КИТАЙСКИЕ ИМПУЛЬСНЫЕ АДАПТЕРЫ — БЛОКИ ПИТАНИЯ
Всем известно, что существует такая операция как предпродажная подготовка товара. Простое, но очень необходимое действие. По аналогии с ней уже давно применяю предэксплуатационную подготовку всех покупаемых товаров китайского производства. Всегда в этих изделиях имеется возможность доработки, причём замечу реально необходимой, которая является следствием экономии производителя на качественном материале отдельных его элементов или не установки их вообще. Позволю себе быть мнительным и выскажу предположение, что всё это не случайно, а является составляющим элементом политики производителя направленной в конечном итоге на уменьшение срока службы производимого товара, следствием чего является увеличение продаж. Приняв решение об активном использовании миниатюрного электромассажёра (конечно же, китайского производства) сразу же обратил внимание на его блок питания внешне похожий на зарядное устройство мобильного телефона да ещё и с надписью COURIER CHARGER – мобильное зарядное устройство.
Установленные на плате электронные компоненты и особенно стабилитрон на выходе свидетельствовали, что это действительно блок питания. К слову, отсутствие диодного моста позитивным моментом не считаю.
Подключённая нагрузка, в виде двух лампочек по 2,5 В последовательно, с токопотреблением в 150 мА, обнаружила на выходе 5,76 В. Прибор рассчитан на питание тремя батарейками АА – 4,5 В, полагаю допустимым и 5 В от адаптера, но прочее, в данном конкретном случае, явно ни к чему.
Поискам схемы в интернете предпочёл отрисовать в Sprint Layout, по сделанному предварительно фото, печатную плату с расположенными на ней электронными компонентами.
Схема адаптера и переделка
Изображение печатной платы дало возможность начертить существующую схему БП. Транзисторная оптопара CHY 1711, транзисторы С945, S13001 и другие компоненты не позволяли назвать схему примитивной, но с существующими номиналами одних компонентов и отсутствием других она меня не устраивала.
В новую схему был введён плавкий предохранитель на 160 мА, а вместо имеющегося выпрямителя диодный мост, состоящий из 4-х диодов 1N4007. Номинал стабилитрона VD3 управляющего оптроном изменён с 4V6 на 3V6, что должно снизить выходное напряжение до желаемого.
На плате имелось достаточное количество свободного места так, что осуществить планируемые изменения труда не составило. Вновь собранный блок питания имел на выходе напряжение практически 4,5 вольта.
И токоотдачу до 300 мА включительно.
В результате некоторое количество дополнительных электронных компонентов и время, отданное интересной работе, дали мне возможность иметь приличный блок питания, который надеюсь, прослужит верой и правдой длительное время. Отладкой БП занимался Babay.
Импульсный блок питания: ремонт и доработка
Автор: ЖИЗДЮК Роман Сергеевич
Как отремонтировать и доработать импульсный блок питания китайского производства на 12 вольт
Хочу поделиться опытом ремонта и доработки импульсных (как модно сейчас – инверторных) китайских блоков питания на 12 вольт.
Я думаю, она будет полезна в связи с применением всё большего количества светодиодного освещения и, как следствие, потребности в блоках питания к светодиодам (лентам). Может быть кто то просто ищет схему на данный БП.
Хочу начать с того, что ко мне в руки попали несколько сгоревших и кем-то уже «поремонтированных» блоков питания 220/12 В. Все блоки были однотипными – HF55W-S-12, поэтому, забив в поисковике название, я надеялся найти схему . Но кроме фотографий внешнего вида, параметров и цен на них , ничего не нашел. Поэтому пришлось схему рисовать самому с платы. Схема рисовалась не для изучения принципа работы БП, а исключительно в ремонтных целях. Поэтому сетевой выпрямитель не нарисован, так-же я не распиливал импульсный трансформатор и не знаю в каком месте сделан отвод (начало-конец) на 2 обмотке трансформатора. Так же не надо считать опечаткой С14 -62 Ома, – на плате маркировка и разметка под электролитический конденсатор (+ показан на схеме), но везде на его месте стояли резисторы номиналом 62 Ома.
При ремонте подобных устройств их нужно подключать через лампочку (лампа накаливания 100-200 Вт, последовательно с нагрузкой), что-бы в случае КЗ в нагрузке, не вышел из строя выходной транзистор и не погорели дорожки на плате. Да и вашим домочадцам спокойнее, если вдруг внезапно не погаснет свет в квартире.
Основной неисправностью является пробой Q1 (FJP5027 – 3 А ,800 В, 15 мГц) и как следствие – обрыв резисторов R9, R8 и выход из строя Q2 (2SC2655 50 В\2 А 100 мГц). На схеме они выделены цветом. Q1 можно заменить любым подходящим по току и напряжению транзистором. Я ставил BUT11, BU508. Если мощность нагрузки не будет превышать 20 Вт можно ставить даже J1003, которые можно найти на плате от перегоревшей энергосберегающей лампы. В одном блоке совсем отсутствовал VD-01 (диод шоттки STPR1020CT -140 В\2х10 А) я поставил вместо него MBR2545CT (45 В\30 А), что характерно, он вообще не греется на нагрузке 1,8 А (использовалась лампа автомобильная 21 Вт\12 В). А родной диод за минуту работы (без радиатора) разогревается так, что рукой невозможно дотронуться.
В результате, при нагрузке 21 Вт и при работе в течении 5 мин, выходной транзистор и выпрямительный диод (без радиатора) нагреваются градусов до 40 (чуть тёплые). В первоначальном варианте, через минуту работы без радиатора, до них нельзя было дотронуться. Следующим шагом к повышению надёжности блоков сделанных по этой схеме – это замена электролитического конденсатора С12 (склонного к высыханию электролита со временем) на обычный неполярный -неэлектролитический.
С такими характеристиками БП , теперь можно смело подключать светодиодные ленты, не боясь что КПД блока питания ухудшит эффект экономичности светодиодного освещения.
Из чего состоит импульсный блок питания часть 3. Инвертор блока питания. Из чего состоит инвертор импульсного блока питания
Что вообще такое — инвертор.Данный узел предназначен для преобразования постоянного тока в переменный. В данном случае мы имеем на входе 310 Вольт постоянного тока, которые надо подать на трансформатор. Но так как трансформаторы не хотят работать на постоянном токе, то и нужен инвертор.
Инвертор состоит из двух основных узлов.
ШИМ контроллера.
А также выходных высоковольтных транзисторов. Попутно весьма кстати попал в кадр трансформатор управления этими транзисторами.
Впрочем инвертор может выглядеть заметно проще, например у известного блока питания.
Микросхема, жменька деталей, вот и весь ШИМ контроллер.
В данном случае схемотехника блока питания, а также его мощность заметно отличаются от предыдущего варианта, потому транзистор всего один.
Еще один вариант, слева конденсаторы входного фильтра, справа трансформатор, между ними инвертор.
Так как на силовом транзисторе выделяется значительная мощность, то чаще всего он устанавливается на радиатор.
Но давайте немного отвлечемся на историю, с чего собственно все начиналось. Возможно конечно начиналось не с этого, потому точнее будет сказать, с чего начинал я.
Как вы понимаете, раньше не было ШИМ контроллеров, а иногда и обычную «кренку» купить была проблема, но прогресс не стоял на месте и радиолюбители пытались заменить большие трансформаторы на импульсные блоки питания.
На схеме показан типичный автогенератор, но были схемы и с простой логикой в качестве генератора импульсов.
Тогда схемы подобных блоков питания часто встречались в журнале Радио в контексте усилителей мощности. Но мое знакомство было на примере блока питания для Синклера.
Кстати на фото один из них, который я оставил себе на память 🙂
Правда вышеприведенная схема требовала подбора транзисторов и в моем случае сильно перегревалась.
Схема с автогенератором считается самой простой, в данном примере она даже не имеет стабилизации выходного напряжения.
При всем современном разнообразии микросхем показанная выше схема также нашла себя в современном мире, в качестве «электронного трансформатора» для галогенных ламп.
Правда постепенно такие лампы заменяют на светодиоды, но все равно электронные трансформаторы довольно популярны, в основном из-за свой простоты и дешевизны.
Уже через довольно большое время подобные схемы получили второе дыхание. Известная фирма International Rectifier выпустила весьма простую микросхему для электронного балласта люминесцентных ламп. Но выяснилось, что данная микросхема отлично работает в качестве задающей для импульсного БП. К ним относятся микросхемы IR2151, IR2153 и подобные.
Вообще некоторые радиолюбители делали и стабилизированные блоки питания на базе этой микросхемы, но работает это не всегда корректно.
По сути для этой микросхемы надо только несколько мелких деталей и пара полевиков, вот и вся схема инвертора. Именно с применением этой микросхемы я делал первичный блок питания для своего лабораторного.
Кстати, именно эту микросхему я рекомендую для питания усилителей мощности, как неприхотливую и довольно надежную. А также хочу сказать, что нерегулируемые БП лучше себя ведут в плане шумов.
Так выглядит трехканальный блок питания с мощностью в 300 Ватт и ШИМ регулировкой вентилятора. Более полная информация есть в обзоре лабораторника.
Также довольно часто можно встретить и однотактные блоки питания на основе автогенератора. Особенно часто они попадались в АТХ боках в качестве дежурки.
Также они могут попасться и в очень бюджетных зарядных для телефонов. Автогенератор является самым простым типом инвертора.
Хотя бывают и исключения, например блок питания довольно дорогого фирменного кондиционера также имел в своем составе автогенератор, правда сделан довольно качественно и имеет стабилизацию напряжения.
В следующий раз мне попались импульсные блоки питания в новых тогда телевизорах. После больших и тяжелых трансформаторов это был прогресс.
Схемотехника правда была жуткая, ремонтопригодность слабая, да и габарит я не назвал маленьким. На фото блок питания мощностью 80 Ватт.
Сначала они также делались по схеме с автогенератором, но потом начали ставить микросхему, правда особо ничего это не изменило.
Вот и подошли мы к теме более современных инверторов, так как на этом этапе блоки питания вышли на тот схемотехнический уровень, который мы сейчас наблюдаем в современных блоках.
Да, поднимали частоту, расширяли диапазон работы, мощность, но суть осталась той же что и была 30 лет назад. Правда так как тогда интегральные ШИМ контроллеры были слабо развиты, то делали их в виде сборок.
Впрочем и в современных блоках питания не стесняются применять такие вот унифицированные модули, по своему это даже удобно.
Типовая блок схема распространенных моделей инверторов состоит из пяти узлов.
1. Узел контроля напряжения питания, защита от работы при пониженном и повышенном напряжении.
2. Вспомогательное питания или цепь запуска.
3. Силовой элемент и датчик тока. Этот узел может заметно отличаться в зависимости от топологии блока питания.
4. Собственно ШИМ контроллер, мозги блока питания.
5. Узел основного питания ШИМ контроллера.
Рассмотрим как происходит запуск большинства блоков питания, эта информация может помочь в поиске неисправностей.
После того как подали высокое напряжение, оно через резистор попадает в цепь питания ШИМ контроллера.
Как только напряжение достигнет порога включения ШИМ контроллер запускается, питаясь в это время от конденсатора в цепи питания.
Если ваш блок питания не подает признаков жизни, проверьте, есть ли питание на входе ШИМ контроллера, иногда эти резисторы уходят в обрыв.
Затем ШИМ контроллер проверяет, в порядке ли питающее напряжение. Эта цепь есть далеко не у всех инверторов, потому если ее нет, то можно сразу перейти к следующему шагу.
Если с питанием все отлично, то контроллер начинает выдавать управляющие импульсы силовому транзистору. попутно при этом контролируется ток в цепи этого транзистора и если он превышен, то ШИМ контроллер переходит в режим защиты.
Если все нормально, то буквально после нескольких тактов на выходе цепи основного питания появляется рабочее напряжение, которое и питает контроллер. Кстати это один из узлов отказа, если питания нет, то блок питания будет работать в старт-стоп режиме.
Если все этапы запуска прошли корректно, то дальше вступает в дело ШИМ стабилизация. В данном случае я всегда сравниваю ее с бочкой, в которую мы порциями подаем воду и сливая ее через другой кран с разным напором. Задача контроллера поддерживать всегда один и тот же уровень воды в бочке при том, что вводной кран может быть только в двух состояниях, открыто и закрыто.
Кстати, многие видели на выходе блоков питания резистор, подключенный параллельно питанию, он нужен чтобы обеспечить некую минимальную нагрузку, так как блоку питания тяжело работать при очень малой ширине импульса.
Для примера ширина импульсов при небольшой нагрузке.
Если увеличить нагрузку, то ШИМ контроллер увеличит подачу энергии в трансформатор, а через него в нагрузку.
Даже если к примеру нагрузить блок питания на полную, то ширина импульсов не будет полной.
Запас необходим для компенсации снижения входного напряжения.
Если снизить входное напряжение еще больше, то ШИМ контроллер просто выставит максимальную ширину импульса. Кстати, ШИМ контроллеры блоков питания не формируют 100% заполнение, так как всегда необходимо «мертвое» время для защиты выходных транзисторов. В это время выходные транзисторы закрыты.
Для обратноходовых однотактных блоков питания, а именно они используются в качестве блоков питания небольшой мощности, максимальное заполнение составляет 50%.
Самым первым ШИМ контроллером, с которым я познакомился, была легендарная TL494. Микросхема очень старая, но так получилось, что у разработчика дешевый и очень универсальный контроллер и даже спустя много лет и при наличии современных решений он еще весьма широко применяется в блоках питания.
Выпускается она многими фирмами и иногда под разными названиями, например аналог от Самсунга называется КА7500.
На первый взгляд его внутреннее устройство может показаться довольно сложным, но на самом деле таковым не является.
Если немного упростить картинку, то будет примерно так:
1 и 2, стабилизатор питания и источник опорного напряжения.
3. Генератор импульсов, задает частоту работы контроллера.
4. Два компаратора, один обычно используется для стабилизации тока, второй — напряжения.
5. Задатчик мертвого времени, т.е. минимальной паузы между открытым состоянием выходов.
6. Узел сложения всех сигналов.
7. Триггер, который управляет выходными ключами и задает логику работы, двухтактный или однотактный режим. В некоторых аналогах этот триггер сбоил на частотах ниже 100 Гц, чем доставлял немало сюрпризов строителям повышающих инверторов в 220 Вольт.
Микросхема выполнена в корпусе с 16 выводами. Сама по себе надежна, но иногда в блоках питания АТХ, где ее питание идет от источника дежурного напряжения, выходит из строя после его ухода в разнос, когда высыхал конденсатор по выходу 5 Вольт.
Пробивало стабилизатор опорного напряжения и на выходе БП запросто могло появиться высокое напряжение. Потому при проверке прежде всего смотреть наличие 5 Вольт на выводе 14.
В блоках питания АТ, а потом в распространенных китайских БП в кожухе она питается от своего же силового трансформатора. Запуск происходит за счет резисторов в базовых цепях силовых ключей. При включении они сначала входят в автогенераторный режим, на выходе трансформатора появляется небольшое напряжение, микросхема начинает работать и перехватывает управление на себя. Потому если БП не запускается, то в первую очередь проверяем резисторы выделенные на схеме резисторы.
Вторым, не менее легендарным ШИМ контроллером является семейство однотактных UC384х.
Думаю что вы могли из встречать раньше в блоках питания и преобразователях напряжения.
Внутреннее устройство весьма похоже на TL494, но немного отличается. Для начала у микросхемы только один выход, а не два.
Кроме того компараторы привязаны к определенному напряжению, заданному внутри микросхемы, а не универсальные.
Ну и конечно ключевая особенность, микротоковый старт. пока микросхема не начнет работать, он потребляет очень маленький ток, потому запустить ее можно прямо от входного напряжения через резистор, TL494 так не умеет.
Чтобы запуск проходил корректно, у микросхемы есть пороговая схема определяющая напряжение включения и выключения микросхемы. Существует два варианта, около 9 и 15 Вольт.
Кроме того микросхема может иметь 50 и 100% рабочий цикл, первая идет в блоки питания, вторая в преобразователи напряжения.
Так получается четыре варианта исполнения этого контроллера.
Микросхема выпускается в разных корпусах, но наиболее распространен корпус с восемью выводами.
Типовая схема блока питания с этой микросхемой выглядит примерно так.
Сейчас на рынке есть много блоков питания с другими микросхемами, но если посмотреть на их схему, то вы увидите очень много общего, все те же узлы и элементы. Отличия если и есть, то они минимальны.
Инверторы блоков питания могут иметь разную топологию, и об этом я обязательно расскажу отдельно, но большинство выполнено по схемотехнике флайбек или полумост, две верхние схемы на чертеже.
Собственно все описанные сегодня блоки питания работают именно так.
Но вернемся к ШИМ контроллерам. Перед этим я описывал варианты, когда ШИМ контроллер отдельно, а силовой узел отдельно. но также получили распространение и полностью интегрированные контроллеры, например серии TOP от Power integrations где практически все собрано в одном корпусе.
Не так давно мне даже попалась подделка, причем что интересно, она слева, с лазерной маркировкой, справа оригинал.
Распространение они получили благодаря простейшей схемотехнике, где в простом варианте блок питания состоит буквально из нескольких деталей.
Потом появились более продвинутые контроллеры, где можно задавать напряжение включения и отключения, а также ограничение выходной мощности. Но при желании их можно перевести в трехвыводный режим, соединив выводы как было на фото раньше.
Но в любом случае данные контроллеры гораздо умнее и имеют комплекс защит от разных проблем, например они выдерживали напряжение более 300 Вольт по входу просто блокируя свою работу.
Но секрет их популярности был также и в удобной программе расчета, которую предоставлял производитель. Она позволяла рассчитать все, вплоть до укладки обмоток трансформатора. А при обнаружении проблем в расчетах, выдавала подсказки.
Производитель предоставлял варианты применения своих микросхем в виде примеров. Был даже вариант компьютерного блока питания, но как-то не пошло.
Зато в небольших блоках питания, например мониторов, он встречаются весьма часто.
Кроме того я и сам их очень активно использую уже наверное лет 15.
Китайские производители также не отстают, выпуская свои варианты подобных микросхем.
Которые довольно успешно применяют в небольших блоках питания
Кстати, при желании можно использовать ШИМ контроллеры и без обратной связи от выходного напряжения, используя обмотку питания самого контроллера. Схема упрощается, но стабильность конечно будет немного ниже чем при правильной обратной связи.
В общих чертах на этом все. Вообще мне иногда кажется, что чем больше я рассказываю, тем больше остается за кадром, что еще хотелось бы рассказать более подробно, но не успеваешь. Потому скорее всего будут еще выпуски по отдельным узлам и принципам работы.
Видео получилось слишком длинным, даже сам не ожидал, и это при том, что еще почти ничего не сказал за ключевые транзисторы и часть даже вырезал, наверное болтаю слишком много 🙁
Несколько ссылок, на полезные обзоры, которые упоминались в видео.
Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками
12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил
12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано
DC-DC преобразователь, как это иногда бывает
S-180-12 180W 12V / 15A блок питания в непривычном формфакторе
36 Вольт 10 Ампер 360 Ватт или продолжаем изучать как устроены блоки питания + небольшой бонус
48 Вольт, 5 Ампер и 240 Ватт или блок питания который смог удивить
Блоки питания, маленькие и очень маленькие
12 Вольт 5 Ампер блок питания китайского производства + мой личный рецепт 🙂
Сегодня не просто обзор блока питания, а обзор двух блоков питания, один из которых полностью самодельный 🙂Кому интересно, прошу под кат.
Изначально блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств. Был заказан недорогой Бп в формфакторе ноутбучного, думаю такие БП многие видели и знают.
Но что реально скрывается у них внутри, знает не так много людей, потому расскажу и покажу подробнее.
Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.
Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.
В комплекте был собственно блок питания, кабель питания к нему и вышеуказанный переходник. Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.
Подаем питание на БП.Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.
Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.
Кабель при этом на вид не такой толстый как обычный компьютерный, хотя и круглый, эдакий вариант ПВС-а. Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл?В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля.
Прибор показал 1.589 Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.58 Ома.
Длина кабеля около 1.08м, соответственно в обе стороны это даст 2.16м.
Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,73 Ома на метр.
Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.024мм/кв.
Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая.
После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.Не то, что бы я не знал, как устроены БП.
Но разбирать всякие вещи мне просто нравится 🙂
Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок.
В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.
В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь.Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1000х25, а не 470х16 как это бывает.
В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи.
С обратной стороны платы маркировка D-32 в моем варианте против D-26 в похожем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы.Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении.
Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 60 Ватт.
Ну и естественно тестирование БПНагрузочные резисторы у меня по 10 Ом, что дает ток в 1.25 Ампера. резисторов три, соответственно я буду измерять характеристики до 3.75 Ампера.
Кроме того, я проводил измерения с подключением нагрузочных резисторов прямо к плате БП.
Итак.
Ток нагрузки 1.25 Ампера, напряжение на выходе 12.55 Вольта.
Попутно я снимал осциллограммы пульсаций на выходе БП, делитель щупа установлен на ослабление входного сигнала в 10 раз.
Соответственно шкала 500мВ на деление.
Ток нагрузки 2.5 Ампера. Напряжение поднялось до 12.57 Вольта.
Пульсации.
Ток нагрузки 3.75 Ампера, выходное напряжение 12.58 Вольта, выходная мощность около 47 Ватт, т.е. 80%
Пульсации при этом составили около 0.6 Вольта. Не помогли даже конденсаторы большей емкости 🙁
В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3.75 Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры. БП был открыт, лежал радиаторами вверх.После 20 минут работы температура диодной сборки была 79 градусов, силового транзистора 77, трансформатора 76.
Выходное напряжение поднялось до 12.6 Вольта
На мой взгляд, многовато, максимум для этого БП 3-3.5 Ампера.
Резюме.Плюсы
Он все таки работает 🙂
Конденсаторы на выходе установили на 25 Вольт, а не на 16, хотя их размещение около силового диода совсем не оптимально.
Для токов нагрузки 3-3.
5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.5-3 Ампера (возможно я больший пессимист :)).
В схеме БП используется ШИМ-контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.
Минусы
Нельзя использовать на 100% нагрузки.
Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра.
Довольно большие пульсации на выходе.
Кабель никакой, менять сразу.
Элементы внутри БП не закреплены.
Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Т.е. использовать данный БП вполне можно, а если еще и ‘допилить’ его, заменив выходные конденсаторы на низкоимпедансные и увеличить емкость входного хотя бы до 68, а лучше до 100мкФ, то будет очень даже неплохо. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.
Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т.п.
На данном сайте много разных примеров печати интересных конструкций. но у меня как то все руки не доходят до 3D печати, а при этом тоже хочется показать что у меня — Тоже голос есть, я тоже петь хочу 🙂
В общем мой рецепт приготовления правильного блока питания .
Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.
Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP24xY.
Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП.
Собирать БП я буду почти по схеме из даташита.
Для сборки с использовал давно разработанную плату. Изначально она была сделана под блок питания на 12 Вольт и ток 3 Ампера. Рассчитана под установку двух вариантов радиаторов и двух типов входных конденсаторов. Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL431, входной дроссель и Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.
Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки 🙂
Сначала установил на плату все лежачие компоненты. Лучше это сделать сразу, так как после установки габаритных деталей ставить мелкие неудобно. Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор.Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов.
Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер.Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 23ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш-образной конструкции.
Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 66 или 133 КГц..Данные функции я не использую, так как плата разрабатывалась еще под TOP22x, которая подобных вещей не умеет.
Но TOP24x можно легко перевести в режим работы с тремя выводами, для этого надо просто соединить четыре средних вывода, это будет эквивалент среднего вывода TOP22x.
Отличие будет только в частоте работы, TOP22x работает на 100КГц, а TOP24x на 133КГц (в данном включении).
В схеме указан TOP244, я применил TOP246, он в магазине был заметно дешевле (около 1.1доллара), по хорошему ему надо ограничивать ток защиты, но практика показала, что защита от КЗ отрабатывает отлично.
После этого я перешел к намотке трансформатораДа, трансформатор можно купить готовый, как и блок питания. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.
В данном Бп использовался каркас с 8 выводами и сердечник Е25, одна половинка обычная, а вторая с укороченным центральным керном, для получения зазора (БП то обратноходовый, потому зазор необходим, без него работать не будет).
Расчет трансформатора я делал в программе PI Expert Suite 7.0.Но иногда, для удобства намотки и лучшего заполнения каркаса я делаю больше витков, чем предлагает программа. но изменяю пропорционально количество витков всех обмоток.
Если не злоупотреблять, то все работает отлично.
Программа показала что мне надо 77 витков первичной обмотки, 9 вторичной и 8 для питания ОС контроллера.
Я немного изменил их и сделал 85 первичной, 10 вторичной и 9 для питания цепи ОС.
Намотал первичную обмотку, обмотка сделана в два слоя, для межобмоточной изоляции я использую специальную ленту, она производится с разной шириной, специально под разные размеры каркасов. После этого я намотал вторичную обмотку. Вообще строго говоря, более правильно было бы ее разместить между двумя слоями первичной, для улучшения связи, но практика показала, что на небольших мощностях проходит и вариант, когда обмотка расположена сверху первичной.Мотал в два провода. Сначала зачистил концы, обвел их вокруг выводов каркаса, после этого намотал 10 витков.
Ну и в самую последнюю очередь обмотка питания цепи ОС (она же обмотка питания самого ШИМ контроллера), 9 витков.Попутно намотал выходной помехоподавляющий дроссель.
Последний слой внешней изоляции обмоток, вывел концы первичной обмотки и обмотки питания цепи ОС. Главное теперь случайно их не перепутать. Расположение выводов обмоток соответственно картинке вышеДля них я использовать провод диаметром 0.3мм, для вторичной 0.63мм.
После зачистки выводов обмоток закрепляем их на выводах каркаса и пропаиваем. Половинки каркаса я склеиваю клеем (можно использовать секундный клей либо момент, БФ, непринципиально.После этого, что бы сердечник не болтался, я обматываю его сначала узкой лентой, а после этого фиксирую всю конструкцию лентой той же ширины, что использовал для изоляции обмоток.
Это не даст рассоедениться половинкам даже если клей не будет держать, да и придает законченный вид трансформатору.
Вот так в итоге выглядит готовый трансформатор. Устанавливаем трансформатор и выходной дроссель. Предохранитель я пока не устанавливаю, позже будет понятно почему. Плата полностью спаяна, при пайке я использую припой диаметром 1мм с флюсом, дополнительно флюс в процессе не используется. Платы я заказывал на производстве сразу с лужением. При первом включении вместо предохранителя я припаиваю небольшую лампочку (15 Ватт), если БП собран без ошибок, то она либо не будет светиться вообще, либо будет еле еле накалена.Напряжение сходу получилось то, под которое и рассчитывал, даже не потребовалось подстраивать, но возможность подстройки не помешает.
Как-то было обсуждение насчет пайки плат.Я сделал пару фотографий как выглядит правильная пайка большинством припоев.
Остатки флюса я смыл при помощи ватки смоченной в ацетоне.
Общий вид
Один из участков поближе, если присмотреться, то видно даже мое отражение :))) БП я расчитвал на 15 Вольт и 1.5 Ампера. Ну и нагружать для теста буду соответственно на 1.5 ампера. Хотя данный БП даже в таком виде спокойно отдаст и 2 Ампера.Выходных диодов на плате два, так как по хорошему диоды должны быть рассчитаны на тройной ток от расчетного выходного. Я установил диоды 31DQ10 (100 Вольт и 3 Ампера), так как расчетный ток был 1.5х3=4.5 Ампера.
Кстати, мне уже как то попадались поддельные диоды с таким наименованием, отличаются повышенным нагревом, будьте бдительны.
Попутно я снял осциллограмму пульсаций на выходе БП под этой нагрузкой. Делитель щупа стоит в режиме 1:1. После проверки БП под нагрузкой я подпаиваю входной и выходной кабели, для моего применения кабели будут короткие и без разъемов.Так же сразу одеваю ‘хвостики’ (лучше перед пайкой), и дополнительно закрепляю кабели стяжками от вытягивания кабеля из корпуса.
Безопасности много не бывает, лучше перестраховаться.
После впаивания кабелей покрываю плату защитным лаком Пластик-70. Есть более крепкий лак — Уретан, но я его не использую, так как он дает слишком крепкое покрытие. Так выглядит полностью собранная плата, подготовлена к установке в корпус. Вид снизу. Я почти не использовал СМД компоненты, только конденсаторы параллельно выходным электролитам. Использован корпус Z-34B, т.е. высокий вариант этого корпуса, плата трассировалась именно под него, потому для установки надо прорезать 2 выреза под кабели, сделать одно отверстие под светодиод. после этого закрепить плату в корпусе при помощи четырех небольших шурупов (лучше предварительно просверлить отверстия диаметром 1.5мм в стойках корпуса). Последний этап, рассверливаются отверстия в нижней части корпуса и половинки скручиваются вместе.Все, БП готов.
Как говорят на канале дискавери — теперь вы знаете как это сделано, ну или как это должно быть сделано.Ну и конечно архив со схемой, трассировкой и даташитом.
Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.
Схема блока питания на 24 В 9 А, datasheet БП
Давно поглядывал на блок питания 24 Вольта. Читал ранее обзор уважаемого kirich на похожий БП только 6 заявленных Ампер, но моя хотелка требовала брать сразу помощнее. Поэтому выбор пал на более мощный.Упаковка — коробка из простого коричневого картона, заклеенная обычным скотчем. Внутри блок питания в запаянном антистатическом пакете.
Осмотр платы явных косяков не выявил. Ну кроме обычных для китайцев разводов от плохо смытого флюса.
Сначала думал, что входного электролита в 100 мкФ маловато, но тесты показали, что хватает.
Межобмоточный конденсатор Y-типа. Термистор в наличии 5D-11.
ШИМ-контроллер аккуратно затерли. Транзистор, как и в менее мощной серии, аналогичен — 20N60C3. Конденсатор питания ШИМ-контроллера стоял 22 мкФ, поменял на 47 мкФ. Если я ошибся с этим действием, то буду рад, если поправите.
На выходе стоят запараллеленные диодные сборки 20200CT 20A 200V.
Суммарная емкость выходных электролитов (измерял без выпаивания) составила около 3260 мкФ.
И теперь немного отчета по тестам.
Напряжение холостого хода 24.05 В. Пульсации порядка 70 мВ.
Нагрузка 14.5 Ом кучкой цементных двадцативатников. Напряжение 24.05 В. Пульсации больше 60 мВ амплитудой не заметил.
Нагрузка 7.2 Ом кучкой цементных двадцативатников. Ток 3.3 А. Напряжение 24.05 В. Пульсации не больше 60 мВ.
Тест удалось поддерживать минут 5, гроздь резисторов слишком сильно разогрелась и я отключил БП. Оба радиатора были температурой 40-45 градусов.
Специально притащил из гаража нихромовую спираль из проволоки диаметром 1 мм.
Использовал часть спирали, сопротивление при комнатной составило 3.2 Ом. Ток 7.5 А. Напряжение 23.98 В. Пульсации достигли размаха 180 мВ.
Под такой нагрузкой держал максимум секунд 30. Несмотря на вентилятор, раскалялась достаточно быстро и чуть не проплавила мне коврик, на фотографии есть след. Может кто подскажет, после отключения БП, секунд через 10, я замерил сопротивление на клеммах и увидел 2.5 Ом, которое потихоньку росло. Вроде бы с прогревом нихром увеличивает сопротивление или я что-то не догоняю?
Учитывая, что нагружать я его планирую не больше 100 Вт, то думаю есть заявка на долговременную работу без выхода из строя.
Товар куплен за свои кровные, так что простите за то, что не так усердно старался его спалить )))
Update 06.02.2018
Нарыл схемку в инете
Импульсный блок питания на 24 вольт
| Схема блока питания |
Блок питания собранный по обратноходовой топологии работает так — сначала идёт накачка энергии в трансформатор, а во время когда ключ VT1 закрыт – забираем ее оттуда. Схема почти типовая и будет иметь ценность в основном для начинающих пробовать свои силы в конструировании импульсных блоков питаний. Сетевое напряжение проходит фильтрацию от внешних помех и поступает на мостовой выпрямитель, где напряжение выпрямляется и фильтруется конденсатором C10.
На микросхеме UC8342 собран задающий генератор и управление полевым транзистором, а так же регулировка выходного напряжения. Частота генерации зависит от номиналов C6 и R7, при номинале резистора в 43 кОм частота будет 40 кГц. Полевой транзистор нагружен на импульсный трансформатор, с которого снимается два напряжения — обмотка 2 служит для обеспечения питающего напряжения напряжения микросхемы UC3842, так как начальное запускающее напряжение подаётся на неё через резистор R6, с выхода же обмотки 3 непосредственно и снимаем наше напряжение для питания нагрузки. Стабилизация выходного напряжения происходит при помощи регулируемого стабилитрона TL431, от номиналов резисторов R12 и R13 зависит выходное напряжение и его можно подрегулировать в ту или иную сторону.
Детали — R2 20 кОм, C1 7n5. Трансформатор можно взять от блока питания компьютера, обмотка 1 содержит 72 витка проводом 0.41мм, обмотка 2 15 витков проводом 0.18мм, обмотка 3 содержит 18 витков двойным проводом 0.65мм. Воздушный зазор в трансформаторе нужно установить около 0,8 мм. Если указанного на схеме транзистора нету, то можно применить любой N-канальный MOSFET транзистор в удобном для вас корпусе с допустимым напряжением 600 (а лучше 700-800в) и током 4-8А. Например STP5NK80Z, 2SK2605, SSP10N60 и им подобные. Диод VD4 нужно подобрать из каких нибудь быстродействующих, напряжением не меньше 150-200в и током 6-10А. Дроссель подойдет номиналом 2-10 микрогенри, рассчитанный на ток не менее 3А.
Убеждаемся, что монтаж выполнен из исправных деталей и не имеет ошибок. Запускать первый раз все же стоит через лампу. При первом включении вы должны получить напряжение близкое к расчетному, более точно его можно будет подобрать резистором R13. Погоняв немного на холостом ходу и убедившись что ничего не дымит и перегревается, можно отключать лампу и подключать блок питания к настоящей нагрузке и погонять еще некоторое время.
Как собрать китайский блок питания. Лабораторный блок питания из китайских компонентов. это трудно назвать стабилизатором
Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе:)
Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.
Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе
Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.
Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.
Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым:)
Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.
Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.
Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.
Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.
Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.
Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.
Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.
Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.
Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.
Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.
Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).
Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.
Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.
Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться , а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда , они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.
Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.
Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.
Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.
Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо:)
Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.
На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.
Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.
Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.
Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ
Основное количество пассивных элементов установлено.
После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.
У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.
Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.
Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.
Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».
Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.
Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.
Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.
Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.
Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.
Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.
Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.
После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.
Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.
Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.
Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял:)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.
Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.
Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.
Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.
В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.
Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.
Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.
Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.
Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.
Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.
Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.
Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую:)
Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать:)
Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.
Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.
Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт
Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.
После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.
Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких:)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.
После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:
После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.
Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.
Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».
Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решение абсолютно та же самая что и в варианте с родным резисторов на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…
Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.
Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.
Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.
Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.
Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.
Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.
Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.
Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.
Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.
Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.
Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал:)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.
Получившаяся в итоге конструкция передней панели.
А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.
А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.
Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?
Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.
Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.
Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти:)
Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.
Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.
Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.
Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:
Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.
После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.
И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.
Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные
Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.
Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.
На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.
Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.
Сегодня стали доступны готовые модули импульсных стабилизаторов напряжения на микросхеме LM2596.
Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.
Я купил на ebay модули , как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, аукцион оправдал своё имя. Конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.
… это трудно назвать стабилизатором…
Можно подумать, что достаточно взять трансформатор, диодный мост, подключить к ним модуль, и перед нами стабилизатор с выходным напряжением 3…30 В и током до 2 А (кратковременно до 3 А).Я так и сделал. Без нагрузки всё было хорошо. Трансформатор с двумя обмотками по 18 В и обещанным током до 1,5 А (провод на глаз был явно тонковат, так оно и оказалось).
Мне нужен был стабилизатор +-18 В и я выставил нужное напряжение.
При нагрузке 12 Ом ток 1,5 А, вот осциллограмма, 5 В /клетка по вертикали.
Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.
Вот напряжение при нагрузке 1,5 А на входе модуля без дополнительного конденсатора.
С дополнительным конденсатором 4700 мкФ на входе, пульсации на выходе резко уменьшились, но при 1,5 А были ещё заметны. При уменьшении выходного напряжения до 16 В, идеальная прямая линия (2 В /клетка).
Падение напряжения на модуле DC-DC должно быть минимум 2…2,5 В.
Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.
Видны небольшие пульсации с частотой 100 Гц промодулированные частотой несколько десятков кГц. Datasheet на 2596 рекомендует дополнительный LC фильтр на выходе. Так мы и сделаем. В качестве сердечника я использовал цилиндрический сердечник от неисправного БП компьютера и намотал обмотку в два слоя проводом 0,8 мм.
На плате красным цветом показано место для установки перемычки – общего провода двух каналов, стрелкой – место для припаивания общего провода, если не использовать клеммы.
Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.
Их больше нет. Остались небольшие пульсации с частотой 100 Гц.
Неидеально, но неплохо.
Замечу, что при увеличении выходного напряжения, дроссель в модуле начинает дребезжать и на выходе резко растёт ВЧ-помеха, стоит напряжение чуть уменьшить (всё это при нагрузке 12 Ом), помехи и шум полностью пропадают.
Для монтажа модуля я применил самодельные «стойки» из луженого провода диаметром 1 мм.
Это обеспечило удобный монтаж и охлаждение модулей. Стойки можно сильно нагревать при пайке, они не сместятся в отличие от простых штырей. Эта же конструкция удобна, если надо припаять к плате внешние провода – хорошая жесткость и контакт.
Плата позволяет легко заменить при необходимости модуль DC-DC.
Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).
Итоговая схема включения:
Схема проста и очевидна.При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.
При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.
Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.
Выводы:
1. Необходим трансформатор с сильноточной вторичной обмоткой или с запасом по напряжению, в этом случае ток нагрузки может превышать ток обмотки трансформатора.2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.
3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.
4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.
5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.
6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.
Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.
В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.
Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.
Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.
Размеры просто миниатюрные.
Смотрим, что написано на странице продавца.
Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.
Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.
А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.
Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.
Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.
А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.
Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321
Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.
При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.
Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.
С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день, но у другого продавца:
Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.
У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.
Установка та же самая П320.
Более подробно в виде таблицы.
Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.
Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.
У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.
Схема простая, но надёжная.
Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.
Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.
Сначала я спаял плату стабилизатора.
На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.
Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.
Вот что получилось.
Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!
Приветствую всех читателей. Давно просили протестировать этот импульсный источник питания, который стал очень популярным среди самоделкинов. Это довольно дешевый блок, который может быть использован в качестве источника питания в самодельной паяльной станции, лабораторного бп, и тп., в общем универсальная штука.
Китайцы выпускают несколько версий, по схематехнике почти не отличается, разница лишь в выходном напряжении и токе,мой образец на 24 Вольта, с заявленным током 4А и 6 А с в случае использования дополнительного кулера.
Плата довольно компактная, габаритные размеры с небольшой погрешностью вы сейчас видите на своих экранах.
О схеме. Это однотактный сетевой понижающий импульсный источник питания со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току. Построена схема на базе не очень уж и популярного шим контроллера CR6842 (аналог SG6842), по мне нa микросхемах семейства UC38XX блок был бы более ремонтопригодным, родная микросхема довольно дорогая.
Плата двухсторонняя, компоненты запаяны качественно.
Примерная схема источника питания показана ниже.
Вход питания сделан интересно, по сути это зажимы, куда вставляются сетевые провода, ничего паять и вкручивать не нужно.
Дальше идет предохранитель и сетевой фильтр, все как положено.
Диодный мост из себя представляет готовую сборку KBP307 (3A, 700V).
После моста видим термистор для, его начальное сопротивление 5 Ом при максимальном токе 3А, предназначен для снижения пускового тока, в момент включения блока в сеть 220 Вольт.
Сглаживающий электролит с емкостью 82мкФ, с учетом 1мкФ на 1 ватт мощности все так, как и должно быть.
Далее все понятно — микросхема генератора, силовой N-канальный полевой ключ, в этом варианте стоит транзистор P20NK60, судя по маркировке 20 Ампер 600 Вольт, он с колоссальным запасом по току, установлен на небольшой радиатор.
Импульсы на затвор полевика подаются через ограничительный резистор и диод, который включен в обратном направлении и предназначен для скоростного разряда емкости затвора полевого транзистора.
В выходной части стоит однополупериодный выпрямитель на базе сдвоенного диода шоттки в корпусе ТО-220, притом оба диода подключены параллельно, что значительно снижает сопротивление перехода, а следовательно и нагрев.
После выпрямителя фильтр, который состоит из двух электролитов и дросселя, притом один электролит стоит до дросселя, второй после.
Ну и светодиод с ограничительным резистором, который свидетельствует о наличии выходного напряжения.
Контроль выходного напряжения осуществляется оптопарой, а задает напряжение регулируемый стабилитрон TL431, меняя соотношение сопротивлений резистивного делителя в обвязке стабилитрона, можно изменить выходное напряжение блока питания небольших пределах.
В общем все говорит о том, что источник питания хороший, но мы все же проверим.
Тест первый — проверим выходное напряжение.
Все нормально, при этом ток холостого хода всего 12-13мА! что является очень хорошим показателем.
Заявленный выходной ток 4А.
По закону дядюшки Ома, чтобы снять 4 ампера тока от источника в 24 Вольт нам нужна нагрузка с сопротивлением около 6 Ом, можно использовать нихромовую спираль, но у меня рядом лежал 20- ваттный резистор на 5,6 Ом, его и подключил.
Источник подключен через сетевой ваттметр, на выходе в качестве измерителя использован низковольтный Вольт/Ампер/Ватт метр.
При токе в 4,2А выходное напряжение просаживается незначительно.
С таким раскладом блок от сети 220 Вольт потребляет около 110 ватт, а на выходе порядка 100 ватт, кпд в районе 90%, что очень хорошо.
Попробовал снять ток в 5,5А, также все нормально, при попытке снять больше срабатывала защита.
К стати! защита реализована по икающему принципу и отрабатывает неплохо.
При коротком замыкании образуется падение напряжения на датчике тока, тот из себя представляет низкоомный резистор подключенный в цепь истока полевого ключа. Микросхема следит за падением и при слишком большом значении уходит в защиту.
Также сделал некоторые замеры пульсаций выходного напряжения
Холостой ход, деление 20мВ
Ток 0,6А, деление 20мВ
Ток 3,6 А деление 20мВ
Ток 4,2А деление 20мВ
Результаты поразили, думал пульсаций будет побольше.
В конце оставил блок работать 10 минут, выходной ток 3,6А
Спустя 10 минут не выключая блок сделал температурные замеры
1) На радиаторе диодного выпрямителя
2) На радиаторе полевого ключа
3) Обмотки трансформатора
4) Сердечник трансформатора
5) На входном диодном выпрямителе
Достоинства.
1) Компактный, легкий, сделан хорошо.
2) Цена, ну так себе, не слишком дешево и не дорого
3) Универсален
4) Отличная стабилизация
5) Наличие защиты от КЗ, свое отрабатывает
6) Наличие фильтра как по входу, так и по выходу, в целом, схема организована толково.
Недостатки
1) Радиаторы лучше менять либо прикрутить кулер, при долговременной работе на больших токах греются сильно.
2) Малогабаритный трансформатор, на вид никакого запаса по мощности, поэтому при больших токах будет перегреваться.
Итоги.
То, что китайцы на всем экономят известно всем, этот источник питания тоже не исключение. Но с учетом достоинств я его рекомендую, замыканий не боится, сделан добротно, компоненты запаяны аккуратно, имеется защита, хорошая стабилизация, в общем все, что нужно для скажем для внедрение в самодельную паяльную станцию или простенький лабораторный источник питания, областей применения очень много.
Товар можно купить
Подробное видео с тестом можно посмотреть ниже
С уважением — АКА КАСЬЯН
МОЙ КАНАЛ НА ЮТУБ
Литий-Ионные (Li-Io), напряжение заряда одной банки: 4.2 — 4.25В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен 0.5 от ёмкости в амперах или меньше. Высокотоковые можно смело заряжать током, равным ёмкости в амперах (высокотоковый 2800 mAh, заряжаем 2.8 А или меньше).
Литий-полимерные (Li-Po), напряжение заряда одной банки: 4.2В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен ёмкости в амперах (акум 3300 mAh, заряжаем 3.3 А или меньше).
Никель-металл-гидридные (NiMH), напряжение заряда одной банки: 1.4 — 1.5В. Далее по числу ячеек: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6… Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 2700 mAh, заряжаем 0.27 А или меньше). Зарядка не более 15-16 часов.
Свинцово-кислотные (Lead Acid), напряжение заряда одной банки: 2.3В. Далее по числу ячеек: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобильный). Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 80 Ah, заряжаем 16А или меньше).
Демонтаж блоков питания выявил проблемы с безопасностью |
Блок питания — это электронное устройство, которое подает электроэнергию на электрическую нагрузку. Большинство источников питания, которые вы используете каждый день, — это блоки питания переменного и постоянного тока, которые преобразуют сетевое питание переменного тока (обычно в диапазоне 100–240 В) в постоянное низкое напряжение (обычно от 5 до 24 В). В этих источниках питания выход будет электрически изолирован от сети; эта функция важна для безопасности пользователя. Многие современные источники питания (режим переключения) часто включают в себя функции безопасности, такие как ограничение тока или цепь лома, чтобы защитить устройство и пользователя от повреждений.Источники питания также обычно должны иметь какой-либо предохранитель на стороне сети для защиты от короткого замыкания или серьезной перегрузки внутри источника питания (во избежание потенциального возгорания).
Блоки питаниябывают разных спецификаций, созданы с использованием разных технологий и разного качества (от дешевых небезопасных подделок до хорошего качества). Обратите внимание на маркировку ближайшего блока питания. Мы надеемся, что на нем будет множество отметок, указывающих, каким стандартам он соответствует (или, по крайней мере, обещает).
Но не все продукты выполняют то, что обещают. Многие находки приводят к следующему: Треугольник инжиниринга / управления проектом. Выберите 2 из 3!
Мы все (по крайней мере, я) любим хорошие разборки, так что вот несколько интересных разборок блоков питания:
Блоки питания Sparkfun Tears Apart для развлечения и обучения. Enginursday: Припасы! статья познакомимся с некоторыми распространенными источниками питания. Он знакомит нас с тем, как работает базовая схема, а затем указывает, почему были сделаны различные другие разработки и как иногда срезаны углы в нескольких блоках питания, которые он разобрал.
В статье об опасном китайском блоке питания рассказывается о дешевом китайском блоке питания 12 В 1 А, предназначенном для использования в проекте по модернизации светодиодных ламп. Он имеет маркировку CE (что означает, что он соблюдает европейские нормы, которые в основном связаны с помехами EMI), но у него все еще есть серьезные проблемы с безопасностью. Что мы узнаем об этом: помните, что маркировка CE нанесена ** самим производителем **, что в основном означает «Я говорю вам, что этот продукт соответствует правилам».Но, конечно, это совсем не значит, что это так. Обычно это происходит с дешевым китайским дерьмом, когда вы обычно получаете то, за что платите. Чтобы безопасно использовать этот источник питания, необходимо сделать несколько исправлений / модификаций.
Видео о дешевых импульсных источниках питания: краткий обзор некоторых дешевых китайских универсальных импульсных источников питания за 15 фунтов стерлингов и их неисправностей. Качество такое, как и ожидалось … Я бы ни за что не поверил этому серьезному!
Есть много дешевых некачественных зарядных устройств USB.Я провел анализ безопасности одного источника питания USB и увидел, о чем нужно беспокоиться! Взгляните на разделение между токоведущими частями сети и стороной низкого напряжения: между ними меньше одного миллиметра (я измерил короткие расстояния в диапазоне 0,5-0,7 мм). Это не способ создания безопасного источника питания.
Я также произвел разборку дешевого зарядного устройства USB, которое вышло из строя после довольно короткого использования. Блок питания построен по очень простой схеме (проще, чем ожидалось).Здесь есть два тревожных вопроса безопасности: изоляционные расстояния на печатной плате очень малы (менее 1 мм в некоторых местах между стороной сети и выходом). Слишком маленький, чтобы быть в безопасности! Похоже, в этой цепи нет предохранителя!
Вскрытие взорвавшегося блока питания USB. (Со скидкой) видео показывает, что находится внутри предварительно взорванного многопортового USB-источника питания. Учитывая изоляцию между первичными обмотками сетевого напряжения и вторичными обмотками низкого напряжения, возможно, хорошо, что он взорвался (и не подвергал людей большей опасности).
Не покупайте дешевый блок питания на замену! видео предупреждает о поддельных батареях и блоках питания. На eBay и Amazon.com есть запасные дешевые блоки питания и зарядные устройства для цифровых фотоаппаратов, видеокамер, портативных компьютеров и других устройств. Но, как и следовало ожидать, эти блоки питания построены с использованием дешевых компонентов с очень плохим качеством сборки, без экранирования и с очень плохой фильтрацией. Это создает огромное количество радиопомех.
Почему вы никогда не должны покупать стандартные китайские блоки питания для ноутбуков от XanderDarien
Помните также об этой опасности с адаптерами, если вы планируете использовать источник питания с другим разъемом мощности, чем у вас на стене: Смертоносный китайский адаптер для вилки
Для более интересных разборок загляните в категорию Teardown в этом блоге.
Принципиальная схема импульсного источника питания — принцип работы
Детальная принципиальная схема импульсного блока питания
2019-12-26 18:05:13
Считаю, что многие читатели не знают, что такое импульсный источник питания, импульсный источник питания в основном используется в управлении промышленной автоматикой, военном промышленном оборудовании, промышленном контрольном оборудовании, оборудовании связи, силовом оборудовании, научно-исследовательском оборудовании, светодиодном освещении, ЖК-дисплее, светодиодных лампах и фонари, оборудование связи и т. д. могут быть использованы, это использование современной силовой электронной технологии, соотношение времени открытия и выключения контрольной трубки переключателя, чтобы поддерживать выходное напряжение источника питания.В настоящее время на рынке широко используется импульсный источник питания, который отличается небольшими размерами, малым весом и высоким КПД. Он внес большой вклад в быстрое развитие индустрии электронной информации. Сегодня мы рассмотрим, как работает импульсный источник питания, познакомимся с принципиальной схемой импульсного источника питания.
Не знаю, если вы незнакомы или знакомы с переключением источника питания, импульсный источник питания в основном используется в управлении промышленной автоматикой, оборудовании военной промышленности, промышленном контрольном оборудовании, оборудовании связи, силовом оборудовании, военном оборудовании, научно-исследовательском оборудовании, светодиодном освещении, ЖК, светодиодные лампы и фонари, коммуникационное оборудование и другие области, это использование современных силовых электронных технологий, контрольная трубка переключателя
соотношение времени открытия и закрытия, чтобы поддерживать выходное напряжение источника питания.В настоящее время на рынке широко используется импульсный источник питания, который отличается небольшими размерами, малым весом и высоким КПД. Он внес большой вклад в быстрое развитие электронного устройства
.информационная индустрия. Сегодня мы рассмотрим принцип работы импульсного блока питания, принципиальную схему импульсного блока питания
.Принципиальная схема импульсного блока питания — принцип работы
Чтобы понять, как выглядит принципиальная схема импульсного блока питания, давайте сначала посмотрим, как работает импульсный блок питания.На самом деле, процесс переключения источника питания очень прост для понимания, в линейном источнике питания пусть силовой транзистор работает в линейном режиме, принцип импульсного источника питания и линейного источника питания отличается, это позволяет силовой транзистор для работы во включенном и выключенном состоянии. Наиболее эффективный процесс переключения питания реализует прерыватель. Продолжительность включения импульса регулируется контроллером импульсного блока питания. Вообще говоря, есть два режима работы импульсного источника питания, а именно преобразование положительного возбуждения и преобразование повышения.Каждый из них имеет свои преимущества при использовании в определенных ситуациях.
Схема коммутационной мощности — режим работы
Посмотрим, как работает принципиальная схема импульсного блока питания. Это использование электронных коммутационных устройств через цепь управления, чтобы коммутационные устройства могли бесперебойно включать и выключать работу. Электронное переключающее устройство может подавать импульсное входное напряжение для преобразования напряжения и достижения выходного напряжения и стабильного напряжения.Вообще говоря, импульсный источник питания имеет три рабочих режима: режим с переменной частотой и шириной импульса, режим с фиксированной частотой и шириной импульса, режим с фиксированной частотой и режим с переменной шириной импульса. Выходное напряжение импульсного источника питания также имеет три рабочих режима, включая режим среднего выходного напряжения, режим прямого выходного напряжения и режим амплитудного выходного напряжения.
Принципиальная схема импульсного источника питания — основные компоненты
Посмотрим, как совмещена принципиальная схема импульсного блока питания.Импульсный источник питания состоит из главной цепи, цепи обнаружения, вспомогательной цепи и цепи управления.
1. Основная цепь: основная функция ограничения импульсного тока — ограничение мгновенного входного тока источника питания. Функция входного фильтра состоит в том, чтобы отфильтровывать помехи, которые существуют в электросети, и предотвращать обратное попадание помех, создаваемых машиной, в электросеть.
2. Схема обнаружения: ее функция заключается в обеспечении защиты различных параметров и данных каждого прибора при работе схемы;
3.Вспомогательная цепь: он может осуществлять удаленный запуск программного обеспечения источника питания, может подавать питание на схему обнаружения и схему управления и обеспечивать нормальную работу импульсного источника питания;
4. Цепь управления: ее функция заключается в управлении инвертором, изменении частоты или ширины импульса, обеспечении цепи управления и принятии различных мер защиты для источника питания.
Импульсная силовая цепь — методика выбора
Зная, как работает принципиальная схема импульсного блока питания, нам поможет выбор импульсного блока питания.На что следует обратить внимание при выборе импульсного блока питания?
1. Во-первых, необходимо выбрать соответствующую спецификацию входного напряжения, чтобы обеспечить безопасность использования;
2. Чтобы выбрать правильную мощность, выберите машину с выходной мощностью на 30% больше, срок службы импульсного источника питания может быть увеличен
скважина;
3. При выборе следует учитывать характеристики нагрузки и учитывать разные методы работы для разных характеристик нагрузки;
4.При использовании импульсного источника питания следует также учитывать температуру рабочей среды источника питания и учитывать необходимость дополнительного охлаждающего оборудования.
Китай Блок питания и адаптеры, использование электроэнергии во время поездок по Китаю
Собираетесь ли вы в ближайшее время поехать в Китай? Если это так, то знание напряжения и типа розеток по всей величественной стране сделает вашу поездку еще более приятной. К счастью, подходящий адаптер или преобразователь легко найти, но как узнать, какой из них выбрать?
Разница напряжений
Было бы намного проще, если бы все страны мира собрались вместе и договорились об универсальном напряжении и типе розеток.К сожалению, это не так, что может еще больше усложнить путешествие, особенно если вы приехали из Северной Америки.
В большинстве стран мира, включая Китай, используется 220 В. Однако в Северной Америке, Японии и некоторых странах Центральной и Южной Америки используется напряжение 110 В.
Привезти свою драгоценную электронику и электрические устройства в поездку в Китай поначалу может показаться сложной задачей, но, вооружившись некоторыми знаниями и одним или двумя адаптерами, вы сможете без проблем пользоваться своими электронными устройствами.
Разница между электроникой и электрическими устройствами
Прежде чем отправиться в Китай в командировку или расслабляющий отпуск, вы должны сначала понять разницу между электроникой и электрическими устройствами.
Электроника — это ноутбуки, DVD-плееры и зарядные устройства для цифровых фотоаппаратов. Электрические устройства — это фены, утюги, электробритвы и аналогичные изделия.
Электроника
Почти вся ваша электроника будет нормально работать в Китае с адаптером.Чтобы убедиться, проверьте черный блок адаптера переменного тока на устройстве и убедитесь, что входной сигнал составляет 100–240 В. Если это так, вы можете использовать его по всему миру с адаптером для розетки.
Электрооборудование
Для ваших электрических устройств, с другой стороны, потребуется преобразователь, если вы не хотите загореться в своем гостиничном номере или разрушить свое устройство. Если вы путешествуете из Японии или Северной Америки, вам понадобится преобразователь, чтобы преобразовать входное электрическое напряжение с широко используемых 220 В в 110 В.
Если вы едете на Тайвань, вам повезло, потому что 110V широко используется по всему острову. В любом случае лучше оставить дома любое электронное устройство, для которого требуется преобразователь. Размер конвертеров может сделать их более громоздкими, чем какое-то время без устройства.
В большинстве отелей есть фены, утюги и другие предметы первой необходимости. Если вам абсолютно необходимо иметь щипцы для завивки во время вашего пребывания в Китае, дорожный набор можно легко приобрести дешевле, чем конвертер.
Настенные розетки по всему Китаю
Большинство настенных розеток в Китае состоит из розетки типа A (2 тонких контакта) или составной двухконтактной розетки, которая принимает тип A. К сожалению, китайские настенные розетки не подходят для большинства современных вилок, у которых на один контакт шире чем другой, и вам, скорее всего, понадобится адаптер для вашей электроники.
Нижняя розетка, встречающаяся в большинстве китайских розеток, обычно представляет собой вилку типа I (3-х шпильку) , которая распространена в Австралии и Новой Зеландии.Если вы приехали из этих двух стран, все ваши электронные устройства будут работать нормально без адаптера или преобразователя.
Розетка в КитаеЕсть также несколько розеток, для которых можно использовать вилку типа C. Но вам лучше взять с собой адаптер, если вы используете тип C в своей стране.
Розеткина Тайване почти идентичны розеткам в США и Канаде, и, поскольку напряжение такое же, вам, скорее всего, не понадобится адаптер или преобразователь, если вы приедете из Северной Америки.
Макао использует 220 В, поэтому вам понадобится преобразователь, если вы приедете из Северной Америки. Розетки состоят из трехконтактной круглой розетки в форме треугольника и двухконтактной параллельной плоской розетки с центральным заземляющим контактом. Поэтому для вашей электроники также понадобится переходник.
Как и во всем мире, на острове Гонконг используется 220 В. Розетки в Гонконге состоят из современных британских розеток типа G (3-штырьковые прямоугольные) и индийских или старых британских розеток типа D (3-штырьковые).Тем, кто не из Великобритании или Индии, понадобится адаптер для электроники.
Адаптеры
Как видите, если вы посещаете Китай, вам, скорее всего, понадобится адаптер для вашей электроники. К счастью, их можно легко купить в большинстве магазинов электроники и товаров для путешествий. Их также можно найти в аэропортах по всему миру.
Если уехать без переходника, то их тоже можно легко найти по гораздо более низким ценам по всему Китаю .Большинство отелей также смогут предоставить вам его бесплатно во время вашего пребывания. Таким образом, вы можете легко взять с собой ноутбук или iPhone, чтобы оставаться на связи с внешним миром и наслаждаться всем, что может предложить Китай. Есть вопросы по поводу визита в Китай? — Связаться с нами.
Home — SMPS Power
Основываясь на беспроигрышной философии сотрудничества, компания наняла большое количество выдающихся талантов, которые имеют чрезвычайно богатый опыт в исследованиях и разработках, производстве и управлении.Большинство сотрудников, отвечающих за основные научные исследования, обладают ценным опытом работы во многих всемирно известных компаниях по освещению и электроснабжению и уже занимались проектированием и управлением рынком в области проектирования источников питания, разработки и применения систем освещения. за столько лет, что накоплен огромный опыт, и их вполне разумно называть специалистами.
Производитель блоков питания
Как производитель блоков питания, Xinreal полностью укомплектован интегрирующей сферой, блоком постоянной температуры и влажности, тестером давления и другим оборудованием для оценки характеристик продукта.Все источники питания автоматизированы. Чтобы быть хорошим поставщиком источников питания, мы считаем своей целью обеспечение клиентов высококачественными и недорогими индивидуальными источниками питания для светодиодов, качеством и сроками поставки. Вся наша продукция производится в соответствии со стандартом IEC. Каждый блок питания прошел 100% тестирование в соответствии с отраслевыми стандартами. Источники питания прошли сертификацию CE, ROHS и UL, что делает их безопасными и надежными в использовании. Производитель блока питания использует ряд стратегий для улучшения качества продукции и повышения эффективности блока питания.Это будет способствовать дальнейшему развитию отрасли.
Обладая выдающимися талантами, передовыми технологиями, научным менеджментом и новаторским духом. Xinreal по-прежнему занимает лидирующие позиции в китайской индустрии энергоснабжения, что и составляет реальную основу конкурентоспособности Xinreal. Мы продолжим фокусироваться на области светодиодных источников питания, а тем временем будем постоянно обогащать и расширять рабочие линии источников питания, чтобы предоставлять долгосрочные профессиональные продукты и услуги, удовлетворять потребности клиентов, а также постоянно расширять отечественные и зарубежные рынки. Рынок светодиодных источников питания.Мы искренне надеемся на сотрудничество с друзьями со всего мира. Мы будем продолжать предоставлять высококачественные источники питания и стремиться стать ведущим предприятием в области электроснабжения Китая, которое специализируется на импульсных источниках питания и электронных продуктах.
Блок питания оптом
Xinreal также уделяет больше внимания высококачественной продукции для своих клиентов, чтобы получить огромную прибыль в конкурентной среде. Чтобы увеличить общее количество продуктов, он использует режимы оптовых продаж для долгосрочного развития этого предприятия для увеличения продаж.На текущем рынке существует ряд брендов светодиодных источников питания, источников питания для видеонаблюдения, водонепроницаемых источников питания и т. Д. Столкнувшись с этой жесткой конкуренцией, предлагается производить более совершенные продукты на основе передовых технологий, чтобы разрабатывать и создавать более инновационные и высококачественные источники питания для тех, кто в них нуждается, особенно для организаций. Эта компания реализовала свою потенциальную цель, сосредоточив внимание на производителе источников питания и на целевом рынке по всему миру.Его основной рынок находится в Китае, и в ближайшем будущем он также намерен расширить свой целевой рынок для получения прибыли и реализации основных ценностей. В последние годы источники питания получили более широкое применение, и у них появилось много конкурентов в производстве продуктов питания. Те, кто удовлетворяет насущные потребности клиентов, могут в некоторой степени получить основные ценности и конкурентоспособность. Фактически, Xinreal сосредоточился на оптовых поставках электроэнергии для увеличения общего числа клиентов.
power-supply — Перевод на китайский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Потребляемый ток составляет 0,4 мА на канал, что позволяет экономить энергию и позволяет использовать более простую конструкцию источника питания .
通道 的 电流 为 0.4mA 这 不但 可以 节能 ， 而且 还可 使用 的Полный блок питания Напряжение всегда доступно, обеспечивая мгновенную подачу питания по запросу
始终 提供 全额 电源 电压 ， 方便 响应 紧急 供电 需求№ электроснабжение предприятий могут изменять тарифы на электроэнергию без разрешения.
供电 企业 不得 擅自 变更 电价。Разъем является водонепроницаемым, а блок питания шасси имеет различные температурные параметры.
连接 器 具有 防水 功能 ， 供电 底座 设置 不同 的 温度 选择。Проблемы качества электроэнергии, вызванные объектами электроснабжения общего пользования, должны быть решены незамедлительно.
对 公用 供电 设施 引起 的 供电 质量 问题 ， 应当 及时 处理。Шкаф управления содержит электрические компоненты, такие как источник питания , контроллер ЧПУ, предохранители / автоматические выключатели и т. Д.
控制 柜 中 装有 电源 、 ЧПУ 控制器 和 保险丝 / 断路器 等 电气 元件。Изолированный и неизолированный источник питания Решения для преобразования переменного / постоянного тока, специально предназначенные для питания вашего интеллектуального счетчика —
于 AC / DC 功率 转换 的 隔离 式 和 非 隔离 式 电源 解决 方案 ， 专 为 智能 仪表 供电 —Лидирующий в своем классе блок питания TS4601 с коэффициентом подавления -107 дБ (типичное значение) предотвращает попадание шума от аккумулятора трубки на аудиовыход.
TS4601 同类 领先 的 电源 抑制 比 -107dB （标准） ， 可防止 手机 的 噪音 进入 音频 输出。Командные значения r1 и r2 получаются контроллером 10, и поэтому для управления схемой 61 переключения источника питания не требуется высокоскоростной микрокомпьютерной обработки.
能够 通过 控制 装置 10 指令 值 r1 、 r2 ， 因此 在 开关 电源 电路 61 的 控制 中 无需 高速 的 微机 处理。ИНЖИР.24B иллюстрирует, что система RFID, позволяющая одному устройству RFID одновременно управлять несколькими светодиодами, получает питание от блока источника питания .
24B RFID 设备 同时 控制 若干 LED 的 RFID 供电 被 上 电Раскрыта схема полупроводникового усилителя, которая повышает напряжение источника питания примерно до удвоенного исходного напряжения.
一种 半导体 升压 电路 ， 将 电源 电压 升高 约为 初始 电压 的 两倍。Блок 40 ЦП управляет блоком 34 источника питания и сервоусилителями 38.
ЦП 单元 40 控制 电源 单元 34 和 伺服 大器 38Статья 28 Энергоснабжающее предприятие должно гарантировать, что качество электроэнергии, которую оно поставляет потребителям, соответствует установленным государством стандартам.
第二 十八 条 供电 企业 应当 保证 供给 用户 的 供电 质量 符合 国家 标准。Помимо встроенного отладчика, который помогает разрабатывать и тестировать приложения на основе существующих примеров, плата STM32WB55 Nucleo предлагает множество вариантов внутреннего источника питания , включая USB-разъем ST-LINK и аккумуляторную батарею с длительным сроком службы, а также может получать питание от внешних источников.
调试 工具 （可以 帮助 您 根据 案例 开发 测试 自己 的 应用） ， STM32WB55 Nucleo 还有 多种 内部 供电 ， 可以 ST-LINK USB 器 长 寿命 外部电源 供电。Эти силовые биполярные транзисторы идеально подходят для источника питания и осветительного оборудования с пробивным напряжением до 2000 В и основаны на запатентованной технологии планарного диффузионного коллектора ST, предлагающей наилучший компромисс между стоимостью и производительностью.
功率.В M51957A напряжение обнаружения можно свободно регулировать в широком диапазоне от напряжений источника питания до (от 2 до 17 В) путем замены внешних резисторов.
M51957A 2 ～ 17V 大 范围 电源 ， 可 通过 改变 外接 设定 检测 电压。При этом первое устройство 11 источника бесперебойного питания электрически соединено с линией 60 электропитания постоянного тока через кабели 34, 35 внутри серверной системы 1.
， 在 服务器 系统 1 的 内部 ， 经 由各 电缆 34、35 在 直流 电源 线 60 上 电 连接 第一 不间断 电源 装置 11Кроме того, на микроконтроллер 21 подается электроэнергия для управления от низковольтного вспомогательного источника питания вместо схемы 22 источника питания изолирующего трансформатора на фиг. 2.
而且 ， 从 低压 侧 辅助 电源 2 向 微机 21 提供 控制 用 电力 ， 以 取代 图 2 的 绝缘 变压器 电源 电路 22Кроме того, когда микрокомпьютер 5 снова начинает работать при подаче напряжения Vdd источника питания , микрокомпьютер 5 снова включает выключатель 17 отключения.
， 微机 5 在 由于 电源 电压 Vdd 的 供给 而 开始 其 动作 时 ， 再次 使 关机 开关 17 接通。По этой причине, если возникает аномалия, при которой напряжение Vdd источника питания становится равным 5 В, микрокомпьютер 5 ошибочно распознает напряжение элемента как имеющее значение ниже фактического значения.
， 假设 发生 了 电源 Vdd 成为 5V 的 异常 ， 则 微机 5 电池 单元 电压 识别 为 低于 实际 值 的 值。Electric — Китайский блок питания 180-260 В на 220 В США Электрический
Здесь есть несколько проблем.Но хорошая новость в том, что вы допустили ошибку из-за чрезмерного дизайна, поэтому будет легко исправить это, и у вас появится изрядная свободная емкость. Например, бег 6/ 3 был отличным ходом на . Это не добавило больших затрат и дало вам универсальность, которую вы можете найти с пользой.
Этот блок питания
Блок питания рассчитан на 1300 Вт , выходная мощность . Одним из аспектов его дешевой сырости и отсутствия списка UL является то, что у него нет номинальной мощности на паспортной табличке или мощности, необходимой ему от электросети .Это отличается от номинальной мощности а) эффективностью источника питания и б) коэффициентом мощности . Пропуская кровавые подробности, я собираюсь угадать шильдик на 1800 ВА. Если я это сделаю, цифры получатся достаточно хорошими.
(смело гуглите VA и чем он отличается от Watts).
Помимо этой «проверки реальности», это будет с постоянной нагрузкой , поэтому мы должны снизить на 125%. Это означает, что нам нужно обеспечить цепи на 125% от 1800 ВА, или 2250 ВА .
- Это всего лишь в пределах 2400 ВА для цепи 120 В / 20 А. Вам понадобится повышающий трансформатор, но он обеспечит правильную нейтраль для источника питания.
- Два просто поместятся в цепи 240 В / 20 А (4800 ВА)
- только один подходит для цепи 240 В / 15 А (3600 ВА).
Ваша цепь на 60 А имеет 240 В x 60 А = 14400 ВА. У вас не возникнет проблем с настройкой трех нагрузок 2250 Вт на схему. Фактически, вы можете получить шесть .
Питание агрегатов и нейтраль
RedGrittyBrick указывает на серьезную проблему. Эти блоки предназначены для подключения к горячему и нейтральному. В США мощность 240В, нейтрали нет, жарко и жарко. Нейтраль на источнике питания должна быть изолирована, чтобы выдерживать напряжение 120 В от земли, но может и не быть. Если бы только завод мог вас посоветовать! Тем не менее, вот как это исправить.
Изготавливают трансформаторы «повышающие, понижающие». Вы подаете на трансформатор 120 В при 20 А (2400 ВА).Он проходит нейтраль прямо насквозь (так что доволен). Затем он удваивает напряжение «горячего» провода, что дает вам именно то, что нужно: 240 В и нейтраль.
Подача 120В возможна, так как вы использовали кабель / 3.
Распределение питания выключено 60A
Вы не можете просто подключить все 3 блока питания к сети 60A, , особенно когда это дешевые блоки . Установка блока мощностью 1800 Вт на автоматический выключатель 14 400 Вт почти бесполезна, потому что точка срабатывания (14400 Вт) составляет , что на выше номинальной мощности источника питания (1800 Вт).Вам нужны выключатели более разумного размера.
Как безопасно разделить это питание на 60 А:
PDU . Ваш первый вариант распределения питания — это PDU , компьютерное оборудование, созданное для размещения на дне стойки, с подключением к сети питания и распределением его по отдельным серверам в стойке с разумной защитой цепей. Однако PDU дороги, а субпанели дешевы.
Качественная панель QO стоит около 45 долларов, дешевая — 22 доллара, автоматические выключатели — 5 или 9 долларов для типов 240 В.
Подпанель . Обычно я рекомендую самую большую субпанель, которую вы можете себе позволить. Но в этом случае , больше 8-13 ячеек не нужно (его номинальный ток должен быть минимум 60А). И тогда вам подходят такие выключатели.
- Если используются повышающие трансформаторы, установите 3-6 автоматов на 120 В / 20 А (2400 ВА каждый).
- При использовании 240 В используйте три выключателя на 20 А (4800 ВА) и установите до 2 серверов на цепь.
- Или, используя 240 В, используйте 3-6 автоматов 15 А (3600 ВА) с 1 сервером на цепь.
Обратите внимание, что в примере на 120 В вам действительно нужно следить за размещением выключателя на серверах. Разместите серверные выключатели попарно рядом, как двухполюсные выключатели. Не кладите 6 автоматических выключателей сервера в верхние 3 ряда. Цепь Aux предназначена для небольших нагрузок, таких как мониторы, переключатели и т. Д.
Не делать параллелей. Используйте три субпанели.
Нейтраль и заземление должны быть разделены на дополнительной панели, поэтому добавьте дополнительную шину заземления ($ 5) и снимите зеленый винт на шине нейтрали, чтобы снять заземление.Это делает доступным 120 В.
Этот китайский блок питания мощностью 3600 Вт — это в основном самодельный блок питания
На сцене майнинга криптовалют есть много крутого оборудования, и одной из последних игрушек, похоже, является этот китайский источник питания мощностью 3600 Вт (через Cybercat 2077), который появился на Daraz, онлайн-рынке, на котором устройство доступно в качестве быстрой сделки. .
По сути, LX-3600W представляет собой сочетание двух блоков питания, которое было бы невозможно без некоторой инженерной магии.Блок питания имеет размеры 30 x 19 x 8 см (11,8 x 7,5 x 3,1 дюйма), поэтому сомнительно, что он поместится в типичный корпус компьютера. Поскольку это устройство предназначено для любителей майнинга криптовалюты, LX-3600W, скорее всего, найдет свой путь к стойке для майнинга.
Если предположить, что наша теория верна, тогда каждый блок может обеспечить до 1800 Вт мощности в унисон, чтобы обеспечить заявленную мощность. Естественно, стандартная розетка на 120 В не может обеспечить такую мощность, поэтому устройству требуется входная мощность 160-260 В, говоря: «а обычный пассивный источник питания с коррекцией коэффициента мощности не может работать, когда напряжение ниже 190 В.»
Есть два вентилятора первичного охлаждения, которые могут иметь размер 120 мм или 140 мм. Кроме того, два меньших вентилятора охлаждения расположены на передней части устройства, чтобы помочь отводить тепло.
Изображение 1 из 3 LX-3600W ( Изображение предоставлено: Daraz) Изображение 2 из 3 LX-3600W (Изображение предоставлено: Daraz) Изображение 3 из 3 LX-3600W (Изображение предоставлено: Daraz)В описании продукта LX-3600W говорится, что, как сообщается, устройство имеет активная конструкция PFC и сертификация «90 Plus Platitum».Мы предполагаем, что это опечатка для 80 Plus Platinum — мы очень сомневаемся в утверждениях продавца. LX-3600W имеет однорельсовую конструкцию и выдает до 288 А на шине +12 В.
LX-3600W разработан для майнинга криптовалюты, поэтому у него нет недостатка в кабелях. Список кабелей включает стандартный 24-контактный и 8-контактный кабель EPS для материнской платы и до шестнадцати 6 + 2-контактных кабелей питания PCIe, десять силовых кабелей 4 + 4 SATA и даже четыре силовых кабеля Molex IDE. Такое сочетание кабелей позволяет LX-3600W питать до 10 видеокарт и до 20 графических интерфейсов.
LX-3600W в настоящее время продается за 62 690 LKR, что составляет около 329,13 долларов.