Латр схема своими руками: Электронный ЛАТР своими руками

Содержание

Электронный ЛАТР своими руками


В настоящее время производится много регуляторов напряжения и большинство из них изготовлены на тиристорах и симисторах, которые создают значительный уровень радиопомех. Предлагаемый регулятор помех не даёт совсем и может использоваться для питания различных устройств переменного тока, без каких – либо ограничений, в отличие от симисторных и тиристорных регуляторов.
В Советском Союзе выпускалось очень много автотрансформаторов, которые, в основном, применялись для повышения напряжения в домашней электрической сети, когда по вечерам напряжение очень сильно падало, и ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) был единственным спасением для людей, желающих посмотреть телевизор. Но главное в них то, что на выходе из этого автотрансформатора получается такая же правильная синусоида, как и на входе, не зависимо от напряжения. Этим свойством активно пользовались радиолюбители.
Выглядит ЛАТР так:

Напряжение в этом приборе регулируется при помощи качения графитового ролика по оголённым виткам обмотки:

Помехи в таком ЛАТРе, всё же были из — за искрения, в момент качения ролика по обмоткам.
В журнале «РАДИО», №11, 1999г на странице 40 была напечатана статья «Беспомеховый регулятор напряжения».
Схема этого регулятора из журнала:

В предлагаемом журналом регуляторе не искажается форма выходного сигнала, но низкий коэффициент полезного действия и невозможность получения повышенного напряжения (выше напряжения сети), а также устаревшие комплектующие, которые найти сегодня проблематично, сводят на нет все преимущества данного прибора.

Схема электронного ЛАТРа


Я решил по возможности избавиться от некоторых недостатков регуляторов, перечисленных выше и сохранить их главные достоинства.
От ЛАТРа возьмём принцип автотрансформации и применим его на обычном трансформаторе, тем самым повысим напряжение выше напряжения сети. Мне понравился трансформатор от блока бесперебойного питания. В основном тем, что его не нужно перематывать. Всё нужное в нём есть. Марка трансформатора: RT-625BN.

Вот его схема:

Как видно из схемы, в нём присутствует, помимо основной обмотки на 220 вольт, ещё две, выполненные обмоточным проводом того же диаметра, и две вторичные мощные. Вторичные обмотки отлично подходят для питания цепи управления и работы кулера охлаждения силового транзистора. Две дополнительные обмотки соединяем последовательно с первичной обмоткой. На фотографиях видно, как это сделано по цветам.

На красный и чёрный провода подаём питание.

Добавляется напряжение с первой обмотки.

Плюс две обмотки. Итого получается 280 вольт.
Если нужно большее напряжение, то можно домотать ещё провода до заполнения окна трансформатора, предварительно сняв вторичные обмотки. Только мотать нужно обязательно в том же направлении, что и предыдущая обмотка, и соединять конец предыдущей обмотки с началом следующей. Витки обмотки должны, как бы продолжать предыдущую обмотку. Если намотаете навстречу, то при включении нагрузки будет большая неприятность!
Повышать напряжение можно, лишь бы регулирующий транзистор выдержал это напряжение. Транзисторы из импортных телевизоров встречаются до 1500 вольт, так что простор есть.
Трансформатор можно взять и любой другой, подходящий вам по мощности, удалить вторичные обмотки и домотать провод до нужного вам напряжения. В этом случае, напряжение управления можно получить от дополнительного вспомогательного маломощного трансформатора на 8 – 12 вольт.

Если кому – то захочется повысить КПД регулятора, то можно и здесь найти выход. Транзистор бесполезно расходует электроэнергию на нагрев тогда, когда ему приходится сильно убавлять напряжение. Чем сильнее нужно убавить напряжение, тем сильнее нагрев. В открытом состоянии, нагрев незначителен.
Если изменить схему автотрансформатора и сделать на нём много выводов нужных вам уровней напряжения, то можно при помощи переключения обмоток подать на транзистор напряжение близкое к нужному вам в данный момент. Ограничения в количестве выводов трансформатора не имеется, нужен только соответствующий количеству выводов переключатель.
Транзистор в этом случае будет нужен только для незначительной точной корректировки напряжения и КПД регулятора повысится, а нагрев транзистора уменьшится.

Изготовление ЛАТРа


Можно приступать к сборке регулятора.
Схему из журнала я немного доработал, и получилось вот что:

С такой схемой можно значительно повышать верхний порог напряжения. С добавлением автоматического кулера, снизился риск перегрева регулирующего транзистора.
Корпус можно взять от старого компьютерного блока питания.

Сразу нужно прикинуть порядок размещения блоков устройства внутри корпуса и предусмотреть возможность их надёжного закрепления.

Если нет предохранителя, то обязательно нужно предусмотреть другую защиту от короткого замыкания.

Высоковольтный клеммник надёжно крепим к трансформатору.

На выход я поставил розетку для подключения нагрузки и контроля напряжения. Вольтметр можно поставить любой другой, на соответствующее напряжение, но не меньше 300 Вольт.

Понадобится


Нам понадобятся детали:

  • Радиатор охлаждения с кулером (любой).
  • Макетная плата.
  • Контактные колодки.
  • Детали можно подбирать исходя из наличия и соответствия номинальным параметрам, я ставил то, что первым под руку попало, но выбирал более или менее подходящее.
  • Диодные мосты VD1 – на 4 — 6А – 600 В. Из телевизора, кажется. Или собрать из четырёх отдельных диодов.
  • VD2 — на 2 — 3 А – 700 В.
  • T1 – C4460. Транзистор я поставил от импортного телевизора на 500V и мощностью рассеяния 55W. Можете попробовать любой другой подобный высоковольтный, мощный.
  • VD3 – диод 1N4007 на 1A 1000 В.
  • C1 – 470mf х 25 В, лучше ёмкость ещё увеличить.
  • C2 – 100n.
  • R1 – 1 кОм потенциометр любой проволочный, от 500 Ом и выше.
  • R2 – 910 — 2 Вт. Подбор по току базы транзистора.
  • R3 и R4 — по 1 кОм.
  • R5 – подстрочный резистор на 5 кОм.
  • NTC1 — терморезистор на 10 кОм.
  • VT1 – любой полевой транзистор. Я поставил RFP50N06.
  • M – кулер на 12 В.
  • HL1 и HL2 – любые сигнальные светодиоды, их можно вовсе не ставить вместе с гасящими резисторами.

Первым делом нужно приготовить плату для размещения деталей схемы и закрепить её на месте в корпусе.



Размещаем на плате детали и припаиваем их.






Когда схема собрана, настаёт время её предварительного испытания. Но нужно это делать очень осторожно. Все детали находятся под напряжением сети.
Для испытания устройства я спаял две лампочки на 220 вольт последовательно, чтобы они не сгорели, когда на них пойдёт напряжение 280 вольт. Одинаковой мощности лампочек не нашлось и поэтому накал спиралей сильно различается. Нужно иметь ввиду, что без нагрузки регулятор работает очень некорректно. Нагрузка в данном устройстве является частью схемы. При первом включении лучше поберегите глаза (вдруг что – то напутали).
Включаем напряжение и потенциометром проверяем плавность регулировки напряжения, но не долго, во избежание перегрева транзистора.

После испытаний начинаем собирать схему автоматической работы кулера, в зависимости от температуры.
У меня не нашлось терморезистора на 10 кОм, пришлось взять два по 22 кОм и соединить их параллельно. Получилось около десяти кОм.

Крепим терморезистор рядом с транзистором с применением теплопроводной пасты, как и для транзистора.

Устанавливаем остальные детали и припаиваем. Не забудьте удалить медные контактные площадки макетной платы между проводниками, как на фото, иначе при включении высокого напряжения может произойти замыкание в этих местах.


Осталось отрегулировать подстроечным резистором начало работы кулера, когда температура радиатора возрастёт.

Помещаем всё в корпус на штатные места и закрепляем. Окончательно проверяем и закрываем крышку.



Смотрите, пожалуйста, видео работы беспомехового регулятора напряжения.
Удачи вам.

Смотрите видео


Лабараторный ЛАТР своими руками: схема и сборка

Трансформатор имеющий электрическую связь между обмотками называют лабораторным автотрансформатором, или ЛАТРом. Вольтаж цепи нагрузки прямо пропорционален обмотке вторичной цепи. В зависимости от конструкции, получение нужного выходного напряжения производиться подключением к соответствующим выводам или вращением ручного регулятора (рис. 1). В этой статье описывается как сделать ЛАТР в домашних условиях.

Подготовка материала

Для сборки ЛАТРа понадобятся следующие материалы и устройства:

  • Медная обмотка;
  • Тороидальный или стержневой магнитопровод. Можно приобрести в специализированном магазине или извлечь из испорченной техники;
  • Термоустойчивый лак;
  • Тряпичная изолента;
  • Корпус с закрепленными разъемами для подключения нагрузки и питания.

Для лабораторного ЛАТРа с переменным коэффициентом трансформации могут дополнительно понадобиться:

  1. Цифровой или аналоговый вольтметр.
  2. Поворотный механизм, включающий в себя ручку и ползунок с угольной щеткой. Он будет регулировать напряжение.

Расчет провода

Автотрансформатор нецелесообразно использовать для больших трансформаций по следующим причинам:

  • Большой риск получить токи, близкие к короткому замыканию. Это компенсируется специальными электронными схемами или дополнительным сопротивлением. Для маленьких нагрузок выгоднее использовать электронный ЛАТР.
  • Теряются преимущества перед трансформаторами: высокий КПД, экономия проводника и стали, малые габариты и вес, стоимость.

Определяемся в каких пределах будет работать ЛАТР. Питание сети выбираем 220 В. В качестве вторичных напряжений выбираем 127, 180 и 250 В. Мощность ограничиваем в 300 Вт. Можете выбрать свои значения и произвести аналогичные расчеты на примере этой статьи.

Обмотка рассчитывается по большему току. Наибольший ток будет при преобразовании напряжения 220 в 127 В. Автотрансформатор в этом случае является понижающим, и к нему подходит схема 1. Исходя из предоставленной схемы, рассчитываем максимальный ток I проходящий в обмотке обеих цепей:

I = I2 – I1 = P / U2  –  P / U1 = 300 / 127  –  300 / 220  = 1 А

  • где  I, I2, I3 – токи в соответствующих участках цепи, А;
  • P – мощность, Вт;
  • U1, U2 – напряжения первичной и вторичной цепи, В.

Диаметр провода рассчитываем по формуле:

d = 0,8 * √I = 1 мм.

Из таблицы 1 выбираем тип провода и сечение. Выбор делаем с учетом расчетного тока и среднего значения плотности тока для трансформаторов – 2 А/мм².

Коэффициент трансформации ЛАТРа n вычисляем по формуле:

n = U1 / U2 = 220 / 127 = 1,73

Для дальнейшего расчета вычисляем расчетную мощность Pр:

Pр = P * k * (1 – 1/n) = 300 * 1,2 * (1 – 1/1,73) = 151,92 Вт

где  к – коэффициент, учитывающий КПД автотрансформатора.

Для определения количества витков приходящихся на 1 вольт, необходимо посчитать площадь поперечного сечения сердечника S и определиться с типом магнитопровода:

S = √ Pр = √ 151,92 = 12,325 см²

W0 = m / S = 35 / 12,325 = 2,839

  • где  W0 – количество витков, приходящихся на 1 вольт;
  • m – 50 для стержневого и 35 для тороидального магнитопроводов.

Если сталь не очень высокого качества стоит увеличить значение W0 на 20-30 %. Так же при расчете витков следует увеличить их количество на 5-10 %, чтобы избежать просадки напряжения. Рассчитываем количество витков для выбранных напряжений 127, 180, 220 и 250 В:

w = W0 * U

Получаем 360, 511, 624 и 710 витков.

Для расчета длины провода обматываем один виток на магнитопровод и измеряем его длину. Затем умножаем на максимальное количество витков и прибавляем по 25-30 сантиметров для каждого вывода к клемме.

Процесс сборки

Для сборки регулируемого ЛАТРа выбираем тороидальный магнитопровод (рис. 2). Место наложения обмотки изолируем тряпичной изолентой.  Выводим провод для первой клеммы питания. Все последующие провода выводим не разрывая. Закрепляем первый виток на магнитопроводе и начинаем накручивать рассчитанное количество. При достижении витка соответствующего одному из выбранных напряжений, выводим петлю, и продолжаем наматывать провод.

На рисунке 3 изображен процесс намотки на деревянном каркасе.

После наложения обмотки лакируем ЛАТР. Наполняем емкость выбранным лаком, и окунаем в него автотрансформатор. Оставляем на длительную просушку.

После просушки помещаем автотрансформатор в корпус. Первый выведенный провод присоединяем к разъему питания. Этот разъем должен быть электрически связан с общей клеммой нагрузки, поэтому соединяем их между собой каким-нибудь проводником. Петлю выведенную для 220 В, соединяем со второй клеммой питания. Остальные провода подключаем к соответствующим клеммам вторичной цепи. На “схеме” 2 изображены выводы проводов.

Для лабораторного автотрансформатора с переменным коэффициентом трансформации добавляем корпус, и делаем крепление для ручки регулятора. К ручке прикрепляем ползунок с угольной щеткой. Щетка должна плотно касаться верхней части обмотки. Помечаем область по которой будет передвигаться щетка, и в этом месте избавляемся от изоляции. Так щетка будет иметь прямой электрический контакт с вторичной обмоткой. Клеммы вторичных напряжений, кроме общей, заменяем одной, соединенной с угольной щеткой (схема 3). При подсоединяем закрепляем вольтметр.

Если следовать написанной статье, то ЛАТР можно с легкостью сделать своими руками.

Проверка

Что бы убедиться в бесперебойной и надежной работе устройства, выполняем следующие пункты:

  1. Подключаем автотрансформатор к сети 220 В;
  2. Проверяем на отсутствие задымления, запаха гари, сильных шумов;
  3. Вольтметром проверяем соответствие выходных значений;
  4. Через 10 — 20 минут работы отключаем ЛАТР. Проверяем не перегрелась ли обмотка.
  5. Снова включаем ЛАТР в сеть и подключаем нагрузку на длительное время.

При отсутствии проблем автотрансформатор готов к работе.

ЛАТРа своими руками и способы сборки

На изготовление лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа) своими руками многих толкает избыток на электрорынке некачественных регуляторов. Можно использовать и экземпляр промышленного типа, правда, подобные образцы имеют слишком большие размеры и дорого стоят. Именно из-за этого применение их в домашних условиях затруднено.

Что собой представляет электронный ЛАТР?

Автотрансформаторы нужны, чтобы плавно изменять напряжение тока частотой 50—60 Гц во время проведения разных электротехнических работ. Еще их нередко используют, когда требуется уменьшить либо увеличить переменное напряжение для бытового или строительного электрооборудования.

Трансформаторами выступает электрическая аппаратура, которая оснащена несколькими обмотками соединенными индуктивно. Применяется она для преобразования электрической энергии по уровню напряжения или тока.

Кстати, широко использовать электронный ЛАТР начали 50 лет тому назад. Раньше прибор оснащали токосъемным контактом. Его располагали на вторичной обмотке. Так получалось плавно настраивать выходное напряжение.

Когда подключались различные лабораторные устройства, присутствовал вариант оперативного изменения напряжения. Скажем, при желании можно было менять степень нагрева паяльника, настраивать обороты электромотора, яркость освещения и прочее.

В настоящее время ЛАТР имеет разные модификации. В целом он представляет собой трансформатор, преобразующий переменное напряжение одной величины в другую. Подобное устройство служит стабилизатором напряжения. Его главным отличием является возможность регулировки напряжения на выходе из оборудования.

Существуют разные виды автотрансформаторов:

  • Однофазный;
  • Трехфазный.

Последний тип — установленные в единой конструкции три однофазных ЛАТРа. Однако мало кто желает стать его владельцем. И трехфазные, и однофазные автотрансформаторы оборудованы вольтметром и регулировочной шкалой.

Область применения ЛАТРа

Автотрансформатор используют в различных сферах деятельности, среди них:
  • Металлургическое производство;
  • Коммунальное хозяйство;
  • Химическая и нефтяная промышленности;
  • Производство техники.

Кроме этого, он нужен для следующих работ: изготовления бытовых приборов, исследования электрооборудования в лабораториях, наладки и проверки техники, создания телевизионных приемников.

Вдобавок ЛАТР часто используют в учебных заведениях для проведения опытов на уроках химии и физики. Его можно даже обнаружить в составе устройств некоторых стабилизаторов напряжения. Также применяется в качестве дополнительного оборудования к самописцам и станкам. Почти во всех лабораторных исследованиях в виде трансформатора используют именно ЛАТР, поскольку он имеет простую конструкцию и несложен в эксплуатации.

Автотрансформатор в отличие от стабилизатора, который применяется лишь в нестабильных сетях и на выходе создает напряжение 220В с разной погрешностью в 2—5%, выдает точное заданное напряжение.

По климатическим параметрам разрешается использование этих приборов при высоте 2000 метров, но ток нагрузки приходится снижать на 2,5% при подъеме на каждые 500 м.

Основные минусы и плюсы автотрансформатора

Главное преимущество ЛАТРа — это более высокий КПД, ведь только некоторая часть мощности трансформируется. Особенно важно, если входное и выходное напряжения немного отличаются.

Их минусом является то, что отсутствует между обмотками электрическая изоляция. Хотя в промышленных электросетях нулевой провод обладает заземлением, поэтому такой фактор особой роли играть не будет, к тому же для обмоток используется меньше меди и стали для сердечников, как следствие, меньший вес и габариты. В результате можно хорошо сэкономить.

Первый вариант — прибор изменения напряжения

Если вы начинающий электрик, то лучше попробовать сначала сделать простую модель ЛАТРа, которая будет регулироваться устройством напряжения — от 0—220 вольт. По такой схеме автотрансформатор имеет мощность — от 25—500 Вт.

Чтобы увеличить мощность регулятора до 1,5 кВт, нужно тиристоры VD 1 и 2 поставить на радиаторы. Подключают их параллельно нагрузке R 1. Эти тиристоры ток пропускают в противоположных направлениях. При включении прибора в сеть они закрыты, а конденсаторы C 1 и 2 начинают заряжаться от резистора R 5. Еще им при необходимости изменяют величину напряжения во время нагрузки. Вдобавок этот переменный резистор вместе с конденсаторами образовывает фазосдвигающую цепь.

Такое техническое решение дает возможность пользоваться сразу двумя полупериодами переменного тока. В итоге для нагрузки применяется полная мощность, а не половинная.

Единственный недостаток схемы в том, что форма переменного напряжения во время нагрузки из-за специфики работы тиристоров оказывается не синусоидальной. Все это приводит к помехам по сети. Для исправления в схеме проблемы достаточно встроить фильтры последовательно нагрузке. Их можно вытащить из сломанного телевизора.

Второй вариант — регулятор напряжения с трансформатором

Не вызывающий помех в сети и дающий синусоидальное напряжение прибор, собирать труднее предыдущего. ЛАТР, схема которого имеет биополярный VT 1, в принципе тоже получится сделать самостоятельно. Причем транзистор служит регулирующим элементом в устройстве. Мощность в нем зависит от нагрузки. Работает он как реостат. Такая модель позволяет изменять рабочее напряжение не только при реактивных нагрузках, но и активных.

Однако представленная схема автотрансформатора тоже не идеальна. Ее минус в том, что функционирующий регулирующий транзистор выделяет очень много тепла. Для устранения недостатка понадобится мощный теплоотводящий радиатор, площадь которого равна не менее 250 см ².

В этом случае применяется трансформатор T 1. Он должен иметь вторичное напряжение около 6—10 В и мощность примерно 12—15 Вт. Диодный мост VD 6 осуществляет выпрямление тока, который впоследствии проходит к транзистору VT 1 в любом варианте полупериода через VD 5 и VD 2. Базовый ток транзистора регулируется переменным резистором R 1, изменяя тем самым характеристики тока нагрузки.

Вольтметром PV 1 контролируют размеры напряжения на выходе из автотрансформатора. Он используется с расчетом напряжения от 250—300 В. Если появляется необходимость увеличить нагрузку, тогда стоит заменить диоды VD 5- VD 2 и транзистор VD 1 на более мощные. Естественно, за этим последует расширение площади радиатора.

Как видно, собрать своими руками ЛАТР, возможно, нужно только иметь немного знаний в данной области и закупить все необходимые материалы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Электронный латр своими руками (схемы)

Основным поводом для создания электронного ЛАТРа своими руками является избыток на рынке электротоваров ненадежных регуляторов. Выходом из ситуации может быть образец промышленного типа, но такие экземпляры стоят дорого и обладают внушительными габаритами, что затрудняет его использование в домашних условиях.

Схема устройства электронного ЛАТРа.

Что представляет собой прибор

Стоит упомянуть, что лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР) широко использовались еще полвека тому назад. Прежние варианты прибора обладали токосъемным контактом, который был расположен на вторичной обмотке. Это позволяло плавно изменять выходное напряжение (его значение).

Если подключались всевозможные лабораторные приборы, был вариант оперативной смены напряжения. Например, при необходимости легко можно было повлиять на степень нагрева паяльника, регулировать яркость освещения, обороты электродвигателя и многое другое. Вот такой своеобразный регулирующий блок питания.

Рисунок 1. Схема простого варианта ЛАТРа.

Нынешний вариант ЛАТРа обладает различными модификациями. В целом его можно считать трансформатором, в котором происходит трансформация переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой. Устройство широко используется в качестве стабилизатора напряжения. Основной особенностью является возможность изменения напряжения на выходе из прибора. ЛАТРы бывают нескольких вариантов исполнения:

  • однофазного;
  • трехфазного.

Трехфазный вариант представляет собой вмонтированные в едином корпусе три однофазных лабораторных автотрансформатора. Кстати, желающих стать обладателем трехфазного варианта значительно меньше.

Простой прибор для регулирования

Существует весьма простенький вариант ЛАТРа, который доступен даже для начинающих, его схема изображена на рис. 1. Регулируемый таким прибором диапазон напряжений находится в пределах 0-220 вольт. Данный самодельный регулятор обладает мощностью 25-500 Вт. Увеличение мощности устройства может быть проведено посредством установки тиристоров VD1 и VD2 на радиаторы.

Полупроводниковые приборы (речь идет о тиристорах ВД1 и ВД2) следует подключить параллельно с нагрузкой R1. Пропускаемый ими ток имеет противоположные направления. Когда прибор включается в сеть, тиристоры остаются закрытыми, в отличие от конденсаторов С1 и С2, зарядка которых производится резистором R5. Если есть потребность, с помощью резистора R5 можно изменить напряжение, которое получается во время нагрузки. Резистор и конденсаторы создают фазосдвигающую цепь.

Рисунок 2. ЛАТР с биполярным транзистором.

Фазосдвигающая цепь – это электрический четырехполюсник, гармонический сигнал на выходе которого сдвигается по фазе относительно входного сигнала. Распространены в САУ в качестве устройств корректировки, которые обеспечивают устойчивость и необходимое качество управления. Частными случаями являются дифференцирующие и интегрирующие цепи.

Данное техническое решение позволяет использовать для нагрузки не половинную мощность, а полную. Достигается это благодаря тому, что используются оба полупериода переменного тока.

К недостаткам можно отнести форму переменного напряжения на нагрузке. В этом варианте она не строго синусоидальная. Специфика работы полупроводниковых приборов является основной причиной. Наличие такой особенности способно вызвать помехи в сети. Но их можно устранить путем дополнительной установки дросселей (фильтров последовательной нагрузки) на схему. Такие фильтры можно найти даже в неисправном телевизоре.

Регулятор напряжения: вариант с трансформатором

Лабораторный автотрансформатор, который не станет причиной помех в сети и способный на выходе давать синусоидальное напряжение, устроен немного сложнее предыдущего.

Его схема (рис. 2) содержит биполярный транзистор VТ1. Он выступает в роли регулирующего элемента в таком устройстве. Мощность этого транзистора определяется в зависимости от необходимой нагрузки. В схеме он включен последовательно с нагрузкой и функционирует как реостат. Такой вариант предоставляет способность производить регулировку рабочего напряжения как во время активных, так и реактивных нагрузок.

К сожалению, и тут имеется свой недостаток. Он заключается в том, что задействованный регулирующий транзистор выделяет слишком большое количество тепла. Чтобы устранить его, понадобится теплоотводящий радиатор, который будет обладать достаточной мощностью. В данном случае площадь такого радиатора должна составлять как минимум 250 см².

В такой модели используется трансформатор Т1, который должен обладать мощностью от 12 и до 15 Вт и вторичным напряжением от 6 до 10 В. Выпрямление тока происходит с помощью диодного моста VD6. Выпрямленный ток к транзистору VТ1 в любом варианте полупериода проходит через мост диодов VD2 и VD5. Чтобы произвести регулировку базового тока транзистора VТ1, необходимо прибегнуть к помощи переменного резистора R1. Таким образом происходит изменение параметров тока нагрузки.

С помощью вольтметра РV1 осуществляется контроль величины напряжения на выходе из устройства. Вольтметр берется с расчетом на напряжение от 250 до 300 В. Если есть необходимость повышения мощности нагрузки, следует произвести замену транзистора VD1 и диодов VD2-VD5 более мощными. За этим, разумеется, последует увеличение площади радиатора.

Как можно заметить, самостоятельная сборка ЛАТРа возможна, необходимо лишь обладать знаниями в этой области и обзавестись нужными материалами.

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Электронный ЛАТР: простая схема

Полвека назад лабораторный автотрансформатор был очень распространен. Сегодня электронный ЛАТР, схема которого должна быть у каждого радиолюбителя, имеет множество модификаций. Старые модели имели токосъемный контакт, расположенный на вторичной обмотке, что давало возможность плавно менять значение выходного напряжения, позволяло оперативно изменять напряжение при подключении различных лабораторных приборов, изменении интенсивности нагрева жала паяльника, регулировки электрического освещения, изменения оборотов электродвигателя и многого другого. Особое значение имеет ЛАТР в качестве устройства стабилизации напряжения, что очень важно при настройке различных приборов.

Современный ЛАТР используется почти в каждом доме для стабилизации напряжения.

Сегодня, когда электронный ширпотреб заполонил прилавки магазинов, приобрести надежный регулятор напряжения простому радиолюбителю стало проблемой. Конечно, можно найти и промышленный образец. Но они часто слишком дорогие и громоздкие, а для домашних условий это не всегда подходит. Вот и приходится многочисленным радиолюбителям «изобретать велосипед», создавая электронный ЛАТР своими руками.

Читайте также:  Как соорудить домкрат гидравлический бутылочный.

Простое устройство регулирования напряжения

Схема простой модели ЛАТРа.

Одна из самых простых моделей ЛАТР, схема которой изображена на рис.1, доступна и начинающим. Регулируемое устройством напряжение – от 0 до 220 вольт. Мощность этой модели – от 25 до 500 Вт. Повысить мощность регулятора можно до 1,5 кВт, для этого тиристоры VD1 и VD2 следует установить на радиаторы.

Эти тиристоры (VD1 и VD2) подключаются параллельно нагрузке R1. Они пропускают ток в противоположных направлениях. При включении устройства в сеть эти тиристоры закрыты, а конденсаторы С1 и С2 заряжаются посредством резистора R5. Величину напряжения, получаемого на нагрузке, изменяют по необходимости переменным резистором R5. Он вместе с конденсаторами (С1 и С2) создает фазосдвигающую цепь.

Рис. 2. Схема ЛАТРа, дающего синусоидальное напряжение без помех в системе.

Особенностью этого технического решения является использование обоих полупериодов переменного тока, поэтому для нагрузки используется не половинная мощность, а полная.

Недостатком данной схемы (плата за простоту) надо считать то, что форма переменного напряжения на нагрузке оказывается не строго синусоидальной, что обусловлено спецификой работы тиристоров. Это может привести к помехам по сети. Для устранения проблемы дополнительно к схеме можно установить фильтры последовательно нагрузке (дроссели), например, взять их из неисправного телевизора.

Вернуться к оглавлению

Схема регулятора напряжения с трансформатором

Схема ЛАТРа, не создающего помехи в сети и дающего на выходе синусоидальное напряжение, приведена на рис.2. Регулирующим элементом в используемом приборе является биполярный транзистор VT1 (его мощность рассчитывают из потребности нагрузки), функционирующий как переменный резистор, он включен в схему последовательно с нагрузкой.

Это техническое решение дает возможность регулировать рабочее напряжение при активной, а также реактивной нагрузках.

Недостатком предложенного решения является выделение слишком большого количества тепла используемым регулирующим транзистором (необходим мощный радиатор для теплоотвода). Для данного устройства площадь радиатора должна быть не менее 250 см².

Трансформатор Т1, используемый в этой модели, должен иметь мощность 12-15 Вт и вторичное напряжение 6-10 В. Ток выпрямляется диодным мостом VD6. Далее при любом полупериоде переменного тока через диодный мост VD2-VD5 протекает выпрямленный ток для транзистора VT1. При использовании устройства переменным резистором R2 регулируем базовый ток транзистора VT1. Этим изменяются параметры тока нагрузки. На выходе устройства величина напряжения контролируется вольтметром PV1 (он должен быть рассчитан на напряжение 250-300 В). Для повышения мощности нагрузки необходимо заменить транзистор VD1 и диоды VD2-VD5 на более мощные и, конечно, увеличить площадь радиатора.

Электронный латр своими руками схема, что такое латер?

ПРОЕКТ №25: транзисторный «ЛАТР»
Историческая справка.
ЛАТР – лабораторный автотрансформатор регулируемый. Это такое устройство на основе трансформатора с одной обмоткой, которое позволяет получать на выходе регулируемое напряжение. Помню, в детстве у нас был телевизор «Старт-3», который подключался к сети через специальный автотрансформатор:

Напряжение в сети вечерами падало, потому что увеличивалась нагрузка. А электричество вырабатывал местный генератор. Вот и приходилось с помощью автотрансформатора повышать напряжение до нормы. Позже появился феррорезонансный стабилизатор. ЛАТР – устройство довольно громоздкое и тяжёлое. НО, если на входе ЛАТРа синусоидальное напряжение, то и на выходе точно такой же формы – вот что важно! Регулировка напряжения осуществляется за счёт скольжения подвижного контакта по оголённым частям витков обмотки автотрансформатора, в результате чего возникает искрение и, соответственно, помехи.
Подробнее о ЛАТРе см., например, на сайте http://www.avellinfo.ru/elektronika/avtotrans.html
Моя цель – не повествование о ЛАТРе. Я хочу поведать об ином… ЛАТРе! Тема не новая, тем не менее, попытаюсь внести в неё нечто для разнообразия.
1. После распайки платы CRT-монитора на радиаторе остались элементы:

С5129 – мощный биполярный низкочастотный N-P-N транзистор:
макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э. (Uкбо макс) 1500 В;
макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б. (Uкэо макс) 800 В;
максимально допустимый ток к ( Iк макс.) 10 А;
статический коэффициент передачи тока h31э (мин) 30;
граничная частота коэффициента передачи тока fгр. 1,7МГц;
максимальная рассеиваемая мощность 50Вт.

5TUZ47 –демпфирующий HOTдиод:

D1417 – это Silicon NPN Darlington (составной) Transistor:
Ucb: 60V
Ic: 7A
β (Ic/Ib): 6000 ?!
N: 30W

Я не стал долго и досконально докапываться до всех параметров, их можно посмотреть в Datasheet’ах.
Возникла идея дурацкая (а, может быть, и не совсем?) собрать на транзисторе С5129 регулятор переменного напряжения (аналог ЛАТРа) ~0…220В.
2. Я вспомнил, что когда-то давно мне встретилась схема регулятора напряжения:

в журнале «Юный техник», №9, 1988г, стр. 78, В. Янцев, «Сколько нужно ватт?»
Поp;t в журнале «Моделист-Конструктор», №4, 1990 г, стр.21, В.Янцев, «Электричество по дозе» предложил более совершенную схему:
Надо полагать, регулятор оказался настолько хорош, что в «РАДИО», №9, 1991г, стр. 32, В. Янцев опубликовал продолжение «Комбинированный блок питания», совместив вышеупомянутый регулятор с обычным компенсационным стабилизатором:

Позднее в журнале «РАДИО», №11, 1999г, стр. 40 появился материал А. Чекарова, «Безпомеховый регулятор напряжения»

REM: Как говорится, найди пару отличий от схемы Янцева! По правде говоря, меня несколько удивил тот факт, что редакция cnjkm авторитетного издания пропустила явный плагиат.

3. В настоящее время в Сети имеется масса «вариаций» на тему последней схемы В. Янцева:

И что же мы видим? Вот типические примеры:
на сайте http://www.cxema73.narod.ru/ представлен «комбинированный блок питания», который автор выдаёт за собственное творение, не ссылаясь ни на что и ни на кого:

на сайте http://radiolub. ru/category/bloki-pitanija/ представлен «регулируемый стабилизатор переменного напряжения». Хотя о стабилизации напряжения «автор» имеет такое же cvenyjt представление, как «слушательница курсов имени Леонардо да Винчи о сельском хозяйстве» (Ильф и Петров, «12 стульев»). И, что характерно, «автор» также выдаёт схему за собственное творение, не ссылаясь ни на что и ни на кого:
Вот такие дела. Предполагается, что достаточно немного изменить расположение деталей, подкрасить их и ты, якобы, ТВОРЕЦ!
«Грустно, девушки!», как говорил великий комбинатор.
4. Хочу заметить, что все регуляторы, выполненные по данной схеме, собраны на отечественной элементной базе. Есть попытки применить буржуйские диоды, но не более того.
Смотрим параметры транзистора КТ840Б:
максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 350 В;
максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 350 В;
максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 6 (8) А;
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом 60 Вт;
статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>10;
обратный ток коллектора <=3 мА;
граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>8 МГц;
коэффициент шума биполярного транзистора <3 дБ.
И сравниваем их с параметрами транзистора С5129. По основным – вполне соответствует. Полагаю, граничная частота, в данном случае, параметр не столь важный.
Так что, значит, можно?
5. Подтверждением (или опровержением) любых предположений (или гипотез) такого рода является ЭКСПЕРИМЕНТ, а не многословная болтовня на форумах. Итак, приступим.
5.1. Проверка транзистора С5129 мультиметром:

Запись, например, «B+ —> C-» означает: к БАЗЕ ПЛЮС мультиметра, к КОЛЛЕКТОРУ МИНУС мультиметра.
Транзистор стопудово исправен.
5.2. Теперь, по прошествии некоторого времени, я могусовершенно чётко заявить: чёрт меня дёрнул попытаться проверить вариант из журнала «Юный техник», №9, 1988г! Накатили ностальгические чувства… Наверное потому, что я раньше не собрал это устройство. Теперьэто история, и она требует того, чтобы данный факт зафиксировать в сетевых скрижалях (как в дебильной рекламе: «Запостил – было, а не запостил – и не было!»).
Регулятор на транзисторе КТ812Б собран и включен. При замкнутом SA2 и R1=10 кОм (другого номинала не нашлось) напряжение на нагрузке никак не менялось.
Заменил R1 на два последовательно включенных подстроечных 220 Ом и 330 Ом – снова никакого результата, хотя напряжение на вторичной обмотке Т1 более ~12В,
Напряжение на базе почти не менялось. Всё это делалось, повторяю, с VT1 отечественным КТ812Б. Я заменил его на буржуйский С5129.
Результат тот же – ничего! На базе напряжение меняется от 0,05 до 0,61 В. На выходе – никак. Я плюнул на это дело и…

5.3. Приступил к тому, что хотел, собственно, сделать с самого начала: регулятор из журнала «РАДИО», №11, 1999г.
Вот детали для регулятора; далее – они распаяны в 3D:
Первое включение разочаровало – напряжение на нагрузке нулевое. Но я ведь поставил движок переменникана половину! Стоило его немного повернуть (вниз по схеме), и регулятор заработал! В смысле: он заработал сразу после включения, посто ток базы был слишком мал.
Напряжение регулируется от 0 до 240В, правда, при R1=10 кОм его изменение происходит где-то на ¼ R, т. е. на 2,2 – 2,5 кОм.
К сожалению, поиски R1 нужного номинала пока не увенчались успехом. Один «умник» мне заявил, что такое барахло он выкинул лет 10 назад, ведь «теперь всё на процессорАХ» (ударение его). Интересно посмотреть, какой дурак возьмётся городить подобное устройство на процессоре, пусть и «микро»? Пришлось напомнить ему, что и «на херАХ» пока ещё делается тоже немало. Если он упустил данный факт из виду, то это его проблема.
Итак, эксперимент показал, что транзистор С5129 можно использовать в качестве регулирующего элемента в транзисторном ЛАТРе. Нагрев вполне терпимый, палец не обжигает (ощущение субъективное). Следует иметь в виду, что чем больше радиатор транзистора, тем лучше. Но без фанатизма. Кулер тоже будет не лишним, но требует отдельного питания, а если без оного, то… у меня, например, не нашлось небольшого малошумящего вентилятора на сетевое напряжение.
Понятно, что и другие аналогичные транзисторы также подойдут для такого «ЛАТРа».
Схема:

Детали:
VD1: мост B250C5000/3300 на 3,3/5А 600В
VD2: мост D2SBA60 на 1,5А 800В
Т1: небольшой силовой трансформатор от какого импортного устройства; на вторичной обмотке около 12В
VT1: транзистор C5129
VD3: диод1N4007 на 1А 700В
R1: переменный проволочный ППБ-25Г13 на 10 кОм
R2: я вообще решил не ставить, т. к. сопротивление R1 и так довольно велико, и ток базы уменьшать нет смысла
С1: электролитический 470 мк х 25 В
Как видно, только R1 – отечественный, всё остальное – буржуинское. Таким образом, я тоже внёс свою лепту в развитие данной конструкции:

7. Создание законченной конструкции.
Как я упоминал, у меня накопилась масса РАДИОхабара, из которого я время от времени извлекаю нечто подходящее для той или иной конструкции. К сожалению, свободного времени я имею, наоборот, слишком мало для изготовления сложных конструкций, поэтому некоторое количество проектов находится в «замороженном» состоянии. Вот и занимаюсь иногда «для души» мелочёвкой. Но это всё лирика. «Ближе к телу, как говорил Мопасан» устами великого комбинатора.
Очень кстати нашёлся корпус от древнего фильмоскопа. Были такие аппараты для демонстрации диафильмов. В этот корпус, как по заказу, вписываются вольтметр и радиатор мощного транзистора.

Вот так ЛАТР будет смотреться в перспективе:

Ставлю транзистор C5129 на радиатор, заполировав место касания и смазав термопастой:

Думаю, что делать плату для нескольких деталей смысла не имеет. Тем более, что есть идея по установке и креплению вольтметра. Там будет достаточно просторная площадка, где я и размещу все детали. Примерно так:

Соединение:

Подключение и проверка:

В корпусе сделаны нужные отверстия:

Выходные клеммы должны быть рассчитаны на подключение сетевой вилки, однополюсных вилок и просто поводов:

Выключатель, предохранитель, выходные клеммы и регулятор напряжения закреплены:

Вставляю основной блок:

Всё припаяно:

Проверка:

«ЛАТР» собран:

Расчет провода

Автотрансформатор нецелесообразно использовать для больших трансформаций по следующим причинам:

  • Большой риск получить токи, близкие к короткому замыканию. Это компенсируется специальными электронными схемами или дополнительным сопротивлением. Для маленьких нагрузок выгоднее использовать электронный ЛАТР.
  • Теряются преимущества перед трансформаторами: высокий КПД, экономия проводника и стали, малые габариты и вес, стоимость.

Определяемся в каких пределах будет работать ЛАТР. Питание сети выбираем 220 В. В качестве вторичных напряжений выбираем 127, 180 и 250 В. Мощность ограничиваем в 300 Вт. Можете выбрать свои значения и произвести аналогичные расчеты на примере этой статьи.

Обмотка рассчитывается по большему току. Наибольший ток будет при преобразовании напряжения 220 в 127 В. Автотрансформатор в этом случае является понижающим, и к нему подходит схема 1. Исходя из предоставленной схемы, рассчитываем максимальный ток I проходящий в обмотке обеих цепей:

I = I2 – I1 = P / U2 – P / U1 = 300 / 127 – 300 / 220 = 1 А

  • где I, I2, I3 – токи в соответствующих участках цепи, А;
  • P – мощность, Вт;
  • U1, U2 – напряжения первичной и вторичной цепи, В.

Диаметр провода рассчитываем по формуле:

d = 0,8 * √I = 1 мм.

Из таблицы 1 выбираем тип провода и сечение. Выбор делаем с учетом расчетного тока и среднего значения плотности тока для трансформаторов – 2 А/мм².

Коэффициент трансформации ЛАТРа n вычисляем по формуле:

n = U1 / U2 = 220 / 127 = 1,73

Для дальнейшего расчета вычисляем расчетную мощность Pр:

Pр = P * k * (1 – 1/n) = 300 * 1,2 * (1 – 1/1,73) = 151,92 Вт

где к – коэффициент, учитывающий КПД автотрансформатора.

Для определения количества витков приходящихся на 1 вольт, необходимо посчитать площадь поперечного сечения сердечника S и определиться с типом магнитопровода:

S = √ Pр = √ 151,92 = 12,325 см²

W0 = m / S = 35 / 12,325 = 2,839

  • где W0 – количество витков, приходящихся на 1 вольт;
  • m – 50 для стержневого и 35 для тороидального магнитопроводов.

Если сталь не очень высокого качества стоит увеличить значение W0 на 20-30 %. Так же при расчете витков следует увеличить их количество на 5-10 %, чтобы избежать просадки напряжения. Рассчитываем количество витков для выбранных напряжений 127, 180, 220 и 250 В:

w = W0 * U

Получаем 360, 511, 624 и 710 витков.

Для расчета длины провода обматываем один виток на магнитопровод и измеряем его длину. Затем умножаем на максимальное количество витков и прибавляем по 25-30 сантиметров для каждого вывода к клемме.

Электронный ЛАТР


В настоящее время производится много регуляторов напряжения и большинство из них изготовлены на тиристорах и симисторах, которые создают значительный уровень радиопомех. Предлагаемый регулятор помех не даёт совсем и может использоваться для питания различных устройств переменного тока, без каких – либо ограничений, в отличие от симисторных и тиристорных регуляторов.
В Советском Союзе выпускалось очень много автотрансформаторов, которые, в основном, применялись для повышения напряжения в домашней электрической сети, когда по вечерам напряжение очень сильно падало, и ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) был единственным спасением для людей, желающих посмотреть телевизор. Но главное в них то, что на выходе из этого автотрансформатора получается такая же правильная синусоида, как и на входе, не зависимо от напряжения. Этим свойством активно пользовались радиолюбители.
Выглядит ЛАТР так:

Напряжение в этом приборе регулируется при помощи качения графитового ролика по оголённым виткам обмотки:

Помехи в таком ЛАТРе, всё же были из — за искрения, в момент качения ролика по обмоткам.
В журнале «РАДИО», №11, 1999г на странице 40 была напечатана статья «Беспомеховый регулятор напряжения».
Схема этого регулятора из журнала:

В предлагаемом журналом регуляторе не искажается форма выходного сигнала, но низкий коэффициент полезного действия и невозможность получения повышенного напряжения (выше напряжения сети), а также устаревшие комплектующие, которые найти сегодня проблематично, сводят на нет все преимущества данного прибора.

Схема электронного ЛАТРа

Я решил по возможности избавиться от некоторых недостатков регуляторов, перечисленных выше и сохранить их главные достоинства.
От ЛАТРа возьмём принцип автотрансформации и применим его на обычном трансформаторе, тем самым повысим напряжение выше напряжения сети. Мне понравился трансформатор от блока бесперебойного питания. В основном тем, что его не нужно перематывать. Всё нужное в нём есть. Марка трансформатора: RT-625BN.

Вот его схема:

Как видно из схемы, в нём присутствует, помимо основной обмотки на 220 вольт, ещё две, выполненные обмоточным проводом того же диаметра, и две вторичные мощные. Вторичные обмотки отлично подходят для питания цепи управления и работы кулера охлаждения силового транзистора. Две дополнительные обмотки соединяем последовательно с первичной обмоткой. На фотографиях видно, как это сделано по цветам.

На красный и чёрный провода подаём питание.

Добавляется напряжение с первой обмотки.
Плюс две обмотки. Итого получается 280 вольт.
Если нужно большее напряжение, то можно домотать ещё провода до заполнения окна трансформатора, предварительно сняв вторичные обмотки. Только мотать нужно обязательно в том же направлении, что и предыдущая обмотка, и соединять конец предыдущей обмотки с началом следующей. Витки обмотки должны, как бы продолжать предыдущую обмотку. Если намотаете навстречу, то при включении нагрузки будет большая неприятность!
Повышать напряжение можно, лишь бы регулирующий транзистор выдержал это напряжение. Транзисторы из импортных телевизоров встречаются до 1500 вольт, так что простор есть.
Трансформатор можно взять и любой другой, подходящий вам по мощности, удалить вторичные обмотки и домотать провод до нужного вам напряжения. В этом случае, напряжение управления можно получить от дополнительного вспомогательного маломощного трансформатора на 8 – 12 вольт.
Если кому – то захочется повысить КПД регулятора, то можно и здесь найти выход. Транзистор бесполезно расходует электроэнергию на нагрев тогда, когда ему приходится сильно убавлять напряжение. Чем сильнее нужно убавить напряжение, тем сильнее нагрев. В открытом состоянии, нагрев незначителен.
Если изменить схему автотрансформатора и сделать на нём много выводов нужных вам уровней напряжения, то можно при помощи переключения обмоток подать на транзистор напряжение близкое к нужному вам в данный момент. Ограничения в количестве выводов трансформатора не имеется, нужен только соответствующий количеству выводов переключатель.
Транзистор в этом случае будет нужен только для незначительной точной корректировки напряжения и КПД регулятора повысится, а нагрев транзистора уменьшится.

Понадобится

Нам понадобятся детали:

  • Радиатор охлаждения с кулером (любой).
  • Макетная плата.
  • Контактные колодки.
  • Детали можно подбирать исходя из наличия и соответствия номинальным параметрам, я ставил то, что первым под руку попало, но выбирал более или менее подходящее.
  • Диодные мосты VD1 – на 4 — 6А – 600 В. Из телевизора, кажется. Или собрать из четырёх отдельных диодов.
  • VD2 — на 2 — 3 А – 700 В.
  • T1 – C4460. Транзистор я поставил от импортного телевизора на 500V и мощностью рассеяния 55W. Можете попробовать любой другой подобный высоковольтный, мощный.
  • VD3 – диод 1N4007 на 1A 1000 В.
  • C1 – 470mf х 25 В, лучше ёмкость ещё увеличить.
  • C2 – 100n.
  • R1 – 1 кОм потенциометр любой проволочный, от 500 Ом и выше.
  • R2 – 910 — 2 Вт. Подбор по току базы транзистора.
  • R3 и R4 — по 1 кОм.
  • R5 – подстрочный резистор на 5 кОм.
  • NTC1 — терморезистор на 10 кОм.
  • VT1 – любой полевой транзистор. Я поставил RFP50N06.
  • M – кулер на 12 В.
  • HL1 и HL2 – любые сигнальные светодиоды, их можно вовсе не ставить вместе с гасящими резисторами.

Первым делом нужно приготовить плату для размещения деталей схемы и закрепить её на месте в корпусе.
Размещаем на плате детали и припаиваем их.
Когда схема собрана, настаёт время её предварительного испытания. Но нужно это делать очень осторожно. Все детали находятся под напряжением сети.
Для испытания устройства я спаял две лампочки на 220 вольт последовательно, чтобы они не сгорели, когда на них пойдёт напряжение 280 вольт. Одинаковой мощности лампочек не нашлось и поэтому накал спиралей сильно различается. Нужно иметь ввиду, что без нагрузки регулятор работает очень некорректно. Нагрузка в данном устройстве является частью схемы. При первом включении лучше поберегите глаза (вдруг что – то напутали).
Включаем напряжение и потенциометром проверяем плавность регулировки напряжения, но не долго, во избежание перегрева транзистора.
После испытаний начинаем собирать схему автоматической работы кулера, в зависимости от температуры.
У меня не нашлось терморезистора на 10 кОм, пришлось взять два по 22 кОм и соединить их параллельно. Получилось около десяти кОм.
Крепим терморезистор рядом с транзистором с применением теплопроводной пасты, как и для транзистора.
Устанавливаем остальные детали и припаиваем. Не забудьте удалить медные контактные площадки макетной платы между проводниками, как на фото, иначе при включении высокого напряжения может произойти замыкание в этих местах.
Осталось отрегулировать подстроечным резистором начало работы кулера, когда температура радиатора возрастёт.
Помещаем всё в корпус на штатные места и закрепляем. Окончательно проверяем и закрываем крышку.
Смотрите, пожалуйста, видео работы беспомехового регулятора напряжения.
Удачи вам.

Подготовка к работе и подключение

После пребывания автотрансформатора в условиях низкой температуры, его нужно выдержать в условиях будущей эксплуатации как минимум 4 часа.

Перед подключением производится осмотр корпуса трансформатора на предмет отсутствия видимых внешних повреждений. После этого, схема подключения ЛАТР предполагает подключение кабеля нагрузки и сетевого кабеля. После всех подключений, осуществляется подача к автотрансформатору питающего напряжения.

Для того, чтобы подключение было выполнено правильно, при отключенной нагрузке, на шкале прибора устанавливается половинное значение напряжения. Затем, необходимо включить вольтметр, первый щуп соединить с нулевым проводом сети, а второй щуп должен контролировать напряжение на выходе автотрансформатора. На одном контакте напряжение будет иметь нулевое, а на втором контакте половинное значение. Это означает, что прибор подключен правильно. В случае неправильного подключения, напряжение на выходе будет таким же, как и в электрической сети, в пределах 220 вольт.

При подключении ЛАТР необходимо соблюдать правила электробезопасности. Внутри прибора существует опасное значение напряжения свыше 220 вольт, при частоте 50 герц. Поэтому, работать с автотрансформатором могут только специалисты с допуском, разрешающим работать с оборудованием при напряжении до 1000 вольт.

С самим трансформатором нужно обращаться бережно, избегать ударов, перегрузок, воздействия агрессивной среды.

Электронный латр — РадиоСхема

В нынешнее время большое распространение получили автотрансформаторы (ЛАТР — лабораторные автотрансформаторы). Это тип обычного трансформатора в котором первичная и вторичная обмотки друг от друга не изолированы, а соеденены электрически напрямую, следовательно в них используется не только электрическая, но и электромагнитная связь. Общая обмотка трансформатора имеет несколько разных выводов (2, 3, 4 и более), при подключении к ним можно получить разные напряжения.

На рисунке показана схема электронного ЛАТРа, с обмотки III сетевого трансформатора Т1 переменное напряжение (0,5…1В) поступает через делитель напряжения (R15 R16 R3) на УНЧ. Данный УНЧ выполнен по схеме упрощенного УМЗЧ, мощности УНЧ достаточно для питания небольшого по мощности устройства подключенного к ЛАТРу, если необходима большая мощность то надо применить долее мощный УМЗЧ и трансформатора Т2. Непосредственно с выхода УНЧ снимается переменное напряжение величина которого от 0 до максимального питающего напряжения.

Обмотка II Т1 должна выдавать напряжение 22…24В. VT1…VT4 должны быть установлены на общем радиаторе. R3 должен быть расположен на лицевой панели корпуса ЛАТРа.

Напряжение питания ОУ должно быть в пределах +/-13…14В. Падение напряжения на R13 R14 должно быть в пределах 0,34…0,4В. На выходе УЧН должна быть синусоида 50Гц (для этого надо подключить нагрузку 16 Ом мощностью не менее 10…15Вт). Т2 пита ТВ3-1-9 от лампового ТВ УЛПЦТИ.

Или любой другой трансформатор с напряжением на первичной обмотке 6В (то есть подавая на его первичную обмотку (на схеме это вторичная) 222В на выходе должно быть 6В, которая является первичной в схеме ЛАТРа, то есть на выходе УНЧ регуляторами настройки R15 R4 и регулятором выходного напряжения R3 мы должны получить максимальное неискаженное синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц в пределах 6,2В, при этом напряжение на выходе Т2 должно быть не менее 230В.) Регулятор R3 позволяет получить на выходе Т2 напряжение от 0 до 230 В с частотой 50Гц.

Литература Ж. Радиосхема 2006-5 Автор: А.Н. Маньковский, пос. Шевченко, Донецкая обл

9 Самодельных токарных станков по дереву Планы, которые можно легко сделать своими руками

Токарные станки по дереву могут быть очень интересными в использовании, а создание собственных ручек, шахматных фигур, деревянных украшений или самодельных мисок может подарить вам чувство большой гордости и достижений. Проблема в том, что цена даже на многие станки начального уровня настолько высока, что это может оказаться дорогостоящим хобби.

Однако одно решение — если у вас есть необходимые навыки — это создать собственное. Если вы из тех, кто не уклоняется от задач, связанных с самоделкой, вы можете построить собственный токарный станок дома за небольшую плату.Если вы хотите попробовать, мы искали в Интернете планы на 9 самодельных токарных станков по дереву , которые вы можете легко сделать своими руками.

1. История токарных станков и план изготовления

Если вы ищете план, как сделать деревянную рейку своими руками дома, это отличное место для начала. Владелец этой страницы не спешит сразу же знакомиться со схемами и инструкциями — во-первых, он находит время, чтобы представить концепцию токарного станка и дать вам краткое описание его истории на протяжении многих лет.

Как только это будет решено и вы будете готовы приступить к работе, вы найдете подробные инструкции по сборке токарного станка, список материалов, которые вам понадобятся, и информацию о том, где их купить. Вы также найдете множество четких фотографий и диаграмм, точно показывающих, что вам следует делать на каждом этапе.

Подробности смотрите здесь

2. Станок токарный деревянный из дерева

Вот еще один замечательный проект, которым хотел поделиться один домашний мастер.Его идея заключалась в том, чтобы построить токарный станок по дереву, используя дерево в качестве основного материала. Для эксперимента он даже использовал дерево для подшипников, хотя объясняет, что их можно заменить на шарикоподшипники, если хотите.

Как он объясняет во введении к проекту, одна из проблем при изготовлении деревянного токарного станка по дереву заключается в том, что он вибрирует намного сильнее, чем тяжелая чугунная версия. Однако, как он предлагает, вы можете в некоторой степени уменьшить это, закрепив его на твердом верстаке.

Есть несколько разделов, в которых вы можете прочитать о том, как построить токарный станок, как владелец сайта улучшил его с течением времени, а также некоторые примеры объектов, которые он использовал для изготовления токарного станка.

Все очень четко объяснено с множеством изображений, чтобы продемонстрировать, что он сделал — и что вам нужно сделать, если вы хотите попытаться скопировать это. Впечатляющая конструкция своими руками и очень полезный ресурс.

Подробности смотрите здесь

3. Мини токарный станок от электродрели

Вот гениальная идея от очень креативного мастера. Если вы хотите сделать простой мини токарный станок по дереву в домашних условиях, не нужно сложное оборудование — все, что вам нужно, это обычная дрель.

Это не даст вам инструмент, который можно использовать для переворачивания больших мисок или изготовления домашней мебели. Однако, если вы хотите попробовать свои силы в токарной обработке дерева и у вас нет денег, чтобы потратить их на дорогой готовый токарный станок, это может быть решением, которое позволит вам попробовать его, не прожигая дыры в кошельке.

Все инструкции взяты из видео на YouTube — текста нет. Как объясняет парень на видео, у него нет токарного станка, и он никогда даже не имел его, но он просто решил, что все равно хочет попробовать сделать такой.

Идея настолько проста, что любой, кто считает себя даже немного удобным, должен легко воспроизвести дизайн. Это еще один умный способ сделать небольшой токарный станок из материалов и оборудования, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

4. Самодельный токарный станок старшеклассника

Вот тот, который посрамит многих любителей DIY. Это большой и прочный токарный станок по дереву, сделанный старшеклассником из кусков металлолома и прочего хлама, лежащего у него дома.

Как он объясняет в своем вступлении, после того, как вы купили различное оборудование, которое вам нужно — например, патроны для токарных станков по дереву , опоры для токарных станков по дереву , и т. Д. — многие токарные станки DIY не работают намного дешевле, чем некоторые токарные станки можно купить. Вместо этого автор этой статьи решил сделать токарный станок, который не требовал бы фрезерования или литья и не требовал бы от него покупки каких-либо дорогостоящих компонентов.

Как он продолжает объяснять, этот план является скорее объяснением его мыслительных процессов, чем пошаговым руководством.Он надеется, что если кто-то еще захочет использовать его идеи таким образом, его будет легче адаптировать к индивидуальным обстоятельствам и доступным материалам.

В целом, это явно очень впечатляющий человек, у которого впереди долгая карьера DIY. Молодец!

Подробности смотрите здесь

5. Учебное видео по деревянному токарному станку

Вот еще одно видео, которое мы нашли на YouTube, и которое покажет вам все, что нужно знать, чтобы сделать высококачественный токарный станок из дерева. Нам нравится, как снято видео — все грамотно объяснено и наглядно продемонстрировано. Темп видео также примерно правильный, чтобы вас заинтересовать и сосредоточить.

Что особенно важно в этом плане, так это то, что после измерения досок для резки вам не нужно снова измерять, потому что все сочетается друг с другом. Это похоже на сборку плоской мебели, за исключением того, что вы сами ее сделали.

Когда вы углубитесь в видео, вы увидите, что это еще один токарный станок с приводом от дрели, что делает его недорогим в сборке, поскольку вам не нужно покупать дорогой двигатель для его работы.Затем он также продолжает объяснять, как он улучшил дизайн, давая вам полезные советы, которые стоит принять во внимание, даже если вы не совсем следуете его дизайну.

Отличное видео и хорошо сделанный токарный станок. Нам понравилось это.

6. Прокат токарного станка своими руками с чертежами

Вот еще одно видео, которое мы нашли, которое должно дать вам еще несколько идей и немного вдохновения, как сделать токарный станок по дереву в домашних условиях. Для этого вам нужно будет купить несколько деталей — например, двигатель. Но ничто из этого не должно стоить слишком дорого по сравнению с тем, что вам нужно было бы заплатить за купленный в магазине токарный станок.

Это еще одно видео без слов, но все очень наглядно продемонстрировано, поэтому за ним будет достаточно легко следить, если вы хорошо разбираетесь в мастерской.Единственное, что мы можем сказать об этом видео, это то, что мы не так уверены в выборе музыки…

8. Видео и планы токарного станка по дереву

В то время как некоторые из приведенных выше видео могут противоречить духу настоящего DIY в том, что проекты слишком профессиональные, это видео совершенно противоположное. Здесь у нас есть видео, демонстрирующее, как кто-то сделал экспериментальный токарный станок исключительно из обрезков, которые они нашли в своей мастерской.

Хорошо, так что это могут быть не те части, которые вы так часто валяете дома, но практически все, что используется в видео, — это утилизированный мусор.Конечно, это зависит от того, как вы относитесь к DIY и что это на самом деле означает, но многие люди одобрят то, как эти ребята спасают много старого лома и перерабатывают его во что-то совершенно новое.

Более того, в результате получился впечатляющий токарный станок, который, похоже, отлично справляется с работой. Посмотрите видео и убедитесь в этом сами.

Вдохновляющие планы, видео и идеи

Когда мы зашли в Интернет, чтобы посмотреть, что делают другие люди, мы обнаружили, что есть много людей с большим творчеством и некоторыми серьезными навыками.Вы можете решить скопировать один из этих токарных станков шаг за шагом или попытаться объединить идеи во что-то новое. Однако, что бы вы ни делали, есть множество вариантов, которые обойдутся намного дешевле, чем покупка дорогого токарного станка в магазине.

Не забудьте прикрепить!

Как собрать токарный станок за 20 долларов — Сделай сам

Любой начинающий плотник, который с грустью наблюдал за однообразно круглыми или квадратными ножками на своей самодельной мебели, имел в то или иное время , когда ему хотелось иметь токарный инструмент по дереву.Проблема в том, что токарный станок вряд ли занимает первое место в списке закупок для растущего цеха. . . поскольку стоимость такого устройства попросту не оправдывается его универсальностью.

Следовательно, производители MOTHER EARTH NEWS посчитали, что сборка токарного станка по дереву из очищенных материалов будет идеальным проектом для взыскательных , но экономных деревообработчиков. Наши исследователи глубоко погрузились в груды металлолома и запчастей, нашли большую часть необходимых деталей и придумали, как построить токарный станок из того, что они вытащили из кучи. . . за исключением оправки с шарикоподшипником и двух шпор, приобретенных у Sears, Roebuck and Company.

Готовый токарный станок , который будет обрабатывать куски дерева длиной до трех футов и диаметром более одного фута , дает красиво вырезанные ножки и ступеньки … при стоимости сборки всего несколько центов более 20 долларов. (Конечно, если ваша куча металлолома не достигла размеров MOTHER EARTH NEWS ‘, вы, вероятно, потратите на несколько долларов больше на новые материалы.. . но этот инструмент будет выгодной сделкой в ​​пять раз больше нашей цены.)

Кровать

Уголок обыкновенный, U-образный канал и кусок сосновой полки составляют основу, по которой ездят рабочие части инструмента. Вы найдете компоненты, указанные в Списке материалов. Ножки подставки согнуты под прямым углом к ​​основанию с U-образным каналом. . . Эта задача намного проще, если сначала нагреть места изгиба с помощью кислородно-ацетиленовой горелки. Кроме того, угловое железо, используемое для распорок , которые простираются между каждой ножкой и основанием , следует согнуть и отшлифовать, чтобы острые края не выступали.


Чтобы не удариться голенью о деревянную опорную полку 1 x 12, скруглите доску на ее «рабочей стороне» и установите ее дальний край напротив противоположных ножек , прежде чем просверлить и закрепить полку на месте.

Кроме того, поскольку двигатели стиральных машин имеют разные монтажные конфигурации, убедитесь, что скобы для «силовой установки» (они приварены к левой задней ножке) специально спроектированы так, чтобы соответствовать схеме расположения болтов на вашем устройстве.Также неплохо предусмотреть раздвижное крепление. . . чтобы можно было отрегулировать натяжение ремня.

Пути

Для зажима деревянных деталей различной длины в шпинделях токарного станка узел задней бабки скользит по паре стальных трубчатых направляющих. Направляющие , которые скользят по направляющим токарного станка , изготовлены из труб большего размера, которые обеспечивают посадку на 0,005 дюйма . .., а опора для инструмента скользит на ножке с точно такими же характеристиками (Примечание: при центрировании две трубы, образующие пути, будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что «трубы» параллельны и чтобы никакие части не деформировались из-за тепла сварки.Кроме того, удалите все сварочные брызги, которые могут помешать плавному скольжению деталей.)

Силовая передача

Любой двигатель стиральной машины мощностью 1/2 л. С. может быть соединен с парой трехступенчатых шкивов и клиновым ремнем на оправке с шарикоподшипником для обеспечения питания токарного станка. Если ваш двигатель — односкоростной (и есть несколько примеров двухскоростных, которые могут быть включены в нашу конструкцию токарного станка), шпиндель будет вращаться со скоростью 950, 1725 или 3,125 об / мин.. . в зависимости от положения ремня на шкивах.

Токарные шпиндели

Большинство оправок имеют схему расположения болтов 3 1/4 «x 5 1/4» и общую длину вала приблизительно 10 дюймов. Такой блок аккуратно поместится на пластине размером 4 x 6 дюймов на коробке передней бабки.

С другой стороны, конструкция шпинделя задней бабки более сложна. Подсказка: при приваривании гаек к различным деталям установите болты перед выполнением прихватывания, чтобы резьба гайки не деформировалась от тепла.(Также обратите внимание, что соединительная гайка 5/8 дюйма должна быть вбита в две соединительные гайки 3/4 дюйма, прежде чем она будет приварена.)

Передняя и задняя бабки

Рабочие части токарного станка установлены на стальных коробчатых секциях … с прорезанными отверстиями для зажимного болта на задней бабке и переключателя и проводов на передней бабке. Шпиндели на передней и задней бабках должны быть точно выровнены, чтобы предотвратить раскачивание. Один из способов добиться этого — сначала приварить переднюю бабку, а затем совместить заднюю бабку с ней.Наденьте один из шкивов на цилиндрический конец оправки и вставьте вал шпинделя задней бабки в другой конец шкива. Затем приварите коробку задней бабки к ее бегунку.

Электрические детали

Переключатель токарного станка представляет собой обычную настенную коробку, установленную внутри передней бабки и подключенную для прерывания потока мощности к двигателю. И поскольку щетки силового агрегата предположительно могут быть загрязнены стружкой от деревянных конструкций, двигатель и ременной привод заключены в коробку из листового металла с дверцей доступа.

Резьба по дереву

После того, как вы нанесете слой краски на токарный станок, вы будете готовы попробовать токарную обработку дерева. Существует несколько различных способов использования этого инструмента для получения высококачественной обработки, и , если вы еще не знакомы с основными процедурами работы на токарном станке , вы получите максимальную пользу от инструмента сделав небольшое внешнее исследование.

Кто знает? Вы можете в конечном итоге принять участие в изготовлении лицевой панели для токарного станка, чтобы производить чаши.. . или ваш интерес может обратиться к любому количеству других возможностей, на которые способен ваш новый инструмент с несколькими «самодельными» модификациями .




Список материалов

 П-образный канал 54 "4" x 1 1/2 "
П-образный канал 10" 3 "x 1 1/2"
Уголок 18 футов 1 1/2 "
Внешний диаметр 9 футов 1 1/2 дюйма. Круглые, бесшовные, холоднодеформированные механические трубки из углеродистой стали круглого сечения 11 калибра
36 "1 3/4" O.D. Круглые, бесшовные, холоднокатаные механические трубы из углеродистой стали 11 калибра
Пруток 16 дюймов 1/4 дюйма x 1 дюйм
Пруток 24 дюйма 3/8 дюйма x 1 дюйм
14 дюймов 3/8 дюйма x 4 дюйма стальная пластина
42 "1/4" x 7 "стальная пластина
Стальной стержень 12" 1/2 "
5" 1/2 "Труба Schedule 40
3 1/2" 1/4 "Труба Schedule 40
56" 1 стеллаж x 12
Уголок 12 дюймов 2 дюйма
1 цепное кольцо 3 1/2 дюйма
Стержень 12 дюймов 5/8 дюйма
Стержень 6 дюймов 3/8 дюйма
Листовая сталь 36 дюймов 1/8 дюйма x 36 дюймов
2 3 ступенчатые шкивы (например, Sears Craftsman 9HT27882)
1 шпора передней бабки (Sears Craftsman 9HT21052)
1 шпора задней бабки (Sears Craftsman 9HT21022)
1 5/8 "оправка с шарикоподшипником оправки
1 восстановленный двигатель стиральной машины 1/2 HP
9 Болты 3/8 "x 1 · 1/2"
12 гаек 3/8 "
Шайба 1 3/8"
барашковая гайка 1 3/8 "
4 болта с квадратным подголовком 3/8" x 1 1/2 "
1 Болт 5/16 "x 4"
Гайка 1 5/16 "9 0164 Болты 2 1/2 "x 4"
Гайки 2 1/2 "
Болт 1 1/2" x 6 "
Стяжная гайка 1 5/8"
1 5/8 "Шайба
2 стяжные гайки 3/4"
1 настенный выключатель 110 В и провода

Первоначально опубликовано: март / апрель 1980 г.

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени.Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является таким прекрасным примером простой конструкции, что инструментальный мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене.Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но несколько наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, провели ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным людям. ремесленник.. . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка — это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог). Передняя бабка состоит из опорной оправки, установленной на проставке 4 X 4, а задняя бабка устроена аналогичным образом … за исключением того, что ее центр прикреплен к штокеру с резьбовым стержнем, оборудованному маховиком.Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.


Чтобы увидеть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили общую сумму 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из всяких разрозненных вещей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы заинтересованы в создании собственного токарного станка с низким сопротивлением, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него с конца вала). ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, — это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма … прямой 6 ‘, обработанный давлением 4 X 4 … и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые обеспечат понижение от 2/3 до 3/4 скорости. (Наш 2-дюймовый шкив двигателя приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш коэффициент понижения составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из листового дерева толщиной 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4х4, на один кусок длиной 8 1/4 дюйма и два 6-дюймового отрезка и приклеить самый длинный из этих отрезков к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы он служил передней бабкой. Зажимы передней бабки — сделанные из кусков фанеры 3/4 «X 5 1/2» X 7 «- удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущий стержень ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили за пределы цапфы.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и предполагаемую длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу Передняя бабка … и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) должны быть аналогичным образом прикреплены к краям этой деревянной пластины. мотор с картонной крышкой, прикрученной к его основанию.. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень зажима.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 «X 9», прикрепленную к штоку с помощью двух напольных фланцев 1/4 «. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлил отверстие 3/4 дюйма в блоке верхней задней бабки длиной 6 дюймов на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра допускает множество точных регулировок. Конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить указанные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской заготовки 1/8 дюйма, просверленной и нарезанной, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Плунжерное колесо задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный набором Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для токарной обработки любого шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки для удержания работы между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма, и повторно нарезав резьбу на ней и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плунжера и оправки.Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифовки наконечников до острия — пропустили их через сердечники, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки. для того, чтобы держать его в истине.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы разного размера, которые имеют втулку и повторную резьбу, чтобы соответствовать ведомому валу.


И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна подставка для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это всего лишь кусок стального уголка с прорезями, который опирается на две опоры для кабелепровода 3/4 дюйма … которые, в свою очередь, прикручены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самого остального.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали различного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот как при токарной обработке планшайбы, так и при точении шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обтачивайте необработанные заготовки на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить это ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте относиться к своему оборудованию с осторожностью. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой специалист.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.

7 РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ

Токарные станки по металлу — незаменимый инструмент в любой мастерской; однако эти бесценные инструменты довольно дороги и могут значительно сократить ваш бюджет или финансовые планы. Тем не менее, вам не о чем беспокоиться. Имея небольшую сумму, намного меньшую, чем покупка фабричного, вы можете построить себе токарный станок по металлу из кусочков и обрывков материала, лежащих в вашем магазине.Вы также можете купить несколько вещей в хозяйственном магазине, но ничего слишком дорого.

Различные учебные пособия были тщательно составлены, чтобы в кратких или простых шагах научить вас, как сделать токарный станок по металлу, который соответствует вашим строительным потребностям.

1. Токарный станок по металлу Hobby своими руками

Эта конструкция возникла из-за того, что конструктору нужно было обработать некоторые детали двигателя. Он построил этот простой токарный станок, чтобы помочь с простыми и понятными конструкциями вокруг мастерской, в основном небольшими проектами для хобби.

Конструкция станка по металлу сделана так, что не выглядит самодельной; Следовательно, использованные материалы были тщательно отобраны, чтобы придать ему хорошую отделку. Дизайнер также рассчитывал на затраты, поэтому использованные материалы были не такими уж дорогими.

Для этой конструкции закупил только шестигранные бригады и шарико-упорный подшипник оправки. Остальная часть плана здания содержится в учебнике в формате pdf.

См. Руководство

2. Самодельный токарный станок с револьверной головкой по металлу

Этот токарный станок в основном используется для выполнения большого количества работ.Это также полезный инструмент в небольших мастерских и может использоваться как простой токарный станок для двигателей или как коммерческий токарно-револьверный станок. Этот токарный станок может быть построен в мастерской с тисками, настольным сверлом, плоской холоднокатаной сталью, серым чугуном и другими материалами и инструментами.

Это руководство в формате pdf содержит схемы плана здания и изображение того, как должна выглядеть законченная работа. Учебник представлен в виде снимков книги или печатного материала. Если следовать букве, этот шестидюймовый токарный станок способен выполнять быструю и точную работу в вашей мастерской.

Это также дешево в изготовлении, поскольку большинство необходимых материалов уже находится в мастерской.

Проверьте руководство

3. Токарный станок по металлу своими руками

Это четырехстраничное руководство своими руками можно сделать с помощью лишь нескольких ручных инструментов. Некоторые из этих инструментов включают ножовку, сверла для груди, напильники, зажимы, сверла, метчики и плашки. Его передняя бабка используется для точения и сверления других деталей. В руководстве также есть размеры и схемы, которые помогут вам понять.

Кроме того, в этом руководстве вы найдете использованный план здания с этикетками и чертежами. Это руководство также можно найти в отсканированных печатных материалах, поэтому вы можете не найти инструкции в пошаговом формате.

Возможно, вам придется делать заметки, чтобы поэтапно выделить основные части учебного пособия.

Проверьте руководство

4. Токарный станок по металлу своими руками

Это письменное руководство состоит из 12 шагов.Каждый из этих шагов подробно объясняет, как легко сделать свой токарный станок по металлу. Во-первых, подготовьте эти инструменты: сталь, машинный болт, сверлильный станок или ручная дрель, мотор, немного алюминия и несколько метчиков для нарезания резьбы.

В этом руководстве вы также найдете ссылку на изготовление некоторых других деталей и вещей из металлолома в магазине, которые в противном случае вы бы выбросили. На шагах 1–3 учебного пособия показано, как изготовить основу токарного станка по металлу из цинково-алюминиевого сплава.

Далее вы узнаете, как изготовить станину, каретку и установить упор и установочный винт.После того, как вы это сделаете, вы прикрепите поперечный суппорт, а затем отполируете поворотную площадку. Наконец, вы начинаете сборку деталей, в том числе составной вертлюг.

В учебное пособие включен список материалов, в том числе масляная краска, компоновочная жидкость, средства защиты глаз, штангенциркуль, автоматический кернер и т. Д. Учебное пособие довольно интересно, поэтому понимание его не составит большого труда.

Обратитесь к руководству

5. Самодельный мини-токарный станок по металлу своими руками

Это видео-руководство, которое дает пошаговый процесс изготовления вашего токарного станка по металлу.По словам дизайнера, это полезно для создания любых строительных хобби своими руками. Однако это видео разделено на множество частей. Ссылка на следующую часть встроена в поле описания.

В этом видео дизайнер учит, как сделать станину частью токарного станка по металлу. Эта конструкция более прочная и жесткая, чем его первая попытка, и работает хорошо. Он также планирует заполнить станину этого токарного станка бетоном, эпоксидно-гранитом или полиэфирным гранитом, чтобы сделать станину более устойчивой.

Хотя этот бит выполняется вне камеры, вы можете отметить это при создании своего.

6. Самодельный токарный станок по металлу

В этом коротком руководстве есть все, что вам нужно для создания токарного станка по металлу в мгновение ока. Это просто, и дизайнеру нужно время, чтобы показать каждый свой шаг на камеру. У этого руководства нет письменной версии или озвученных инструкций, но ему все равно легко следовать.

Мы рекомендуем вам сначала пройтись по деталям и инструментам, используемым в видео, прежде чем вы начнете создавать свои собственные.Процесс прост, потому что используемые части легко узнаваемы, а для тех, с кем вы, возможно, не знакомы, дизайнер включил их имена в руководство.

7. Токарный станок по металлу своими руками без токарного станка

Этот токарный станок по металлу был создан без токарного станка. В видеоуроке конструктор создает станину токарного станка из металла, а также работает с такими инструментами, как циркулярная пила, ножовка, сверло, алюминий, шурупы и другие.Учебник прост для понимания и прост в освоении.

Заключение

Токарный станок по металлу — полезный инструмент для изготовления других инструментов в мастерской. Это сокращает расходы на покупку простых инструментов, которые вы можете легко изготовить в магазине. Все вышеперечисленные уроки не так сложны и содержат подробные инструкции о том, как построить токарный станок по металлу. Письменные руководства представляют собой в основном файлы в формате pdf, которые вы можете загрузить и сохранить для дальнейшего использования.

Детали токарного станка — WoodWhirled

Передняя бабка

Передняя бабка находится слева, когда вы стоите перед токарным станком (если это не так, пройдите в другую сторону, прежде чем кто-нибудь заметит, что вы делаете).Передняя бабка — это рабочая часть токарного станка, где мощность, создаваемая двигателем, передается по дереву. Некоторые передние бабки фиксируются на месте, некоторые могут вращаться на 360 градусов, а некоторые могут перемещаться по длине токарного станка. Каждый из этих вариантов позволяет вам поворачивать детали большего диаметра, как это делалось бы обычно.

Размер

Размер токарного станка определяется двумя факторами; расстояние от центра шпинделя до поверхности станины подскажет, каков максимальный диаметр; расстояние от конца шпинделя до внутреннего конца задней бабки говорит вам, какой может быть длина детали.

Шпиндель

Шпиндель обычно приводится в движение шкивами и ремнями, и дерево прикрепляется к шпинделю. Шпиндель имеет внешнюю резьбу для установки различных приспособлений и обычно является полым для установки различных принадлежностей; эти аксессуары удерживаются на месте специальным КОНУСОМ (называемым КОНУСОМ MORSE и имеют разные размеры, например №1, №2, №3 или №4).

Кровать

Станина — это конструкция, на которой все это монтируется, и может быть из дерева, круглых труб, обработанного чугуна или стали.

Подставка для инструментов

Подставка для инструментов регулируется по высоте и вращению и может перемещаться по длине станины, ослабляя BANJO и повторно затягивая его, когда будет найдено желаемое положение.

Задняя бабка

Задняя бабка — это часть токарного станка, наиболее удаленная от передней бабки, и она также является подвижной (и съемной). Задняя бабка имеет подвижную / регулируемую часть, приводимую в движение маховиком / винтовым механизмом, и обычно она полая, а также снабжена конусом Морзе для установки различных принадлежностей.

Двигатели

На современных токарных станках обычно используются электрические двигатели (хотя некоторые очень хорошие токарные станки используют вместо этого гидравлический двигатель) и могут быть сконфигурированы как A / C, D / C, фиксированная скорость, регулируемая скорость, реверсивный, одинарный оборот, электронное торможение, а не все двигатели работают через шкивы: некоторые — с прямым приводом.

— Капитан Джек Уэйн

10 бесплатных планов станка для токарного станка, чтобы начать ваш проект по резьбе по дереву

Создание собственной стойки для токарного станка — полезный опыт.Вы можете настроить его именно так, как хотите, и добавить любые функции, которые хотите.

К счастью, многие энтузиасты DIY также построили свои собственные стенды для токарных станков и бесплатно разместили планы, чтобы помочь другим потенциальным строителям.

Ниже представлены 10 планов токарных станков из Интернета. Мы составили этот список, чтобы вдохновить вас на создание собственной подставки для токарного станка.

1. Учебное пособие по самостоятельной подставке для токарного станка в стиле пилы

Уникальным аспектом этой стойки для токарного станка является ее простая рама с 4 ножками, раскладывающимися в форме козла или А-образной рамы.Все 4 ножки регулируются, что позволяет устанавливать его на любом полу.

В этом уроке много больших и ярких картинок, которые построены в пошаговом стиле, что упрощает понимание процесса сборки.

Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, это то, что вся рама была построена из досок 3/4 x 4-1 / 2 дюйма, а поскольку доски толщиной 3/4 дюйма слишком тонкие для рамы стенда токарного станка, большинство деталей получился вдвое с помощью клея.

Необходимые инструменты: клей, дрель, множество зажимов, лобзик и шлифовальный станок.

Подробнее здесь

2. Планы для самостоятельной сборки шкафа подставки для токарного станка

При ширине 33 дюйма и глубине 18 дюймов, эта подставка для токарного станка своими руками имеет высоту около 30 дюймов, хотя вы все еще можете настроить высоту в соответствии с вашими потребностями. .

Это также шкаф с 2 полками, который вы также можете настроить под свои нужды. Для завершения этого проекта вам понадобится фанера 2х4, 1х2 и 3/4 дюйма.

Если вы ищете учебное пособие для начинающих по стойке для токарного станка, то оно может быть не для вас, потому что вам также потребуется проделать карманные отверстия и прорези на 1/4 дюйма для дверных рам.Последние штрихи также зависят от вас.

Для выполнения этого проекта вам потребуются рамный угольник, дрель, торцовочная пила, шлифовальный станок и измерительная лента.

Подробнее здесь

3. Планы стенда для токарного станка профессионального качества

Вот стойка, которая предлагает все, что вам нужно, от стенда для токарного станка профессионального качества. Он прочный, тяжелый и устойчивый.

Ноги расходятся в разные стороны, но это еще не все. Используя медные трубы для размещения гаек, его ножки и рельсы были скреплены болтами в соединение, которое никогда не расшатывается.

Вы получаете полные планы для этого проекта, включая детали с цветовой кодировкой, которые упрощают понимание, а также список покупок и список резки для вашего удобства.

Конечная высота, конечно, зависит от вас, но план включает расстояние между полками для держателей токарных станков по дереву, а также то, как склеить 2 листа 3/4-дюймовой березовой фанеры вместе для повышения прочности.

Подробнее здесь

4. Учебное пособие по универсальной подставке для токарного станка

Это руководство по мини-подставке для токарного станка имеет 2 версии.Это введение с несколькими изображениями и схемой, которое предоставляется бесплатно.

Кроме того, есть платное руководство, которое стоит 9,99 долларов США и включает 12 страниц практических инструкций, а также 50 полноцветных изображений и диаграмм, в которых представлена ​​вся информация, необходимая для создания этого стенда.

Тем не менее, если вы хороший плотник, вы можете построить этот стенд, просто взглянув на прилагаемые схемы проекта. Вам также нужно будет придумать свои собственные мерки, но это выполнимо.

Изюминкой этой конструкции являются 2 выдвижных ящика, один из которых специально разработан для токарных станков по дереву.Также есть 2 открытые полки и ролики, чтобы сделать его мобильным.

Подробнее здесь

5. Простые и бесплатные планы самостоятельной мобильной подставки для токарного станка

Исходя из DIYHuntress, вот еще одна мини-подставка для токарного станка DIYHuntress. Он имеет высоту 30 дюймов, включая ролики, имеет ширину 30-1 / 2 дюйма и глубину 10 дюймов.

Вам нужно будет загрузить 14-страничный и полностью бесплатный тарифный план с Gumroad.com по прилагаемой ссылке. Внутри PDF-файла вы найдете 11-шаговое руководство по сборке, а также инструмент, материал и список вырезов.

Существует также схема резки и инструменты, которые вам понадобятся, включая приспособление для отверстий в карманах, гвоздодер, сверло и настольную пилу или циркулярную пилу.

При настройке высоты важно помнить, что высота этой подставки 30 дюймов включает колесики, поэтому вам придется учитывать вашу удобную рабочую высоту и высоту колесиков, которые вы хотели бы использовать.

Подробнее здесь

6. Мобильная подставка для токарного станка по дереву с отличным хранением Учебное пособие

Вы можете либо следовать этому пошаговому руководству на веб-странице, либо просмотреть версию видео-руководства.В нем показано, как построить элегантную стойку для токарного станка с достаточным пространством, чтобы удовлетворить все ваши потребности в токарных инструментах.

Есть 3 ящика и большая полка, а также подвес для токарного станка по дереву сбоку от подставки. Его высота 30 дюймов, глубина 21-1 / 2 дюйма и ширина 42 дюйма.

Этот учебник, разбитый на 5 шагов, проведет вас через каждый шаг с подробными инструкциями и достаточным количеством изображений, которые помогут вам его освоить. Это не идеальный проект для начинающих, но каждый может разобраться в нем, просто следуя инструкциям.

Необходимые инструменты: приспособление для отверстий в карманах, орбитальная шлифовальная машинка, параллельные зажимы, торцовочная пила, дрель / отвертка и фрезерный станок.

Подробнее здесь

7. Простая подставка для самодельного токарного станка DIY Guide

Так же, как это случилось с автором этой подставки для токарного станка, вам тоже может понадобиться построить подставку для самодельного токарного мини-станка.

Этот проект поднимает некоторые моменты, которые вам, возможно, необходимо учитывать, а также некоторые проблемы, которые могут быть характерны для вашего самодельного токарного станка.

Он использовал паз и шип, то есть клей и молотки, а также настольную пилу для надрезов. Однако, в зависимости от вашего точного станка, могут быть различия в конструкции, и вам может потребоваться внести изменения в исходную конструкцию.

Как вы также можете видеть, этот стенд для токарного станка не имеет верхней части, в отличие от большинства других стоек из этого списка. Вам также может потребоваться выполнить некоторые индивидуальные установки, так как в случае с двигателем в этом руководстве важно сначала спланировать.

Подробнее здесь

8.Передвижная подставка для токарного станка ручной работы Ashley

Передвижная подставка для токарного станка Ashley отличается уникальным дизайном, включая ролики для мобильности, хотя она предлагает мало места на полке для ее инструментов.

Она представляет свой урок в 10 шагов, начиная с раскроя досок 2х4 и 2х6 для каркаса. Поскольку это были обрезки, вы также можете использовать любые доски, которые у вас есть, если они достаточно толстые.

Для этого проекта вам понадобятся приспособление для отверстий в карманах, пила, дрель / отвертка и зажимы.Эшли добавила к этому уроку несколько изображений, они большие и яркие, показывая вам, что именно она имеет в виду на этом пути.

Ножки имеют форму трапеции, поэтому торцовочная пила будет удобна для выполнения некоторых угловых пропилов. Тем не менее, нет фиксированных размеров, потому что окончательная высота будет зависеть от вашего собственного роста.

Подробнее здесь

9. Учебное пособие по изготовлению подставки для токарного станка Johnny

Джонни построил эту простую деревянную подставку для своего токарного станка по металлу. Учебное пособие доступно в виде видео, а также в письменном виде с изображениями на сайте.

Столешница точно соответствует основанию токарного станка по размерам и изготовлена ​​из фанеры с отделкой из твердых пород дерева.

Джонни предоставляет список материалов, 2 списка вырезов и схему раскроя, чтобы облегчить понимание его учебника. Вы также можете загрузить файл SketchUp, чтобы просмотреть планы на своем компьютере.

Инструменты, которые вам понадобятся для этой работы, включают дрель, настольную или торцовочную пилу и гвоздезабиватель. Наличие здесь файла SketchUp также означает, что вы можете легко внести изменения в этот план на своем компьютере, если захотите.

Подробнее здесь

Мы подошли к концу этого списка планов токарных станков, и мы надеемся, что вы были вдохновлены на создание собственной индивидуальной стойки.

Вы можете добавить этот список в закладки или поделиться им в социальных сетях, а также прикрепить любые изображения, которые вам интересны.

А если у вас есть момент, то почему бы вам не написать нам несколько строк в комментариях? Потому что нам всегда нравятся отзывы.

Вставить изображение

Как сделать подставку для токарного станка

Недавно я купил новый токарный станок по дереву, довольно недорогую модель, в комплекте с металлической стойкой для крепления на болтах.Подставка, вероятно, достаточно способна поддерживать инструмент, но я подумал, что смогу сделать лучше.
Я измерил токарный станок и сделал несколько рисунков в SketchUp, чтобы определить основную форму. Я искал простую, прочную подставку с относительно небольшой площадью, но хорошей стабильностью. Я предпочитаю подставку столу или шкафу, так как они собирают стружку и пыль с токарного станка. Он должен быть максимально открытым, чтобы пыль падала на пол для облегчения уборки.
Я хотел, чтобы он был хорошо сделан, но чтобы его было легко сделать с очень небольшим количеством специальных разрезов и стыков, используя материал обычного размера.Собрана с использованием клея, винтов и стыковых соединений, аналогично тому, как я сделал наборы ножек для моего нового стола для маршрутизатора .
Эта статья не только о законченном проекте, но и о методе, который я использую для создания подобных вещей. Это исключительно прочный способ строительства без сложных столярных изделий и специальных инструментов и оборудования. Он использует простые разрезы и полагается на клей и крепеж для увеличения прочности.

Вот что я придумал:

Изготавливается в основном из 3/4 ″; толстые сосновые доски, обрезанные до одинаковой ширины, у него есть регулируемые ножки, чтобы сидеть ровно на любом полу.Нет ящиков или шкафов, которые можно было бы заполнить пылью и стружкой. Инструменты и аксессуары для этого токарного станка будут храниться в отдельном навесном шкафу прямо за инструментом.

Я начал с обрезки досок до грубой длины и обрезки до 4-1 / 2 ″; широкий. Наличие всех компонентов одинаковой ширины сокращает количество этапов обработки и устраняет некоторую путаницу. По возможности я стараюсь делать так, так как это более эффективно:

Верхняя часть подставки состоит из четырех частей, которые перемещаются из стороны в сторону.Они ламинированы и имеют монтажные отверстия для крепления станины токарного станка. Просверлить эти отверстия после того, как детали будут собраны, может быть непросто, поэтому я разметил, где они находятся, и проложил прорезь в каждой детали. Они находятся на равном расстоянии от каждого конца и точно совпадают с отверстиями в токарном станке:

Я вырезал два куска массивной ели, чтобы соединить верхние подрамники, и они сначала приклеиваются и привинчиваются на место:

Затем первый подрамник складывается вдвое — приклеивается, прикручивается и зажимается к первому:

Для максимальной устойчивости я сориентировал детали таким образом, чтобы волокна были противоположными:

Это имеет большое значение для того, чтобы члены оставались прямыми и правдивыми.

После снятия зажимов с первого подрамника, второй устанавливается точно так же, как и первый — приклеивается и прикручивается к распорным блокам:

Затем этот подрамник складывается вдвое, как и первый, и детали зажимаются примерно на час, чтобы клей застыл:

Ножки раздвигаются на пять градусов, и для этого я вырезал клинья:

Вот короткое видео, демонстрирующее приспособление для безопасной резки на настольной пиле:

К концам подрамников приклеиваются клинья.Это поперечный клеевой шов, который не рекомендуется для деревообработки. В данном случае выбора не так много — чтобы стыки были прочными и долговечными, лучше всего использовать клей. Общая ширина досок мала, а древесина хорошо выдержана, поэтому это должно свести к минимуму степень расширения / сжатия волокон до точки, в которой клеевой шов может сдерживать ее. Также помогает использование мягкой древесины, поскольку она не такая прочная, как большинство твердых пород, она будет намного легче растягиваться и сжиматься.

Первая часть ножки приклеивается и зажимается на месте:

После схватывания клея просверливаются пилотные отверстия на 2-1 / 2 ″; винты, которые продвигаются через ногу в носилки:

Это «страховка». Как объяснялось выше, маловероятно, что клеевое соединение с поперечными волокнами выйдет из строя, но если это произойдет, эти винты заставят разрушение произойти в самом верху ножки.

Следующая деталь прикручивается и приклеивается под верхние подрамники:

Наклеена другая ножка:

Я использую два разных клея.Для стыковых соединений и стыков, где есть вероятность, что детали не будут плотно прилегать, я использую полиуретановый строительный клей. Он лучше перекрывает зазоры и на самом деле прочнее обычного столярного клея для стыковых швов.

Хорошо зажатый:

Затем каждая нога складывается вдвое. Эти детали проходят только часть пути вниз по ногам для размещения нижних носилок:

Он устанавливается, а затем нижние части ножек складываются вдвое. Эта сборка позволяет быстро и легко создавать соединения, которые необходимо аккуратно вырезать из более толстого материала, тем самым уменьшая объем необходимой обработки, а также снижая риск ошибки.Если учесть, что многослойная древесина почти всегда прочнее и эластичнее, чем цельная древесина, и что клеевое соединение с длинными волокнами прочнее, чем окружающая древесина, использование этого метода не является компромиссом. Напротив, стыки могут быть более плотно подогнаны и склеены таким образом, так что это фактически увеличивает прочность по сравнению с традиционными столярными изделиями:

После затвердевания клея и снятия зажимов я зачищаю подставку зерном 100, чтобы разгладить детали и скруглить острые углы:

Стенд будет покрашен, но я хочу подождать до весны, когда погода станет достаточно теплой, чтобы распылить его на улице.

Теперь, когда подставка полностью собрана, я обращаю внимание на регулируемые ножки. Они сделаны от 1/4 ″; фанера и массив клена:

Детали обрезаны под углом 5 градусов, чтобы соответствовать углу ножек.

Я поставил ножки и просверлил 5/16 ″; сквозное отверстие:

Затем я превратил это в прорезь на ножках лобзиком:

Ножки затягиваются на 1/4 ″; болты с квадратным подголовком и гайки. Чтобы болт оставался на месте, я применил полиуретановый клей под головку, чтобы приклеить его на место:

Вот и все закончено, но не покрашено, токарный станок установлен на место:

Готов к серьезным поворотам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *