Сверлилка для плат своими руками

Сделать приспособления для сверления плат, не использую покупных патронов и других деталей очень просто. Такой сверлилкой из моторчика я насверлил за свое время не одну сотню отверстий в самодельных платах. Время, потраченное на изготовление этой приспособы уйдет не больше 10 минут.
Конечно сверлить можно не только текстолитовые платы, но и пластмассу, тонкий металл типа алюминия, и т.п.
До этого я пользовался ручным инструментом, затрачивая колоссальное время и силы на сверление нескольких отверстий.

Сейчас же все это делается за считанные секунды, причем без всяких усилий и напрягов.

Необходимые материалы

Все можно сделать из барахла, и ничего, по сути, покупать не придется. Что нужно для изготовления:

• Электродвигатель на 6-18 В. Я взял из старого магнитофона.
  
• Источник питания постоянного тока к моторчику на 5-20 В, в соответствии с напряжением моторчика. Если будут отличия в ту или иную сторону вольт на 5, то ничего страшного.
  
• Сверло 0,5-0,9 мм. Если нет можно купить в местном магазине.
  
• Паста от шариковой ручки.

Инструмент:

• Резак или кусачки.
  
• Провода.
  
• Паяльной паста или флюс с припоем.
  
• Паяльник.
  
• 10 минут вашего драгоценного времени 😉

Начало Работы

Первое что нужно сделать, это отрезать от пасты кусочек, примерно 2 сантиметра. Внутренний диаметр пасты очень хорошо подходит к диаметру вала двигателя. Поэтому паста очень туго надевается на вал и отлично держится. Если паста одевается легко — ищите другу, они бывают разные. Обычно все подходит как надо.
Далее снимаем с пасты наконечник с шариком, которым пишу. Чтобы не испачкаться чернилами — промойте этот наконечник спиртом или одеколоном.


Затем ножом или кусачками откусываем шарик пера.

Получается своеобразная трубка. Вставляем сверло, оно должно проходить свободно.
Теперь, чтобы зафиксировать сверло нужно его припаять.


Сверло режущей частью не следует высовывать слишком много. Смачиваем флюсом и запаиваем припоем. Паяется все очень хорошо, вне зависимости от металлов сверла и пера.
Лишний кончик торчащего сверла откусываем кусачками.


Одеваем перо на пасту и самодельный сверлильный патрон у насготов.

Подключаем к имеющемуся блоку питания и сверлим. При подключении смотрите на направление вращения сверла, чтобы оно вращалось в нужном направлении, а не в противоположном.
Для питания можно использовать не только адаптер, но и батарейки.

Смотрите видео работы сверлилки

Буратор. Сверлильный станок для печатных плат / MakeItLab corporate blog / Habr

Здравствуйте! На этом ресурсе много людей, которые занимаются электроникой и самостоятельно изготавливают печатные платы. И каждый из них скажет, что сверление печатных плат это боль. Мелкие отверстия приходится сверлить сотнями и каждый самостояльно решает для себя эту проблему.

В этой статье я хочу представить вашему вниманию открытый проект сверлильного станка, который каждый сможет собрать сам и ему не потребутся для этого искать CD-приводы или предметные столы для микроскопа.

Описание конструкции

В основе конструкции довольно мощный 12ти вольтовый двигатель из Китая. В комплекте с двигателем они продают еще патрон, ключ и десяток сверел разного диаметра. Большинство радиолюбителей просто покупают эти двигатели и сверлят платы удерживая инструмент в руках.

Я решил пойти дальше и на его основе сделать полноценный станок под подобные двигатели с открытыми чертежами для самостоятельного изготовления.

Для линейного перемещения двигателя я решил использовать полированные валы диаметром 8мм и линейные подшипники. Это дает возможность минимизировать люфты в самом ответственном месте. Эти валы можно найти в старых принтерах или купить. Линейные подшипники также широко распространены и доступны, так как применяются в 3D-принтерах.

Основная станина сделана из фанеры толщиной 5мм. Фанеру я выбрал потому, что она стоит очень дешево. Как материал, так и сама резка. С другой стороны ничего не мешает (если есть возможность) просто вырезать все те же самые детали из стали или оргстекла. Некоторые мелкие детали сложной формы напечатанны на 3D-принтере.

Для поднятия двигателя в исходное положение использованы две обычные канцелярские резинки. В верхнем положении двигатель сам отключается при помощи микропереключателя.

С обратной стороны я предусмотрел место для хренения ключа и небольшой пенал для сверел. Пазы в нем имеют разную глубину, что делает удобным хранение сверел с разным диаметром.

Но все это проще один раз увидеть на видео:

На нем есть небольшая неточность. В тот момент мне попался бракованный двигатель. На самом деле от 12В они потребляют на холостом ходу 0,2-0,3А, а не два, как говорится в видео.

Детали для сборки

1. Двигатель с патроном и цангой. С одной стороны кулачковый патрон это очень удобно, но с другой он гораздо массивнее цангового зажима, то есть часто подвержен биениям и очень часто их приходится дополнительно балансировать.
2. Фанерные детали. Ссылку на файлы для лазерной резки в формате dwg (подготовлено в NanoCAD) можно будет скачать в конце статьи. Достаточно просто найти фирму, которая занимается лазерной резкой материалов и передать им скачанный файл. Отмечу отдельно то, что толщина фанеры может меняться от случая к случаю. Мне попадаются листы которые немного тоньше 5мм, поэтому пазы я делал по 4,8мм.
3. Напечатанные на 3D-принтере детали. Ссылку на файлы для печати деталей в stl-формате можно будет также найти в конце статьи
4. Полированные валы диаметром 8мм и длиной 75мм — 2шт. Вот ссылка на продавца с самой низкой ценой за 1м, которую я видел
5. Линейные подшипники на 8мм LM8UU — 2шт
6. Микропереключатель KMSW-14
7. Винт М2х16 — 2шт
8. Винт М3х40 в/ш — 5шт
9. Винт М3х35 шлиц — 1шт
10. Винт М3х30 в/ш — 8шт
11. Винт М3х30 в/ш с головкой впотай — 1шт
12. Винт М3х20 в/ш — 2шт
13. Винт М3х14 в/ш — 11шт
14. Винт М4х60 шлиц — 1шт
15. Болт М8х80 — 1шт
16. Гайка М2 — 2шт
17. Гайка М3 квадратная — 11шт
18. Гайка М3 — 13шт
19. Гайка М3 с нейлоновым кольцом — 1шт
20. Гайка М4 — 2шт
21. Гайка М4 квадратная — 1шт
22. Гайка М8 — 1шт
23. Шайба М2 — 4шт
24. Шайба М3 — 10шт
25. Шайба М3 увеличенная — 26шт
26. Шайба М3 гроверная — 17шт
27. Шайба М4 — 2шт
28. Шайба М8 — 2шт
29. Шайба М8 гроверная — 1шт
30. Набор монтажных проводов
31. Набор термоусадочных трубок
32. Хомуты 2.5 х 50мм — 6шт

Сборка

Весь процесс подробно показан на видео:

Если следовать именно такой последовательности действий, то собирать станок будет очень просто.

Вот так вот выглядит полный набор всех комплектующих для сборки

Помимо них для сборки потребуется простейший ручной инструмент. Отвертки, шестигранные ключи, плоскогубцы, кусачки и т.д.

Перед тем начинать собирать станок желательно обработать напечатанные детали. Удалить возможные наплывы, поддержки, а также пройти все отверстия сверлом соответствующего диаметра. Фанерные детали по линии реза могут пачкать гарью. Их можно также обработать наждачной бумагой.

После того, как все детали подготовлены начать проще с установки линейных подшипников. Они закрадываются внутрь напечатанных деталей и прикручиваются к боковым стенкам:

Далее устанавливается ручка с шестерней. Вал вставляется в большое отверстие, на него устанавливается основание ручки и все это стягивается болтом на 8мм. Самой ручкой служит винт на М4:

Теперь можно собрать фанерное основание. Сначала боковые стенки устанавливаются на основание, а затем вставляется вертикальная стенка. В верхней части также есть дополнительная напечатанная деталь, которая задает ширину в верхней части. При закручивании винтов в фанеру не прикладывайте слишком большое усилие.

В столике на переднем отверстии необходимо сделать зенковку, чтобы винт с головой впотай не мешал сверлить плату. С торца также установлена напечатанная крепежная деталь.

Теперь можно приступить к сборке блока двигателя. Он прижимается двумя деталями и четырьмя винтами к подвижному основанию. При его установке необходимо следить, чтобы отверстия для вентиляции оставались открытыми. На основание он закрепляется при помощи хомутов. Сначала вал продевается в подшипник, а затем на нем защелкиваются хомуты. Также установите винт М3х35, который в будущем будет нажимать на микропереключатель.

Микропереключатель устанавливается на прорези кнопкой в сторону двигателя. Позже его положение можно будет откалибровать.

Резинки накидываются на нижнюю часть двигателя и продеваются до «рогов». Их натяжение надо отрегулировать так, чтобы двигатель поднимался до самого конца.

Теперь можно припаять все провода. На блоке двигателя и рядом с микропереключателем есть отверстия для хомутов, чтобы закрепить провод. Также этот провод можно провести внутри станка и вывести с обратной стороны. Убедитесь, что припаиваете провода на микропереключателе к нормально замкнутым контактам.

Осталось только поставить пенал для сверел. Верхнюю крышку нужно зажать сильно, а нижнюю закрутить очень слабо, используя для этого гайку с нейлоновой вставкой.

На этом сборка окончена!

Дополнения

Другие люди, которые уже собрали себе такой станок внесли много предложений. Я, если позволите, перечислю основные из них, оставив их в авторском виде:

1. Кстати, тем, кто никогда раньше не работал с такими деталями, хорошо бы напоминать, что пластмасса от 3D принтеров боится нагрева. Поэтому здесь следует быть аккуратным — не стоит проходить отверстия в таких деталях высокоборотной дрелью или Дремелем. Ручками, ручками….
2. Я бы еще порекомендовал устанавливать микропереключатель на самой ранней стадии сборки, так как привинтить его к уже подсобранной станине нужно еще суметь — очень мало свободного пространства. Не помешало бы также посоветовать умельцам заблаговременно хотя бы залудить контакты микропереключателя (а еще лучше — заранее припаять к ним провода и защитить места пайки отрезками термоусадочной трубки), дабы впоследствии при пайке не повредить фанерные детали изделия.
3. Мне видимо повезло и патрон на валу оказался не отцентрированным, что приводило к серьезной вибрации и гулу всего станка. Удалось исправить центровкой «плоскогубцами», но это не хороший вариант. так как гнет ось ротора, а снять патрон уже не реально, есть опасения, что вытащу эту самую ось целиком.
4. Затяжку винтов с гроверными шайбами производить следующим образом. Затягивать винт до момента, когда сомкнется (выпрямится) гроверная шайба. После этого повернуть отвертку на 90 градусов и остановиться.
5. Многие советуют приделать к нему регулятор оборотов по схеме Савова. Он крутит двигатель медленно когда нагрузки нет, и повышает обороты при появлении нагрузки.

Ссылки для скачивания

Все файлы собраны в основной статье о проекте на моем сайте. Там все можно скачать по прямым ссылкам без регистрации и других проблем.

Автоматический сверлильный станок с подсветкой

Добавил: Master,Дата: 24 Сен 2015

Ранее мы рассматривали самодельные станки в этой статье.

Сегодня рассмотрим доработку к настольному сверлильному станку для печатных плат.

А именно: установка светодиодной подсветки места для сверления и добавления автоматического регулятора оборотов двигателя станка.

Светодиодная подсветка для станка

Светодиоды для подсветки удобно использовать из светодиодного светильника на пальчиковых батарейках размера ААА китайского производства.

Сверлильный станок со включенной светодиодной подсветкой

Автоматический регулятор оборотов для станка

Автоматический регулятор оборотов работает следующим образом — на холостых оборотах сверло вращается со скоростью около 15-20 оборотов/мин. (в зависимости от типа, мощности двигателя), как только сверло касается заготовки для сверления, обороты двигателя увеличиваются до максимальных. Когда отверстие просверлено и нагрузка на двигатель ослабевает, обороты вновь падают.

 

Принципиальная схема автоматического регулятора оборотов двигателя

Советы: 

• Транзистор КТ805 можно заменить на КТ815, КТ817, КТ819. КТ837 можно заменить на КТ814, КТ816, КТ818.
• Вместо R1 ставим временно перемычку. Резистором R3 настраиваем холостой ход чем меньше сопротивление, тем меньше холостой ход. Впаиваем R1 и уменьшаем его пока моторчик не уменьшит обороты.
• Подбором резистора R3 устанавливаются минимальные обороты двигателя на холостом ходу.
• Подбором конденсатора С1 регулируется задержка включения максимальных оборотов двигателя при появлении нагрузки в двигателе.
• Транзистор Т1 обязательно размещать на радиаторе, греется довольно сильно.
• Резистор R4 подбирается в зависимости от используемого напряжения для питания станка по максимальному свечению светодиодов.
• Для каждого типа двигателя нужно подбирать R1, R3 : под моторчик от принтера R1 — 7,7 Oм; R3 — 520 Oм; Питание 12,6 В. Для двигателя ДПР-42-Ф1-03 R1 — 15 Ом.
• Если транзистор Т1 греется  — необходимо поставить его на радиатор.
• R1 — от 1 до 5Вт (в зависимости от мощности двигателя)

Схема работоспособна со многими типами двигателя. Я проверял ее на 4 различных типах, на всех работает отлично!

Я собрал схему с указанными номиналами и меня работа автоматики вполне устроила, единственное конденсатор С1 заменил на два конденсатора по 470 мкф включенных параллельно (они были меньше габаритами).

Рисунок печатной платы регулятора оборотов

Печатная плата схемы автоматического регулятора оборотов двигателя выглядит вот так:

Автор: В. Болдырев (FOTOTANK.RU)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Варианты планировки современной кухни

Сегодня всё более популярным становится планировка кухни открытого плана, совмещение кухня-столовая. Этому способствует ряд положительных моментов: просторная светлая комната, открытое пространство даёт возможность быть в обеих комнатах, очень приятно готовить, особенно когда Вы находитесь в кругу семьи или друзей, Вы можете смотреть любимый фильм с семьёй во время приготовления пищи.

Подробнее…

• Стирка ультразвуком!

Внедрение передовых энергосберегающих технологий выдвинуло на передовые рубежи прогресса новое устройство бытового назначения — ультразвуковое стирающее устройство. Подробнее…

• Самогонный аппарат в домашних условиях

Банальное подтверждение этому факту состоит в том, что, если неизвестный мастер сделал это, почему не могу сделать это  я?

Самогонный аппарат можно собрать и своими руками!

(Статья предназначена для просмотра лицами не моложе 18 лет!).
Подробнее…

Популярность: 7 223 просм.

Автоматический регулятор вращения микродрели Александъра Савова. Схема, печатная плата.

---

Иногда в жизни наступает момент, когда понимаешь, что привычные вещи могли бы быть более функциональные, удобные и могут приносить удовольствие от их использования. В этот раз, под мою оптимизацию, попал процесс изготовления печатных плат, а точнее изготовление в них отверстий. В помощь пришел автоматический регулятор вращения микродрели Александъра Савова, придуманный более 25 лет назад.

---

В отличие от прочих автоматических регуляторов оборотов микродрели, схема от Александъра Савова легко настраиваетса, очень универсальна, умеет работать со всеми видами двигателей, имеет внушительный диапазон работы по току и напряжению. Суть работы заключается в том, что при включении двигателя через данный автоматический регулятор оборотов, он на холостом ходу вращает патрон с низкой скоростью (подбирается переменным резистором), а когда на двигателе нагрузка увеличивается, он начинает вращать патрон на максимальной скорости. При снятии нагрузки, скорость возвращается к изначальной. Все это очень удобно при сверлении отверстий в печатных платах.

---

---

Приведенная схема может работать от источника питания напряжением до 32 вольт, данное ограничение связано с верхним пределом работы усилителя LM358, при этом стабилизатор LM317 может работать от напряжения до 40 вольт. В схеме автоматического регулятора оборотов микродрели P1 регулирует максимальную скорость двигателя на холостом ходу, P2 – чувствительность к срабатыванию. Чем меньше емкость конденсатора C5, тем быстрее срабатывает регулятор. Если регулятор срабатывает пульсирующе, то можно увеличить емкость C4 до 0.47uF. На схеме возле некоторых деталей указаны номиналы в скобках, это те, которые использовал я (они отличаются от оригинальных – указанных перед скобками). Для мощных двигателей – номиналы можно использовать по умолчанию.

---

Случайно наткнулся в интернете на технологию тестирования данного автоматического регулятора, в случае его неработоспособности. Сейчас попытаюсь ее донести. По сути, данная схема состоит из двух основных частей: часть со стабилизатором LM317 и часть с усилителем LM358. Часть со стабилизатором тестируется так: Отпаиваем ногу потенциометра P1 от усилителя и подпаиваем ее к «земле». При этом вращение потенциометра P1 должно регулировать напряжение на выходе стабилизатора LM317. Часть с усилителем тестируется так: на второй ноге усилителя напряжение (относительно «земли») должно быть больше напряжения, чем на третьей ноге. Если ситуация противоположная, то можно уменьшить R2 или увеличить R3. В результате, под нагрузкой двигателя, напряжение на третьей ноге усилителя должно стать больше, чем на второй ноге. В итоге, если обе части регулятора работают, то искать проблему нужно в монтаже.

---

---

Скачать печатную плату регулятора оборотов микродрели Савова в формате *.lay можно ЗДЕСЬ.

Сверлильный станок с двигателем от стиральной машинки своими руками

Привет всем любителям самоделок. Думаю многим, кто что-то создает своими руками приходится делать отверстия в деталях при изготовлении очередной самоделки, но не всегда это удобно делать при помощи обычной электродрели, тем более, когда стоит цель получить отверстие под прямым углом. В данной статье я расскажу, как сделать сверлильный станок с двигателем от стиральной машинки своими руками, который позволит вам делать отверстия под прямым углом в деталях из металлического, деревянного и других материалов. Такая самоделка поможет сэкономит деньги, так как заводской вариант сверлильного станка стоит достаточно дорого и не всегда может предоставить то, что будет у самодельного станка, например, достаточной жесткости конструкции.

Перед прочтением статьи предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан процесс сборки и тестирование готового сверлильного станка с различными сверлами.

Для того, чтобы сделать сверлильный станок с двигателем от стиральной машинки, понадобится:
* Двигатель от стиральной машинки
* Плата регулировки оборотов двигателя
* Сварочный аппарат
* Сварочная маска, краги
* Зажимной патрон от дрели
* Проставка на вал двигателя под патрон
* Швеллер шириной 80 мм
* Малая продольная подача от токарного станка по металлу
* Электродрель
* Лист фанеры
* Защитные очки
* Ступенчатое сверло
* Токарный станок
* Лист металла толщиной 12 мм
* Болты М10 и гайки под них

Шаг первый.
Первым делом нужно просверлить отверстие в швеллере под установку шпильки малой продольной подачи. Сверлим отверстие при помощи электродрели, используя ступенчатое сверло по металлу.

В процессе сверления добавляем техническое масло на режущую кромку, так сверло прослужит дольше и не заклинит, также нужно следить за тем, чтобы сверло было перпендикулярно к детали.

В итоге должно получится отверстие диаметром 19 мм.При работе с электродрелью используйте средства индивидуальной защиты, надевайте защитные очки.

Для сверлильного станка нужно сделать основание, на котором будут располагаться просверливаемые детали, а также крепиться двигатель со швеллером. Сделать основание лучше всего из листа металла, который нужно будет обварить металлическими уголками с четырех сторон при помощи сварочного аппарата. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны и используйте защитную маску и краги. Толщина металла в данном случае чем больше, тем лучше, достаточно 12 мм для прочной и устойчивой конструкции. К слову, данное основание было взято с уже ранее сделанного сверлильного станка.

Шаг второй.
Теперь нужно позаботиться о креплении двигателя от стиральной машинки к швеллеру. Так как его четыре ушка заводского крепления не позволяют прикрепить двигатель к швеллеру, то просверливаем в них отверстия с одной стороны, после чего закрепляем на двигателе металлический лист толщиной 12 мм при помощи болтов с гайками.

На продольной подаче с обратной стороны плоскость для прижатия выполнена в виде круга, поэтому чтобы обеспечить плотное прилегание к креплению двигателя нужно сделать проставку. Изготавливаем круглую проставку из фанеры при помощи токарного станка, обтачивая ее до нужного диаметра.

После чего просверливаем отверстие в фанере, диаметр которого должен быть равен диаметру круга на продольной подаче для плотной и точной установки. В креплении двигателя просверливаем два отверстия на таком же расстоянии, как и крепежных отверстий продольной подачи.

Шаг третий.
Привариваем швеллер к основанию станка при помощи сварочного аппарата, чтобы добиться перпендикулярности используем магнитные уголки.

Далее устанавливаем в отверстие малую продольную подачу, ее фиксирование будет осуществляться за счет прижима ручки с резьбой с обратной стороны швеллера.


Двигатель крепим через проставку из фанеры и прикручиваем на два болта, отверстия под них в металлическом листе нужно просверлить заранее.


Единственное, что не получится сделать при отсутствии токарного станка по металлу, это проставка под зажимной патрон для установки его на двигатель стиральной машинки. Поэтому ее нужно заказать у токаря, который за копейки выточит точную деталь, с помощью нее на вал двигателя можно будет закрепить зажимной патрон от дрели.

Шаг четвертый.
Осталось совсем немного, а именно, подключить регулятор оборотов. Данный регулятор оборотов был заказан у человека, который их изготавливает, отличается он тем, что при регулировании оборотов, вплоть до самых минимальных, его крутящий момент остается неизменным, так как за этим следит плата через таходатчик.

То есть при сверлении на малых оборотах не будет «проседаний» оборотов, что очень хорошо для сверлильного станка. Регулятор лучше всего расположить в задней части швеллера, дабы не повредить при сверлении.

Завершающим шагом является установка сверла по металлу в патрон и просверливание отверстия под выход сверла в основании.

Шаг пятый.
Сверлильный станок своими руками полностью готов, теперь его можно проверять в рабочих условиях. Устанавливаем нужные обороты при помощи регулятора и зажимаем сверло в зажимной патрон. Включаем питание двигателя, постепенно подаем сверло к просверливаемой детали, вращая ручку продольной подачи. При сверлении добавляем немного технического масла, чтобы продлить срок службы сверла и вращением ручки все больше и больше углубляем сверло в деталь. После того, как отверстие готово, выключаем двигатель и поднимаем его ручкой продольной подачи, на этом тестирование самоделки окончено.


В ходе испытаний было выяснено, что данный двигатель от стиральной машинки мощностью 420 Вт способен просверлить металлическую деталь сверлом вплоть до 12 мм, но с некоторым затруднением, возможно это связано с качеством самого сверла, по крайней мере делать на данном станке ровные отверстия диаметром 10 мм легко и также быстро.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простой станок для сверления печатных плат — В домашнюю мастерскую — Практика

Самый простой способ сверления печатных плат, держа двигатель с насаженным патроном для сверла в руках. При этом не раз ломались свёрла, и каждый радиолюбитель в мыслях ругал себя, и в следующий раз при изготовлении «печатки» — обязательно хотел что-то изменить в этом процессе. Каждый для себя решает сам, или что-то сделать из подручных средств, или приобрести готовое. Всё зависит от места жительства радиолюбителя. Например в сельской местности вдали от крупных центров, лучшим выходом из этого положения, это сделать станок своими руками.

Основное требование к такому станку, это чтобы он справлялся со своей задачей, ну и при его изготовлении не требовалось сложных токарных деталей, так как не у всех есть возможность иметь доступ к токарному станку. Предлагаю Вам простую конструкцию сверлильного станочка для домашней мастерской, которую я увидел на просторах «инета», и которую повторить в домашних условиях не составит особого труда. Автора данной конструкции к сожалению не знаю, и если объявится, то с удовольствием укажу здесь его имя и выражу благодарность за простой конструктив. Размеры станочка; основание 140х90 мм, высота 150 мм. Со своей задачей он вполне справляется и на рабочем столе занимает очень мало места. При таких размерах он позволяет сверлить отверстия в платах, шириной до 150-170 мм. (длинна платы не ограничена), что вполне достаточно в радиолюбительской практике.

Основание станочка изготавливается из любого подручного материала, толщиной не менее 6-8 мм. Можно из текстолита, гетинакса, металла, фанеры. Если брать фанеру, то лучше толщиной не менее 10 мм. Размеры основания указаны выше, но Вы можете для своих нужд изменить эти размеры, как и основания, так и других деталей. В дальнейшем я просто буду указывать свои размеры. Вся конструкция собирается на П-образной стойке, для которой необходимо взять толстый материал, чтобы вся конструкция не пружинила и имела достаточную прочность.

В данной конструкции используется полоса металла, шириной 25 мм. и толщиной 4-5мм. Общая длинна её 140-150 мм. Согнута П-образно, крепление к основанию 30мм, высота 40 мм и оставшееся это длинна 70-80 мм.
В стойке просверливаются три отверстия, одно снизу для её крепления к основанию, и два сверху для вертикальных штырей. Длинный штырь длинной 100 мм, диаметр 5 мм.

На длинный штырь одевается пружина. На коротком штыре нарезается резьба с двух сторон, для крепления штыря к стойке и вверху для контргайки. На этих двух штырях двигается подвижная часть с закреплённым на ней двигателем. Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы поднимала вес подвижной части с двигателем.

Подвижная часть изготавливается из полосы металла, толщиной не менее 1,5-2,0 мм, шириной 20 мм. Общая длинна полосы 100 мм, размеры по сгибам 20х40х40 мм. Сверлится сквозное отверстие для толстого штыря и отверстие для тонкого штыря. Кстати, штыри можно делать и одинакового диаметра, главное, чтобы материал был достаточно жёсткий, например валы от матричных принтеров. Хомут для крепления двигателя — по диаметру имеющегося двигателя, изготовлен из листового алюминия. У меня двигатель используемый для станка ДПМ-30.

Для питания такого двигателя вполне достаточно источника с напряжением 12 вольт, и самое главное, для него необходимо изготовить схему управления двигателем. Это чтобы без нагрузки двигатель медленно вращался и при касании сверлом платы — начинал работать на полную мощность. Схем таких сколько угодно, например можно выбрать отсюда. На мой взгляд лучше собирать последнюю.
Хотя, чего греха скрывать, сам пока пользуюсь без такой схемы, у меня регулируемый БП и в паузах просто убираю напряжение.

Рычаг с держателем, конструкция хорошо видна на фотографиях. Закрепляем его в держателе и крепим к стойке.

Закрепляем подвижную часть и контрим гайкой.

Ну и всё, остаётся всю эту конструкцию закрепить на основании, закрепить имеющийся в распоряжении двигатель хомутом на подвижной части, закрепить сверло и начинать работать.
Да, у жены «конфисковал» отслужившую свой срок пробковую подставку под горячую посуду, и вырезал из неё на основание насадку для печатных плат и приклеил её на основание, это чтобы при сверлении печаток сверло не доставало до основания.

Удачи всем в Вашем творчестве и всего наилучшего!

 

P.S.   Да, ещё хочу немного сказать про свёрла.
Не поленитесь и найдите себе для работы специальные свёрла для сверления стеклотекстолита. Наши свёрла из сплава ВК6М, у них обычно хвостовик одного диаметра и сами свёрла 0,7-2,0. Отверстия сделанные ими гораздо приличнее, чем сделанные обычными свёрлами и выглядят они так;

 

Импортные тоже примерно так выглядят.
Это не рекламы ради, а для удобства и удовольствия работы.
Я сверлил платы сначала обычными свёрлами (по металлу), которые после нескольких дырок сильно тупятся, а после десятка — приходят в полную негодность, потом узнал про такие свёрла, нашёл их и приобрёл (цена их, кстати лежит в пределах 20-50 рэ). Попробовал сверлить ими — небо и земля. По отзывам радиолюбителей — одним сверлом можно сверлить платы несколько лет (несколько тысяч отверстий), пока не сломаешь из-за небрежного обращения.

Но, эти свёрла не подходят для ручных сверлилок. При попытке сделать ими отверстие — оно мигом ломается (из-за малейшего перекоса). То есть ими можно долго и надёжно сверлить только в станке, и зажимной патрон не должен иметь никаких биений, а сверло зажатое им должно быть хорошо отцентрировано. Тогда и долговечность их гарантирована.

 

Мини сверлильный станок своими руками: станок для печатных плат

Сверлильный станок для печатных плат относится к категории мини-оборудования специального назначения. При желании такой станок можно сделать своими руками, используя для этого доступные комплектующие. Любой специалист подтвердит, что без использования подобного аппарата трудно обойтись при производстве электротехнических изделий, элементы схем которых монтируются на специальных печатных платах.

Простой мини станок для печатных плат

Общая информация о сверлильных станках

Любой сверлильный станок необходим для того, чтобы обеспечить возможность эффективной и точной обработки деталей, изготовленных из различных материалов. Там, где необходима высокая точность обработки (а это относится и к процессу сверления отверстий), из технологического процесса необходимо максимально исключить ручной труд. Подобные задачи и решает любой сверлильный станок, в том числе и самодельный. Практически не обойтись без станочного оборудования при обработке твердых материалов, для сверления отверстий в которых усилий самого оператора может не хватить.

Конструкция настольного сверлильного станка с ременной передачей (нажмите для увеличения)

Любой станок для сверления – это конструкция, собранная из множества составных частей, которые надежно и точно фиксируются друг относительно друга на несущем элементе. Часть из этих узлов закреплена на несущей конструкции жестко, а некоторые могут перемещаться и фиксироваться в одном или нескольких пространственных положениях.

Пример двигателей, используемых при изготовлении самодельного сверлильного мини-станка

Базовыми функциями любого сверлильного станка, за счет которых и обеспечивается процесс обработки, является вращение и перемещение в вертикальном направлении режущего инструмента – сверла. На многих современных моделях таких станков рабочая головка с режущим инструментом может перемещаться и в горизонтальной плоскости, что позволяет использовать это оборудование для сверления нескольких отверстий без передвижения детали. Кроме того, в современные станки для сверления активно внедряют системы автоматизации, что значительно увеличивает их производительность и повышает точность обработки.

Ниже для примера представлены несколько вариантов конструкции самодельных сверлильных станков для плат. Любая из данных схем может послужить образцом для вашего станка.

Особенности оборудования для сверления отверстий в печатных платах

Станок для сверления печатных плат – это одна из разновидностей сверлильного оборудования, которое, учитывая очень небольшие размеры обрабатываемых на нем деталей, относится к категории мини-устройств.

Любой радиолюбитель знает, что печатная плата – это основание, на котором монтируются составные элементы электронной или электрической схемы. Изготавливают такие платы из листовых диэлектрических материалов, а их размеры напрямую зависят от того, какое количество элементов схемы на них необходимо разместить. Любая печатная плата вне зависимости от ее размеров решает одновременно две задачи: точное и надежное позиционирование элементов схемы относительно друг друга и обеспечение прохождения между такими элементами электрических сигналов.

В зависимости от назначения и характеристик устройства, для которого создается печатная плата, на ней может размещаться как небольшое, так и огромное количество элементов схемы. Для фиксации каждого из них в плате необходимо просверлить отверстия. К точности расположения таких отверстий относительно друг друга предъявляются очень высокие требования, так как именно от этого фактора зависит, правильно ли будут расположены элементы схемы и сможет ли она вообще работать после сборки.

Сверление отверстий в фольгированном гетинаксе на самодельном станке

Сложность обработки печатных плат состоит еще и в том, что основная часть современных электронных компонентов имеет миниатюрные размеры, поэтому и отверстия для их размещения должны иметь небольшой диаметр. Для формирования таких отверстий используется миниатюрный инструмент (в некоторых случаях даже микро). Понятно, что работать с таким инструментом, используя обычную дрель, не представляется возможным.

Все вышеперечисленные факторы привели к созданию специальных станков для формирования отверстий в печатных платах. Эти устройства отличаются несложной конструкцией, но позволяют значительно повысить производительность такого процесса, а также добиться высокой точности обработки. Используя сверлильный мини-станок, который несложно изготовить и своими руками, можно оперативно и максимально точно сверлить отверстия в печатных платах, предназначенных для комплектации различных электронных и электротехнических изделий.

Сверлильный станок из старого микроскопа

Как устроен станок для сверления отверстий в печатных платах

От классического сверлильного оборудования станок для формирования отверстий в печатных платах отличается миниатюрными размерами и некоторыми особенностями своей конструкции. Габариты таких станков (в том числе и самодельных, если для их изготовления правильно подобраны комплектующие и их конструкция оптимизирована) редко превышают 30 см. Естественно, и вес их незначительный – до 5 кг.

Конструкция самодельного сверлильного станка

Если вы собираетесь изготовить сверлильный мини-станок своими руками, вам необходимо подобрать такие комплектующие, как:

• несущая станина;
• стабилизирующая рамка;
• планка, которая будет обеспечивать перемещение рабочей головки;
• амортизирующее устройство;
• ручка для управления перемещением рабочей головки;
• устройство для крепления электродвигателя;
• сам электрический двигатель;
• блок питания;
• цанга и переходные устройства.

Чертежи деталей станка (нажмите для увеличения)

Чертеж консоли станка

Разберемся в том, для чего предназначены все эти узлы и как из них собрать самодельный мини-станок.

Конструктивные элементы сверлильного мини-станка

Сверлильные мини-станки, собранные своими руками, могут серьезно отличаться друг от друга: все зависит от того, какие комплектующие и материалы были использованы для их изготовления. Однако как заводские, так и самодельные модели такого оборудования работают по одному принципу и предназначены для выполнения схожих функций.

Сделать станок будет проще, если для сверлильной головы взять салазки от компьютерного дисковода

Несущим элементом конструкции сверлильного станка для печатных плат является станина-основание, которая также обеспечивает устойчивость оборудования в процессе выполнения сверления. Исходя из назначения данного конструктивного элемента, изготавливать станину желательно из металлической рамки, вес которой должен значительно превышать суммарную массу всех остальных узлов оборудования. Если пренебречь этим требованием, вы не сможете обеспечить устойчивость вашего самодельного станка, а значит, не добьетесь требуемой точности сверления.

Роль элемента, на котором крепится сверлильная головка, выполняет переходная стабилизирующая рамка. Ее лучше всего изготовить из металлической рейки или уголков.

Каретка от привода с прикрепленным самодельным уголком под двигатель

Планка и амортизирующее устройство предназначены для обеспечения вертикального перемещения сверлильной головки и ее подпружинивания. В качестве такой планки (ее лучше зафиксировать с амортизатором) можно использовать любую конструкцию (важно только, чтобы она выполняла возложенные на нее функции). В этом случае может пригодиться мощный гидравлический амортизатор. Если же такого амортизатора у вас нет, планку можно изготовить своими руками либо использовать пружинные конструкции, снятые со старой офисной мебели.

Управление вертикальным перемещением сверлильной головки осуществляется при помощи специальной ручки, один конец которой соединяют с корпусом сверлильного мини-станка, его амортизатором или стабилизирующей рамкой.

Крепление рычага

Крепление для двигателя монтируют на стабилизирующей рамке. Конструкция такого устройства, в качестве которого может выступать деревянный брусок, хомут и др., будет зависеть от конфигурации и конструктивных особенностей остальных узлов сверлильного станка для печатных плат. Использование такого крепления обусловлено не только необходимостью его надежной фиксации, но также тем, что вы должны вывести вал электродвигателя на требуемое расстояние от планки перемещения.

Выбор электрического двигателя, которым можно оснастить сверлильный мини-станок, собираемый своими руками, не должен вызвать никаких проблем. В качестве такого приводного агрегата можно использовать электродвигатели от компактной дрели, кассетного магнитофона, дисковода компьютера, принтера и других устройств, которыми вы уже не пользуетесь.

Двигатель от фена

В зависимости от того, какой электрический двигатель вы нашли, подбираются зажимные механизмы для фиксации сверл. Наиболее удобными и универсальными из таких механизмов являются патроны от компактной дрели. Если подходящий патрон найти не удалось, можно использовать и цанговый механизм. Подбирайте параметры зажимного устройства так, чтобы в нем можно было фиксировать очень мелкие сверла (или даже сверла размера «микро»). Для соединения зажимного устройства с валом электродвигателя необходимо использовать переходники, размеры и конструкция которых будут определяться типом выбранного электродвигателя.

Миниатюрный цанговый патрон

В зависимости от того, какой электродвигатель вы установили на свой сверлильный мини-станок, необходимо подобрать блок питания. Обращать внимание при таком выборе следует на то, чтобы характеристики блока питания полностью соответствовали параметрам напряжения и силы тока, на которые рассчитан электродвигатель.

Схема автоматического регулятора оборотов в зависимости от нагрузки для двигателя на 12 В (нажмите для увеличения)

Порядок сборки самодельного устройства

Как показывает практика, осуществлять сборку самодельного станка для сверления отверстий в печатных платах удобнее всего в определенной последовательности. Действовать надо в соответствии со следующим алгоритмом.

• Выполняется монтаж станины, и к ее нижней стороне крепятся ножки, если они предусмотрены в конструкции.
• К собранной станине крепятся планка перемещения и рамка держателя, на которой будет смонтирована сверлильная головка.
• Рамку держателя соединяют с амортизатором, также фиксируемым на станине оборудования.
• Устанавливается ручка управления перемещением сверлильной головки, соединяемая с амортизатором или рамкой держателя.
• Монтируется электродвигатель, положение которого тщательно регулируется.
• К валу приводного электродвигателя посредством переходников крепится цанга или универсальный патрон от дрели.
• Выполняется монтаж блока питания, соединяемого с электродвигателем посредством электрических проводов.
• В патрон устанавливается сверло и надежно фиксируется в нем.
• Собранный самодельный станок тестируют, пробуя просверлить с его помощью отверстие в листовом диэлектрике.

Для того чтобы ваш самодельный сверлильный мини-станок можно было всегда разобрать и доработать, для соединения его конструктивных элементов лучше всего использовать болты и гайки.

При желании изготовить своими руками мини-оборудование для получения отверстий в печатных платах всегда можно воспользоваться чертежами и советами тех, кто уже является обладателем такого станка и активно работает на нем в своей домашней мастерской.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями: