Диапазон регулировки составляет примерно от 11 до 13,5 В, при выходном напряжении более 13,5 В блок может остановиться т.к. супервизор WT7525 N140 отключит его.

Для возможности подстройки напряжения более 13,5 В ,необходимо удалить супервизор WT7525 N140 из платы и поставить перемычку между 2 и 3

Проверяем работу блока. Если старта нет — удаляем с платы конденсатор С32. После старта выходное напряжение можно поднимать выше 13,5 В, но, предела регулировки недостаточно.

Для этого необходимо откорректировать сопротивление резистора обозначенного схеме R68, он включен последовательно с подстроечным.

Можно впаять новый 1,8 кОм вместо 2 кОм или поставить параллельно штатному резистору еще один на 20 кОм. Результат будет один и тот же. На плате, нужный резистор, отмечен синей стрелкой.

После корректировки этого резистора, предел подстройки превысит

Важно! Блок питания без дополнительной защиты боится короткого замыкания и переполюсовки. Крайне желательно оснастить устройство вольтамперметром, защитой от переполюсовки и короткого замыкания.

Выше описанный материал по нашим наброскам изготовил и предоставил Виталий Ликин из Волгограда.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

БП для автолюбителя из компьютерного БП powerman iw-p300a2-0

БП для автолюбителя из компьютерного БП powerman iw-p300a2-0

Всем привет! Это моя первая статья, здесь и сейчас. Попросили меня, сделать зарядное устройство для свинцовых АКБ, и чтобы можно было не только заряжать батареи но и, питать различные нагрузки, ну в общем универсальный блок для автолюбителя.Делать с нуля, навено, ума не хватило бы и «лень» всегда рядом. Поэтому решено было переделать компьютерный блок питания. Сам блок, для переделки, мне дали, и им оказался powerman iw-p300a2-0 и вот его схема.

Временем раньше, был опыт переделки блоков, в которых была установлена универсальная управляющая микрохема lm494(ka7500) но в этом, оказалась другая а именно iw1688. Как выяснилось позже — это аналог sg6105 адаптированный именно для компьютерных БП. Поискав готовое решение в сети, нашёл но.. Но мне не нравилось например как организована защита, или как сделано ограничение тока, к тому-же хотелось что-то вляпать ,извратится и придумать своё. Напряжение хотелось сделать чтобы регулировалось от 7-ми вольт. Решил что напряжение буду снимать с 12-ти вольтовой обмотки. Отпаял всё лишнее, обманул выводы защиты (о них позже), и припаял минимальную нагрузку, резистор,которого не было в заводской схеме. Припаял переменный резистор для изменения выходного напряжения и, начал регулировать напряжение. Когда напряжение опускалось до нужного мне уровня, 7 вольт, блок начинал слегка попискивать и шипеть ШшШшШш… Кстати, дроссель я оставил без изменений, а выходной конденсатор заменил на 2200 Мкф Х 35 Вольт. Пробовал подбирать сопротивление R43 и ёмкость C30 не помогало. Пробовал подбирать сопротивление R64 и ёмкость C8 но, тоже не помогало,блок всё шипел. Навалил кучу резисторов и, шипение пропало — блок стал работать стабильно при значении тока 0,3 А. Хотелось, чтобы максимальное напряжение, отдаваемое блоком, равнялось 20 Вольт и подумал, как же сильно будет греться минимальная нагрузка, резюки — при этих 20 вольтах. Не много подумав, сделал стабилизатор тока, на выпаянной из этого же блока микросхеме 7905. пс.Сначала будут рассмотрены отдельные куски схемы.

Ну вот согласитесь, это же не обычно, так усложнять какую — то минимальную нагрузку. Если пошла такая пьянка, ещё подкинул кондёров и дроссель к стабилизатору тока — нагрузочке. Думаю что если будут пульсации на выходе, то они — защитят микросхему. А может, они там нафиг не нужны ? ну не ставьте.

А дальше выдумывалось как надёжную защиту организовать. В результате пришло такое решение.

Как Вы видите, некоторые резисторы, с точным процентом отклонения. На самом же деле, эти проценты тут не важны, а резюки были взяты из этого же блока, с сохранением оригинального обозначения. Похоже я жутко люблю экономить резисторы и не только. Сначала про обман микросхемы — контроллера. На pin 3 (V5) микросхемы iw1688 я подал напряжение 5 вольт, с дежурного источника +5VSB. На pin 2 (V33) был сделал делитель, на резисторах 9к1 и 18к и запитан от +5VSB. На pin 7 (V12) было подано наряжение от источника питания транзисторов раскачки, (примерно 12,5 в.) через резистор R2, и установлен стабилитрон. Вывод 6 (NVP) контроллера был просто подключен к общей (земле). На pin 5 (UVAC) остались подключены только резистор R17 и конденсатор C23. Далее про защиты. Известно из текста выше, что напряжение, будет регулироваться от 7 до 20 вольт. Захотелось сделать защиту от превышения напряжения на выходе, и сделал, я герой. При привышении напряжения на выходе примерно до уровня 22 вольта, ток потечёт через резистор R1 и стабилитрон 18V на pin 2 (V33), и контроллер прекратит подачу импульсов, заблокируется. Стабилитрон 5,6V установлен с целью защиты pin-а 2 (V33) от сверх напряжений со знаком «+». Защита от короткого замыкания и от переполюсовки организована тоже на выводе 2 (V33). Ситуация 1: Если выходные клеммы блока питания окажутся замкнуты, то на выводе 2 (V33) напряжение станет примерно 0,7 вольт, и контроллер заблокируется. Ситуация 2: Если при подсоединении АКБ на зарядку случайно перепутать полярность, то, на выводе 2 (V33) потенциал со знаком «+» сменится на «-» и контроллер заблокируется. А зачем установлен диод D2, спросите Вы, ведь и стабилитрона 18V хватило бы для этих целей. Известно, что сопротивление диода в прямом включении меньше сопротивления стабилитрона, а значит, и падение напряжения на диоде будет меньше, чем на стабилитроне. Это и сподвигло поставить D2. Диод D1, установлен для защиты pin 2 (V33) от перенапряжения со знаком «-«, при неправильном подключении АКБ. Изменён номинал резистора R6 с 2,1к. на 2,7к. и теперь, аварийная защита по мощности — сработает при 20в. 12а. Разумеется защита на pin 4 (OPP) сработает и при переполюсовке АКБ.

Следующая схема, это защита — исключительно от неправильного подключения АКБ.

При неправильном подключении АКБ, ток потечёт через предохранитель и через диодный полумост шоттки, в результате чего, сгорит предохранитель. Кстати, при переполюсовке АКБ, быстрее сработает защита на pin 4 (OPP) судя по datasheet на аналог sg6105. Ну а потом, за ней, соответственно сгорит и fuse.

Следующая схема, это индикация состояния и управления (off/on).

Красный светодиод светится когда выключено (standby mode), а зелёный светодиод светится когда включено (normal mode). Нижнее положение переключателя на схеме, соответствует выключенному состоянию, а верхнее положение включенному. Транзистор кт315б можно было не ставить, тогда, схема получилась бы такой.

В этом бы случае, тёк ток по pin 10 (PG) примерно 15 ма. зазря, в выключенном состоянии блока. По этому и установлен транзистор. В схеме видно, что резисторы светодиодов, имеют разное сопротивление. Это сделано для того, чтобы яркость диодов визуально была одинакова.

Следующая схема, это показометр напряжения и тока.

Роль показометра напряжения и тока выполняет, всего один прибор отечественного производства М 4206. Прибор разбирал и маркером нарисовал дополнительные циферки.

Выбор измерения напряжения или тока выполняется переключателем. Роль шунта, выполняет серебряная проволока (см. стояк на фото). Такая проволока практически не греется, но всё же, дрейф тока при I out = 10A может достигать примерно 0,5 А.

Теперь можно взглянуть на полную схему.

Регулятор тока выполнен по простой схеме, на микросхеме LM358 U2.2 и в объяснении принципа работы, думаю не нуждается. Вентилятор охлаждения имеет две скорости, и итенсивность вращения, зависит от силы тока отдаваемой блоком. На транзисторе S9015 собран простой стабилизатор напряжения, обеспечивающий вентилятору малое вращение. На микросхеме LM358 U2.1 собран компаратор с гистерезисом. При срабатывании компаратора, откроется транзистор S9014, и вентилятор станет вращатся на максимальных оборотах. Шунт, используется не только для амперметра, но и как датчик тока, для регулятора тока и компаратора вентилятора. Наверно единственный драгоценный металл в блоке питания — это серебряный шунт. Плату, для регулятора тока и компаратора вентилятора, немного доработав, я использовал из этого же блока. На ней размещены LM358 и резисторы обвески.

Чуть не забыл про технические характеристики:

U out min.= 7V
U out max.= 20V
I out min.= 1,23A
I out max.= 10A
FAN full speed при I out = 0,9A
FAN low speed при I out = 0,72A

Выходное напряжение, может быть и ниже 7 вольт, при работе блока, в режиме стабилизации тока.

По настройке, скажу да, требуется. Ну во первых, требуется чательный подбор сопротивлений резисторов обвязки LM358 для получения, необходимых Вам, выходных характеристик блока. Во вторых, для устранения возможного возбуждения блока, может потребоваться, подбор резисторов R64,R43 и конденсаторов C8,C30. По такой методике, можно переделать любой компьютерный блок питания, содержащий IW1688 или SG6105. Удачи.

А вот видеоролик с демонстрацией работы блока в нём музыка тоже самоделка.

В архиве куча фоток
Вопросы прошу в эту тему

Все вопросы в Форум.

Мощный из нЕмощных. Обеспечиваем дополнительное питание

Опять апгрейд, опять проблема с блоком питания. Как и в прошлый раз, не хватает мощности. Казалось бы, пустяки, можно купить новый. Но такой блок стоит приличных денег. Как всегда, они все уходят на более «важные» части – процессор, видеокарту, память… Ох как не хочется тратиться. Но, делать нечего, приходится покупать новый блок питания. И остается старый никому не нужный, вполне исправный блок. Иногда даже несколько от предыдущих апгрейдов. Но не хватает только мощности линий 12 В! Всего остального в достатке.

А почему бы не объединить несколько блоков в один более мощный? В начале двухтысячных так и делали. Обеспечить синхронное включение двух блоков просто — достаточно соединить у них «земляные» провода и контакты PS_ON (зеленый) 20-ти штырьковых разъемов. На один блок вешали приводы и винчестеры, а на другой все остальное. Тогда это помогало. Но сейчас основное энергопотребление делят между собой видеокарта и процессор. А это линии 12 вольт.

Избежать этого можно доработкой второго блока питания так, чтобы он стабилизировал только линию 12 В и отдавал в нее всю свою мощность. В 2004-м мною на эту тему была написана статья. Там описывался способ убрать только перекос напряжений. Этого уже недостаточно. Теперь все выглядит иначе.

Несколько лет назад появились в продаже дополнительные блоки питания для видеокарт: FSP VGA Power, Thermaltake Toughpower Power Express 450W и 650W. Правильное решение. Мощности старого блока почти всегда с лихвой хватает на питание материнки и процессора, а вот на видеокарту… Уже нет.

Обычный компьютер редко требует блок питания мощнее, чем 450 Вт, однако все меняется, когда речь заходит о производительных игровых системах. Современная топовая видеокарта потребляет изрядно. А есть видеокарты с двумя GPU. А еще их можно объединить в SLI или CrossFire… Тут уже неплохо обладать двумя независимыми линиями питания +12 В с силой тока в 30 А, что позволяет организовать SLI или CrossFire, не нагружая основной блок питания системы.

Применение нескольких блоков возможно потому, что производители стали оснащать материнские платы разъемами питания процессора электрически не связанного с 20-ти контактным разъемом АТХ. Разъемы дополнительного питания существуют и на видеокартах. Их тоже можно запитывать от отдельного источника. К сожалению, большого распространения подобные девайсы не получили. Почему? Думаю, дело в цене. Проще добавить еще немного и купить полноценный блок.

Итак, задача – взять старый блок питания и заставить отдавать по линии 12 В всю мощность, на которую он способен. Остальные линии демонтируются. И чтобы этот блок включался синхронно со вторым блоком, питающим все остальное железо. Обеспечить возможность расширения системы. Не хватит одного – дополнить еще одним.

Для переделки желательно брать блок питания мощностью от 350 Вт. Почему? Закон Ома. При мощности 350 Вт и напряжении 12 В ток будет 29,2 А. Нужный минимум.

Существует два типа блоков. Старые, с основной нагрузкой по линии 5 В, и новые с основной нагрузкой по линии 12 В. В этой статье рассмотрим блок с мощной 5-ти вольтовой линией. В качестве подопытного возьмем блок питания PowerMan IW-P430J2-0.

Он сделан на микросхеме ШИМ SG6105. Точно такая же переделка возможна, если в блоке стоит ее аналог IW1688. Следуя принципу, изложенному в статье, можно переделать и блок питания с другим ШИМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем как взяться за эту работу предупреждаю, что в процессе переделки можно легко попасть под опасное для жизни напряжение, а также сжечь блок питания. Вы должны обладать соответствующей квалификацией и все работы делаете на свой страх и риск. Автор за это ответственности не несет.

Для работы понадобятся некоторые инструменты и детали:

• Паяльник, желательно два. Один обычный, другой с оловоотсосом. Либо отдельно такой инструмент.
• Мультиметр. Пинцет. Бокорезы.
• Лампочка от спота на 12 вольт с патроном. Для проверки.
• Резисторы постоянные номиналом 47 кОм, 33 кОм, 6,2 кОм, 3,3 кОм, 1,5 кОм, 100 Ом. Но лучше, чтобы под рукой было несколько резисторов близких по номиналу к каждому из списка.
• Конденсаторы, один-два емкостью 2200 – 4000 мФ на напряжение 16-25 В.
• Диодные сборки 30 – 40 А на напряжение от 40 В. Две – три.
• Провода, разъемы для подключения видеокарты.

Модернизируем блок питания так, чтобы он всю мощь, на которую способен, отдавал только в линию 12 В. Но микросхема ШИМ блока питания анализирует все напряжения, выдаваемые блоком, и в случае отклонения их от номинала отключает блок. Начнем с того, что отключаем мониторинг всех напряжений, кроме 12 В. Выпаиваем все лишние детали. Заставляем блок работать только на одну линию. И честно выдавать все, на что он способен в ОДНУ эту линию 12 В.

Принцип отключения мониторинга прост. Надо обмануть SQ6105. В БП есть «блок питания дежурного режима». Это независимый источник напряжением 5 В. От него питание идет на SQ6105, до включения всего блока.

Например, как отключить мониторинг 5 В? Подать на вывод SQ6105, отвечающий за этот мониторинг, напряжение 5 В. А взять его с этой самой «дежурки». Мониторинг +3,3 В? Взять с «дежурки» 5 В и с помощью резисторного делителя подать на SQ6105 требуемые 3,3 В! 12-ти вольтовая линия остается. Теперь поэтапно и подробно.

Вынимаем плату. Подпаиваем к ней провод с вилкой. Для удобства включения. На недолго и с небольшой нагрузкой блок можно включать без вентилятора. Подключаем на выход блока питания нагрузку – лампочку 12 В. Провод PS-ON на землю это значит — зеленый и черный провода 20-ти пинового разъема закорачиваем скрепкой. Лампочка горит. Блок работает.

Отключаем БП от сети 220 В. (Нужно выдернуть провод питания из розетки!) Это важно. Иначе удар током и, возможно, смертельный исход. С электричеством шутки плохи. На плате находим микросхему SQ6105, переворачиваем плату и ищем место, где она впаяна. Смотрим нумерацию выводов SQ6105 и сверяем со схемой 1.

Приступаем к работе.

Отключаем анализ SQ6105 плюс 5 В — перерезаем дорожку, идущую от ноги 3, SQ6105 (V5 вход напряжения +5V, схема 4),

а сам вывод 3 соединяем пайкой с выводом 20 SQ6105 перемычкой (схема 4 ).

Тем самым отсоединяем SQ6105 от схемы блока питания и подменяем мониторинг выходных 5-ти вольт пятью вольтами «дежурки». Теперь, даже если блок питания не выдает 5 В в нагрузку, SQ6105 считает что все нормально и защита не срабатывает. Готово.

Включаем БП в сеть для проверки, лампочка должна гореть. Если лампочка не загорается, проверяем величину напряжения выдаваемого источником дежурного питания. Если больше 5 В, то перемычку следует заменить резистором величиной 100-200 Ом.

и подпаиваем два резистора, 3,3 кОм от вывода 2 на корпус , 1,5 кОм от вывода 2 на вывод 20 (схема 4).

Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резисторы более точно, чтобы получить на выводе 2 +3,3 В. Можно использовать подстроечный резистор. После каждой переделки лучше проверять блок на работоспособность, тогда в случае чего не придется долго ломать голову над причиной.

а сам вывод 6 соединяем с корпусом через резистор 33 кОм (схема 4).

Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резистор более точно. В данном случае блок заработал при номинале резистора 31 Ом. Номинал получен последовательным соединением резисторов. Напряжение на ноге 6 микросхемы должно быть не более 2,1 В. Иначе блок не включится. Уменьшая номинал резистора – уменьшаем напряжение. Замерить напряжение на ноге 6 можно, просто включив блок в сеть, без включения PS ON.

Еще раз смотрим схему блока питания. В моем блоке питания самая мощная линия это 5 В. Об этом говорит наибольшее из всех обмоток сечение провода выхода трансформатора. Три провода в дросселе групповой стабилизации против одного линии 12 В. А также бирка на блоке питания. По ней блок может выдать 32 А тока. А линия 12 вольт слабая.

А нужно как раз 12. Что делать? Берем линию 5 вольт и вместо двухполупериодного выпрямителя со средней точкой на диодной сборке соберем выпрямитель по мостовой схеме. А среднюю точку отключим. Тем самым напряжение на выходе моста будет вдвое выше, чем было на выходе двухполупериодного выпрямителя. Для этого при помощи паяльника с оловоотсосом выпаиваем радиатор с диодными сборками. Смотрим. На выпрямлении 5 В стоит одна сборка на 40 А. На 12 вольт 20 А. Ее сразу откручиваем. Переворачиваем радиатор.

На выпрямление 5-ти вольт стоит одна сборка на 40 А. Но есть возможность поставить еще одну, с другой стороны радиатора. Это потому что печатные платы одинаковые у всей линейки этих блоков от 300 до 450 Вт. Ставим еще одну. При этом снимаем первую, добавляем термопасту КПТ-8. Не забывать про изолирующие прокладки. После сборки проверяем мультиметром, не звонится ли сборка на корпус. Этого быть не должно.

На выпрямление 3,3 вольта стоит сборка на 40 А. Ее переставляем горизонтально. Сборку, отвечающую за выпрямление 12 вольт, откручиваем и заменяем на 40 амперную, которую ставим так же горизонтально.

Теперь вырезаем полоску меди и с ее помощью соединяем пайкой крайние выводы закрепленных горизонтально диодных сборок. Медь на фотографии белая, поскольку посеребренная (спасибо СССР). Замыканий опасаться не следует, поскольку и радиатор и эта полоса соединяются с общим проводом. Кладем радиатор на стол, средний вывод сборки соединяем с левым выводом другой сборки. Как на фотографии ниже.

Переворачиваем радиатор и соединяем средний вывод сборки с левым выводом второй сборки.

Соединение должно соответствовать схеме диодного моста(см. схему 4).

Впаиваем радиатор со сборками на место. Теперь отключаем среднюю точку трансформатора. Просто откусываем провод, идущий от трансформатора на плату. Откусываем около трансформатора. А провод припаиваем к медной пластине, соединяющей аноды диодных сборок на радиаторе. Длины провода немного не хватило, и я удлинил его проводом сечением 4 мм квадратных.