Ремонт индукционной плиты своими руками, причины неисправностей

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

   Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

8. Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Итог

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

 

cxema.org — Ремонт индукционной плиты своими руками

На днях принесли на ремонт однокомфорочную индукционную плиту китайского производства. По рассказу хозяина плиты стало ясно, что плита во время приготовления пищи просто отключилась и не подавала признаков жизни.

Вскрыл плиту

Снял индуктор

На плате я сразу разглядел сгоревший предохранитель. Открутил плату от корпуса и снял с неё радиатор

Нашёл силовую часть

Сразу же на плате мультиметром проверил силовой транзистор и диодный мост. Мост оказался исправным, а вот у транзистора был пробит переход коллектор-эмиттер. Выпаял транзистор из платы и с трудом на нём разглядел маркировку h25R1202

Проверил в цепи затвора силового транзистора эмиттерный повторитель, всё в порядке, транзисторы целые.

В магазине приобрёл транзистор, правда родного не было, поэтому взял какой был, а именно h30R1202. Транзистор из той же серии, но чуть мощнее, обошёлся чуть менее 3$.

Запаял новый транзистор и предохранитель на 15А. И начал сборку плиты.

После сборки плиты, я установил на неё кастрюлю с водой и включил в розетку. После некоторых манипуляций с сенсорными кнопками плита включилась и тихонько загудела. Включился вентилятор обдува индуктора и радиатора силовой части.

Минут через пять вода в кастрюле закипела. Отключил плиту, снял крышку плиты и пощупал радиатор, он еле тёплый, всё в порядке. На этом ремонт закончен.

Основная причина выхода из строя индукционной плиты — это установка на плиту посуды, диаметр которой ниже диаметра индуктора. При этом, не вся энергия расходуется на нагрев посуды, и чем меньше диаметр посуды, тем сильнее греется выходной транзистор, пока не произойдёт его тепловой пробой. Обратите внимание, на каждой плите нарисованы круги, которые обозначают минимальный диаметр используемой посуды. Эти круги не для красоты!

Дополнительный материал можно скачать тут

Индукционная плита

=

Введение.

До недавнего времени считали, что электрическая плита – довольно простое устройство, и в принципе не требует серьезных знаний от ремонтника. А схема для электроплит придумали трусы, которые желтый провод не могут отличить от синего провода. Так бы и остались при своем мнении – пока не столкнулись с  индукционной плитой. Во первых выяснилось, что абсолютно не знали, что такое индукционная плита, ошибочно принимая ее за инфракрасную плиту. Во вторых уровень электроники хоть и не сложен, но заставил поискать схему в интернете, так как без схемы понять, как работает это чудо устройство практически невозможно. Надпись на шильдике утверждает о производителе в Нидерландах, надпись на материнской плате говорит о китайских корнях.  

Устройство индукционной плиты.

Нагрев на индукционной плите происходит за счет индукции. Не смотря на тавтологию это означает следующее, об эту плитку нельзя обжечься, на этой плитке можно готовить только в железной или чугунной посуде. Нужен такой девайс на кухне вопрос к профессионалам, судя по рекламе готовка на данной плите происходит без выделения лишнего тепла, так как варочная панель не нагревается. В разобранном состоянии плита вызывает противоречивые эмоции — большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр.

Рис. Требования к охлаждению силовой электроники довольно высоки, этим объясняется большой размер лопастей охлаждающего вентилятора

Большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр. Большой вентилятор говорит о тяжелом тепловом режиме работы силовой цепи раскачивающей нагревательную петлю, само наличие вентилятора ставит крест на бесшумной работе.

Рис. Мощный радиатор, но рука китайского токаря дрогнула, и оттяпала от радиатора почти сантиметр алюминия.

Мощный алюминиевый радиатор — 3,5 кВт выходного каскада надо как то охлаждать, соответственно можно предположить, что работа индукционной плиты совсем уж не такая и холодная, тепло с радиатора все равно выкидывается наружу, а значит, повышает окружающую температуру. При осмотре радиатора не обошлось без курьезов, радиатор имеет размеры явно меньше, чем это изначально предполагалось, не хватает даже закрыть силовой транзистор.

Рис. Даже экономные китайцы не стали экономить на сетевом фильтре индукционной плиты.

Гипертрофированно большой сетевой фильтр говорит о простом факте, силовой индукционный контур фонит гармониками настолько хорошо, что даже китайский производитель не стал скупится на фильтрах.

Ремонт.

Индукционная плита HENDI 3500 watt (Induction 239780) материнская плата BT-2010T5(V09). Отсутствие опыта ремонта подобных устройств дало свои отрицательные результаты, ремонт несколько затянулся. К сожалению с первого раза схему на индукционную плиту найти не удалось, начали разрисовывать свой вариант, как оказалось зря, схему нашли, но наработки остались.

Схемы именно на индукционную плиту HENDI 3500 watt найти не удалось, но вскоре выяснилось все китайские плиты выполнены по одной схеме и принципу работы, поэтому с 90% точностью подошла схема с плиты Better. Схема настолько точна, что совпадают даже названия элементов на плате, правда, на схеме они не все, на плате элементов чуть больше.

Рис. Схема индукционной плита HENDI 3500 watt.Нарисована довольно необычно, но при желании можно понять что куда.

Сердцем всего электронного блока является специфический микроконтроллер S6F9454 со встроенной дрыгалкой на борту. Судя по наклейке на борту 350Q-H(A), на борту находится память, но достучаться до нее не удалось.

Рис. Микроконтроллер S6F9454 со встроенным ШИМ контроллером на борту.

BUZ/FAN – (5 pin P20/T0) выходной сигнал, включает вентилятор. Алгоритм работы при включенной индукционной плите U=0В, при включении нагревателя U=4В, после выключения нагревателя, сигнал продолжает удерживаться 1,5-2 мин.

T-IGBT — (15 pin P04/AD4) входной сигнал, снимается с делителя — терморезистора RT (3950-10K) и резистора R6 (1К). Терморезистор RT (3950-10K) установлен на одном из IGBT транзисторов (не на радиаторе). При нормальной температуре (25С) на вход приходит около U=0,5В, при перегреве около U= 3-4В

PWM – (13 pin PWM/AD6) выходной сигнал. Сигнал с ШИМ, управляет силовыми ключами нагревательного элемента. Частота около 50кГц. Сигнал появляется сразу после подачи питающего напряжения на микроконтроллер. По наличию сигнала можно косвенно судить по исправности микроконтроллера.

INT – (19 pin P00/INT0) выходной сигнал. Этим сигналом закрывается драйвер Q7(8050), Q8(8550) силовых ключей. При этом сигнал PWM продолжает выдавать меандр.

CN4-5 – (4 pin Reset) никуда не подключен, даже к +5В. Контакт уходит на плату индикации и там просто висит в воздухе.

PAN — (19 pin P24) входной сигнал. Сигнал формирующийся из разности сигналов h2 и h3, сигнал говорит о том, что на рабочей поверхности находится железный предмет, например кастрюля.

V-AD — (12 pin P07/AD7) входной сигнал. Сигнал индикатор входного напряжения на силовом диодном мосте.

I -AD — (16 pin P02/AD2) входной сигнал. Сигнал индикатор с токового трансформатора CT1, его наличие говорит, что по силовому диодному мосту течет ток.

Поломка №1 Не работает вентилятор.

Рис. Схема включения вентилятора. Простота схемы усложняется алгоритмом работы.

Не смотря на простоту поломки, без схемы было довольно разобраться. Как оказалось, все довольно просто, при включении в сеть, вентилятор не включается, при включении нагревательного элемента – вентилятор включается, и при выключении нагревательного элемента продолжает работу еще 1,5-2 минуты. Сигнал BUZ/FAN с процессора выходил (точка B) на базе транзистора (точка A) отсутствовал. Прозвонка показала пробитый переход Б-Э и переход Б-К в обрыве у транзистора (по схеме) Q1 (8050). После замены транзистора Q1 (8050) вентилятор заработал.  

Поломка №2 Не работает нагреватель.

Рис. Набор механика для изучения принципа работы индукционной плиты.

При включении агрегата, микроконтроллер выдавал сигнал на включение вентилятора. Но медная петля включаться отказывалась. Сигнал PWM с микроконтроллера блокировался и через некоторое время отключался дисплей.

Рис. Сигнал PWM, таким выходит с микроконтроллера. Но блокируется IC3B (LM339 1 pin), а значит,  раскачки нагревательного элемента нет.

На лицо не только блокировка нагревательного элемента, но и наличие обратной связи. Ремонт начинаем с проверки блока питания, результат не заставил себя ждать – вместо положенных 18В, в наличии только 12-14В. Путем нехитрых измерений и визуальной оценки силовых элементов получается потребляемая мощность 10 Вт, а выдаваемая 5Вт, как результат провал по напряжения при пиковой нагрузке. В этом месте стоило было остановится и немного подумать, но такого не случилось, все силы были брошены на доработку блока питания. В результате инженерных доработок добились стабильных 16в на выходе при пиковой нагрузке, больше не получалось – ВЧ трансформатор явно не мог выдать больше.  Ремонт тогда пошел в другую сторону, из схемы вырвали IC3 (LM339) и начали моделировать каждый узел отдельно. Все датчики работали идеально, даже удалось раскачать нагревательную катушку внешним генератором на 5-10% мощности, все элементы были рабочие, но собранные воедино отказывались работать. Моделирование работы и изучения принципа работы печки могло бы затянуться надолго, если бы не появился специалист по кухонному оборудованию, который и починил все устройство в течение одной секунды.

Рис. При помощи вот такого нехитрого приспособления была починена индукционная плита, кстати пластина лежала на включенной плите всего 2 секунды.

Для включения индукционной плиты надо было просто положить на нагревательный элемент кусок металла побольше. Собственно все оказалось очень просто требовался изменить добротность колебательного контура путем внесения относительного большого куска металла, на простую отвертку —  печка отказывалась реагировать. Проблема с питанием разрешилась сама собой, для микроконтроллера требовалось стабильное питание +5В, которое получалось со стабилизатора 7805, а IC3 (LM339) работала в режиме компаратора, без опорного напряжения и требований к питающему напряжению +18В фактически не было.

Не обошлось и без экспериментов, 20-ти килограммовая гиря за одну минуту раскаляется так, что за основание нельзя прикоснутся – сильно горячо, в то время как ручка гири была абсолютно холодная.  

=

Вскрываем индукционную плиту | BUDYON’S OFFICIAL SITE

Попала несколько дней назад в мои очумелые ручки индукционная плита. Не работающая, разумеется.  При включении выбивало автомат в квартире. Я про такие штуковины слыхал, но вот лично ни разу не юзал. Теперь этот пробел устранен.

Принцип работы

Мы писали про микроволновки которые греют СВЧ полем «раскачивая» поляризованные молекулы. Индукционная печь работает по-другому: она нагревает ферромагнетики относительно низкочастотным магнитным полем (40-90 кГц).  Как именно? Ну все мы держали в руках трансформатор – тяжелую штуковину в которой проволока намотана на пачку пластин в виде буквы «Ш» (это не единственная конструкция, но самая распространенная). Почему трансформатор набирается в виде пластин, причем изолированных? А для того, чтобы уменьшить потери, представляющие собой нагрев сердечника.   В индукционной плите наоборот, нагрев «сердечника» используется в полезных целях, для подогрева еды, но сердечником является кастрюля, сковорода или какая-либо другая емкость, изготовленная из определенного материала – чугуна, стали, нержавейки. Главное условие – к посуде должен хорошо липнуть магнит и она должна плотно прилегать к плите – то есть  дно нужно плоское. Ну и еще неплохо чтобы стенки посуды были толстые, так быстрее произойдет нагрев. Поскольку дно посуды представляет собой не длинную проволоку, а диск, токи в диске замкнуты,  и именно эти, крутящиеся в дне кастрюли вихревые электрические токи разогревают дно, а от него уже нагревается пища.

Из курса электротехники известно, что если из трансформатора извлечь сердечник то ток через катушку резко возрастает, но этот вариант в плите предусмотрен и специальная система ее отключает.  Уверен, что с таким эффектом сталкивались многие. Знаете, сейчас в продаже есть  удлинители в виде катушки. По 30-50 метров.  С пружиной, которая потом сматывает провод обратно. Так вот, многие включают в эти удлинители серьезные нагрузки (нагреватели, сварочные аппараты) до конца не размотав провод, через некоторое время он нагревается, изоляция расплавляется и удлинитель можно смело выбрасывать на мусорник.  Я знаю целую серию случаев когда на мусорку летели свежекупленные удлинители типа «Бош», стоимостью под сотню долларов. В общем, учите физику, ребятки, дабы экономить деньги. Или хотя бы читайте инструкции.

Как регулировать мощность?

Вскрыв плиту, я был удивлен довольно нехилой электроникой, причем у меня плита одноконфорная. Понял, почему они такие дорогие, хотя с другой стороны – а что там дорогого? Одна пластмасса и схема из дешевых деталей. Самая дорогая деталь там IGBT транзистор – довольно модная сейчас фича, особенно там, где нужно управлять мощными токами. Это биполярный транзистор с изолированной базой-затвором. То есть гибрид биполярного и полевого транзистора. Со своими преимуществами от обоих типов.  И хотя плотно IGBT вошли в наш быт не так давно, разработаны они были на Западе в 1983 году,  а в СССР чуть ли не в 1979-м, но как обычно в СССР дело не пошло, а на Западе долгое время не могли преодолеть низкую надежность данных приборов (в СССР наверное по этому и не пошло, как обычно до конца не довели).  Вот этот транзистор и регулирует подачу тока на катушку. Но тут возникают нюансы. Конечно, самое простое было бы просто регулировать частоту, но если ее опускать ниже 20 кГц то это будет уже слышимый диапазон, плита будет страшно свистеть! Поэтому нагрев регулируют как изменяя частоту, скажем в пределах 30-70 кГц, так и изменяя время подачи этот самой «частоты». То есть просто периодически отключают катушку. Все эти временные интервалы и частотные режимы записаны в микроконтроллер.  Кстати включением-выключением осуществляется и регулировка нагрева в обычных резистивных плитах (то есть в тех, где есть нагревательный элемент). Включение-выключение осуществляется в момент, когда синусоида в сети переходит через ноль.

Принципиальная схема. Моя немного отличается, но в общем почти полное сходство.

 

Схема в нормальном разрешении

Внешний вид. Все какие можно надписи — по-украински. Но при вскрытии — только китайские иероглифы. Точно также тут «делаются» «плазменные телевизоры Электрон». Покупаем отечественное, ага.

 

Внутри. Зеленая плата — блок управления клавиатурой. Ну и индукционная катушка. Белое пятно — теплопроводная  паста — осуществляет контакт датчика температуры с поверхностью плиты.

Плата. На радиаторе — диодный мост и IGBT-транзистор. В правом верхнем углу платы — вспомогательный источник питания +5 и +12 вольт.

Преимущества

Скорость нагрева. Нагревается всё дно посуды сразу, а не поверхность плиты, передающая тепло посуде. Оттого нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи.

Экономия электроэнергии. Ток расходуется не на разогрев какой-либо спирали, не сжигается в тепло, но лишь создает магнитное поле в индукционной катушке.

Безопасность. Нет открытого пламени. Нет раскаленных поверхностей Используя дома индукционную плиту сложно устроить пожар.  Да и обжечься об поверхность с индукционными конфорками тоже не представляется возможным, поскольку сама эта поверхность даже во время работы остается холодной.

Легкий уход. Тряпочкой протер — и ладно.

Недостатки

Тщательно замалчивается то, что как ни крути, такая плита является источником магнитного поля, причем довольно мощного. Как оно влияет, особенно если подолгу находиться на кухне или у плиты, почему-то никто не говорит. А то, что оно влияет, несомненно.

Такие плиты нельзя устанавливать над духовками, холодильниками, морозильниками и другими устройствами с металлическими поверхностями. Почему? Думаю понятно из объяснения принципа работы.

Ну и еще раз – нужна спецпосуда. Это не то чтобы недостаток, я сам ненавижу, например, алюминиевую посуду. Но если вы таки решите купить индукционную плиту, то будьте готовы выложить деньги и за комплект нужной посуды. С толстыми стенками.

Надежность. Обычные газовые плиты работают по 50 и более лет вообще без ремонта. А индукционные?  Ведь там, повторюсь, электроника и не три детали. Там и микросхемы, и сотня «рассыпухи» и катушка и IGBT-транзисторы (или транзисторы).  Вот он как раз и вылетел. Почему? Такие штуки вообще не должны вылетать. Стоит 10 долларов, ну и плюс замена. А есть такие, что стоят 15-20. А если бы вылетел контроллер?  Достать-то его не проблема, но вот где взять прошивку?  И это же плита, она реально нужна каждый день. На чем готовить?  Так что при том, что индукционка чисто эстетически бесконечно опережает все остальные плиты, я бы подумал – брать ли её в свою квартиру? А если бы и взял – то на всякий случай взял бы и обычную электроплиту, мало ли что? И вот у нас можно купить запчасти, а если маленький городок? Где чинить? Заказывать – и ждать пару недель минимум?

 В СССР

Первую индукционную плиту выпустила в 1987 году шведская фирма AEG. Крутая фирма, кстати. Но продукция не пошла, ибо дорого, да и  ко всему что связано с приготовлением еды, люди относятся консервативно. Я слыхал, что в СССР их производство наладил иркутский авиационный завод, причем говорят реально работала очень надежно. Мне вот интересно, а на какой элементной базе её делали? Ни мощных полевиков, ни IGBT, ни контроллеров, тогда в серийных вариантах не производилось. Так что, если кто знает что-то по данному вопросу – сообщайте!

От свинца на костре – до индукционной печки!

Помните, как раньше, до эпохи вконтактов, айфонов, планшетов, «Яги»  и прочего сатанизма, дети постигали основы металлургии плавя на кострах свинец (добывался из аккумуляторов) и олово.  Но этот каменный век стремительно уходит в прошлое! Сейчас элементная база позволяет сконструировать простую индукционную печку и плавить в ней что угодно! И народ конструирует! Обратите внимание — ток подается по медным трубкам, по ним же подается и вода, для охлаждения. Кстати, современное сварочное оборудование немыслимо без IGBT транзисторов. Штука что на видео также собрана на них.

 28.06.2013

Простое индукционное отопление своими руками

Индукционный нагрев имеет существенное преимущество по сравнению с тэновым. Главным критерием тут является КПД преобразования электрической энергии в тепловую. В статье пойдет речь о том как сделать супер простой индукционный обогреватель из готовых устройств и деталей. На постройку у вас уйдет не более двух часов. Таким обогревателем, мощностью около 1 кВт, можно будет отопить помещение примерно 30 кв.м.

Что понадобиться для индукционного обогревателя?

• Индукционная бытовая плитка. Стоит она не так дорого и имеет потребляемую мощность около 1 кВт.
  
• Радиатор отопления. Я взял биметаллический. Количество секций зависит от площади, которую вам нужно обогреть.
  
• Металлический гофрированный шланг — можно купить в любом сантехническом магазине. Понадобится 1,5 метра с запасом.
  
• Фитинг и муфты для подключения трубы к радиатору.
  
• Кусок медной трубки для замыкания контура.
  

Радиатор и плитка:
Любая индукционная плитка имеет регулировку мощности, с помощью который можно регулировать температуру нагрева радиатора.

Гофрированная труба — подводка для воды:

Сгибаем трубку как улитку или спираль. Гнется она легко руками. Площадь круга улитки должна быть больше круговой нагревательной поверхности на плитке.

Главное, не забыть сделать замыкательную перемычку этого контура, иначе ничего работать не будет. Я сделал её из медной трубки, припаяв к началу и концу спирали. Теперь контур замкнут и вся мощность индукции будет устремлена в нагрев.

Индукционный котел готов. Фактически он состоит их покупной индукционной плитки и сделанной спирали, через которую будет пропускаться вода.

Прикручиваем к батарее контур.



Под завитушку ставим плитку.

Заливаем воду в радиатор. При нагреве она будет сама циркулировать в системе, дополнительного насоса в данном случае не требуется.
Включаем и проверяем. Устанавливаем для начала минимальную мощность на плите, а потом, если нужно, на максимальную.
На дорогих моделях уже сразу можно установить температуру нагрева и плитка сама будет ее поддерживать.


Посчитал примерный КПД индукционного обогревателя по сравнению с обогревателем на тэнах. И оказалось, что КПД индукционного обогревателя в 3,5 раза выше, чем тэнового обогревателя.

Смотрите видео

Более подробные эксперименты и модернизацию системы смотрите в видеороликах автора.

Сборка самого котла.

Выбор индукционной плитки. Доработка.

Подключение автоматики.

Тестирование в системе водяного отопления.

Индукционное отопление своими руками

Приветствую, Самоделкины!

Сегодня речь пойдет об отоплении.
Возможно ли самостоятельно собрать отопительный электрический котел в домашних условиях?

Безусловно, но для этого придется использовать некоторые приборы и материалы, которые имеются не у каждого. Поэтому, если захотите изготовить самостоятельно похожее устройство, скорее всего у вас возникнет необходимость посещения строительного магазина, а так же магазина мелкой бытовой техники.

Что понадобится для изготовления?
1. Индукционная бытовая плитка с потребляемой мощностью 1 кВт
2. Радиатор отопления. Автор использовал биметалл (можно использовать алюминиевый). Количество секций выбирайте в зависимости от площади которую вам нужно отопить. В данной статье, в качестве примера, используется радиатор, состоящий из 4-ех секций.
3. Металлический гофрированный шланг (подводка для ванны), необходимо минимум полтора метра, нужно брать с запасом
4. Фитинг и муфты
5. Медная трубка

В качестве нагревательного источника автор использовал индукционную бытовую плитку.

Давайте вкратце рассмотрим принцип работы индукционной плиты.

Внутри такого прибора скрывается не нагревательный элемент, а электромагнитная катушка. Если пропустить через катушку ток возникнет поле. Если сверху на катушку поместить металлический предмет, то в нём возникнут токи. Чтобы так смог гореть он должен быть высокочастотным это значит быстро менять направление туда-сюда. Такой ток будет создавать нагрев. Обратная сторона такой технологии — это мощное электромагнитное поле. Рядом с некоторыми индукционными плитами работают плохо или вовсе перестают работать микрофоны. Вредит ли здоровью человека индукционная плита? Давайте разбираться. На очень близком расстоянии от электромагнитной катушки менее 10 см интенсивность электрического поля будет примерно 137 В/м. Если прибор фиксируемый электромагнитное поле расположить на расстоянии 50 см то интенсивность поля ослабевает и не превышает уже 18 В/м.

Вывод следующий: с такой плитой не стоит обниматься и всё будет О’кей.

Индукционный нагрев несомненно имеет одно, но довольно существенное преимущество по сравнению с обычным нагревом (тэном). Главный критерий — это конечно КПД. Еще одним несомненным плюсом является возможность более долгого срока эксплуатации. Нагревательные элементы, используемые в обычных бытовых плитках так называемые тэны довольно быстро выходят из строя. Чаще всего они попросту перегорают. В процессе эксплуатации таких плиток бывает возникает необходимость замены нагревательного элемента на аналогичный. Электромагнитная катушка, используемая для производства в основном бытовых электроплиток намного реже выходят из строя или не выходят вообще на протяжении всего срока службы изделия. В данной статье речь пойдет о том, как сделать довольно простой индукционный обогреватель. По словам автора, изготовление такого прибора не займет у вас много времени. Также автор уверяет что таким обогревателем имеющего мощностью около 1 кВт возможно отапливать помещение площадью примерно 30 м².

Совершенно у каждой индукционной плитки имеется регулятор мощности. С его помощью будет производиться регулировка температуры нагрева радиатора.

Сначала автор изготавливает импровизированную спираль используя металлический гофрированный шланг диаметром 20 мм. Выполнен он из нержавеющего сплава, приобрести такой можно практически в любом строительном магазине. Его нужно свернуть как показано ниже.

Необходимо получить спираль, состоящую минимум из 4-ех витков. На ее изготовление автор потратил чуть больше метра подводки.
Гнется шланг очень легко без использования специальных инструментов, просто руками. Диаметр круга спирали должен немного превышать площадь нагревательной поверхности плитки. Чтобы конструкция работала необходимо сделать замыкательной перемычку контура. Во-первых, это придаст жесткость конструкции, а во-вторых индукционная плитка начнет воспринимать ее как нормальную посуду, предназначенную для использования на плитках такого типа. Без этой запайки индукционная плита не увидит такую спираль и просто на просто не включится и все устройство в конечном итоге не будет работать.


Таким образом это очень важная часть данной конструкции. Автор изготовил такую перемычку используя медную трубку припаяв ее таким образом к металлическому шлангу. Каких-либо сложностей при изготовлении спирали с соединяющей ее контур перемычкой, по словам автора, возникнуть не должно. Сам он собрал ее примерно за 1 час. В итоге получился замкнутый контур и вся мощность индукции будет использована для нагрева. Внутри шланга будет циркулировать вода. Поэтому индукция будет трудиться над ее нагревом.

Самодельный индукционный котёл практически готов. Фактически он состоит всего из двух элементов, из индукционной плитки купленный в магазине и сделанные своими руками в спирали.

Далее необходимо подключить к батарее контур. Используя фитинги соединяем детали.

Завитушку необходимо расположить на плитке.

Далее автор приступает к заливке воды в радиатор. Вода сама будет циркулировать в системе отопления. Дополнительный насос не потребуется. Горячая вода будет подниматься вверх и по мере остывания опускаться вниз где снова попадет в спираль и будет опять подвергнута нагреву и так бесконечно.

Для того, чтобы заполнить систему водой необходимо открутить заглушку на радиаторе отопления. Наполнять радиатор до краев не нужно, надо учитывать, что при нагревании, вода расширяется.

Так как специального расширительного бочка данная конструкция не имеет, то эту роль будет выполнять сам радиатор. Именно поэтому при его наполнении оставляем немного места.

Итак, приступаем к проверке. Необходимо включить плитку.

Для начала установить минимально возможную мощность, а потом, по мере необходимости, уже установить максимальную.
Автор разместил датчик электронного термометра на радиаторе отопления. Цифры быстро довольно быстро начали меняться, увеличиваясь соответственно прошедшему времени работы прибора. В процессе испытания выяснилось, что четырех секционной радиаторной батареи, оказалось мало для индукционной плиты мощностью 1 кВт. Температура системы отопления быстро росла. Такой плитке не составит труда нагреть радиатор состоящий и из значительно большего числа секций (10 или 12 например). По заверению автора для нормальной работы данного отопительного агрегата, во избежание перегрева и закипанию воды, необходим радиатор с 12 секциями. Это если в плитке установлена индукционная катушка с мощностью не превышающей 1 кВт. Так же автор говорит о разделении такой батареи на 2 части по 6 секций каждая.
Так же это устройство можно приспособить (помимо использования в качестве отопительного котла) для других нужд, например, его можно использовать в качестве водонагревателя (бойлера).

Плюсом данной конструкции является возможность использовать плитку по своему прямому назначению – для разогрева или приготовления еды. Для этого просто нужно аккуратно достать плитку из-под спирали. Конструкция при этом никак не пострадает, она обладает достаточной жесткостью.

Закончили кухонные дела, поставили плитку под спираль котла и все, можно включать и эксплуатировать прибор.

На более дорогих моделях индукционных плит можно установить определенную температуру нагрева и прибор будет сам ее поддерживать.
Автор самоделки занялся подсчетами и пришел к выводу, что примерный КПД его изобретения при сравнении с обогревателем, в котором в качестве нагревательного элемента используется тэн, оказался примерно в 3,5 раза выше чем КПД обогревателя с тэном. Автор использовал такой отопительный прибор, когда за окном было достаточно холодно (термометр показывал -15°C), при этом в помещении в котором в качестве системы отопления использовался самодельный индукционный котел температура воздуха была около +20°C. Исходя из полученного практического испытания можно заявить, что данная конструкция имеет место быть и даже является более экономичной в плане потребления электроэнергии.

Ролик:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.