Увеличиваем сигнал WI-FI на 2.5 км — Антенна биквадрат (BiQuad) » Полезные самоделки

Сегодня мы хотим тебе предложить конструкцию простой, недорогой и надежной антенны, которую можно собрать практически из подножного хлама!

 

 

Частоты работы Wi-Fi и WiMAX абсолютно идентичны и равняются 2.4-2.7 ГГц. Отличие кроется в кодировке сигнала и мощности передатчика, но для нашей антенны это совершенно неважно. Чтобы изготовить антенну, нам требуется знать длину волны. По формуле из курса физики ее довольно просто рассчитать. Достаточно разделить скорость света в вакууме на частоту волны. Не будем утруждать тебя долгими вычислениями. Скажем лишь, что ее длина составляет приблизительно 124 мм при 2.4 ГГц (начало рабочей частоты) и 111 мм в конце диапазона на частоте 2.7 ГГц. Чтобы создать антенну, работающую одинаково на всем диапазоне частот, мы сделаем сторону квадрата равной 30.5 мм, что составляет четвертьволновой диапазон.

 

Немного теории

 

Антенна состоит как бы из двух частей: рефлектора и резонатора. Резонатор — это сам двойной квадрат со стороной в четверть длины волны, а рефлектор — это металлическая часть, к которой все крепится. Естественно, что среди радиолюбителей этот простой и доступный вариант антенны используется уже не первый год, а сама эта система придумана очень давно. Данная антенна способна дать усиление от +6 до +10 дБ. Некоторые источники также сообщают, что если ее использовать вместе с параболическим зеркалом (обычной спутниковой тарелкой), то можно добиться усиления до +20 Дб. Для WiMAX это означает халявный Интернет на даче.

 

Изготовление

 

 

Начнем с резонатора. Для него тебе потребуется медная проволока диаметром 1.5-3 мм. Ее ты можешь достать где угодно, ибо в наше время это совсем не дефицит. Кроме нее тебе могут пригодиться молоток, пассатижи, паяльник, припой, линейка, канифоль или паяльный флюс, желательно ЛТИ-120, и руки, растущие из нужных мест. Надеемся, ты достаточно хорошо усвоил школьный курс геометрии и знаешь, как должен выглядеть квадрат. Сначала мы берем кусок проволоки длиной 244 мм и размечаем его через каждые 30.5 мм. Затем ты должен взять плоскогубцы и изгибать проволоку под углом в 90 градусов на каждой засечке. Следи, чтобы отклонения в разные стороны были минимальны и проволока не перегибалась никуда в другую сторону. Для простоты смотри чертеж.

 

 

Как только у тебя получился один квадрат, сделай второй, максимально на него похожий, с другого конца. Угол между сторонами квадратов должен составлять 90 градусов. У тебя должен получиться замкнутый контур. Концы проволоки можно спаять вместе. Далее откладываем в стону резонатор и принимаемся за рефлектор. Его можно изготовить вообще из чего угодно: из стенки корпуса от компа, старой завалявшейся железки, автомобильного номера…

 

 

Однако мы рекомендуем использовать для этого плату из фольгированного текстолита. Во-первых, там используется медь, сопротивление которой ниже, чем у железа, а во-вторых, текстолит способен выдерживать практически любые погодные условия, что позволяет вывешивать антенну прямо на улице. Для данной антенны желательно использовать одностороннюю плату 120х100 мм, однако, как показывает практика, 100х100 мм тоже вполне подходит. Тут нам понадобится еще и дрель. Также тебе потребуется высокочастотный разъем N типа в сборе. Ты должен измерить диаметр выбранного тобой разъема и просверлить по центру платы дырку для его вывода. Разъем вставляется с пустой стороны, а его выход — с фольгированой. После просверли еще дырочки маленьким сверлом по креплениям разъема и привинти его к плате. Подобные винтики несложно найти в любом хозяйственном магазине. К внутренней части разъема и к самой плате мы припаиваем по два куска той же проволоки так, чтобы расстояние от рефлектора до конца любой из них составляло 2.5 см. Далее ты должен взять резонатор и припаять его к этим ножкам. Постарайся сделать так, чтобы рефлектор и резонатор были параллельны друг другу. Изготовление антенны закончено, и мы приступаем к подключению и настройке

 

Подключение и настройка

 

Само собой, тебе потребуется как-то подключить готовый девайс к модему. Учти, все, что ты делаешь с гарантийным оборудованием, ты делаешь на свой страх и риск! Редакция не несет за это никакой ответственности.

 

Для начала сними верхнюю крышку модема. Делать это надо аккуратно, желательно тонкой отверткой или скальпелем. Начиная с одного конца, около разъема USB, затем, медленно поддевая крышечку, продвигайся дальше, пока она не откроется с одной стороны .Потом повтори ту же процедуру, но с другого конца. Сняв крышку, ты увидишь два маленьких разъема, заклеенных защитной бумажкой. Сними и ее! Если положить модем портом USB вниз, то нам нужен левый разъем. К правому даже не прикасайся! Теперь у тебя два пути: или покупать фирменный пикдейл (переходник), или сделать свой. Мы выбрали второй вариант, взяв антенный переходник от маленького горелого ТВ-тюнера и немного его модифицировав удалением внутреннего пластикового кольца. Но если у тебя подобной вещи нет, то лучше купи фирменный.. После тебе нужно подключить его к проводу. Провод следует использовать RG-6U, как наиболее подходящий по волновому сопротивлению. Чем меньше будет длина самого провода, тем меньше будут потери сигнала. В данном случае мы надели на один из концов провода обычный телевизионный штекер, идеально подходящий к нашему самодельному пикдейлу. На второй была водружена прикручиваемая часть высокочастотного разъема для подключения к антенне. После этого все соединяем вместе. У фирменного пикдейла есть специальное крепление к модему, мы же использовали скрепку и две канцелярские резинки. Несмотря на то, что выглядит конструкция достаточно хлипкой, она держится у нас в редакции вот уже четыре месяца.

 

Далее следует подвесить антенну на улице. Мы использовали мачту от активной телевизионной антенны и ее крепление. После этого надо подвести кабель к модему и собрать все воедино. Далее мы вылезаем на карниз (будь осторожен, не свались вниз!) и настраиваем антенну на точку доступа. Делается это просто: ты крутишь антенну потихонечку во все стороны и следишь за уровнем сигнала. Найдя точку, где сигнал будет максимальным, ты закрепляешь антенну как можно сильнее и забываешь про ее существование. Нам удалось добиться сигнала в 15 дБ там, где модем без антенны ловил 3-4, иногда 5 дБ. Практика показала, что у радиолюбителей такая антенна добивала на 2.5км.

 

 

Результаты

 

Нам удалось достичь хорошего сигнала в месте, где по карте WiMAX провайдера приема быть не должно вообще. Методом проб и ошибок нами была сделана антенна, по своим характеристикам не уступающая фирменным, имеющимся в продаже. К тому же она очень универсальна и подходит как для Wi-Fi, так и для WiMAX. Разница только в типе подключаемого оборудования. За время тестирования были и сбои, и неполадки, однако не по вине антенны. Единственной проблемой была ворона, которая чуть не скинула всю конструкцию с 12-го этажа. Сигнал получился стабильным, и скорость соединения возросла в разы. Единственной бедой было то, что мы лишились гарантии на модем. Хотя она, скорее всего, и не понадобится.

 

Успехов тебе, радиолюбитель!

 

Антенна биквадрат (BiQuad) версия№2

 

Это моя измененная конструкция антенны. А изготовил антенну я полностью из алюминия. Так как он не паяется, я крепил все на болты. Антенна полностью соответствует размерам. На практике я её не применял, но посоветовавшись с радиолюбителями и с теми, кто изготовлял такие антенны, сказали, что должно работать!

 

WiFi антенны на 2, 5, 10, 15 км и более.

Среди провайдеров Украины неизменным спросом пользуется беспроводное оборудование Ubiquiti и MikroTik — благодаря оптимальному соотношению цены, качества и производительности. Есть лишь одна небольшая сложность: ассортимент продукции у обоих производителей довольно обширен, и не всегда просто разобраться, какие точки доступа и антенны лучше всего купить. Наши менеджеры постоянно получают запросы вида:

• Подберите мне WiFi антенны на 2 км для базовой станции.
• На каком оборудовании можно построить WiFi мост на 15 км?
• Какие WiFi антенны вы порекомендуете для моста на 5 км с хорошей пропускной способностью?

 

Мы несколько лет назад уже публиковали статью с рекомендациями Ubiquiti по подбору оборудования для линков различной дальности. Но за это время вышел новый стандарт WiFi 802.11ac , появилось много новых моделей с его поддержкой и без, поэтому возникла необходимость в новой подборке.

MikroTik также недавно опубликовал информацию о дальности своих самых популярных точек доступа, прочесть об этом можно в этой статье.

Сразу оговоримся: в дальнейшем речь пойдет о выборе именно точек доступа, то есть устройств, совмещающих в себе антенну и радиомодуль, или же комплектов из точки доступа и присоединяемой к ней внешней антенны. Однако многие называют точки доступа «антеннами WiFi», что не совсем верно, но довольно распространено, так что мы будем употреблять и такое обозначение тоже.

Приведенные решения спроектированы для базовых условий. Реальные результаты будут зависеть от окружающей среды, помех, трассы, пределов ЭИИМ и других факторов. 

Ubiquiti — WiFi антенны на 2, 5, 15 км для мостов

Линк PtP (Point-to-Point, «точка-точка»), или мост, соединяет друг с другом два устройства, расположенные в разных местах. Как правило, мост строится на расстоянии от 150-200 метров до нескольких десятков километров.

WiFi антенны для мостов до 5 км

NanoBeam 5AC-16/19. Рекомендовано Ubiquiti для небольших расстояний. Превосходная производительность этих WiFi антенн обеспечивается благодаря airMax AC технологии, точки дают до 450 Мбит/сек пропускной способности.

Nanostation Loco M. Также подходит для коротких дистанций (из нашего опыта — до 3 км). PtP-решение минимальной стоимости, но поддерживаемый стандарт — только 802.11n, соответственно, пропускная ниже.

Nanostation M. Очень популярные WiFi антенны (точки доступа) для коротких расстояний, часто используются для видеонаблюдения благодаря наличию дополнительного порта Ethernet. Но все тот же стандарт 802.11n.

 

WiFi антенны для мостов 5-15 км

• LiteBeam 5AC-23: Рекомендованное Ubiquiti клиентское оборудование, которое подходит также и для мостов. Превосходная производительность благодаря airMax AC стандарту, пропускная способность до 450 Мбит/сек.
• PowerBeam 5AC.  Эти WiFi антенны советуются производителем в качестве клиентского оборудования для линков на большие расстояния, или для мостов на средние расстояния (5, 10, 15 км). Превосходная производительность благодаря airMax AC стандарту, пропускная способность до 450 Мбит/сек.
• PowerBeam 5AC ISO.  Практически полностью повторяет PowerBeam 5AC, но благодаря изолятору дает хорошие результаты в зашумленной среде.
• LiteBeam M. Эта WiFi антенна идеально подойдет для тех случаев, когда нет необходимости в высокой пропускной способности, где сама возможность подключения, ветровая нагрузка, низкая цена важнее производительности. Устройство не поддерживает MIMO, имеет одну поляризацию, стандарт 802.11n, поэтому канальная скорость — всего 150 Мбит/сек, реальная пропускная, соответственно, меньше.
• PowerBeam M: Оптимальное соотношение цены и производительности для линков на средние дистанции, стандарт 802.11n.

 

 

WiFi антенны для мостов свыше 15 км

airFiber 5X + AF-5G (направленные 

антенны WiFi с узким лучом). Это комплект операторского класса для мостов на большие дистанции, возможна передача данных на расстояния 200+ км. Эффективное использование спектра, обеспечение пропускной способности до 620 Мбит/сек (с использованием ширины канала 50MHz).

Rocket 5AC + RocketDish LW. Превосходный комплект из узконаправленной WiFi антенны и точки доступа. Выбор для высокопроизводительных линков на длинные расстояния. TCP/IP пропускная способность до 450 Мбит/сек (с использованием ширины канала 80MHz). Дальность линков — 100+ км

 

 

Высокопроизводительные магистральные каналы

AirFiber 24HD. Отличная производительность. AirFiber 24HD обеспечивает до 2 Гбит/сек реальной пропускной способности на расстояниях  около 2 км в полосе частот 24 ГГц, и до 1.4 Гбит/сек в линках на расстояниях до 9 км. Тем не менее, при определенных обстоятельствах можно использовать устройство на расстояниях до 20 км.

AirFiber 24. AirFiber 24 обеспечивает до 1.4 Гбит/сек реальной пропускной способности на расстояниях около 5 км в полосе частот 24 ГГц. Можно использовать устройство и на расстояниях до 13 км, только пропускная будет меньше.

AirFiber 5/5U: Прекрасная пропускная способность в полосе частот 5 ГГц. Эти РРЛ обеспечивают до 1.2 Гбит/сек пропускной. Устройство можно использовать на расстояниях до 100 км.

 

Базовые станции Ubiquiti

Point-to-Multipoint линки (PtMP, «точка-многоточка») — это соединение трех или более устройств, расположенных в разных местах, с использованием 1 базовой станции (точка доступа) и нескольких CPE устройств (клиентских станций), которые соединены с точкой доступа беспроводным линком.

Производительность соединения точка-многоточка зависит как от базовой станции, так и от клиентских устройств. Таким образом, если вы хотите обеспечить передачу данных на большие расстояния, нужно выбрать правильную базовую станцию и правильное CPE для каждого конкретного случая.

Базовые станции обычно располагают на вершине башен, зданий или на антенной мачте. Высота установки определяет максимальное покрытие. При проектировании базовой станции оптимально выбирать WiFi антенны с как можно более узким сектором охвата. Ширина диаграммы направленности должна быть минимально возможной для покрытия желаемой площади. Антенны с большей шириной луча, покрывающие бОльшую зону и достигающие бОльшего количества станций, будут и более чувствительными к помехам, что приводит к снижению производительности и масштабируемости.

Базовая станция на 60 клиентов для малых расстояний

Идеально подходят для начинающих провайдеров в районах с низким уровнем помех.

Rocket M с OMNI всенаправленной антенной. Такая базовая станция WiFi потянет до 60+ одновременно работающих подключенных клиентов, если все устройства поддерживают airMAX. Очень чувствительна к помехам, рекомендуется только для сельской местности.

 

Базовые станции на 100, 200 и более клиентов с высокой производительностью

Rocket 5AC PRISM с антеннами airMax AC Sector. Это WiFi комплект операторского класса для базовых станций самой высокой производительности, с плотным расположением клиентов. К примеру, устанавливаем на 1 мачту восемь таких WiFi антенн (точка доступа + внешняя секторная антенна) с шириной луча 45° для кругового покрытия и получаем 800+ подключений на мачту. Устройства используют технологию airPRISM, что значительно уменьшает смежные шумы.

Rocket 5AC Lite и антенны Titanium Sector. Высокопроизводительное решение для областей средней плотности. Ширина диаграммы направленности антенн варьирует (60-120°) для масштабируемости. На одну систему из нескольких Rocket и WiFi антенн можно подключить 500+ клиентских станций. Использует новейшую технологию airMax AC.

 

Клиентские точки доступа (CPE) Ubiquiti

WiFi антенны до 3 км

NanoBeam 5AC-16. Недорогая WiFi антенна (точка доступа), малая дальность, преимущество — очень компактные габариты и стильный дизайн. Подходит клиентам, которым важна эстетика. 

NanoBeam 5AC-19: чуть большая дальность по сравнению с NanoBeam 5AC-16, большая направленность антенны.

 

WiFi антенны до 7 км

LiteBeam 5AC-23: недорогое CPE, узкий луч, поддержка MIMO. Рекомендуется Ubiquiti как новый отраслевой стандарт для клиентского оборудования с airMax AC.

PowerBeam 5AC-300/400: CPE с узким лучом, большая дальность и низкий уровень шума.

 

WiFi антенны для клиентов на дальние дистанции (свыше 7 км)

PowerBeam 5AC-500/620: Более высокая мощность устройств, высокая степень направленности антенны, большая дальность и низкий уровень шума, эстетичность.

Rocket 5AC-Lite/PTMP/PTP с антеннами RocketDish LW: Наиболее эффективный комплект оборудования WiFi, хотя его стоимость выше по сравнению с интегрированными конструкциями, и дизайн может показаться неказистым. Для лучшей изоляции сигнала на антенны можно дополнительно приобрести колпаки ISOBEAM. PTMP и PTP модели поддерживают новейшую airPRISM технологию для уменьшения помех от соседнего канала.

 

Важно: Устройства для дальних расстояний можно использовать и на короткие дистанции. К примеру, PowerBeam M, скорее всего, опередит Nanostation Loco M на малых дистанциях благодаря свойствам антенны.

Поэтому, если по параметрам вам подходит несколько антенн WiFi, всегда используйте более дальнобойную и мощную — так вы гарантированно получите стабильный линк с хорошей пропускной способностью.

Наше мнение

Нас немного удивило, что для мостов Ubiquiti не советует обычные (не стандарта 802.11ac) точки доступа Rocket M с антеннами RocketDish — частый выбор наших клиентов. Скорее всего, потому, что стандарт 802.11n считается уже неперспективным.

Кроме того, к базовым станциям на стандарте 802.11n мы рекомендуем также клиентские точки доступа Nanostation loco M5, M2 — до 1 км, Nanostation M5, M2  -до 5 км. Это очень популярные и недорогие решения. 

Самодельная WIFI 2.4 GHz Яги-антенна для компьютера

С помощью этой WIFI антенны для компьютера вы сможете увеличить радиус действия вашего вай фай или других устройств, работающих на частоте 2.4Ггц (например, камеры наблюдения) до 10 километров. Антенна-Яги – это как телескоп для радио волн, она гораздо эффективнее, чем антенна из-под банки спринглз.

Шаг 1: Что вам потребуется

Проект абсолютно простой.

• Принтер, компьютер
• Палочки от мороженного
• Клей ПВА
• Супер клей
• Большие скрепки (или любая жесткая металлическая проволока)
• USB WIFI, предпочтительно с расширением для антенны или устройства 2,4 ГГц
• Паяльник и свинец
• Наждачная бумага
• Ножницы
• Плоскогубцы или кусачки (см. на фото)
• Линейка с миллиметровыми делениями или штангенциркуль

Шаг 2: Краткий обзор работы

Этапы работы над WIFI антенной для ПК следующие:

1. Распечатайте масштабированный шаблон антенны* (ссылка в следующем шаге).
2. Обрежьте скрепки и приклейте их.
3. Сделайте каркас антенны из палочек от мороженного.
4. Подключите USB устройство к антенне.

*Я использовал Yagi modeler java applet для создания диаграммы. Вы можете найти этот апплет на просторах интернета (просто загуглив «Yagi modeler»), а его владелец W9CF.

Апплет создает диаграмму и параметры элементов (длину, расположение). Я аккуратно масштабировал диаграмму и превратил ее в шаблон, чтобы упростить процесс постройки.

Вы можете посетить сайт AB9IL, чтобы получить более подробную информацию об использовании апплета для этой и многих других антенн.

Шаг 3: Печатаем диаграмму

Самый главный момент, это напечатать шаблон в правильном масштабе. В прикрепленном ниже .zip файле вы найдете три .png изображения.

Так как антенна длиннее, чем лист А4, вам придется напечатать шаблон на 2-х листах (part1 и part2). На всякий случай в третьем файле вы найдете шаблон целиком, на тот случай, если у вас есть возможность распечатать изображение такого размера.

ПЕЧАТАЕМ:

1. Убедитесь, что в свойствах принтера у вас стоит «Оригинальный размер» (не растянуть по странице и т.д. и т.п.).
2. Установите ориентацию принтера – альбомная.

Проверяем масштаб:

Используйте линейку или штангенциркуль для того, чтобы проверить масштаб. Вертикальные линии, представляют собой «элементы Яги» и будут сделаны из скрепок. Горизонтальная линия, это хребет антенны, он будет сделан из палочек от мороженного.

Вы так же наверняка заметили пару цифр возле элементов. Первые цифры – это длина элемента в миллиметрах. Вторые цифры – расстояние от начала диаграммы до элементов в миллиметрах.

Замерьте размер и положение нескольких элементов на каждой распечатке, если измерения совпадают с цифрами, значит вы напечатали шаблон в верном масштабе.

Затем наложите обе распечатки друг на друга, так чтобы они совпали в районе 10-11 элемента и склейте их при помощи скотча или клея ПВА.

Файлы

Шаг 4: Отрезаем и крепим скрепки

Вам необходимо обрезать скрепки с помощью плоскогубцев или кусачек так, чтобы они совпадали с вертикальными элементами. Это довольно просто, приложите скрепку к шаблону, сделайте заметку с помощью маркера и отрежьте.

Перед поклейкой, убедитесь, что длина каждого элемента соответствует его длине на диаграмме. После, приклейте их при помощи суперклея.

Элемент №2 отложите на потом. Этот элемент используется для подключения электроники и называется «ведомым элементом» (так как управляется электроникой)

Шаг 5: Строим основание

Хребет будет удерживать форму антенны. Я просто отрезал палочки от мороженного и устанавливал их между элементами, склеивая с помощью клея ПВА.

Начинайте с конца – 15 элемента, когда дойдете до 2, переходите к следующему шагу.

Шаг 6: Делаем ведомый элемент

Ведомый элемент в WI FI антенне для ноутбука, обычно второй с начала, он подключает к USB WIFI или 2.4 ГГц устройству. Элемент представляет собой разорванную петлю, а не прямой провод. Она резонирует на определенной радиочастоте в зависимости от ее размеров. Разумеется, размеры ведомого элемента в этой антенне установлены на частоте 2,4 ГГц.

Так уж вышло, что размер соответствует размеру большой бумажной скрепки. Вам нужно закрепить скрепку таким образом, чтобы она шла вокруг, но была не сплошной, а имела небольшой зазор в центре (см. Фото)

Установите его и приклейте суперклеем, затем доделайте хребет.

Когда все элементы и палочки находятся на месте, укрепите антенну еще одним слоем палочек от мороженного. Наклеивайте полные палочки на верхушке антенны. В результате антенна должна стать жесткой. Затем аккуратно оторвите бумажный шаблон.

Шаг 7: Подключаем антенну к WiFi модему

Это самая сложная часть, многое зависит от вашего оборудования, пожалуйста, прочитайте весь шаг очень внимательно.
Идея заключается в том, чтобы припаять провод между выходом RF на плате WiFi и активным (пассивным) элементом антенны.

Проблема в том, что обычно USB модемы оборудованы собственной внешней или внутренней антенной. Модемы, оборудованные внешней антенной, как мой, гораздо легче подключить, вам надо лишь заменить внешнюю антенну. В устройствах оборудованными внутренней антенной, возможно, потребуется немного изменить ее, как показано на рисунках. Вам потребуется немного поэкспериментировать.

Я попытался припаять коаксиальный кабель к антенным разъемам моей платы и двум концам петли активного элемента антенны, но в моем случае это не сработало. Я не знаю почему, но другие люди, подключили свою антенну именно таким образом.

В моем случае я просто припаял одну тонкую нить медного провода между активным элементом ленточной антенны и одним концом петли ведомого элемента.

Пожалуйста, прочтите аннотации к фото для получения дополнительных деталей.

Шаг 8: Эффективность

Производительность антенны меня очень впечатлила, особенно учитывая легкость сборки своими руками. Я смог увидеть WiFi отеля, который находился в 3х километрах от моего дома. Самой сложной частью было подключение антенны к USB-модему.

Биквадрат Wi-Fi антенна своими руками: чертеж и инструкция

Всем привет! И сегодня у нас блок очумелых ручек. Я постараюсь вам рассказать, как быстро в домашних условиях, при минимальном количестве материалов, сделать неплохую всенаправленную антенну. Мы рассмотрим чертеж популярной биквадрат аннтенны для WiFi подключения, которую можно сделать своими руками. В частности она необходима для частоты 2.4 ГГц, хотя наверное можно её использовать и для 5 ГГц, правда большого преимущества вы от этого не получите.

И так в качестве материалов, нам понадобится: коаксиальный кабель, который будет подключен к роутеру. Далее в качестве основы и держателя мы будем использовать пластиковую основу, чуть дальше более подробно расскажу, что именно нам подойдет. Ну, а для отражателя радиоволны, нам понадобится лист жести, но лучше использовать кусочек фольгированного текстолита или гетинакса.

Инструкция

1. Для того чтобы плотно закрепить двойной квадрат я решил использовать защитный колпачок от велосипедных колес. Но вообще может подойти все что угодно, даже пластиковая крышка – правда смотреться будет не эстетично;

2. Из фольгированного стеклотекстолита вырезаем прямоугольник 100 на 140 мм;

3. Надеюсь все помнят – как найти центр прямоугольника. Там нужно просверлить дырку диаметром чуть больше чем толщина кабеля. Это нужно, чтобы в будущем мы его закрепили клеем;

4. Теперь надо отрезать наш держатель на высотку примерно 1,8 см;

5. Отражатель или наш диск 100 на 140 мм у нас будет около основания. Нам нужно круглым надфилем проделать вот такие отверстия. В них у нас и будет сидеть квадрат. Нужно сделать это таким образом, чтобы в дальнейшем от отражателя до квадратов было ровно 15 мм расстояния;

6. Для квадратов WiFi антенны мы будем использовать медный кабель толщиной 2,5mm2 или 4mm2. Посмотрите на картинку выше – его нужно аккуратно согнуть так, чтобы внутри расстояние от граней было примерно 29 мм, а снаружи 31 мм. Внутренние углы должны иметь расстояние друг от друга и не соприкасаться;

7. Внутренний угол спаиваем, в том месте где вы соединяли кабель;

8. Теперь нужно правильно «развернуть» коаксиальный кабель. Откусываем внешнюю оплетку так, чтобы остался экранированный слой и пластиковая основа. Центральную жилу припаиваем к одному внутреннему углу. А оплетку к другому. Смотрите, чтобы они не соприкасались друг с другом.

9. Пластиковую крышку приклеиваем к отражателю. А в дырку продеваем провод с биквадратной антенной.

10. Приклеиваем вайфай квадраты к пластиковому основанию;

11. А также не забываем приклеить сам провод к отверстию.

Далее антенну обжимаем и прикручиваем к роутеру. Можно также припаять к внутренней части вайфай маршрутизатора, если вы знаете как это сделать. Как видите ничего сложного нет. Усиление происходит в пределах одного дома или квартиры. Также советую ещё одну статью по самодельным антеннам по этой ссылке. Там можно найти ещё один вариант подобной антенны, а также чертеж мощной Wi-Fi пушки.

Видео инструкция двойного биквадрата

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Антенна «двойной» Bi-Quad (двойная восьмерка) W-LAN Wi-Fi 2,4 ГГц.

Инструкция по изготовлению антенны «двойной» Bi-Quad (двойная восьмерка) W-LAN — антенны на 2,4 Ghz для wi-fi.

«Двойная восьмёрка» — это продолжение Bi-Quad, усиление которой на 2 dB выше, т.е. составляет примерно 12 dB. При постройке обратите внимание на то, что медные провода в местах пересечения не соприкасаются. После постройки «двойную восьмёрку» желательно покрыть лаком, чтобы избежать окисления/коррозии. О том, как важно выдержать расстояние в 15 мм между отражателем и медным проводом, свидетельствуют две приведённые ниже фотографии:

Стойка на месте, расстояние выдержано.

Стойки убрали, расстояние между элементами (отражатель — провод) уменьшили.

Вид сбоку. Видно, что в местах перекрещивания провода не соприкасаются.

Вид сзади.

В общем, выглядит благородно. Отверстия в отражателе для крепления.

Для того, чтобы не возникали вопросы (в первом посте были) рассмотрим постройку антенны с круговой диаграммой, в данном случае что-то около 270°.

Сначала из медной пластины (или другой жести/материала) нужно согнуть трубу диаметром 70 мм и высотой прим. 100 мм. Затем согнуть из медного провода прямой 6-ти элементный Quad и с помощью, например, бутылки придать ему соответствующую, изогнутую форму. Повторюсь для читающих не очень внимательно: расстояние от медного провода до рефлектора по кругу должно быть 15 мм! Важно, чтобы перекрещивающиеся провода не касались друг друга!

Конечно, это не единственно правильный вариант постройки такой антенны. Антенну с круговой диаграммой можно сделать и крупнее,

например, специально рассчитать под аппарат, к которому она будет подключена. Количество квадратов для этого случая рассчитывается отдельно.

В этом случае потери сигнала в антенном кабеле будут сведены к минимуму.

Общий вид без крышки.

И конечно же о главном, о размерах рамки: у кого есть принтер, могут скачать документ, который надлежит отпечатать и точно по отпечатанному можно будет согнуть рамку: http://raffi.uddu.de/wlan/6erquad/6erQuad.doc
В идеале это должно выглядеть немного по-другому, примерно так:

но это не так важно, главное — вы сможете по печати повторить размеры. Для изгибающих «двойную восьмёрку» — крайние квадраты не используются. У кого нет принтера, тот для изготовления рамки пользуется следующим рисунком: приведены размеры для провода диаметром 2,5 мм

«Тройная восьмёрка» — очередное продолжение «двойной восьмёрки», козффицент усиления «тройной восьмёрки» может составить 14 dB или немного больше. Так выглядит окрашенная «тройная восьмёрка», в общем, не плохо:

Вид сзади.

Для начинающих! Обратите внимание, что стойки, поддерживающте антенну на расстоянии 15 мм от отражателя, должны быть сделаны из диэлектрического материала!

Рассмотренные выше «двойную восьмёрку» и антенну с круговой диаграммой можно смонтировать вместе, в один корпус:

Вид верха, штырь из пластика, резьба М14.

Вид сбоку.

С другого.

Антенна закрыта. Для изготовления защитного корпуса использовался отрезок пластмассовой трубы диаметром 125 мм, которые используют в сантехнике, крышка сделана из 2-х сантиметровой пластмассы. Крепёжная верхняя гайка — из пластмассы. Покрасить можно в любой цвет.

Антенна установлена на крыше.

Чтобы избежать лишних вопросов: антенны никак не согласованы, каждая подключена к отдельному аппарату.

Увидел в инете вот это, для облегчения гибки рамок, может кого-нибудь заинтересует:

З.Ы.Я бы сделал по-другому, намного проще.

Как увеличить дальность приёма:

Выбор WLAN-аппарата.
При выборе обратите внимание на то, чтобы выходная мощность (Рвых.) была как можно ближе к разрешённой, т.е. = 20 dB (в России может быть другой, я не узнавал). Можно купить аппарат с выходом 14 dB, но его можно будет применить для не очень большого удаления.
Следующим решающим фактором является чувствительность. У лучших современых аппаратов она находится на уровне прим. -97dB. Чем выше чувствительность, тем лучше аппарат сможет принимать слабые сигналы.

Как влияют эти величины на дальность связи:
Один аппарат с Рвых = 20 dB сможет обеспечить в два раза большую дальность приёма по сравнению с аппаратом, у которого Рвых = 14dB, т.е. разница в 6 dB даёт двойной выигрыш. Если к этому прибавить, что аппарат с чувствительностью -97dB, позволяет получить выигрыш в 4 раза по сравнению с аппаратом, у которого чувствительность равна -76 dB, то общий выигрыш будет 8-ми кратным.
Для того, чтобы увеличить дальность связи в 2 раза, нужно в 4 раза поднять выходную мощность, т.е. на 6 dB, а в 4 раза — на 12 dB и т.д.

Как удержать выходную мощность на уровне 20 dB.
Например: у вас есть аппарат с выходной мощностью 12 dB, который подключен к антенне 5-ти метровым кабелем (потери в кабеле составят, например, 4 dB), коэффициент усиления антенны — 10 dB. Считаем: 12 dB — 4 dB + 10 dB = 18 dB. Т.е. в данном случае антенну можно поменять на другую, с усилением 12 dB.

Дальность связи.
Если не мешают внешние факторы, то небольшими направленными антеннами можно достичь дальности в 2 км (или немного больше) в зоне прямой видимости. Если взять спутниковую тарелку, в которой вместо LNB установить WLAN-антенну, можно установить связь на расстоянии 20 и более километров. Это расстояние в любом случае можно увеличить, применив антенный усилитель для приёмника, который установить будет сложно т.к. один и тот же кабель используется при приёме и передаче. Существуют, конечно, качественные интеллигентные усилители, которые определяют, когда WLAN-аппарат передаёт сигнал и автоматически переключают на время прохожднние выходного сигнала в режим «передача», но эти «интеллигенты» стоят прилично. Более дешёвой альтернативой этому будет поставить две антенны — одну на приём, с антенным усилителем, а другую — на передачу. Даже с покупкой необходимых деталей это должно быть дешевле.

Спутниковые тарелки с Bi-Quad`ом:

Интересное решение — параболу скомбинировали с Bi-Quad`ом на основе CD-шпинделя.

P.S. Сам я WLAN не использую, и не только потому, что 128-Bit-WEP-key расколдовывается за 1 минуту, а просто пока не надо. Поэтому не могу разделить радости постройки антенны.

За изготовление и использование антенны автор (переводчик) статьи/статей ответственности не несёт. Вы должны быть уверенны, что знаете, куда и как нужно подключить антенну.

Источник — http://www.vallstedt-networks.de/

 

Антенна — Bi-Quad W-LAN Wi-Fi 2,4 ГГц

Не знаю, будет ли интересно. Страницу нашёл где-то год назад, хотел выложить, да система подвела… адрес потерялся… и забыл я про это дело. А сейчас случайно наткнулся.

Для отражателя подойдёт кусок фольгированного текстолита, гетинакса или просто жести. Размеры рефлектора не очень критичны и при необходимости могут быть немного уменьшены.

В качестве держателя двойного квадрата подойдёт пластмасствая крышечка от напитков.

Коаксиальный кабель: при коротком кабеле можно использовать RG58, но если длинна кабеля составляет примерно 2 метра, то лучше взять высококачественный кабель — Aircell, Ecoflex или аналогичный.

От качества применяемых деталей и точности сборки зависит следущее: получите ли вы выигрыш по усилению, а значит лучший и надёжный приём.

Для начала нужен пластмассовый держатель, мы возмём защитный колпачёк от велосипеда, но подойдёт так же колпачёк от тюбика с зубной пастой и т.д.

Нужен так же отражатель (для удобства обработки лучше взять фольгированный стеклотекстолит), плата размером 10 х 14 см и кусок медного провода диаметром 2,5 mm2 или 4 mm2

Делаем отражатель, 10 х 14 см. Размер не критичен и при необходимости может быть немного уменьшен.

Отрежьте лишнее.

Найдите середину.

Просверлите отверстие диаметром на пару миллиметров больше диаметра кабеля, чтобы позже можно было клеевым пистолетом закрепить держатель.

Обрежьте держатель на высоту 18 мм

Круглым надфилем (или чем-нибудь подходящим) сделайте пропилы так, чтобы расстояние между отражателем и квадратами было примерно 15 мм.

Квадраты можно сделать из куска медного провода диаметром 2,5mm2 или 4mm2. Потребуется примерно 25 см.

Квадраты согнуть так, чтобы расстояние от середины до середины провода было 30 -31 мм. Приведён пример гибки провода 2,5mm2.

Продолжайте сгибать строго по размеру.

У вас получились вот такие «очки». Проверьте ещё
раз размеры.

Спаяйте концы провода и залудите место будущего крепления коаксиального кабеля.

Припаяйте кабель.

Приклейте сначала держатель, с помощью клеевого пистолета
или какого-нибудь суперклея. Затем просуньте кабель с «очками».

Теперь с помощью клеевого пистолета закрепите квадраты. При
желании медные части можно покрыть защитным лаком, чтобы они не окислились и
хорошо смотрелись.

Клеевым пистолетом закрепите кабель на выходе.

За изготовление и использование антенны автор (переводчик)
статьи ответственности не несёт. Вы должны быть уверенны, что знаете, куда и
как нужно подключить антенну.

 

Источник: okroshka.nnm.ru

Wi-Fi антенна своими руками

Если у Вас большая квартира или частный дом, либо Вы хотите пользоваться интернетом на территории Вашего дачного либо другого участка и мощности сигнала вашего Wi-fi роутера не хватает на территории всего дома можете попробовать сделать самодельную wi-fi антенну, мощность которой около 8 dB.

 

Сделать ее очень просто из подручных материалов, главное требование — расстояние от «медных очков» до отражательного слоя CD должно быть 15 мм.

 

Изготовление Wi-Fi антенны

 

Шаг 1: Берем обычную пластиковую коробочку на 25 CD дисков.

 

 

Шаг 2: Отрезаем шпиндель на расстоянии около 18 мм.

 

 

Шаг 3: Надфилем или напильником делаем шлицы на шпинделе для крепления двойного ромба.

 

 

Шаг 4: После обработки надфилем шпиндель пластиковой коробочки выглядит примерно так.

 

 

Шаг 5: Приступаем к изготовлению двойного ромба из медной проволоки сечением 2,5 мм.

 

Этот этап в изготовлении самодельной wi-fi антенны самый сложный, поэтому опишу его поэтапно.

 

1) Для изготовления двойных ромбов потребуется примерно 25-30 см медного кабеля сечением 2,5 кв/мм.

 

 

2) Зачищаем кусок медного провода, и начинаем сгибать из нее ромб. Нам нужно чтобы расстояние от середины до середины провода было примерно 30-31 мм.

 

 

3) Сгибаем далее строго соблюдая размеры в 30-31 мм.

 

 

 

4) В итоге получаем вот такой вот двойной ромб. Еще раз проверьте размеры, они должны совпадать.

 

5) Теперь необходимо запаять  концы провода и произвести лужение под место место будущего крепления коаксиального кабеля.

 

 

Шаг 6: Монтируем двойной ромб на шпиндель, при этом обращаем внимание на то чтобы расстояние от ромба до дна шпинделя было равно во всех точках по 16 мм.

 

 

Шаг 7: Паяльником припаиваем кабель.

 

 

Шаг 8: С помощью клеевого пистолета приклеиваем на дно пластиковой коробочки CD диск, для отражения сигнала.

 

 

Шаг 9: Опять же клеевым пистолетом фиксируем двойной ромб на шпинделе.

 

 

Шаг 10: Фиксируем клеем кабель с обратной стороны коробочки.

 

 

<Шаг 11: Подключаем антенну к  wi-fi роутеру. Например, D-Link 900AP. Внутри находится карта PCMCIA с антенной.

 

 

У кого есть опыт и кто в себе уверен, тот может оригинальную антенну отпаять, и припаять новую, но будьте осторожны.

[quote]Тонкие проводники могут из-за высокой температуры отклеится от платы.
Кто не уверен в себе, может подключить антенну через разъём SMA.

 

 

Готово. Мощность самодельной wi-fi антенны, несмотря на кажущуюся простоту, может вас удивить.

 

 

При написании статьи использовались журналы CHIP за 2004 год.