Схема пайки наушников: Как паять наушники? Схема пайки 3-5 проводов наушников с микрофоном и без. Как припаять тонкие провода к штекеру правильно?

Содержание

Пайка наушников — устранение поломок своими руками

Наушники — поистине незаменимая вещь в современной жизни, сегодня они есть практически у каждого вне зависимости от возраста или пола. Они представляют собой идеальный вариант: вы можете наслаждаться любимой музыкой, совершенно не мешая окружающим, к тому же, и вам не будут мешать посторонние звуки. Конечно, всё это — очевидные преимущества, которые по достоинству оценили миллионы потребителей.

Но и эта вещь нередко может ломаться, поэтому пайка наушников — явление далеко не редкое в практике многих народных умельцев. Отдавать устройство по гарантии, конечно, самое верное решение, но что делать, если срок уже истёк? Обратим внимание на то, что схема «ушей», как правило, стандартна: наверное, почти все модели наушников сегодня делают по аналогичным техническим образцам.

Опыт использования показывает, что практически любая поломка подобного устройства является примитивной по своей сути, чаще всего мы имеем дело с простым разрывом контакта на том или ином участке цепи.

Именно поэтому освоить ремонт наушников не так сложно, особенно если вы обладаете некими базовыми навыками работы с паяльником и способны разобраться в достаточно простом алгоритме.

Самостоятельный ремонт наушников

Давайте обратимся к рассмотрению проблемы с аналитической позиции: схема такова, что, по сути, в данном устройстве, как и в любой подобной электронике, есть чётко фиксируемые слабые места, которые, в большинстве случаев, и являются носителями сбоя. Эти участки — соединения различных элементов устройства, и пайка сосредотачивается как раз таки на них. Очень часто, понимая этот простой момент, вы можете гарантировать то, что обнаружение проблемной зоны займёт у вас минимум времени.

Итак, основными признаками неисправности могут служить ухудшение и исчезновение звука в «ушах», неполадки с микрофоном, посторонний треск, искажение звука при перемещениях штекера.

Нередко страдают сгибы проводов, в которых от времени токопроводящие жилы начинают истончаться и обрываться. Собственно, во всех этих случаях пайка для наушников просто необходима, и, даже если вы этим никогда не занимались, не стоит этого бояться — всё осваивается в считанные минуты.

Инструменты и расходники

Важно, что для реализации поставленной задачи нам не нужно каких-то особых сложных приборов или расходных материалов. Мы обойдёмся вполне подручными средствами. Пайка, конечно, предполагает у вас наличие олова и паяльника, коль скоро, таковых у вас не оказалось, их можно и приобрести — вещь полезная и недорогая. Насчёт штекера: вы можете выбрать обычный джек или мини-джек, всё зависит от входа, с которым впоследствии придётся работать.

Далее нужен клей, это может быть секундный клей или резиновый, к тому же, некоторые используют клеевой пистолет. Вообще, если предполагается пайка для штекера, лучше использовать более эластичный вариант, а составы, застывающие в твёрдом виде, оптимальны в случаях пайки компьютерных наушников, оборудованных микрофоном.

Кроме того, нам нужны плоскогубцы или кусачки для откусывания проводов. Если вы готовы прозвонить наушники — резонно также использовать мультиметр, так мы сможем с большей точностью определить местонахождение поломки.

Паяем джек

Эта поломка наушников является самой распространённой и опасной. Одновременно с этим пайка в данном случае оказывается довольно простой, однако, стоит внимательно соблюдать все тонкости технологии, для того чтобы соединение прослужило достаточно долго. Схема решения довольно проста.

  • Обрезаем сломанный штекер и зачищаем провод. Если их два, выбираем тот, что отмечен зелёным, обычно, в подобных устройствах звуковой выход обозначается именно так.
  • Зачищаем провод и обнаруживаем три жилы: две в обмотке — это каналы: правый и левый, без обмотки — масса, напаиваем на каждую чуть-чуть олова, теперь здесь всё готово к работе. Подготовка проводов на этом завершена.
  • Внутри нового штекера обнаруживаем также три контакта: два маленьких — это каналы, большой, соответственно, масса.
  • Припаиваем жилы к контактам штекера, естественно, так, чтобы они не перемыкались. Проверяем работоспособность. Теперь нужно всё заизолировать и залить клеем. Всё готово!

Паяем «уши» с микрофоном

В данном случае схема ремонта наушников практически такая же. Подготовка проводов аналогична. В случае с микрофоном нам не нужно штекера. Просто разбираем соответствующий элемент и внимательно ищем место разрыва. Возможно, паять придётся очень мелкие детали, так что неплохо будет, если вы вооружитесь канцелярским ножом и пинцетом. В случае с микрофоном, который представляет собой монофоническое устройство, здесь всего два контакта.

Как видите, всё не так сложно. Надеемся, наши советы были полезны для вас!

Похожие статьи

Ремонт наушников своими руками |




Схемы подключения. Схема подключения наушников к обычному джеку представлена ниже. Провода внутри имеют разный цвет покрытия, но я специально не отметил на схеме провод какого цвета как правило используется для правого или левого канала, так как бывают вариации в зависимости от изготовителя. Поэтому надёжнее будет прозвонить и определить.

Раньше, у всех ноутбуков было отдельное гнездо для микрофона. На микрофон, для его работы, подаётся питание с ноутбука на центральное кольцо. Сигнал снимается с кончика штекера. Оставшийся третий контакт является общим проводом. В общем всё так, как показано на рисунке ниже слева. Но если вы разберёте штекер, то вы там найдёте всего 2 провода а не 3. Дело в том, что и питание и сигнальный провод соединяются на плюсовую клему микрофонного капсюля, с для экономии провода их объединяют прямо на штекере, как я и показал на рисунке справа.


Сейчас в ноутбуках объединили микрофонное и гнездо для наушников, добавив ещё один контакт в джек. Теперь гарнитура (микрофон + наушники) подключается к компьютеру одним штекером, при этом вы в это гнездо можете вставить обычные наушники без микрофона и они будут нормально работать.
К сожалению, купленный отдельный микрофон для компьютера работать не будет. Всё это было достигнуто изменив третий, самый длинный контакт штекера. Теперь его поделили на два и подключают к получившемуся дополнительному контакту микрофон. Схема распайки которая работает на моём ноутбуке Lenovo Z500 представлена на рисунке ниже.

Сегодня поговорим о наушниках и об их ремонте своими руками. Одной из наиболее распространенных неисправностей наушников из-за неаккуратного ношения является перелом кабеля в районе штекера. Это происходит из-за того что пользователи часто вытягивают плеер из кармана за кабель, собирая плеер, перекручивают кабель. Естественно, место возле штекера получается самым нагруженным, провод обрывается, и наушники, то играют нормально, то перестают играть.
Не спешите выбрасывать такие наушники, их можно отремонтировать. Отремонтировать их можно следующим образом, нужно просто восстановить контакт от провода к штекеру. Сделать это можно несколькими способами, например, купить такой штекер.

Они очень распространены, не дорогие, но мне не нравится их размер. Даже если закрыть глаза на то, что внутри они очень хлипко и не качественно сделаны, они работают, и можно ими пользоваться. Но они огромны.
При ремонте подобных изделий я использую оригинальный штекер. Я снимаю с него всю изоляцию, и припаиваю провод. Затем делаю бандаж из нитки и в итоге всё хорошо держится. В данный момент мои наушники прекрасно работают, и я не буду их портить. У меня есть подобная задача, мне нужно 4-х пиновый миниджек припаять к моему микрофону с оголовьем. Здесь вся последовательность действий точно такая же как если бы я ремонтировал наушники, но с одним исключением, что схема распайки здесь немного другая.

Итак, начнём! Для начала нам нужно снять защитный изоляционный корпус. Он сделан из достаточно мягкого прорезиненного пластика, либо резины, и он достаточно легко откусывается обычными бокорезами.

Откусывать нужно неглубокими слоями, не спеша, слой за слоем, пока вы не дойдёте то такого вот штекера. Это его внутренняя часть. Видны пластмассовый диэлектрик, и контакты, остатки проводов.

Первое что нужно сделать – снять остатки проводов. Для этого нам понадобится паяльник, немножко флюса, я использую обычный спиртоканифольный флюс. Паяльником прогреваем место пайки и убираем лишнее. После очистки, у нас получился вот такой штекер.

Мы очистили штекер от проводов, теперь нужно проверить, что в результате очистки мы не положили где-то соплю либо возможно, изолятор оплавился, и контакты замыкаются между собой. Грубо говоря мне нужно проверить чтобы каждый контакт не замыкался с каким либо другим. Для проверки я использую тестер, включив его на предел омы. Я ставлю щуп на один из контактов, и проверяю чтобы не было сопротивления между ним и другими контактами. Я вижу что у меня сейчас бесконечность. Перевожу щуп на следующий контакт, и проверяю дальше.

Так как у нас всего две руки, то для того чтобы этот штекер припаять, нужно одной рукой держать провод, второй рукой паяльник, и нужно чтобы ещё кто-то держал этот штекер. Вообще, идеальный вариант это зажать его в тисочки, но не у всех есть тисочки, поэтому можно прижать его каким-то тяжёлым предметом. К примеру кусачками.

Теперь мне необходимо подпаять сигнальный провод. Для этого я наношу немножко флюса к месту пайки и паяю. Один провод я запаял, теперь мне необходимо запаять второй провод таким образом, чтобы он не замыкал с первым, для этого я на него надену кусочек кембрика. Примеряем и отрезаем лишнее.

Теперь необходимо залудить и подпаять второй провод. Для этого я также наношу немножко флюса, и лужу его. Теперь необходимо припаять, для этого наносим на место пайки флюс, зажимаем штекер чем то тяжёлым и, было бы не плохо чем то прижимать сам провод. Так как в месте пайки будет достаточно горячо, то можно воспользоваться зубочисткой.

На внешний вид всё хорошо, всё красиво. Теперь можно всё отмыть от флюса, чтобы было ещё красивее. Но одного только внешнего недостаточно, нужно снова проверить чтобы у нас соседние выводы не замыкали, для этого опять же воспользуемся нашим мультиметром, переключим его на измерение сопротивления, выберем омы. Проверяем что щупы правильно подключены, для этого замыкаем их и у нас показания 0.3 Ом. Теперь, так же как и в прошлый раз, проверяем электрический контакт между одним из выводов и оставшимися. Теперь, если у вас будут наушники, то между некоторыми парами контактов будет сопротивление, дело в том, что у самих динамиков сопротивление катушки примерно несколько десятков ом, имейте это ввиду и не спутайте короткое замыкание с сопротивлением динамиков, если у вас будет короткое замыкание, то там будет 0 ом. На данном этапе нужно проверить как всё функционирует. Для этого, так как у меня сейчас микрофон, я его вставлю в звуковую карту компьютера и проверю работает ли он. Если у вас наушники, вставляем штекер в плеер, убеждаетесь что он работает, при этом покрутите немножко баланс, убедитесь что вы правильно запаяли левый и правый наушник. На данном этапе всё ещё можно исправить, дальше исправить будет сложнее.
Я всё проверил, у меня всё работает. Можно взять термоусадочную трубку, и усадить штекер в неё, но она опять же не даст достаточного сцепления, поэтому дёргая кабель, я буду дёргать место пайки и естественно у меня провод перебьётся через некоторое время. Нужно сделать так, чтобы провод фиксировался к штекеру. Для этого мне понадобятся обычные швейные нитки, и клей. Нужен клей, который при высыхании остаётся эластичным, другими словами не хрупким, и желательно чтобы он был прозрачным. Подойдёт клей глобус, либо такой вот клей, но он не прозрачный, и при высыхании, он немного тёмный.

Для того чтобы нитка держалась, я её пропитаю клеем. Для начала я нанесу немножко клея на штекер, а затем берём нитку, держим её с одной стороны пальцем, и плотненько наматываем. Наматывать нужно плотно, потому что именно за счёт плотности этой примотки и приклейки, у нас провод будет прикреплён к самому штекеру. Обматывать нужно равномерно чтобы не оставалось пустот.

Если видим какие-то пустоты, через которые видны контакты, то мы в том месте дополнительно доматываем. Вот в принципе и всё, завязываем ниточку. Можно и так оставить, но эти узелки они со временем развяжутся, и эта нитка начнёт слезать. А можно дополнительно пропитать клеем. Лично я пропитываю ещё раз сверху клеем, и если этот клей прозрачный, то он пропитает, и при высыхании он как будто залакирует эту поверхность. Даём клею хорошенько пропитаться, и у нас в итоге получится, когда клей высохнет, у нас получится такой, можно сказать монолитный, корпус, который будет очень прочно держаться, и по надёжности будет не хуже нового. Кончено он будет выглядеть не так презентабельно, не так привлекательно, но тем не менее свои функции он будет выполнять.

Вот и всё, теперь нужно оставить чтобы клей высох, это нужно сделать в подвешенном состоянии, чтобы этот штекер не коснулся грязи, либо какой-то бумаги, которая потом приклеится, и оторвав, вы оставите часть бумаги на штекере, и будет не красиво.

Рубрики: Радиолюбительская технология | Тэги: Радиолюбительская технология, ремонт наушников | Ссылка

Разработка, продвижение, поддержка сайтов в Пензе. Контекстная реклама Yandex и Google.

Разработка интерактивных трехмерных карт.

Акция!!! РЕКЛАМЫ БОЛЬШЕ, затраты меньше 

Компанией ООО «Креомастер» запущен новый сервис: рассылка объявлений. с помощью данного сервиса Вы сможете увеличить количество просмотров Вашего предложения

Интерактивный трехмерный интерьер помещений, с возможностью свободного перемещения 

Представляем Вашему внгиманию экспресс-демонстрацию интерактивного трехмерного интерьера, с возможностью свободного перемещения!

Компанией ООО «Креомастер» запущен новый сервис: центр технической поддержки 

Компанией ООО «Креомастер» запущен новый сервис: центр технической поддержки сайта. В данном сервисе Вы сможете найти резервные копии Вашего сайта, а так же ознокомиться с архивом отчетов о мониторинге работоспособности сайта и его посящаемости.

Интерактивная трехмерная карта с возможностью свободного перемещения

В настоящее время существует много методов привлечения потенциальных клиентов, и одним из актуальных является привлечение через интернет. Для этого создаются сайты, на которыхз потенциальный клиент может ознакомится  с планом застройки, типовыми проектами, посмотреть на фотографии и фотореалистичные изображения, полученные с использованием пакетов трехмерной графики. Однако все эти разделы не позволяют клиенту ознакомиться с картиной в целом, а только с отдельными ее частями.

   Конечно Вы можете возразить нам, что заинтересовавшийся предоставленными материалами клиент обязательно приедет вживую посмотреть на заинтересовавшее его жилье, однако сначала его нужно заинтересовать. И для этой цели мы предлагаем создать для Вас приложение, реализующее полную трехмерную карту высокого качества, по которой посетитель сайта сможет свободно перемещаться. Предлагаемое нами приложение выполняется прямо в браузере клиента, причем как под Windows, так и под MacOS.

 Подробнее…

Компанией ООО «Креомастер» запущен интернет-магазин предоставляемых услуг 

Компанией ООО «Креомастер» запущен интернет-магазин предоставляемых услуг, теперь Вы сможете заказывать и оплачивать услуги компании не выходя из дома!

Компанией ООО «Креомастер» запущен новый сервис: заказать звонок! 

Компанией ООО «Креомастер» запущен новый сервис: заказать звонок! Указав имя, телефон, вы сможете лично поговорить с менеджером по вопросам заказа той или иной услуги. После поступления заявки наш оператор перезвонит вам в самое ближайшее время.

Компанией ООО «Креомастер» разработанно и внедренно в структуру компании ПО для автоматического сбора резервных копий сайтов с панели управления веб-хостингом cPanel 

Компанией ООО «Креомастер» разработанно ПО для автоматического сбора резервных копий сайтов на хостинге с поддержкой панели управления cPanel.

Почта для домена. Топ-10

Компании и обычные люди все чаще создают почту в своем домене с помощью специализированных сервисов. Причина проста — так проще и дешевле. Не нужно создавать собственную инфраструктуру, не нужно ее поддерживать. Компания Яндекс решила провести небольшое исследование и посмотреть, какими службами пользуются люди. (Читать дальше)

Страница 1 из 9

Как припаять штекер к наушникам.

Статьи компании «Sxema

В этой статье мы рассмотрим как припаять наушники к штекеру и что для этого нам понадобится.

В 21 веке, сложно представить свою жизнь без наушников, будь-то вкладыши, вакуумные затычки или большие накладные лопухи. Но почти каждому пользователю приходилось сталкиваться с их неисправностями. Судя по опыту, поломки наушников связаны с обрывом самого кабеля возле штекера либо самого наушника(ов). Если обратиться в мастерскую с такой проблемой — на вас, как минимум, косо посмотрят. И в большинстве случаев, наушники можно восстановить самому, если у вас есть минимальные навыки обращения с паяльником.

В этой статье мы рассмотрим как припаять наушники к штекеру и что для этого нам понадобится.

А теперь, ближе к делу!

Содержание:

  1. Необходимый инструмент.
  2. Типы штекеров. (Матчасть)
  3. Последовательность действий.

1. Необходимый инструмент.

Для начала, давайте разберемся, что нам нужно.

  1. Паяльник.
  2. Активный флюс и смывка для него.
  3. Припой.
  4. Минимальный инструмент (нож, кусачки т.п.)
  5. Сам штекер и наушники.

Даже если у вас чего-то из перечисленного нет, будет полезно приобрести и иметь в хозяйстве, к тому-же стоит это удовольствие недорого. Все необходимое можно приобрести здесь https://sxema.com.ua/

2. Типы штекеров. (Матчасть)

Для начала, нам нужно знать какое значение имеют цвета проводов и их количество. Количество и цвет проводов может отличаться, в зависимости от модели.

Зачастую, цвета проводов используют стандартные:

  • красный — правый канал.
  • зелёный, синий либо белый провод — для левого канала
  • жёлтый, медный и т.п. — для общего провода.

К штекеру может приходить разное количество проводов:

  • 2 провода, для одного наушника либо моно-наушников.

  • 3 провода, для моно- или стерео-наушников (как правило для стерео-наушников).

  • 4 провода, для стерео-наушников:

Либо для гарнитуры:

  • 5-6 проводов, для гарнитуры с микрофоном.

3. Последовательность действий.

Как припаять провода к штекер для наушников?

Для начала, нам нужно избавится от старого штекера — отрезаем его. Запоминаем распиновку проводов на старом штекере, чтоб избавить себя от лишней прозвонки. Так как провода наушников довольно тонкие, нужно вести себя с ними нежно.  Максимально аккуратно зачищаем провода от изоляции. После, нам нужно залудить их кончики. Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой у вас штекер.

2 провода:

Тут всё элементарно и перепутать просто нечего, паяем согласно картинке.

3 провода:

В этом случае, также ничего сложного нет. В зависимости от цвета проводов припаиваем провода на соответствующие пины на штекере.

4 провода:

В данном случае есть несколько вариантов развития событий. Всё зависит от того, какой у вас тип наушников и штекера.

В случае, если у вас наушники без микрофона и штекер имеет тип TRS (3 контакта). 2 провода используются как сигнальные и 2 как общие. Смотрим куда были припаяны провода на старом штекере. В случае, если старый штекер не сохранился, попробуйте подобрать соответствие по цветам из пункта — 2. И паяем…

В случае, если у вас стерео-наушники с микрофоном (гарнитура). 2 кабеля — сигнал на наушники, 1 — сигнал микрофона и 1 — общий.

Так-же, бывает что сигнальный кабель микрофона в белой ПВХ-изоляции обмотанной медным проводом, который является общим.

5-6 проводов:

Действия в этом случае аналогичны предыдущим пунктам. Смотрим на старый штекер, припаиваем по местам. Если штекера нет, то можно попробовать определить по цветам, какой провод за что отвечает. Но бывают реализации гарнитуры с 5-10 проводами в кабеле. Никто, к сожалению, не сможет сказать наверняка какие провода за что отвечают. Можно посоветовать лишь одно: берите мультиметр и прозванивайте провода, для определения распиновки.

Успешного ремонта!

Amazon.com: SMTHOME 3-полюсный 3,5-мм штекер для ремонта наушников Стереоразъем Металлический аудио Пайка и адаптер для пружинного разъема Инструмент: все остальное


Купон: Сэкономьте 5% при применении этого купона. Условия Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 15,01 Подробнее
Тип разъема Вспомогательный
Марка SMTHOME
Кол-во единиц 1 отсчет

  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • Совершенно новый и качественный. Изготовлен из высококачественного материала, прочного и долговечного.
  • Это разъем для наушников стерео-аудио, обеспечивающий оптимальное качество звука.
  • В паяном соединителе предусмотрены термоусаживаемая трубка и пружина.
  • Вы можете использовать это гнездо для пайки, чтобы самостоятельно изготовить любой трехполюсный соединительный кабель 3,5 мм, а затем отремонтировать наушники.
  • В коплект входит: 1 x 3 полюса 3.5-миллиметровый мужской ремонтный разъем для наушников.

Как отремонтировать Bluetooth-гарнитуру?

Bluetooth-наушники теперь вполне естественны. Всем нравятся беспроводные аудиоустройства Bluetooth. при некоторых обстоятельствах вы обнаруживаете, что устройство Bluetooth-гарнитуры не работает должным образом или, возможно, провод наушников Bluetooth оборван. Если у вас более дешевые наушники, стоимость ремонта может быть выше первоначальной. Итак, во всех случаях вы можете отремонтировать наушники простым и систематическим способом.

Видео на YouTube:

Это видео покажет вам, как можно систематически ремонтировать наушники Bluetooth.Посмотрите полное видео по ремонту гарнитуры Bluetooth.

Этапы ремонта:

Я разделил все задачи на несколько частей. Так будет легче найти решение проблемы.

Проблема обрыва провода:

  1. Основными проблемами с наушниками будет обрыв провода. Эти проблемы решаются легко.
  2. , если обнаружите обрыв провода от основного зарядного устройства. Затем вам нужно открыть зарядное устройство. то с этой стороны вы обнаружите 2 сломанные контактные площадки.
  3. Теперь вам понадобится паяльник для соединения провода с платой.
  4. Если провод наушников от наушников оборван, их необходимо осторожно открыть. если вы повредите, это не будет выглядеть профессионально.
  5. найдите, какой из проводов был замкнут, затем используйте паяльник и припаяйте его.

Проблема с резервным аккумулятором:

  1. Эта проблема возникает в старых наушниках Bluetooth. в некоторых случаях аккумулятор может быть поврежден.
  2. : в некоторых случаях порт Micro-USB наушников Bluetooth не работает.В таком случае ремонт будет тяжелым. Вам необходимо заменить порт USB на новый.
  3. Вообще говоря, аккумулятор в Bluetooth не повредить легко.

Проблема с зарядкой:

  1. Убедитесь, что вы используете исправное зарядное устройство.
  2. проверьте ваш USB-кабель на микро-USB.
  3. Если что-то не работает, то это неисправность внутренней схемы. E
  4. проверьте, сломан ли USB-порт для зарядки.

Микрофон Проблема:

  1. Проверьте, подключены ли провода микрофона. Если провод Bluetooth MIC не подключен, вам следует припаять сломанный провод паяльником.
  2. Как правило, микроконтроллер не повреждается. Если он поврежден, обратитесь в ближайший магазин электроники, купите микрофон и замените его новым, и ваша проблема будет решена.

Надеюсь, это поможет при ремонте наушников.

Вы также можете прочитать нашу другую статью Пользовательская кнопка YouTube Play для 50 000 подписчиков .

Ремонт сломанных наушников | Гаджеты

Диагностируйте проблему

Они сломаны на вилке или динамике? Подключите их, включите музыку и пошевелите проводом возле вилки. Если вы слышите треск (или они полностью исчезают), вероятно, вам необходимо заменить штекер. Повторите то же самое возле динамика — треск после покачивания на этом конце означает, что вам нужно отремонтировать динамики.

Замена штекера гнезда

Отрежьте старый штекер гнезда кусачками.Если ваши наушники состоят из двух смежных кабелей, осторожно потяните кабели на 4 см друг от друга и снимите одинаковое количество внешней изоляции с концов обоих кабелей. Если у вас однокабельные наушники, снимите 4 см с внешней изоляции.

Если у вас два кабеля, один будет содержать два неэкранированных медных заземляющих провода, а другой — два изолированных сигнальных провода, левый сигнальный (белый) и правый сигнальный ( красный). Однокабельные наушники обычно содержат один медный провод заземления и два изолированных сигнальных провода.

Используйте кусачки, чтобы снять 5 мм изоляции с обоих сигнальных проводов. При необходимости скрутите два неэкранированных заземляющих провода вместе.

Независимо от того, какие у вас наушники, теперь у вас должно быть три оголенных провода на конце кабеля: левый сигнал, правый сигнал и земля.

С помощью паяльника «залудите» (см. Рамку справа) каждый провод. Добавьте столько припоя, чтобы равномерно покрыть провод, но не настолько, чтобы припой начал образовывать капли.

Отвинтите корпус от нового штекера.Проденьте внешний корпус по проводу наушников так, чтобы конец с резьбой находился ближе всего к паяльному соединению.

Теперь припаяйте провода к биркам (или контактам) на открытых внутренних поверхностях штекера. Припаяйте самый длинный контакт (известный как заземляющий контакт) к заземляющему проводу. Припаяйте два сигнальных провода к двум более коротким контактам. Обожмите конец метки заземления, чтобы он захватил провод, и прикрутите внешний корпус обратно к штекеру.

Проверьте наушники. Если вы не слышите звука, открутите внешний корпус штекера и еще раз проверьте паяные соединения.Убедитесь, что вы не спаяли два провода вместе и не отсоединились. Ни один из проводов не должен соприкасаться. В случае сомнений удалите провода с помощью паяльника и повторите этот процесс.

Ремонт динамиков

Чтобы добраться до динамиков, откройте наушники (биты рядом с ушами). Некоторые используют винты, чтобы удерживать гарнитуру вместе, другие используют пластиковые зажимы или клей. Чтобы открыть первый, используйте подходящую отвертку. Чтобы открыть последний, воспользуйтесь ремесленным ножом.Вставьте лезвие между склеенными швами и осторожно разделите две части соединения. Медленно вращайте лезвием вокруг стыка, пока две части не расколются. Иногда клей будет слишком прочным, и вы не сможете открыть стык, не повредив пластиковый корпус. Но помните: вы пытаетесь исправить то, что уже сломано, поэтому не расстраивайтесь. Вы можете снова склеить это.

Осторожно снимите динамики. они круглые и обращены к вашему уху. К динамикам будут припаяны провода наушников.Поищите любые повреждения или отсоединенные провода. Отсоединенный провод будет плавать внутри корпуса, а на динамике будет серебряная бирка, к которой больше не прикреплен провод. Отрежьте конец провода на 5 мм и удалите внешнюю пластиковую изоляцию с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Нанесите немного расплавленного припоя на оголенный провод, а затем прикрепите его к серебряной метке припоя на динамике, расплавив припой на метку с помощью железа и прикоснувшись проводом к метке до того, как припой остынет.Помните: тепло будет проходить вверх по проводу, поэтому не держите паяльник на месте дольше, чем необходимо.

Поврежденные провода, которые не отсоединились, по-прежнему должно быть легко обнаружено: они будут иметь перегибы или поврежденный участок будет другого цвета по сравнению с остальной частью провода. Изменение цвета происходит, если провода были растянуты. Отпаяйте провода от динамиков, приложив утюг к припоям на динамике и осторожно вытащив провода из расплавленного припоя.

Удалите поврежденный участок провода кусачками — попробуйте отрезать лишнюю пару дюймов дальше от видимого поврежденного участка, на всякий случай, если повреждение сказалось.

Зачистите провода кусачками и залудите оголенные концы провода припоем. Перепаяйте провода к наушникам. Должно быть легко определить, где нужно припаять провода, так как на динамике будет только два паяных соединения, а к нему должно быть подключено два провода.

Винты следует закрутить на место, а наушники, которые были скреплены или склеены, необходимо снова затянуть и удерживать на месте с помощью суперклея.

Мастер-класс по пайке: проведите собственный ремонт электрооборудования

Основные инструменты

Паяльник (10,98 фунтов стерлингов): мощность паяльника измеряется в ваттах — чем выше мощность, тем быстрее утюг получит горячий. Утюг на 20 Вт подходит для большинства обычных паяльных работ.

Присоска для припоя (£ 1.65, с сайта mptools.co.uk): удаляет излишки припоя, отсасывая расплавленный припой от наконечника паяльника. Нажмите на рычаг на конце присоски для припоя, расплавьте излишки припоя с помощью паяльника и поместите сопло присоски для припоя рядом с расплавленным припоем. Нажмите кнопку сбоку, и рычаг взметнется вверх, всасывая излишки припоя в резервуар.

Очиститель жала паяльника: вы можете купить его в готовом виде, но не менее эффективна металлическая мочалка в пустой банке из-под тунца.Несколько раз окуните конец паяльника в металлическую губку для мочалки — излишки припоя или грязь будут удалены за секунды.

Основные навыки

Вот секрет пайки: вместо того, чтобы плавить припой утюгом, нагрейте объект, который вы хотите припаять, так, чтобы именно этот объект плавил припой непосредственно при нанесении.

Чтобы сделать хорошее паяное соединение между двумя проводами, снимите пластиковую оболочку с проводов и нагрейте оголенный металл с помощью паяльника.Нанесите припой на нагретую металлическую проволоку. Припой должен легко растекаться по металлической проволоке, если она достаточно горячая. Как только припой потечет, снимите паяльник с провода и дайте припою остыть. Этот процесс называется лужением.

Залудите другой провод так, чтобы на обоих открытых участках металлической проволоки был припой, и расположите их так, чтобы две припаянные части соприкасались. Нанесите немного припоя непосредственно на кончик утюга, а затем прикоснитесь к утюгу до точки соприкосновения двух проводов.Удалите утюг, как только припой расплавится на проводе. Когда припой остынет, два провода следует спаять вместе. Очистите жало паяльника с помощью очистителя жала паяльника и отключите утюг от сети. Дайте утюгу остыть перед тем, как убирать его.

Процесс лужения применяется ко всем видам пайки, будь то провода или компоненты на печатной плате. Сначала нанесите припой на обе поверхности, затем снова расплавьте припой, когда поверхности соприкасаются. Излишки припоя можно удалить с помощью присоски для припоя.

Версия 4: Устранение необходимости в макетных платах и ​​пайке

Макетные платы могут быть дорогими и естественно громоздкими. Поскольку они громоздкие, они могут без необходимости устанавливать минимальную высоту переключателя. Возможно, что еще хуже, они представляют собой сетку отверстий, которые необходимо правильно заполнить компонентами и проводами, если ожидается, что схема будет работать должным образом.

Цель этой версии — предоставить альтернативное решение для макетных плат, но не требовать, чтобы человек, собирающий коммутатор, имел все специализированное оборудование и навыки, необходимые для безопасной пайки компонентов вместе.В то же время мы рассмотрели, как можно избавиться от необходимости выбирать провод надлежащего калибра и как следует удалить изоляцию.

Короче говоря, цель состоит в том, чтобы спроектировать в 3D-объекте как можно большую часть схемы и использовать эквивалент жидкого припоя (проводящую пасту), который можно вводить в детали, напечатанные на 3D-принтере, для соединения электронных компонентов.

Для этой конструкции требуются два специальных электронных компонента, специальный микровыключатель и специальный разъем для наушников.Дизайн был смоделирован в Fusion 360 для соответствия этим конкретным компонентам. Однако легко представить, что конструкция может быть запрограммирована с использованием OpenSCAD для поддержки произвольного набора микропереключателей и разъемов для наушников.

Вот специальный разъем для наушников и микровыключатель (вместе со ссылками для их покупки на Amazon.com):

Если ведущий штифт разъема для наушников изогнут, как показано на рисунке выше, аккуратно согните его, прежде чем вставлять в крепление, чтобы он правильно совместился с предусмотренным отверстием.

Вот крепления для гнезда для наушников и микровыключателя.

Крепление для наушников имеет основание и крышку. Назначение обложки станет ясным позже. Отверстия и прорези на поверхности крепления предназначены для размещения штифтов и выступов на нижней стороне домкрата. Два из отверстий имеют отверстие в форме воронки, потому что они будут местом впрыскивания токопроводящей пасты.

Крепление микровыключателя проще.Снова есть два отверстия с отверстием в форме воронки для введения токопроводящей пасты.

Оба крепления должны быть напечатаны на небольшой высоте слоя, чтобы обеспечить точную печать каналов. Крепления, которые были протестированы для этой конструкции, были напечатаны с высотой слоя 0,15 мм.

Горизонтальные рычаги с обеих сторон предназначены для двух перемычек на макетной плате:

Провода поставляются с обоими концами, предварительно зачищенными, и с пластиковым хомутом, облегчающим вставку в крепления для компонентов.

Два крепления имеют «внутреннюю канализацию», которая соединяет соответствующие контакты разъема для наушников и микровыключателя с концами перемычек. На этих фотографиях показан каждый компонент вместе с его внутренней сантехникой:

Каждый порт впрыска имеет соответствующий порт переполнения. Отверстие для перелива позволяет визуально определить, когда внутренняя камера достаточно заполнена пастой:

Электропроводящая паста (производитель называет ее проводящей краской) от Chip Quik:

Самый маленький шприц вмещает 5 граммов пасты и всего около 0. Для сборки переключателя нужно 2 грамма. Вы можете купить нейлоновую втулку, которая надевается на конец металлической иглы, что предохранит пасту от высыхания в шприце. Срок годности пасты более года. Этого времени достаточно, чтобы напечатать и собрать множество переключателей.

Основание переключателя имеет выемки для облегчения размещения креплений и, в случае крепления для наушников, спроектировано так, чтобы позволить креплению скользить в стену основания после того, как крепление собрано с гнездом внутри.

Пружина изгиба была сохранена по сравнению с предыдущей версией с небольшими изменениями.Блок, который удерживал разъем для наушников в предыдущей версии, был удален, потому что он больше не нужен. К каждому краю добавлен вырез, чтобы обеспечить зазор для зажимов, встроенных в крышку.

Крышка была модифицирована зажимами, которые вставляются в прорези с каждой стороны основания. Этих зажимов, вместе с трением двух поверхностей, достаточно, чтобы прикрепить крышку к основанию без использования винтов.

Стойка, активационная поверхность и активационная поверхность для крепления были сохранены без изменений по сравнению с предыдущей версией.Две длины поста предоставляются в виде файлов STL. Один имеет длину 3 мм, а другой — 6 мм. Чем короче длина, тем больше расстояние активации. Все части вместе выглядят так:

Файлы STL для этого дизайна можно найти на Thingiverse по адресу: https://www.thingiverse.com/thing:3819575

В следующем видео показано, как собрать коммутатор:

Рекомендации по проектированию

Электропроводящая краска / паста не является клеем.В результате он не удерживает контакты компонента или концы перемычки на месте. Это показывает потенциальную слабость подхода. После частичного или полного высыхания пасты любое движение компонента или перемычки может сжать окружающую пасту и создать воздушный зазор между пастой и штифтом / проводом. Чтобы решить эту проблему, модель добавляет стены и туннели, которые создают жесткий контейнер для компонента и перемычки.

Гнездо для наушников — это компонент, на который с наибольшей вероятностью будут воздействовать силы смещения.Гнездо может испытывать эти силы практически в любом направлении, когда штекер наушников вставлен или извлечен. Чтобы ограничить воздействие этих сил, домкрат фиксируется на месте монтажным основанием и крышкой. Дополнительно при сборке на крышку наносится суперклей.

Микропереключатель подвергается, в первую очередь, силам горизонтального смещения, когда давление прикладывается к краям активирующей поверхности. Для жесткой фиксации микровыключателя к креплению переключателя была добавлена ​​стена, которая окружает микровыключатель со всех четырех сторон.

Наконец, крепление для наушников и крепление микропереключателя приклеено к основанию, чтобы предотвратить перемещение креплений внутри переключателя.

Укладка в соответствии с требованиями

Эта конструкция унаследовала многие особенности предыдущих разработок. Ниже будут подробно описаны только существенные изменения.

1 — поддержка, создаваемая людьми, наиболее близкими к человеку с ограниченными возможностями (например, терапевты, специалисты по AT, члены семьи):

  • можно напечатать в 3D на доступном для потребителя принтере (т.е.е., стоимость принтера <= 250 $)

Да. Обратите внимание, что стоимость принтера значительно упала, а качество печати значительно повысилось с того времени, когда это требование было изначально задано.

  • Каждый экземпляр коммутатора можно распечатать и собрать менее чем за 20 долларов

Да, пока это самая дешевая конструкция. Стоимость: 5,09 $ (пластик и силовой — 1,50 $, электронные компоненты — 2,79 $, паста — 0,80 $)

  • можно собирать и разбирать без специальных навыков или оборудования (например,г. , не требует навыков пайки и оборудования, компоненты болтом / защелкой / лентой / склеиваем)

Да, это самая простая в сборке конструкция. Влить пасту, вставить компоненты и провода, приклеить крепления, защелкнуть крышку к основанию.

2 — поддержка устранения неполадок с помощью простых методов замены деталей

Да, хотя после того, как детали склеены, многие детали необходимо перепечатать или заменить. Низкая стоимость печати деталей и изготовления нового переключателя снижает потребность в этом требовании.

3 — поддержка персонализации эстетики (например, заданные пользователем цвета и формы, текстура поверхности активации и характеристики перемещения при тактильной активации)

Да.

4- поддержка простой настройки функций и возможностей:

  • Расстояние срабатывания и давление срабатывания

Да.

  • опора для элементов с внешним питанием (например, адаптированных игрушек)

Да.

  • поддержка элементов с внутренним питанием (например,г., визуальная / слуховая / тактильная обратная связь, беспроводные интерфейсы)

Нет. Эта конструкция может поддерживать внутреннее питание, но потребует дополнительных креплений и новой конструкции крепления микропереключателя.

  • опора для стандартных решений по монтажу и позиционированию

Нет, но спроектировать крепление, которое прикрепляется к основанию аналогично крышке, было бы относительно просто.

  • поддерживает простое масштабирование компонентов для соответствия различным приложениям и возможностям

Да, но тем более, если этот проект был реализован на языке трехмерного моделирования, таком как OpenSCAD.

4 — поддержка простой модификации для лучшего соответствия потребностям и желаниям человека с ограниченными возможностями без разрушения заменяемого компонента

Не разъем для наушников, потому что он суперклеен внутри крепления.

5 — поддержка простой замены конечным пользователем компонентов с ограниченным сроком службы (например, батарей)

Да, хотя в данной конструкции таких компонентов нет.

6 — демонстрируют высокую надежность, просто избегая известных конфигураций и компонентов с низкой надежностью

Да.Перемычки могут иметь низкую надежность, если их многократно сгибать. Конструкции для крепления компонентов надежно удерживают их на месте, поэтому провода не должны перемещаться после того, как они будут прикреплены к креплениям.

7 — поддержка простой и недорогой / бесплатной настройки дизайна, если поставляемый дизайн не соответствует потребностям и желаниям человека с ограниченными возможностями

Нет, потому что многие детали склеены друг с другом.

8 — многие аспекты конструкции должны иметь возможность многократного использования и расширения для новых типов коммутаторов, новых форм-факторов и альтернативных технологий.Оптимальная конструкция будет иметь элементы многократного использования, которые облегчат перенос концепций (или, по крайней мере, не затруднят перенос) на другие технологии реализации (например, литье под давлением, лазерное спекание, стереолитография) или другие форм-факторы — например, сколько POC элементы дизайна можно использовать повторно.

Да, концепция введенной проводящей пасты может иметь множество применений и облегчает концепцию проектирования схемы в 3D-модели.

Предостережения

Пасту Chip Quik можно приобрести в двух размерах: 5 граммов и 10 граммов.Учитывая, что для сборки одного переключателя требуется всего 0,2 грамма, в шприце остается много пасты, которая не используется. При цене от 15,95 долларов США + 4 доллара США за 5-граммовый шприц это может обернуться дорогостоящим способом создания единственного переключателя. Паста должна хватить на год, но если вы собираетесь создать только один переключатель, этот подход может вам не подойти. С другой стороны, если вы предполагаете создать несколько коммутаторов, деньги не потрачены зря.

По мере высыхания пасты внутреннее сопротивление падает.Он начинается с почти бесконечного удельного сопротивления, которое падает до минимума примерно 35 Ом за 3 дня. Это означает, что вы не сможете проверить свои соединения, по крайней мере, через 3 дня после сборки коммутатора. Это может расстраивать, если вы хотите получить немедленную отдачу от своей работы. Могут быть способы ускорить процесс высыхания, но поскольку вы используете суперклей для фиксации креплений, вам нужно подождать не менее 12 часов, чтобы клей застыл.

Крепления для стойки и активации должны быть напечатаны на 3D-принтере в вертикальном положении.Это означает, что они чувствительны к поперечным силам. Эти силы наиболее вероятны, когда активирующая поверхность чрезмерно повернута после сборки. Чтобы исключить этот риск, поверхность активации должна быть приклеена к пружине изгиба, а поверхность активации должна быть приклеена к креплению поверхности активации. Нарушает ли это требование иметь возможность поменять местами активирующую поверхность и пружину изгиба? Да. Вы все еще можете поменять местами сообщение, чтобы изменить расстояние активации.Суть в том, что вам следует поэкспериментировать с активационными поверхностями и силой активации (пружиной изгиба), и как только вы определите наилучшие варианты для этих двух элементов, продолжайте и суперклейте крепление поверхности активации к пружине изгиба и поверхности активации к активация поверхностного монтажа.

Базовый комплект усилителя для наушников Аналоговый образовательный комплект по применению операционных усилителей

Автор: PampangaAudio

Сложность: Новичок
Время сборки: 1 час (в зависимости от опыта)

Базовый комплект усилителя для наушников «BHAKit» представляет собой аналоговый образовательный комплект по применению операционных усилителей на базе двойного сильноточного операционного усилителя New Japan Radio NJM4556AD, способного выдавать мощность 50 мВт при нагрузке 32 Ом (достаточно для получения высокого уровня громкости через обычные наушники).Комплект предназначен для макетирования, но может быть собран на прилагаемой макетной плате. NJM4556AD сконфигурирован как простой неинвертирующий усилитель со связью по переменному току и коэффициентом усиления 3, демонстрирующий одно из самых популярных применений операционных усилителей в бытовой электронике — усилитель для наушников. В качестве аналогового образовательного комплекта вы собираете схему, чтобы было удобно подключить амперметр для контроля тока, протекающего в каждом компоненте, или припаять компоненты к макетной плате, а затем вложить в пластиковый корпус для проекта, чтобы ваш первый усилитель для наушников DIY был на ходу. ! Подробное описание конструкции усилителя для наушников и его тестирования можно найти на сайте http: // nwavguy.blogspot.sg/. Чтобы максимизировать аналоговое обучение, модифицируя схему с помощью силового транзистора и подстроечного резистора, можно спроектировать базовый контроллер скорости двигателя, пример применения постоянного тока операционного усилителя, даже если NJM4556AD не оптимизирован для усиления постоянного тока (рекомендуется Analog Devices OP07CPZ для улучшить напряжение смещения). В комплект входит мотор для хобби на 3 В, работа схемы обсуждается Энди Коллинсоном из Circuit Exchange International.

Рекомендуется изучить оборудование и методы обслуживания Analog Devices, чтобы избежать ошибки, связанной с плохой сборкой схемы.

Необходимые инструменты и компоненты:

(2) Защелка аккумулятора 9 В с предохранителем клемм (SBS-IR-1-R)
(2) Гнездо Audio Stereo 3,50 мм с 3 контактами (DTJ-0400)
(2) Радиальный конденсатор 1000 мкФ (R1000B25-R)
(1) SB300 Паяемая макетная плата ПК 1-сторонняя печатная плата (SB300)
(2) Металлопленочный резистор 250 В, 1/2 Вт, 10 кОм (CMF5510K000FKEA)
(1) Радиально-электролитический конденсатор 10 мкФ, 25 В (R10 / 25A)
(3) 0,1 Конденсатор из металлизированной полиэфирной пленки мкФ, 50 В (MER104J1HA0)
(2) Майларовый конденсатор 1 мкФ, 100 В (MY1)
(6) Углеродная пленка резистора 68 кОм 1/4 Вт (CF1 / 4W683JRC)
(2) Углеродная пленка резистора 4.7 кОм (CF1 / 4W472JRC)
(2) 8-контактный разъем для микросхем, низкопрофильный с двойным стиранием (6000-8DW-R)
(1) Двойной аудиопотенциометр 10 кОм (RV24BF-10-15R1-A10K)
(1) Транзистор общего назначения , Кремний NPN, 100 В, TO-220 (TIP31C)
(1) Диод 100 В, 1 А, 2-контактный DO-41 (1N4002)
(1) Двигатель постоянного тока 3 В, 950 мА, 13 200 об / мин (ST130-22770-38)
( 1) Потенциометр 10 кОм, 25 витков, 0,5 Вт Кермет (3296W-1-103VP)
(1) Радиальный конденсатор 470 мкФ, 25 В (R470B25)
(1) Кремниевый выпрямительный диод, 50 В, 1 А (1N4001)
(2) Красный Круглый Одинарный Двухпозиционный тумблерный переключатель (T101T1B1A1)
(2) Конденсатор, радиальный 33 мкФ, 50 В (R33 / 50-VP-R)

NJM4556AD
Мультиметр
Плоскогубцы с длинным носом
Кусачки
Отвертка
Паяльная станция
Макетная плата без пайки
Припой
Крепление для проводов сплошное, 22 AWG, черный, красный и белый
9-вольтовая батарея
Наушники с 3.Штекер 5 мм, предпочтительно от 16 до 32 Ом
Аудио / MP3-плеер CD с разъемом для наушников 3,5 мм или 2 разъема RCA (линейный выход)
Стереокабель 3,5 мм между мужчинами или стереокабель 3,5 мм на 2 вилки RCA Кабель длиной 6 футов

Дополнительные детали:

Осциллограф
Инструмент для регулировки потенциометра
Инструмент для зачистки проволоки
Громкоговоритель
Audio Test CD ex. Lasertrak CD2000

Шаг 1 — Принципиальная схема «БХАКит»

Принципиальная схема базового комплекта усилителя для наушников «BHAKit».Усилитель A предназначен для левого канала, а усилитель B — для правого.

Усиление равно 1 + R1 (R2) / R3 (R4) = 1 + 10k / 4,7k = 3,13 (9,9 дБ)

Нажмите для увеличения

Шаг 2 — Размещение компонентов

Поместите компоненты на макетную плату в соответствии со схемой. Установите байпасный конденсатор 0,1 мкФ как можно ближе к контактам 4 и 8 источника питания IC.

Потенциометр R9 и R10 (двойной аудиопотенциометр) — это опция, предназначенная для аудиоплеера без регулятора громкости.

Припаяйте сплошной провод AWG 22 к разъемам J1 и J2, двойному потенциометру R9 и R10, кнопке батареи 9 В и тумблерному переключателю S1 для облегчения установки на макетной плате.

Шаг 3 — Подключение компонентов

Подключайте ИС и пассивные компоненты с помощью сплошного провода AWG 22. Рекомендуется использовать разноцветный провод, чтобы упростить отслеживание сигналов и устранение неисправностей.

Обратите внимание на заземление и расположение, чтобы свести к минимуму колебания.

Отдельный сигнал (заземление звезда / Мекка) и заземление питания.Подключите заземление питания ближе (по сравнению с заземлением сигнала) к заземлению источника питания.

Заземление сигнала — это разъем аудиовхода J1-C1, резисторы R7 и R8, двойной потенциометр R9 и R10, конденсаторы C7 и C8.

Заземление питания — это разъем аудиовыхода J2-C1, контакт 4 IC, конденсаторы C5 и C6.

Если потенциометр R9 и R10 (двойной аудиопотенциометр) не будет использоваться, подключите разъем аудиовхода J1-C2 к конденсатору C1, а разъем аудиовхода J1-C3 к конденсатору C2.

Шаг 4 — Настройка «BHAKit»

Подключите выход для наушников CD-аудио / MP3-плеера к стереокабелю 3,5 мм (или линейному выходу к 2 штекерам RCA и штекеру 3,5 мм) к входному разъему J1 усилителя наушников 3,5 мм.

Подключите наушники со штекером 3,5 мм к выходному разъему J2 усилителя наушников 3,5 мм.

Подключите батарею 9 В к защелке батареи 9 В и включите переключатель S1.

Шаг 5 — Результат измерения «BHAKit»

Последовательно подключите амперметр, подключив его красный измерительный щуп к положительной клемме источника питания, а черный испытательный щуп к переключателю S1-C1 для измерения тока покоя (без входного сигнала и нагрузки).

График осциллографа (Tektronix TDS 2012B) показывает входной сигнал 121 мВ среднеквадратичного значения (канал 2) и выход 367 мВ среднеквадратичное значение (канал 3) при нагрузке 32 Ом, усиление равно 3,03 (9,64 дБ).

Шаг 6 — Схема контроллера скорости двигателя

Схема контроллера скорости двигателя.

Amp B не используется, он смещен наполовину на блок питания, равный 4.5V для блока питания 9V.

Нажмите для увеличения

Шаг 7 — Регулировка триммера

Установите сопротивление триммера R11 между стеклоочистителем и массой на 3.3 кОм для напряжения двигателя 3 В с источником питания 9 В. Если источник питания отличается от 9 В, используйте эту формулу Rx = 3 В x 10 кОм / Vcc, где Rx — сопротивление между дворником и землей, а Vcc — напряжение источника питания.

Шаг 8 — Размещение компонентов

Поместите компоненты на макетную плату в соответствии со схемой. Установите байпасный конденсатор 0,1 мкФ как можно ближе к контактам 4 и 8 источника питания IC.

Припаяйте сплошной провод AWG 22 к кнопке батареи 9 В, двигателю M1 и тумблерному переключателю S2 для облегчения установки на макетную плату.

Шаг 9 — Подключение компонентов

Подключайте ИС и пассивные компоненты с помощью сплошного провода AWG 22. Рекомендуется использовать разноцветный провод, чтобы упростить отслеживание сигналов и устранение неисправностей.

Обратите внимание на заземление и расположение, чтобы свести к минимуму колебания.

Отдельный сигнал (заземление звезда / Мекка) и заземление питания. Подключите заземление питания ближе (по сравнению с заземлением сигнала) к заземлению источника питания.

Заземление сигнала — это подстроечный резистор R11 и резистор R13.

Заземление питания — это конденсаторы C9, C10 и C11, диод D2, вывод 4 IC и двигатель M1.

Шаг 10 — Результат измерения контроллера скорости двигателя

Q1 базовый и коллекторный ток без нагрузки.

Измерьте базовый ток, подключив амперметр между контактом 1 операционного усилителя и базой Q1. Коллекторный ток измеряется амперметром, включенным последовательно с коллектором.

Для точного измерения тока базы рекомендуется разрешение амперметра не более 100 нА. Медленно поверните подстроечный резистор R11 против часовой стрелки, наблюдая (своеобразное) поведение скорости и напряжения двигателя.

Прецизионный усилитель для стереонаушников | Журнал Nuts & Volts


В мире аудиофилов существуют две школы мысли о том, как лучше всего достичь нирваны. Один из них — это вложить деньги в огромные усилители мощности и массивные динамики, чтобы воспроизвести каждый нюанс, зафиксированный в записи. Другая школа, более популярная в космосе и ограниченная в финансовом отношении, заключается в инвестировании в маломощные прецизионные предусилители, усилители и наушники.

Конечно, если деньги не имеют значения, легко потратить 6 тысяч долларов на предусилитель, еще 5 тысяч долларов на усилитель для стереонаушников и еще 2 тысячи долларов на наушники.Однако, как здесь описано, начиная с 30 долларов за детали для усилителя с сердечником и уик-энд, посвященный пайке компонентов для поверхностного монтажа, вы можете наслаждаться аудиофильским звуком. В дополнение к полному списку деталей с ценами и номерами деталей Digi-Key, а также схемой и печатной платой (PCB) в формате ExpressPCB ( www.expresspcb.com ), на Nuts & Volts Веб-сайт. Это проект среднего уровня, предполагающий широкое использование компонентов для поверхностного монтажа.

Усилители для наушников

Если вы построили или отремонтировали ламповый предусилитель, скорее всего, в нем нет выхода для наушников. С другой стороны, многие современные аудиоплееры предназначены в первую очередь для вывода на наушники, но они делают упор на мощности или емкости композиции, а не на точности вывода. То есть выход на наушники вашего MP3-плеера в сочетании с недорогими вкладышами или наушниками значительно окрашен. Басы могут быть усилены, а средние частоты уменьшены по сравнению с исходной записью, например, из-за кривых частотных характеристик усилителя плеера и наушников.Apple iPod и аналогичные MP3-плееры предоставляют частичный обходной путь для раскрашивания за счет встроенных графических эквалайзеров.

Первым шагом к значительному повышению качества звука, который вы слышите из высококачественного предусилителя или MP3-плеера, является использование пары высококачественных динамических наушников, закрывающих ухо. Более качественные и точные наушники обычно имеют более высокий импеданс (например, 100–300 Ом) по сравнению со стандартными наушниками 10–20 Ом, которые поставляются с плеерами. Некоторые производители также предлагают высококачественные наушники-вкладыши, но в целом их сложно превзойти лучшие наушники-вкладыши.Следующий шаг — взять линейный выход из вашего CD или MP3-плеера и использовать маломощный высокоточный усилитель для управления динамическими наушниками. Мотивация для прохождения всех этих проблем — точная система воспроизведения с низким уровнем искажений, позволяющая слышать источник звука в том виде, в каком он был записан. Усилители для наушников также популярны среди гитаристов. Если вы играете на электрогитаре или бас-гитаре, то вы знаете, как опасно заниматься с друзьями и семьей со своим 100-ваттным усилителем Marshall или Fender. Наушники часто являются единственным вариантом для музыкантов, которые практикуют в квартире или общежитии.

Но нужен ли вам прецизионный усилитель для наушников? Это зависит от ваших предпочтений и привычек. Очевидно, что если вы слушаете свой iPod или портативный проигрыватель компакт-дисков только на бегу или в тренажерном зале, то этот проект не для вас. Точно так же, если вы играете металл или другие сильно искаженные стили, то, вероятно, подойдет любой усилитель для наушников. Однако, если вы слушаете музыку дома или в офисе и предпочитаете классику, джаз или чистый вокал, вы, вероятно, оцените тонкую разницу, которую могут иметь прецизионный усилитель и хорошие наушники.Одно замечание об этом усилителе для наушников: он способен управлять наушниками намного выше нормального уровня прослушивания. Таким образом, при неправильном использовании он может необратимо повредить ваш слух.

Опции

Допустим, вы убеждены, что создание усилителя для наушников — достойный проект. Каков твой следующий шаг? Распространенный недорогой вариант — использовать повсеместно распространенный LM386. У монофонического чипа есть много преимуществ: надежность; бюджетный; возможность работы с несимметричным источником питания и небольшим количеством внешних компонентов — обычно два или три конденсатора и резистора на каждый канал.

LM386 подходит для управления недорогими наушниками, но показатели шума и искажений бледнеют по сравнению с тем, что может быть достигнуто с помощью хорошо спроектированного дискретного компонентного усилителя или, как в этом проекте, «прецизионного» драйвера для наушников. Тем не менее, если бюджет вашего проекта составляет 20 долларов или меньше, вы можете построить усилитель для стереонаушников, используя информацию, содержащуюся в таблицах данных LM386. Однако, если вы стремитесь к более мощному усилителю и вас не пугают компоненты для поверхностного монтажа, читайте дальше.

Дизайн-цели

Когда я приступил к разработке усилителя для наушников, у меня было несколько целей:

  • Усилитель должен был работать как с моим высокоомным ламповым предусилителем, так и с моей электрогитарой Stratocaster. Другими словами, входной каскад должен быть достаточно гибким, чтобы работать с источниками с различными входными сопротивлениями.
  • Низкое количество компонентов. Это отдавало предпочтение микросхемам перед дискретными транзисторами.
  • Скромное усиление и мощность. Цель заключалась в том, чтобы управлять чувствительными динамическими наушниками, а не акустической системой.
  • Высокоомный выход для наушников. Схема была разработана для моих динамических наушников Sennheiser HD 600 (300 Ом).
  • Низкий уровень шума и искажений. Практически низкие показатели шума и искажений для стандартных операционных усилителей.

Схема конструкции второго поколения показана на рис. 1 .

Рис. 1. Схема прецизионного усилителя для наушников


При разработке этой конструкции я использовал инструменты сравнения компонентов на веб-сайтах National Semiconductor, Texas Instruments и Analog Devices.Я также поискал в Интернете схемы усилителя для наушников и предложения по дизайну. Сайт Headwize ( www.headwize.com ) был особенно полезен, так как он предлагал несколько конструкций усилителей для наушников и библиотеку технических документов. Форумы на DiyAudio.com также были полезны. В конце концов, я выбрал микросхему прецизионного усилителя для наушников Texas Instruments TPA6120A2 и пару операционных усилителей Analog Devices AD8610 в качестве основных активных элементов прецизионного усилителя для наушников.

Схема усилителя показывает простую симметричную конструкцию с двумя AD8610 на каждой управляющей половине TPA6120A2. Обратите внимание, что положительный и отрицательный выводы источника питания шунтируются на микросхемах, и что входные конденсаторы (C24 и C30) могут быть закорочены, если на входе нет постоянного напряжения. Кроме того, согласно таблице данных от Texas Instruments, выходной ток ограничен резисторами 10 Ом (R10 и R13), включенными последовательно с выходом каждого канала.

Блок питания (, рис. 2, ) обеспечивает как +12 В постоянного тока при 1 А, так и -12 В постоянного тока при 1 А.Как это часто бывает в аудиофильском оборудовании, источник питания имеет чрезмерную конструкцию и более дорогостоящий, чем собственно схема усилителя. Если вы загрузите подробный список деталей с номерами деталей Digi-Key с веб-сайта Nuts & Volts , вы увидите, что стоимость компонентов блока питания составляет около 50 долларов.

Рис. 2. Схема блока питания для прецизионных наушников


В первой версии своего усилителя я следовал схеме из Интернета, в которой использовались отдельные линии питания для каждого канала TPA6120A2.Однако я не смог услышать или измерить разницу в разделении или шуме, когда я заменил одинарный источник на двойной.

Вы можете сократить расходы на источник питания, заменив тороидальный трансформатор на трансформатор с многослойным сердечником. Для данной мощности в ВА тороидальные трансформаторы обычно более эффективны и создают паразитные магнитные поля меньшей интенсивности, чем трансформаторы с многослойным сердечником. Вы также можете не использовать светодиоды (D2 и D4) и, если необходимо, предохранители постоянного тока (F2 и F3).Третий вариант — использовать запас собственной разработки. Однако избегайте импульсного источника питания, поскольку он может создавать звуковой шум.

Компоненты

Ниже приводится обоснование компонентов, выбранных для этого проекта, вместе с обсуждением вариантов замены компонентов.

TPA6120A2
Texas Instruments TPA6120A2, продаваемый как высококачественный усилитель для наушников, использует архитектуру с обратной связью по току с дифференциальными входами и несимметричными выходами.Согласно описанию продукта, конструкция с обратной связью по току обеспечивает низкий уровень шума по напряжению, высокий коэффициент усиления без обратной связи во всем широком диапазоне частот и низкие искажения. Как я уже отмечал ранее, TPA6120A2 содержит два независимых усилителя, каждый со своим источником напряжения. Технические характеристики TPA6120A2 включают:

  • 80 мВт в 600 от источника питания ± 12 В при 0,00014% THD + N
  • Динамический диапазон более 120 дБ
  • SNR 120 дБ
  • Шум выходного напряжения 5 мкВ среднеквадр. При усилении = 2 В / В
  • Диапазон питания: от ± 5 В до ± 15 В
  • 1300 В / мкс Скорость нарастания
  • Независимые источники питания для снижения перекрестных помех
  • Короткое замыкание и тепловая защита

Общие гармонические искажения плюс шум (THD + N), динамический диапазон, отношение сигнал / шум (SNR) и скорость нарастания (максимальная скорость изменения сигнала в любой точке цепи) превосходны.Для сравнения, коэффициент THD + N для National Semiconductor LM386 составляет 0,2%.

Хотя отличные характеристики не обязательно означают отличный звук, они устанавливают основу для того, что возможно. Официальный технический паспорт, примечания по применению и руководство пользователя TPA6120A2 см. На веб-сайте Texas Instruments ( www.ti.com ). Что еще более важно, загрузите документацию по оценочному модулю TPA6120A2, в которой представлены чертежи предлагаемых компоновок компонентов и конфигурации заземляющей поверхности.Я использовал конфигурацию заземления из оценочного модуля в качестве модели для представленной здесь конструкции.

AD8610
Analog Devices AD8610 — это входной операционный усилитель с полевым транзистором и полевым транзистором для поверхностного монтажа с низким напряжением смещения и дрейфом, малотоковым шумом и низким входным током смещения. Два из этих широкополосных операционных усилителей используются в проекте в качестве прецизионных буферов уровня сигнала. См. Веб-сайт Analog Devices ( www.analog.com ) для получения таблицы с подробными характеристиками.

Вкратце, коэффициент шума и скорость нарастания AD8610 дополняют таковые у TPA6120A2.Тем не менее, не стесняйтесь заменить AD8610 своим любимым малошумящим операционным усилителем. Многие операционные усилители совместимы по выводам с AD8610, и вы должны иметь возможность использовать существующие значения компонентов. Зачем использовать другой операционный усилитель? Некоторые аудиофилы заявляют, что слышат разницу в звуке, воспроизводимом разными операционными усилителями, но, признаюсь, я не могу заметить разницу.

Пассивные компоненты

Резисторы не созданы равными. Обычные тонкопленочные резисторы для поверхностного монтажа, хотя и недороги, более шумны и менее стабильны, чем металлопленочные резисторы.Я предлагаю вам использовать металлопленочные резисторы на протяжении всего проекта. Вы можете сэкономить доллар или два, используя вместо них тонкопленочные резисторы для поверхностного монтажа, но, по крайней мере, подумайте о металлических пленочных резисторах для входной цепи AD8610s. Шум, создаваемый резистором, более заметен, когда он вставлен в начале цепи усилителя. Большинство конденсаторов, используемых для прохождения сигнала, представляют собой малошумящие пленки PPS. У вас может возникнуть соблазн заменить менее дорогие керамические конденсаторы пленочными конденсаторами из PPS, но вы добьетесь лучших результатов с разнообразными пленочными конденсаторами.

Разъемы

В этом проекте используются разъемы RCA для аудиовхода и 1/4-дюймовые аудиоразъемы для инструментального входа и аудиовыхода. Аудиоразъем инструментального входа представляет собой монофоническое гнездо для наушников со схемой передачи, которая соединяет входы левого и правого каналов вместе, когда в гнездо вставляется штекер 1/4 дюйма. Единственная дорогостоящая вещь в категории разъемов — это набор золотых и тефлоновых разъемов RCA, показанный на рис. 3 . Разъемы, доступные в DIYCable.com ( www.diycable.com ), примерно вдвое дороже, чем вы можете получить в Digi-Key, но более высокое качество очевидно. Кроме того, тефлоновые изоляторы позволяют «плавать» по земле до тех пор, пока сигнал не достигнет входа усилителя или входного аттенюатора.

Рисунок 3. Золотые и тефлоновые разъемы RCA


Потенциометр / аттенюатор

Входная цепь, показанная на рисунке 1 предназначена для фиксированного лампового входа предусилителя.Если вы хотите работать с множеством источников входного сигнала, подумайте о добавлении в схему стереопотенциометра. Для каждого канала подайте входной сигнал через полное сопротивление потенциометра и возьмите сигнал с рычага стеклоочистителя в качестве входа для усилителя.

Недорогой звуковой конусный горшок от Alpha или RadioShack будет стоить около 3 долларов. Примерно за 40 долларов вы можете использовать горшок аудиофильского качества от ALPS. Третий вариант — использовать регулируемый аттенюатор, представляющий собой переключаемую серию дискретных резисторов.Популярные бренды переключаемых аттенюаторов — DACT и GoldPoint, по цене около 170 долларов. Я также видел на eBay комплекты ступенчатых аттенюаторов из Китая по цене от 30 долларов. Для этого проекта я выбрал ступенчатый аттенюатор 50K от GoldPoint (см. , рис. 4, ).

Рисунок 4. Ступенчатый аттенюатор GoldPoint


Что вы получаете от ступенчатого аттенюатора за такие огромные затраты? Один из них — «ощущение» ступенчатого регулятора уровня, особенно в сочетании с большой тяжелой ручкой.Второй — это точное относительное отслеживание, как показано на Рис. 5 . Как показано на рисунке, по мере того, как недорогой 50-килобайтный потенциометр Alpha перемещается по всему диапазону сопротивления, разница в сопротивлении между левым и правым элементами колеблется от 0 до примерно 5 кОм, с заметным пиком около 18 кОм. Трекинг более дорогого потенциометра ALPHA намного лучше, с максимальной разницей около 1,5 К. Для сравнения ступенчатый аттенюатор GoldPoint не показал существенной разницы в диапазоне 50 кОм.

Рисунок 5. Относительное отслеживание , стерео 50K и ступенчатый аттенюатор


Мы могли бы обсудить, можно ли обнаружить вариацию относительного трекинга для данного горшка — большинство людей могут обнаружить разницу в уровне звука в 3 дБ. Мы могли бы также обсудить, может ли простой контроль баланса обеспечить лучшее и недорогое решение для ошибок отслеживания канала, чем ступенчатый аттенюатор. Выбор остается за вами. Тем не менее, по крайней мере, рассматривайте потенциометр Alpha как альтернативу потенциометру для сада.

Макет

Схема этого проекта проста. Просто следуйте полностью документированному слою компоновки компонентов в файле компоновки печатной платы. Формат файла — ExpressPCB, а приложение для чтения и редактирования файла доступно для бесплатной загрузки. Если вы решите использовать внешний блок питания или блок питания собственной разработки, то около 70% конструкции платы можно удалить.

Рисунок 6. Печатная плата , компонент SIde


Рисунок 6 показывает компонентную сторону платы, а Рисунок 7 показывает увеличенный вид секции усилителя заполненной платы.Обратите внимание на 20-контактный TPA6120A2 около верхней трети Рис. 7 .

Рис. 7. Крупный план секции усилителя звука на заполненной печатной плате


На рис. 8 показана конфигурация заземляющей поверхности и тепловые переходные отверстия для TPA6120A2, взятые из файла ExpressPCB. TPA6120A2 чувствителен к колебаниям, и удаление заземляющей пластины под ключевыми выводами снижает межпроводную емкость и склонность к колебаниям. Плоскость земли отображается зеленым цветом.

Рис. 8. Схема ExpressPCB, показывающая конфигурацию плоскости заземления и тепловые переходы для TPA6120A2 (U5)


Строительство

Работа с 20-контактным корпусом TPA6120A2 для поверхностного монтажа представляет собой небольшую проблему, поскольку нижняя часть ИС должна быть припаяна к тепловым переходным отверстиям на печатной плате. Карандаш с горячим воздухом полезен, но не обязателен для этого шага.

Кабели, разъемы и другие периферийные компоненты должны быть подключены непосредственно к соответствующим клеммным колодкам на печатной плате.Держите входные линии переменного тока отдельно от входных аудиокабелей и выходных кабелей.

Рис. 9. Усилитель со стойками и тороидальным трансформатором, готовый к установке


Рисунок 9 показывает законченный усилитель с присоединенным тороидальным трансформатором, готовый к установке, а Рисунок 10 показывает крупный план входного гнезда прибора и проводки ступенчатого аттенюатора.

Рис. 10. Подключение ступенчатого аттенюатора и инструментального входного разъема


Тестирование

Внимательно осмотрите свою работу, особенно паяные соединения трех микросхем.Используйте слаботочный омметр для проверки очевидных коротких замыканий. Используйте контрольные точки для сравнения значений из левого и правого каналов.

Перед подачей питания переменного тока удалите два предохранителя на 1 А. Подайте питание переменного тока на трансформатор и убедитесь, что источник питания выдает как +12 В постоянного тока, так и -12 В постоянного тока. Отключите питание переменного тока, замените предохранители и снова включите питание. Подайте сигнал на входное гнездо и контролируйте выход с помощью пары наушников. Поскольку схема усилителя симметрична, уровни напряжения и сигнала также должны быть симметричными.Поэтому, если одна сторона вашего усилителя не работает, используйте измерения напряжения и сигнала с другой стороны в качестве эталона.

Упаковка

Хотя подойдет любая алюминиевая коробка подходящих размеров, мне нравятся экструдированные алюминиевые коробки Hamond, и я использовал HM905-ND 8,6 x 6,3 x 2 дюйма с алюминиевыми передней и задней панелями. Что касается передней панели (см. , рис.11, ), я потратил много денег и разработал индивидуальную синюю, белую и красную панель, используя программное обеспечение от Front Panel Express ( www.frontpanelexpress.com ).

Рисунок 11. Передняя (левая) и задняя (правая) панели


Для задней части я использовал панель, поставляемую с коробкой Hamond, и выглажил буквы с лазерной распечатки на фотобумаге Staples Photo Paper. Перед глажением надписи очистите панель ацетоном. Смочите бумагу теплой водой и снимите ее с панели, чтобы обнажить черные буквы. Кончиками пальцев (не ногтями) протрите всю бумагу, оставшуюся на панели.Высушите панель и нанесите на нее матовый прозрачный лак Krylon.

Оценка

Субъективно усилитель работает не хуже моего дорогого коммерческого аудиооборудования. Очевидно, он намного тише, чем усилитель для наушников на базе LM386, который я построил для другого проекта. Музыка из моего лампового предусилителя, а также гитарные тона чистые и четкие.

Правильное сравнение этого усилителя с другими усилителями требует объективных измерений таких факторов, как THD + N. Если у вас нет комнаты, полной оборудования для проверки звука, я предлагаю вам использовать недорогой анализатор звукового спектра на базе ПК, такой как TrueRTA.Полнофункциональная версия TrueRTA с низким разрешением доступна для бесплатной загрузки по адресу www.TrueAudio.com .

На рисунке 12 показан уровень шума усилителя в диапазоне 0–50 кГц.

Рисунок 12. Уровень шума усилителя, 0-50 кГц


Как видно из рисунка, уровень шума постоянен во всем диапазоне измерения и составляет около -93 дБ. Как описано в документации TrueRTA, минимальный уровень шума звуковой карты вашего ПК ограничивает минимальный измеряемый уровень шума.Из-за различий в звуковых картах и ​​несоответствия импеданса между входом звуковой карты и выходом усилителя я считаю сравнительные результаты более значимыми, чем абсолютные значения измерений. TrueRTA показал, что минимальный уровень шума для моего усилителя на базе 386 был примерно на 20 дБ больше, чем для прецизионного усилителя.

На рисунке 13 показана частотная характеристика усилителя, снова с использованием TrueRTA.

Рисунок 13. Частотная характеристика с входным каскадом согласно схеме


С входным каскадом фильтра нижних частот, показанным на схеме с резистором 220 кОм, частотная характеристика ровная от 0 до примерно 18 кГц.Если ваши источники звука включают сигналы с частотой выше 18 кГц (и вы действительно можете слышать эти сигналы), подумайте о модификации входной цепи. Удаление резистора 220 кОм и использование ступенчатого аттенюатора 50 кОм приводит к практически ровной частотной характеристике от 0 до примерно 20 кГц, как показано на , рис. 14, . Обратите внимание на любопытную частотную характеристику между 20 кГц и 50 кГц, связанную с каждой входной конфигурацией.

Рисунок 14. Отклик частоты со ступенчатым входом аттенюатора 50K


Отсюда

Описанный здесь усилитель может быть модифицирован в соответствии с вашими потребностями.Например, я построил два усилителя, один из которых сконфигурирован, как показано на схеме, и установил его постоянно в свой ламповый предусилитель.

Я построил второй усилитель со ступенчатым аттенюатором 50K и установил его в корпус Hamond для использования с моим проигрывателем компакт-дисков, iPod и электрогитарой. Я добавил недорогой линейный фильтр, чтобы уменьшить синфазный шум. Кроме того, я заменил резисторы 1 кОм на R6 и R14 на резисторы 2 кОм, чтобы обеспечить двукратное усиление. Как и в большинстве операционных усилителей, коэффициент усиления AD8610 пропорционален R6 / R5 в левом канале и R14 / R16 в правом канале.Вы можете создать вариант переменного усиления, заменив R6 и R14 встроенными восьмипозиционными переключателями и резисторами для поверхностного монтажа. Другой вариант — заменить R6 и R14 горшками на 10К. NV


Гравированные на заказ передние панели.
Передняя панель Express www.frontpanelexpress.com

Ступенчатые аттенюаторы, аудиоразъемы, конденсаторы и кабели.
DIYCable.com www.diycable.com

Ступенчатые аттенюаторы, ручки и соединители валов.
GoldPoint www.goldpt.com

Загрузки

Прецизионный усилитель для стереонаушников (список деталей, печатная плата, схема)

Меню

Введение

Потому что меня не устроило поведение усилителя на базе LME49600. Специально при включении питания я сконструировал усилитель для наушников на микросхеме TPA6120A2. Схема почти такая же, как у усилителя которые я проектировал в прошлом. Я остался доволен схемой, которую использовал их снова.

Описание схемы

Схема соответствует рекомендованной схеме из таблицы данных. В отличие от прошлой схемы заменены резисторы R2 на R5 от 1 кОм до 820 Ом для лучшей стабильности. Входной сигнал поступает на потенциометр R1 и далее через резисторы R10 и R11. к неинвертирующему входу усилителя. С резисторами R4 и R2 в итоге R5 а R3 подключает обратную связь от выходов усилителя к инвертирующим входам. Его идентичное значение устанавливает усиление равным 2. Выходы усилителя подключены через R6 и R7 для изоляции усилителя от емкостной нагрузки и предотвращения колебаний к переднему выходу для наушников.Задний выход подключается идентично через резисторы R8 и R9. Очень близко к корпусу размещены конденсаторы с С1 по С4 для лучшего качества. стабильность усилителя. Вокруг разъема питания размещены тантал-электролитические Конденсаторы SMD от C5 до C8 для дополнительной фильтрации шин напряжения.

Принципиальная схема

Сборка

Сначала я собрал схему усилителя IO1. Я припаял ему два угловых противоположных контакта. Затем я повернул плату вверх и припаял небольшой участок со сквозными отверстиями. которые заканчиваются прямо под центром чипа.С капиллярным эффектом транспортировали олово. ко второй стороне и припаять зону охлаждения микросхемы к плате. Далее я проверил если микросхема действительно хорошо припаяна к плате и я припаял остальные контакты микросхемы. Затем я собрал все резисторы и конденсаторы SMD от меньшего к большему. Далее я установил разъемы X1, X2 и X3. Я был осторожен с их прямым углом за их хорошую вставку на соседнюю плату питания. После этого я установил мощность переключатель питания, светодиод и на конце разъем для наушников и потенциометра.Я позаботился о том, чтобы все компоненты легко поместились в Передняя панель. Еще немного работы только с положением светодиода. Мы можем вставить доску к корпусу, установите светодиод в отверстие и припаяйте его с верхней стороны.

Вид компонентов

Верхняя сторона

Нижняя сторона

Печатная плата

Печатная плата выполнена двухсторонней. Используется большой кусок поверхности для охлаждения чипа, которого достаточно, и радиатор нам не нужен.К лучшему экранирование и охлаждение — это много переходных отверстий. Соединения разработаны с акцентом на линиях питания звездой и хорошей разводке заземления. Компоненты размещены далеко от платы блока питания для устранения помех. Идеальная толщина доски составляет 2 мм для точной вставки в слот в шасси Hammond. Я заказал печатную плату производство на Seeed Studio. Необходимые файлы Gerber и Excellon можно сгенерировать в бесплатной версии. Eagle из данных, которые доступны здесь.

Верхняя сторона

Нижняя сторона

Доска в сборе

Фото

Просмотр полностью заполненного открытого окна.Вид сверху сбоку. Вид снизу сбоку. Вид на переднюю панель.

Детали

Мы можем закупить запчасти, например, в компании Farnell. Я купил потенциометр в компании SOS Electronic. Компоненты меньшего размера SMD имеют размер 1206 для упрощения пайка в любительских условиях.

C 9007 , C8 11 50R 900 15
Список деталей
наименование значение и тип количество
C1-C4 100 нФ SMD1206 керамика 4x
C5, C6 100 мкФ / 25 В SMD tantal размер D 2x
10 мкФ / 25 В SMD размер C 2x
IC1 TPA6120A2 DWP20 1x
LED1 Зеленый 2 мм цилиндр типа 1x
R1 10k / G двойной потенциометр ALPS-RK27 1x
R2-R5 820R SMD1206 4x
R6-R9 22R SMD1206 4x
R10, R11
R12 4k7 SMD1206 1x
S1 P-KNX125 1x
X1, X2 Лента перемычки 4 контакта S1G4 90 ° 2x
X3 Лента перемычка 2 контакта S1G2 90 ° 1x
X4 Разъем Neutrik NMJ6HCD2 1x

Ссылки

Конец

Усилитель отлично звучит.Без проблем можно управлять высокоомными наушниками. В отличие от усилителя с LME49600 не делает большого удара при включении или выключение. Только легкий щелчок. Смещение постоянного тока минимально. Замерил на одном канале ноль и на втором 0,8мВ. Доска по прошествии длительного времени лишь немного нагреется. Я действительно доволен этим усилителем. Я использую задний выход для подключения усилителя мощности Leachamp. Заметен лишь небольшой гул от блока питания когда потенциометр находится в крайнем правом положении. С нормальной или большей громкостью ничего не слышно.

Обновления

© 2015 pavouk [at] pavouk.org

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *