Люстра светодиодная с пультом управления: 70 фото

5 лет назад готовились к новоселью и всей семьей зашли в магазин светотехники. Заметил, что взгляд ребенка задержался на хрустальной бабочке, выполненной довольно оригинальным способом.

Это была очень красивая люстра светодиодная потолочная с пультом управления. Тогда еще редкость для нашей местности. Пришлось брать, несмотря на высокую стоимость.

Однако не прогадали, все друзья и знакомые оценили покупку: приходили со своими детьми специально посмотреть. Те радовались и танцевали под светомузыку, получая положительные эмоции от световых эффектов. А наш внук управлял ими с пульта и выключателя.

Содержание статьи

Люстры светодиодные с пультом управления: фото популярных моделей для всех комнат

Световые эффекты лучше всего видеть собственными глазами. Однако я постарался собрать самые оригинальные фотографии. Они помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант для создания неповторимого освещения в комнате с различными полезными новшествами.

Люстра в детскую: светодиодная люстра бабочка со световыми эффектами от пульта и выключателя

В сумерки с выключенным питанием внешний вид осветительного прибора особо не выделяется, что хорошо заметно на фото ниже.

В солнечную погоду встроенные хрусталики переливаются светом так, что даже без электрической подсветки привлекают внимание.

Управление с пульта позволяет создавать различные эффекты по трем каналам:

1. центральной подсветки;
2. встроенной светодиодной ленты;
3. четырех отдельных ламп.

Большинство режимов доступно с выключателя. Но, они в этом случае формируются случайным образом, а от пульта выбираются по запланированной программе.

Небольшая часть режимов, показанных ниже, поможет представить картину реальнее.

Подобные переливы света, как показали мои наблюдения, приводят детей в восторг тогда, когда они сами активно участвуют в этих процессах.

Люстра в гостиную: современные модели

Удивить пришедшего к вам посетителя, произвести на него впечатление дизайном светильника можно за счет большого вложения денег в конструкцию осветительного прибора, так и бюджетным способом, показанным чуть ниже.

К дорогим устройствам относится музыкальная люстра в гостиную и модели с оригинальными хрустальными композициями необычных форм.

Музыкальная люстра

Эта очень оригинальная люстра потолочная в гостиную сейчас набирает пик популярности. Ее изготавливают, как правило, формой тортика или тарелки.

Она по виду может ничем не отличаться от обычных светильников: при управлении с пульта или от выключателя также изменяет световые и цветовые эффекты.

Внутри ее корпуса встроено микропроцессорное устройство, позволяющее задавать такие основные функции, как:

• светильник с настройкой освещения;
• цветомузыку с различными световыми эффектами;
• управляемый дистанционно музыкальный центр;
• будильник;
• программируемый ночник.

Для управления достаточно установить на смартфон программное обеспечение от фирмы производителя с простым интерфейсом и пользоваться им в свое удовольствие.

Связь осуществляется по каналу блютуз. Любимую музыку можно закачать на облако и брать с него по запланированным запросам.

Конструкция корпуса и внешнее оформление могут значительно отличаться в разных моделях по форме, дизайну, оформлению хрустальных подвесок, оптических усилителей и отражателей.

Желающим ознакомиться более подробно с работой музыкальных светильников рекомендую посмотреть видеоролик владельца CITILUX Lamps.

[youtube]PHC6tsdf8Kw[/youtube]

Вертикальная люстра потолочная в гостиную

Среди модных тенденций стали выделяться необычные для восприятия светильники, расположенные в вертикальном пространстве от потолка практически до самого пола.

Один из вариантов такого исполнения и световые эффекты постарался показать на фото ниже.

Люстра в гостиную своими руками с пультом дистанционного управления

Здесь я привожу самый бюджетный вариант переделки старой советской модели с лампами накаливания в современный модуль со световыми эффектами от пульта. Часть их показываю на фото.

Идея самоделки довольно простая: из Китая по почте мы заказали светодиодные лампы с пультом управления. Потом вкрутили их в патрон вместо старых лампочек с нитями накаливания, а дальше настроили по инструкции.

Эта технология подробно описана в статье здесь. Читайте, кого интересует.

Цветовые эффекты смотрите в видеоролике «Светодиодная лампа с ДУ в обычной люстре».

[youtube]Ckvt8cK3lR8[/youtube]

Люстры в зал: фото новинок

Оригинально смотрятся сложные конструкции светильников двухъярусного исполнения из светящихся геометрических фигур.

Потолочный светодиодный светильник в форме ромашки

Даже краткий фотообзор части эффектов дает определенное представление о работе прибора.

Ленточная люстра в современном дизайне комнат

Бурное развитие полупроводниковых технологий позволило создавать светящиеся поверхности в виде лент, которыми покрывают различные поверхности светильников.

Их делают разной формы и конфигурации с управляемыми цветовыми эффектами.

Ленточные светодиодные люстры

Квадратная люстра потолочная: последние научные разработки

Конструкция из трех ярусов

Компактный светильник хорошо вписывается в любой интерьер, придавая помещениям эстетический вид.

Люстра квадраты в пространстве

Это одна из разновидностей описанной выше конструкции с возможностью формирования различных степеней освещения.

Круглая светодиодная люстра универсального назначения

Форма увеличенной таблетки хорошо вписывается в интерьер любой комнаты. Она занимает мало места, отлично подходит для помещений с низкими потолками.

Мне понравилась модель, которая по центру испускает поток белых лучей, а с краев — разные оттенки. Однако это только часть ее функциональных возможностей.

Люстра светодиодная хрустальная: классика и современность в интерьере комнат

Среди довольно большого ассортимента изделий лучше всего выделяются 2 типа: современные модели и классика. Показываю их поочередно.

Вращающиеся кольца: конструкция из хрусталя на струнах

Светильники с хрустальными подвесками компактные

Классические модели из хрусталя с традиционными подвесками остаются в тренде уже продолжительное время.

Их создают в форме конусов, пирамидок, грибков, медуз.

Хрустальная люстра из Чехословакии

Модель до сих пор остается популярной. Ее модернизируют современными лампочками и светящимися лентами. Проходящие через хрусталь лучи создают дополнительные блики и оттенки.

Люстра на натяжной потолок с пленочным покрытием

Оригинальный светодиодный потолочный светильник с пультом специально создан для отражения бликов от пленки. За счет этого образуются дополнительные эффекты.

Как выбрать люстру светодиодную за 5 шагов: простая инструкция

Каждый светильник следует подбирать под конкретные задачи помещения с учетом его технических возможностей. Светодиодное освещение в квартире необходимо создавать не по внешним личным ощущениям, а на основе точного научного подхода.

Шаг №1: подготовка рабочих зон по степеням освещения

Для расчета освещенности рабочих зон помещения можно обратиться к разным технологиям.

Я рекомендую использовать онлайн калькулятор. Вам потребуется измерить габариты своей комнаты и высоту стен от потолка до рабочего места и пола, ввести необходимые данные и нажать кнопку «Рассчитать».

Все остальное он сделает сам.

Шаг №2: учет возможных повреждений при эксплуатации

Поскольку я всегда стараюсь ставить вопросы безопасности на первые места, то особенно заостряю на них ваше внимание здесь.

Электрические светильники должны располагаться на безопасной высоте, надежно закреплены. Стеклянные части осветительных приборов следует оберегать от случайного механического воздействия.

Шаг №3: оценка внешнего вида светильника под дизайн и интерьер комнаты

У каждого человека свои пристрастия и вкусы. Однако не забудьте обсудить свой выбор с ближайшим окружением. Вам лучше выбрать оптимальный вариант, устраивающий все стороны.

Шаг №4: анализ технических характеристик источника света

Безопасность и привлекательность рабочего места обеспечат минимум 4 параметра:

• выбор правильного угла рассеивания;

• яркость лампы и ее удаленность;

• выбор цвета спектра по влиянию на организм;

• цветовая температура.

Шаг №5: особенности технологии монтажа и подключения

Этот вопрос я объясняю чуть ниже потому, что он тесно переплетается с конструкцией светодиодного светильника. Значит, потребуется знать его устройство.

Схема люстры с пультом управления светодиодной простыми словами

Для начала покажу устройство и расположение светящихся элементов, которые использует моя люстра бабочка. Они разделены на три категории:

1. 4 светодиодные лампы, вкрученные в стеклянные плафоны по концам крыльев;
2. 3 гирлянды из светодиодов;
3. 5 светильников дополнительных эффектов.

Эти модули из трех категорий питаются по отдельным каналам: А, В и C, которые сформированы на контроллере и пульте управления.

Также имеется дополнительный канал D, осуществляющий общее включение и отключение всех светильников одновременно.

Схема люстры с пультом управления светодиодной работает дистанционно от ПДУ или при манипуляциях клавишей выключателя. Принципы этих взаимодействий я постарался показать упрощенной блок-схемой.

Когда мне пришлось заниматься ремонтом контроллера, то все эти функции увидел на упаковке комплекта, который пришлось докупать в магазине.

Эта же схема показана прямо на корпусе электронного модуля.

Обратите внимание на разрешенную мощность переключения нагрузки контактного ключа: ее величина на 1000 ватт более чем достаточна для подключения не только для светодиодных источников, но и ламп накаливания.

Как установить люстру на потолок правильно и надежно

Обычные легкие светильники крепятся к бетонной плите перекрытия специальными переходными планками, входящими в комплект осветительного прибора. Они бывают одиночными или сдвоенными в форме креста.

Для их установки потребуется выполнить три операции:

1. Пробить перфоратором отверстия в бетоне по заранее сделанной разметке.
2. Вставить в них пластиковые дюбеля и через планку завинтить шурупы-саморезы.
3. Подготовить провода к подключению на клемную колодку.

Корпус светильника надевается на выступающие шпильки и фиксируется декоративными гайками с шайбами.

Для тяжелых светильников промышленность выпускает крепления подвесов и крюки с поворотными или стационарными упорами различных видов.

В случае использования подвесного или натяжного потолка крепление люстр выполняют к бетонной плите через монтажные переходники, которые при предварительной подготовке закрепляют в базовом основании.

После выставления нижнего уровня натяжного потолка на его высоте стандартным образом окончательно монтируется корпус светильника.

Конструкция монтажного переходника может быть любой: от специальных металлических пластин с отверстиями или подвижными и стационарными скобами до обыкновенного деревянного бруска.

Не забывайте проверить надежность установки осветительного прибора на строительной конструкции. Для этого попробуйте усилием руки выдернуть его из места крепления. Проверку выполняйте до подачи напряжения.

Как подключить светодиодную люстру с пультом управления к выключателю своими руками

Вспомним, как выглядит схема подключения самого простого выключателя к обычной лампочке накаливания.

Выработанные многолетней практикой правила безопасности гласят:

1. Рабочий ноль необходимо вести без разрывов от квартирного щитка на ближний контакт электрического патрона.
2. Потенциал фазы требуется коммутировать выключателем и заводить на самый дальний контакт цоколя.
3. Ре проводник одной общей магистралью приходит на корпус.

Схема электроснабжения по системе TN-C не использует Ре проводник, поэтому его в старой проводке и не применяют.

Современная светодиодная люстра с пультом подключается к сети напряжения 220 вольт точно по этим же принципам. На ее клеммной колодке имеются контакты для соединения с каждым из потенциалов: L, N, Pe.

Внутренняя разводка уже сделана на заводе внутри корпуса и сразу при подаче напряжения должна работать.

Заводские специалисты проводят предпродажную подготовку, испытывая продукцию качественно. Однако до конечного потребителя она доходит после транспортировки на большие расстояния и хранение в складских условиях, что снижает надежность.

Поэтому я рекомендую оценивать работу приобретенного светодиодного прибора не после монтажа на потолке, а сразу после распаковки тары на столе: выполнить его внутренний осмотр и подать напряжение, проанализировать все световые режимы.

Сложные условия проверок на высоте намного проще выполнять за обычным столом.

Ремонт светодиодных люстр с пультом управления: личный опыт

Как и любое техническое устройство, осветительное оборудование не вечно и способно поломаться. К такому выводу я пришел после того, как у внука перестала работать люстра бабочка от пульта дистанционного управления.

Возникшую неисправность пришлось искать и устранять самому. Поскольку все получилось относительно просто, то делюсь приобретенным опытом.

Световые эффекты от выключателя работали. Поэтому я пришел к выводу, что неисправность возникла в пульте дистанционного управления. Разбирать его сразу не стал, а решил проконсультироваться у продавца.

Оказалось, что у него уже были подобные случаи и самый простой вариант — это полная замена пары: пульт и контроллер, что он и предложил. Вопрос цены меня вполне устроил. Я приобрел комплект дистанционного управления, показанный на картинке выше.

Здесь надо учитывать тот вопрос, что все пары пультов ПДУ с контроллерами к ним программируются на заводе индивидуально и не могут работать с другими модулями даже одной партии.

Это сделано для того, чтобы исключить управление вашим освещением от аналогичных пультов, которые имеются у ближайших соседей. Раньше такая ситуация встречалась периодически.

Согласитесь, что особенно неприятно, когда среди ночи вдруг загорается свет на полную мощность, да еще начинает работать светомузыка.

Дома мне пришлось снять, отказавшуюся работать бабочку с потолка, и закрепить ее на коленях сидя. Показываю фото внутренней полости, в которой расположен электрический монтаж проводки, электронного оборудования и светильников.

Мне потребовалось просто заменить старый заводской котроллер на новый купленный. Все его провода выполнены цветовой маркировкой. Но я для верности их еще сфотографировал. Так всегда проще восстанавливать монтаж, проводить сборку.

С контроллера пришлось снять крышку. Она на простых прижимах. А вот его корпус оказался просто приклеенным к нижнему основанию светильника. Никаких винтов крепления нет.

Пришлось подсовывать лезвие ножа и с помощью тонкой плоской отвертки расклинивать создаваемую щель.

Конструкцию электронной платы снятого контроллера показываю фотографией. На ней выделяются:

• радиоприемник с антенной в виде отрезка гибкого провода;
• три электронных ключа управления каналами;
• элементы встроенного блока питания.

Эти же элементы рекомендую посмотреть на обратной стороне платы. Основные контактные площадки пометил комментариями.

Как видите, все довольно понятно. Мне пришлось только сравнить конструкцию нового контроллера со старым. Практически больших различий я не увидел. Даже цветовая маркировка проводов совпала.

Я их подключил по старой схеме и подал напряжение для проверки. Все сразу заработало от выключателя и нового пульта. Осталось повторно обесточить схему, установить корпус на крепежную планку и подключить отсоединенные провода на клеммной колодке.

Единственное, что меня волновало, так это необходимость осторожной работы со всеми стекляшками: плафоны и хрусталики подсветки требуют дополнительной поддержки со стороны помощника.

Одному человеку довольно сложно выполнять все эти операции на высоте. Хотя можно было сделать дополнительное монтажное крепление для фиксации хрупкого светильника на высоте. Поднятые вверх руки быстро устают.

Зато результат починки вновь доставил радость внукам и их гостям.

Вполне допускаю, что люстра светодиодная потолочная с пультом управления может выйти из строя и по другим причинам кроме неисправности контроллера или пульта.

Однако думаю, что на основе моих фотографий и их описания вы вполне сможете справиться с подобными вопросами. Если же будет нужна моя помощь, то специально для таких случаев сделан раздел комментариев. Спрашивайте в нем или делитесь своим опытом. А я всегда отвечу.

Как настроить пульт от светодиодной люстры?

В последнее время все большей популярности приобретают светодиодные люстры с пультом управления (ПДУ). Благодаря возможности дистанционного контроля они просты и удобны в эксплуатации. Давайте разберемся, как настроить пульт от люстры и сложно ли это сделать.

Преимущества LED-светильников с ПДУ

Сегодня светодиодные потолочные люстры с пультом управления как никогда в моде. Их можно встретить в домах, офисах, кафе, гостиничных номерах, банкетных залах и прочих учреждениях.

Плюсы подобных осветительных приборов:

• удобство – регулировать уровень освещения можно из любой части помещения;
• энергоэффективность – встроенные светодиоды экономно расходуют электроэнергию;
• разнообразие режимов – с помощью освещения в помещении можно создать нужную атмосферу;
• долговечность – прибор прослужит многие годы;
• доступная цена – особенно относится к китайским люстрам.

Программирование пульта от люстры

Чтобы правильно настроить ПДУ, внимательно прочтите инструкцию, имеющуюся в упаковке.

Настройка пульта

Чтобы привязать ПДУ к люстре, выполните следующие действия:

1. выключите светильник с помощью стационарного выключателя и подождите 10 секунд;
2. направьте ПДУ на люстру;
3. нажмите на пульте кнопку СН1 и удерживайте ее, в течение этого времени включите светильник выключателем, панель должна блеснуть и затем включится – такое характерное мерцание свидетельствует о привязке ПДУ;
4. после этого отпустите кнопку СН1.

Синхронизация люстры и пульта прошла успешно. Весь процесс занимает около минуты.

С использованием пульта вы сможете дистанционно регулировать режим работы, выбирать комплексное освещение или раздельное включение света.

Один ПДУ для нескольких светильников

Одним пультом можно управлять двумя и более радиоуправляемыми люстрами, и не одновременно, а по отдельности.

Чтобы запрограммировать пульт на работу с несколькими имеющимися в доме светильниками, проведите синхронизацию с каждым осветительным прибором по очередности. Такая возможность очень удобна, ведь в случае поломки ПДУ, вам не нужно покупать новое устройство. Все же существует минус – придется носить пульт во все помещения.

При необходимости можно программировать универсальный ПДУ под конкретную модель светильника. В этом случае делается прошивка – ее лучше доверить специалисту.

Управление через смартфон

Современными люстрами можно управлять с помощью телефона или планшета Samsung, Xiaomi, Lenovo, HTC и пр.

Синхронизировать умный девайс с потолочным светильником можно с помощью:

• инфракрасного канала;
• Wi-Fi;
• Bluetooth.

Чтобы подключить смартфон к люстре, нужно скачать специальное приложение. Сделать это можно бесплатно для Андроид, Apple или другой ОС. Затем откройте программу, выберите предпочтительный способ передачи сигналов и управляйте освещением в удобный способ.

Где купить LED-люстры с пультом оптом?

В любом магазине осветительных приборов диодные светильники с ПДУ занимают значительную часть. Чтобы продавать действительно качественный товар и удовлетворять потребности любого клиента, важно выбрать надежного поставщика.

Компания Профит Лайт осуществляем оптовые поставки качественных китайских светодиодных люстр в Россию на выгодных условиях. У нас вы найдете широчайший ассортимент потолочных и настенных светильников, в том числе с пультами управления. Также вы можете отдельно заказать ПДУ и другие комплектующие для люстр.

Мы предлагаем осветительные приборы высокого качества по отличной цене. Заказывая у нас, вы получите товар с гарантий и бесплатную доставку в любой город РФ.

Ремонт люстры с пультом: поломки и их устанение

Желание сделать свой дом максимально комфортным вполне объяснимо, а помогают достичь этой цели многочисленные электроприборы, без которых нормальный быт попросту невозможен. Все большей популярностью стала пользоваться оригинальная техника, служащая не только для освещения комнат, но и для создания уникальных декоративных элементов. Речь, в первую очередь, идет о светодиодных и галогенных (галогеновых) светильниках, оснащенных дистанционным пультом управления. Так как они достаточно сложны, эти конструкции нередко выходят из строя. Далеко не все знакомы с устройством таких светильников, но этот пробел можно восполнить: знание устройства изнутри и набор инструментов позволят провести ремонт люстры с пультом самостоятельно.

Как устроен светильник с ПДУ?

Эта техника имеет довольно много преимуществ перед обычными, ничем не примечательными люстрами, но главные их достоинства — эффектность освещения и удобство. Осветительные приборы, управляемые пультом, являются довольно сложными конструктивно, поэтому навыки в электротехнике и электронике у мастера приветствуются. Если светильники с обычными лампами накаливания имеют простой механический выключатель, то здесь принцип совершенно другой. Сигнал от пульта управления улавливает детектор специального радиореле. «Умные» люстры имеют в составе следующие элементы:

• контроллер;
• пульт управления;
• блок (или блоки) ламп: галогенных и/или светодиодных.

Комплект из двух первых элементов называют блоком радиоуправления. Контроллер (другое название — свитч, switch) — беспроводной переключатель, блок управления светодиодами и/или галогенными лампами. Это  радиоуправляемое реле, принимающее команды. Внутри него находится радиомодуль (RF-модуль). Им можно управлять двумя способами: с помощью клавишного переключателя, находящегося на стене, или пультом управления, этот ПДУ имеет минимальное количество функций (клавиш-кнопок).

В блоке управления могут находиться 2-7 электромагнитных реле, переключающих каналы, подающих питание на трансформаторы. Количество тех и других в приборе зависит от модели люстры. «Ахиллесова пята» реле радиоуправления — слабая пайка: элементы со временем отсоединяются от печатной платы. Перед реле располагается гасящий конденсатор. За ними — балластный конденсатор, предохраняющий осветительные приборы от резких скачков напряжения. Если даже одна из ламп вдруг выходит из строя, цепь перестает работать.

В блок галогенных ламп помимо них входит блок питания — электронный трансформатор. На входе светодиодного блока стоит драйвер, мощность которого рассчитана на точное количество светодиодов. Число последних может сильно отличаться: есть модели с 4 приборами, к некоторым драйверам возможно подсоединение 22 светодиодов, или более.

Насколько сложен будет ремонт люстры с пультом, зависит от ее вида. Приборы бывают с галогенными лампами, со светодиодными, или комбинированными — с обоими видами. Последняя программируемая техника, имеющая три разных режима работы, из-за большей сложности устройств ломается гораздо чаще. Самые простые электрические схемы могут гарантировать длительную работу без поломок.

Виды неисправностей и их причины

Чтобы успешно произвести ремонт люстры с пультом, нужно сначала изучить виды неисправностей и то, что их спровоцировало.

Наиболее частые поломки

К типичным неприятностям, из-за которых приходится делать ремонт люстры с пультом, относится:

• полное либо частичное отсутствие освещения;
• самопроизвольное отключение светильника;
• кратковременное мигание;
• выход прибора из строя.

Спровоцировать поломку может температура, превысившая отметку 50°, разрыв контакта — или нити, или держателя, его отслоение. Выгорание диодов происходит из-за перенапряжения в сети, перегорания (пробоя) конденсатора. Эти поломки характерны для недорогих плат. Другие потенциальные причины:

• короткое замыкание;
• некорректное подключение к цепи;
• неправильно реализованная схема подключения устройства.

Нередко хозяевам таких светильников приходится сталкиваться с заводскими дефектами: с недостаточно надежными контактами цепи, слабой пайкой шин и проводов, некачественным креплением их в цокольной части ламп.

Поломки и вызывающие их факторы

Так как любая неисправность имеет определенные причины, то связь установить необходимо в первую очередь.

1. Нет реакции пульта на прикосновение. Помимо неисправности батареек неприятную ситуацию способны спровоцировать засоренные контакты, нуждающиеся в очистке, плохая работа радиореле из-за низкого качества, постепенной деградации конденсатора. Этот дефект требует замены.
2. ПДУ, начинающий работать только со второй или третьей (пятой) попытки, либо реагирующий только вблизи. Эту неисправность могут вызывать некачественные батарейки либо неисправное реле, прерывание шлейфа диодов из-за плохого контакта, его плавления.
3. Сбои стационарного выключателя. В этом случае виновато окисление проводов, некорректно подобранная электрическая схема, постоянные скачки напряжения, перегрев. Проблему нередко вызывает сбой в работе трансформатора, плохой выключатель, неправильная эксплуатация.

Отказ от работы лампочек и/или светодиодов — самая «популярная» неожиданность. Эту поломку провоцирует сбой в сети либо выход из строя блока питания, перегорание элементов из-за низкого их качества, перегрева устройства. В любом из этих случаев требуется замена ламп либо проверка блока. При разной интенсивности света приборов в линейке также рекомендуют их полную замену.

Если люстра со светодиодами не включается, возможно, что виновником стало плохое соединение, некачественная проводка в любом месте электрической цепи. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, проверку устройства перед покупкой, включая работу пульта ДУ, делают обязательно.

Ремонт люстры с пультом: инструменты

Перед началом «раскурочивания», диагностики и ремонта забастовавшего светильника необходимо приготовить материалы и орудия труда. К ним относятся:

• клещи (пассатижи) с изолированными ручками;
• мультиметр для проверки исправности приборов;
• отвертки: тонкая с плоским жалом и крестообразная;
• паяльник с тонким жалом, припой;
• изолента, провода, лампы и/или светодиоды;
• пинцет для работы с крошечными деталями.

Инструменты для проверки контактов должны иметь защиту, без нее электротехнические работы проводить запрещается.

Основные поломки светильников

Ремонт люстры с пультом требуется, если обнаруживают характерные неисправности для таких приборов:

• вдруг перестает реагировать ПДУ, но с ручным управлением все в порядке;
• отказывается функционировать стационарный выключатель;
• не включаются определенное число ламп либо светодиодов;
• лампочки начинают мигать, люстра сама переключается между режимами;
• светильник беспричинно выключается или совсем не работает.

Наиболее часто встречаются проблемы с пультом дистанционного управления. Первая причина, что приходит в голову, — севшие батарейки. Но это самый простой вариант. Нередко дело в другом «виноватом». Все эти неисправности чаще не появляются одновременно. Обычно ремонт люстры с пультом — это пайка либо замена одного-двух элементов. Как правило (по закону Мерфи), происходит «забастовка» самых важных из них.

Отказывается повиноваться пульт

Нередко ремонт люстры с пультом начинают и заканчивают ПДУ. Чтобы проверить его, рекомендуют взять смартфон, включить в «теле» режим камеры, затем навести на него пульт и понажимать кнопки. Если прибор находится в рабочем состоянии, то на экране появится яркое белое моргание. Если ничего не происходит, то пульт придется ремонтировать. Чтобы определить причину, проверяют:

• батарейки;
• дорожки платы;
• ее контактные площадки.

Сначала открывают отсек с батарейками, вставляют в него новые элементы, либо сначала проверяют напряжение мультиметром. Если значение ниже нормы, то их заменяют новыми аккумуляторами. Когда результата нет, прибор остается в нерабочем состоянии, пульт разбирают, тщательно осматривают дорожки печатной платы, а также все места паек. При обнаружении кольцевых трещин их пропаивают. Контактные площадки очищают.

Если оказывается, что пульт находится в рабочем состоянии, то одним из подозреваемых становится контроллер управления. В этом случае люстру снимают, достают блок контроллера, затем его разбирают и осматривают плату приемника сигнала (RF). Проверяют контакты паек, все конденсаторы. Последние рекомендуют заменить, так как со временем емкость их падает, возникает риск утечки.

Затем проверяют другое слабое звено — контакты возле фотоэлемента. Если обнаруживают потерю, то ее восстанавливают пайкой. Дополнительно проверяют фотоэлемент на наличие трещин. В том случае, когда все неполадки устранены, но приемник все-таки отказывается работать, можно сделать вывод о выходе из строя микросхемы. Варианта есть лишь два — ее замена либо покупка нового приемника.

Неправильная работа ПДУ или выключателя

Если стационарный переключатель работает корректно, а дистанционный пульт сначала включает режимы, но потом люстра перестает на него реагировать, то дело в плате контроллера. В неправильном функционировании виноват выход из строя металлокерамических конденсаторов. Обнаружить их легко: эти мини-приборы напоминают маленькие толстые подушечки, или куски мыла. Они нуждаются в замене.

Схема самого пульта довольно проста: на печатной плате располагаются два транзистора и микросхема-шифратор, кодирующая и передающая команды. Поэтому ломаться там нечему, если ПДУ не падал с большой высоты, или не был «в плавании». Единственная возможная неприятность — небольшое засорение контактов. В этом случае все токопроводящие элементы протирают ватной палочкой, которую смачивают спиртом. Самый худший вариант — отказ реле — причина для приобретения нового устройства.

Если пульт, наоборот, находится в рабочем состоянии, а не реагирует стационарный выключатель, то дело не в трансформаторах и не в контроллере управления. В этом случае причиной является обрыв. Чтобы его найти, сеть обесточивают, все соединения блока контроллера с выключателем прозванивают мультиметром. При нахождении обрыва его устраняют.

Проблема с лампами либо со светодиодами

Контроллер управления является единственным источником проблемы, когда не включаются все осветительные приборы-светодиоды. Если отказываются работать только некоторые из них, то есть два варианта: либо выход из строя самих элементов, либо отказ от работы одного из двух трансформаторов, питающих линейки светодиодов.

Так как они соединены в цепь последовательно, при выходе одного электроприбора из строя другие тоже не смогут работать. В этом случае сгоревший элемент находят и заменяют новым. Если не светятся галогеновые лампы, то ремонт люстры с пультом состоит в проверке трансформаторов, а также самих ламп, соединенных параллельно. Их прозванивают, потом заменяют неисправные элементы.

Когда не загорается вся светодиодная подсветка, в первую очередь проверяют балластный конденсатор. Его подключают к мультиметру. Если напряжение нормальное, то чаще заменяют всю цепь ламп. Если напряжение минимальное или оно полностью отсутствует, то конденсатор меняют на новый прибор. Когда не загораются сразу все галогеновые элементы, возможно, что проблемой стал электронный трансформатор. Его также тестируют, неисправный заменяют.

Люстра не включается никаким способом

Если светильник не заставить работать ни пультом дистанционного управления, ни стационарным выключателем, то, с большой долей вероятности, проблема в выходе из строя блока управления. Это достаточно надежное устройство, однако из-за серьезных перепадов напряжения микросхемы часто выходят из строя, потому что выгорают токопроводящие дорожки на плате.

В этом случае открывают блок управления, плату контроллера рассматривают с помощью увеличительного стекла: на дорожках ищут даже малейшие повреждения и микротрещины. Такой ремонт люстры с пультом тоже не обещает особых трудностей: работа заключается в восстановлении дорожек микросхемы паяльником.

Ремонт люстры: что можно исправить?

Некоторые элементы легко заменить, а контакты заново припаять, но в некоторых случаях требуется более сложная работа.

1. Вышел из строя контроллер. Если возникла необходимость в ремонте блока управления, то устройство, представляющее собой приемник и дешифратор, отремонтировать можно. Для этого достаточно мультиметром определить «слабое звено» и исправить неполадку, ориентируясь по схеме. Другая ситуация, если вышла из строя микросхема, где стоит прошивка. Исправить ее смогут только специалисты, имеющие необходимое оборудование, а ремонт обойдется недешево. Резонно переплачивать за него? Нет, так как гораздо проще и дешевле приобрести новую деталь. «Бонусом» станет новый пульт управления, идущий в комплекте с контроллером.
2. Неисправен драйвер или электронный трансформатор. Самый дорогой элемент в драйвере — балластный конденсатор, он стоит менее доллара. Другие элементы — диодный мост и резисторы, либо пара выпрямительных диодов. Неисправности можно легко найти с помощью мультиметра, а потом заменить детали. Импульсные блоки питания светодиодных лент и электронные трансформаторы исправить немного сложнее, так как труднее выявить элементы, вышедшие из строя. Часто ими становятся ключевые транзисторы. Но и в этом случае покупка новых деталей не разорит: первые (импульсные) стоят от 3 долларов, вторые — в районе двух.

По большому счету, необходимости в самостоятельном исправлении поломок этих элементов нет. Однако не существует гарантии, что купленный элемент не преподнесет неприятный сюрприз уже в ближайшем будущем. Поэтому решение в любом случае остается за тем, кто занимается ремонтными работами.

Диагностика, ремонт люстры с пультом — операции, которые легко провести самостоятельно, если у мастера есть опыт работы с паяльником, он давно и «близко знаком» с микросхемами. В этом случае устранение неисправностей позволит сохранить значительную сумму денег, которые не понадобятся ни для вызова специалиста, ни для покупки нового осветительного прибора.

Для проведения подобной работы крайне важно осторожное обращение с оголенными проводами во время их тестирования. Любая небрежность может стать причиной серьезной травмы. О том, как можно сделать ремонт люстры с пультом самостоятельно, расскажет (и продемонстрирует) это видео:

Изучаем потолочные светодиодные люстры, работающие с пультами дистанционного управления

На смену устаревшим источникам освещения приходят новые. Современные люстры в стиле хай-тек и даже классические образцы работают по технологии LED (ЛЕД). Англоязычная аббревиатура расшифровывается как «light-emitting diode» — светодиоды. И вот их главные преимущества:

Этого вполне достаточно, чтобы вытеснить с рынка лампы накаливания. Дополнительный плюс состоит в том, что светотехника работает с пультами дистанционного управления (ПДУ). Необходимость идти к выключателю в дальнем конце комнаты отпадает, а лень, как известно, двигатель прогресса.

Расскажем о том, как выбрать и подключить потолочную LED-люстру. Но сначала покажем, как она выглядит в интерьерах.

Фото светодиодных люстр в интерьерах

Есть 4 фактора, которые следует объективно рассмотреть во время работы
над дизайном интерьера:

• Стиль.

• Размер.

• Цвет.

• Форма.

Стиль необходимо выбирать в соответствии с общим проектом комнаты. Классическая люстра будет неуместной деталью в помещении с современным оформлением. Главное — сочетаемость. Пример можно увидеть на фото:

Размер прибора с пультом дистанционного управления можно определить по формулам:

1. Диаметр: (ширина комнаты, м + длина комнаты, м) × 10 = диаметр люстры в сантиметрах. Например: (3 м + 4 м) × 10 = 70 см.

2. Высота: высота комнаты, см / 4 = высота источника света в сантиметрах. Пример: 300 см / 4 = 75 см максимум.

Приведенные формулы — это просто шаблоны, допускается отходить от них как в большую, так и в меньшую стороны.

Цвет специалисты по оформлению выбирают на основе двух подходов: полное растворение в интерьере и акцентирование. В первом случае оттенок прибора должен быть полупрозрачным, незаметным, а во втором софит следует ярко выделить на общем фоне.

Форма тоже зависит от общих пропорций. Круглые люстры гармонично вписываются почти в любое помещение, а вот квадратные в овальных комнатах смотрятся нелепо.

Количество потолочных светильников определяется по соотношению длины и ширины помещения. Если оно равняется 2:1 или больше, следует подумать об установке дополнительного источника света в комнате. Рекомендация особенно актуальна для длинных коридоров и прихожих.

Устройство светодиодных люстр

Светодиодные бытовые люстры состоят из 6 основных элементов:

1. Крепежный узел. Планка или крестовина, которая монтируется на потолок, плюс винты.

2. Блок управления. Контроллеры, печатные платы, провода, понижающие трансформаторы.

3. Радиоприемник. Сенсор и схема для приема сигнала от ПДУ.

4. Осветительный сегмент. Патроны под лампы и гнезда для установки светодиодов.

5. Пульт дистанционного управления.

6. Декор. Дополнительные детали для украшения.

Кроме того, в приборе может быть установлена система проигрывания музыки со звуковыми колонками или ленточная подсветка.

Основные функции

Осветительный контур радиоуправляемых LED-ламп начальной и средней ценовой категории состоит из 3 частей. Это позволяет гибко регулировать уровень света в комнате. Пульт дистанционного управления полностью заменяет стационарный диммер.

Большая часть продукции рассчитана на 4 режима работы:

• A. Включены все лампы.

• B. Работает второй световой контур.

• C. Функционирует третий контур.

• D. Все лампы выключены.

В зависимости от стоимости и модели люстры режимов работы может быть больше. В продаже есть устройства с 2, 3, 4 и 6 каналами.

Схемы подключения

Основной компонент осветительного прибора — блок радиоуправления, или Wireless switch. Для примера возьмем контроллер от Elektrostandard серии Y. К нему и нужно подключать электропитание. Дальнейшая разводка на момент покупки уже будет выполнена на заводе во время сборки продукции.

Большинство домов и квартир на территории СНГ оборудовано однофазной проводкой. Нулевой (N) и фазный (L) провода есть всегда, а вот заземляющий ноль — редкость. Если его нет, то место в клеммной колодке можно оставить свободным. Вот схема для подключения 2-канального контроллера Y2:

В случае с 3-канальным блоком Y7 (это не опечатка, таков порядок маркировки) схема будет выглядеть так:

При использовании 4-канального приемника Y4:

Самый функциональный 6-канальный Wireless switch Y6 подключается таким образом:

К стационарному выключателю обязательно следует подводить фазный, а не нулевой провод. Наличие напряжения можно проверить с помощью индикаторной отвертки.

Критерии выбора

Осталось назвать критерии, которые помогут выбрать подходящую светодиодную бытовую люстру. Их всего 3:

1. Радиус пульта дистанционного управления. В маленьком помещении хватит моделей, рассчитанных на дальность до 8 метров, но для дома с просторными комнатами этого будет мало.

2. Мощность и яркость источника освещения. Этот вопрос мы подробно разбирали в следующей статье: как выбрать светодиодные лампочки по таблице мощности.

3. Тип конструкции. Даже LED-приборы нагреваются и могут повредить полотно натяжного потолка. Поэтому необходимо узнать рабочую температуру будущей люстры.

На видео представлена дополнительная информация о продукции с радиоуправлением:

Мы достаточно подробно рассказали о конструкции люстр, работающих на светодиодах, рассмотрели основные схемы подключения и опубликовали фото удачных изделий. Теперь читателям будет проще выбрать идеальный прибор для своего помещения.

 

 

 

Переделка китайской люстры с пультом ДУ.

Доработка китайской люстры

В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего.

Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.

Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру. Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.

Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. «Sneha» созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится «конфетка».

Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания. Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.

В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже подробно рассказывал тут.

После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer’ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.

Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.

Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.

Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:

Wireless switch — Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).

Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF — это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.

Decoder — это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.

Power Supply — это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 — 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.

LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который «гасит» излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.

Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.

А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.

Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer’а. Обратите на надпись «LED Driver» на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не «пахнет». Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.

Чтобы оплавить такой пластик нужна температура градусов 100~150⁰С, а то и больше. Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком!

Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.

LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.

В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.

Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer’у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.

Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме.

Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук. Благодаря этому, в LED Transformer’е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.

В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA. Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V. При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения «падает» на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.

Судя по всему, такая реализация соединения светодиодов и привела к сильному нагреву резистора в LED Transformer’е и его корпус начал оплавляться.

Electronic Converter — Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.

Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.

Подбираем блок питания.

Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.

Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.

В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора. Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.

На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT («Выход»). Здесь указаны параметры выходного напряжения.

Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы «dc«, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.

Почему я выбрал этот блок?

Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.

Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer’а, который сильно грелся можно вообще избавиться.

Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее.

Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.

Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).

Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 — VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и «балластный» конденсатор C2.

Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.

Также, если есть желание, то можно убрать такие детали, как конденсаторы C3, C4, C5, C6 (на печатной плате отмечены, как C1, C2, C3, C4), а также резисторы R5, R6.

Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMD монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.

Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch’а.

Для этого плюсовой провод припаиваем к точке «А+» или «А1+«, а минусовой к точке «B-» или «B1-«. Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).

Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.

Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.

Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.

Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.

Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.

Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!

О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.

Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.

Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое «падает» на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.

Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.

Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны . Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Для сведения, если палец жжёт, что аж держать нельзя, то температура явно больше 50~60⁰С. При 60~70⁰С уже можно получить ожог, начинается денатурация белка.

Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором .

На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.

В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.

Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.

Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов.

Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.

Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в 15…25 mA, что является для них оптимальным. Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.

Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением 300, 470 и 510 Ом.

В итоге остановился на номинале в 510 Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток. Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах «падало» напряжение в 3…3,1V, а ток через них составлял всего 10 mA. При длительном включении светодиоды оставались холодными.

Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.

В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.

Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения.

Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод 220V.

Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение 220V (на электронные трансформаторы галогенок), а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V. Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в 220V!

Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса.

Блок питания, DC/DC-модуль и беспроводной переключатель имеют общий минусовой провод. Поэтому, минус питания, который идёт на светодиодный светильник, я решил пустить через реле, а плюс 24V с блока подключить напрямую. Так я избавился от лишнего провода, который пришлось бы тянуть внутрь беспроводного переключателя и подпаиваться к выводам реле.

На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу.

Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан. Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V.

Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галоненные светильники.

DC/DC Converter — это наш модуль DC/DC Step Down преобразователя. На вход подаём 24V от сетевого блока питания (AC/DC Adapter). С выхода DC/DC-модуля 12V подаём на беспроводной переключатель (Wireless switch).

На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью 2200 мкФ и на рабочее напряжение 35V. Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.

Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. При этом напряжение на выходе блока питания (AD/DC Adapter) скачкообразно проседает с 22…23V до 20…21V. Это происходит из-за того, что блок питания у нас нестабилизированный, и с ростом нагрузки напряжение на его выходе проседает.

Скачок напряжения приводит к тому, что светодиоды в светильнике в момент включения других реле (например, каналов B или С) кратковременно моргают.

Чтобы избавится от этого эффекта, я и добавил конденсатор на выход блока питания. Сам конденсатор удалось запихнуть в тот же корпус, что и DC/DC-модуль.

Припаял его ко входу данного модуля. После такой доработки моргание исчезло.

Фото проверки люстры перед окончательной сборкой.

Проверяем все режимы.

Упс. Одна галогенка не светит. Придётся заменить.

Закончив тестирование люстры после переделки можно окончательно изолировать все электрические соединения.

Ограничительные резисторы в светодиодном светильнике я обжал термоусадочной трубкой, отрезки которой я заранее надел на провода ещё до соединения резисторов и проводов от светодиодов.

Соединительные провода, которые подключаются к электросети 220V, напаял на контактные штыри сетевой вилки блока питания. Сюда же припаял другие провода, которые идут на реле беспроводного переключателя. Затем всё это обжал термоусадкой в два слоя. На выводы сетевых проводов, которыми люстра подключается к электросети, установил соединительную колодку.

В процессе доработки люстры не забывайте о правилах электробезопасности!

Подключать китайскую люстру с пультом ДУ к электропроводке лучше через обычный сетевой выключатель. При необходимости, её можно полностью обесточить. Это может понадобиться, когда отлучаетесь из дома на несколько дней, а также даёт возможность выключить электронику люстры во время летней грозы.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?

Ремонтируем беспроводной переключатель (Wireless switch)

Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:

• Включается, если пульт поднести близко.

• Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.

• Самопроизвольно выключается.

• Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.

На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.

Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью «Wireless switch». Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд. В моём случае данный блок имеет маркировку Y-7E. Это трёхканальный вариант.

Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.

Его ёмкость обычно составляет 1~1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.

Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.

Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.

Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12~13 вольт падает до уровня в 6~7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.

Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико «глючить». Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.

Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.

При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.

Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (145K расшифровывается как 1400000 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.

В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.

Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.

Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.

Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.

После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.

Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.

Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!

То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это «добро» висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.

Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.

О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать: