Правильное подключение дифавтомата к однофазной сети: 4 характеристики

Схема подключения дифавтомата к однофазной сети 220 Вольт

Для подачи электрического тока к квартирам, используется однофазная сеть, в которой задействованы два проводника (фаза и рабочий ноль). Поэтому, для осуществления защиты проводки и оборудования, необходимо правильно подобрать устройство (диф).

Дифференциальный автомат подключается по двум схемам:

• Защита всей квартиры;
• Установка на отдельные группы.

При стандартной сборке электрощитка, зачастую устанавливают один дифавтомат, от которого подключаются автоматические выключатели для отдельных групп.

В данном случае, электромонтаж устройств производится следующим образом. Устанавливается вводный автоматический выключатель, рассчитанный на суммарную мощность всех потребителей.

После в него, в цепь встраивается устройство учета электроэнергии (счетчик). Далее устанавливается дифференциальный автомат.

Стоит отметить, что важна правильность подключения нулевого проводника. Нулевой провод от счетчика подключается к дифавтомату, и потом идет на нулевую шину.

Обратите внимание! При таком подключении, после срабатывания дифавтомата, достаточно сложно обнаружить неполадку.

Лучшим вариантом, будет установить несколько дифавтоматов на отдельные линии данной сети. Важно понимать, что такое подключение необходимо производить правильно. Фазный проводник от счетчика, подключается к дифавтомату, рабочий ноль, подключается к нулевой шине.

Далее, от нулевой шины производится подключение рабочего нуля к дифавтомату. Так как стоимость данных защитных устройств не совсем маленькая, следует установить дифавтоматы на определенные группы. Например, отдельно подключенная стиральная машинка и электрическая духовка.

Автомат 3х фазный: подключение

В отличие от квартир, питание к частным домам в большинстве случаев, подается посредством трехфазной сети. Проводником в данном случае служит пяти или четырех жильный кабель.

Этапы работ:

• Монтаж вводного автомата;
• Подключение счетчика;
• Установка дифавтомата.

Трехфазная сеть 380 Вольт отличается от однофазной тем, что имеет три фазных проводника, рабочий нулевой и заземляющий провода. Поэтому, для осуществления защиты частного дома, подбирается трехфазные устройства.

В первую очередь, производим правильное подключение вводного автомата. Данные устройства бывают с тремя или четырьмя полюсами. Поэтому, если автомат 4 полюсный, то к нему могут подключаться три фазы и ноль, к трехполюсному, только три фазных провода.

Обратите внимание! Не допустить ошибок при подключении трехфазных устройств, позволит специальная маркировка, которая нанесена на корпус устройства (L – фазный провод, N – нулевой проводник).

После этого, производим подключение трехфазного электросчетчика. К клеммам 1, 3 и 5, подключаем три фазных провода от вводного автомата.

К клемме 7, подключаем рабочий ноль от питающего кабеля.

Далее, к клеммам 2, 4 и 6, подключаем фазные проводники, идущие на дифавтомат, и к лемме 8 подключаем нулевой провод. Стоит отметить, что при установке нескольких дифавтоматов на отдельные линии, недопустимо перекидывать фазы.

И обязательным условием, является равномерное распределение устройств по мощности на каждую из фаз. Таким образов вы сможете добиться стабильной и корректной работы вашей сети.

Дифавтомат Schneider (Шнайдер): устройство

Одним из лидеров на рынке электротоваров, является компания Шнайдер. Данная фирма, производит различные устройства высокого качества. Одним из представителей таких устройств, является дифференциальный автомат.

Устройство дифавтомата:

Корпус устройства, выполнен из пластика, который способен выдерживать различные тепловые и механические нагрузки.

Клеммные колодки, оснащаются двумя, тремя или четырьмя винтовыми зажимами, посредством которых производится подключение проводников.

Обратите внимание! Для проверки на работоспособность устройства, предназначена специальная кнопка, которая создает искусственный дисбаланс токов, что приводит к отключению устройства.

В зависимости от предназначения (однофазная или трехфазная сеть), трансформатор дифавтомата может оснащаться несколькими обмотками. Работа трансформатора основана на том, что при работе, он сравнивает ток нагрузки, и если они имеют разные потенциалы, на вторичной обмотке появляются токи утечки, который поступая на пусковой механизм устройства. Данный механизм осуществляет мгновенное отключение дифавтомата.

Расцепитель электромагнитный, выполнен в виде электромагнита с сердечником, который при работе управляет работой механизма отключения. При достижении током нагрузки определенного значения, происходит отключение устройства.

Электрическую сеть от перегрузок защищает тепловой расцепитель. Конструкцию данного расцепителя, составляет биметаллическая пластина.

При условии, что через данную пластину протекает ток нагрузки, превышающий номинальное значение, пластина деформируется, тем самым отключает подачу питания на линию.

Как подключить однофазный автомат

Защиту определенной электросети от перегрузок, осуществляет автоматический выключатель. Любой распределительный щиток, оснащается данными автоматами. Но важно понимать, что качество и продолжительность работы данных устройств зависит от правильности подключения.

Порядок работы:

• Выбор автомата;
• Установка в щиток;
• Подключение устройства.

В первую очередь, необходимо правильно подобрать автомат по номинальному рабочему току. Данные показатели для бытового использования могут быть (10 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А и 63А).

Например, для обеспечения безопасности для группы осветительных приборов, следует выбрать автомат со значение 10 или 16 А. Для подключения мощного оборудования, от 25 А. Делается это для того, чтобы защитить проводник от перегрузок и не допустить его выход из строя.

Обратите внимание! Защитные автоматы, могут использоваться для однофазного или трехфазного подключения.

Установка автомата, производится на специальную DIN – рейку. Для этого, в его нижней части, плоской отверткой необходимо отжать защелку, установить автомат на рейку и отпустить механизм.

После этого, зачищается проводник для подключения. Важно понимать, что недопустимо попадание изоляции в клеммный зажим.

Подключение дифавтомата в однофазной сети (видео)

Обладая данной информацией, вы легко сможете сделать и правильный выбор автоматического выключателя или дифавтомата, и осуществить подключение устройства без привлечения электрика.

Как правильно подключить УЗО без заземления: схема установки

Электрическая проводка очень важна для каждого дома и квартиры. Она обеспечивает все приборы, бытовую технику, систему освещения и прочие электрокомпоненты электрической энергией, которая нужна им для работы.

Никогда не стоит забывать о защите этой самой электросети. Для подобных целей применяют различные приспособления. Наиболее популярным из них является УЗО (устройство защитного отключения). В этом материале рассказано, как происходит установка УЗО в доме без заземления и как это правильно организовать.

Можно ли ставить УЗО если нет заземления

Про важность монтажа УЗО в тех местах, где существует повышенная вероятность поражения электрическим током, говорят все мастера, и этим не стоит пренебрегать. Некоторые опытные специалисты утверждают, что подключение этого прибора без выполнения его заземления в двухпроводных электрических сетях невозможно. Это ведет к тому, что придется модернизировать домашнюю сеть, а стоит это дорого. К тому же придется вообще отказаться от устройств защитного отключения.

Внешний вид УЗО

Обратите внимание! Данное убеждение неверно, так как на устройстве защиты имеются всего два разъема для фазы и нуля, а заземление просто некуда вставить. Более того, конструкционные особенности этих приборов и их принцип работы позволяют им спокойно функционировать и без заземления.

Подтверждением этого факта являются случаи, когда устройство защитного отключения подсоединялось к трехпроводной сети электрического тока и работало долго и безо всяких сбоев даже в тех случаях, когда заземляющий кабель был отключен или оборван.

Популярная схема подключения УЗО без заземления в квартире

Будет ли работать дифавтомат без заземления

Дифференциальный автомат — это устройство коммутации, которое совмещает в себе автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Он также спокойно может работать в двухпроводной сети без провода заземлителя. Принцип его работы похож на функционирование анализатора, который сравнивает показатели электрического тока у проводов, ищущих к клеймам «фаза» и «нейтраль». Если вдруг произошло короткое замыкание или любая другая внештатная ситуация, то датчики фиксируют это, и контакты прибора автоматически размыкаются, а проводка обесточивается.

Обратите внимание! В качестве примера можно взять стиральную машину. Если в ней случился обрыв проводов, и один из них контактирует с корпусом, то человека ударит током. Если прибор выявит, что электроэнергия распространяется не так, где нужно, то он выключит сеть, и пользователь не пострадает.

Подсоединение дифавтомата к незаземленной сети производится без проблем

Как работает УЗО с заземлением и без него

УЗО работает следующим образом: когда в проводке или в приборе-потребителе возникает пробой, то УЗО не будет работать, так как корпус девайса не заземлен и не имеет пути для прохождения утечки тока. При этом электроприбор будет под серьезным напряжением, и касаться его ни в коем случае нельзя.

Когда человек дотронется до прибора, то ток будет проходить через его тело в землю. Именно тогда, когда его значение сравняется с пороговой величиной УЗО, и произойдет отключение сети.

Обратите внимание! Сколько именно человек пробудет под напряжением, зависит только от времени и порогового срабатывания устройства защитного отключения. В любом случае это произойдет быстро, но пострадавший даже за такой короткий промежуток времени может получить электрический ожог или другую травму.

Другое дело, когда корпус подключен к заземлению. В этом случае устройство защиты бы отключилось моментально. Из этого можно сделать вывод, что схема подключения дифавтоматов и УЗО без заземления может спокойно работать, но это не даст 100 % гарантии безопасности человека при возникновении аварийных ситуаций

Пример того, как подсоединить дифавтомат к двухпроводной сети

Что лучше: УЗО или заземление

Как уже стало понятно, УЗО способно измерять ток утечки, но при ситуации, когда происходит пробой на корпусе прибора, если он не заземлен, и его никто не касается, то прибор будет думать, что никакой утечки нет. Она появится только при прикосновении, но это и будет фактом поражения электрическим током.

Говоря о том, что лучше, можно сказать, что данные методы защиты одинаково защищают человека от аварийных ситуаций, которые могут случиться в сети, а при совместном использовании еще и предупреждают его о том, что используемая электроустановка неисправна.

Подсоединить УЗО к схеме без заземления вполне реально

Как правильно подключить УЗО без заземления

Процесс подключения таков:

1. Обесточить место работ.
2. Закрепить прибор УЗО на ДИН-рейке.
3. Распределить фазный вывод УЗО по всем автоматам.
4. Включить автомат ввода.
5. Проверить правильность соединения.

Схема, демонстрирующая, как установить УЗО в незаземленную сеть

Таким образом, было рассказано, как подключить УЗО в квартире без заземления. Подключать прибор к вводным автоматам можно, но это не будет давать 100 % гарантии безопасности. Лучше всего подсоединять дифавтомат или УЗО к уже заземленным сетям.

Как подключить дифавтомат по схеме и зачем это нужно

 

Развитие технологии защиты в электрических сетях различного назначения привело к появлению удобного и практичного устройства — дифференциального автоматического выключателя тока. Статус практичного прибора дифавтомат заслуживает благодаря объединению нескольких защитных функций. В отличие от устройств узкого профиля, использующихся для осуществления защиты от конкретных явлений в электрической сети, дифавтоматы обеспечивают комплексную защитную технологию. Принцип действия и условия работы защиты описаны далее.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 516
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html

Разделы статьи

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективность — это избирательность в процессе защиты. При возникновении аварии селективная защита должна отключить минимальное количество потребителей, находящихся на защищаемом участке.

В качестве примера: при возникновении неисправности в бытовом электроприборе, предохранитель должен сработать в самом приборе, а не в распределительном щите всего здания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2795
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html

Для чего нужно УЗО в квартире

В старых многоквартирных домах, нередко в электропроводке отсутствует третий защитный проводник, в котором должно находиться заземление. При такой схеме электромонтажа, мощные приборы, «масса» которых соединяется с заземляющим выводом розетки, не оказываются защищены, и если произойдёт утечка фазного тока на корпус, то прибор может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Если установить УЗО в квартире, не оснащённой заземляющим проводником, то при утечке электричества, домашняя электропроводка не будет автоматически отсоединена от общей сети.

Как правило, воздействие тока, при прикосновении человека к корпусу прибора, в этом случае будет составлять ничтожно малое время, поэтому негативное проявление опасного напряжения, практически не наблюдается.

Если квартира подключена к общему заземлению, то произойдёт автоматическое отключение электричества в момент, когда произойдёт «пробой» на корпус.

Для чего нужно УЗО в квартире, теперь понятно, но для чего использовать данное устройство для частного домовладения?

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1066
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/naznachenie-uzo

Что делать опасно?

1. Запрещена установка УЗО неподалеку от счетчика или параллельно ему;
2. Нельзя делать монтаж с отсутствием отдельных автоматов при этом с аналогичными показателями;
3. Нецелесообразна установка УЗО в электрическую сеть, где она имеет иное назначение, следовательно, не соблюдаются параметры.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 304
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html

Классификация устройств по форме токовой утечки

Практически все характеристики отображаются на корпусах устройств защитного отключения. Там указываются номинальные параметры, схема подключения и некоторые буквенные символы. Мы уже рассмотрели выше, что значат английские буквы «S» и «G», а что характеризует обозначение «В», «А» и «АС»? Эта маркировка УЗО означает разные формы токовых утечек, на которые реагирует устройство:

1. Тип «АС» – наиболее распространённый и доступный в финансовом плане. Эти УЗО отключаются при появлении в сетях мгновенных или плавно нарастающих переменных токовых утечек синусоидальной формы.

2. Тип «А». Эти устройства реагируют, так же как и «АС» на синусоидальные переменные токовые утечки, плюс ещё и на постоянные пульсирующие формы тока. Цена УЗО типа «А» выше за счёт того, что они контролируют не только переменные, но и постоянные утечки.
3. Тип «В». Эти устройства в жилых квартирах и домах практически не применяются, чаще их устанавливают в производственных помещениях. Они осуществляют контроль сразу за тремя формами токовых утечек: постоянной пульсирующей, выпрямленной и переменной синусоидальной.

Все мы отлично знаем, что наша бытовая электрическая сеть имеет переменную синусоидальную форму. Казалось бы, что достаточно устанавливать УЗО «АС», зачем ещё нужны какие-то «А» и «В»? Но если вы внимательно прочитаете характеристики современной бытовой техники, то обнаружите, что в большинстве своём приборы оборудованы полупроводниковыми блоками питания. Когда синусоида доходит до этого элемента, то преобразуется в импульсный полупериод. Если повреждение произойдёт в этом месте, то устройство «АС» не обнаружит постоянную токовую утечку и не сработает.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1697
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/selektivnoe-uzo

Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО

Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.

Поговорим об одноуровневой защитной системе. Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности.

• Выбирается наиболее мощный аппарат;
• Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
• Устройство этой схемы является компактным и элементарным.

Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии

Обратимся к вопросу, как правильно подключить УЗО и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.

Внимание! Нельзя работать с электричеством без защитной спец одежды.

Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.

Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 2275
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele. html

Для чего нужен дифавтомат в электропроводке

Прежде всего, дифавтомат — это защитное устройство. Как и обычный автоматический выключатель, дифавтомат защищает участок цепи, на котором он установлен, от перегруза и короткого замыкания. При возникновении таких явлений в цепи, дифавтомат отключит участок, находящийся под его защитой аналогично обычному автоматическому выключателю.

Дополнительно дифавтомат оснащён функцией защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. В этом смысле дифавтомат выполняет функцию УЗО.

Такое сочетание необходимых видов защит делает дифавтомат востребованным в процессе монтажа и эксплуатации электрических сетей различного назначения.

Универсальность этого устройства подтверждается его размерами, которые особо не увеличились при объединении функций двух других устройств. Дифавтомат устанавливается на дин-рейку аналогично другим приборам.

Объединение функций УЗО и автоматического выключателя

Сохранность и работоспособность электрической сети во многом зависит от используемых устройств защиты. Но самой большой ценностью во все времена остаётся человеческая жизнь. Защита людей, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети, всегда должна оставаться в приоритете. В этом смысле дифавтомат является оптимальным решением в оборудовании защищаемой электросети.

При несомненных практических преимуществах, дифавтоматы ещё и несколько экономичнее, чем отдельная установка УЗО и автоматического выключателя.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1498
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html

Разновидности УЗО по принципу действия

По принципу действия бывает УЗО электронное и электромеханическое.

Для работы электронного устройства недостаточно появления токовой утечки, обязательно необходима ещё питающая сеть. Его схема дополнена электронным встроенным усилителем, получающим питание от внешних источников электричества. И если по какой-то причине на этот усилитель не будет поступать напряжение, устройство не сработает. По этой причине электромеханическое УЗО считается более надёжным, чем электронное, и получило большее распространение.

Рассмотрим, как конструктивно устроено и по какому принципу работает электромеханическое УЗО. Оно состоит из четырёх основных узлов: расцепляющего механизма и электромагнитного реле (они работают в связке), самого трансформатора дифференциального тока и проверочного элемента.

К трансформатору подключены встречные обмотки фазы и ноля. При нормальном режиме сети эти провода способствуют наведению в трансформаторном сердечнике магнитных потоков, имеющих относительно друг друга встречное направление. За счёт противоположной направленности сумма этих потоков равна нулю.

Электромагнитное реле подключено во вторичную трансформаторную обмотку и при нормальном режиме сети находится в покое. Как только появляется утечка, по проводам фазы и нуля начинают течь различные токовые величины. В итоге на трансформаторном сердечнике магнитные поля будут отличаться теперь не только по направлению, но и по величине. Сумма магнитных потоков больше не равна нолю. Ток, появившийся во вторичной трансформаторной обмотке, в определённый момент достигает значения, при котором работает электромагнитного реле. Соответственно сразу же среагирует расцепляющий механизм и УЗО отключается.

Всё-таки до сих пор механика преимущественнее электроники, поэтому при покупке выбирайте электромеханическое УЗО.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1842
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/selektivnoe-uzo

Порядок подключения защитной аппаратуры

Вводный автомат подключается к наружной сети, используя для этого силовой кабель. Аппаратура устанавливается с учетом максимального тока, который доступен для энергоснабжения в квартирных домах.

Электрический счетчик проводит регистрацию поступившей энергии, считывает количество киловатт, затем распределяет ее по квартире, в нашем случае передает к защитному устройству отключения.

Подключение автоматов и УЗО

Теперь в УЗО, его клеммы применяются для подключения кабелей, выходящих из электрического счетчика. Фаза присоединяется к выходу L, ноль устанавливается к значению N. Теперь монтируются нагрузочные кабеля снизу. Работоспособность устройства защиты будет оптимальной лишь по правильно установленной схеме.

Осторожно! Будьте внимательны, ток не может предупредить о своем присутствии человека, поэтому избежать поражения сложно!

Установка автоматов, на приборы, превышающие предельно-допустимую мощность. Здесь предусматривается соединение фазного провода с фазой защитного устройства, а нулевой поток присоединяется к нейтралу. Придерживаясь правильной системы, ваше жилище будет максимально защищено от повышения напряжения и сохранит все бытовые приборы в целостности. Если использовалась точная схема подключения узо и автоматов в квартире, хозяин может рассчитывать на полноценную безопасность.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1350
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele. html

Полезные советы по выбору устройств

• При выборе учтите, что есть ещё типы УЗО, различные по конструктивному исполнению. Устройства с двумя полюсами монтируют в однофазной сети, для трёхфазной следует выбирать УЗО с четырьмя полюсами.
• Если позволяют финансовые возможности, то целесообразнее будет применение дифференциальных автоматов. Это устройство представляет собой два защитных элемента, скомбинированных в одном корпусе (УЗО и автоматический выключатель).

Как уже неоднократно говорилось, устройство защитного отключения всегда следует ставить в схему последовательно с автоматом. Если устанавливать их для каждого отдельного потребителя, то распределительный щиток получится больших размеров, в нём неудобно будет производить компоновку такого количества элементов, а дифавтоматов понадобится в два раза меньше.

• Описание практически всех характеристик устройства вы найдёте на корпусе. При выборе следует обратить внимание на параметры номинального рабочего тока – величины, которую УЗО пропускает через себя продолжительное время. Второй важной характеристикой является величина номинального отключающего дифференциального тока, при котором происходит срабатывание устройства.

Чтобы обеспечить защиту людей, выбирайте УЗО на 6, 10, 30, 100 мА. УЗО на 300 мА эффективно защитит от возгораний, его монтируют на вводе, а уже потом устанавливают устройства с большей чувствительностью. Защитить розеточные и осветительные группы можно с помощью УЗО на 30 мА, для оборудования ванных комнат и мощной бытовой техники (котлов, бойлеров) покупайте устройства с номинальным током отключения 10 мА.

• Если позволят финансы, старайтесь приобретать устройства известных европейских фирм («АВВ», «Legrand», «Schneider Electric», «Siemens» и «Моеllеr»). Разница в цене, конечно, ощутимая, но она гарантирует надёжность и качество. Среди российских производителей можно посоветовать продукцию «КЭАЗ», «ИЭК», «DEKraft». Не покупайте УЗО на рынке, чтобы избежать приобретения подделок, отправляйтесь только в специализированные магазины.

Подробнее про выбор УЗО на видео:

Прежде чем начать монтаж защитной автоматики в квартире, определитесь, с помощью каких устройств вы это сделаете – дифавтоматов или УЗО. Для надёжности применяйте двухуровневую защиту с установкой на вводе селективного устройства. Основные советы по выбору мы вам предоставили. Если что-то осталось непонятным, то лучше обратитесь за помощью к профессиональным электрикам, потому что даже продавцы в магазинах электротоваров не всегда могут дать необходимую консультацию в плане выбора УЗО.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2602
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/selektivnoe-uzo

Видео: устройство и принцип работы устройства

Обеспечение своего жилого пространства защитой — это всегда актуальный вопрос. А обеспечение защитой близких — ещё более актуальный. Автоматические выключатели дифференциального тока помогают решить одну из наиболее важных задач — задачу безопасного использования электроэнергии. Важно, что решение вопроса построено комплексно. Это позволяет оптимально использовать средства монтажа, пространство и время работы, потраченное на оборудование схемы защиты.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 500
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html

3 коварные ошибки, которые допускают монтажники

На самом деле подключение защитного устройства для электрической сети дома или квартиры не всегда проходит безошибочно, поэтому в этом месте целесообразно указать на три причины, которые могут привести к опасности.

Пример схемы квартирного группового щита

• При неправильной установке, может произойти сплетение нескольких проводников, которые выходят из одного устройства и образуют цельный узел. В такой ситуации, часто срабатывают отключения от сети определенных приборов или всей квартиры, что мешает проверить точность монтажа и его правильность. Однако, избежать ошибки необъяснимого отключения электричества от сети, можно вставить в розетку, от которой работает защитный аппарат любое бытовое устройство, если его функциональность правильная, значит схема собрана безошибочно.
• Подключение проводов с заземления к нейтральному выходу устройства защитного отключения, или же к системе самодельного заземления. Эта ошибка кардинально влияет на безопасность в электрической сети, возможны поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации. Если наблюдается подключение заземлений неподалеку от водопроводов, здесь возникает опасность поражения током соседей и самого хозяина, совершившего некорректное подключение.
• Соединяют нейтраль и заземление, это в свою очередь также говорит об опасности. В этом случае сохраняется риск сгорания электрических бытовых приборов по той причине, что защитное устройство не будет функционировать либо будет выполнять неправильные действия по отношению к установкам, использующимся в быту.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1593
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html

Практические советы относительно монтажа УЗО

Изначально монтажник должен руководствоваться не только требованиями, но еще и учитывать разметку и маркировку на автоматах, которые будут использоваться для подключения к сети. Не всегда делайте все строго по схеме нашего портала, так как из-за разновидности щитков, регистрирующих электроэнергию, может возникнуть разногласие в работе УЗО. Идеальное решение—написать схему подключения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Как говорилось выше в статье, необходимо последовательно в каждый автомат заводить кабель с фазой. Правильнее всего это выполнять снизу. Крепежи на рейку и к поверхности стены лучше выполнять в правильном положении, это позволит удобно ими пользоваться, а также при формировании с защитой можно легко демонтировать прибор.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 838
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25365
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/selektivnoe-uzo: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6141 (24%)
2. https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/naznachenie-uzo: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5182 (20%)
3. https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7682 (30%)
4. http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 6360 (25%)

Установка УЗО и схемы подключения. УЗО (ошибки при подключении УЗО) Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться:)

Дифавтомат ABB на 10А тип С Дифавтомат ABB на 16А тип С Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

• Розетки – автомат на 16А, тип С;
• Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

• Проточный водонагреватель;
• Накопительный водонагреватель;
• Электроварочная панель;
• Электродуховой шкаф;
• Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Комментарии:

Похожие записи

Почему строители выбирают розетки Легранд или как не сэкономить себе в убыток

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным . В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в сети интернет идут постоянные споры и дискуссии.

Цель моей статьи — рассказать всю правду про установку розеток в ванной или в душевых помещениях.

Вы знаете, что помещение ванной комнаты относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к нему предъявляются особые требования по .

Итак, приступим…

Розетки в ванной устанавливать можно!!!

Да, уважаемые гости, розетки в ванной комнате и душевых помещениях устанавливать можно, я бы даже сказал нужно, т.к. в ванной комнате тоже имеется ряд электрических приборов таких как, фен, электрическая бритва, стиральная машинка, электрический полотенцесушитель, душевая кабинка и прочее электрооборудование.

Кстати, я уже писал статью как к электрической сети. Кому интересно, можете прочитать.

Сразу скажу, что все требования по установке розеток в ванной комнате и душевых помещениях прописаны в нормативной технической литературе под названием ПУЭ (Глава 7.1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.

Что же там говорится?

Требования к розеткам в ванной комнате

1. Электропроводка

Первым требованием по установке розеток в ванной является требование к электропроводке. Вы уже знаете все . Так вот в ванной комнате, сюда можно отнести и сауны, и душевые помещения, должна применяться только . Хотя в ПУЭ пунктом ниже говорится, что допускается и , но без применения металлорукавов.

2. Разделение ванной комнаты на зоны

Вторым требованием по установке розеток в ванной являются зоны, на которые разделяется помещение ванной комнаты. Вкратце расскажу о них. Всего существует 4 зоны:

• зона 0
• зона 1
• зона 2
• зона 3

Чтобы легче представить себе как располагаются зоны, предлагаю Вам посмотреть рисунки ниже. На изображениях показаны виды сверху и сбоку для разных исполнений ванных комнат. Красными цифрами обозначены номера зон.

Ванна (без стационарной перегородки).

Ванна со стационарной перегородкой.

Душ с поддоном и стационарной перегородкой.

Душ без поддона (с разбрызгивателем) и стационарной перегородкой.

Думаю, с зонами в ванной комнате все понятно. А теперь давайте разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.

Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно отвечать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и наличие устройств защитного отключения.

В зоне 0 запрещено размещение любых электрических приборов, кроме тех, что используются для применения в самой ванне (в основном до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IРХ7 (Х — защита от твердых частиц и тел в санузле нас не особо интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).

В зоне 1 разрешено устанавливать только водонагреватели. К тому же они должны иметь степень защиты корпуса IРХ5 (5 — защита от струй воды со всех сторон под небольшим давлением).

А в зоне 2 уже допускается устанавливать водонагреватели, вытяжные вентиляторы и светильники 2-ого класса, которые включаются с помощью шнура. Все установленное электрооборудование во 2 зоне должно иметь степень защиты корпуса IPХ4 (4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

В зонах 0, 1 и 2 запрещено устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, терморегуляторы для ).

В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и прочее электрооборудование, но при выполнении любого из нижеперечисленного условия:

• питание линий производится через разделительный трансформатор
• линия защищена УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с уставкой не более 30 (мА)

При этом степень защиты у розеток, выключателей и прочего оборудования в ванной, установленных в зоне 3, должна быть IPХ1, но для надежности все же рекомендую IPХ4 (Х — защита от твердых частиц и тел нас в ванной не особо интересует, 1 — защита от падающих вертикально капель воды, 4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

Например, розетки IPХ4 являются влагозащищенными, их конструкция состоит из защитной крышки. Так выглядит розетка в ванной комнате моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.

О назначении УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомата Вы можете узнать из статьи про . Если у Вас нет возможности установить УЗО в квартирном щитке (например, нет места), то Вы можете применить переносные УЗО. Об этом я рассказывал в статье о том, как правильно .

Думаю, что насчет зон все понятно. Главное, чтобы расстояние от розетки до края ванны, двери душевой кабинки или умывальника составляло не меньше 60 (см).

Вот фотография, подтверждающая сказанное выше:

3. Система уравнивания потенциалов (СУП)

Еще одним требованием по установке розеток в ванной или душевых помещениях является наличие (СУП). Переходите по ссылочке, там я все подробно описывал и рассказывал про СУП.

Выводы

Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых помещениях и ванных комнатах устанавливать можно и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не на столько сложны, чтобы ими пренебрегать.

P.S. И в завершении статьи я хочу спросить: «А у Вас розетки в санузле установлены по всем перечисленным требованиям?»

В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.

Опасная зона

С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.

Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:

• в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
• в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
• в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
• в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.

По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки. Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.

Назначение УЗО и дифавтоматов

Чтобы понять, почему именно необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.

УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.

Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.

Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей». Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.

Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость. Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.

Какой номинал выбрать

Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств. Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.

Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.

Подключение

При проектировании схемы электропроводки в ванной комнате, необходимо предусмотреть установку отдельного УЗО или дифавтомата на водонагреватель, если в конструкции этого прибора отсутствует дифференциальный выключатель. Стиральную машину, электрический полотенцесушитель, кабель встроенного «теплого пола» допускается подключать к сети через розетки с заземляющим контактом, используя защитное устройство, общее для всей группы.

Прокладка проводки должна выполняться только скрытым способом. Заземление розеток и приборов должно обеспечить контакт с «землей» только для корпусов. Нулевые проводники не должны быть соединены с заземляющим проводником, иначе УЗО или дифавтомат будет фиксировать ток утечки и выключаться при подключении нагрузки .

При правильном выборе УЗО и дифавтомата, при монтаже их в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, появляется возможность подключения различных дополнительных электроприборов и устройств, что сделает пребывание в ванной комнате не только безопасным, но и комфортным.

Здесь я расскажу про наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении УЗО («устройства») в электросхемах жилых помещений. Возникающих при ремонте квартиры, ремонте кухни, ремонте ванных комнат и подключении отдельных электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин).

Основные понятия об УЗО

Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронные и электромеханические. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому, как электронные уступают своему электромеханическим и дополнительно требуют электропитания входе работы.

Во-вторых, принцип действия электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрале(нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристиках «устройства», указанных на фасаде прибора, то реле устройства активируется и отключит как фазу, так и ноль.

Вы должны понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов по отдельным фазам суммируются и сравниваются «нулем».

Важно отметить, что УЗО может сработать и при выключенной фазе (отключенный автомат) в случае если по«нулю»пущен или «пробивает» ток.

В-третьих, суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока «устройства».

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

В-четвертых, при последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.

Еще информации

5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо . 6. В жилых зданиях, как правило, должны применяться «устройства» типа «А». Они реагируют не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка его в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.

УЗО в сантехкабинах и ванных

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

8. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА; если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины и кухни и коридора, допускается использовать аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов УЗО до 30 мА рекомендуется ставить для групповых линий, штепсельных розеток внутри дома. Включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.

• Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка «устройства» с номинальным током до 30 мА обязательна .
• Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО .

Ошибки при подключении УЗО

Теперь непосредственно про ошибки при подключении УЗО.

Перепутаны нейтрали (нули) двух узо

Если перепутать местами подключение нейтрали двух устройств, то кнопка «Тест» не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при работе бытовых приборов.

Параллельное соединение нейтралей (нулей)

Если со стороны защиты (в розетках) соединить два нулевых контакта относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будут срабатывать одно или два узо без аварий.

Неправильное подключение нейтрали (нуля) к УЗО

На корпусе устройства есть указатели для подключения нуля и фазы, их путать нельзя.

Недопустимое дополнительное соединение N (нейтрали-нуля) и PE (независимое заземление) внутри розетки

Ошибочное соединение нуля и защитного провода в розетке приведёт произвольному срабатыванию узо даже без подключения приборов.

Это опасно!

Несколько напоминаний и предупреждений касающихся техники безопасности при самостоятельных работах по электропроводке.

Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО на 10 мА смертельно опасна!

Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к вашему заземлению. То есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов.

Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация.

При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, таких как, не контакт; обрыв нейтрального проводника; отгорание проводника; ошибочная смена местами фазы и нейтрали; перехлестывании проводов на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль.

При кустарном исполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может отгореть. В лучшем случае будет пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.

В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

О всегда помните, при любой работе по электропроводке отключайте электропитание линий, а лучше общий квартирный автомат (это особенно относится к домам старой постройки). В старых домах, чем больше работаешь, тем больше удивляешься о хитросплетениях старой электропроводки.

На этом про ошибки при подключении УЗО все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Главная » Канализация » Установка УЗО и схемы подключения. УЗО (ошибки при подключении УЗО) Какой дифавтомат выбрать

Узо и разность дифференциальных автоматов. Устройства, обеспечивающие безопасность домашних электрических сетей и их отдельных участков. Возможные причины срабатывания

Прежде чем приступить к разъяснениям, чем отличается УЗО от дифавтомата, необходимо расшифровать, что подразумевается под названиями этих устройств. Итак, УЗО — это устройство защитного отключения, а дифавтомат — дифференциальный выключатель. Те. УЗО защищает нас от электрического тока, а дифавтомат служит для защиты кабелей, проводов и электрооборудования от недопустимых токов — короткого замыкания и перегрузки.Так что это за устройства и чем они отличаются?

Определение

УЗО — устройство электрической защиты, оснащенное модулем для определения разности токов, проходящих через это устройство. Другими словами, когда дифференциальный ток превышает заданное значение, контакты размыкаются. УЗО обычно состоит из отдельных элементов, которые обнаруживают, измеряют (сравнивают с заданным значением) дифференциальный ток и замыкают / размыкают электрическую цепь (разъединитель), и не содержат компонентов, обеспечивающих защиту проводки, подключенных цепей или самого устройства.

Difautomat — это УЗО и автоматический выключатель, установленные в общем корпусе. Дифавтомат применяется для защиты электропроводки от утечки тока (соответствует функциям УЗО) и для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузок. Расположение в дифавтомате модуля тепловой защиты и максимальной токовой защиты гарантирует безопасность подключенной электрической цепи и самого устройства. Таким образом, дифавтомат обеспечивает комплексную защиту, как самого себя и оборудования, так и защищаемой схемы.

Отличие

УЗО отличается от дифавтомата тем, что не защищает цепь и нагрузку, а также само себя от токов короткого замыкания и превышения токов из-за перегрузки. УЗО, в отличие от дифференциальной машины, — это устройство, которое защищает нагрузку и цепь только при возникновении тока утечки. Поэтому УЗО, как и любое устройство, включенное в сеть, требует обязательной защиты. Он может быть снабжен автоматическим выключателем последовательно с УЗО.В результате автоматический выключатель защитит как цепь, так и включенное в нее УЗО от перегрузок и коротких замыканий. Те. в таких ситуациях автомат отключит питание цепи. В свою очередь, УЗО защитит электрическую цепь и подключенную непосредственно после УЗО нагрузку от утечки тока (отключит питание). УЗО — модуль, устанавливающий утечку тока и исполнительный механизм в виде силового реле.

Современный дифавтомат — это сборка, состоящая из модуля дифференциальной защиты и автоматического выключателя.Помимо модуля обнаружения утечек и силового реле, дифавтомат обычно содержит электромагнитный и тепловой расцепители.

Сайт выводов

1. Стандартное УЗО, в отличие от стандартного дифференциального автоматического выключателя, защищает нагрузку и цепь только при появлении тока утечки.
2. Дифавтомат применяется для защиты от утечки тока в электрической цепи (аналог УЗО) и, кроме того, для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки.
3. УЗО оснащено только модулем определения разности токов и силовым реле.
4. Дифференциальный автомат состоит из УЗО, автоматического выключателя и обычно включает электромагнитные и тепловые расцепители.
5. Применение УЗО и дифавтоматов в каждом конкретном случае зависит как от проекта электропроводки и электропитания, так и от защищаемого устройства, электрической схемы или габаритов и технических характеристик помещения.
6. Стоимость дифавтомата обычно выше, чем стоимость УЗО.

Одним из этапов создания домашней электросети является установка средств защиты. Устанавливается в распределительном щите квартиры. В случае повышенной нагрузки или отказа устройство быстро реагирует, чтобы защитить всю систему или отдельную цепь.

Но перед установкой следует выяснить, чем отличается УЗО от дифференциальной машины, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.

Домашняя электросеть представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества цепей — освещения, розетки, отдельного питания и слаботочного.Он включает в себя все электрические установки, которые необходимо использовать ежедневно. Самые простые из них — розетки и выключатели.

В процессе эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, результатом которых является выход из строя отдельных цепей, устройств, а также аварии. Причинами неприятностей становятся следующие явления:

токов утечки;

коротких замыканий.

С перегрузкой можно столкнуться при использовании нового мощного оборудования в квартире со старой электропроводкой.Кабель не выдерживает общей нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.

Отличный пример опрометчивого использования удлинителя китайского производства без предохранителя вкупе с тройниками. Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередачи может вызвать оплавление контактов и изоляции, а также возгорание.

Риск возникновения токов утечки возникает, когда изоляция электрических кабелей и устройств становится непригодной для использования, неправильная установка или заземление оборудования.

Если ток превышает значение 1,5 мА, эффект электричества становится заметным, и более 2 мА вызывает судороги.

Короткое замыкание, возникающее из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы, также приводит к непоправимым последствиям. Результатом образования электрической дуги является возгорание отдельного участка проводки, а зачастую и окружающих предметов.

Для защиты оборудования, имущества, а главное жизни и здоровья жителей применяются устройства аварийного отключения.Без них современная система электропроводки в доме считается неполноценной и опасной.

Коммутационные аппараты для отключения нагрузки

Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные цепи, рекомендуется оборудовать каждую линию электрической цепи отдельным автоматическим выключателем, а на выходе установить УЗО. Однако вариантов подключения гораздо больше, поэтому сначала нужно понять разницу между УЗО и дифференциальным автоматом, а затем установить его.

Автоматические выключатели — модифицированные «вилки»

Когда не было и речи о разнообразных защитных устройствах, при чрезмерной нагрузке на линию срабатывали «пробки» — простейшие аварийные устройства.

Улучшена их функциональность и получены автоматические выключатели, срабатывающие в двух случаях — при коротком замыкании и при приближении нагрузки к критической.

Конструкция станка проста: несколько функциональных модулей заключены внутри корпуса из прочного технопласта.Снаружи есть рычаг замыкания / размыкания цепи и паз крепления для «посадки» на DIN-рейку

.

Один коммутатор может содержать один или несколько выключателей, их количество зависит от количества цепей, обслуживающих квартиру или дом.

Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электрические устройства. Чтобы установить одно устройство, не нужно отключать всю сеть.

Галерея изображений

Установка станков — необходимое условие для сборки домашней электросети.Автоматические выключатели быстро срабатывают при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, от чего они не могут защитить, — это токи утечки.

УЗО — устройства автоматической защиты

УЗО — это именно то устройство, которое автоматически анализирует ток на входе / выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.

Внутри корпуса находится рабочий прибор — сердечник с обмотками.Магнитный поток двух обмоток направлен в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.

Как только возникает ток утечки, появляется разница значений магнитного потока — выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия нитей срабатывает реле и размыкает цепь. Время отклика в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.

Внешними отличительными особенностями являются наличие дополнительных клемм (в автомате по 1 шт. Вверху и внизу), тестовая кнопка, более широкая передняя панель, другая маркировка

На корпусе видна маркировка 10… 500 мА. Это номинальный ток утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УЗО с индикатором 30 мА.

Приборы

с обозначением 10 мА могут пригодиться, если отдельная цепь выведена в детскую комнату или в ванную комнату, где есть повышенный уровень влажности.

УЗО защищает от токов утечки, но при повышенной нагрузке на провода бесполезен, а при коротком замыкании никак не поможет. По этой причине два устройства — УЗО и автоматический выключатель — всегда устанавливаются попарно.

Только вместе они обеспечат полноценную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой домашней электросети.

Дифференциальный автомат — максимальная защита

Когда мы говорим о том, чем принципиально отличается УЗО от дифференциального автомата, мы имеем в виду не отдельно установленное устройство УЗО, а пару «УЗО + выключатель».

Автоматический выключатель дифференциального тока (RCBO), по сути, представляет собой эту пару, но объединенную в одном корпусе. Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:

• защищает от токов утечки;
• предотвращает перегрузку линии;
• мгновенно срабатывает при коротком замыкании.

Несмотря на небольшие размеры, устройство работает качественно и быстро, но при одном условии — если оно выпущено под надежным, проверенным брендом.

Если вы не знаете нюансов устройства и обозначений, нанесенных на корпус, дифавтомат легко спутать с УЗО. Один из советов — это маркировка АВДТ

.

В технической документации, которая обязательно прилагается к устройству, указаны его характеристики. Обозначение важнейших показателей напечатано на лицевой стороне корпуса.

Помимо фирменной маркировки здесь указываются номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения такие же, как у простых машин — мА.

На первый взгляд может показаться, что внешний вид дифавтомата полностью сводит на нет изначально существовавшую схему «переключатель + УЗО». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.

Критерии выбора устройств электрозащиты

Постараемся разобраться, что лучше для дома — УЗО или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки.Чаще всего на выбор влияют такие факторы, как положение устройства в электрощите, нюансы подключения к линиям электропередачи, возможность обслуживания или замены.

Особенности монтажа в электрощит

Электрощит представляет собой металлический ящик, внутри которого обычно находятся устройства защиты и счетчик электроэнергии. Рабочая панель, к которой крепятся устройства, ограничена по размерам.

Если доработать электросеть и установить дополнительные модули, то на din-рейках не хватает свободных мест.В этом случае дифавтоматы находятся в выгодном положении.

Схема расположения на din-рейке пар «автомат + УЗО» (верхний ряд) и дифавтоматов (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита рассчитана на большее количество цепей

.

Современное оснащение квартир электричеством ориентировано на увеличение количества цепей. Это также связано с появлением большого количества мощных технологий и с разделением сети на множество линий.В такой ситуации при отсутствии дополнительного места единственное разумное решение — использовать дифавтоматы.

При выборе устройств обращайте внимание на устройства, которые занимают одно место в модуле. Такие модели уже появились в продаже, но их стоимость немного выше, чем у традиционных.

Сложность подключения проводов

Основное различие подключения двух указанных вариантов заключается в количестве проводов. Всего у двух отдельных устройств терминалов больше — 6 штук, а у дифавтомата их всего четыре.Схема подключения тоже разная.

Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и дифавтомата. Результат работы в аварийной ситуации и надежность устройств одинаковый, но порядок подключения проводов другой

На схеме хорошо видна проводка. Пара AB + UZO имеет следующий расклад:

• фазный провод подключен к клемме АВ;
• выход автомата и L-вывод УЗО соединены перемычкой;
• вывод фазы УЗО направлен в электроустановки;
• нейтральный провод соединяется только с УЗО — на входе с N-клеммой, на выходе — отправляется в электроустановки.

С дифавтоматом подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются на нагрузку.

Что это дает установщику? Облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больший порядок на электрическом щите.

Как выполняется запускающая диагностика?

Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то тандем «автомат + УЗО» здесь имеет преимущества.Предположим, что в одной из цепей произошло аварийное отключение электроэнергии.

Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть и ток утечки, и короткое замыкание, и общая нагрузка, с которой провода не справились.

По сработавшему УЗО или автомату сразу видно, где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором — повышенная нагрузка или короткое замыкание.Последнюю можно определить по дополнительным признакам

Если дифавтомат среагировал на сбой сети, то причину придется искать дольше. Необходимо проверить все версии, а это займет больше времени и сил.

Какие устройства дешевле покупать и ремонтировать?

Бывают случаи, когда выбор основан на стоимости. Например, есть бюджет, который нельзя превышать. В этом случае решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.

На первый взгляд больше устройств дороже. На самом деле все иначе: универсальный дифавтомат стоит кругленькую сумму, а набор других устройств оказывается экономичным.

Если проследить ценники всех указанных машин, то окажется, что один дифавтомат почти вдвое дороже комплекта «АВ + УЗО»

Следует помнить, что количество линий обычно 3 и более, поэтому разница между покупками растет. Если для одной схемы покупка АВДТ дороже всего на 1 тыс. Руб., То для пяти схем разница в суммах возрастает до 5 тыс. Руб.

Таким образом, и дифавтоматы, и устройства УЗО с автоматическими выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если АВДТ выигрывают компактностью и удобством подключения, то явно проигрывают в диагностике и учете затрат.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше сориентироваться в устройствах защиты и выбрать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем посмотреть тематические видеоролики.

Интересная информация о принципе работы и установке УЗО:

Несколько советов профессионального электрика:

Что сыграло роль при выборе дифавтомата:

Как видите, тема выбора УЗО или АВДТ обсуждается не зря: есть много моментов, говорящих в пользу обоих устройств.Чтобы правильно выбрать вариант защиты, необходимо учесть условия установки и подключения, а также составить предварительную смету.

Содержимое:

В электрических сетях существует постоянная вероятность возникновения неисправностей, повреждений и даже аварийных ситуаций. Различные типы защитных устройств, используемых в повседневной жизни, способствуют снижению таких рисков. В связи с этим многие задаются вопросом, что лучше, надежнее и эффективнее автомат или дифференциальный автомат, как отличить и что выбрать из существующих устройств?

Следует помнить, что все автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, устройства защитного отключения по своему назначению служат для повышения электробезопасности.Они отключают электричество в аварийных ситуациях, предотвращают травмы от поражения электрическим током. Эти устройства можно использовать в сочетании или по отдельности, каждое из них имеет свои конструктивные особенности.

Неисправности электрических сетей

Основная функция всех защитных устройств — устранение возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызванных снижением электрического сопротивления нагрузок до очень низких значений.Основная причина такого состояния — шунтирование цепей напряжения металлическими предметами.

Еще одна частая неисправность связана с перегрузкой проводов под воздействием мощных современных электроприборов. В результате появление больших токов приводит к усиленному нагреву проводов, особенно в некачественных сетях. При этом происходит перегрев и старение изоляции с потерей ее диэлектрических свойств. В связи с этим возникает другой тип неисправности, известный как токи утечки, возникающий из-за нарушения изоляции.

Часто ситуация еще хуже из-за использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако даже новые системы могут работать с перебоями из-за плохой установки и неэффективных защитных устройств, используемых для других целей.

Механизм срабатывания выключателей

Автоматические выключатели предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок. Для этого они оснащены высокоскоростной электромагнитной отключающей катушкой и системой гашения электрической дуги, возникающей в случае короткого замыкания.Перегрузки в электрических цепях устраняются биметаллическим тепловым расцепителем с выдержкой времени.

Включение выключателя в жилых домах осуществляется по линии с одним фазным проводом. Контролируются только те токи, которые проходят через него. Машина вообще не реагирует на токи утечки. Таким образом, функции автоматического выключателя существенно ограничены. Дополнительная защита обеспечивается устройством защитного отключения, подключенным последовательно с автоматическим выключателем.

Устройство дифференциала машины

Устройство дифференциального выключателя намного сложнее, чем у обычного выключателя или. В его функции входит устранение всех видов неисправностей, в том числе токов утечки, возникающих из-за поврежденной изоляции. Защита встроенного в дифавтомат УЗО осуществляется с помощью электромагнитного и теплового расцепителей. Все конструктивные элементы заключены в один модуль и расположены в общем корпусе.

Устройства современной модульной конструкции монтируются на специальной DIN-рейке.Это позволяет значительно уменьшить пространство, необходимое для их установки в электрощите. Это одно из основных отличий дифавтомата от обычного выключателя, устанавливаемого вместе с устройством защитного отключения.

Какое защитное устройство выбрать

Различия между автоматическими выключателями и дифференциальными выключателями необходимо учитывать при проектировании систем защиты и электрических сетей в целом. Таким образом можно избежать нехватки свободного места в существующих электрических щитах.Выбор конкретного устройства производится в соответствии с задачами, которые предстоит решить в процессе дальнейшей эксплуатации.

Несмотря на решение одних и тех же проблем, каждое устройство работает по-разному в одинаковых условиях. Например, часто возникают ситуации, когда общая мощность нескольких устройств может превышать номинальное значение защиты, что приводит к перегрузке по току. В этом случае вам потребуется заменить установленный дифавтомат на более мощную модель.Если используется УЗО, то вполне можно обойтись заменой автоматического выключателя на более дешевый.

Дифференциальный автомат лучше всего подходит для защиты отдельного электроприбора, подключенного к выделенной линии. Выбор устройства осуществляется в соответствии с техническими характеристиками защищаемого потребителя.

Решая, какой выбрать автомат или дифференциальный автомат, следует учитывать возможные трудности при проведении монтажных работ.В самой системе крепления существенных отличий нет. Они появляются при подключении проводов, так как для автоматического выключателя дополнительно потребуется проложить дополнительные перемычки, чтобы произвести последовательное подключение к фазному проводу вместе с УЗО. В определенных ситуациях схема сборки может значительно усложняться.

Большое значение имеет качественная, надежная и долговечная работа каждого устройства. На эти показатели влияют особенности конструкции, количество деталей и элементов.В связи с этим дифференциальный автомат отличается повышенной сложностью, требует большего количества настроек для работы всех деталей и узлов. То же самое касается замены и ремонта. Каждое устройство может выйти из строя, и если ремонт невозможен, его заменит. Покупка нового дифференциального автоматического выключателя считается более дорогостоящим процессом по сравнению с заменой обычного автоматического выключателя или УЗО.

В энергетике и электротехнике широко используются дифференциальные выключатели или устройства защитного отключения, обеспечивающие эффективную защиту от поражения электрическим током.Но среди пользователей часто возникает вопрос, как отличить УЗО от дифавтомата. Многие не замечают принципиальных различий между этими устройствами.

Чем отличается дифференциальная машина от УЗО

Основные отличия этих двух устройств не только внешние, но и функциональные. Чтобы точно различать устройства, нужно знать их название и обозначение. Таким образом, УЗО называется дифференциальным автоматическим выключателем (VD), а дифференциальный автомат называется дифференциальным автоматическим выключателем (RCBO).Эти сокращения используются при маркировке связанного оборудования.

Основное различие между обоими устройствами заключается в их функциональности. Они оба являются переключающими устройствами, в дифференциальном автоматическом выключателе в одном случае функции УЗО и автоматического выключателя совмещены, а устройство защитного отключения выполняет свою защитную функцию. Таким образом, УЗО защищает только от протечек из-за поврежденной проводки, а дифавтомат, кроме того, защищает электрическую сеть от перегрузок и коротких замыканий.По сути, дифавтомат — это устройство защитного отключения с более широкими возможностями защиты.

Реальные отличия УЗО от дифференциала машины

Большинство различных типов защитных устройств очень похожи, и в некоторых случаях не всегда возможно отличить их без определенных специальных знаний. Определить принадлежность того или иного устройства можно разными способами.

В первую очередь используется надпись, характеризующая конкретное устройство.Как правило, он наносится спереди или сбоку и отражает точное название устройства. См. Маркировку для получения дополнительной информации. Если обозначение только присутствует, но перед числом нет буквенного обозначения, то данное устройство является устройством защитного отключения. Если перед цифрой, обозначающей номинальное значение тока, проставлена ​​буква B, C или D, это означает, что устройство относится к дифференциальным машинам.

Следующий метод подходит для людей, знакомых с электротехникой.Схема подключения прилагается к корпусу каждого устройства. Если есть изображение только дифференциального трансформатора вместе с кнопкой ТЕСТ, устройство следует отнести к УЗО. Если на схеме дополнительно есть изображение обмоток электромагнитного и теплового расцепителей, это означает, что он относится к дифференциальным автоматам.

Точная идентификация принадлежности защитных устройств позволяет правильно и эффективно использовать их в данной электрической системе.

Применение УЗО и дифференциальных машин

Решение об использовании конкретного устройства принимается на основании наличия свободного места в электрическом щите. Дифференциальный автоматический выключатель занимает гораздо меньше места, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель, устанавливаемые отдельно. Важным фактором является предназначение устройства. Как правило, любое отдельное устройство вполне способно защитить дифференциальную машину. Если предполагается использование групповых нагрузок, в этих случаях будет предпочтительнее использовать УЗО.

Большое значение имеет качество используемого оборудования. Отдельно взятые устройства — автоматы и УЗО — более надежны и качественны по сравнению с автоматами «Диф», состоящими из двух устройств.

Перечень защитных устройств, обеспечивающих безопасную работу электрических сетей, невелик. Но даже в этих «трех соснах» иногда удается заблудиться. В частности, многие простые люди не имеют четкого представления о том, чем устройство защитного отключения (УЗО) отличается от дифференциальных автоматов и каково общее назначение этих устройств.Давайте проясним этот вопрос.

Что такое УЗО и дифференциальный автомат

Для того, чтобы раз и навсегда разобраться с устройствами защиты, следует перечислить все возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при работе электрической сети. Если не брать во внимание относительно безобидные неприятности вроде скачков напряжения, то этот список будет не таким длинным:

В таких ситуациях происходит утечка тока, поэтому сила тока в начале цепи (фазовый вход) и в конце (нулевой провод) будет разной.Специальное устройство — устройство защитного отключения или УЗО — способно определить эту разницу (дифференциальный ток) и, если она достигает определенного значения, размыкает цепь.

Устройство защитного отключения измеряет токи в начале и конце определенного участка электрической цепи и при обнаружении разницы между ними размыкает цепь

Вот и все — на все случаи жизни в повседневной жизни используются всего два устройства защиты — автоматический выключатель и УЗО.Как видите, у каждого из устройств свой круг задач, поэтому их ни в коем случае нельзя считать взаимозаменяемыми. То есть и ВА, и УЗО должны быть установлены в щит как минимум в одном экземпляре. Тогда почему бы не объединить оба этих устройства в одном корпусе? Так они и поступили, в результате чего родился третий и последний персонаж нашей истории — дифференциальный автомат.

Видео: как правильно подключить автоматические выключатели

Отличия УЗО от дифавтомата

Итак, давайте разберемся, чем отличаются УЗО от дифавтоматов.

Функциональность

С этим вроде все понятно: УЗО защищает только от утечки тока, а дифавтомат — как от утечки, так и от превышения силы тока сверх допустимой (перегрузка или короткое замыкание).

Внешний вид

Более интересный вопрос, как визуально отличить одно устройство от другого? Оба они довольно похожи, в частности, на обоих есть кнопка «ТЕСТ» (проверка работоспособности модуля УЗО).Размеры тоже, скорее всего, ничего не скажут: если раньше дифавтоматы всегда были крупнее УЗО, то сегодня они либо имеют такие же габариты, либо даже компактнее. Например, УЗО серии VD1–63 и дифавтомат AVDT32 бюджетного российского производителя IEK выглядят практически одинаково.

Современные модели УЗО и дифавтоматов одного производителя внешне очень похожи.

Ну что ж, разберемся.

Имя

В первую очередь, конечно, стоит посмотреть на название, если, конечно, оно написано на корпусе.На УЗО они могут написать «УЗО» или «Переключатель дифференциального тока», но чаще всего обозначают аббревиатуру «ВД» — дифференциальный переключатель.

Большинство производителей начинают маркировать свои УЗО буквами «VD»

Полное название дифавтомата звучит так: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током. Соответственно, аббревиатура «RCBO» обычно применяется к корпусу такого устройства.

Аббревиатура «АВДТ» обычно применяется к дифавтоматам

.

Схема на корпусе

Этот идентификатор универсален, так как помогает понять, даже если имя написано на иностранном языке или полностью отсутствует.Каждое устройство схематично отображает свое устройство, так что с некоторым опытом его распознать не составит труда:

Схема на корпусе дифавтомата включает дифференциальный трансформатор, кнопку «ТЕСТ» и расцепители — электромагнитный и тепловой

Маркировка (номинальный ток)

Номинальный ток — это максимальный ток, который устройство может протекать через себя в течение длительного времени. Эта характеристика обязательно указывается на каждом устройстве, но немного по-разному:

Буква перед номинальным током на корпусе дифавтомата обозначает характеристику (отключающую способность) его расцепителей.На бытовых моделях обычно можно увидеть буквы «В» (для цепей без индуктивной нагрузки, обычно осветительные), «С» и «D» (выдерживают пусковые токи, характерные для сетей с подключенными электродвигателями).

Существуют также дифавтоматы с буквами «А» (для сетей с большой длиной проводника), «К» (используются, если почти вся нагрузка — 80% — индуктивная) и «Z» (для слаботочных сетей, где недопустимы даже кратковременные перегрузки). В основном они используются в промышленности.

Видео: как отличить дифференциальный автомат от УЗО

Возможные неисправности и причины работы

Очевидно, что в случае выхода из строя УЗО или дифавтомата, а также автоматического выключателя жизни пользователей угрожает опасность.Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.

Работоспособность УЗО — как автономного, так и в составе дифавтомата — можно проверить, нажав кнопку «ТЕСТ». Однако следует учитывать, что такая проверка не является исчерпывающей, иными словами, полной. УЗО может сработать нажатием на эту кнопку, но при этом быть неисправным:

• ток отключения может превышать значение, указанное в паспорте;
• время отклика может составлять более 40 мс (при длительном отключении прибора ток, при травме человека успеет вызвать фибрилляцию сердца).

Кроме того, правильная работа кнопки ТЕСТ не является достаточным доказательством того, что машина подключена правильно.

Для правильной работы УЗО необходимо его подключить и сформировать тестовый ток утечки порогового значения. Такое тестирование разрешено проводить только специалистам.

На части дифавтомата, защищающей от перегрузки, нет кнопки тестирования. Так что проверить его исправность можно только с помощью устройства короткого замыкания или подключив устройство, мощность которого превышает допустимую.Однако при такой проверке пользователь, не имеющий специального оборудования, не сможет понять, соответствует ли время отклика значению, указанному в паспорте.

Следовательно, следует сделать важный вывод: пользователь не может проводить комплексную проверку устройств защиты на исправность, поэтому крайне важно избегать покупки подделок. Покупайте УЗО и дифавтоматы только в крупных, надежных магазинах. Если вам пришлось совершать покупку в небольшом магазине или на рынке, хотя бы попросите сертификат.

Самые простые варианты электронных УЗО (напомним, есть еще электромеханические) могут быть исправными, но вышедшими из строя. Такая ситуация возникает при обрыве нулевого провода над устройством (или отключении от нулевой шины, что бывает чаще). Дело в том, что усилитель такого УЗО является энергозависимым и включен в защищаемую схему параллельно с другими нагрузками.

При обрыве нулевого провода на всех контактах устройств появляется фаза, поэтому электронное УЗО не сработает, и человек может получить удар электрическим током

Понятно, что при отключении нулевой линии ни одно электрическое устройство, включая усилитель, не может работать, но при этом фазный провод и все подключенные к нему токоведущие части остаются под напряжением.То есть вероятность поражения электрическим током существует, но электронное УЗО не сработает и цепь не отключится.

Этого недостатка лишены усовершенствованные электронные УЗО и дифавтоматы, оснащенные предохранительным механизмом. Они отключают устройство, если усилитель по какой-либо причине остался без питания.

Вам стоит купить именно такое устройство. Самые «продвинутые» из них могут включиться самостоятельно после повторного включения усилителя. Без этой функции дифавтомат или УЗО придется включать вручную каждый раз при выключении света.

Теперь несколько слов о том, почему УЗО и дифавтоматы могут срабатывать самопроизвольно. Чаще всего это происходит по нескольким причинам.

Видео: как отличить настоящий дифавтомат от подделки

Ток утечки в сети

Утечки могут появиться из-за:

Может сработать УЗО, если еще не высох раствор, которым герметизируют строб с проложенным проводом. Содержащаяся в нем влага проникает в провод через мельчайшие дефекты изоляции, вызывая ток утечки.Необходимо дождаться полного высыхания смеси и только после этого включить защитные устройства.

Неправильное подключение УЗО или дифавтомата

Чтобы не ошибиться при подключении дифавтомата или УЗО, важно понимать принцип работы этого устройства. Это просто. Основным элементом является дифференциальный трансформатор, содержащий три катушки:

,
• : первый и второй включены, соответственно, в фазный и нейтральный проводники таким образом, что протекающие в них токи имеют разное направление;
• третий подключается напрямую или через усилитель с отключающим реле.

Если токи на линиях фазы и «ноль» равны, то электромагнитные поля, возникающие в соответствующих катушках дифференциального трансформатора, будут равны. Следовательно, они будут компенсировать друг друга. Если токи различаются, появится остаточное электромагнитное поле, которое вызовет ЭДС в третьей катушке, и реле выключится.

Отсюда главное правило: весь ток, который входит в защищаемую цепь через фазный полюс УЗО / дифавтомата, должен выходить только через собственный нулевой полюс, и ни в коем случае ток не должен «смешиваться» с ним сбоку.

Те, кто довольно смутно представляет себе устройство УЗО, могут допустить такие ошибки:

1. Нулевой провод из защищаемой цепи подключается в обход УЗО (дифавтомата) непосредственно к общей нулевой шине. Понятно, что в таких условиях поле от тока, протекающего через фазный полюс, не будет компенсироваться (нулевой полюс вообще ни к чему не подключен), и прибор отключит цепь при включении нагрузки. Такой вариант ошибочного подключения называется неполной фазой.
2. Часто в сети имеется несколько групп машин, каждая из которых защищена собственным УЗО. В этом случае неопытный установщик может подключить «ноль» из одной группы к соседнему УЗО и наоборот. В результате такой ошибки оба УЗО сработают при включении нагрузки в любой группе.
3. Аналогичная ситуация возникнет, если «ноль» от любой другой нагрузки будет подключен к «нулю» защищаемой цепи ниже УЗО — дополнительный ток обеспечит разницу, на которую переключатель обязательно среагирует.Эта ошибка не редкость. В частности, они делают следующее: устанавливают нулевую шину, к которой подключены «нули» не только от защищаемой цепи, но и от соседних; затем провод от этой шины выводится на нижний (то есть со стороны нагрузки) нулевой контакт УЗО.
4. Иногда один из полюсов подключается правильно, а другой наоборот. В результате токи в катушках дифференциального трансформатора будут течь в одном направлении, и независимо от их соотношения устройство выключится.Во избежание путаницы всегда подключайте провода от линии питания сверху (фиксированные контакты) и со стороны нагрузки снизу (подвижные контакты).

При некоторых ошибках кнопка «ТЕСТ» будет работать как ни в чем не бывало, при других — дифавтомат не будет реагировать на ее нажатие.

Отсюда два вывода:

Слишком низкая уставка тока утечки УЗО / дифавтомата

Дело в том, что УЗО с высокой чувствительностью — уставкой тока утечки 30 мА и ниже — может ложно сработать, если через него протекают слишком большие токи.Если вы столкнулись с такой проблемой, можно установить на вводе УЗО (противопожарное) малой чувствительности, а затем разделить схему на несколько групп с меньшими номинальными токами и оборудовать каждую из них переключателем с приемлемой чувствительностью.

Что лучше — УЗО и ВА отдельно или дифавтомат

Такой вопрос, несомненно, возникает перед каждым, кому необходимо подключить электричество в доме или квартире, так как использование защитных устройств обязательно (требования ПУЭ).У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Для начала оценим сильные стороны дифавтоматов:

А вот аргументы в пользу использования отдельных устройств:

Итак, в каждом отдельном случае может быть предпочтительнее тот или иной вариант. Все зависит от схемы защищаемой сети (в частности, от количества групп), размера электрического щита и конкретных моделей устройств, на которые пользователь решил сделать выбор.

По рабочим параметрам и надежности в этом УЗО и дифавтоматы идентичны.Модули защиты от тока утечки в дифавтоматах также бывают электронными и электромеханическими, и точно так же дифавтомат нужно выбирать по типу тока утечки — только на переменный ток (тип AC), на переменный и пульсирующий постоянный ток (тип А), так и для всех видов тока, в том числе выпрямленного (тип В).

Видео: УЗО или дифференциальный автомат

Как подключить УЗО и дифавтомат вместе

В электросетях больших квартир и частных домов обычно необходимо применять как дифавтоматы, так и УЗО с автоматическими выключателями.Дело в том, что потребители электроэнергии на таких объектах, как правило, делятся на группы, и в целях экономии одно УЗО устанавливается на нескольких машинах — обычно не более трех.

Одновременно к одной вышестоящей машине можно подключить несколько УЗО. В таких условиях замена пары «УЗО + ВА» на дифавтомат либо слишком дорога, либо вообще невозможна.

При большом количестве потребителей установка дифавтомата на каждую из защищаемых линий неоправданно затратна, поэтому их делят на группы, каждая из которых обслуживается отдельным УЗО

На схеме красным цветом обозначена фаза, «ноль» — синим, заземление — желто-зеленым.

Розетки разделены на группы (поз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7), каждая из которых защищена собственным автоматом типа ВА (поз. 8, 9, 10, 15, 16 и 17). Все эти машины, в свою очередь, делятся на три группы, каждая из которых защищена собственным УЗО (поз. 7 и 14). Понятно, что альтернатива — установка шести дифавтоматов — была бы намного дороже.

При описанной схеме можно сэкономить. При этом при срабатывании одного из УЗО отключаются не все розетки, а только часть.Протекающая цепь легко идентифицируется. Если, например, УЗО поз. 14, вам нужно будет выключить станки поз. 15, 16 и 17, затем включите УЗО и включите указанные машины по очереди. Как только сработает автоматический выключатель с током утечки, УЗО сразу же снова разомкнет контакты.

Также имеется несколько цепей освещения, они защищены автоматами ВА поз. 5, 6 и 12. Эти машины также подключены к одному УЗО (поз. 3), которое, в отличие от «гнездовых» УЗО 7 и 14, имеет настройку дифференциального тока 300 мА.Нет смысла подключать цепи освещения через чувствительные УЗО с уставкой тока утечки 30 мА, защищающие от поражения электрическим током.

Обратите внимание: УЗО поз. 3 устанавливается как перед осветительными приборами, так и перед УЗО 7 и 14. Таким образом, он также страхует «розеточные» УЗО на случай выхода из строя одного из них (хотя и не обеспечивает защиты от поражения электрическим током — только от Огонь).

Но на единственной выделенной линии, проложенной, например, к стиральной машине или компьютеру, имеет смысл установка дифавтомата, что и было сделано (п. 13).Модуль защиты от утечки тока этого устройства также застрахован на случай выхода из строя УЗО поз. 3.

На вышеприведенной схеме вполне допустимо заменить ввод ВА (поз. 1) и УЗО поз. 3 с одним дифавтоматом с такими же параметрами.

При проектировании электрической сети с отдельно стоящим УЗО необходимо выбирать его номинальный ток таким образом, чтобы он был защищен от перегрузок вышестоящими или последующими машинами. То есть должно выполняться одно из двух условий: либо номинальный ток ВА на входе, либо сумма номинальных токов ВА на выходе должен быть меньше или, по крайней мере, равен номинальному току этого УЗО.

Не только электрик, но и обыватель — владелец дома или квартиры, подключенной к сети, должен хорошо разбираться в устройстве и назначении устройств электрозащиты. Ведь жизнь этого человека, как и других жителей, зависит от того, насколько правильно это устройство выбрано и подключено. Надеемся, что наша статья помогла досконально разобраться в этом вопросе.

Как подключить УЗО: схемы, варианты подключения, правила безопасности

Как подключить УЗО — Строительство современной домашней электросети — ответственное мероприятие, включающее расчеты, выбор проводов и электромонтажные работы.Одна из важнейших задач в этом случае — обеспечение защиты жителей и имущества. В этой статье есть пример схемы подключения УЗО для схемы подключения Hager CRD и схемы подключения УЗО Clipsall.

Вы со мной согласны?

Все риски сведены к минимуму, если защитные устройства выбраны правильно и схема связи УЗО и автоматических устройств тщательно рассмотрена. Но как это сделать?

О чем вы думаете, принимая решение? В наших материалах мы ответим на эти и многие другие вопросы.

Вы также узнаете, как работает УЗО и как подключить его к другим устройствам. В этом контенте собраны рекомендации экспертов и сведения о сложностях установки. Для обсуждения в статье включены видеоролики, в которых показано, как УЗО подключается на практике, и объясняются наиболее распространенные ошибки при подключении.

Назначение и принцип работы УЗО

Как подключить УЗО: схемы, варианты подключения, правила безопасности УЗО

, в отличие от автоматизированной системы, которая защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, запрограммированы на обнаружение наличия тока утечки и немедленное отключение сети или отдельной электрической линии.

Из-за практических различий между этими двумя продуктами безопасности оба должны быть включены в схему сборки.
УЗО работает по основному принципу: сравнивает значения входящего и выходящего токов и срабатывает при несовпадении.

Диаграмма, отображающая работу устройства при обрыве фазы. Сначала включается реле напряжения (PH), а затем контактор (K) +.

Трансформатор с сердечником и обмотками с однородным магнитным потоком, направленным в разные стороны, размещен внутри корпуса автомата.

Когда возникает ток утечки, выходной магнитный поток уменьшается, вызывая срабатывание электрического реле и включение источника питания. Это может произойти, если человек соприкасается с заземленной системой или электрической цепью. В среднем это занимает от 0,2 до 0,4 секунды. В этой статье мы обсуждали устройство и теорию работы УЗО.

Инструменты для сетей постоянного или переменного тока бывают разных форм и размеров. Ток утечки — важная техническая характеристика, которая должна присутствовать в маркировке.

Устройства с номинальным значением 30 мА выбираются для защиты людей, находящихся в здании. Они устанавливают УЗО на 10 мА в местах повышенного риска, например, в ванных комнатах с высокой влажностью или в детских игровых комнатах.
Большие утечки тока могут вызвать возгорание, поэтому более высокий номинал, до 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения этого. Эти устройства широко используются в качестве вводных УЗО на предприятиях и крупных объектах.

Схема подключения УЗО

УЗО (слева) нельзя спутать с дифавтоматом (справа), который сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защиты от перегрузки и утечки.Сейчас Как подключить Rcd

AEDT легче, чем множество устройств безопасности, и занимает меньше места в шкафу управления, но затрудняет определение причины отключения при его активации.

Схема установки выбирается в зависимости от функции и вида сети (однофазная или трехфазная). УЗО монтируют на вводе ЛЭП, если от токовых утечек нужно защитить весь дом или квартиру.

Схема подключения однофазной защиты

Мощные производители бытовой техники отмечают необходимость установки комплекса защитных устройств.В сопроводительной информации часто указывается, какое оборудование также необходимо установить в сети для стиральных машин, электроплит, посудомоечных машин или бойлеров. Как подключить Rcd

Все чаще используются несколько устройств — в отдельных цепях или группах. Я детта падаю, устройство монтируется в щите вместе с машиной (ами) и подключается к определенной линии

Мы можем предположить, что существует бесконечное количество схем связи RCD, если учесть количество различных цепей, обслуживающих розеток, переключателей и оборудования, которые максимально нагружают сеть.Можно даже установить розетку со встроенным УЗО в бытовых условиях.

Nästa, мы учитываем основные популярные варианты подключения.

№1 — 1-фазное общее УЗО.

Как подключить УЗО: Схема подключения

УЗО находится у входа в ЛЭП квартиры (дома). Она устанавливается между обычным 2-полюсным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями для обслуживания различных линий электропередачи — belysning, uttag, ответвления от бытовых приборов и т. Д.
Система безопасности автоматически отключит все линии, если на любом из выходящих схемы.Это, självklart, является недостатком, так как невозможно будет точно определить местонахождение проблемы.

Предположим, что утечка тока произошла в результате контакта фазного провода с металлическим устройством, подключенным к сети. УЗО срабатывает, напряжение в приборе падает, и определить причину отключения будет сложно.

Положительным моментом является то, что один блок дешевле и занимает меньше места в электрической панели.

# 2 УЗО 1-фазная сеть со счетчиком.

Как подключить ПДУ: схемы, варианты подключения, правила безопасности

Наличие счетчика электроэнергии, который необходимо установить, является отличительной характеристикой схемы.
Приборы по-прежнему защищены от утечки тока, но на входной стороне установлен счетчик.
Отключите общую автоматизированную систему, а не УЗО, если вам нужно отключить электричество в квартире или доме, даже если они оба установлены поблизости и обслуживают одну и ту же сеть.

Этот вариант имеет те же преимущества, что и предыдущий: он экономит место на электрической панели и деньги.Недостатком является трудность обнаружения тока утечки.

# 3: УЗО для однофазной схемы подключения.

Эта схема является одним из наиболее сложных вариантов предыдущей редакции.

Защита от токов утечки увеличена вдвое благодаря включению дополнительных устройств в каждую рабочую цепь. Это фантастический выбор с точки зрения защиты.

Предположим, что произошла утечка аварийного тока, и подключенное УЗО к цепи освещения вышло из строя по какой-либо причине.Затем общая система реагирует отключением всех проводов.

При установке важно соблюдать избирательность, det är, учитывать как время отклика, так и текущие характеристики устройств, чтобы оба устройства (частные и общие) не работали сразу.
Положительная сторона цепи в том, что одна цепь отключится в случае аварии. Невероятно редко выходит из строя вся сеть. +
Если УЗО установлено на

• конкретная линия неисправна,
• вышла из строя, эллер
• не подходит под нагрузку, это может случиться.

Предлагаем вам ознакомиться с методиками проверки УЗО на работоспособность, чтобы избежать подобных ситуаций.
Минусы: переполненность электрической панели множеством идентичных инструментов, а также дополнительные расходы.

# 4 1-фазная электрическая схема с группой УЗО.

Практика показала, что схема может работать без использования обычного УЗО.

Självklart, не существует универсальной защиты от сбоев, но это можно легко исправить, купив более дорогой продукт у известного производителя.

Схема напоминает альтернативу общей защиты, но без необходимости установки УЗО для каждой отдельной группы. Он имеет значительное преимущество в том, что легче определить источник утечки.
С точки зрения стоимости подключение нескольких устройств неэффективно; один типовой прибор будет намного дешевле.

Если электрическая система вашей квартиры не заземлена, рекомендуем ознакомиться со схемами включения УЗО без заземления.

Опции для трехфазной защиты

Возможны другие способы организации электроснабжения домов, промышленных зданий и других сооружений.
Som ett resultat, хотя подключение трехфазной сети к квартире является необычным явлением, это не редкость для оборудования частной резиденции. В этой ситуации будут использоваться другие схемы подключения систем безопасности.

# 1 Подключение трехфазного УЗО и групповых УЗО Подключение

Двухполюсной системы недостаточно для сети 380 I; необходим 4-х полюсный аналог с подключенными одной нулевой жилой и тремя фазными проводниками.

Оснащение каждой линии электропередач отдельным УЗО усложняет схему.Хотя дублирующая защита не является обязательной, ее рекомендуется использовать для дополнительной защиты от токов утечки.

Очень важно знать, какие провода вы используете. Обычный кабель ВВГ идеально подходит для однофазной сети, но для трехфазной сети рекомендуется более устойчивый к возгоранию ВВГнг. В предыдущем посте мы обсуждали, как правильно выбрать провод.

# 2 УЗО для трехфазного подключения со счетчиком.

Общий ПП на 3-х фазную сеть со счетчиком.

Это решение идентично предыдущему, за исключением того, что к цепи подключен счетчик энергии.Системы поддержки личного состава также предоставляют групповые УЗО.

Это наиболее объемная схема в том смысле, что она требует строительства огромной электрической панели с многочисленными проводами и подключенными электрическими приборами.

Есть нюанс, который применим ко всем представленным схемам. Устанавливать двойную охрану с типовым УЗО имеет смысл, если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных цепей, а также несколько прочных бытовых приборов, требующих устройства отдельных линий электропередач.+

В противном случае необходимо либо одно устройство, либо по одному на каждую цепь.

Инструкция по установке УЗО

Сначала необходимо выбрать место для установки устройства. Щит или шкаф — два варианта. Первый выглядит как металлический ящик без крышки, закрепленный на удобной для обслуживания высоте.
В шкаф входит запираемая дверь. В некоторых шкафах есть отверстия, которые позволяют снимать показания счетчиков и выключать устройство, не открывая дверцу.

Защитные датчики устанавливаются горизонтально на монтажных DIN-рейках. Модульная конструкция автоматов типа дифавтоматов и УЗО позволяет размещать несколько деталей на одной дорожке.

На входе и выходе нейтральный провод часто подключается к левым клеммам, а фазный провод — к правым. Одна из возможностей:

• входной терминал N (вверху слева) — от вводного автомата;
• вывод N (слева внизу) — на отдельную нулевую шину;
• входной терминал L (вверху справа) — от вводного автомата;
• вывод L (справа внизу) — для группировки станков.

Автоматические выключатели могут быть установлены на распределительном щите до тех пор, пока не будет установлена ​​система безопасности. Возможно, вам придется переставить оборудование в определенном порядке, чтобы согласовать провода и устройства.
Мы показываем, как установить входное УЗО в электрический шкаф, в котором уже есть счетчик, входной автоматический выключатель и несколько автоматических выключателей для отдельных цепей, таких как освещение, Uttag и т. Д. Инструкция по установке Rcd

Размеры экрана определяются количеством устройств внутри.При установке новых машин и УЗО желательно выбирать изделие с большим запасом.
Домашний счетчик электроэнергии предварительно установлен на DIN-рейку в один ряд (слева направо), за которым следует один входной выключатель и пять общих машин.
Лучшее место для установки, определяемое работой системы, — между устройством ввода и другими устройствами, обслуживающими отдельные линии (розетка и т. Д.)

Схема электрических соединений УЗО Hager

Вспомогательный выключатель повышенного и пониженного напряжения монтируется на левой стороне соответствующего MCB / RCCB / RCBO hager. Схема подключения 1P и 2P Hager Rcd

Схема электрических соединений 3P Hager Rcd

Схема подключения 4P Hager Rcd

Схема подключения CLIPSAL RCD

1p Clipsal RCD с 1 цепью

1p Clipsal УЗО с 2 цепями

1p Clipsal RCD с 3 цепями

2p Clipsal RCD

Обзор электрической схемы УЗО

• Поместите гаджет на правую DIN-рейку устройства — просто подсоедините его и надавите до щелчка;
• Вытягиваем отрезанные и зачищенные провода от блока и нулевой шины, затем вставляем их в верхние клеммы как показано на схеме и закручиваем винты.
• Подсоедините провода к нижним клеммам и таким же образом затяните винты;
• Включите сначала общий компьютер, затем УЗО, затем нажмите кнопку «Testa»; система должна выключиться при нажатии.
• Включите сначала общий компьютер, затем УЗО, затем нажмите кнопку «Testa»; система должна выключиться при нажатии.

Ток утечки часто каскадируется, чтобы гарантировать правильность подключения. Подвести к цоколю лампы одновременно два рабочих провода — «ступеньку» и «массу».При возникновении утечки система может немедленно отключиться.

Датчики движения своими руками. Простой датчик движения

своими руками

Наличие в помещении всевозможных детекторов позволяет контролировать и контролировать большинство современных домов удаленно и автоматически, в соответствии с заданным алгоритмом, без постоянного контроля со стороны человека. В этой статье мы обсудим, как сделать датчик движения своими руками. в домашних условиях, а также рассмотрим сферу возможного применения этих устройств.

Краткое руководство по изготовлению датчика движения.

Концевой выключатель или кнопка самовозврата, установленная на двери и реагирующая на открытие и закрытие, является простейшим датчиком движения (проникновение, открытие). С помощью нехитрой схемы этот прибор включает свет в холодильнике. Также с помощью этого переключателя можно оборудовать кладовую или тамбур прихожей, дверь в подъезде, дежурную светодиодную подсветку или сигнализацию, которая будет сигнализировать о поездке.

Такие устройства на основе геркона и магнита можно увидеть на дверях и окнах охраняемых объектов.Отсутствие устройств в узкоспециализированном приложении. Они не подходят для наблюдения за открытыми площадками, площадями, переходами.

Для открытых проходов есть устройства, которые реагируют на изменения окружающей среды … К ним относятся фотореле, емкостные (датчики поля), тепловые (PIR), звуковые реле. Чтобы зафиксировать пересечение определенной местности, контролировать препятствие, наличие движения какого-либо объекта в зоне перекрытия, используйте фото или звуковое эхо устройства.

Принцип работы таких устройств основан на формировании импульса и его фиксации после отражения от объекта.При входе в такую ​​зону контроля характеристика отраженного сигнала изменяется, и детектор формирует на выходе контрольный сигнал.

Для наглядности представлена ​​принципиальная схема работы фотореле и звукового реле:

Интерактивные машины, автоматические двери, детекторы голоса, охранная сигнализация и другая автоматизация, которая реагирует на четкое положение препятствия или объекта.

Было бы хорошо оборудовать освещенное зеркало датчиком движения.Освещение будет включаться только в тот момент, когда человек находится непосредственно рядом с ним.

Схема сборки датчика движения своими руками

СВЧ-датчик

Для контроля открытых пространств и контроля наличия предметов в контролируемой зоне разработано емкостное реле. Принцип работы этого прибора заключается в измерении величины поглощения радиоволн. Наверное, каждый наблюдал или был участником этого эффекта, приближаясь к работающему радиоприемнику, он начинает менять волну или издавать шум, уходя от станции.Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердце этого детектора — микроволновый радиогенератор и специальная антенна.

На этой принципиальной схеме представлен простой способ изготовления микроволнового датчика движения. Транзистор VT1 представляет собой высокочастотный генератор и по совместительству радиоприемник. Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разные частоты.В исходном состоянии, когда на антенну не действует внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются, и на детекторе VD1 отсутствует напряжение. При изменении частоты их амплитуды складываются и регистрируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться. В качестве компаратора для четкой отработки включенного и выключенного состояния используется тиристор VS1, управляющий силовым реле на 12 Вольт.

Ниже представлена ​​рабочая схема реле присутствия на имеющихся комплектующих, которая поможет собрать датчик движения своими руками или просто пригодится для знакомства с устройством.

Термодатчик

Thermal DD (PIR) — наиболее распространенное сенсорное устройство в коммерческом секторе. Это связано с дешевыми комплектующими, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек и широким диапазоном рабочих температур.

Готовый прибор можно купить в любом магазине электротоваров. Светильники, сигнализация и другие контроллеры часто оснащаются этим датчиком. Однако сейчас мы расскажем, как сделать термодатчик движения в домашних условиях.Простая схема для повторения выглядит так:

Специальный термодатчик B1 и фотоэлемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением. Устройство начинает работать только после наступления сумерек, задаваемого уровнем резистора R2, когда движущийся человек входит в зону контроля. Встроенный таймер можно установить с помощью ручки R5.

Самодельный датчик движения на Arduino

Недорогой датчик можно сделать из специальных плат для радиоконструктора на Алиэкспресс.Из уже готовых модулей собирается довольно миниатюрное устройство. Для сборки нам понадобится модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и одноканальный релейный модуль.

Каждая плата имеет трехконтактный разъем, VCC +5 В, GND -5 В, выход OUT на детекторе и вход IN на плате реле. Для того, чтобы сделать работающее устройство своими руками, необходимо подать на платы 5 вольт от источника питания, а затем подключить их вместе. В результате это должно выглядеть как на схеме ниже.

Готовый детектор можно поместить в корпус или замаскировать в удобном месте.

Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам собрать самодельный датчик!

Данная статья является продолжением статьи о которой вызвала бурную дискуссию и множество вопросов. Ну а раз уж вопросов по ремонту датчиков движения очень много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое главное, что хочу передать, это то, что главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное — уметь логически и критически мыслить, исследовать, анализировать. И набраться опыта.

Цепей датчиков движения много, но принцип тот же. Этот принцип и многое другое, касающееся этого устройства, дано по ссылке в начале статьи, я еще раз рекомендую вам изучить его и комментарии к нему.В этой же статье есть ссылки на другие статьи о датчиках движения, вы можете скачать инструкции и спецификации для более подробной информации об электрической цепи датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения включения света может иметь следующие неисправности:

1. Не включается.
2. Не выключается.
3. Включается или выключается не при необходимости.

Ниже мы подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, еще раз процитирую самую популярную схему датчика движения:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из Королева в декабре 2014 года, за что мы ему еще раз благодарим.Я буду опираться на эту схему на протяжении всего текста статьи, так как она наиболее типичная. Не должно сбивать с толку то, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам — малотоковой и мощной.

В конце статьи будет дан доработка данной схемы.

Сейчас публикую фотографию плат датчиков движения, которую прислал другой мой читатель — Ренат.

Плата слаботочного датчика движения

Плата питания датчика движения

Вот наша переписка с Ренатом:

Ренат: Здравствуйте! Судя по схеме и описанию, датчик у меня такой же, модель точно не знаю, просили посмотреть «перестал работать».Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после выхода диодного моста + 24V выдает стабилитрон + 8V, припаял вторую часть схемы (плату с ИК-приемником, микросхему и т. Д.). Итак, я не могу понять, почему реле срабатывает, когда я подаю напряжение?

• Я: Есть ли интегральный стабилизатор (КРЕН) типа 7808, на выходе 8В?
  Нужно все подключить, а потом проверять.
  Когда на вход ключевого транзистора ничего не подается, он может вести себя непредсказуемо.
  Проверить силовой транзистор, реле, регулировку, пайку.
  Поднимитесь глубже — нужно разобраться со схемой — операционный усилитель, датчики и т. Д.

Ренат: Здравствуйте, Александр! Встроенного стабилизатора не стоит. Подключил, все так же (реле срабатывает, на датчик не реагирует, от настройки датчика, времени и режима «день» / «ночь» тоже ничего не меняется.

Ренат проделал большую работу своими руками, и я постараюсь помочь ему в этой статье.

Где начинать ремонт, если не работает датчик

Приведенные мной рассуждения и методы применимы не только к конкретному датчику движения, но и ко многим электронным устройствам … Например, k, схема которого намного проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На этом этапе также необходимо выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Вариантов (мозговой штурм):

А что нового в группе ВК СамЭлектрик.RU ?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

• прыжок света
• отключил электричество,
• Работа строителей,
• электрик приехала к соседям,
• запах какой-то
• детей скрученных,
• хитов
• прогрызла собака
• затоплено соседей
• вчера был ветер,
• иногда плохо работало,
• и т. Д.

На этом этапе уже можно определить направление, в котором двигаться дальше.

Необходимо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик поступает правильное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Затем смоделируйте ситуацию, в которой он должен сработать.

2. Правильность настроек. Возможно, регуляторы установлены неправильно, и этого достаточно, чтобы правильно настроить датчик. Для этого необходимо установить регуляторы в положения, в которых он, скорее всего, будет включен: установите уровень освещенности в положение, при котором датчик будет срабатывать как днем, так и ночью.Установите чувствительность на максимум. Установите минимальное время работы. В любом случае стоит повернуть ручки и проанализировать, как датчик себя ведет, и реагирует ли вообще.

Открываем датчик

Если после первого этапа датчик не работает, нужно браться за настоящую работу.

Открываем датчик, смотрим платы. Первое, на что следует обратить внимание — это целостность элементов. Кроме того, знающий человек о многом расскажет по запаху. Не должно быть никаких подозрительных деталей — потемневших, потрескавшихся, вздутых, рыхлых.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, ломаются возле мест раздачи пайков (пятак). Ну и конечно, если дорожка перегорела, нужно восстановить перемычкой и проанализировать причину.

Внимательно проверяем пайку. В случае малейших подозрений стряхиваем подозрительные детали и спаиваем эти места. Входные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы) часто припаиваются.

Пробная активация

Подключаем питание на датчик.Для индикации работы датчика рекомендую использовать в качестве нагрузки лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. В противном случае, если вы сосредоточитесь на щелчке реле, вы можете не услышать или не понять, включено оно или выключено. Заразительно проверяем реле и соединения.

Оптимальный вариант — подключение через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно снизит риск поражения электрическим током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Другой вариант — лампа накаливания мощностью 60-100Вт, это убережет вас от короткого замыкания. Но это не удобно.

О применении автоматических выключателей.

Проверяем наличие необходимого напряжения питания на плате питания.

Не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Кроме того, я призываю вас быть внимательными и помнить о своей безопасности! При ремонте может и взорвется!

Еще раз возвращаемся туда, где начался ремонт (пункт 1).Весьма вероятно, что после осмотра, пайки, замены визуально дефектных деталей все заработает.

Проверка еды

В датчике движения входная мощность 220 В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания цепи. Как правило, это различные комбинации напряжений 8, 12, 15, 24 В в зависимости от схемы.

Замеряем все напряжения относительно нуля. Точка, где можно взять ноль — например, минус электролитический конденсатор на выходе диодного моста.

В этом случае сначала нужно проверить напряжение + 24В (см. Схему в начале статьи). Если его нет, необходимо проверить ограничивающие (демпфирующие) элементы перед диодным мостом, да и сами диоды.

Возможно, что последующая цепь «погаснет» или прибавит мощности. Чтобы убедиться в этом, необходимо отключить от цепи питания последующую цепь.

Также проверяем низкое напряжение + 8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, то перед ним проверяем цепи (наличие + 24В), цепь стабилизации (стабилитрон), проверяем отключенную нагрузку.

Силовые цепи

Мы пока не вдавались в подробности об операционных усилителях, продолжаем исследовать наиболее очевидные и вероятные.

В данном случае это проверка работы реле силовой платы. Это реле включается, то есть на его катушку подается напряжение 24В, если ключевой транзистор открывается.В данном случае S9013, н-п-н.

Тест лучше всего проводить с полностью отключенной слаботочной платой. Просто мы выключили его при проверке питания на шаге 4.

Для проверки работы транзистора необходимо замкнуть его базу с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20 кОм), или используйте свой, около 2 кОм — 33 кОм. Транзистор в этом случае будет закрыт (ток через него не течет), а реле необходимо выключить.

Далее проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле.Для этого через такой же резистор (резистор требуется, перемычка сожжет транзистор) подключаем базу транзистора к + 24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его необходимо проверить омметром, отключив питание (можно проверить перед манипуляциями с резистором). Как проверить транзистор — можно, писать не буду?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт дошел до этой стадии безрезультатно, то ремонт можно считать сложным и длительным.Нравится эта статья.

Поэтому не буду вдаваться в подробности, а при необходимости задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вы вместе с вопросами опишите, как идет ремонт по пунктам статьи. И вообще будет здорово, если фото датчика, его плат и принципиальная схема.

Бонус. Вопрос читателя по сенсору на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. Комментарий к статье от 15.12.2015)

Цепь датчика на LP8072C

Повторяю еще раз его вопрос и отвечаю:

Вынул датчик.Два блока (питание от реле и все датчики с другого), по 3 провода — 0,5В, по 11 контактов на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0V — GND, на выводе 5 микросхемы, 5V — питание, VDD, на выводе 13, и вывод управления транзистором.

Смотрел
13 — ВДД 5в.
9 — КДС (схема фотодиода) от переменного резистора меняется с 0,4 В на 2 В.
11 — постоянно 5в — реле сработало и лампа горит, от КДС не зависит.

Пока все правильно. Для интереса можно закоротить базу и эмиттер транзистора (например, отверткой, при этом на выходе 5В будет падать резистор 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это укажет на исправность транзисторной и силовой цепей.

Правда поставил на стол, припаял проводку на 0, а последовательно на 13, 9, 11 для вольтметра.
При измерении от 0 до 11 — датчик сработал.Изменять продолжительность горения лампы можно было переменным резистором.

Между контактами 5 и 11? Это всего лишь выходная мощность, вольтметр на нее влиять не должен. Оказывается, вольтметр шунтировал выход микросхемы, как я рекомендовал выше, закоротив отверткой базу-эмиттер. Такого быть не должно, тут либо неисправна микросхема (скорее всего), либо вольтметр.

А вот датчик пробовал с обычной лампой на 60 Вт.Обрадовалась, все собрала в прожектор — и опять горит постоянно.
Время горения может стать очень большим.

В вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выходы двух операционных усилителей. Может, ты сможешь на них взглянуть.
Я заметил в вашей RC цепи цепочку возле красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле в данном случае роли не играет.

Рекомендую поменять микросхему.Но сначала изучите случай, когда был проведен замер и датчик сработал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении влияет на схему, и лучше, если оно будет больше. Обычно входное сопротивление порядка сотен кОм, но в дешевых моделях оно может составлять 20 … 50 кОм (в зависимости от предела измерения). Поэтому возьмите резистор примерно 100 кОм или чуть меньше и подключите его параллельно выходу микросхемы. Или между базой и эмиттером транзистора.

Такой резистор должен быть встроен в микросхему или размещен между базой и эмиттером транзистора для повышения надежности работы. Как в цепи датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), либо вышла из режима из-за внешней обвязки.

Напишите в комментариях, как идет ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Еще одно дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см. Комментарий к этому номеру), на котором при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, подскажите номинал резистора.Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто не горит, это следствие! 90% что после замены снова сгорит!

Еще один бонус. Видео ремонта датчика

Вот что думают мои коллеги о ремонте датчиков движения:

Кстати, а откуда взялась картинка на заставке для видео? А чего на нем не хватает? 😉 Мой логотип!

Еще видео:

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи.Ее (ревизия) прислал Алексей Филиппов из Львова:

.

Суть доработки заключается в следующем.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает — свет в коридоре горит — свет с улицы горит постоянно, свет в коридоре выключен — точечный свет на улице включается от датчика движения (штатный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и при этом свет в коридоре не включается при срабатывании датчика на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, один в сервисе, другой на складе.

На входе в сервис, зимой рано темнеет, в комнате горит свет и с улицы для клиентов вход освещен до рабочего времени, в остальное время темнота прожектор с датчиком работает как должен — в штатном режиме.

Спасибо Алексею!

Другая схема датчика движения

Фото платы датчика движения в ремонте

Вместо smd резистора 100 Ом 1Вт (обозначение 101).Поставил на подвесные провода советский 2-ватный.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы или комментарии — добро пожаловать в комментарии!

Эта статья не является учебным пособием по установке датчика, а скорее о том, как обновить его самостоятельно для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения в нем есть встроенный датчик освещенности и таймер.«Так что же модернизировать, если все уже есть?» — ты спрашиваешь? Об этом и пойдет речь в этой статье. … …

Эта статья не является учебным пособием по установке датчика, а скорее как его самостоятельно модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения в нем есть встроенный датчик освещенности и таймер. «Так что же модернизировать, если все уже есть?» — ты спрашиваешь? Одним из этих обновлений будет изменение источника питания самого устройства.

В большинстве случаев в этих устройствах используется прямое преобразование источника питания … См. Рисунок.

КПД такого агрегата ничтожно мал! Потребление электроэнергии этим агрегатом существенно повлияет на карман домовладельца. В итоге получается, что датчик не помогает экономить, а наоборот — помогает тратить!

Что делать? — Предлагаю заменить этот блок питания на трансформаторный или импульсный. Их эффективность во много раз выше.А если выбирать конкретно между импульсным и трансформаторным, то КПД выше у импульсного источника питания. Несмотря на это, я все же предпочел трансформатор, к тому же в устройство пришлось ввести только трансформатор, так как выпрямительный мост и стабилизатор уже есть. См. Рисунок.

Решил поставить на кухне лампу со своим модернизированным датчиком, чтобы когда человек подошел к столу или когда он только что вошел (все зависит от того, как нужно настроить датчик), свет включится.

Все установил, приложил. Смотрите фото:

Далее начинается самая приятная часть работы — тестирование. Но вот беда: датчик отказывался выключать лампу! То есть погас на секунду и сразу включился. «В чем проблема, — подумал я? И понял, что при размыкании контактов в датчике возникает мощный электромагнитный импульс, так как в моей лампе накаливания есть дроссель, а помехи, создающие обрыв цепи, мешают работе датчика и снова включают лампу после выключения.Что бы я ни делал, какие бы помехи я ни ставил на демпфирующие цепи, из этого ничего не вышло. … …

Все таки выход нашел, когда нашел стартовую плату от перегоревшей эконом лампы. По принципу запуска работает так же, как и обычная лампа дневного света. То есть я могу заменить этот тяжелый дроссель, стартер на эту маленькую доску. Тогда я понял, что могу убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, избавлюсь от лишних помех, во-вторых, сэкономлю электроэнергию.Действительно, по сравнению с дроссельной заслонкой, пусковая система у экономичных ламп импульсная. От этого она и «спасает».

Все. Вырвал все внутренности и заменил их такой маленькой доской.

Теперь у меня есть гибридная экономичная лампа с люминесцентной лампой.

Хочу сказать, что китайцы опять преувеличили. Вместо положенных 26 Вт (как было написано на корпусе энергосберегающей лампы) она выдавала около 17-19 Вт.А потому и свечение стало немного хуже, чем с дроссельной заслонкой.

Наряду с этим было несколько преимуществ. Первое — экономия, второе — быстрый и плавный запуск. То есть теперь лампа загорается моментально, как лампа накаливания, не мигая и без растрескивания контактов стартера.

Теперь все работы завершены, приступаем к повторному тестированию. Все работает стабильно. Внизу датчика есть два переменных резистора. Один регулирует чувствительность светового датчика, а второй регулирует время горения лампы, то есть задержку по времени по датчику движения.

Прикрепил датчик к нижней части лампы. Смотрите фото.

Таким образом, он поступил не совсем разумно. Свет от включенной лампы отражается от предметов и попадает на датчик освещенности, и лампа начинает мигать. От датчика освещенности пришлось отказаться. Я уменьшил его чувствительность переменным резистором до нуля и датчик света перестал работать. Собственно, вещь необходимая, но переустанавливать весь датчик в другое место было не совсем практично.Теперь наше устройство реагирует только на движение.

В принципе доволен. Настроил лампу так, чтобы когда я подходил к столу, она загоралась, а когда уходил, то через 15 секунд гасла. Это время необходимо для того, чтобы не было внезапных отключений, когда датчик «привыкает» к вашему нахождению за столом.

В заключение хочу напомнить о мерах безопасности. Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное. Все детали запитаны смертельным напряжением 220 вольт.Во время работы убедитесь, что устройство обесточено, никогда не прикасайтесь к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением! После выключения необходимо подождать 15 минут и только потом приступить к работе, иначе высоковольтные конденсаторы в цепи не успеют разрядиться и вы можете получить удар током.

Будьте особенно внимательны!

Или просто сделать свет в подъезде дома включенным только когда в нем кто-то находится, можно сделать датчик движения. Несмотря на то, что это кажется сложным, в рамках статьи вы можете убедиться: это не так.У вас может возникнуть соблазн сделать датчик движения для освещения. Также можно установить охранную сигнализацию — все зависит от вашей фантазии.

Скажем пару слов о датчиках

Сначала пойдут самые простые и примитивные схемы, а в итоге вы увидите гораздо более сложные и интересные решения … Но сначала небольшое предисловие. Если у вас есть желание ознакомиться с тем, как работают инфракрасные датчики, или вы думаете увидеть здесь схемы, которые было бы сложно собрать в домашних условиях, мы вас разочаруем.Эта статья целиком и полностью нацелена исключительно на тех, кто расширяет свой кругозор, хочет разобраться в принципе работы и собрать несколько простых схем, чтобы разобраться в создании таких устройств и понять, как сделать датчик движения своими руками .

Самый простой и … нерабочий вариант

Итак, простейший вариант, который могут придумать радиолюбители, — это создать датчик движения, который будет построен на проволочном резисторе (он же потенциометрический резистивный преобразователь).Для большей точности следует уточнить, что этот датчик ориентирован не столько на движение, сколько на движение. Но в силу своей простоты заслуживает внимания. Допустим, вы хотите определить, как какой-то небольшой объект линейно перемещается из одной точки в другую. Для этого подойдет и датчик перемещения. Вот его основное предназначение, которое хорошо видно на изображении. Как вы уже убедились, ничего сложного. Какой-то объект подключен к двигателю, а он, в свою очередь, движется через резистор.При этом меняется напряжение вольтметра. Но дизайн, увы, не совсем рабочий. Его проблема в том, что линейное перемещение не преобразуется в напряжения без изъянов из-за того, что датчики подключены к какой-то нагрузке (в данном случае это вольтметр).

Самый простой рабочий вариант

Этот датчик движения «сделай сам» уже можно использовать для достижения целей управления движением. Но расплатой за это была определенная сложность представленной схемы.Что ж, предлагаем обратить внимание на схему, очень внимательно ознакомиться с ее устройством, а потом изучить, что нужно для чего:

1. ГБ1 — так обозначается блок питания;
2. В — сюда подключается вольтметр;
3. R1 — резистор с проволочной обмоткой, который является наиболее важным таким устройством в схеме;
4. R2 — резистор, который нужен для обхода верхнего плеча потенциометра.
5. R3 — сопротивление нагрузки. Можно подключать любые типы индикации, от обычных лампочек до схем, воспроизводящих звук.

Теперь посмотрите на график и запомните резистор из точки №4. Линии представляют преобразование движения объекта в напряжение. Красный — если R2 отсутствует, а зеленый — если он есть. Что касается достоинств, то можно сказать, что он простой в сборке, и он довольно точен. Есть только один недостаток — требуется небольшая отладка перед использованием устройства.

Фотоэлемент датчика движения

Вот вам и более сложная, но в то же время интересная работа… Для начала нужно обзавестись фотоэлементом (лучше всего подойдет фототранзистор). Его можно сделать своими руками благодаря простоте конструкции или купить в магазине. В рамках статьи мы поговорим о MP41. Сначала отпилите его верхнюю часть корпуса, чтобы открыть кристалл. Когда на него попадает свет, он работает как фотоэлемент, хотя и с относительно низкой чувствительностью. Но, тем не менее, это полноценный датчик движения, собранный вручную.

Схема

Для полноценной работы датчика с фотоэлементом необходимо собрать схему фотоприемника.Для воздействия на тумблер добавлено фотореле — и конструкция готова. Как видите, датчик движения несложно сделать своими руками. Кроме того, опыт и практика позволят вам набраться опыта и в будущем собирать устройства, которые могут быть очень полезны в домашних условиях, с перспективой их успешного коммерческого внедрения.

Сегодня почти все знают, что это такое. Это устройство хорошо зарекомендовало себя как в офисных помещениях, так и в частном секторе.Стоимость не всегда доступна. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать своими руками самодельный датчик для освещения, по простой схеме.

Основная информация о датчике движения

Рассмотрим немного информации о датчике движения для освещения и области его применения.
Датчик движения — это устройство, основной функцией которого является обнаружение движения в зоне его действия. Есть три типа датчиков — пассивный, активный и смешанный.

Принцип работы активного датчика основан на излучении ультразвуковых и электромагнитных волн … Пассивный, имеет инфракрасный датчик, определяющий человеческое тепло. В смешанных детекторах движения есть оба устройства контроля.

Как работает устройство

Активные датчики, регистрируя и сравнивая данные, полученные во время излучения, показывают движение, если в данных произошел сдвиг.

Плюсы ультразвуковых датчиков:

1. Низкая стоимость.
2. Не зависит от погодных условий.
3. Они распознают движение независимо от материала.

Минусы ультразвуковых аппаратов:

• Ограничение диапазона
• Они рассчитаны на довольно резкие движения.
• Животные чувствительны к сверхвысоким частотам.

Чаще всего такие устройства используются в системах безопасности для автомобиля.

Преимущества датчиков движения RF:

• Их размер небольшой.
• Доступны модели большой дальности.
• Очень точно.

Минусы ВЧ устройств:

• Стоимость их довольно высока.
• Из-за высокого порога чувствительности бывают ложные записи движения.
• Высокая мощность устройства может плохо сказаться на организме человека или животного, если оно длительное время находится в поле действия.

Применяются в системах безопасности

Пассивные устройства имеют инфракрасные датчики, которые контролируют температуру в своем диапазоне.При изменении данных температуры устройство работает. Именно такой прибор чаще всего используют для освещения в жилом помещении.

Устройство ИК-датчика

Плюсы инфракрасного датчика

1. Они безопасны для человека и животных.
2. Их можно легко настроить.
3. Они отлично работают как в помещении, так и на улице.
4. Цена справедливая.

Минусы инфракрасного датчика

• Такое устройство работает только в определенных температурных пределах.
• Не поднимает предметы, покрытые материалом для защиты от инфракрасного излучения.
• Устройство не работает при наличии тепловых потоков от обогревателей и теплых ветров.

Все необходимое для производства

Необходимые инструменты и элементы для сборки:

• Вольтметр
• Паяльник
• Провода
• Прокладка сантехническая
• Винт
• Лазерный указатель
• Транзисторы
• Фотодиод FD 265
• Реле РЭС 55А
• Резисторы
• Блок питания

Схема сборки

Монтажные работы, поэтапно

Схема датчика движения для освещения очень проста.Тем, кто занимался ремонтом электроприборов, сделать это не составит труда.

Этапы работы:

1. Для начала нужно подготовить блок питания. Отрезаем от него разъем. Затем с помощью вольтметра найдите плюс.
2. Затем следует припаять резистор 10 кОм.
3. Фотодиод с катодом нужно припаять к резистору, припаянному к плюсу.
4. Паяем подключаем к подстроечному резистору фотодиод с анодом.Эмиттер транзистора следует припаять к минусу резистора. С базой VT 1, которую припаян к R1, подключаем нужный коллектор.
5. Далее следует соединить эмиттер VT 2 с минусом, контакт реле необходимо подключить к коллектору VT 2. С плюсом блока питания нужно припаять еще один контакт реле.
6. Чаще всего используется лазерная указка, и используйте ее. В целях экономии к этому же блоку питания припаиваем еще два дополнительных провода.
7. Все это вставляем шнур в прокладку сантехники, шляпкой внутри нужно вставить ее в указатель — чтобы шляпка упиралась в пружину внутри.
8. Один провод от блока питания нужно подключить к винту, а другой вставить между прокладкой и корпусом указателя.

Перед включением еще раз проверьте схему. Если все соответствует схеме, то проверяем работу устройства.

Как подключить прибор и настроить чувствительность

Чтобы прибор работал исправно и справлялся с поставленной задачей, нужно ответственно отнестись к его установке. Лучшее место для установки — дверной проем. Для более эстетичного вида устройство можно поместить в пластиковый ящик, проделав отверстие для фотодиода.

Устанавливает датчик на высоте около одного метра от пола. Указатель следует установить параллельно полу и так, чтобы луч попадал на фотодиод, тогда чувствительность при работе прибора не пострадала, и вам не нужно было прибегать к его ремонту.

По окончании монтажа можно спрятать провода, чтобы они не портили внешний вид и не попадали под ноги. Об установке прибора желательно продумать при ремонте в помещении, тогда провода, соединяющиеся с освещением, будет проще спрятать. При ремонте проще продумать расположение устройства.

Чтобы чувствительность была хорошей, необходимо убедиться, что указатель установлен правильно. Если он установлен правильно, то чувствительность будет нормальной, и прибор не будет работать без сбоев, и его не нужно будет ремонтировать.

При установке следует помнить, что если фотодиод загрязнен или луч указателя заблокирован, устройство может выйти из строя.

Подвести итог

Такое устройство широко применяется при установке систем безопасности с использованием не только света, но и звука. Подключить это устройство к освещению и сделать так, чтобы свет в гостиной включался автоматически, оказалось несложно.

Вот так и создают систему умный дом … Достаточно экономичный вариант такого устройства.Это поможет вам значительно снизить затраты на электроэнергию.

Различные схемы подключения

Очень часто используется в ванных комнатах, на кухне, в коридорах, а также в подвалах частного дома. В ванной и туалете устройство связано не только с освещением, но и с вентиляцией, что значительно упрощает вентиляцию помещения.

Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, ТВ, телефонные и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству собственников, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе ««.

Теперь я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку в одиночку в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей .Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье «».
4. Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода (). Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но больше 3-х я советую не делать этого.
5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
   Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на рисунке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
   Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка.Переходы через стены выполняются в трубах.
7. Последний этап — это кабелей подключения к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда в стиральную машину уходит отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатных квартир или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
   Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1.Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения, с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам удобнее. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. К тому же медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следует использовать следующий кабель с сечением одножильного кабеля в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь специальные выступы по бокам, чтобы соединять их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за стенами.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезными пазами — пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование — от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием также запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ — сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединяют сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной проводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины с большей мощностью, из-за чего перегорает проводка и сгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите крышку розетки или ключи переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе у нас в стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает установку линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM — тройная изоляция, а недостаток — непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований прокладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электроплит может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с поперечным сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт — гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются для проводов сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) — для проводов сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или того хуже — возгорания.

УЗО — это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Самое простое механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» — утечка есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления — УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Есть еще автоматы для самонаблюдения (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огнем».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу — общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют — умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Это все.

21. Щиток собран в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Задайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем — спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может потребоваться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

• Составление электрической схемы.
• Разметка.
• Строительные работы.
• Кабельная проводка.
• Установка освещения и розеток.
• Кабельные соединения в единой системе.
• Пусконаладочные работы.

Картография

Перед тем, как произвести разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы — специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами — закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов — лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование необходимо монтировать на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток — печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем их следует обернуть, распорки раздвинуть, чтобы зафиксировать в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в обрыв «фазного» провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

• Визуальный контроль электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
• Испытание крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности на весь период испытаний. Для проведения этих испытаний вам потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

• Текущие технические условия.
• Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
• Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
• Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
• Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

• Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
• Замена проводки не оклейка комнаты обоями. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
• Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
• Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется по электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями — восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода — это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные — PR, PV или PRG.Также на схеме подключения вы можете увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита — учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не давая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеточным наполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Какую розетку поставить для варочной панели. Подключение варочной поверхности и духовки. Схема подключения, розетки.Схема подключения духовки к варочной поверхности

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Варочная панель и духовка являются мощными потребителями электроэнергии, для которых необходимо использовать выделенные линии с отдельными розетками особой конструкции. Давайте узнаем, как самостоятельно соединить розетку для варочной поверхности и духового шкафа.

Виды варочных панелей

Есть два типа плит:

1. Зависимая (связанная) поверхность.Его работой можно управлять с помощью ручек, расположенных на электрической духовке.
2. Несвязанный. Он питается от выделенной линии и управляется собственными средствами.

Важно! Отдельные плиту и духовку нельзя подключать к одной розетке. Для питания каждого из этих устройств проложена отдельная линия. В комбинированном изделии с электрической духовкой и индукционной поверхностью последняя подключается к выводам духовки.

Плиты индукционные

Такое оборудование можно выделить в отдельную группу не столько из-за особенностей его подключения, сколько из-за необычного принципа работы, который основан на нагреве металлической посуды под воздействием мощного электромагнитного поля, создаваемого на ней. поверхность устройства.Такое поле вызывает протекание вихревых токов в металле, из которого сделана посуда, который производит тепловую энергию.

Достоинства индукционных моделей:

1. Высокая эффективность функционирования и скорость нагрева посуды.
2. Включенная плита воздействует только на металлические емкости, не оказывая никакого влияния на расположенные рядом предметы кухонной утвари.
3. Глянцевая рабочая поверхность поддерживает низкую температуру приготовления.

В настоящее время индукционные устройства не очень распространены, поскольку имеют ряд недостатков:

1. Невозможность работы с керамической, стеклянной или алюминиевой посудой (электромагнитное поле действует только на ферромагнетики).
2. Довольно высокая цена на такое оборудование.
3. Наличие характерного звука при изменении намагничивания материала посуды, установленной на плите.

Выбор устройств для подключения панели

Мощность большинства моделей современных духовок составляет 3–3,5 кВт. Варочная панель потребляет до 7 кВт. Для подключения духовки необходимо использовать розетку и электрические кабели с номинальным током не менее 16 А. Более мощные модели этого кухонного оборудования питаются от розеток с номинальным током 32 А, и каждый из этих потребителей должен есть своя розетка.

Что касается кабеля, через который плита или духовка подключаются к распределительному щиту, то на номинальный ток 16 А следует выбирать медный провод сечением 2,5 мм2, а при 32 А — 6 мм2. Дополнительные условия — негорючесть, двойная изоляция, влагостойкость.

Для облегчения выбора необходимого диаметра жилы проволоки можно использовать следующую таблицу:

Большинство современных варочных панелей поставляются со шнуром без электрической вилки, ее нужно выбирать в соответствии с установленной вилкой, а также используемой схемой подключения устройства и напряжением сети.

Способы подключения

Для питания пластины можно использовать одну из следующих схем:

1. Однофазный. Выполняется при установке оборудования в квартирах, где есть только однофазное 220 В.
2. Двухфазное или трехфазное соединение, используемое для увеличения мощности и в то же время повышения эффективности этого оборудования.

Невозможно заранее определить одну из схем, по которой будет производиться подключение.Поэтому производители не оснащают варочную панель стандартной электрической вилкой.

Что касается менее мощных потребителей, которыми являются духовки, то они рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 220 В. Поэтому такое оборудование комплектуется стандартной евровилкой, которая предусматривает наличие в ней заземляющих контактов. дизайн. Такая конфигурация возможна для духовок, номинальный ток которых не превышает 16 А.

Однофазное подключение потребителей осуществляется трехжильным кабелем, включающим в себя фазный (L), нейтральный (N) и заземляющий (PE) жилы.Если варочная панель установлена ​​в старом здании, где проводка проложена алюминиевым кабелем, то линию питания этих потребителей необходимо заменить, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности и электробезопасности.

Сечение и материалы разводки в новостройках уже рассчитаны на работу устройств с повышенным энергопотреблением.

Для установки печи своими руками, а также для подключения особо мощных моделей духовок используйте розетку с номинальным током 32 А, которая в обязательном порядке оборудована заземляющим контактом.По внешнему виду такое устройство напоминает трехфазное электромонтажное изделие.

Подключение линии к электрощиту

При подключении горелок или духовки к электрическому щиту следует использовать одну линию для каждого из этих устройств, защищенную собственным автоматическим предохранителем. При этом для устройств с номинальным током 16 А применяется автомат на 25 А, а для потребителей с силой тока 32 А — на 40 А.

Если фазовый провод достаточно легко идентифицировать с помощью обычной индикаторной отвертки, то отличить нулевой провод от заземляющего зачастую намного сложнее.Для этих целей используется тестер.

Определение фазного, нулевого и заземляющего проводов может производиться по следующему алгоритму:

1. На месте установки розетки, которая предназначена для питания конфорок плиты или духовки, фаза определяется с помощью индикаторной отвертки. Его нужно подписать или пометить куском изоленты.
2. На электрощите, к которому подключена розетка, определяется назначение каждого кабеля, идущего к потребителю.Определить фазный и нейтральный проводники с помощью индикаторной отвертки довольно просто. Что касается заземляющего кабеля, то он подключается к металлическому корпусу электрощита или к специальной клеммной колодке.
3. Нулевой и фазный провода отсоединены от входной машины и соединены друг с другом.
4. Со стороны потребителя при помощи тестера измеряется сопротивление между фазой и двумя оставшимися проводами. Уровень, соответствующий минимальному значению, укажет нулевой кабель.
5. После того, как все концы проводов идентифицированы и подписаны, устанавливается розетка и кабель подключается к автоматическому предохранителю.

Один из вариантов установки печи — это прямое подключение питающего электрического провода к клеммной колодке данного оборудования. В этом случае розетка вообще не используется. Такое подключение считается наиболее надежным, но может доставить ряд неудобств при использовании варочной панели. Чтобы отключить его от электросети, вам придется использовать только штатное управление.Если клавиатура на устройстве выйдет из строя, обесточить его будет сложно.

Выполнение работ

Порядок включения варочной панели или духового шкафа своими руками может быть таким:

• Подбирается сечение электрического кабеля, которым будет подключаться данное оборудование, а также номинальный ток автоматического предохранителя и розетки. Если линия электропередачи уже проложена, то необходимо оценить ее возможности в зависимости от мощности подключенного оборудования.Если эти параметры не совпадают, придется проложить еще одну линию с помощью более мощного кабеля.
• На основании инструкции по эксплуатации варочной панели и с учетом характеристик домашней электросети необходимо выбрать одно-, двух- или трехфазное подключение. Чтобы узнать схему подключения варочной панели к сети, а также ее номинальные параметры, следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации. Кроме того, в большинстве моделей такого оборудования присутствует простая электрическая схема, которая нанесена на корпус устройства непосредственно возле клеммной колодки.

Встроенная плита — это незаменимый элемент современной кухни. В последнее время большинство потребителей отдают предпочтение электрическим духовым шкафам, так как по многим параметрам они опережают газовое оборудование.

Отдельная розетка для варочной панели и духовки и выделенная линия обеспечивают работу этих мощных потребителей электроэнергии.

Требования к проводке

Особое внимание следует уделять качеству электропроводки, от которого зависит безопасность и правильность функционирования всей системы.

Учитываются следующие факторы:

1. Духовка и плита соединены через массу. Вилка или розетка для духовки должны иметь 3 или 5 контактов (в первом случае на сеть 220 Вольт, во втором — на 380 Вольт). В задачах старого здания это условие не всегда соблюдалось. Однако современные требования другие, поэтому потребуется проложить новый кабель.
2. Электропроводка подключается к распределительной коробке только через УЗО (устройство защитного отключения).
3. Оборудование малой мощности (до 2,5 киловатт) подключается к существующей электросети (если она соответствует современным требованиям). Для подключения мощного оборудования нужна выделенная линия.
4. Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит постоянную нагрузку в 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автоматического выключателя — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, хватит кабеля сечением 4 миллиметра и автоматического выключателя с классом защиты С25.
5. Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. При покупке кабеля учитывайте диаметр жилы. Для провода сечением 4 миллиметра диаметр будет 2,26 миллиметра, а у жилы 6 мм — 2,76 миллиметра.
6. Данные для устройства защитного отключения на один пункт выше номинала автоматического выключателя. Для устройства на 32 А вам понадобится УЗО на 40 А.

Примечание! Заземление электрического прибора необходимо для обеспечения безопасности.

Расположение шкафа

Перед тем, как подключить духовку, нужно подготовить для нее место. Поместите шкаф в специальную нишу в мебели.

При подготовке сайта соблюдаются следующие параметры:

1. Избегайте перекоса поверхности, на которой будет установлено оборудование. Если шкаф установлен неровно, не избежать неправильного распределения тепла внутри шкафа. В результате оборудование выйдет из строя.
2. Обеспечьте зазоры между поверхностью мебели и духовкой.Это нужно, чтобы избежать чрезмерного нагрева кухонного гарнитура. Рекомендуемое расстояние от стенок мебели до духовки — 5 сантиметров. Расстояние между низом ниши и основанием тумбы составляет от 8 до 10 сантиметров, а между стеной и задней крышкой не менее 4 сантиметров.

Кабель и автоматический выключатель

Поскольку варочные панели и духовки являются крупными потребителями электроэнергии (их мощность начинается от 3 киловатт), им потребуется специальный кабель для их питания.

Оптимальный выбор — трехжильный кабель (обязательно с желто-зеленым заземляющим проводом). Сечение кабеля подбирается по номиналу духовки.

Если нагрузка от 3 до 3,5 киловатт, вам понадобится кабель сечением 2,5 миллиметра. Розетка нужна на 16 Ампер, а выключатель на 25 Ампер. Если мощность электроплиты превышает 3,5 киловатт, сечение кабеля составляет 4 миллиметра, а розетка выбирается на 32 Ампера.

Вилка фреза

Для подачи электричества на варочную панель используется трехжильный медный кабель. Если вам нужно 380 вольт, вам понадобится 5-жильный кабель. Сечение кабеля выбирается исходя из доступной нагрузки и согласно расчетам рабочего тока. Однако сечение не должно быть меньше 4 квадратных миллиметров. Устройство рассчитано на 32 Ампер, а если используется кабель 6 мм, то устройство должно быть на 40 Ампер.

Особенность варочной панели — чрезвычайно быстрый нагрев. Данное обстоятельство вызвано большой мощностью устройства, которая может достигать 7 киловатт.

Штекер подключается следующим образом:

1. Купите вилку питания переменного тока 220 В.
2. Снимите защитную панель. Во внутренней части вилки есть 6 контактов, которые используются для подключения.
3. Клеммы с номерами 1, 2 и 3 используются для подключения фазного провода (L). Эти клеммы соединены перемычками.
4. Контакты с номерами четыре и пять используются для подключения нуля (N).
5. Шестая клемма предназначена для заземления.

Примечание! При неправильном подключении фазного провода сработает защитный (УЗО) или дифференциальный выключатель.

Соединители для варочных панелей

Розетки для варочных панелей 220 Вольт отличаются особым расположением и формой отверстий для вилок. Коммутация осуществляется таким образом, чтобы исключить неправильное соединение фазы и защитного провода.

Розетки 380 Вольт — это стационарные коммутационные аппараты с пятью розетками.Эти розетки подходят для трехфазных нагрузок. Есть нейтральный провод и заземление.

Перед покупкой такой розетки нужно убедиться, что вилка входит в контактные отверстия: ее легко вставить в разъемы. Если требуется небольшое усилие, это не приведет к деформации токопроводящих штырей.

Инструкции по подключению:

1. Отключаем подачу тока в питающий кабель.
2. Проверяем индикатором наличие / отсутствие напряжения в токопроводящих элементах.
3. К контактам с 1 по 3 подключаем разные фазные провода. Проводники подключаем независимо друг от друга.
4. Подключаем ноль к штыревому разъему.
5. Подключаем заземление к нужной клемме, которая обозначена шестеркой или знаком с древовидным рисунком.

Место установки

Немаловажным фактором является расположение розетки. По европейским стандартам розетки устанавливаются в 15 сантиметрах от пола.

Однако нет необходимости буквально следовать этому правилу: расстояние от пола может варьироваться в пределах 15 — 30 сантиметров.Необходимо исходить из существующих условий и поставленных задач.

Схемы подключения

Подключите варочную панель к розетке согласно одной из трех схем.

Однофазная цепь на 220 вольт

Этот вариант распространен в квартирах. Схема реализована следующим образом:

1. Фазный провод (L) подключается к клеммам L-1, L-2, L-3. Между клеммами ставим пару медных перемычек.
2. Нулевой провод (N) подключается к клеммам N-1 и N-2.
3. На соответствующую клемму направляем защитный провод РЕ.

Доступ к клеммам осуществляется через заднюю панель. Для этого откручиваем саморезы.

Трехфазный 380 В

Это вторая по распространенности схема. Чаще всего используется в частном доме.

Подключаемся так:

1. Фазы A, B, C подключены к клеммам L-1, L-2, L-3.
2. Клеммы N-1 и N-2, PE подключаем так же, как в однофазной цепи.

В трехфазной цепи перемычки не требуются.

Двухфазная цепь 380 В

Двухфазные цепи встречаются редко, но встречаются. В таких случаях, например, могут присутствовать A и C, но может отсутствовать B.

Варочная панель подключается к сети 380 В следующим образом:

1. Установите перемычку на L-1 и L-2 и подключите фазу A.
2. Установить фазу C на L-3.
3. Все остальные действия выполняются так же, как и в других вариантах схем.

Подключение панели без штекера

Розетка, отходящая от стены на несколько сантиметров, не всегда устраивает хозяев помещения. Выход из положения — скрыть выступающие элементы розетки.

Это можно сделать одним из двух способов:

1. С помощью гильз GML (гильзы из луженой меди).
2. Использование распределительной коробки KlK-5S.

Сразу определяемся с направляющими. На некоторых моделях уже подключенный четырехжильный провод снимается с панели.Однако во многих случаях в сокете всего 3 ядра. Такие поверхности предназначены для однофазного подключения 220 вольт, а для двухфазного — 380 вольт. Половина конфорок будет получать питание от одной фазы, а другая половина — от второй.

Существует заблуждение, что вторая фаза нужна только для обеспечения контроля. На самом деле мощность равномерно распределяется как в одной, так и во второй фазе. Для подключения к 220 Вольт нужно заизолировать одну из жил.

Осталось соединить ноль (синий провод), заземляющий провод (желто-зеленый) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соедините две фазы в одну через наконечник.

Примечание! Некоторые варочные панели Bosch с несъемным кабелем поставляются с наконечником.

Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются большой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 вольт. Для подключения панели к сети 220 вольт необходимо попарно соединить 2 жилы.Например, черный и коричневый провода направляются в фазу, а синий и серый провода допускаются к нулю. Земля (желто-зеленая) останется одинокой.

Примечание! Указанное подключение не совсем соответствует правилам, так как защитный провод РЕ должен иметь такое же сечение, что и фазные проводники. В описанном случае защитный проводник будет вдвое тоньше.

Частые ошибки

Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и выключается.Причина этого не обязательно в неправильной установке.

Проблема вызвана множеством факторов: включена блокировка от детей, вода попадает на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не тех кнопок. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и плита не будет нагреваться, пока на панели не окажется кастрюля или сковорода.

Еще одна распространенная проблема: работают только две из четырех имеющихся горелок. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (обозначено буквой H). Ситуация вызвана блокировкой из-за однофазного подключения трехфазных моделей. Блокировка выполняется программно.

Поэтому, прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию на оборудование.

24 декабря 2017

Старая электроплита была подключена к розетке, к которой был подключен кабель определенного размера. Этот провод вел к распределительной коробке, где он был подключен через автомат к силовому кабелю, идущему от подстанции.То есть схема подключения довольно простая. Но времена отдельно стоящих плит постепенно уходят в прошлое. На смену им пришла встраиваемая техника, в которой варочная поверхность и духовка уже являются отдельными элементами. У каждого из них свой шнур питания и вилки. А так как розетка всего одна, вставить в нее две вилки одновременно не получится.

Варианты подключения

Кажется, что решение находится на поверхности: оба питающих провода от духовки и панели соединить в одну вилку и вставить в розетку.Вариант неверен по существу.

• От распределительного щита на кухню проложен кабель сечением 3х6 мм, а в распределительном щите установлен автомат на 32А.
• Кабель питания для варочной панели точно такой же.
• Сечение кабеля для духовки 3Х2,5 мм. И для этого нужен пулемет на 16 А.

Что может случиться, если сделать такую ​​скрутку. Вариантов несколько: духовка может сгореть, потому что в приборной панели установлен автомат на 32 А, может сгореть его питающий кабель, как печь вообще поведет себя, никто не знает.В общем, такой вариант подключения сразу отметается.

Правильное подключение — это отдельные розетки для каждого устройства. Но тут возникает другая проблема. Как сделать ответвление от главного питающего кабеля 3х6 к питанию 3х2,5 к духовке. Напрямую нельзя, потому что если тонкий кабель начнет перегреваться, то защита толстого просто не среагирует. Решение довольно простое, поскольку сегодня на рынке представлены различные устройства, с помощью которых можно аккуратно и надежно соединить провода и кабели разного размера.

Что для этого потребуется:

• Пластиковый ящик на 2-4 модуля. Выбирайте те, у которых уже есть стандартные нулевые и фазовые шины. Если таковых нет, то придется эти шины дополнительно докупить, установить в любом удобном месте внутри бокса.
• Двухполюсная машина, которая будет выполнять как свои функции, так и функции клеммной колодки. Лучше выбирать станки ABB серии S200. Дело в том, что в их зажимы кладут сразу два провода.И для нашего дизайна это именно то, что нужно.
• A Розетка на 16 А, в которую будет вставляться вилка от духовки.

Монтаж электрической схемы

Итак, все материалы готовы, можно приступать к сборке. Вот схема подключения всех устройств.

1. В коробке установлен двухполюсный выключатель. У машин есть одна особенность — возможность подключать к ним устройства с разных сторон. То есть не имеет значения, куда вставлен питающий кабель и где находится выходной кабель.
2. С одной стороны, фаза и ноль подключаются к машине от питающего провода для духовки. Поскольку автомат выбран на 16 А, он соответственно выключит духовку, если в ней появятся большие токи.
3. С другой стороны, именно модули имеют одинаковую фазу и ноль, всего по два провода каждый. Один будет подключен к варочной панели, второй — шнур питания от распределительного щита. То есть это тот провод, который был подключен к старой розетке. В этом случае вилка варочной панели отрезается и подключается непосредственно к машине.Кстати, некоторые модели печей не имеют вилок. А вот для духовки лучше установить отдельную розетку. Он может располагаться внутри коробки (шестимодульный) или крепиться на стене рядом с устройством.
4. Осталось только подключить контур заземления, для этого внутри коробки была установлена ​​шина. То есть к нему одновременно подключают заземляющий провод от распределительного щита, заземление от духовки и варочной панели.

Вы можете установить соединение по-другому.Для этого понадобится всего лишь автомат на 16 А, через который будет подключаться духовка. Но кроме шины заземления придется в коробке установить дополнительную шину фазы и нуля. То есть в коробке будет три покрышки, поэтому для этого придется выбирать устройство большего размера. Например, шесть модулей.

• К фазовой шине подключены: питающий провод (имеется в виду его фазный провод), питающий провод варочной панели и провод, подключенный к торговому автомату.
• Ноль подключается к нулевой шине от провода питания, от варочной панели и провода, идущего к розетке духовки.
• От станка к розетке протянут провод.

Ящик лучше установить где-нибудь внизу под основанием кухонного гарнитура, чтобы его не было видно и никто к нему не прикасался.

В принципе, это самые правильные решения в данной ситуации. Но есть вариант получше. Если в квартире идет ремонт, и решено приобрести встроенную технику, то старый кабель оставьте для варочной панели.А для духовки сделайте новую с нужным сечением.

Как соединить духовку и варочную панель | Комбинированная розетка

И установить на линию отдельный автомат на 16 А. То есть у вас на стене будет две розетки. Каждый питает свое устройство. Идеально подходит для соединения духовки и варочной панели.

Добавим, что сегодня электрические цепи оснащены различными типами защитных устройств, где машина играет важную роль. Он отключает питание бытовой техники, если в сети генерируется повышенный ток.Этот ток выжигает поддерживающие электрические цепи. Но есть еще одно устройство, установка которого сегодня считается обязательной. Это УЗО (устройство остаточного тока).

Нужно для того, чтобы человек не получил удар электрическим током при пробое в электрической цепи, и напряжение передавалось на металлические корпуса той же духовки или варочной панели. Прикосновение к металлу приводит к поражению электрическим током. Если есть УЗО, оно берет на себя эти паразитные токи.Это защитное устройство может быть установлено внутри распределительного щита или рядом с розеткой, в которую был установлен ящик.

Главная »Розетки» Как правильно установить розетку для духовки

Как правильно установить розетку духового шкафа

При проектировании ящика для духовки далеко не все владельцы помещения и сборщики мебели помнят одну важную особенность: необходимо правильно расположить розетку прибора, выбрав для нее наиболее подходящее место. Для этого нужно соблюдать определенные правила.

Установка розетки духовки: основные правила

Часто для питания устройства используется обычный удлинитель. Но не всегда это удается. Затем нужно продумать расположение, чтобы розетку расположить прямо в том месте, где находится духовка.

В любом случае, прежде чем приступить к установке розетки, необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые даются в паспорте на духовку. В паспорте также указываются общие параметры электрооборудования, которые влияют на выбор коробки, в первую очередь, ее размер.

Очень важно помнить, что в некоторых местах розетка не может быть установлена. К ним относятся:

• место на стене сразу за духовкой. Такое расположение делает невозможным использование розетки, а также затрудняет размещение духовки в ящике;
• в местах возможного попадания воды в сток — возле раковины или канализации. Если возникает проблема нехватки места и необходимо установить розетку под раковину, ее необходимо надежно защитить от влаги.Чтобы обеспечить такую ​​защиту, вам необходимо обратиться к профессионалу.
• рядом с варочной панелью.

Где можно установить розетку духовки?

В связи с тем, что электрооборудование не переносит близости к воде, в первую очередь важно, чтобы розетка располагалась вдали от объектов водоснабжения и канализации.

Следующее важное правило — розетка для духовки должна быть ниже столешницы, и желательно, чтобы она располагалась в ящике.Но нельзя забывать позаботиться о том, чтобы к розетке был свободный доступ извне. Для этого можно снять заднюю стенку ящика или ее часть.

Постоянный доступ к розетке необходим по соображениям безопасности, поскольку даже при правильной установке может произойти поломка или пожар.

Можно ли подключить духовку и варочную панель к одной розетке

В этом случае необходимо очень быстро отключить прибор от сети.
Розетка духовки может быть установлена ​​не только в коробке, но и в следующих местах:

• на стене рядом с вытяжкой, предназначенной для вытяжки;
• на одной из рабочих стенок кухонного гарнитура.

Установите сетевую розетку, если это удобно, вне гарнитуры.

Удлинитель в помощь

Что касается питания от духовки до розетки, то оно осуществляется, как правило, с помощью удлинителя. Благодаря этой возможности расстояние розетки от духовки не имеет значения.

Чтобы удлинитель не бросался в глаза и не мешал, он спрятан. Например, за гарнитуром можно разместить удлинитель, удобное место для него — зазор между стеной и коробкой.Если использование удлинителя нежелательно, нужно заранее продумать расположение прибора и розетки. В этом случае розетку необходимо устанавливать не дальше 1 метра от места установки духового шкафа.

Чтобы не ошибиться при установке и не повторять эту операцию в будущем, рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалу или полностью доверить эту процедуру мастеру. Квалифицированный электрик поможет определиться с наиболее подходящим местом для размещения розетки для духовки, а при необходимости займется ее установкой.В этом случае вы можете быть уверены, что розетка духовки не только будет иметь правильное положение, но и будет соответствовать правилам техники безопасности.

Розетка для варочной панели и духового шкафа

Какая должна быть розетка для духовки?

Решив приобрести для своей кухни стильную модную духовку, не забывайте, что для этого оборудования требуется качественная проводка и розетки. Без надежного провода, соединяющего распределительный щит и подходящей розетки для столь мощного агрегата, новая духовка прослужит недолго.Поэтому, собираясь в магазин электротоваров, сначала определите, какая мощность у нового электрооборудования. Учитывая этот параметр, знайте, что розетка для духовки на фото не может иметь мощность меньше этого числа. Больше мощности приемлемо и даже желательно. Меньшее же приведет к тому, что техника быстро сгорит.

Выбор торговой точки

Рассчитываем мощность

Это основной параметр, которым следует руководствоваться при выборе розетки для подключения духовки.На любую модель электрооборудования производитель предоставляет покупателю инструкцию, в которой четко указаны все технические параметры. Стандартный объем потребляемой мощности 1,5-2,5 кВт. Разделив этот показатель на напряжение в сети, мы получим показатель силы тока, возникающей при подключении устройства к сети. Обычно сила тока составляет 12 ампер. Учитывая такие расчеты, приходим к выводу, какая розетка нужна для духовки. А именно 16 ампер.Если же духовку и варочную панель планируется подключить к одной парной розетке, ее мощность должна быть не менее 32 ампер. Именно этот приклад позволит без проблем пользоваться духовкой и варочной панелью одновременно, не опасаясь короткого замыкания.

Прочие параметры

Современные электрические духовки, оборудованные евровилками. Поэтому розетка для подключения духовки тоже должна быть евро-типа. Плюс, учитывая мощность электропечи, стоит приобрести розетку с керамическими внутренностями.Только керамика выдерживает чрезмерные нагрузки, 2-3 часа — оптимальный период непрерывной работы варочной панели и духовки. По внешнему виду и цветовой гамме особых рекомендаций нет. Эти параметры покупатель определяет самостоятельно.

Установка

Определившись, какие розетки для духового шкафа и варочной поверхности подходят для конкретного случая, следует учесть нюансы установки оборудования. Перед тем, как приступить к установке электрооборудования, нужно убедиться, что проводка подходит для таких мощных устройств.Если жилы старые, рекомендуется заменить их новыми медными или стальными. Дополнительно в электрощит устанавливаем автоматы на 32 ампера, что позволит при необходимости быстро обесточить кухонное оборудование. Обратите внимание, что некоторые производители, такие как Samsung и Hansa, комплектуют духовки и варочные панели фирменными розетками. В этом случае вам просто нужно установить розетку и подключить к ней агрегат.

Определить местонахождение

Перед установкой розетки для духовки нужно подумать, где установить этот элемент.Специалисты утверждают, что розетки для подключения духовок и варочных панелей нельзя располагать в таких местах:

• В районе мойки, слива и возле водопровода.
• На стене, в том месте, где находится сама печь.
• Над столешницей.

Лучше всего разместить внутри гарнитуры под рабочей поверхностью, которая легко доступна. Если розетка расположена над столешницей, то делать ее нужно подальше от мойки, холодильника, духовки и варочной панели.

Как правильно подключить духовку к электросети. Какой провод и автоматический выключатель вам нужен?

Соблюдение этого правила позволит избежать коротких замыканий в электрической цепи.

Некоторые электрики советуют не приобретать отдельную розетку, а подключить духовку и плиту к розетке на кухне с помощью удлинителя. Немедленно откажитесь от этой идеи, поскольку множественные соединения приводят к коротким замыканиям и пожароопасным ситуациям. Лучше не экономить на качественной проводке и покупке подходящего качественного электрооборудования.Помните, безопасность всего дома зависит от того, насколько правильно выбрана и подключена бытовая техника.

Какую розетку для электрической духовки можно выбрать и как правильно ее подключить, показано на видео.

Подводя итоги, отметим, что к выбору розетки, к которой планируется подключить электрическую духовку и варочную поверхность, нужно подходить максимально ответственно. От качества этого оборудования зависит срок службы кухонной техники. Не пытайтесь сэкономить и покупать дешевые аналоги.Специалисты рекомендуют устанавливать дорогостоящее электрооборудование, которое будет качественным. Только в этом случае можно быть уверенным в безопасном использовании духового шкафа и варочной поверхности.

Подключение духового шкафа и варочной панели к электросети: через розетку

Варочная панель и духовка являются мощными потребителями электроэнергии, для которых необходимо использовать выделенную линию с отдельной розеткой особой конструкции.

Виды варочных панелей

В зависимости от конструкции различают два типа варочных панелей:

1. Зависимая (связанная) поверхность.Его работой можно управлять с помощью ручек, расположенных на электрической духовке.
2. Несвязанный. Он питается от отдельной линии и управляется собственными средствами.

Важно! Подключить неподключенные плиту и духовой шкаф к одной розетке нельзя. Для питания каждого из этих устройств проложена отдельная линия.

Плиты индукционные

Такое оборудование можно выделить в отдельную группу не столько из-за особенностей его подключения, сколько из-за необычного принципа работы, который основан на нагреве металлической посуды под воздействием мощного электромагнитного поля, создаваемого на ней. поверхность устройства.Такое поле заставляет вихревые токи течь в металле, из которого сделана посуда, что вызывает их нагрев.

К преимуществам индукционных плит можно отнести:

1. Высокая эффективность работы и скорость нагрева посуды.
2. Работающая плита воздействует только на металлическую посуду, при этом не оказывает никакого влияния на расположенную рядом кухонную утварь.
3. Глянцевая поверхность плиты поддерживает низкую температуру во время приготовления.

В настоящее время индукционные плиты не очень распространены, поскольку имеют ряд недостатков:

1. Невозможность работы с керамической, стеклянной или алюминиевой посудой (электромагнитное поле действует только на ферромагнетики).
2. Довольно высокая цена на такое оборудование.
3. Наличие характерного звука при изменении намагничивания материала посуды, установленной на плите.

Выбор устройств для подключения панели

Мощность большинства моделей современных духовок составляет 3-3,5 кВт.

Соединение варочной панели и духового шкафа. Схема подключения, розетки

Варочная панель потребляет до 7 кВт. Для подключения духовки необходимо использовать розетку и электрические кабели с номинальным током не менее 16 ампер.Более мощные модели этого кухонного оборудования питаются от розеток с номинальным током 32 А, при этом у каждого из этих потребителей должна быть одна розетка.

Что касается выбора кабеля, через который варочная панель или духовой шкаф подключаются к распределительному щиту, то при номинальном токе 16 А следует выбирать медный кабель сечением 2,5 мм2, а на ток 32 А — 6 мм2.

Для облегчения выбора необходимого раздела можно использовать следующую таблицу:

Большинство современных варочных панелей поставляются без розетки, ее нужно выбирать в соответствии с установленной вилкой, а также используемой схемой подключения прибора и напряжением питания.

Способы подключения

Для подключения варочной панели можно использовать одну из следующих схем:

1. Однофазная цепь. Выполняется при установке оборудования в квартирах, где есть только однофазное 220 В.
2. Двухфазное или трехфазное соединение, используемое для увеличения мощности и в то же время повышения эффективности этого оборудования.

Невозможно заранее определить одну из схем, по которой будет производиться подключение.Поэтому производители не оснащают варочную панель стандартной электрической вилкой.

Что касается менее мощных потребителей, которыми являются духовки, то они рассчитаны на работу от бытовой электросети напряжением 220 В. Поэтому такое оборудование комплектуется стандартной евровилкой, которая предусматривает наличие заземляющих контактов в его дизайн. Такая конфигурация возможна для духовок, номинальный ток которых не превышает 16 А.

Однофазное подключение потребителей осуществляется трехжильным кабелем, включающим в себя фазный (L), нейтральный (N) и заземляющий (PE) жилы.Если варочная панель установлена ​​в старом здании, где проводка проложена алюминиевым кабелем, то линию питания этих потребителей необходимо заменить, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности и электробезопасности.

Для установки варочной панели своими руками, а также для подключения особо мощных моделей духовок используется розетка с номинальным током 32 А, которая в обязательном порядке оборудована заземляющим контактом. По внешнему виду такое устройство напоминает трехфазную розетку.

Подключение линии к электрощиту

При подключении варочной панели или духовки к электрической панели необходимо использовать одну линию для каждого из этих электроприборов, защищенную собственным автоматическим выключателем. При этом для потребителей с номинальным током 16 А применяется автомат на 25 А, а для потребителей с номинальным током 32 А — автомат на 40 А.

Необходимо обязательно подключить защитное заземление. В таких потребителях, как плита или духовка, силовой кабель имеет один заземляющий провод, который подсоединяется к корпусу прибора и выводится для подсоединения к соответствующему контакту на электрической вилке.Заземляющий провод имеет изоляцию желто-зеленого цвета.

Важно! Не перепутайте заземляющий и нейтральный проводники при их подключении. Одна такая ошибка может привести к очень серьезным последствиям.

Часто бывает, что выведенные для подключения варочной панели провода имеют одинаковый цвет изоляции или их маркировка не соответствует общепринятой. При подключении такого потребителя своими руками обязательно убедитесь, что все выводы подключены правильно.

Если фазовый провод достаточно легко определить с помощью обычной индикаторной отвертки, то отличить нулевой провод от заземляющего провода зачастую гораздо сложнее. Для этого используется тестер.

Определение фазного, нулевого и заземляющего проводов может производиться по следующему алгоритму:

1. На месте установки розетки, которая предназначена для питания варочной поверхности или духового шкафа, определяется фазный провод с помощью индикаторной отвертки.Вы должны подписать этот проводник или пометить его куском изоленты.
2. На электрощите, к которому подключена розетка, определяется назначение каждого провода, идущего к потребителю. Определить фазный и нейтральный проводники с помощью индикаторной отвертки довольно просто. Что касается заземляющего проводника, то он подключается к металлическому корпусу электрощита или к специальной клеммной колодке.
3. Нулевой и фазный провода отсоединены от входной машины и соединены друг с другом.
4. Со стороны потребителя при помощи тестера измеряется сопротивление между фазой и двумя оставшимися проводами. В том случае, если сопротивление будет равно минимальному значению, будет найден нейтральный провод.
5. После того, как все концы проводов идентифицированы и подписаны, устанавливается розетка и кабель подключается к автоматическому выключателю.

Прямое подключение

Один из вариантов установки варочной панели — это прямое подключение питающего электрического провода к клеммной колодке данного оборудования.В этом случае розетка вообще не используется. Такое подключение считается наиболее надежным, но может доставить ряд неудобств при использовании варочной панели. Чтобы отключить его от сети, вам нужно будет использовать только штатный выключатель на панели управления. В случае выхода из строя этого переключателя обесточить варочную панель будет довольно сложно.

Выполнение работ

Порядок подключения варочной поверхности или духового шкафа своими руками может быть таким:

• Выбор сечения электрического кабеля, которым будет подключаться данное оборудование, а также номинального тока выключателя и розетки.Если линия электропередачи уже проложена, то необходимо оценить ее параметры в зависимости от мощности подключенного оборудования. Если эти параметры не совпадают, придется проложить еще одну линию с помощью более мощного кабеля.
• На основании инструкции по эксплуатации варочной панели, а также с учетом характеристик домашней электросети можно выбрать однофазное, двухфазное или трехфазное подключение. Чтобы узнать схему подключения варочной панели к сети, а также ее номинальные параметры, следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации.Кроме того, в большинстве моделей такого оборудования присутствует простая электрическая схема, которая нанесена на корпус устройства непосредственно возле клеммной колодки.

• Электрокабель прокладывается к распределительному щиту. Варочная панель или духовка должны быть подключены через устройство защитного отключения. Наличие УЗО поможет вовремя выявить возможное повреждение изоляции и предотвратить последствия замыкания фазы на землю.
• Электрическая вилка подключается в соответствии с маркировкой проводов.Контакт заземления всегда отличается от фазы и нуля. Он может различаться по форме, размеру и расположению.
• Устанавливается розетка. В большинстве случаев применяется разводка скрытого типа, предусматривающая предварительную прорезку стен, а также изготовление ниши в стене, предназначенной для установки распределительной коробки.
• Кабель подключается к электрической панели с помощью автоматического выключателя и УЗО (в качестве альтернативы этим двум устройствам можно использовать дифференциальный автоматический выключатель).

Подключение мощных бытовых потребителей своими руками — хоть и не сложная, но очень важная задача, для выполнения которой необходимо тщательно придерживаться рекомендаций производителей данного оборудования, а также соблюдать правила безопасности при работа с элементами электрической сети.

При покупке мощной бытовой техники неизбежно встает вопрос ее установки и подключения. Мастеру, конечно, можно доверять, но подключение духовки стоит 25 долларов.И это если уже есть проводка. То есть воткнуть в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если необходимо протянуть проводку, стоимость работ значительно возрастает. Поэтому многие задумываются делать все самостоятельно.

Подключение духовки своими руками требует знания некоторых правил — обо всем мы расскажем по порядку. Продумывая нюансы, первым делом необходимо оценить состояние текущей проводки и узнать ее сечение.Если проводка была проложена недавно, сделана по всем правилам, в розеточную группу идет кабель 2,5 мм и есть автомат на 16 А (и больше), можно подключить любую духовку с помощью шнура питания, вилки и розетки. Все действительно просто, но есть минусы:

• Во время работы духовки нельзя включать какое-то мощное оборудование в одну розеточную группу — автомат выйдет из строя.
• Время от времени придется менять оплавленные розетки, так как они не рассчитаны на длительную передачу значительных токов.

Если вы согласны с этим, подключить духовку действительно очень просто: настроить, починить, включить.

Нежелательно подключать прочную нагрузку к старым проводам, но при нормальном состоянии проводки, трехжильной с нормально рабочим заземлением, можно. Чтобы проверить состояние изоляции, измеряем сопротивление изоляции проводов. Это делается с помощью мегаомметра. Если стандарты соблюдены (не менее 0,5 МОм), печь можно подключать.Один важный момент: сечение провода должно быть не менее 2,5 мм 2 (медный), и установлен автомат подходящего номинала (16 А).

Сечение жил и номинал станка

Если нужно протянуть новую линию, сначала нужно определиться с поперечным сечением жил кабеля. В среднем максимальная потребляемая мощность духовок составляет 3-3,8 кВт. Но это пиковые нагрузки, при которых оборудование работает очень редко. При нормальной работе потребление редко превышает 2 кВт.

Однако правильно рассчитывать проводку именно на максимальное потребление. Для кабелей с медными жилами рекомендованное сечение 2,5 мм 2, автомат 16 А. Их гарантийные обязательства.

Еще один нюанс: вся современная бытовая техника рассчитана на заземление. Поэтому кабели используют трехжильные. Для укладки в доме или квартире можно использовать ВВГнг, ВВГнгЛс и другие его негорючие разновидности. Также подходит NYM.эти кабели оптимальны по соотношению цена / качество. Понадобится трехъядерный — 3 * 2,5. Только при выборе. Слишком многие производители сделали пряди тоньше, чем рекламируется, чтобы сэкономить деньги. Поэтому контроль обязательно.

При установке более мощных печей — со встроенными парогенераторами — рекомендуется использовать кабели с сечением провода 4 мм2. На линию ставится пулемет 25А.

В общем, подключение духовки к электричеству с рекомендациями по используемому кабелю и характеристиками защитного оборудования (машин) подробно описано в паспорте продукта.И лучше прислушаться к рекомендациям производителя. Они не интересуются поломками собственной продукции и дают рекомендации с запасом прочности.

УЗО — нужно или нет

Помимо автоматического защитного выключателя, на духовку рекомендуется установить УЗО. Автоматический выключатель защищает линию от токов перегрева и короткого замыкания. При этом уберечь его от поломки до корпуса он не в состоянии, а это реальная опасность.Именно поэтому рекомендуется ставить связку УЗО + АВ или дифавтомат (прибор, в котором совмещены все функции). Тогда при пробое изоляции корпуса или при случайном прикосновении к фазе никто не пострадает.

Выбор номинала УЗО прост: на ступень выше автомата. Если на линии стоит автомат на 16 А, то УЗО должно быть 25 А. Также нужно выбрать ток утечки. Для выделенных линий это 10 мА.

Способы подключения

Вообще, проводку принято прокладывать тайком — в штукатурке или штробах.Но это пыльная и разрушительная работа, оставляющая заметные следы. Хорошо, если можно легко все исправить, переклеив обои заново или перекрасив стены. В противном случае придется использовать другие методы прокладки кабеля.

Первый способ — прокладка в кабельных каналах. Это пластиковые или металлические ящики, в которые укладываются кабели. Они прикручиваются к стенам и имеют съемные крышки. Эстетичность такого решения неоднозначна. В некоторых случаях простой кабель привлекает меньше внимания.Другое дело, что на горючих основаниях (деревянные стены или потолки) его нужно натягивать в гофру и это однозначно заметно. В общем вариант возможен, но не очень красивый.

Второй способ — провести линию в специальных плинтусах. Они выше и шире обычных, но за проволоку можно потянуть незаметно, она защищена от механических повреждений, а эстетика такого решения на высоте. К тому же его легко выполнять, без пыли и особых проблем.

Подключение духовки к электричеству: опции

Духовку можно подключить к электросети несколькими способами:

Некоторые производители устанавливают шнуры питания на заводе. Они подключаются к клеммной колодке на задней панели. Этот шнур можно снять. Это не влияет на гарантию. Вместо этого на соответствующие клеммы надевается шнур, идущий прямо от щита или от автомата, установленного рядом с оборудованием. Второй вариант используется, если к одной мощной линии подключено несколько устройств.В этом случае на кухню протягивается один мощный провод, скажем, сечением 6 мм2. Переносят в небольшую коробку, в нее устанавливают две и более машины (по количеству подключенного оборудования) и от них уже проложены линии к оборудованию.

Выбор места под розетку

Если вы собираетесь подключить духовку через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где ее следует устанавливать. Вот в чем проблема.Розетка и вилка в данном случае механические, но выглядят, мягко говоря, «не очень» и над рабочей поверхностью неэстетично размещать. Поэтому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: нужно найти место, в котором легко включать / выключать оборудование и чтобы оно было безопасным (чтобы исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения проблемы:

• Если на кухне есть плинтус, установите его за духовкой, на несколько сантиметров выше уровня пола.Не лучший вариант. Есть много недостатков. Первый — это трудный доступ. Чтобы выключить / включить духовку от сети, вам почти придется лечь на пол, прижав руку к стене. Во-вторых, высока вероятность заражения. Жир и грязь скапливаются на кухне даже под мебелью. Они обязательно будут на розетке, что ухудшает контакт, снижает электробезопасность.

• Если между верхом духовки и столешницей есть свободное пространство, его можно использовать для установки розеток.Хороший вариант для зависимой техники. Его необходимо включить в единую розетку. Вариант «так себе» по доступности подключения — для включения / выключения сети нужно поднять варочную панель. Если необходимо подключить автономную духовку, этот вариант вообще не работает.

• Установить розетку за духовкой на уровне 50-80 см от пола. В паре с длинным шнуром (не менее 120 см) его можно вытаскивать и выключать. Это именно то, что рекомендует делать Bosch.Но этот вариант более чем спорен. Учитывая, что духовка прикручена к боковым стенкам шкафа, отключение от электричества все равно будет квестом.

  Подключение духовки через розетку, установленную за духовкой. Не для всех производителей. Только Bosch рекомендует это делать
  
  

• Установите розетку в районе соседнего шкафа, выпилив отверстие в его задней стенке. Метод неплохой, доступ нормальный, с безопасностью все нормально.Единственный минус — рядом не всегда есть шкафчики. Бывает, что это холодильник или другое оборудование.

  Лучший вариант — в шкафу рядом с

Несколько слов о выборе розетки и вилки. Если поставить автомат на 16 А, есть смысл поставить электропроводку с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и безотказную работу без обгорания контактов и плавления корпуса.

Установка клеммной колодки

Подключение бытовой техники через клеммник считается более надежным.Контакт здесь обеспечивается зажимными винтами, что более надежно, чем при подключении через вилку и розетку. Недостатком такого подключения является относительная сложность размыкания цепи. Придется снять крышку, открутить болты, удерживающие провода, вытащить их. Поэтому используют его только в том случае, если на линии есть автоматический выключатель. Причем желательно, чтобы он был биполярным и размыкал сразу и фазу, и нейтраль.

В клеммниках «старой» модели — карболита — контакты разомкнуты, такую ​​колодку лучше установить в небольшой короб.Чтобы не переплачивать за коробку, можно использовать стандартную коробку ответвительную. Трехконтактный башмак становится идеальным в квадратном. Если необходимо подключить духовку к трехфазной сети, продолговатую модель нужно будет разместить под пятиконтактным блоком.

Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если после ремонта протянуть проводку. Если кабель уложен в паз, имеет смысл утопить короб в стене.

При подключении необходимо будет вставить под металлические пластины зачищенные провода от изоляции, затянуть контакт зажимными болтами (отверткой).В этом случае нужно приложить приличные усилия — чтобы контакт был хорошим. Учтите, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод от духовки должен быть напротив фазового провода, вышедшего из экрана, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — ​​напротив заземляющего провода. Это важно. Будь осторожен.

Подключение кабеля / шнура к духовке

Подключение духовки часто связано с необходимостью подсоединения кабеля или шнура. Для этих целей на задней стороне корпуса имеется клеммная колодка.Он прикрыт крышкой. Крышка может быть металлической или пластиковой, удерживается на защелках или винтах. У разных производителей разные варианты, но ошибиться невозможно — больше ничего нет.

В сеть 220 В

Сначала снимаем крышку. Под ним мы видим клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Если вы собираетесь подключить духовку к сети 220 В, клемм будет намного больше, чем проводов. Некоторые соединены мостом. Они должны быть установлены, но вы можете проверить.В общем, на корпусе есть схема установки перемычек. Она может быть экструдированной (как на фото) или окрашенной (наклейка).

Для однофазной сети 220 В должно быть три перемычки. Два соединяют фазы — первый, второй и третий выход. И один стоит между четвертым и пятым.

Провода от кабеля / шнура подключаются следующим образом:

• К третьей очереди.
• Пятая нейтральная. Синий или голубой провод.
• В ноль (может быть до первого или после пятого) — заземление. Желто-зеленого цвета.

Подключение должно быть в таком порядке. Затем провода необходимо подключить к трехконтактной вилке в таком порядке: на верхнем контакте — желто-зеленый, справа — фаза, слева — ноль (синий).

В сеть 380 В

При подключении к трехфазной сети остается только одна перемычка — на четвертой и пятой клеммах.

Подключите жилы шнура в соответствии со следующей схемой.

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но эта услуга даже при нормальной проводке стоит около 1500 рублей (около 25 долларов), что уже немало. А если выдернуть леску из-под клапана, стоимость возрастет еще больше, и это солидно. Но и обычный человек, умеющий держать в руках отвертку, своими руками может подключить духовку. Прокладка отдельной ЛЭП сложнее, но справиться тоже можно.Единственный недостаток таких действий — в паспорте не будет заполнена соответствующая графа. Исходя из этого, вам может быть отказано в гарантийном ремонте, если внезапно возникнет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Духовые шкафы электрические бывают двух типов — зависимые и независимые. Наркоманы идут с ней к одному источнику энергии. Они должны располагаться рядом, обычно плита над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели.Все требования подробно описаны в инструкции и должны строго соблюдаться.

Духовки

— это полностью автономные устройства, которые подключаются независимо друг от друга. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому что, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства духовка подключается в несколько этапов:

Необходимо оценить существующую проводку. Духовой шкаф можно подключить только если:

• Физическое состояние хорошее.
• Сечение жил не меньше требуемого.
• Линия имеет автоматический выключатель или хотя бы выключатель. Они нужны для обесточивания оборудования в аварийной ситуации.

Если существующая электропроводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новый маршрут от панели до предполагаемого места установки печи. Вам нужно будет поставить эту линию. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов по ним поговорим позже.

Что делать

Для начала нужно подготовить духовку к подключению к электросети. Духовка может иметь шнур питания. Иногда он заканчивается трехконтактной (заземленной) вилкой, иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения на шнур можно установить заглушку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже не влияет на гарантию.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционным через трехконтактную розетку с вилкой.Вы можете получить тот, который не очень удобен, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения подключите электрические провода (подробнее об этом ниже).

Вот, собственно, и все. Духовка уже подключена, но не все до конца понимают некоторые нюансы и, скорее всего, много вопросов по электрической части. Поговорим о них дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой все в порядке, недавно проложили, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще и духовка не очень мощная — около 2.5 кВт, без вопросов — поставил вилку, включил и все. Но если проводке больше десяти лет, в каком состоянии вы не знаете, какое сечение провод, неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключать духовку . В этом случае не нужно бояться, что с проводкой что-то случится.

Вы можете подключить встроенный духовой шкаф к нормальной линии. Лучше иметь выделенный — только для этого аппарата

Сечение жил и номинал выключателя

Последние модели духовок стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает результаты.Если посмотреть на их характеристики, то средняя установочная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но речь идет о довольно дорогих продуктах. Оборудование более дешевого сегмента может иметь значительно большую мощность. Также будут мощнее модели с пиролитической очисткой.

Поэтому рекомендуется подключать печь к выделенной линии с большим сечением проводов, на которой установлен автоматический выключатель. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2.Такой проводник выдерживает постоянную нагрузку в 10 кВт, что более чем достаточно. На этой линии рекомендуется установить автоматический выключатель класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — стропы с такими параметрами часто устанавливают при въезде на дачу или в дом в деревне. Его прокладка потребует значительных вложений — и кабель стоит недешево, а машина стоит того.

Сечение медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток автоматического выключателя	Предельный ток автоматического выключателя
1.5 кв. Мм	19 A	4,1 кВт	10 A	16 A	Освещение и сигнализация
2,5 кв. Мм	27 A	5,9 кВт	16 A	25 A	Группы розеток и электрические теплые полы
4 кв. Мм	38 A	8,3 кВт	25 A	32 A	кондиционеры и водонагреватели
6 кв. Мм	46 A	10.1 кВт	32 A	40 A	электрические плиты и духовки
10 кв. Мм	70 A	15,4 кВт	50 A	63 A	вводные строки

Если ваша духовка имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже если все доступные устройства включены одновременно), можно проложить кабель сечением 4 квадратных метра. мм, и поставить пулемет С 25. Он будет не менее надежным, но более экономичным.Кстати, для большей безопасности при установке духовки рекомендуется использовать двухполюсные автоматические выключатели. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

УЗО — нужно или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовку, помимо автоматического выключателя рекомендуется установить еще и УЗО. Машина защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — защитит пользователей.В случае пробоя изоляции на землю или прикосновения к фазному проводу он отключит питание. Электричество — это область, в которой лучше перестраховаться, и УЗО обычно является утешением, но лучше, если оно у вас есть. Безопаснее.

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на одну ступень выше номинала автоматического выключателя. То есть, если вы установили автомат на 25 А, возьмите УЗО на 32 А, если сумка на 32 А, то УЗО понадобится на 40 А.Второй параметр — ток отключения. С ним все просто — по линиям, к которым подключено одно устройство, берут 10 мА.

Нам еще нужно обсудить тип. Лучше установить класс B (например, B 25), но подойдет класс A (A 25). Но не бери класс переменного тока. Хотя они дешевле, они не обеспечивают необходимой степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите правильно и надежно подключить духовку, используйте большой провод, автоматический выключатель и УЗО.Такая установка гарантирует долгую и безопасную работу оборудования.

Розетка или блок

Духовой шкаф можно подключить к электросети двумя способами: с помощью вилки и розетки с подходящими параметрами (выбранными в соответствии с максимальным током, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Вообще говоря, при мощности 3-3,5 кВт вам понадобится вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духовки мощностью до 5 кВт вам понадобится розетка с вилкой на 32 А.

Провод заземления (обычно желто-зеленый) подключается к нижнему разъему, фаза и ноль (синий или синий) — к двум другим. При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это простой и надежный способ. Имеется пластина из термостойкого пластика, на которой закреплено несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключены с двух противоположных сторон.При подключении соблюдайте цветовую кодировку: желто-зеленый провод — «масса». Эти проводники подключаются строго напротив друг друга. То же и с синими проводами — это нейтраль или «ноль». Остальные провода — фазные и тоже подключены друг напротив друга.

Естественно, надо работать при отключенном напряжении — поставить автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — под верхнюю пластину вставляется проводник, зачищенный на 7-9 мм.Предварительно его можно ослабить, повернув зажимной винт на пару оборотов. Затем винт затягивается для обеспечения хорошего контакта. После затяжки винта несколько раз потяните за провод с достаточным усилием — убедитесь, что он надежно закреплен.

Чтобы клеммная колодка с проводами не открывалась, ее можно (и очень желательно) упаковать в футляр. Можно использовать обычную распределительную коробку или небольшой пластиковый шкаф для проводов, в который можно все очень аккуратно упаковать.

Джемперы

В большинстве случаев духовка доставляется из магазина с уже подсоединенным шнуром питания. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки нужно ставить самостоятельно.

Если вы присмотритесь, вы увидите, что перемычки уже установлены. Это медные пластины, похожие на букву «П»

.

Это совсем не сложно.На каждом устройстве и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано, какие перемычки необходимо установить для той или иной сети. Пример такой таблицы представлен на фото ниже. В данном случае он выдавлен на заднюю крышку, но его можно приклеить рядом с местом выхода выводов от духовки и крепления шнура.

Пример таблицы для установки перемычек на духовке при подключении электрического кабеля

Как следует из этой схемы, первая схема подходит для однофазной сети 220 В.Она подписана 1N. Показано, что в этом случае необходимо подключить три контакта с маркировкой 1, 2 и 3. Для этого необходимо установить две перемычки. Обратите внимание, что контакт заземления в этой модели находится справа. К нему должен подойти жёлто-зелёный провод, туда же подключаем от кабеля / шнура.

Крайний левый — выход для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна быть перемычка. Обычно это значение по умолчанию (всегда), но проверить не помешает. Для этого вывода подходит синий провод, провод такого же цвета подключаем от кабеля.

Остальная причина — фаза. Установив на оставшиеся три свободных контакта две перемычки, подключаем этот провод. Это может быть любой цвет, кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего это черный, коричневый или красный цвет, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире есть трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на нулевом проводе другие не нужны. В этом случае также лучше сначала подключить защитные провода — заземление и нейтраль, а затем — фазные.Порядок подключения фазных проводов не имеет значения, но желательно, чтобы они были подключены в том же порядке, что и на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла electrolux. Приточно-вытяжные установки Electrolux. Принципиальная схема установки Electrolux STAR EPVS

Покупка бытовой техники — это половина дела. Важно знать, как правильно выполнить установку.Если вы хотите сэкономить на услугах мастера, мы расскажем, как устанавливается посудомоечная машина Электролюкс. Вы узнаете подробности выполнения работы своими руками, которых вы не найдете в инструкции.

Сначала определитесь с размером посудомоечной машины. Если у вас небольшая семья, то смело выбирайте компактный вариант на 6-8 комплектов посуды. При встраивании ПММ «Электролюкс» в готовую гарнитуру важно правильно выбрать место:

1. Компактная модель.Прекрасно помещается под раковину, требуется только установить специальный сифон … Близость к коммуникациям — большой плюс. Также машинку можно поставить на столешницу, ведь ее габариты не больше микроволновой печи.
2. Встраиваемая узкая ПММ. Умещается в одном из кухонных шкафов. Желательно выбрать место справа или слева от раковины. Если вы покупаете технику и заказываете новую кухню, то посудомоечный шкаф предоставляется заранее.
3. Отдельностоящая модель.Разместите в удобном месте. Вы можете раздвинуть тумбы и установить оборудование или поставить в свободный угол.

Посудомоечная машина Electrolux должна располагаться ровно. Наклон в одну сторону не должен превышать двух градусов.

Вы можете самостоятельно настроить корпус в гарнитуре. Для этого снимите дверцу с петель, снимите все полочки и заднюю панель. Или проделайте отверстия для шлангов в боковой стенке.

Как избежать потери гарантии

Перед установкой машины внимательно прочтите инструкцию.Каждый производитель указывает допустимые нормы подключения оборудования. Большинство посудомоечных машин нельзя подключать к горячей воде. Это повредит шланги и фильтры.

Если PMM выходит из строя из-за подключения к горячей воде, то на гарантийный ремонт рассчитывать не приходится.

Еще один опасный момент — подключение к электросети. Запрещается подключать мощную технику к обычным старым розеткам без стабилизатора напряжения, а также включать в одну розетку с электроплитой.

Электропроводка

Если ваша сеть не подготовлена, вызовите специалиста, самостоятельно заниматься электричеством не стоит. Какие работы впереди:

1. Штробирование стены. Перфоратором подготавливается паз, куда укладывается медный трехжильный провод.
2. Установка евророзетки. Поскольку шнур ПММ достаточно короткий, розетку рекомендуется размещать на уровне 45 см от пола. Он должен быть влагостойким и заземленным.
3. Подключение дифавтомата мощностью 16А.Это обеспечивает стабильную работу оборудования.

Подключение и установка посудомоечной машины

Перед началом работы подготовьте аксессуары:

• Сифон с двумя или тремя выходами. Дополнительная фурнитура пригодится для подключения других устройств. За ненадобностью один штуцер можно закрыть заглушкой.
• Тройник из латуни, бронзы или металлопластика. ¾ дюймовая резьба. Если на тройнике нет запорного клапана, то покупайте его отдельно.
• Фильтр. Устанавливается для очистки воды от примесей.
• Шланги необходимой длины при дефиците стандартных шлангов.
• Фумку. Качественная фум-лента обеспечивает гидроизоляцию стыков.

Из инструментов понадобится разводной ключ, плоскогубцы, отвертка.

Действуйте в правильной последовательности. Сначала нужно подключить слив, затем водопровод и электроснабжение. Судите сами, что вам удобнее: сразу подключать все выводы и устанавливать посудомоечную машину в шкаф, либо ставить на место, а потом начинать подключение.

Работа со стоком

Присоедините сливной шланг к выпускному отверстию сифона. Вверху он должен загибаться, чтобы сточные воды не попадали в бункер ПММ. Нижний изгиб (который идет от станка) должен быть коротким и глубоким.

Подключение к водопроводу

Вы уже решили, к какому водопроводу подключиться? О подключении к горячей воде читайте в нашей статье. Прежде всего закройте запорный вентиль. Снимите кухонный кран и старую изоляцию с выхода воды.Установите латунный тройник. Подключить к розеткам смеситель, фильтр грубой очистки, шланг посудомоечной машины (можно через штуцер — хенка). Все соединения тщательно заизолированы фумлетом (обернуть не менее 10 раз по резьбе).

Дополнительно установите шаровой кран, если его нет на тройнике.

Осталось воткнуть вилку в розетку. Теперь вы можете выполнить пробный запуск и проверить посудомоечную машину в действии. Откройте запорный вентиль и произведите пробный запуск PMM без посуды.Следите, чтобы нигде не было утечки.

Подключить посудомоечную машину Электролюкс своими руками несложно. Главное действовать последовательно и следовать инструкции. Вам поможет видео по теме:

Чрезвычайно простые в использовании устройства Electrolux, являющиеся рекуператорами воздуха серии STAR EPVS, отличаются от других устройств своей эффективностью, бесшумной работой и высоким КПД. Они используются для использования скрытого и явного тепла воздуха, то есть приточный и вытяжной воздух получают почти одинаковую температуру и влажность.В рекуператорах используется специальный материал, позволяющий приточному воздуху сушиться и охлаждаться летом, а зимой увлажняться и нагреваться за счет отработанного воздуха. Материал, используемый в рекуператорах, отличается избирательной проницаемостью для многих газов. Эта особенность дает водяному пару возможность беспрепятственно проходить сквозь стенки теплообменника, а загрязняющим веществам (аммиак, углекислый газ) — задерживаться.

Панель управления приточно-вытяжной установки Electrolux

Панель управления приточно-вытяжной установки ERC-16 оснащена недельным таймером с возможностью включения и выключения вентиляции до 3-х раз в сутки.В режиме работы агрегата на дисплее отображается температура приточного воздуха, скорость вентилятора, время, день недели и состояние фильтра. Подсветка панели управления — синяя.

Технические характеристики рекуператоров Electrolux

серии EPVS STAR

Параметр / Модель		ЭПВС-200	ЭПВС-350	ЭПВС-450	ЭПВС-650
Цена	руб.	29500	42 900	49 200	59 000
Расход воздуха (макс.)	м3 / ч	205	350	440	650
Потребляемая мощность	Вт	75	110	140	190
Эффективность извлечения (макс.)	%	85	90	90	90
Уровень шума (мин-макс)	дБ (A)	33 — 39	31–35	31 — 36	32 — 38
Напряжение питания	В	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц

Параметр / модель		ЭПВС-1100	ЭПВС-1300
Цена	руб.	77600	95 700
Расход воздуха (макс.)	м3 / ч	1100	1280
Потребляемая мощность	Вт	320	450
Эффективность восстановления (макс.)	%	90	90
Уровень шума (мин-макс)	дБ (A)	33 — 41	33 — 41
Напряжение питания	В	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Гарантированный диапазон наружной температуры		–15 … + 40 ° С, относительная влажность не более 80%

Приточно-вытяжная установка Electrolux STAR EPVS предназначена для подачи свежего воздуха в помещение, очистки приточного воздуха и удаления отработанного воздуха.Все приточно-вытяжные установки STAR EPVS оснащены пластинчатым теплообменником мембранного типа. Пластинчатый рекуператор позволяет значительно снизить энергозатраты на нагрев и увлажнение приточного воздуха. Происходит это следующим образом: свежий воздух, проходя через рекуператор, увеличивает (или снижает) его температуру, обмениваясь теплом и влагой с вытяжным воздухом. Свежий и удаляемый отработанный воздух не имеют прямого контакта, не смешиваются, поэтому входящий воздух остается незагрязненным. Специальная мембрана рекуператора пропускает из отработанного воздуха только молекулы воды, оставляя все загрязнения.Такой вид установки идеально подходит для создания системы вентиляции квартиры или загородного дома.

Electrolux STAR EPVS серии

• Приточно-вытяжная установка с рекуператором
• Встроенная система автоматизации

Программируемая ЖК-панель управления

Функция программирования недельного расписания

Имя	Воздухообмен, м³ / ч	Диаметр канала (мм)	Уровень шума, дБ	цена, руб.
	200	100	—	23 890,00
	350	150	—	32 990,00
	450	150	—	41 140,00
	650	200	—	48 090,00
Электролюкс СТАР ЭПВС-1100	1100	250	—	63 290.00
Электролюкс СТАР ЭПВС-1300	1300	250	—	81 990,00

ПВ — вентилятор приточного воздуха;

IV — вытяжной вентилятор;

ПР — теплообменник пластинчатый;

ПФ — фильтр наружного воздуха;

IF — фильтр вытяжного воздуха;

TJ — датчик температуры приточного воздуха;

TL — датчик температуры наружного воздуха.

Преимущество данной приточно-вытяжной установки в том, что это готовое, полнофункциональное решение для вентиляции квартиры или загородного дома.Кроме того, вам нужно всего лишь приобрести дополнительный отопитель.

Установочная модель	Мощность автономного отопителя, кВт	Мощность автономного отопителя при установке с дополнительным вентилятором, кВт
ЭПВС-200	1,8	2
ЭПВС-350	2,4	3
ЭПВС-450	5	5
ЭПВС-650	6	6
ЭПВС-1100	9	12
ЭПВС-1300	12	12

Нагреватели рассчитаны на максимальный расход воздуха.Если расход меньше максимального, то мощность нагревателя определяется следующим образом:

N = -0,33 × (T + 15) × L,

Где N — мощность нагревателя, кВт

Т — расчетная минимальная температура воздуха для данного региона, ° С

л — расход воздуха, м3 / ч

Электронагреватель подключается к соответствующим клеммам через магнитный пускатель (контактор). Контроллер установки подает сигнал на включение ТЭНа при температуре наружного воздуха -10 ° С.До достижения заданной температуры приточный воздух нагревается рекуператором. В приточно-вытяжных установках Electrolux STAR EPVS используется пластинчатый рекуператор, КПД которого составляет от 85% (STAR ​​EPVS 200) до 90% (во всех остальных типоразмерах).
Рассчитать, какой будет температура воздуха после рекуператора, можно по формуле:

t = (t 1 -т 2 ) * к + т 2

Где:
t — температура после рекуператора,
t 1 — температура в помещении,
t 2 — температура приточного воздуха в рекуператор (температура наружного воздуха),
k — КПД рекуператора.

Например, в вентилируемом помещении температура воздуха 20 ° C, температура наружного воздуха -5 ° C, система вентиляции основана на приточно-вытяжной установке Electrolux STAR EPVS-350, эффективность рекуператора которой составляет 90% (макс.).
Это. по формуле температура воздуха после рекуператора будет равна:

T = (20 — (- 5)) * 0,9 + (- 5) = 17,5 ° C

Данный расчет является приблизительным, так как фактическая температура будет зависеть от многих параметров и будет ниже расчетного.

Приточно-вытяжные установки Electrolux STAR EPVS могут работать без нагревателя, но только до температуры наружного воздуха -15 ° C. Когда температура приточного воздуха ниже -15 ° C, приточно-вытяжная установка переходит в аварийный режим и приостановить работу на 15 минут. Если по истечении указанного времени температура воздуха не повысится, установка останется в аварийном режиме.

Компания ROVEN предлагает купить приточно-вытяжные установки electrolux серии star epvs с рекуперацией тепла и влаги в Москве по выгодной цене.Приглашаем Вас посетить наш офис по адресу: Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, корп. 7 оф. 403 … Звоните по телефону +7 495 646 23 90 , наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Приточно-вытяжная установка STAR — это компактное рекуперативное устройство, предназначенное для подачи, очистки и удаления отработанного воздуха в небольшие помещения. Подогрев и увлажнение воздуха осуществляется без дополнительных затрат энергии. Это происходит за счет пластинчатого рекуператора мембранного типа, который, забирая тепло и влагу из рекуперированного воздуха, передает их поступающему с улицы воздуху.Установка агрегата может производиться непосредственно в жилом помещении и в подвесном потолке.

Дизайн

В стандартной комплектации агрегаты оснащены приточным и вытяжным вентиляторами, приточным и вытяжным фильтрами, пластинчатым теплообменником и системой автоматического управления с дистанционным управлением. Рекуператор инновационного типа позволяет нагревать и увлажнять приточный воздух, а специальная мембрана рекуператора переносит из вытяжного воздуха только молекулы воды, оставляя в нем все примеси.№
Вентиляторы агрегатов оснащены высокоэффективными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и асинхронными двигателями. Герметичные шарикоподшипники в двигателях не требуют обслуживания и обеспечивают увеличенный срок службы. Двигатели вентиляторов защищены встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском при 125 ° C.
Агрегат имеет две скорости вращения вентилятора, возможность управления внешним электронагревателем (поставляется отдельно) и электронную защиту рекуператора от замерзания.
При наличии протяженной воздуховодной сети в приточные и (или) вытяжные воздуховоды последовательно устанавливаются дополнительные резервные вентиляторы (поставляются отдельно).
Агрегат предназначен для непосредственного монтажа в воздуховоды круглого сечения.

Отличительные особенности

• Встроенная система автоматизации
• Самодиагностика ошибок
• Программируемая панель управления с ЖК-дисплеем в комплекте
• Функция программирования недельного графика работы агрегата
• КПД рекуператора до 85-90% при максимальном расходе воздуха
• Степень фильтрации EU5
• Контроль загрязнения фильтра по времени работы с переменным параметром
• Бесперебойная работа без замерзания при температуре до -15С
• Два режима работы при температуре ниже -15С:
• автоматический режим разморозки рекуператора
• Режим защиты от замерзания с подключением внешнего электронагревателя

Крепление

Приточно-вытяжная установка поставляется готовой к подключению.Блок устанавливается горизонтально в подпотолочном пространстве. Во время установки необходимо обеспечить доступ для обслуживания агрегатов.

Не допускается:

Применяется для транспортировки воздуха, содержащего «тяжелую» пыль, муку и др.
монтируется во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, а также для транспортировки воздуха, содержащего пары пожароопасных веществ.

Уход

Регулярно очищайте фильтр в зависимости от его загрязнения, особенно в мае-июне во время цветения.В этот период может потребоваться чистка фильтра 2 или более раз в месяц.
Не используйте растворители или металлические щетки для очистки фильтров и рекуператора. Удалите пыль мягкой щеткой.
Надежность электрических соединений проверяется не реже одного раза в год.

Приточно-вытяжная установка STAR — это компактное рекуперативное устройство, предназначенное для подачи, очистки и удаления отработанного воздуха в небольшие помещения. Подогрев и увлажнение воздуха осуществляется без дополнительных затрат энергии.Это происходит за счет пластинчатого рекуператора мембранного типа, который, забирая тепло и влагу из рекуперированного воздуха, передает их поступающему с улицы воздуху. Установка агрегата может производиться непосредственно в жилом помещении и в подвесном потолке.

Дизайн

В стандартной комплектации агрегаты оснащены приточным и вытяжным вентиляторами, приточным и вытяжным фильтрами, пластинчатым теплообменником и системой автоматического управления с дистанционным управлением. Рекуператор инновационного типа позволяет нагревать и увлажнять приточный воздух, а специальная мембрана рекуператора переносит из вытяжного воздуха только молекулы воды, оставляя в нем все примеси.

Вентиляторы агрегатов оснащены высокоэффективными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и асинхронными двигателями. Герметичные шарикоподшипники в двигателях не требуют обслуживания и обеспечивают увеличенный срок службы. Двигатели вентиляторов защищены встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском при 125 ° C.

Агрегат имеет две скорости вращения вентилятора, возможность управления внешним электронагревателем (поставляется отдельно) и электронную защиту рекуператора от замерзания.

При наличии протяженной сети воздуховодов в приточные и (или) вытяжные воздуховоды последовательно устанавливаются дополнительные резервные вентиляторы (поставляются отдельно).

Агрегат предназначен для непосредственного монтажа в воздуховоды круглого сечения.

Отличительные особенности

• Встроенная система автоматизации
• Самодиагностика ошибок
• Программируемая панель управления с ЖК-дисплеем в комплекте
• Функция программирования недельного графика работы агрегата
• КПД рекуператора до 85-90% при максимальном расходе воздуха
• Степень фильтрации EU5
• Контроль загрязнения фильтра по времени работы с переменным параметром
• Бесперебойная работа без замерзания при температуре до -15 ° С
• Два режима работы при температуре ниже -15 ° C:
  • автоматический режим разморозки рекуператора
  • Режим защиты от замерзания с подключением внешнего электронагревателя

Крепление

Приточно-вытяжная установка поставляется готовой к подключению.Блок устанавливается горизонтально в подпотолочном пространстве. Во время установки необходимо обеспечить доступ для обслуживания агрегатов.

Не допускается:

• используется для транспортировки воздуха, содержащего «тяжелую» пыль, муку и т. Д.
• монтируется во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, а также для транспортировки воздуха, содержащего пары легковоспламеняющихся веществ.

Уход

Регулярно очищайте фильтр в зависимости от его загрязнения, особенно в мае-июне во время цветения.В этот период может потребоваться чистка фильтра 2 или более раз в месяц.

Не используйте растворители или металлические щетки для очистки фильтров и рекуператора. Удалите пыль мягкой щеткой.

Надежность электрических соединений проверяется не реже одного раза в год.

Как нарисовать схему связи?

Коммуникационная диаграмма — это разновидность UML-диаграммы, предназначенная для иллюстрации динамического представления системы. Он подчеркивает структурную организацию отправки и получения сообщений объектами.

Создание схемы связи

Выполните следующие шаги, чтобы создать диаграмму связи UML в Visual Paradigm.

1. Выберите «Диаграмма »> «Новый » на панели инструментов приложения.
2. В окне New Diagram выберите Communication Diagram .
3. Нажмите Далее .
4. Введите имя и описание схемы. Поле Расположение позволяет выбрать модель для хранения диаграммы.
5. Нажмите ОК .

Создатель

Чтобы создать актера, щелкните Actor на панели инструментов диаграммы, а затем щелкните диаграмму.

Создать актер

Создание линии жизни

Чтобы создать линию жизни, вы можете щелкнуть LifeLine на панели инструментов диаграммы, а затем щелкнуть диаграмму.

В качестве альтернативы, гораздо более быстрым и эффективным способом является использование каталога ресурсов:

1. Наведите указатель мыши на линию жизни источника.
2. Нажмите кнопку Каталог ресурсов и перетащите ее.
   

   Использование каталога ресурсов

3. Отпустите кнопку мыши в том месте, где вы хотите создать линию жизни.
4. Выберите Сообщение -> LifeLine из каталога ресурсов.
   

   Для создания спасательного круга

5. Будет создана новая линия жизни, которая будет связана с актером / линией жизни с сообщением.Введите его имя и нажмите Введите , чтобы подтвердить редактирование.
   

   Линия жизни создана

Создание сообщения по ссылке

Чтобы создать сообщение по ссылке, щелкните его ресурс Создать сообщение .

Написать сообщение по ссылке

По ссылке будет создано сообщение.

Сообщение создано по ссылке

Редактирование порядкового номера сообщений

Чтобы изменить порядковый номер сообщений, например, чтобы показать, что определенные сообщения находятся на вложенном уровне взаимодействия, щелкните диаграмму правой кнопкой мыши и выберите Изменить порядок сообщений … из всплывающего меню.

Сообщения о повторном заказе

Когда появляется окно Спецификация схемы связи , вкладка Сообщение открывается по умолчанию.