Споттер из акб своими руками схема: Споттер из аккумулятора своими руками – схема, видео, фото

Содержание

Споттер из аккумулятора своими руками – схема, видео, фото

Споттер, который можно приобрести в специализированных магазинах или самостоятельно изготовить из аккумулятора, – это универсальное устройство, особенно полезное в тех ситуациях, когда необходимо выровнять участок кузова автомобиля, пострадавшего в ДТП. Это оборудование, легко изготавливаемое своими руками, позволяет рихтовать те участки кузова, доступ к которым с обратной стороны сильно ограничен.

Внешний вид самодельного споттера

Комплектующие для самодельного споттера

Конечно, выправлять такие участки кузова можно и при помощи полуавтомата, путем приварки петель или шайб, но в таком случае выпаливается тонкий металл. На лицевой части выправляемого участка остаются шишки из наплавленного металла, которые потом приходится долго удалять при помощи шлифовальной машинки. Подобных сложностей можно избежать, если использовать споттер (подойдет даже тот, который вы сделаете своими руками из аккумулятора).

Чтобы не тратиться на приобретение дорогостоящего заводского оборудования, а изготовить недорогой, но эффективный аккумуляторный споттер, вам понадобятся следующие комплектующие:

  • источник питания – аккумулятор;
  • реле втягивающего типа;
  • кнопка включения;
  • соединительные провода;
  • сменные насадки, лифтер, обратный молоток и ряд других приспособлений.

Схема споттера из аккумулятора и втягивающего реле

Аккумулятор для самодельного споттера должен быть емкостью не ниже 60 Ач. Для этого можно использовать даже старое устройство, которое уже не справляется с запуском автомобиля. Вообще, чем выше будет емкость аккумулятора, тем эффективнее будет работать ваш споттер.

Втягивающее реле, которое должно быть разборным, необходимо для того, чтобы обеспечить подачу импульса тока к электроду при нажатии кнопки включения. В качестве такого элемента можно использовать реле от стартера автомобиля (к примеру, от ВАЗ). Разборным такое устройство должно быть для того, чтобы в нем регулярно можно было чистить пятаки.

Прежде чем комплектовать таким реле свой споттер, его необходимо разобрать и укоротить его внутреннюю часть. Затем надо завальцевать внутреннюю часть реле, обращая внимание на то, чтобы шток из него не вылетал. После этого втягивающее реле для вашего споттера готово к работе.

Кнопку, которая управляет подачей импульса на электрод устройства, можно установить на пистолете или зафиксировать на кабеле. Что касается рукоятки для споттера, ее тоже можно сделать самостоятельно, выпилив из толстой фанеры. Такой рукояткой будет удобно манипулировать в процессе выполнения работ.

Кнопка подключается в цепь, которая соединяет плюсовой контакт аккумулятора с управляющим контактом втягивающего реле. Для информации: в автомобиле такой контакт соединен с замком зажигания. Выбирая кнопку для самодельного споттера, важно обращать внимание на то, чтобы она выдерживала ток силой до 5–7 А.

Выбор кабеля и изготовление электрода

Особое внимание при изготовлении споттера из аккумулятора следует уделить выбору кабеля (его сечение должно быть 80–100 мм2). Таким сечением обладают два сварочных кабеля, собранных в один пучок. Для выполнения контактной сварки, по принципу которой и работает любой споттер, требуются большие токи. Чтобы минимизировать потери тока, поступающего на споттер от аккумулятора, необходимо использовать для их соединения кабель минимально возможной длины (не более 1,5 м).

Несложно изготовить своими руками и электрод для самодельного споттера, в который будут вставляться шайбы для приварки к выправляемому участку кузова автомобиля. Для этого можно использовать обычную бронзовую трубку: один ее конец соединяют с токоподводящим кабелем, а второй, который расплющивается, будет служить рабочим органом. Естественно, на расплющенном конце электрода необходимо выполнить прорезь, в которую и будут вставляться шайбы.

Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.

Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.

Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.

Втягивающее реле для аккумуляторного споттера

Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.

Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.

Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.

Набор расходных материалов для споттера

Преимущества и недостатки

Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:

  • низкий уровень затрат при производстве аппарата;
  • возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
  • возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).

Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:

  • отсутствие временного реле;
  • постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
  • более короткий период эксплуатации устройства;
  • коммутируемый контакт рабочего тока;
  • невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.

Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора. Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г. в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Расскажем, как сделать споттер из аккумулятора и втягивающего реле своими руками

Применение споттеров (вытягивающих приспособлений, работающих по принципу точечной сварки) в кузовном ремонте, давно зарекомендовало себя с положительной стороны. Бывают случаи деформации металла, при которых без этого полезного приспособления не обойтись. Если вы решили сэкономить на посещении жестянщика – споттер вам необходим.

Существуют удобные и простые в использовании заводские варианты, однако их стоимость может превысить затраты на оплату работ автосервиса. Выход один – изготовить самодельный споттер.

Можно изготовить трансформаторный споттер, который также используется для точечной сварки. Однако если вы не занимаетесь ремонтными работами постоянно – иметь такой прибор нецелесообразно. Тем более что комплектующие для него также стоят определенных денег. Оптимальный вариант — споттер из аккумулятора и втягивающего реле от стартера.

Как самому изготовить недорогой аккумуляторный споттер

Схема устройства приведена на рисунке.

Для изготовления понадобятся:

  • Аккумуляторная батарея. Можно использовать старую стартерную, с емкостью от 60 А/ч. Главное – чтобы она сохранила 60-70% от первоначальных параметров;
  • Пускатель. Подойдет любой не фиксируемый выключатель или кнопка, выдерживающая ток более 5 ампер;
  • Втягивающее реле от стартера. Можно неисправное в механической части, главное – чтобы функционировал соленоид и контактная группа;
  • Соединительный кабель. Самая ответственная часть конструкции. Сечение нагрузочного провода должно быть 50-100 квадратов. При работе через него будет протекать ток до 1000 ампер. Управляющий провод для реле может быть более тонким;
  • Приспособления для рихтовки – пуллер, обратный молоток, шайбы, крюки.

Сборка устройства

Аккумуляторный споттер собирается по следующей блок-схеме:

  1. Длина нагрузочного кабеля не должен превышать 1,5 метра;
  2. Вообще, чем он короче – тем меньше токовых потерь будет во время работы. Подойдут сварочные кабели. Если их сечение меньше требуемого – можно соединить их параллельно. Желательно, чтобы плюсовой и минусовой провода были одной длины. Контактные клеммы надо выбрать надежные, способные выдержать токи в сотни ампер.

    Выводы аккумуляторной батареи обязательно зачищаются, для надежности контакта. Искрение во время нагрузки приводит к образованию окислов, повышающих общее сопротивление цепи.

  3. В разрыв плюсового кабеля включается нагрузочными контактами втягивающее реле;
  4. Его удобнее расположить рядом с батареей, можно закрепить на корпусе, для компактности конструкции. Главное – обеспечить защиту от замыкания плюсового и минусового выводов АКБ. При выборе реле, отдается предпочтение конструкции с разборным корпусом. Во время работы контакты пригорают, и у вас должна быть возможность время от времени их чистить. Если шток реле не фиксируемый – необходимо предусмотреть ограничитель, предотвращающий выпадение подвижного элемента.

    Минусовой контакт соединяем управляющим проводом с корпусом реле. Плюс подаем через пусковую кнопку на управляющий контакт.

  5. Клавиша управления крепится на рихтующем инструменте, через изолирующую прокладку;
  6. ВАЖНО! Напряжение на споттере не превышает 10-12 вольт, поэтому электрическая защита оператора не требуется.

    Однако большие токи могут сильно нагревать элементы устройства, поэтому следует защитить себя от ожогов.

  7. Минусовой кабель крепится к зачищенной до металла части обрабатываемой поверхности при помощи медного контакта;
  8. Оптимальный вариант фиксатора – струбцина. Плюсовой конец оснащается клеммой, которая при работе фиксируется болтовым соединением с инструментом – пуллером или обратным молотком.

ВАЖНО! Применять соединения типа «крокодил» нежелательно, поскольку слабый контакт приведет к токовым потерям на сопротивление, снижая эффективность работ.

Особенности эксплуатации аккумуляторного споттера и меры безопасности

При работе необходимо помнить, что шоковые нагрузки губительны для аккумуляторной батареи. В момент прихватывания насадки к металлу, фактически происходит короткое замыкание. Ток, протекающий через АКБ, может достигать 1000-1500 ампер. Типовой стартерный аккумулятор емкостью 60 А/ч рассчитан на ток не более 500-600 ампер.

Следовательно, пластины батареи перегреваются, и происходит их сульфатация. К тому же, электролит от чрезмерных токов может закипеть. Поэтому при интенсивной работе необходимо делать перерывы для остывания АКБ. Периодически контролируйте температуру аккумулятора и напряжение остаточного заряда.

ВАЖНО! Предельно допустимый минимум напряжения на свинцовом аккумуляторе – 10,5 вольта.

При снижении этого уровня в батарее происходят необратимые процессы деградации пластин. Поэтому, перед началом работ АКБ должна быть полностью заряжена.

Для контроля желательно снабдить батарею вольтметром, чтобы контролировать напряжение во время работы. По мере приближения к предельно допустимому значению – аккумулятор следует зарядить.
Использование предохранителей в данной конструкции нецелесообразно, по причине высоких рабочих токов.

Поэтому оператор должен следить за противопожарной безопасностью на рабочем месте. При замыкании контактов в течение продолжительного времени, рабочий кабель может разогреться до температуры возгорания изоляции. К тому же, при длительном протекании больших токов может лопнуть корпус аккумуляторной батареи, что повлечет за собой утечку и разбрызгивание электролита.

Продолжительное «прижигание» контактов к поверхности обрабатываемой детали приводит к порче металла, вплоть до сквозного отверстия, а также возгоранию лакокрасочного покрытия. Прихватывание следует производить короткими импульсами, не более 1 секунды.

Видео инструкция по изготовлению самодельного споттера и пуллера

Мастер подробно описывает все нюансы при изготовлении споттера и технические моменты, на которые стоит обратить внимание, например, длина и сечение кабеля.

В этом видео, подробный рассказ как сделать пуллер своими руками из того, что имеется в гараже. Правда, некоторые детали пришлось заказать у токаря.

ВАЖНО! Перед применением споттера на кузове автомобиля, следует потренироваться на ненужных кусках металла, чтобы получить навыки и определить оптимальное время нагрева в точке сварки.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

🚘 Дешевый споттер или аккумуляторный споттер своими руками

Отрихтовать деталь автомобиля после ДТП не такое простое дело, особенно когда доступа к детали с обратной стороны нету или он ограничен. В таких случаях производится приварка петель полуавтоматом или использование споттера.

Споттер из аккумулятора. Схема

Но, к сожалению,  споттер не очень дешевое приспособление и используется на практике не так и часто, но временами без него не обойтись. Многие могут сказать, что можно пойти аналогичным (только менее грубым) путем как я, при вытяжке крыла Таврии. Но приварка шайб и петель полуавтоматом выпаливает металл, оставляет шишки, если потребуется много раз переваривать шайбы или захваты, то это место потом приходится долго затирать шлифовальным кругом. Чтобы избежать этих негативных влияний используют споттер.

Для изготовления бюджетного споттера нам понадобится:

  1. Аккумулятор
  2. Втягивающее реле
  3. Кнопка
  4. Провода
  5. Насадки, обратный молоток, лифтер и прочие приспособления

Идея не моя, я увидел ее на Youtube, как работает и вариант временного исполнения.

Для нормальной работы такого споттера нужен аккумулятор от 60 Ач и до сколько понесете, чем больше тем лучше. Аккумулятор подойдет и уставший, но не совсем, кидаем на него зарядку и вперед. Втягивающее обеспечивает коммутацию контактов, здесь подходит любое втягивающее реле от стартера, можно от ВАЗ, разборное, чтобы была возможность пятаки почистить. Если конструкционно внутрення часть втягивающего вытаскивается, то ее необходимо укоротить и завальцевать край таким образом, чтобы шток там оставался и не вылетал. Больше никаких переделок в конструкции втягивающего нет.

Спасибо за подписку!

Кнопка ставится для управления импульсом, устанавливается либо на кабеле, либо на пистолете, обратном молотке, пуллере. Подключается кнопка от плюсового провода и до управляющего контакта втягивающего реле, в автомобиле к этому контакту идет провод от замка зажигания. Кнопка подойдет любая, главное чтобы выдерживала до 5-7 А ток.

Отдельно необходимо уделить внимание кабелям. Помните, чем короче и толще кабель, тем лучше. Кабель необходимо брать сечением приблизительно равным 80-100 кв мм, два сварочных кабеля свернутых вместе. Длинна кабеля не более 1.5м, длинна ограничена потерями в самом кабеле, так как при контактной сварке требуются большие токи.

Скоро буду тоже мастерить такую вещь, так что смотрим видео запоминаем и делаем! Удачи!

Споттер из аккумулятора своими руками – схема, видео, фото

Споттер, который можно приобрести в специализированных магазинах или самостоятельно изготовить из аккумулятора, – это универсальное устройство, особенно полезное в тех ситуациях, когда необходимо выровнять участок кузова автомобиля, пострадавшего в ДТП. Это оборудование, легко изготавливаемое своими руками, позволяет рихтовать те участки кузова, доступ к которым с обратной стороны сильно ограничен.

Внешний вид самодельного споттера

Комплектующие для самодельного споттера

Конечно, выправлять такие участки кузова можно и при помощи полуавтомата, путем приварки петель или шайб, но в таком случае выпаливается тонкий металл. На лицевой части выправляемого участка остаются шишки из наплавленного металла, которые потом приходится долго удалять при помощи шлифовальной машинки. Подобных сложностей можно избежать, если использовать споттер (подойдет даже тот, который вы сделаете своими руками из аккумулятора).

Чтобы не тратиться на приобретение дорогостоящего заводского оборудования, а изготовить недорогой, но эффективный аккумуляторный споттер, вам понадобятся следующие комплектующие:

  • источник питания – аккумулятор;
  • реле втягивающего типа;
  • кнопка включения;
  • соединительные провода;
  • сменные насадки, лифтер, обратный молоток и ряд других приспособлений.

Схема споттера из аккумулятора и втягивающего реле

Аккумулятор для самодельного споттера должен быть емкостью не ниже 60 Ач. Для этого можно использовать даже старое устройство, которое уже не справляется с запуском автомобиля. Вообще, чем выше будет емкость аккумулятора, тем эффективнее будет работать ваш споттер.

Втягивающее реле, которое должно быть разборным, необходимо для того, чтобы обеспечить подачу импульса тока к электроду при нажатии кнопки включения. В качестве такого элемента можно использовать реле от стартера автомобиля (к примеру, от ВАЗ). Разборным такое устройство должно быть для того, чтобы в нем регулярно можно было чистить пятаки. Прежде чем комплектовать таким реле свой споттер, его необходимо разобрать и укоротить его внутреннюю часть. Затем надо завальцевать внутреннюю часть реле, обращая внимание на то, чтобы шток из него не вылетал. После этого втягивающее реле для вашего споттера готово к работе.

Кнопку, которая управляет подачей импульса на электрод устройства, можно установить на пистолете или зафиксировать на кабеле. Что касается рукоятки для споттера, ее тоже можно сделать самостоятельно, выпилив из толстой фанеры. Такой рукояткой будет удобно манипулировать в процессе выполнения работ.

Кнопка подключается в цепь, которая соединяет плюсовой контакт аккумулятора с управляющим контактом втягивающего реле. Для информации: в автомобиле такой контакт соединен с замком зажигания. Выбирая кнопку для самодельного споттера, важно обращать внимание на то, чтобы она выдерживала ток силой до 5–7 А.

Выбор кабеля и изготовление электрода

Особое внимание при изготовлении споттера из аккумулятора следует уделить выбору кабеля (его сечение должно быть 80–100 мм2). Таким сечением обладают два сварочных кабеля, собранных в один пучок. Для выполнения контактной сварки, по принципу которой и работает любой споттер, требуются большие токи. Чтобы минимизировать потери тока, поступающего на споттер от аккумулятора, необходимо использовать для их соединения кабель минимально возможной длины (не более 1,5 м).

Несложно изготовить своими руками и электрод для самодельного споттера, в который будут вставляться шайбы для приварки к выправляемому участку кузова автомобиля. Для этого можно использовать обычную бронзовую трубку: один ее конец соединяют с токоподводящим кабелем, а второй, который расплющивается, будет служить рабочим органом. Естественно, на расплющенном конце электрода необходимо выполнить прорезь, в которую и будут вставляться шайбы.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Как сделать точечную сварку или споттер своими руками из сварочного аппарата, аккумулятора или микроволновки для кузовного ремонта: схема и видео


Споттер — инструмент для контактной сварки тонколистовых заготовок. Сварка происходит за счет нагрева и частичного оплавления небольшого участка металла, через который пропускают сильный электрический импульс. Споттеры применяются в авторемонте и при сборке тонкостенных конструкций. Изготовить споттер своими руками может домашний мастер, владеющий общими слесарными и электротехническими навыками.

Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками

Действие споттера основано на таком физическом явлении, как токовое сопротивление. При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.

Споттер своими руками из рихтовки

Сварка от такого оборудования не оставляет глубоких следов и после выравнивания легко удаляется болгаркой. Технология работы следующая – после обработки с помощью обратного молотка (насадка на споттер) на поверхности металла образуются небольшие «холмики», далее на них подаётся ток, который плавит металл, создавая необходимую прочность. Готовые образцы споттеров состоят из следующих элементов:

Составляющие споттера: корпус (1), стаддер (2), кабель (3), и электрод (4)

Принцип действия агрегата таков: через блок управления на споттер поступает ток, который, доходя до электрода, приводит в действие обратный молоток. Он выполняет роль обратного отбойника. При этом, как уже говорилось ранее, снимать крыло или дверь нет необходимости. Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.

споттер

Это интересно: Споттер из старой микроволновки: как сделать своими руками

Принципиальная схема работы споттера

Для того чтобы собрать споттер для рихтовки авто своими руками, необходимо разобраться в существующих схемах. Сначала поговорим о блоке питания.

Схема блока питания споттера

Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста. Диоды помогают зарядить ёмкости С1. После нажатия кнопки, в нашем случае она помечена S3, конденсатор открывает тиристор V9. Тиристор расположен в диагонали моста, от которого питается первичная обмотка трансформатора Т2. Когда тиристор открыт, происходит процесс сварки, а после того, как ёмкость исчерпает свой заряд, тиристор закрывается. После отпуска кнопки S3 конденсатор C1 снова начинает заряжаться. Длительность импульса регулируется переменным резистором R1. Трансформатор обязательно должен быть мощным.

Схема тиристора с автостартом для споттера своими руками

Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, а также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в которой вместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, использовать симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост заменить на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор можно использовать любой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы, и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Этой манипуляцией регулируется продолжительность импульса для сварки. В случае короткой длительности сварки следует увеличить ёмкость С4.

Комплектующие для самодельного споттера

Конечно, выправлять такие участки кузова можно и при помощи полуавтомата, путем приварки петель или шайб, но в таком случае выпаливается тонкий металл. На лицевой части выправляемого участка остаются шишки из наплавленного металла, которые потом приходится долго удалять при помощи шлифовальной машинки. Подобных сложностей можно избежать, если использовать споттер (подойдет даже тот, который вы сделаете своими руками из аккумулятора).

Чтобы не тратиться на приобретение дорогостоящего заводского оборудования, а изготовить недорогой, но эффективный аккумуляторный споттер, вам понадобятся следующие комплектующие:

  • источник питания – аккумулятор;
  • реле втягивающего типа;
  • кнопка включения;
  • соединительные провода;
  • сменные насадки, лифтер, обратный молоток и ряд других приспособлений.

Схема споттера из аккумулятора и втягивающего реле

Аккумулятор для самодельного споттера должен быть емкостью не ниже 60 Ач. Для этого можно использовать даже старое устройство, которое уже не справляется с запуском автомобиля. Вообще, чем выше будет емкость аккумулятора, тем эффективнее будет работать ваш споттер.

Втягивающее реле, которое должно быть разборным, необходимо для того, чтобы обеспечить подачу импульса тока к электроду при нажатии кнопки включения. В качестве такого элемента можно использовать реле от стартера автомобиля (к примеру, от ВАЗ). Разборным такое устройство должно быть для того, чтобы в нем регулярно можно было чистить пятаки. Прежде чем комплектовать таким реле свой споттер, его необходимо разобрать и укоротить его внутреннюю часть. Затем надо завальцевать внутреннюю часть реле, обращая внимание на то, чтобы шток из него не вылетал. После этого втягивающее реле для вашего споттера готово к работе.

Кнопку, которая управляет подачей импульса на электрод устройства, можно установить на пистолете или зафиксировать на кабеле. Что касается рукоятки для споттера, ее тоже можно сделать самостоятельно, выпилив из толстой фанеры. Такой рукояткой будет удобно манипулировать в процессе выполнения работ.

» data-lazy-type=»iframe» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

Кнопка подключается в цепь, которая соединяет плюсовой контакт аккумулятора с управляющим контактом втягивающего реле. Для информации: в автомобиле такой контакт соединен с замком зажигания. Выбирая кнопку для самодельного споттера, важно обращать внимание на то, чтобы она выдерживала ток силой до 5–7 А.

Выбор кабеля и изготовление электрода

Особое внимание при изготовлении споттера из аккумулятора следует уделить выбору кабеля (его сечение должно быть 80–100 мм2). Таким сечением обладают два сварочных кабеля, собранных в один пучок. Для выполнения контактной сварки, по принципу которой и работает любой споттер, требуются большие токи. Чтобы минимизировать потери тока, поступающего на споттер от аккумулятора, необходимо использовать для их соединения кабель минимально возможной длины (не более 1,5 м).

Несложно изготовить своими руками и электрод для самодельного споттера, в который будут вставляться шайбы для приварки к выправляемому участку кузова автомобиля. Для этого можно использовать обычную бронзовую трубку: один ее конец соединяют с токоподводящим кабелем, а второй, который расплющивается, будет служить рабочим органом. Естественно, на расплющенном конце электрода необходимо выполнить прорезь, в которую и будут вставляться шайбы.

Из чего можно сделать споттеры

Для изготовления споттера используются старые сварочные аппараты, аккумуляторы и даже отслужившие своё микроволновые печи.

Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата

Однако чаще всего среди самодельных приборов встречается споттер из инверторного сварочного аппарата – в нём уже есть необходимая нам «начинка». Остаётся только подготовить трансформатор для создания нужной силы тока и сделать пистолет. О том, как модифицировать трансформатор, мы подробно говорили выше. Главное − правильно подготовить и очистить от пыли и ржавчины старый сварочный аппарат и все его элементы. Подробное видео, как сделать споттер из полуавтомата своими руками, смотрите здесь:

Изготовление из микроволновки – нюансы

Схема и процедура сборки споттера из микроволновки своими руками практически не отличается от предыдущих. Единственное – необходимо добиться импульсного режима работы. Для этого понадобится конденсатор большой ёмкости с системой управления. Время импульса должно быть минимальным − до 0,5 сек. В противном случае вместо контактной сварки будет отверстие в металле.

Первый этап – освобождаем самое ценное для нас, это трансформатор, разбираем его по сварочному шву. Для этого можно воспользоваться болгаркой или ножовкой. Важно не повредить первичную обмотку, потому как она потребуется нам в дальнейшем.

Вот так на этом этапе выглядит ваш трансформатор

Далее толстым медным кабелем в два витка наматываем вторичную обмотку.

Выглядит это достаточно неэстетично, но эту процедуру необходимо провести

После намотки кабеля нужно произвести склейку сердечника трансформатора и основания. Для этого пользуемся обычной 2-компонентной эпоксидной смолой.

Основание выбираем деревянное. Его необходимо пропитать специальным составом

После того как смола застынет, можно проверить работоспособность сварки с помощью специального оборудования.

После этого все элементы можно укладывать в корпус

Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы

Для исправления незначительных повреждений кузова можно изготовить устройство на основе аккумулятора. Такой аппарат удобен, так как не нужно искать возможность подключиться к розетке. Для изготовления потребуются следующие комплектующие:

  • стандартный аккумулятор на 12 В;
  • втягивающее реле, можно от стартера машины;
  • кнопка включения/отключения;
  • провода с клеммами,
  • держатель электрода.

Схема устройства споттера из аккумулятора довольна проста.

Чтобы собрать споттер своими руками из аккумулятора, подойдёт любое втягивающее реле

Порядок подключения: плюсовой провод аккумулятора накинуть на втягивающее реле. С места подцепления стартера на реле кинуть к пистолету полутораметровый кабель сечением минимум 100 мм². Одним проводом кнопка пистолета закрепляется на втягивающем реле там, где уже установлен плюсовой кабель аккумулятора. Второй провод присоединить к контакту реле, чтобы оно срабатывало. Массовый провод соединить с выпрямляемой деталью. Главное − не забыть установить электрод.

Необходимый материал

От знакомых работников автосервиса можно нередко услышать, что аккумуляторный споттер ничем не уступает обычному. Брать для него желательно старый аккумулятор: во-первых, его не жаль, а во-вторых, он будет функционировать на токе, близком к току короткого замыкания. Конечно, срок эксплуатации такого изделия будет более коротким, чем эксплуатация обыкновенного споттера, однако потраченные на покупку деньги с лихвой покроются сниженными затратами на ремонт авто.

Чтобы изготовить аккумуляторный споттер, вам понадобится:

  • аккумулятор. Подойдет модель на 75А/ч и выше;
  • втягивающее реле. Воспользуйтесь комплектующей от стартера авто;
  • зарядка для аккумулятора;
  • провод из меди с сечением больше 100 м
    2

    ;

  • обратный молоток. Его может заменить пистолет, приваривающий шайбы.

Электрическая схема споттера

Споттер из АКБ и втягивающего реле подключается так, как показано на схеме, а именно:

  • на минусовую клемму подсоединяется корпус реле, а также провод длиной не больше 1,5 м. На конце провода содержится контакт, предназначающийся для корпуса детали, которая будет вытягиваться. Хорошо, если вы будете использовать контакт резьбы из меди, чтобы обеспечить минимальное сопротивление в контактном с деталью месте;
  • плюсовая клемма подсоединяется к реле своими руками при помощи болта. Второй болт от реле прикрепляет к нему провод, идущий к обратному молотку или пистолету. Плюсовой кабель не должен быть длиннее 2,5 м. Это позволит снизить падение напряжения в кабеле;
  • от плюсовой клеммы также подведите провод к контакту управления. Завершите провод кнопкой, которой и будет управляться споттер аккумуляторный. Длина проводника для кнопки не является строго фиксированной.

Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.

Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.

Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.


Втягивающее реле для аккумуляторного споттера

Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.

Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.

Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.


Набор расходных материалов для споттера

Это интересно: Технические характеристики радиально-сверлильного станка 2К52

Порядок изготовления

Инструкция для изготовления устройства несложная, достаточно соблюдать аккуратность и последовательность действий.
Изготовление начинают с корпуса. Для основания подбирают прочную текстолитовую панель, служащую диэлектриком. На ней будет удобно закрепить на винтах все основные компоненты. Размещать их следует просторно, чтобы обеспечить достаточное воздушное охлаждение. Для поддержания циркуляции воздуха в нижней части стенок и в крышке корпуса следует просверлить несколько отверстий. Прежде чем начинать сверлить, следует изготовить эскизный чертеж и проработать взаимное расположение компонентов конструкции на нем.

Каркас корпуса сваривается из уголка, к нему крепится основание и боковые стенки. К верхней крышке крепится ручка для переноски устройства.

Если под рукой есть корпус от старого сварочного инвертора, он позволит сэкономить много времени на размещение и крепление клемм и регуляторов.

Если кабели имеют достаточное сечение (от 100мм2), то их вместе с разъемами под резьбу или быструю фиксацию также можно будет заимствовать для споттера. Длину рабочего кабеля следует ограничить 1,5 метрами.

Подойдёт и массовый зажим: с резьбовым креплением или крокодил.

Рабочий пистолет споттера требует точности и аккуратности в изготовлении. Если предстоит большой объем работ, лучше купить готовый промышленного производства. Если же использование будет эпизодическим, то выдержит и самодельный.

Рукоятку для пистолета часто заимствуют у клеевого пистолета либо у горелки от полуавтомата. Оба прибора имеют готовую клавишу включения. Энтузиасты, решившие сделать аппарат на 100% собственными руками, до заимствования не унижаются и выпиливают детали рукоятки из текстолита. В одно половине делают пропил для крепления стержня электрода, в другой крепят клавишу включения и систему освещения рабочей зоны.

Важная деталь, требующая внимательности при изготовлении – это кронштейн. Его делают из меди, из квадратного профиля, электрод изготавливают из медного либо латунного прутка диаметром 1-1,5 см.

Медный сварной кабель залуживают и распаивают в отверстиях кронштейна. Если кабель снабжен управляющими жилами, то 2 из них используют для коммутации управляющего сигнала от клавиши «Пуск», а остальные — для системы подсветки рабочей области. Если такого кабеля нет, проще разместить в рукоятке 3-вольтовую литиевую батарейку. Ее хватит для работы светодиода подсветки в течении нескольких месяцев.

Обратный молоток, или инопуллер — технологически самая сложная в изготовлении часть споттера для кузовного ремонта, сделанного своими руками. Приспособление промышленного производства стоит достаточно дорого для того, чтобы попытаться сэкономить и изготовить его самостоятельно.


Эскизный чертеж обратного молотка.

В качестве источника комплектующих для инопуллера обычно берут металлический монтажный пистолет для туб емкостью 300 мл. Держатель для тубы срезают, используют механизм подачи и рукоять. На круглую площадку приваривают три прутка диаметром 6-10мм. Они станут упорными стойками молотка. Из такого же прутка потребуется выгнуть кольцо диаметром 9-11 см и приварить к нему свободные концы прутков. Кольцо зачищают, шлифуют и покрывают в два- три слоя изоляционной лентой. Это позволит избежать его приваривания к рихтуемой поверхности и защитит ее от царапин.

Шток обрезают и приваривают к нему отрезок шпильки. На шпильку наворачивают две гайки с проложенными между ними двумя шайбами. Они образуют клемму для крепления сварочного кабеля.

Обратный конец штока затачивают под срезанный конус так, чтобы плоская вершина была диаметром около 3 мм. Это можно сделать на токарном станке либо зажав шток в патрон дрели и затачивая его на абразивном камне.

Осталось запастить монтажными шайбами и шпильками для приваривания к рихтуемой поверхности — и самодельный споттер из сварочного аппарата готов к эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:

  • низкий уровень затрат при производстве аппарата;
  • возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
  • возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).

Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:

  • отсутствие временного реле;
  • постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
  • более короткий период эксплуатации устройства;
  • коммутируемый контакт рабочего тока;
  • невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.

Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора. Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Особенности эксплуатации аккумуляторного споттера и меры безопасности

При работе необходимо помнить, что шоковые нагрузки губительны для аккумуляторной батареи. В момент прихватывания насадки к металлу, фактически происходит короткое замыкание. Ток, протекающий через АКБ, может достигать 1000-1500 ампер. Типовой стартерный аккумулятор емкостью 60 А/ч рассчитан на ток не более 500-600 ампер.

Следовательно, пластины батареи перегреваются, и происходит их сульфатация. К тому же, электролит от чрезмерных токов может закипеть. Поэтому при интенсивной работе необходимо делать перерывы для остывания АКБ. Периодически контролируйте температуру аккумулятора и напряжение остаточного заряда.

ВАЖНО! Предельно допустимый минимум напряжения на свинцовом аккумуляторе – 10,5 вольта.

При снижении этого уровня в батарее происходят необратимые процессы деградации пластин. Поэтому, перед началом работ АКБ должна быть полностью заряжена.

Для контроля желательно снабдить батарею вольтметром, чтобы контролировать напряжение во время работы. По мере приближения к предельно допустимому значению – аккумулятор следует зарядить. Использование предохранителей в данной конструкции нецелесообразно, по причине высоких рабочих токов.

Поэтому оператор должен следить за противопожарной безопасностью на рабочем месте. При замыкании контактов в течение продолжительного времени, рабочий кабель может разогреться до температуры возгорания изоляции. К тому же, при длительном протекании больших токов может лопнуть корпус аккумуляторной батареи, что повлечет за собой утечку и разбрызгивание электролита.

Продолжительное «прижигание» контактов к поверхности обрабатываемой детали приводит к порче металла, вплоть до сквозного отверстия, а также возгоранию лакокрасочного покрытия. Прихватывание следует производить короткими импульсами, не более 1 секунды.

Споттер своими руками: схемы и устройство

Споттер – если говорить просто, это небольшой сварочный аппарат для выравнивания вмятин на металле. Часто используется на СТО, когда нужно подрихтовать машину без демонтажа элементов корпуса автомобиля.  Особенно удобно работать прибором в тех местах, к которым подобраться сложно. Споттер является разновидностью контактной сварки и отличается от неё отсутствием сварочных клещей. Во время работы прибор выдаёт разряд, металл нагревается, в точке касания и происходит сварка. Однако стоимость подобного оборудования сравнима с ценой полноценных сварочных аппаратов. Если вы хотите использовать агрегат для небольших объёмов работ, то проще собрать прибор из подручных средств. В этом обзоре от редакции HouseChief мы дадим вам все необходимые знания и рекомендации для того, чтобы вы смогли собрать споттер своими руками.

С помощью споттера можно выровнять любую вмятину

Читайте в статье

Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками

Действие споттера основано на таком физическом явлении, как токовое сопротивление. При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.

Споттер своими руками из рихтовки

Сварка от такого оборудования не оставляет глубоких следов и после выравнивания легко удаляется болгаркой. Технология работы следующая – после обработки с помощью обратного молотка (насадка на споттер) на поверхности металла образуются небольшие «холмики», далее на них подаётся ток, который плавит металл, создавая необходимую прочность. Готовые образцы споттеров состоят из следующих элементов:

Составляющие споттера: корпус (1), стаддер (2), кабель (3), и электрод (4)

Принцип действия агрегата таков: через блок управления на споттер поступает ток, который, доходя до электрода, приводит в действие обратный молоток. Он выполняет роль обратного отбойника. При этом, как уже говорилось ранее, снимать крыло или дверь нет необходимости. Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.

споттер

Принципиальная схема работы споттера

Для того чтобы собрать споттер для рихтовки авто своими руками, необходимо разобраться в существующих схемах. Сначала поговорим о блоке питания.

Схема блока питания споттера

Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста. Диоды помогают зарядить ёмкости С1. После нажатия кнопки, в нашем случае она помечена S3, конденсатор открывает тиристор V9. Тиристор расположен в диагонали моста, от которого питается первичная обмотка трансформатора Т2. Когда тиристор открыт, происходит процесс сварки, а после того, как ёмкость исчерпает свой заряд, тиристор закрывается. После отпуска кнопки S3 конденсатор C1 снова начинает заряжаться. Длительность импульса регулируется переменным резистором R1. Трансформатор обязательно должен быть мощным.

Схема тиристора с автостартом для споттера своими руками

Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, а также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в которой вместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, использовать симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост заменить на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор можно использовать любой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы, и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Этой манипуляцией регулируется продолжительность импульса для сварки. В случае короткой длительности сварки следует увеличить ёмкость С4.

Как сделать споттер для кузовного ремонта

Существует несколько вариантов, как сделать споттер для кузовного ремонта из отслуживших своё старых агрегатов. Рассмотрим подробно разные варианты сборки.

Какие нужны комплектующие элементы

Для того чтобы обеспечить споттеру источник тока, нам будет необходим трансформатор примерно на 1500 А, а также рабочий инструмент, которым непосредственно будет осуществляется правка. Если такого трансформатора нет, его придётся перематывать самостоятельно.

Схема устройства споттера для кузовного ремонта своими руками

Кроме трансформатора и обратного молотка (как его сделать, мы покажем чуть ниже), потребуется блок управления (в нём находится тиристор 200 В), диодный мост, контрактор (220 В), а также реле на 30 А.

Выбор параметров и переделка трансформатора для споттера своими руками

Самая большая сложность в адаптации трансформатора для сварки заключается в повышении показателя выходной силы тока до 1500 Ампер. С этой целью экспериментируют с шиной, устанавливаемой вместо вторичной обмотки. Перемотка трансформатора – самый трудоёмкий этап. Обычно для этих целей выбирают медный или алюминиевый провод.

Обмотка трансформатора для споттера медным проводом

К сведению! Идеальным считается показатель сечения не менее 160 мм², при этом напряжение в шине должно равняться 6 В.

Чтобы обезопасить свой споттер от внезапного выхода из строя, а себя – от удара током, первичную и вторичную обмотку трансформатора изолируют друг от друга. Обычно для этих целей берут лакоткань или несколько слоёв бумаги, пропитанной парафином. Магнитопровод, который является основой подобного трансформатора, должен иметь рабочее сечение, составляющее не менее 400 мм², а размеры его рассчитываются с учётом размещения обмоток.

Комментарий

Андрей Винокуров

Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

Задать вопрос

«Продуктивность работы прибора зависит и от параметров проводов – чем короче и толще они будут, тем эффективнее будет функционировать агрегат.

«

Для Ш-образного сердечника первичная обмотка трансформатора, состоящая из 200 витков, изготавливается из провода сечением 2,5 мм².

Виды конструкции магнитопроводов трансформаторов и их размеры для расчёта площади сечения

Вторичная обмотка имеет 7 витков, для которых используется провод сечением 50 мм² или шина соответствующего сечения с изоляцией. Длина выходящих концов вторичной обмотки трансформатора должна предусматривать возможность её подсоединения к выходным клеммам, а первичной – для подключения к электрической цепи аппарата. Трансформатор, который вы изготовили, желательно пропитать шеллаком.

Изготовление блока управления

Самое важное при сборке блока управления − правильно соединить перемычки для разрыва контактов первичной сети. Схемы могут быть использованы самые простые и более сложные. Мы их приводили выше.

Крепление перемычек на автомате на 12 Ампер

Обычно в блок управления заводятся провода на пусковую кнопку и переключатели быстрого старта, которые выводится на корпус. Устанавливаются кулеры, при необходимости, а также прячутся провода массы.

Выбор корпуса споттера и параметров силового провода

Корпуса для споттера могут использоваться самые разные. Кто-то берёт корпус от ПК, это удобно, так как в нём уже имеется возможность установить микросхемы и кулеры, другие делают коробки из металлических плит или даже деревянных блоков. Габариты корпуса выбираются произвольно, всё зависит от размера и количества трансформаторов и дополнительных деталей. В основании корпуса используется плита из диэлектрического материала, на которую крепятся все рабочие элементы. Основным критерием выбора становится не эстетичность конструкции, а возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам.

Варианты самодельных корпусов для споттеров:

Очень часто встречаются корпусы из старых микроволновок, сварочных аппаратов, аккумуляторов, системных блоков. При выборе сварочного кабеля лучше отталкиваться из следующих расчётов: на 10 А максимально допустимого тока, который выдаёт споттер, должно приходиться 1 мм² сечения кабеля. Для массы следует использовать кабель, длина которого не превышает 1,5 м, для рабочего – не более 2,5 м. Если пренебречь этими требованиями и использовать кабели большей длины, то это приведёт к значительным потерям силы сварочного тока.

Как сделать электрод

Его тоже можно сделать своими руками. Обычно используют медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то её рабочий конец необходимо расплющить, и уже потом делать на нём соответствующую прорезь.

Крепление компонентов зависит от того, будет ли это стационарный прибор или переносной. При выборе второго варианта комплектующие распределяются равномерно и монтируются при помощи крепёжных элементов. С внешней стороны корпуса устанавливаются ручки для транспортировки.

Изготовление рабочего сварочного пистолета

Сварочный пистолет – основной рабочий орган споттера. Если вы планируете достаточно активно использовать прибор, то лучше купить готовый образец. Но для работ небольшого объёма вполне подойдёт самодельное устройство. В качестве основы используют монтажный клеевой пистолет или рабочую часть полуавтоматического сварочного аппарата. Мы приведём самый простой способ сборки ручки для споттера своими руками.

Причём пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Кстати, электрод лучше делать из меди, обычно его диаметр − 8−10 мм. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой. Если вы планируете большой объём работ, то вам пригодятся схемы и чертежи пуллера для споттера, своими руками их сделать очень просто.

Обычно для основы берётся готовый автомат, на него наваривается конусовидная насадка. Такие образцы можно приобрести готовыми или сварить самостоятельно

Изготовление обратного молотка для споттера своими руками

В этом случае на электрод одевается тяжёлая болванка. Она и будет обратным молотком. Чаще всего для её изготовления используются металлические пруты. На конец электрода нужно приварить острый наконечник, которым и производится контакт с поверхностью кузова при рихтовке авто. Предлагаем вам короткую инструкцию, как сделать обратный молоток.

ИллюстрацияОписание действия
Берём два прута: 16 и 12 мм в диаметре. Для работы нам потребуются гайки с 12 резьбой. А также несколько крупных шайб.
Свариваем металлические прутья между собой так, чтобы получился цилиндр, свободно ходящий по основанию. С нижней стороны приваривается ограничитель.
Насадки можно менять с помощью вкручивающихся болтов. Для кузовных работ используются стреловидные наконечники с острым концом.

споттер

Из чего можно сделать споттеры

Для изготовления споттера используются старые сварочные аппараты, аккумуляторы и даже отслужившие своё микроволновые печи.

Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата

Однако чаще всего среди самодельных приборов встречается споттер из инверторного сварочного аппарата – в нём уже есть необходимая нам «начинка». Остаётся только подготовить трансформатор для создания нужной силы тока и сделать пистолет. О том, как модифицировать трансформатор, мы подробно говорили выше. Главное − правильно подготовить и очистить от пыли и ржавчины старый сварочный аппарат и все его элементы. Подробное видео, как сделать споттер из полуавтомата своими руками, смотрите здесь:

Изготовление из микроволновки – нюансы

Схема и процедура сборки споттера из микроволновки своими руками практически не отличается от предыдущих. Единственное – необходимо добиться импульсного режима работы. Для этого понадобится конденсатор большой ёмкости с системой управления. Время импульса должно быть минимальным − до 0,5 сек. В противном случае вместо контактной сварки будет отверстие в металле.

Первый этап – освобождаем самое ценное для нас, это трансформатор, разбираем его по сварочному шву. Для этого можно воспользоваться болгаркой или ножовкой. Важно не повредить первичную обмотку, потому как она потребуется нам в дальнейшем.

Вот так на этом этапе выглядит ваш трансформатор

Далее толстым медным кабелем в два витка наматываем вторичную обмотку.

Выглядит это достаточно неэстетично, но эту процедуру необходимо провести

После намотки кабеля нужно произвести склейку сердечника трансформатора и основания. Для этого пользуемся обычной 2-компонентной эпоксидной смолой.

Основание выбираем деревянное. Его необходимо пропитать специальным составом

После того как смола застынет, можно проверить работоспособность сварки с помощью специального оборудования.

После этого все элементы можно укладывать в корпус

Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы

Для исправления незначительных повреждений кузова можно изготовить устройство на основе аккумулятора. Такой аппарат удобен, так как не нужно искать возможность подключиться к розетке. Для изготовления потребуются следующие комплектующие:

  • стандартный аккумулятор на 12 В;
  • втягивающее реле, можно от стартера машины;
  • кнопка включения/отключения;
  • провода с клеммами,
  • держатель электрода.

Схема устройства споттера из аккумулятора довольна проста.

Чтобы собрать споттер своими руками из аккумулятора, подойдёт любое втягивающее реле

Порядок подключения: плюсовой провод аккумулятора накинуть на втягивающее реле. С места подцепления стартера на реле кинуть к пистолету полутораметровый кабель сечением минимум 100 мм². Одним проводом кнопка пистолета закрепляется на втягивающем реле там, где уже установлен плюсовой кабель аккумулятора. Второй провод присоединить к контакту реле, чтобы оно срабатывало. Массовый провод соединить с выпрямляемой деталью. Главное − не забыть установить электрод.

Как правильно работать самодельным аппаратом

Технология работы споттером достаточно проста. И состоит она всего из нескольких этапов.

Техника безопасности работы с самодельным споттером:

  1. Профилактический осмотр и очистка всех деталей.
  2. Правильная изоляция проводов массы. Их длина не должна превышать 2,5 м.
  3. Важно зачистить деформированную поверхность перед началом работ.
  4. Обязательно заземлить устройство.

Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей. В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Инструкции по сборке батарей

— Батареи своими руками

Эти инструкции демонстрируют, как использовать треугольные модули Maker Battery для сборки батареи. В этом случае мы собираемся построить батарею 48 В 10 Ач, но вы можете использовать эти инструкции для создания батареи любого напряжения и емкости, которая вам нужна, просто изменив количество и расположение модулей ячеек.

Шаг 1: Измерение напряжения ячейки

Перед тем, как вы начнете выкладывать батарею, вы должны сделать последнюю двойную проверку, чтобы убедиться, что все ваши батарейные модули имеют одинаковое напряжение.Они проверяются на заводе, но это всего лишь последний тест перед тем, как вы начнете. Просто измерьте напряжение каждого модуля цифровым мультиметром. Вы должны увидеть, что все ваши сотовые модули в основном идентичны. Любая разница в несколько сотых вольта будет означать, что одна группа ячеек может слегка разряжаться. Это невероятно редко, но вы все равно должны проверить это, прежде чем собирать свой рюкзак. В этом случае все ячейки показали примерно 3,502 В. Что-нибудь между 3.49 и 3.51 подойдут для этих модулей ячеек — при условии, что все они находятся в пределах нескольких сотых вольт. Все эти модули были в пределах нескольких тысячных долей — идеально!

Шаг 2: Схема сотового модуля

Макет ячейки

— это то место, где у вас есть наибольшая свобода для творчества и создания батареи любого размера и формы, которая вам нравится. Эти треугольные модули ячеек очень хорошо сочетаются с интересными формами и геометрическими формами. В этом пошаговом руководстве мы собираемся построить простую батарею на 48 В (13 с) 10 Ач, используя 13 модулей ячеек, соединенных последовательно, но вы можете использовать больше или меньше модулей ячеек для создания батареи любого напряжения, которое вам нравится.Это ориентация, которую я буду использовать в этом обзоре:

Существует множество возможных компоновок для достижения самых разных интересных геометрических форм. Просто не забудьте подумать о том, как вы соедините свои клетки, когда будете укладывать никелевые полоски. Кроме того, если вы используете комплект Maker Batteries с прилагаемой термоусадочной батареей, знайте, что если ваша батарея намного шире, чем этот макет, термоусадочная батарея не подойдет. У вас достаточно места, чтобы сделать упаковку шириной 4 ячейки, используя прилагаемую термоусадку.Формат, который мы будем использовать в этом руководстве, — это немного маленький, но более длинный макет шириной в 3 ячейки.

После того, как вы определились со своей компоновкой, вам просто нужно склеить горячим клеем модули ячеек, придав им любую форму, которую вы выберете. Мне нравится склеивать модули в большие группы по четыре модуля, а затем склеивать их вместе. Вы также можете просто склеивать их по одному. Все, что вам удобнее.

Шаг 3. Обозначьте свои ячейки

Затем добавьте положительные и отрицательные стикеры, которые помогут вам ориентироваться во время работы с аккумулятором.Просто помните, что конец с изоляционными прокладками из зеленой бумаги — это положительный конец модуля ячейки, а голый конец (красный и серебристый) — отрицательный конец, и наклейте свои наклейки соответственно.

Лично мне нравится дополнять наклейки записанным номером ячейки. Вы также можете пропустить наклейки и просто написать «+1», «-2» и т. Д. В зависимости от того, что вам удобнее. Цифры помогают мне убедиться, что я подключаю правильные ячейки, когда я перехожу к следующему шагу.

Шаг 4: лужение никелевых треугольников

А теперь пора достать паяльник.Вам понадобится качественный паяльник с регулируемой температурой. Что-то не менее 60 Вт должно быть идеальным. Дешевые маленькие паяльники для начинающих в моделях 20W-40W не очень хороши, потому что они не выделяют достаточно тепла, а также быстро теряют тепло. Это означает, что вам придется потратить гораздо больше времени, пытаясь передать тепло никелю, что в конечном итоге приведет к нагреванию самих ячеек. Весь смысл этой операции в том, чтобы передать как можно меньше тепла к ячейкам. Это звучит нелогично, но более горячий паяльник поможет нам меньше нагревать фактические элементы, потому что мы можем тратить меньше времени на прикосновение паяльника к никелю.

Также убедитесь, что вы используете хороший припой с канифольным сердечником. Я предпочитаю припой из свинца 60/40. Он токсичен, поэтому не вдыхайте пары, но он обеспечивает лучшее паяное соединение и хорошо течет. Если вы попытаетесь использовать дешевый припой, который идет в комплекте с паяльником, он просто не сработает. Потратьте 10 долларов и купите хороший свинцовый припой.

Начнем с начала нашей батареи. Отрицательный вывод # 1 будет отрицательным выводом всей нашей батареи, поэтому мы пока его опустим.Вместо этого мы перейдем к первому последовательному соединению, которое у нас есть на верхней стороне батареи, которое представляет собой соединение между +2 и -3, показанное на диаграмме ниже.

Прежде, чем мы сможем припаять это соединение, мы собираемся залудить никелевый треугольник. Лужение означает сначала нагрев металла с помощью паяльника, затем добавление небольшого количества припоя до тех пор, пока он не сливается с металлом, а затем снятие тепла. Это связывает каплю припоя с никелевым треугольником и упрощает припайку чего-либо еще к треугольнику.

При пайке этих треугольников старайтесь избегать пайки непосредственно поверх ячеек. Вместо этого припаяйте области между ячейками. Эти «промежуточные» области, за которыми ничего нет, нагреваются быстрее, что обеспечивает лучшее паяное соединение, а также препятствует передаче тепла непосредственно на ячейки.

Это другая батарея, но лужение такое же.

Точки, которые вы выберете для лужения никелевых треугольников, будут зависеть от того, сколько кусочков никелевой ленты вы будете паять рядом друг с другом.По возможности лучше поставить два куска никелевой полосы рядом, но иногда у вас будет место только для одного. В этом первом соединении я собираюсь припаять два куска никеля рядом друг с другом, так что я залужу никелевый треугольник в двух местах на каждом из треугольников.

Шаг 5: Подготовка никелевой ленты

Теперь вам нужно развернуть никелевую полосу и начать резать первые несколько кусочков. В этой ориентации мне понадобятся детали длиной чуть меньше дюйма, примерно 2 сантиметра.Это не очень важно, и я никогда не вырываю линейку, чтобы убедиться, что они все одинаковые, я просто смотрю на нее и режу никелевую полоску по мере необходимости.

Начните с вырезания 4 кусков никелевой полосы для этого соединения. Ножницы — все, что вам нужно, никель довольно мягкий. Не пользуйтесь хорошими швейными ножницами — подойдет любая пара из вашего мусорного броска.

Вы можете заметить, что при резке никеля получается забавный загнутый угол, в зависимости от того, как вы держите его при резке.Если это произошло, просто отогните угол обратно вниз. Это ничего не повредит, но может зацепиться за ваши перчатки или другие предметы, когда вы кладете его на аккумулятор, и это может вызвать проблему, если никелевый кусок соскользнет и вызовет короткое замыкание.

Затем взгляните на полоски никеля, которые вы только что нарезали. В них наверняка есть небольшая дуга, правда? Это потому, что они только что вышли из игры. Вы можете попытаться сгладить их, но они, вероятно, никогда не будут идеально плоскими, и это нормально. Когда вы кладете их на аккумулятор, просто кладите их дугой вниз, чтобы они были похожи на радугу, а не на чашу.Таким образом, два конца соприкасаются с никелевыми треугольниками. Если во время пайки удерживать кусок никелевой ленты вниз, он станет плоским.

Шаг 6: Пайка никелевой ленты

Это самый важный из всех шагов, от которого зависит качество вашей батареи. Вы хотите не торопиться здесь. Не торопитесь и убедитесь, что вы делаете паяные соединения хорошего качества.

Это также потенциально самая опасная часть здания батареи, потому что именно здесь вы начинаете увеличивать комбинированное напряжение модулей батареи и работать с большим количеством открытых контактов.Опять же, не торопитесь и просто обращайте внимание на то, что вы делаете. Если вы будете думать о каждом соединении, которое вы устанавливаете, и убедитесь, что оно верное, у вас все будет в порядке.

Это также время, чтобы дважды проверить, нет ли вокруг вашего стола случайных кусочков металла или каких-либо украшений / инструментов, которые могут упасть на аккумулятор и вызвать короткое замыкание. Во время работы держите никелевые полоски в стороне, чтобы они не мешали работе аккумулятора.

Теперь начните свое первое последовательное соединение, положив кусок никелевой полосы между первыми двумя модулями, которые вы уже залужили, а затем припаяйте одну сторону никелевой полосы к никелевому треугольнику.

Цель состоит в том, чтобы потратить как можно меньше времени на его нагревание. Вот процедура, которую я использую: положите конец полоски никеля на каплю припоя, которую вы уже залудили на никелевом треугольнике. Теперь нагрейте никелевую полосу с помощью паяльника, нанося немного припоя на жало паяльника. Добавленный вами кусочек припоя быстро приклеится к никелевой полосе, а через секунду сольется с каплей припоя, которую вы уже нанесли на никелевый треугольник. Пока капли припоя сливаются, выроните припой из руки без паяльника и возьмите палочку для еды.Используйте его, чтобы прижать никелевую полоску вниз, а затем снимите паяльник. Осторожно подуйте на паяное соединение, удерживая его палочкой для еды. Примерно через 3-5 секунд припой затвердеет, и вы сможете поднять палочку для еды.

Другой аккумулятор, но та же техника пайки. Сосредоточьтесь на пайке, а не на макете.

Сейчас это последовательное соединение, но оно еще не полностью завершено. Вы кладете один кусок никелевой полосы, но этот кусок вмещает только около семи.5 ампер тока. Для большей безопасности и меньшего сопротивления нам нужно добавить еще несколько никелевых полосок вместе с этой. Обычно я кладу четыре куска никелевой полосы на каждое соединение, что дает максимальный ток около 30 А. Если вы сэкономите и поставите только один или два, ваша батарея станет намного горячее и будет работать менее эффективно. Всегда старайтесь использовать как минимум четыре полоски никеля для каждого последовательного соединения.

В этой конфигурации достаточно места для двух полосок никеля рядом друг с другом, так что приступайте и припаяйте вторую полосу никеля рядом с первой полосой.Затем, когда у вас будет две полоски, припаяйте еще две непосредственно поверх первых двух. Вы выполните ту же процедуру, что и при пайке первой полоски. Просто положите кусок никелевой полосы поверх существующей детали, добавьте немного припоя на конец новой детали и соедините каплю припоя, удерживающую первую полосу, со второй полосой. Иногда использование немного более коротких полосок для кусочков с подкладкой может облегчить процесс.

Поздравляем, вы только что спаяли свое первое последовательное соединение! Теперь всего дюжина или около того, в зависимости от размера вашей батареи.Для этой 48-вольтовой батареи мы перейдем к следующему последовательному соединению на этой стороне батареи, которое составляет от +4 до -5, как показано на схеме ниже.

Выполните это второе последовательное соединение точно так же, как и для первого. Оловите центр никелевых треугольников, затем положите две полоски никеля рядом друг с другом. Завершите операции пайки первых двух полосок никеля, затем добавьте еще две полосы никеля поверх первых двух.

Теперь у вас должны быть выполнены первые два последовательных соединения на этой стороне батареи.Продолжите со всеми оставшимися последовательными соединениями на этой стороне батареи. В случае нашей схемы батареи 48 В это означает, что мы будем подключать от +6 до -7, затем от +8 до -9, затем от +10 до -11 и, наконец, от +12 до -13.

После того, как вы выполнили все подключения на этой стороне батареи, она должна выглядеть примерно так, как на фотографии ниже. Обратите внимание, что снимок был сделан до того, как было завершено последнее последовательное соединение, и на нем показаны только две никелевые полоски вместо четырех.

Примечание: фотография сделана до того, как второй набор из 2 никелевых полосок был припаян между последними модулями ячеек

После того, как мы закончили все соединения на этой стороне батареи, мы перевернем батарею и поработаем над последовательными соединениями на другой стороне. боковая сторона.

Теперь, когда мы работаем с задней стороной батареи, нам нужно уделять особое внимание правильному подключению. Эти последовательные соединения в основном «заполнят» пропущенные соединения на первой стороне батареи, с которой мы начали.Как вы помните, мы не паяли модули 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10 или 11 и 12 на первой стороне батареи. Что ж, теперь пора установить эти связи.

Перед тем, как выполнять подключение на задней стороне аккумулятора, дважды убедитесь, что такое же подключение не выполнено на другой стороне. Просто поднимите аккумулятор и выполните быструю проверку работоспособности, чтобы убедиться, что вы кладете никелевую полоску в нужное место. Легко потерять фокус на секунду и положить никелевую полосу не в то место.Но поскольку другая сторона батареи уже подключена, неправильная установка части никелевой полосы может привести к короткому замыканию, которое быстро нагреет вашу никелевую полосу до светящегося, раскаленного докрасна маяка вашей ошибки. Вы хотите этого избежать.

На картинке выше вы можете заметить, что батарея перевернута, как колесо телеги, а не вокруг своей длинной оси, как у гриля. Неважно, как вы его перевернете; Я просто указываю на это, чтобы вы обратили внимание на ориентацию.Теперь модуль 1 находится справа, а модуль 13 слева.

Мы завершим все последовательные соединения, которые остались на этой стороне батареи, внимательно проверив, что мы выполняем правильные соединения. Однако вы заметите, что на этой стороне батареи нет места для двух никелевых полос, которые можно было бы положить рядом. Это связано с выбранной нами тонкой ориентацией, которая имеет ширину всего 3 ячейки. Это нормально, это просто означает, что нам нужно будет уложить четыре никелевые полоски друг на друга, а не 2 x 2, как мы это делали с другой стороны батареи.Опять же, использование все более коротких никелевых полос может облегчить эту задачу. По мере складывания никелевых полос он будет выглядеть как слои свадебного торта.

После того, как вы выполнили все последовательные соединения на этой стороне батареи, вы можете вернуться и олово в центре никелевого треугольника модулей -1 и +13, как показано на фотографии выше. Здесь мы будем подключать наши разрядные провода на следующем шаге.

Шаг 7: Добавление системы управления батареями (BMS)

Перед добавлением нашей BMS мы сделаем еще одну быструю проверку работоспособности, чтобы убедиться, что мы правильно выполнили наши последовательные подключения.Возьмите цифровой мультиметр и измерьте значение между модулем -1 и модулем +13. Вы должны получить соответствующее напряжение батареи для того, что вы строите. У нас есть батарея на 48 В, состоящая из 13 ячеек, поэтому мы получим 45,5 В (3,5 В на 13 модулей).

Если вы не получаете правильное напряжение, убедитесь, что вы не забыли где-то последовательное соединение.

Теперь вам нужно решить, где установить BMS. Его можно положить куда угодно, но мне нравится класть его по бокам или на конце блока, а не поверх клемм, на тот случай, если термоусадка когда-нибудь пройдет и вызовет короткое замыкание на клеммах.Вы можете вырезать кусок пенопласта из меньшей полоски пенопласта в комплекте поставки и поместить его между контактами и BMS, если вам действительно нужно положить его туда.

Я обычно кладу свою BMS на конец упаковки, чтобы батарея имела одинаковую толщину по всей длине. Я обычно прикрепляю его ближе к положительному концу батареи, чтобы провод положительного заряда мог легко добраться до последней положительной клеммы аккумулятора.

Приклейте горячим клеем BMS к концу упаковки или вырежьте кусок пенопласта из меньшей полосы пенопласта и сначала поместите его под BMS, чтобы добавить дополнительную подкладку.Если ваша батарея будет подвергаться сильной ударной нагрузке, как на электрическом велосипеде, то эта дополнительная прокладка может помочь немного изолировать BMS.

В этом паке я собираюсь разместить BMS сбоку перед концом пакета. При ширине всего трех ячеек упаковка недостаточно широкая, чтобы вместить BMS на конце, не выступая по бокам.

Затем вам нужно припаять толстый красный разрядный провод, идущий от желтого разъема XT-90 к положительному никелевому треугольнику на последнем модуле ячейки.В данном случае у 48-вольтовой батареи это положительный полюс 13-го модуля. Однако, прежде чем паять его, разложите разрядные провода так, как вы ожидаете, что они будут выходить из батареи. Затем отрежьте разрядный провод до необходимой длины. Если вы хотите оставить его надолго, вы можете просто припаять его, не разрезая, и это даст вам более длинный разрядный провод.

Зачистите конец красного разрядного кабеля и припаяйте его к положительной клемме последнего модуля аккумуляторных батарей, затем проделайте то же самое с тонким красным проводом, идущим от зарядного разъема.Просто помните, что вам нужно припаять их в центре треугольника, держась подальше от углов. Используйте сильный нагрев и короткий период контакта между паяльником и никелевым треугольником.

Затем вы собираетесь припаять красный провод из набора множества тонких балансирных проводов на другой стороне вашей BMS. В зависимости от вашего комплекта, ваша BMS может не иметь ни одного красного провода, а вместо этого иметь несколько белых проводов, за которыми следует один черный провод.В любом случае, правильный провод от разъема балансировочного провода, который нужно припаять к положительной клемме последнего модуля ячейки, является последним проводом, как показано на фотографии выше. Для подтверждения посчитайте маленькие балансировочные провода, и вы обнаружите, что у вас на один больше, чем количество модулей ячеек. В данном случае у меня есть 14 небольших балансирных тросов. Это связано с тем, что в конечном итоге к первому модулю ячейки будут припаяны два провода: один — к положительной клемме, а другой — к отрицательной.

Теперь, когда вы припаяли свой первый балансировочный провод, продолжайте с остальными тем же способом.Следующим маленьким балансиром будет +12, и вам, вероятно, придется перевернуть батарею, чтобы добраться до треугольника +12 никеля, если вы использовали схему, аналогичную моей.

Продолжайте со всеми балансирными тросами, пока не дойдете до последнего тонкого черного троса. Он будет припаян к отрицательному концу модуля 1. Вы можете подождать, чтобы припаять его, пока не припаяете толстый черный провод, идущий от BMS. Он также должен быть припаян к клемме -1, но будет пропускать весь ток батареи, так что это должно быть очень хорошее паяное соединение.Измерьте необходимое провисание толстого черного провода, а затем отрежьте его до нужной длины. Зачистите, залудите и припаяйте его к клемме -1, затем припаяйте и этот тонкий черный балансировочный провод.

Наконец, вы заметите, что у вас все еще есть два провода, отходящие от вашей BMS. В зависимости от модели комплекта, эти два провода будут либо петлей, либо двумя отдельными проводами, припаянными вместе на конце, как на фото ниже. Они предназначены для добавления переключателя включения / выключения для вашей BMS, если хотите.Переключатель даст вам возможность выключить ваш блок BMS. Это может быть удобно, если в вашей системе нет другого переключателя или если вы планируете оставлять аккумулятор бездействующим в течение длительного периода времени (например, месяцев). Эта конкретная батарея будет использоваться в электрическом велосипеде, у которого уже есть системный переключатель, поэтому я не собираюсь добавлять переключатель здесь, на BMS. Если вы хотите, то любой тумблер, замыкающий эту схему, будет отлично работать как переключатель для BMS.

Поскольку я не добавляю выключатель, я просто закрою это паяное соединение куском термоусадки или изоленты, а затем закреплю провода вместе с остальными проводами на батарее.

На самом деле, сейчас самое время приклеить все провода к рюкзаку. Просто уложите все провода ровно и на одной линии и закрепите их изолентой или каптонной лентой. Изолента подойдет, но каптонная лента стоит всего на пару долларов дороже и намного приятнее, поскольку не оставляет липких следов и имеет более высокую адгезионную прочность. Он также не создает статического заряда.

Наконец, мы проведем еще один тест на работоспособность, чтобы убедиться, что все подключено правильно.Возьмите цифровой мультиметр и измерьте напряжение на желтом разрядном разъеме XT-90. Вы должны увидеть правильное напряжение блока, которое будет суммой напряжений отдельных модулей. Помните, что даже если ваша батарея на 48 В, вы, скорее всего, не увидите 48 В на счетчике, потому что ваши элементы будут находиться в состоянии заряда от 30% до 50%.

Также проверьте напряжение на разъеме для зарядки, но не измеряйте напряжение непосредственно на разъеме. Вместо этого возьмите свободный разъем зарядного устройства, который входит в комплект (который вы можете использовать позже, чтобы добавить к зарядному устройству), и разведите оголенные провода на конце.Убедитесь, что они даже близко не касаются друг друга. Теперь подключите его к разъему зарядного устройства на BMS и измерьте напряжение на этих оголенных концах проводов. Вы должны увидеть почти такое же напряжение, как и на разрядном разъеме.

Если какое-либо из этих напряжений не соответствует напряжению вашей батареи, это означает, что у вас где-то есть ошибка подключения. Проверьте все соединения балансировочного провода, а также соединения для зарядки и разрядки. Скорее всего, вы просто подключили провод в неправильном порядке.

Шаг 8: Герметизация аккумулятора

Теперь у вас есть полностью исправный аккумулятор, но вам нужно упаковать его, чтобы защитить. В ваш набор входит как пенопласт, так и термоусадочный. Вы должны хотя бы использовать термоусадочную пленку, но пена не является обязательной. Если ваша батарея всегда будет находиться на одном месте, например, в качестве домашней резервной батареи, пена вам, скорее всего, не понадобится. Однако, если ваша батарея будет перемещаться, как батарея электрического велосипеда, вам понадобится пена для дополнительной защиты.Он немного уменьшает рассеивание тепла, поэтому вы можете не использовать его для стационарных применений, но его защитные преимущества более чем перевешивают небольшие потери эффективности из-за рассеивания тепла.

Начните с того, что положите батарею на пенопласт и оберните пену вокруг батареи, не снимая бумаги. Если поролон слишком большой, обрежьте его до нужного размера ножницами.

Затем удалите бумажную основу и оберните пену вокруг батареи.Наконец, вырежьте пару кусочков из меньшей полоски из пенопласта и прикройте ими два конца батареи.

Теперь, когда ваша батарея полностью обернута пеной, мы можем использовать те два куска термоусадки, которые вы получили в комплекте.

Начните с термоусадочного материала, который открывается шире, то есть того, в который легче вставить ногу, чем руку. Вставьте батарею в эту первую термоусадочную пленку и убедитесь, что у вас есть выступы на 3/4 дюйма или 2 см с обеих сторон.Если у вас будет намного больше, вы получите края, которые не сжимаются полностью. Я рекомендую обрезать термоусадочную пленку до тех пор, пока вы не получите вылет примерно на 3/4 дюйма или 2 см. Но будьте осторожны, потому что, если вы удалите слишком много, вы не сможете добавить термоусадку обратно после того, как отрежете ее. Вы всегда можете уменьшить термоусадку после того, как уже сделали ее, хотя это немного сложнее. Так что, если вы беспокоитесь о том, чтобы отрезать слишком много, сделайте ошибку в том, чтобы оставить его слишком долго, а потом просто подрежьте его.

Убедитесь, что батарея находится по центру термоусадки, а затем с помощью теплового пистолета или фена равномерно распределите тепло по всей батарее. Если вы используете тепловую пушку, начните с довольно низкой настройки. Некоторые тепловые пушки могут стать слишком горячими для термоусадки и в конечном итоге расплавить их. Для фена вам понадобится довольно мощная модель. Фен моей жены мощностью 2000 Вт отлично работает! Я использовал модель мощностью 1875 Вт, и она работала, но не так хорошо.

На этом первом термоусадочном элементе я предпочитаю сначала сжимать открытые края, чтобы они хорошо обхватывали края батареи, а затем усаживаю середину.Обратите внимание на фото выше, что у меня есть несколько волнистых краев на концах батареи. Это признак того, что термоусадка была слишком длинной с обеих сторон. Вы можете нагреть его и прижать волнистые части до плоского состояния или обрезать их.

Затем вы воспользуетесь более длинной и узкой термоусадочной батареей, чтобы полностью запечатать батарею. Для этой детали я предпочитаю, чтобы на каждом конце был нахлест примерно на 1/2 дюйма или 1,5 см. Вылет здесь меньше, потому что термоусадка будет меньше, чем у предыдущей детали, и поэтому такая же величина вылета часто приводит к слишком большой термоусадке после усадки.

Еще одно примечание: на фотографии выше вы заметите, что я вырезал небольшую дугу из верхней половины термоусадки. Это связано с углом на конце батареи. Прямой разрез приведет к слишком сильной термоусадке сверху, поэтому я вырезал небольшую дугу, чтобы удалить часть этой дополнительной термоусадки. Если вы впервые выполняете термоусадку такой большой батареи, я рекомендую не вырезать эту дугу до тех пор, пока вы не уменьшите термоусадку и не сможете лучше определить место разреза.

Опять же, мне нравится начинать нагрев с концов термоусадки, чтобы убедиться, что они охватывают края батареи и плотно прилегают, и только затем перемещать тепло к центру термоусадки, чтобы закончить усадку всей путь вокруг батареи.

Если вы беспокоитесь, что вы отрезали слишком много и сделали термоусадку слишком короткой, определенно начните усадку на концах. Термическая усадка в основном имеет радиальную усадку, при этом коэффициент усадки составляет около 50%. Но он все равно будет немного усаживаться в продольном направлении с коэффициентом усадки около 5%.Так что, если он короткий, он станет еще короче. Тем более что сначала нужно сжимать концы, чтобы «зафиксировать» их, а затем сжимать середину.

На фото выше показано, как это выглядело, когда термоусадка была слишком длинной. Вы получаете те волнистые детали на конце, где термоусадочная упаковка продолжала сокращаться, но стала меньше, чем отверстие в конце термоусадки, что привело к ее складыванию. Это не имеет большого значения, и вы можете оставить его в таком виде, хотя торчащие твердые края могут натирать сумку или другой контейнер для батареек.Вы также можете снова нагреть конец и разгладить складки или разрезать складки и снова нагреть конец, чтобы снова создать гладкий край.

Наконец, снимите этикетку и наклейте ее на батарею, чтобы все знали, что вы сделали эту батарею сами!

И все, вы создали свою собственную батарею, используя треугольные модули Maker Battery! Что ты собираешься с этим делать? Если у вас есть отличный проект, который вы хорошо задокументировали, дайте нам знать, и, возможно, он будет размещен в разделе проектов сообщества на сайте!

Модернизированный усовершенствованный перезаряжаемый портативный аппарат для точечной сварки 6-ти ступенчатый регулируемый мини-аккумулятор для точечной сварки DIY для точечной сварки никелевой ленты и батареи 18650 Type-C Быстрая зарядка 5M никелевых полос —

Я боролся с этим продуктом в течение 2 дней, прежде чем провел небольшое исследование и понял, что использую его неправильно, полностью наоборот.

Если вы держите щупы прямо вверх и вниз, а также очень сильно нажимаете, сопротивление через металл, который вы пытаетесь сварить, очень мало, поэтому ток просто проходит без проблем, почти не выделяя тепла, обычно даже не при сварке полоска вообще. Если он прилипнет, вы легко сможете его снять.

Решение состоит в том, чтобы использовать очень ЛЕГКОЕ давление, только нажимать достаточно сильно, чтобы коснуться никелевой полосы и верхней части батареи, и использовать СТОРОНЫ / углы датчиков.Использование краев зондов дает вам гораздо меньшую площадь поверхности контакта, что означает большее сопротивление, БОЛЬШЕ тепла на меньшей площади, что требуется для правильной сварки. В этом описании продукта даже перечислены эти советы, которые я, к сожалению, не видел и не читал изначально.

Как только я начал делать это правильно, держа датчики более осторожно и под углом примерно 45 градусов, мои проблемы сразу же были решены, и я начал получать совершенно потрясающие сварные швы. Сверхпрочный, их невозможно даже снять без плоскогубцев (которые просто продирают отверстия в никеле), и это было только на уровне мощности 3/6…

Я собирался отправить этот продукт обратно, чтобы вернуть деньги, прежде чем я, наконец, провел небольшое исследование и изучил эти уловки. Я сразу перешел от разочарованного к очень впечатленному. Мне нравится эта штука, сварка действительно великолепна, теперь, когда я знаю, что делаю, и это расстраивает, потому что теперь я знаю, что почти каждый отрицательный отзыв здесь связан с тем, что человек не использует устройство должным образом. Эта штука не лишена мощности, пользователи этого продукта просто недостаточно образованы. Я рад, что смог понять это до того, как вернул его, и надеюсь, что больше людей увидят мой комментарий и узнают то же самое.На данный момент у меня есть 2 из них, и я даю ему 5 звезд; У меня не было проблем с тех пор, как я научился правильно его использовать.

Спасибо !!

Недорогой литий-ионный аккумулятор для самостоятельного изготовления

Когда вы работаете над проектами в области электроники, несомненно, наступит время, когда вы захотите сделать свой проект мобильным. Выбор подходящей батареи для вашего проекта — это еще одна целая баня червей, поскольку необходимо учитывать множество различных переменных. Насколько высоким должно быть напряжение? Сколько ампер сразу потянет? Есть ли ограничения по весу или размеру? Сколько Вт / см³ мне нужно?

Хорошей покупкой являются литий-ионные аккумуляторные батареи на основе ячеек 18650.Лучшая часть? Вы можете сделать их сами! Вы даже можете использовать очищенные элементы в своем самодельном литий-ионном аккумуляторе, чтобы сэкономить еще больше денег!

В зависимости от того, сколько ячеек вы включите последовательно или параллельно, вы можете создать аккумулятор, который удовлетворит большинство ваших потребностей.

Готовый аккумулятор

Необходимые детали и инструменты

Некоторые из них — партнерские ссылки. Просто пытаюсь окупить стоимость хостинга!

спецификация

BOM

Инструменты

Определите ваши требования

Напряжение

Узнайте требования к напряжению для вашего проекта.Стандартные напряжения: 3,3 В, 5 В, 12 В и 24 В. Хороший подход — обычно выбирать напряжение батареи, равное или превышающее максимальное напряжение, требуемое в вашем проекте. Для более низких напряжений вы можете просто использовать понижающий модуль DC-DC.

Вы можете достичь желаемого напряжения с помощью аккумуляторной батареи, последовательно подключив 18650 ячеек. Каждая ячейка имеет ~ 3,7 В, а количество батарей в серии отмечено буквой S в названии батареи X S XP. Теперь просто умножьте напряжение на ячейку, пока оно не достигнет желаемого напряжения.Кроме того, вы также можете использовать этот онлайн-калькулятор.

В моем примере я использовал 3 последовательно соединенных элемента на напряжение 11 В.

Вместимость

Емкость аккумулятора зависит от емкости каждой ячейки 18650 и от того, сколько из них вы используете параллельно. Обычная емкость аккумулятора составляет около 2600 мАч. Общая емкость вашей аккумуляторной батареи будет равняться количеству ячеек, включенных параллельно * емкость ячеек.

Я подключил 3 элемента параллельно, поэтому теоретическая максимальная емкость должна быть 5200 мАч.

Ток разряда

Максимальный непрерывный ток разряда зависит от самих ячеек, а также от того, сколько из них работает параллельно. Убедитесь, что ваш проект не превышает текущий рейтинг вашей БМС или самих ячеек. Несоблюдение этого требования может привести к катастрофическому отказу и, возможно, к пожару.

Если у вас приложение с высоким током, возможно, вам лучше подойдут литий-полимерные аккумуляторные батареи.

BMS

Выбор правильной BMS напрямую зависит от настроек вашей сотовой связи.Вы хотите выбрать тот, который соответствует вашим требованиям и предоставляет такие функции, как балансировка ячеек, защита от перегрузки по току и другие.

BMS

Мой пакет — это пакет 3S2P с соответствующей BMS, заказанный на Banggood.

Калибр провода

Убедитесь, что размеры проводов выбраны правильно, чтобы предотвратить ненужную потерю тепла или, что еще хуже, опасность возгорания. В Интернете есть множество удобных калькуляторов, которые помогут вам подобрать калибр провода, соответствующий вашим потребностям.

Источники аккумуляторных элементов

Купить в Интернете

В Интернете можно найти различные магазины, в которых аккумуляторные батареи 18650 продаются оптом.Вы можете выбрать те, которые соответствуют вашим требованиям, и заказать их онлайн. Однако остерегайтесь мошенничества, поскольку сомнительные продавцы нередко продают поддельные аккумуляторные батареи. Они обычно имеют гораздо более низкие рейтинги, чем рекламируемые, и могут привести к катастрофическому отказу, если выйти за их пределы.

Уборка

Тогда есть альтернатива — убрать аккумуляторные батареи 18650, которые у вас, возможно, уже лежат. Скорее всего, вы это сделаете! Обычным источником этих элементов являются аккумуляторные батареи для ноутбуков и аккумуляторные блоки, предназначенные для электроинструментов.Вполне вероятно, что даже в вышедших из строя аккумуляторных батареях внутри все еще есть много многоразовых ячеек. Ознакомьтесь с моей статьей о том, как собирать литий-ионные элементы из старых батарей!

Лично мне это нравится производителю во мне, а также позволяет продлить срок использования аккумуляторных элементов, у которых еще достаточно заряда и которые еще не готовы для сброса. Однако у него есть свои недостатки. Удаление клеток может быть сложной задачей, и вы можете повредить клетки (и себя), если не будете осторожны.

Сборка

Вставить ячейки

Сначала вам нужно расположить держатели батарей таким образом, чтобы можно было при необходимости припаять никелевую полосу к положительной и отрицательной клеммам.

  • Подготовьте раму
  • Вставьте элементы
  • Подготовьте раму для другой стороны
  • Прикрепите раму головки
Вставка / размещение элементов

В галерее я повторно использовал утилизированные батареи, на которых все еще были прикреплены остатки никелевых полосок.

Припаяйте / сварите соединения

Важно! Перед подключением параллельно убедитесь, что элементы имеют одинаковый заряд. В противном случае между батареями будет протекать большой ток, что может привести к повреждению или даже возгоранию. В идеале ячейки должны быть в диапазоне 3,5 — 3,7 В.

Если вы регулярно не собираете собственные аккумуляторные батареи, скорее всего, у вас под рукой нет сварочного аппарата. Ну, я тоже. Припаивать никелевые полоски к клеммам не одобряется, потому что это подвергает элементы воздействию большого количества тепла, вызывая деградацию.

Что ж, надо работать с теми инструментами, которые у вас есть. Паять никелевые полосы — некрасиво, но с ее помощью можно справиться. Если вы используете батареи, к которым уже прикреплены вкладки, вы можете попробовать припаять к ним никелевые полоски. Это снижает тепловыделение, которому подвергаются клетки.

Это некрасиво, но работает …

Если вы правильно вставили элементы батареи в рамки, теперь должно быть понятно, как их спаять. Возьмите никелевую полоску и припаяйте их в соответствии с расположением ячеек.Не забудьте оставить несколько лишних см никелевой полосы на той стороне, где вы хотите прикрепить BMS.

Добавить BMS

Пора добавить BMS! Скорее всего, BMS уже предназначена для использования в аккумуляторной батарее. Проверьте электрическую схему вашей BMS и прикрепите ее к аккумуляторной батарее. Я приклеил его горячим клеем.

BMS на аккумуляторном блоке

Подключите BMS

Прикрепите никелевые полоски и соедините их с никелевыми полосками на клеммах аккумулятора, как показано на электрической схеме BMS.На изображении ниже показан пример системы BMS, используемой в моем аккумуляторном блоке 3S2P.

Схема подключения BMS

Подсоедините два провода, которые будут выводами аккумулятора, к клеммам P + и P-. Убедитесь, что калибр провода рассчитан на максимальный ток, который вы ожидаете от аккумулятора. Я предлагаю также использовать клеммы XT, чтобы упростить установку батареи в ваши проекты. Число после букв XT обозначает максимальный ток, на который они рассчитаны.

Присоедините разъем XT60 к проводу — не забудьте добавить термоусадку ПЕРЕД пайкой…

Оберните батареи

В качестве завершающего штриха можно завернуть аккумуляторную батарею.Я использовал изоляционную ленту для проводов, чтобы сделать импровизированную пленку. Оглядываясь назад, я не рекомендую это, потому что клей со временем, кажется, разлагается. В идеале вам нужна термоусадочная пленка, но я считаю, что пленки нужного размера слишком дороги, на мой вкус. Возможно, стоит поэкспериментировать с другими методами обертывания, чтобы защитить клетки и BMS от повреждений.

Готово к работе

Charge

Пора зарядить аккумулятор! Я использовал свой настольный блок питания и настроил его с соответствующими настройками максимального зарядного тока и напряжения.Это зависит от элементов, используемых в вашем аккумуляторном блоке, а также от используемой BMS. Проверьте спецификации обоих, чтобы убедиться, какие настройки использовать!

Осторожно! Зарядку литий-ионных аккумуляторов следует выполнять только с помощью подходящего зарядного устройства. Используйте настольный источник питания или другие средства только в том случае, если вы действительно знаете, что делаете. Использование неправильного типа зарядного устройства может привести к повреждению и, возможно, к возгоранию!

Вместо этого вы можете приобрести подходящее зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.

Зарядка аккумуляторов с помощью моего лабораторного БП

Заключение

Если все сработало, как ожидалось, теперь у вас должен быть полный и заряженный аккумулятор, готовый к использованию в любом проекте по вашему выбору! Описанные выше шаги должны работать для большинства других конфигураций батарей.

Если для вас это больше, чем разовый случай, возможно, стоит обратиться к приобретению сварочного аппарата для аккумуляторов. Существуют различные варианты: от китайских досок за 20 евро до профессиональных станков за несколько тысяч евро.Альтернативой «сделай сам» с открытым исходным кодом является точечный сварочный аппарат kWeld от keenlabs.

DIY Ebike Battery — Купите или соберите сами?

Многие производители электронных велосипедов своими руками ищут наиболее подходящие и дешевые аккумуляторы для электровелосипедов. В 2020 году есть много вариантов, которые можно купить, но вы также можете собрать аккумулятор самостоятельно. В этой статье я помогу вам определиться, какой вариант лучше для вас. Я также расскажу все, что вам нужно знать об аккумуляторах для электровелосипедов своими руками.

Что внутри аккумулятора ebike?

Давайте начнем с объяснения всех компонентов, которые находятся внутри батареи ebike. Все батареи для электровелосипедов состоят из 3-х основных компонентов: самих аккумуляторных элементов, системы управления батареями (BMS) и своего рода корпуса. В современных аккумуляторах для электровелосипедов Li-Ion является наиболее распространенной технологией, используемой в аккумуляторных батареях. Литий-ионные батареи имеют относительно большую емкость и могут выдавать большую мощность. Это делает их идеальными для электровелосипедов. Вы также можете найти литий-ионные аккумуляторы в своем смартфоне, разница с элементами в аккумуляторах ebike заключается в форм-факторе.В 99% случаев аккумуляторы для электровелосипедов используют литий-ионный форм-фактор 18650. 18650 выглядит как типичная батарея AA или AAA, но на самом деле она немного больше. Формат 18650 идеален, так как вы можете подключить их много последовательно или параллельно, чтобы получить большую батарею для электровелосипеда.

  • 18650 ячеек — без точечной сварки
  • Аккумулятор с установленной BMS
Напряжение и емкость аккумулятора

Количество последовательного соединения определяет напряжение аккумулятора. Аккумулятор ebike на 48 В имеет 13 18650 последовательно соединенных ячеек.Чтобы увеличить емкость, вы можете запустить эти строки по 13 ячеек параллельно с несколькими строками по 13 ячеек. Допустим, у вас есть 52 элемента по 3 Ач 18650, если вы соедините 4 раза по 13 ячеек последовательно и подключите их параллельно, у вас будет аккумулятор для электровелосипеда 48 В 12 Ач. Вы можете спросить: как мне узнать, какое напряжение будет у моей батареи? Вы можете предположить, что среднее напряжение ячейки 18650 составляет 3,7 В, поэтому, если у вас есть 13 последовательно: 13 * 3,7 = 48 В.

Однако напряжение вашей батареи не будет стабильным.Полностью заряженная батарея имеет более высокое напряжение, чем почти разряженная батарея. Полностью заряженная батарея 48 В имеет напряжение 54,6 В, а пустая батарея 48 В имеет напряжение около 42 В. Это также причина того, что ваш электровелосипед имеет меньше энергии, когда ваша батарея разряжена. Все двигатели и контроллеры для электровелосипедов предназначены для работы с этим изменяющимся напряжением, поэтому оно не вызывает никаких проблем.

BMS и корпус
Схема подключения BMS

Итак, какова функция BMS? BMS защищает аккумулятор от многих факторов.Это предотвратит короткое замыкание, чрезмерную разрядку, перенапряжение, несбалансированные элементы и многое другое. Это в основном сохраняет вашу батарею в целости и сохранности. BMS абсолютно необходима для любой батареи. Я не буду объяснять точную работу BMS, потому что это будет слишком подробно для этой статьи.

Итак, чтобы комплектовать аккумулятор, нужен какой-то корпус. У вас есть корпуса для бутылок с замками, корпуса для багажа или аккумуляторы в велосипедных сумках. Сегодня доступно множество опций, поэтому вы сможете найти подходящий корпус для каждого велосипеда.Аккумулятор, конечно, также нуждается в вилке главного разъема и зарядном порту. На некоторых батареях также есть индикаторы процента заряда, что очень удобно.

Так как же собрать аккумулятор для электровелосипеда?

Сначала вам нужно купить нужное количество 18650 ячеек для вашей батареи. Вам нужно будет рассчитать это на основе желаемой емкости и напряжения. Тогда вам понадобится подходящая BMS. У BMS есть определенные номинальные значения тока, эти рейтинги будут определять, сколько энергии может безопасно обеспечить ваша батарея (при условии, что ваши элементы также могут справиться с этой мощностью).Если вы, например, хотите запустить двигатель BBSHD мощностью 1000 Вт, 48 В, вам необходимо иметь возможность непрерывной работы не менее 25 А. Таким образом, вам понадобится BMS с непрерывным номиналом не менее 25 А (и ячейки, которые могут выводить определенное количество тока). Поскольку вы будете использовать его при 48 В (то есть 13 ячеек серии), вам понадобится 13s BMS .

Последнее, что вам понадобится, — это корпус. Вы можете построить свой собственный или использовать сумку для велосипеда в качестве ограждения. Вы также можете использовать готовый корпус, например корпус Hailong .Если вы выберете эту опцию, вы будете ограничены количеством ячеек, которые вы можете использовать.

Точечная сварка

Чтобы все эти компоненты работали вместе как аккумулятор для электровелосипеда, вам придется проделать некоторую работу. Вам нужно будет соединить ячейки вместе, используя технику, называемую точечной сваркой. С помощью аппарата для точечной сварки вы привариваете никелевую ленту к элементам батареи. Точечная сварка происходит за доли секунды, поэтому аккумулятор совсем не нагревается. Это причина, по которой вы не можете спаять аккумуляторные элементы вместе.Если они нагреются слишком сильно, они потеряют большую емкость. Среднестатистическому аккумулятору для электровелосипеда требуется около 300 соединений точечной сварки, чтобы превратить его в работоспособный аккумулятор.

Второе, что вам нужно сделать, это подключить BMS-соединения. Провода, выходящие из BMS, необходимо припаять к правильным клеммам аккумулятора. Эти соединения проводов, в отличие от соединений ячеек, можно припаять к батарее. Обычно используется всего 10-15 проводных соединений BMS, так что это не проблема. После выполнения всех этих подключений вам необходимо добавить провода для подключения основного аккумулятора и разъем для зарядки.Последнее, что вы сделаете, это поместите аккумулятор в подходящий корпус.

Сложно ли собрать аккумулятор для электровелосипеда?

Самостоятельно собрать аккумулятор для электровелосипеда непросто. Вам понадобится точечный сварщик, навыки точечной сварки, навыки пайки и вообще много знаний об аккумуляторах. Самостоятельная сборка аккумулятора для электровелосипеда тоже сопряжена с риском. Литий-ионные аккумуляторы очень опасны и могут выдавать большую мощность. Случайное замыкание аккумулятора может вызвать большой пожар. Если у вас есть металлическое кольцо, и вы прикоснетесь к незащищенной батарее не в том месте, вы можете получить тяжелые ожоги.Когда 18650 ячеек повреждаются, они также могут загореться. поэтому храните ваши 18650 ячеек в безопасном месте, желательно подальше от любых легковоспламеняющихся предметов. Поэтому, если у вас недостаточно знаний о создании батарей и вы не понимаете всех рисков, вам никогда не следует пытаться это сделать.

Собирать аккумулятор для электровелосипеда самому дорого?

Если вы планируете построить только одну батарею, да, это дорого. Почему вы можете задаться вопросом? Что ж, чтобы собрать батарею, вам понадобится точечный сварщик, как я объяснял ранее.Аппараты для точечной сварки могут быть довольно дорогими, самые дешевые аппараты для точечной сварки уже стоят 150 евро и более. Так что затраты на одни инструменты уже будут очень дорогими. Если вы хотите сделать больше батарей, эти первоначальные затраты, конечно же, распределяются по количеству аккумуляторов, которые вы собираете.

Для кого сборка аккумуляторов для электровелосипедов своими руками?

Сборка аккумуляторов для электровелосипедов своими руками предназначена для опытных любителей, обладающих достаточными знаниями об аккумуляторах. Они также должны полностью понимать опасность, которую могут нести эти батарейки.Так что, если вы такой человек и хотите сделать сумасшедший аккумулятор на заказ, дерзайте. Вы действительно можете сойти с ума, построив батарею самостоятельно. Вы можете сделать батареи большой емкости, которые занимают всю раму вашего велосипеда, или действительно высоковольтные батареи для электровелосипедов экстремальной мощности. Так что, если у вас есть особые потребности, которых нет в продаже, вам обязательно стоит обратить внимание на сборку аккумуляторов своими руками.

Итак, построить или купить?

Ответить на этот вопрос не так уж сложно. Вам нужен только один аккумулятор? -> Купить.Хотите потратить немного денег -> Купить. Вы очень заботитесь о безопасности -> Купить. У вас есть особые потребности, которых нет в продаже? И у вас достаточно знаний о батареях -> Сборка. Вы видите, что большинству людей, вероятно, стоит купить батарею. Это самое простое и подходящее решение для многих. К счастью, для каждого типа велосипеда доступно множество хороших аккумуляторов для электровелосипедов, которые вы можете легко купить. Ниже я перечислю пару действительно хороших вариантов аккумуляторов и самодельное оборудование / детали.

Надеюсь, вы узнали, какой вариант вам подходит. Оба варианта могут привести к созданию отличных электронных велосипедов своими руками, поэтому вы никогда не ошибетесь! Удачи в постройке электровелосипеда!

Мои любимые аккумуляторы для электровелосипедов (доставка по всему миру)

Мое любимое оборудование для изготовления аккумуляторов своими руками (доставка по всему миру)

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы хотите начать обсуждение или вам нужна поддержка, воспользуйтесь разделом комментариев ниже. Я отвечу вам в течение 24 часов.

Переносной аккумулятор для точечной сварки никелевым электродом Руководство по эксплуатации

Переносной аккумулятор для точечной сварки никеля

Открытый список

Презентация продукта

Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием продукта.

Передняя панель:

Задняя панель:

Этот продукт представляет собой портативный аккумуляторный аппарат для точечной сварки, в основном используемый для сварки никелевого листа цилиндрической батареи, такого как 18650. Встроенный высокопроизводительный полимерный силовой сердечник, максимальный выходной ток до 639 А, после теории зарядки.
Можно непрерывно сваривать тысячу точек. Этот продукт имеет выходную мощность и индикацию оставшейся мощности, имеет триггерный выход по времени и автоматический триггерный выход, два режима вывода, одновременно можно установить выходную мощность для 4 файлов.

Руководство по применению

Включение / выключение

  1. Состояние выключения долгое нажатие кнопки в течение 1 секунды загорается индикатор, устройство загружается.
  2. Состояние загрузки долгое нажатие кнопки 2 секунды индикатор гаснет, на этот раз выключение.
Переключение режима выхода

После запуска оборудование начинает выходную сварку. Нажмите кнопку один раз, чтобы переключить режим вывода. Доступны следующие два режима вывода:

  1. Выход по времени: сварочный ток подается каждую 1.5 секунд. Пользователь должен отрегулировать положение сварочной ручки в выходном зазоре и убедиться, что сварочная ручка имеет хороший контакт с никелевой пластиной перед выходным током.
  2. Автоматический выход триггера: когда обнаруживается, что две сварочные ручки находятся в хорошем контакте с никелевой деталью, через 1 секунду автоматически выводится первичный сварочный ток, и ток не будет выводиться, если сварочные ручки не соприкасаются с никель кусок
Установите положение выходного РПН
  1. Дважды быстро нажмите кнопку, и красный индикатор всегда будет гореть, чтобы войти в настройку передачи.
  2. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы изменить размер выходного отвода.
    Дважды нажмите кнопку, чтобы сохранить и выйти из настроек.
Точечная сварка никель
  1. Убедитесь, что оба конца батареи гладкие, чистые и без ржавчины.
  2. Убедитесь, что никелевый лист плоский и чистый.
  3. Установите быстросъемную ручку для точечной сварки, настройте аппарат для точечной сварки и нажмите на нее должным образом, чтобы обеспечить хороший контакт между сварочной иглой и никелевой деталью, никелевой деталью и аккумулятором, без подвески и плохого контакта.
  4. Дождитесь выхода сварочного тока. Пользователи могут пробовать различные положения шестерни и силу нажатия до тех пор, пока прочность сварки не станет максимальной. Следует отметить, что чем выше положение шестерни, тем прочнее сварка.
Автоматическое отключение

Изделие автоматически выключится, если в течение 10 минут не выполняются никакие операции.

Описание светового индикатора

На передней панели изделия расположены 4 двухцветных индикатора, зеленый цвет указывает на оставшуюся мощность, красный — на выходную мощность.

Индикатор остаточного количества

Индикация выходного отвода

Состояние индикатора и статус

Зеленый свет горит, красный мигает 1.5S синхронизирующий выход
Зеленый свет обычно горит Автоматическое определение сработавшего выхода
Обычно на красный свет Вход в настройки блока вывода
Свет выключен Чтобы выключить

Индикатор зарядки
Рядом с интерфейсом зарядки на задней панели продукта находится двойной индикатор.Красный цвет указывает на зарядку, а зеленый — на завершение.

Зарядка и обслуживание Зарядка

Если количество аппарата для точечной сварки недостаточно, своевременно заряжайте его. Можно использовать зарядное устройство с напряжением 5 В и током ≥ 1 А. Индикатор горит красным во время зарядки, полностью переходит в зеленый.
Когда количество электричества меньше 25%, выходная мощность будет уменьшаться, и эффект точечной сварки будет ослаблен. Наилучший эффект — поддерживать количество электричества выше 50% во время точечной сварки.Этот продукт поддерживает зарядку во время использования.

Длительный холостой ход

При длительном бездействии разрядите или зарядите аккумулятор до 50% или около того, слишком большой или слишком низкий заряд аккумулятора повлияет на срок службы аккумулятора.

Короткое замыкание паяльной ручки

Этот продукт имеет достаточную конструкцию с избыточностью, даже если короткое замыкание ручки не повредит цепь, но ток короткого замыкания высокий, может повлиять на срок службы батареи, пожалуйста, постарайтесь избежать короткого замыкания ручки при выходном токе.

Обслуживание паяльной ручки
  1. Терминал ручки имеет позолоченный внешний слой, за исключением случаев необходимости, не разбирайте ручку часто, позолоченный внешний износ ослабит проводимость, уменьшит эффект сварки. Когда соединить концы пера несложно, их можно проткнуть за счет сужения (например, кончика пера), чтобы добиться небольшого равномерного расширения наружу.
  2. Сварочная игла может окислиться после многократного использования сварочной ручки.Если производительность сварки снижается, рекомендуется использовать губчатую наждачную бумагу 1000 меш для аккуратной шлифовки

Предупреждение

  1. Не разбирайте корпус и не заменяйте аккумулятор.
  2. Не заряжайте продукт в течение длительного времени без ухода.
  3. Изделие содержит литиевую батарею.
    Не бросайте его в огонь, не заряжайте, не используйте и не помещайте при высокой температуре.
  4. Не модифицируйте и не ремонтируйте продукт самостоятельно.
  5. Не погружайте в воду и не допускайте попадания других жидкостей в устройство.
Отладка
Неисправность Возможные причины Решение
Не удается загрузить Низкий заряд батареи Подключение зарядного устройства для зарядки
Разряд аккумулятора Возврат после продажи для замены аккумулятора
Неисправность цепи Вернуться к послепродажному обслуживанию
Ненормальный

Световой индикатор

Неисправность цепи Вернуться к послепродажному обслуживанию
Не заряжается Зарядное устройство / зарядный кабель поврежден Заменить зарядное устройство / зарядный кабель
Неисправность цепи Вернуться к послепродажному обслуживанию
Плохой сварочный эффект Перьевой терминал не

надежно установлен

См. Обслуживание пера
Толщина слоя никеля Максимальная сварка 0.12 никелированный лист
Не тот материал для сварки Невозможно сварить алюминий или медь
Старение клеток Возврат после продажи для замены аккумулятора
Выход неуправляемый Повреждение контрольной трубки Вернуться к послепродажному обслуживанию

Предупреждение
Выход выходит из-под контроля, вероятно, повреждена контрольная трубка, немедленно извлеките точечную ручку и выключите, обратитесь в сервисный центр, не пытайтесь продолжать сварку.

Параметры продукта
Модель продукта Портативный точечный сварочный аппарат 1
Тип батареи Литий-полимерная аккумуляторная батарея
Емкость аккумулятора 4300 мАч (ТИП)
Выходное напряжение 4,2 В (макс.)
Выходной ток 639A {МАКС.)
Расчетный действующий 1200A (MA.Х)
Интерфейс ввода Micro USS
Входные параметры 5В-1А
Рекомендуемая толщина никелевой полосы 0,1-0,12 мм
Послепродажное обслуживание и поддержка
Гарантийная политика
  1. В течение 7 дней со дня подписания продукта, если появляется сбой производительности, указанный в таблице сбоев производительности, продукт можно вернуть или бесплатно заменить после послепродажного тестирования.
  2. Если в течение 8-15 дней после подписки на следующий день появится сбой производительности, указанный в таблице сбоев производительности, вы можете воспользоваться бесплатной заменой или обслуживанием после послепродажного осмотра.
  3. В течение 6 месяцев со дня, когда вы подписались на продукт, сбой производительности, указанный в таблице сбоев производительности, будет подтвержден послепродажным осмотром, а техническое обслуживание будет бесплатным.
Отметка о нарушении работоспособности
  1. Переключатель неисправен.
  2. Ненормальная зарядка.
  3. Световой индикатор неисправен / не горит.
  4. Плохой эффект точечной сварки при разумном использовании.
    Короткое время обслуживания после полной зарядки.
Негарантийные правила
  1. Несанкционированное обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, впрыск жидкости, авария, модификация, неправильное использование принадлежностей, не относящихся к продукту, или разрыв, изменение, этикетка, знак безопасности.
  2. Использованные сварочные ручки и никелевые лампы.
  3. Срок гарантии истек.
  4. Ущерб вызван обстоятельствами непреодолимой силы.
  5. Несоблюдение условий сбоя производительности, перечисленных в таблице сбоев производительности. Сбой производительности, указанный в таблице сбоев производительности, вызван человеческим фактором.
Меры предосторожности после продажи
  1. Товары, возвращенные или замененные, не влияют на повторную продажу и должны быть возвращены как оригинальные. Если есть подарки, отправьте их вместе. Если товар возвращается или заменяется из-за проблем с качеством, пожалуйста, оплатите почтовые расходы заранее и верните товар после того, как мы его получим.
  2. Если возвращенный товар не вызван соображениями качества, такие подарки, как никелевая лента и изоляционная бумага, если они используются, повлияют на вторичные продажи и откажут в возврате. Утерю подарков заказчик возмещает в соответствии с ценой.

Как разработать литиевый аккумулятор (часть 2 из 2)

Обязательно ознакомьтесь с первой частью этой серии, посвященной сборке аккумулятора. Ссылка здесь

Разработка индивидуальной литиевой аккумуляторной батареи — интересный способ узнать об электричестве и технике.Литиевые батареи можно использовать в бесчисленных приложениях, включая электрические велосипеды, скутеры, транспортные средства, резервные источники питания, автономные решения и многое другое.

Я разбил это руководство на следующие разделы:

1. Как работают элементы литиевой батареи

2. Основные принципы работы с электричеством

3. Сколько элементов вставить в аккумуляторную батарею

4. Как соединить клетки вместе 5. BMS, зарядка и электрическая схема

1.Как работают литиевые аккумуляторные элементы

Существует бесчисленное множество типов литиевых аккумуляторных элементов, но в этом уроке я сосредоточусь на самом популярном размере, 18650. 18650 — это тип литиевых элементов, название соответствует размеру сотовый. 18 мм в диаметре и 65 мм в длину.

Внутри электролизера изображен длинный рулон анодно-катодного материала, зажатый между слоями и изолированными сепаратором. Между всеми слоями также находится электролит на основе лития, который действует как переносчик ионов лития.Сепаратор достаточно пористый, чтобы позволить ионам лития проходить через себя, но все же изолирует анод и катод друг от друга.

Если посмотреть на поперечное сечение ячейки 18650, видно, сколько слоев намотано вместе:

Когда ячейка разряжается при использовании, ионы лития перемещаются от анода к катоду, используя электролит в качестве переносчика. Это вызывает дисбаланс заряда на катодной стороне, который заставляет электроны перемещаться через все, что подключено в цепи, обратно к анодной стороне, запитывая устройство.

Когда элемент перезаряжается, этот процесс меняется на противоположный, и ионы лития проходят обратно от катода к аноду:

Это очень глубокая тема, но этого базового понимания достаточно для создания аккумуляторной батареи.

2. Основные принципы работы с электричеством

Есть несколько концепций, которые нам необходимо рассмотреть, чтобы понять, что означают характеристики аккумулятора.

Напряжение = электрический потенциал. Это «сила» электричества.

Сила тока = количество переносимых электронов. Это «скорость потока» за электричеством.

Сопротивление = то, что замедляет поток электричества.

Вот механическая аналогия с водяной системой, которая может помочь объяснить электрический смысл:

Теперь, что это означает для создания реальных вещей: Для электровелосипедов:

Чем выше напряжение , тем быстрее будет вращаться двигатель. По этой причине у двигателей обычно есть ограничение по напряжению.Для бесщеточных двигателей рейтинг «KV» — это количество оборотов в минуту, которое двигатель будет вращать на один приложенный вольт.

пр.) Двигатель 10 кВ с питанием от 10 В будет вращаться со скоростью 10 * 10 = 100 об / мин.

Если вернуться к приведенной выше аналогии с водяным колесом, колесо не будет вращаться вообще, если не будет достаточной скорости потока. Это означает, что чем больше сопротивление вращению колеса, тем больше требуется тока для преодоления этого

Закон Ома

Закона Ома достаточно, чтобы описать все поведение здесь.Закон Ома объясняет, как напряжение, ток и сопротивление связаны друг с другом.

Покупка литиевых батарей

Литиевые батареи имеют следующие характеристики:

Размер: Номинальные диаметр и длина, например 18650 или 2170

Напряжение: Напряжение зависит от заряда и зависит от химического состава.

Токовый выход: Максимально допустимый выходной ток без повреждения

Емкость: Номинальное значение в ампер-часах.Пример: батарея 3 Ач может работать 3 часа при 1 А или 1 час при 3 А на выходе

C Рейтинг: Скорость разряда в зависимости от емкости. C = Амперы * Емкость. Пример: батарея 10C емкостью 3 Ач может безопасно разряжаться при 10/3 = 3,3 А.

Ячейки 18650 обычно заряжаются до 4,2 В, а во время разряда опускаются до 3 В или меньше. Вот график разряда, показывающий изменение напряжения во времени по мере разряда батареи для элемента Samsung 30Q. Нормальное номинальное напряжение элемента 18650 находится примерно в середине этой диаграммы на отметке 3.7V

18650 элементы также будут разлагаться при циклах зарядки, так как химический состав незначительно меняется, и имеет место незначительная деградация материала. Вот диаграмма зависимости емкости от цикла для того же элемента Samsung 30Q:

Чтобы увеличить срок службы элемента, не рекомендуется опускаться ниже 3 В, поскольку полный разряд литиевого элемента приведет к его необратимому повреждению.

Кроме того, тепло — враг литиевого элемента, важно не превышать рекомендованный производителем номинальный ток разряда, в противном случае может произойти внутреннее повреждение элемента.

3. Сколько элементов в аккумуляторной батарее?

Вам нужно знать, для чего будет использоваться аккумулятор, чтобы выбрать нужный элемент.

1. Какое напряжение необходимо (сколько ячеек последовательно)

2. Какой максимальный ток разряда требуется (сколько ячеек параллельно)

3. Какая требуется емкость (сколько ячеек параллельно)

Стекирование ячеек встык, последовательно , увеличивает напряжение, но сохраняет емкость и выходной ток неизменными.1 ячейка = 1S || 2 ячейки последовательно = 2S || 3 ячейки последовательно = 3S || 4 последовательно соединенных элемента = 4S

Объединение ячеек бок о бок, параллельно , увеличивает емкость и выходной ток, но сохраняет неизменным напряжение.

1 ячейка = 1P || 2 ячейки параллельно = 2P || 3 ячейки параллельно = 3P || 4 параллельных ячейки = 4P

Рассмотрим пример с ячейкой Samsung 30Q. Он имеет:

— Пиковое напряжение 4,2 В

— Емкость 3 Ач

— Максимальный выходной ток 15 А

Если нам нужно спроектировать аккумуляторную батарею с пиковым напряжением 48 В и выходным током 50 А, сколько ячеек нам нужно? 12 в ряд = 4.2 В * 12 = 50,4 В

4 параллельно = 15 А * 4 = 60 А

Итак, 4 ячейки в параллельной группе и 12 параллельных групп, соединенных последовательно.

Это называется 12S4P, поскольку имеется 12 последовательно соединенных ячеек, и каждая последовательная группа содержит 4 параллельных ячейки. Вот как это выглядит.

Давайте внимательнее посмотрим, что здесь происходит, есть 12 групп по 4 элемента, объединенных вместе, чтобы образовать эту батарею:

Имейте в виду, когда емкость истощается, каждая ячейка будет уменьшаться с 4.От 2 В до 3 В, понижая выходную мощность батареи до 12 * 3 В = 36 В

4. Как соединить элементы вместе

Один из самых простых способов удерживать элементы вместе в требуемой конфигурации — это держатели элементов. Они соединяются практически во всех возможных комбинациях, и у них есть идеальные вырезы для сборных шин.

Ссылка: https://amzn.to/2EBNG3Y

Для электрических соединений, шины используются для соединения соседних ячеек вместе, чтобы сформировать параллельную и последовательную группы:

Лучшие шины для использования сделаны из чистого никель.Я использовал шины толщиной 8 мм * 0,15 мм, так как они идеально подходят для держателей ячеек, о которых я расскажу ранее.

Ссылка (маленькая упаковка): https://amzn.to/2Qpcl0o

Ссылка (большая упаковка): https://amzn.to/2EBN1zz

Два самых популярных способа присоединения сборной шины к концы ячеек подвергаются пайке или точечной сварке. Я настоятельно не рекомендую пайку, так как она выделяет большое количество тепла, а именно тепло разрушает ячейку.

Вместо этого я бы рекомендовал использовать точечный сварочный аппарат, такой как SUNKKO 709AD, или аналогичный:

Ссылка: https: // amzn.to / 2QvoyAL (у меня есть именно этот аппарат, и он отлично работает)

Этот аппарат для точечной сварки работает за счет коротких сварочных швов, в результате чего только местный материал плавится и сплавляется. Поскольку это происходит так быстро, тепло локализуется только в области сварного шва.

Каждую шину следует дважды приварить к концам 18650. Однако, даже если выделяемое тепло минимально, лучше оставить некоторое время для охлаждения между сварками одной и той же ячейки. Вот пример:

Размер шины

Практически любой ток течет между параллельными ячейками, весь ток протекает в последовательном соединении.Единственный раз, когда ток течет между параллельными ячейками, — это если одна ячейка разряжается немного быстрее, но это почти сразу корректируется другими ячейками в параллельной группе.

Чтобы увидеть, какой ток может выдержать шина размером 8 мм * 0,15 мм, я провел несколько испытаний при разной силе тока и измерил повышение температуры. Поскольку тепло является врагом литиевого элемента, лучше поддерживать температуру не выше 30 ° C.

Тепло генерируется в сборной шине из-за джоулева нагрева (потери сопротивления).2 * R, который равен квадрату тока, умноженного на сопротивление шины. Таким образом, небольшое изменение тока может иметь огромное тепловое воздействие.

Для моего аккумуляторного блока мне требуется ток 50А, что потребует 4 никелевых полоски между последовательными соединениями, чтобы не перегреть систему. Это может быть выполнено путем двойного штабелирования шин для создания необходимого количества шин.

Затем промойте и повторите соединение всех ячеек вместе и удвоение (или более) последовательных соединений по мере необходимости.

5. BMS, зарядка и принципиальная схема

Чтобы защитить новую модную батарею, мы хотим добавить так называемую систему управления батареями (BMS), которая защищает батарею во время зарядки и разрядки. Ранее я упоминал, что литиевые элементы не любят разряжаться ниже 3 В, а также не должны заряжаться выше 4,2 В. BMS делает именно это для последовательно соединенных групп ячеек, она гарантирует, что ни одна ячейка никогда не выйдет за пределы рекомендуемого диапазона напряжения, тем самым повышая безопасность аккумуляторной батареи, а также долговечность!

Ссылка: http: // www.batterysupports.com/ BMS будет зависеть от количества подключенных ячеек, убедитесь, что вы выбрали правильный.

Вот как вы подключаете BMS к аккумуляторной батарее. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по подключению вашей конкретной BMS, так как они могут отличаться по соглашению об именах.

BMS работает путем соединения балансировочных проводов между узлами через последовательные соединения. Во время зарядки, если напряжение на каком-либо узле превышает пороговое значение 4,2 В, BMS будет гарантировать, что мощность больше не поступает к этой группе параллельных ячеек, чтобы избежать повреждения.Во время разряда, если какой-либо узел упадет ниже 3 В или того, что установлено в BMS, то BMS отключит выходную мощность на всю батарею, чтобы сохранить ячейки.

Требуемое зарядное устройство будет зависеть от количества последовательно соединенных групп ячеек. При поиске введите количество соединенных ячеек серии. Например «Зарядное устройство 12S».

Не имеет значения, сколько параллельных ячеек в группе. Вы хотите убедиться, что уровень заряда не превышает заряд батареи. Например, в таблице данных ячейки Samsung 30Q указано 1.5A как нормальный, и 4A как максимум.

Примеры:

— 6S1P, максимальная скорость заряда 4A

— 6S2P, максимальная скорость заряда 8A

— 6S3P, максимальная скорость заряда 12A

— 12S1P, максимальная скорость заряда 4A

— 12S2P, max скорость заряда 8A

— 12S3P, максимальная скорость заряда 12A

12S ссылка на зарядное устройство: https://amzn.to/2MpkYKm

Вам нужно будет купить цилиндрический разъем постоянного тока, чтобы аккумулятор мог быть подключенным и заряженным.Убедитесь, что приобретаемое вами зарядное устройство имеет такой же диаметр. Должно быть, большинство из них — 2,1 мм.

Ссылка: https://amzn.to/2YX6EKl

Линия разъемов XT очень хорошо работает с выходами для литиевых батарей, поскольку они могут выдерживать большие токовые нагрузки. Существует 3 основных размера: XT30, XT60 и XT90. Основное отличие — это текущая нагрузка, с которой они могут справиться.

Пластиковый корпус, полученный от качественных поставщиков, изготовлен из огнестойкого и самозатухающего нейлона, рассчитанного на температуру 120 ° C.Они также имеют ключ, поэтому их можно подключать только одним способом, без случайного подключения в обратном направлении и переключения полярности.

Просто припаяйте провода к концам. Я рекомендую надеть немного термоусадки, когда вы закончите пайку, чтобы немного ослабить натяжение.

XT30 — номинал 30A

Ссылка: https://amzn.to/2YXs9L8

XT60 — номинал 60A Ссылка: https://amzn.to/2YWSqsY

XT90 — 90A с рейтингом

Ссылка: https: // amzn.to / 2KiQneq

Необязательная, но приятная функция для аккумуляторного блока — это выключатель. Это позволяет при необходимости отключить мощность.

Ссылка: https://amzn.to/2VWAufS

Еще одна необязательная, но приятная функция — индикатор уровня заряда батареи. Большинство из них можно настроить на любую подключенную батарею. Им просто нужно знать, сколько групп ячеек подключено последовательно:

Ссылка: https://amzn.to/2VWeEJM

Последний шаг — связать все это вместе со схемой подключения системы.В этом примере я покажу батарею 12S4P, но это также будет работать для любого варианта S и P:

Вы можете увидеть, как все параллельные группы ячеек (1S4P для этого примера) связаны вместе с балансом BMS. линии, подключенные к каждому стыку. Порт зарядки подключается перед электронным переключателем, так как мы хотим иметь возможность заряжать аккумулятор, когда он выключен. Наконец, индикатор заряда батареи находится на выходе переключателя, поэтому мощность отображается только при включенной батарее.

Для линий баланса, соединений с портом зарядки и измерителя батареи, провод в диапазоне 18-22 AWG должен работать нормально, так как текущие нагрузки немного ниже, чем основной выход батареи.

Размер проводки для токопроводящих частей будет зависеть от максимального ожидаемого тока. Ниже приведена диаграмма, которая дает приблизительные рекомендации по максимально допустимому току с учетом номинальной температуры оболочки для медного провода при температуре окружающей среды 25 ° C.

Для любых портативных устройств (электровелосипед, скутер, дрон и т. Д.) Я бы рекомендовал использовать кабели с силиконовой оболочкой, так как они рассчитаны на 200 ° C и очень гибкие. Это позволит вам использовать максимально легкий провод, позволяя ему нагреться.Для проводки с фиксированным положением, например для источников резервного питания и автономных решений, я бы рекомендовал провод большего сечения, чтобы свести к минимуму тепловыделение. Любое тепло, выделяемое в кабелях, является неэффективностью системы, и этого следует избегать там, где масса не важна.

Вот несколько ссылок для силиконового провода:

16AWG (35A макс.): https://amzn.to/2W2tsGw

14AWG (54A max): https://amzn.to/2MgYhIc

12AWG (68A макс.): https: // amzn.to / 2YUFC6b

10AWG (90A макс.): https://amzn.to/30RJgzF

8AWG (124A max): https://amzn.to/2MiThCH

22AWG (для сигналов): https://amzn.to/2Mifilh

18650 Ячейки батареи: https://www.imrbatteries.com/samsung-30q-18650-3000mah-15a-flat-top-battery/

Превосходный аккумулятор DIY book: https://amzn.to/2MoFEC1

Это должно быть все, что вам нужно, чтобы начать делать аккумуляторы !!!

Обязательно ознакомьтесь с первой частью этой серии, посвященной сборке батареи. Ссылка здесь

Создание собственного аккумулятора для электрического велосипеда

Литиевые батареи

для электровелосипедов бывают разных размеров и уровней мощности, но вы также можете сделать свои собственные аккумуляторы для электровелосипедов по индивидуальному размеру и установке. Вот как выбрать правильные литиево-ионные батареи и объединить их, чтобы создать собственные литиевые аккумуляторные батареи для использования в электрических велосипедах.

Ключевые выводы:

  • Литий-ионные аккумуляторные элементы можно соединять последовательно для увеличения напряжения и параллельно для увеличения емкости
  • Выбор правильного аккумулятора для электронного велосипеда — это компромисс между весом, запасом хода и мощностью
  • Система управления батареями (BMS) помогает продлить срок службы батареи
  • Убедитесь, что аккумулятор вашего электрического велосипеда обеспечивает достаточно энергии для двигателя

Время выполнения: 2-4 часа

Сложность: Эксперт

Необходимые инструменты

Батарейные элементы

Вольтметр

Аппарат для точечной сварки (желательно для электроники)

Пистолет для горячего клея

Никелевая полоса

Лента нестатическая

Кремниевая проволока

Термоусадочная пленка или термолента

Набивка из пеноматериала

Система управления батареями (BMS)

Ножницы

Паяльник и припой

Электрические соединители

Рабочие перчатки

Очки защитные

(опционально) держатель батареи

Всего ступеней: 6

Литиевые батареи

для электровелосипедов бывают разных размеров и уровней мощности, но вы также можете сделать свои собственные аккумуляторы для электровелосипедов, используя готовые компоненты.

Конструкция аккумуляторной батареи

При планировании аккумуляторов для электровелосипеда своими руками сначала нужно определиться с размером аккумулятора, который вам нужен. Требования к емкости аккумулятора зависят от типа двигателя, стиля езды и местности. Для более крупного и мощного электродвигателя требуется аккумуляторная батарея, способная выдавать больший ток и поддерживать правильную температуру под нагрузкой.

Вы можете собрать свой собственный литиевый аккумулятор для электрического велосипеда, соединив вместе множество имеющихся в продаже небольших литий-ионных элементов.Наиболее распространенный размер этих ячеек — 18 х 65 мм. Эти перезаряжаемые батареи, известные как 18650 ячеек, обычно имеют емкость 3 Ач и рассчитаны на номинальное напряжение 3,6 В.

Чтобы сделать аккумулятор правильного напряжения для вашего eBike, вам необходимо подключить несколько этих элементов последовательно. Для типичной 36-вольтовой батареи потребуется 10 таких ячеек, соединенных последовательно, что делает ее батареей «10S». Батареи на 48 В потребуется 14-16 ячеек, в зависимости от точных характеристик напряжения каждой ячейки.

Чтобы достичь необходимой емкости аккумулятора, подключите несколько рядов ячеек параллельно.Для батареи на 30 ампер-час, которая может обеспечить дальность действия около 25-50 миль на одной зарядке, вам потребуется 10 элементов по 3 Ач, подключенных параллельно.

При параллельном подключении ячеек всегда проверяйте, чтобы у каждой ячейки был одинаковый уровень заряда; подключение менее заряженного элемента к более заряженному приводит к быстрой разрядке и серьезному риску возгорания.

Место установки

После того, как вы определились с размером всего рюкзака, спланируйте, где вы будете его устанавливать на велосипеде. Заднее крепление в стойку хорошо подходит для батарей самых маленьких типов, а установка под трубой часто выбирается для электронных велосипедов с большей батареей из-за благоприятного центра тяжести и распределения веса, хотя это может помешать размещению двигателей среднего привода. .

Выбор BMS

BMS для управления батареями — хорошая идея, поскольку она регулирует напряжение во время циклов зарядки и может помочь предотвратить неравномерную разрядку и чрезмерную зарядку, что значительно сокращает срок службы и диапазон аккумуляторов eBike.

Выбор правильной BMS зависит от того, какие функции вам нужны. Высокопроизводительная BMS может предлагать такие функции, как рекуперативное торможение и разъемы для индикатора заряда батареи. Убедитесь, что вы используете только BMS, рассчитанную на большую электрическую мощность (в амперах), чем может доставить ваш DIY Ebike аккумулятор.Сложная система мониторинга батареи помогает управлять нагревом и продлевает срок службы элементов.

Форма батареи

После того, как вы определитесь с количеством ячеек при параллельном и последовательном подключении и выберете место для установки аккумуляторной батареи, вы определитесь с формой вашей батареи. Было бы полезно нарисовать схему подключения. Распространенными типами устройств являются линейная прямоугольная упаковка и сотовый стиль, при этом сотовый вариант более экономичен, но также более уязвим для тепловыделения в пакетах большей емкости, поскольку между ячейками не так много воздушного пространства.

При планировании параллельных и последовательных подключений может быть полезно нарисовать схему аккумулятора вместе со схемой подключения, которая включает BMS и провода для зарядки и разрядки.

Сборка пакета

После того, как вы спроектировали аккумулятор и собрали все необходимые материалы, вы можете собрать саму батарею.

Шаг 1. Тестовые ячейки

Во-первых, с помощью вольтметра проверьте напряжение каждой ячейки и убедитесь, что оно одинаковое с точностью до 1-5 процентов.Мертвая ячейка представляет собой опасность возгорания и испортит всю батарею, поэтому это важно.

Шаг 2. Нарежьте полоски никеля

Разложите элементы батареи, которые вы будете соединять параллельно и последовательно, и нарежьте никелевые полоски так, чтобы они были подходящего размера для соединения элементов друг с другом. Вы можете использовать один кусок никеля или несколько соединенных деталей, но, как правило, больше материала лучше для управления теплом.

Шаг 3: Подготовьте ячейки для точечной сварки

Теперь вам нужно взглянуть на схему и расположить ячейки так, чтобы можно было приварить соединители.Некоторые используют горячий клей для этого шага, тогда как другие используют приспособление, чтобы удерживать ячейки на месте и сначала приваривать соединения. Это зависит от формы аккумулятора. Элементы батареи создают опасность возгорания и поражения электрическим током. Не пытайтесь разбирать или соединять элементы, не обладая хотя бы базовыми знаниями по электробезопасности. Всегда надевайте токонепроводящие перчатки.

Обязательно удалите все металлические украшения перед сборкой аккумуляторной батареи.

Шаг 4. Приварите соединители

Используйте свой точечный сварочный аппарат, чтобы прикрепить никелевую ленту или покрытие к клеммам ячеек.Если у вас есть запасная ячейка или вы используете новый аппарат для точечной сварки, вы можете выполнить пробную сварку, чтобы убедиться, что у вас набран ток. При использовании аппарата для точечной сварки надевайте защитные очки. Поскольку батарейки не любят нагреваться, не стоит перебарщивать.

Предупреждение: Надевайте защитные очки при использовании аппарата для точечной сварки

Шаг 5: Подключите BMS

Вы можете прикрепить BMS к аккумуляторной батарее с помощью пенопласта и горячего клея, прежде чем подключать его. Изоляция помогает предотвратить повреждение и ослабление соединений из-за дорожных неровностей.Как только BMS будет на месте, подключите соединители, а затем припаяйте измерительные провода к никелевой полосе для каждой параллельной группы.

Затем добавьте провода заряда и разряда. Положительные провода заряда и разряда могут быть припаяны к положительной клемме последней параллельной группы (самой дальней от BMS), а отрицательные провода должны быть подключены к соответствующим клеммам BMS. Всегда сначала добавляйте разъемы или используйте изоленту, чтобы концы проводов не соприкасались и не закорачивали блок.

Шаг 6. Закройте аккумулятор

Затем заклейте аккумулятор с помощью термоусадочной трубки или куска термопены и нестатической ленты. Правильный держатель батареи и изоляция могут помочь предотвратить перемещение элементов друг относительно друга и потенциально вызвать короткое замыкание.

Доступны термоусадочные изделия разных размеров, но, как правило, они дают усадку примерно на 50% в одном измерении и 10% в другом при нагревании с помощью теплового пистолета.

Корпус аккумулятора

Для дополнительной защиты от ударов и продления срока службы аккумулятора вы можете поместить аккумулятор eBike в водонепроницаемый и ударопрочный корпус или распределительную коробку.При хранении на открытом воздухе убедитесь, что корпус соответствует классу защиты IP68. «Заливка» батареи в смолу внутри корпуса увеличивает ударопрочность и иногда используется для внедорожных велосипедов.

СТАТ:

Литий-ионные элементы должны иметь напряжение в пределах двух процентов от среднего напряжения при подключении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *