Стабилизатор напряжения 12 вольт на транзисторе своими руками: Стабилизатор напряжения на 12 вольт схема. Список элементов схемы регулируемого блока питания на LM317. Схема преобразователя со стабильным напряжением смещения — groupnk.ru — Группа НК — комплексные поставки электрооборудования в Москве и регионах

Содержание

Блок питания «Проще не бывает». Часть вторая

РадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Собираем первые устройства >

Блок питания «Проще не бывает». Часть вторая

Ага, все-таки зашел? Что, любопытство замучило? Но я очень рад. Нет, правда. Располагайся поудобнее, сейчас мы вместе произведем некоторые нехитрые расчеты, которые нужны, чтобы сварганить тот блок питания, который мы уже сделали в первой части статьи. Хотя надо сказать, что эти расчеты могут пригодиться и в более сложных схемах.

Итак, наш блок питания состоит из двух основных узлов — это выпрямитель, состоящий из трансформатора, выпрямительных диодов и конденсатора и стабилизатор, состоящий из всего остального. Как настоящие индейцы, начнем, пожалуй, с конца и рассчитаем сначала стабилизатор.

Схема стабилизатора показана на рисунке.

Это, так называемый параметрический стабилизатор.

Состоит он из двух частей:
1 — сам стабилизатор на стабилитроне D с балластным резистором Rб
2 — эмиттерный повторитель на транзисторе VT.

Непосредственно за тем, чтобы напряжение оставалось тем каким нам надо, следит стабилизатор, а эмиттерный повторитель позволяет подключать мощную нагрузку к стабилизатору. Он играет роль как бы усилителя или если угодно — умощителя.

Два основных параметра нашего блока питания — напряжение на выходе и максимальный ток нагрузки. Назовем их:
Uвых — это напряжение
и
Imax — это ток.

Для блока питания, который мы отгрохали в прошлой части, Uвых = 14 Вольт, а Imax = 1 Ампер.

Сначала нам необходимо определить какое напряжение Uвх мы должны подать на стабилизатор, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.
Это напряжение определяется по формуле:

Uвх = Uвых + 3

Откуда взялась цифра 3? Это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора VT. Таким образом, для работы нашего стабилизатора на его вход мы должны подать не менее 17 вольт.

Едем дальше.

Определим, какой нам нужен транзистор VT. Для этого нам надо определить, какую мощность он будет рассеивать.

Считаем:

Pmax=1.3(Uвх-Uвых)Imax

Тут надо учесть один момент. Для расчета мы взяли максимальное выходное напряжение блока питания. Однако, в данном расчете, надо наоборот брать минимальное напряжение, которое выдает БП. А оно, в нашем случае, составляет 1,5 вольта. Если этого не сделать, то транзистор может накрыться медным тазом, поскольку максимальная мощность будет рассчитана неверно.
Смотри сам:

Если мы берем Uвых=14 вольтам, то получаем

Pmax=1.3*(17-14)*1=3.9 Вт.
А если мы примем Uвых=1.5 вольта, то Pmax=1.3*(17-1.5)*1=20,15 Вт

То есть, если бы не учли этого, то получилось бы, что расчетная мощность в ПЯТЬ раз меньше реальной. Разумеется, транзистору это сильно не понравилось бы.

Ну вот, теперь лезем в справочник и выбираем себе транзистор.
Помимо только что полученной мощности, надо учесть, что предельное напряжение между эмиттером и коллектором должно быть больше Uвх, а максимальный ток коллектора должен быть больше Imax. Я выбрал КТ817 — вполне приличный транзистор…

Фу, ну вроде с этим справились. Пошли дальше.

Сначала определим максимальный ток базы свежевыбранного транзистора ( а ты как думал? в нашем жестоком мире потребляют все — даже базы транзисторов).

Iб max=Imax / h31Э min

h31Э min — это минимальный коэффициент передачи тока транзистора и берется он из справочника Если там указаны пределы этого параметра — что то типа 30…40, то берется самый маленький. Ну, у меня в справочнике написано только одно число — 25, с ним и будем считать, а что еще остается?

Iб max=1/25=0.

04 А (или 40 мА). Не мало.

Ну давайте будем теперь искать стабилитрон.
Искать его надо по двум параметрам — напряжению стабилизации и току стабилизации.

Напряжение стабилизации должно быть равно максимальному выходному напряжению блока питания, то есть 14 вольтам, а ток — не менее 40 мА, то есть тому, что мы посчитали.
Полезли опять в справочник…

По напряжению нам страшно подходит стабилитрон Д814Д, к тому же он у меня был под рукой. Но вот ток стабилизации… 5 мА нам никак не годится. Чего делать будем? Будем уменьшать ток базы выходного транзистора. А для этого добавим в схему еще один транзистор. Смотрим на рисунок. Мы добавили в схему транзистор VT2. Сия операция позволяет нам снизить нагрузку на стабилитрон в h31Э раз. h31Э, разумеется, того транзистора, который мы только что добавили в схему. Особо не думая, я взял из кучи железок КТ315.

Его минимальный h31Э равен 30, то есть мы можем уменьшить ток до 40/30=1.33 мА, что нам вполне подходит.

Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора Rб.

Rб=(Uвх-Uст)/(Iб max+Iст min)

где Uст — напряжение стабилизации стабилитрона,

Iст min — ток стабилизации стабилитрона.

Rб = (17-14)/((1.33+5)/1000) = 470 Ом.

Теперь определим мощность этого резистора

Prб=(Uвх-Uст)2/Rб.

То есть

Prб=(17-14)2/470=0,02 Вт.

Собственно и все. Таким образом, из исходных данных — выходного напряжения и тока, мы получили все элементы схемы и входное напряжение, которое должно быть подано на стабилизатор.

Однако не расслабляемся — нас еще ждет выпрямитель. Уж считать так считать, я так считаю (каламбур однако).

Итак, смотрим на схему выпрямителя.

Ну, тут все проще и почти на пальцах. Учитывая то, что мы знаем, какое напряжение нам надо подать на стабилизатор — 17 вольт, вычислим напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Для этого пойдем, как и в начале — с хвоста. Итак, после конденсатора фильтра мы должны иметь напряжение 17 вольт.

Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт

.
Теперь учтем, что на выпрямительном мосту мы теряем порядка 1,5-2 вольт, следовательно, напряжение на вторичной обмотке должно быть 12+2=14 вольт. Вполне может случится так, что такого трансформатора не найдется, не страшно — в данном случае можно применить трансформатор с напряжением на вторичной обмотке от 13 до 16 вольт.

Едем дальше. Определим емкость конденсатора фильтра.

Cф=3200Iн/UнKн

где Iн — максимальный ток нагрузки,
Uн — напряжение на нагрузке,
Kн — коэффициент пульсаций.

В нашем случае
Iн = 1 Ампер,

Uн=17 вольтам,
Kн=0,01.

Cф=3200*1/14*0,01=18823.

Однако, поскольку за выпрямителем идет еще стабилизатор напряжения, мы можем уменьшить расчетную емкость в 5…10 раз. То есть 2000 мкФ будет вполне достаточно.

Осталось выбрать выпрямительные диоды или диодный мост.

Для этого нам надо знать два основных параметра — максимальный ток, текущий через один диод и максимальное обратное напряжение, так же через один диод.

Необходимое максимальное обратное напряжение считается так

Uобр max=2Uн, то есть Uобр max=2*17=34 Вольта.

А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания. Ну а для диодных сборок в справочниках указывают общий максимальный ток, который может протекать через эту сборку.

Ну вот вроде бы и все про выпрямители и параметрические стабилизаторы.
Впереди у нас стабилизатор для самых ленивых — на интегральной микросхеме и стабилизатор для самых трудолюбивых — компенсационный стабилизатор.

<<—Часть 1—-Часть 3—>>

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Собранный однажды простейший регулятор напряжения на одном транзисторе был предназначен для определённого блока питания и конкретного потребителя, никуда больше его подключать было конечно не нужно, но как всегда наступает момент, когда правильно поступать мы перестаём. Следствием этого являются хлопоты и раздумья как жить-быть дальше и принятие решения восстанавливать сотворённое ранее или продолжать творить.

Схема номер 1

Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим прекрасно справлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод здесь это не только «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При правильно подобранном номинале ограничительного резистора, даже небольшое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении или понижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.

КТ829 — мощный низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощный металлический радиатор и казалось, что при необходимости он вполне может выдержать и большую нагрузку, но случилось короткое замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высоким коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно действительно его место там а не в регуляторах напряжения.

Слева снятые электронные компоненты, справа приготовленные им на замену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Напрашивается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными возможностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»

Схема номер 2

В новой схеме также присутствует трёхвыводной эл. компонент (но это уже не транзистор) постоянный и переменный резисторы, светодиод со своим ограничителем. Добавлено только два электролитических конденсатора. Обычно на типовых схемах указаны минимальные значения C1 и C2 (С1=0,1 мкФ и С2=1 мкФ) которые необходимы для устойчивой работы стабилизатора. На практике значения емкостей составляют от десятков до сотен микрофарад. Ёмкости должны располагаться как можно ближе к микросхеме. При больших емкостях обязательно условие C1>>C2. Если ёмкость конденсатора на выходе будет превышать ёмкость конденсатора на входе, то возникает ситуация при которой выходное напряжение превышает входное, что приводит к порче микросхемы стабилизатора. Для её исключения устанавливают защитный диод VD1.

У этой схемы уже совсем другие возможности. Входное напряжение от 5 до 40 вольт, выходное 1,2 – 37 вольт. Да, имеется падение напряжения вход – выход равное примерно 3,5 вольтам, однако роз без шипов не бывает. Зато микросхема КР142ЕН12А именуемая линейным регулируемым стабилизатором напряжения имеет неплохую защиту по превышению тока нагрузки и кратковременную защиту от короткого замыкания на выходе. Её рабочая температура до + 70 градусов по Цельсию, работает с внешним делителем напряжения. Выходной ток нагрузки до 1 А при длительной работе и 1,5 А при непродолжительной. Максимально допустимая мощность при работе без теплоотвода 1 Вт, если микросхему установить на радиатор достаточного размера (100 см. кв.) то Р макс. = 10 Вт.

Что получилось

Сам процесс обновлённого монтажа занял времени ни сколько не больше чем предыдущий. При этом получен не простой регулятор напряжения, который подключается к блоку питания стабилизированного напряжения, собранная схема при подключении даже к сетевому понижающему трансформатору с выпрямителем на выходе сама даёт необходимое стабилизированное напряжение. Естественно, что выходное напряжение трансформатора должно соответствовать допустимым параметрам входного напряжения микросхемы КР142ЕН12А. Вместо неё можно использовать и импортный аналог интегральный стабилизатор LM317Т. Автор Babay iz Barnaula.

Форум по ИП

Форум по обсуждению материала ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Схема стабилизатора напряжения — простой расчёт

Чаще всего радиотехнические устройства для своего функционирования нуждаются в стабильном напряжении, не зависящем от изменений сетевого питания и от тока нагрузки. Для решения этих задач используются компенсационные и параметрические устройства стабилизации.

Параметрический стабилизатор

Его принцип работы заключается в свойствах полупроводниковых приборов. Вольтамперная характеристика полупроводника – стабилитрона показана на графике.

Во время включения стабилитрона свойства подобны характеристике простого диода на основе кремния. Если стабилитрон включить в обратном направлении, то электрический ток сначала будет расти медленно, но при достижении некоторой величины напряжения наступает пробой. Это режим, когда малый прирост напряжения создает большой ток стабилитрона. Пробойное напряжение называют напряжением стабилизации. Во избежание выхода из строя стабилитрона, течение тока ограничивают сопротивлением. При колебании тока стабилитрона от наименьшего до наибольшего значения, напряжение не изменяется.

На схеме показан делитель напряжения, который состоит из балластного сопротивления и стабилитрона. К нему параллельно подключена нагрузка. Во время изменения величины питания меняется и ток резистора. Стабилитрон берет изменения на себя: меняется ток, а напряжение остается постоянным. При изменении резистора нагрузки ток изменится, а напряжение останется постоянным.

Компенсационный стабилизатор

Прибор, рассмотренный ранее очень простой по конструкции, но дает возможность подключать питание прибора с током, который не превышает наибольшего тока стабилитрона. Вследствие этого используют приборы, стабилизирующие напряжение, и получившие название компенсационных. Они состоят из двух видов: параллельные и последовательные.

Называется прибор по методу подключения элементу регулировки. Обычно используются компенсационные стабилизаторы, относящиеся к последовательному виду. Его схема:

Элементом регулировки выступает транзистор, соединенный последовательно с нагрузкой. Напряжение выхода равняется разности значения стабилитрона и эмиттера, которое составляет несколько долей вольта, поэтому считается, что выходное напряжение равно стабилизирующему напряжению.

Рассмотренные приборы обоих типов имеют недостатки: невозможно получить точную величину напряжения выхода и производить регулировку во время работы. Если нужно создать возможность регулирования, то стабилизатор компенсационного вида изготавливают по схеме:

В этом приборе регулировка осуществляется транзистором. Основное напряжение выдает стабилитрон. Если напряжение выхода повышается, база транзистора получается отрицательной в отличие от эмиттера, транзистор откроется на большую величину и ток возрастет. Вследствие этого, напряжение отрицательного значения на коллекторе станет ниже, так же как и на транзисторе. Второй транзистор закроется, его сопротивление повысится, напряжение выводов повысится. Это приводит к снижению напряжения выхода и возвращению к бывшему значению.

При снижении напряжения выхода проходят подобные процессы. Отрегулировать точное напряжение выхода можно резистором настройки.

Стабилизаторы на микросхемах

Такие устройства в интегральном варианте имею повышенные характеристики параметров и свойств, которые отличаются от подобных приборов на полупроводниках. Также они обладают повышенной надежностью, небольшими габаритами и весом, а также небольшой стоимостью.

Последовательный стабилизатор

1 – источник напряжения;
2 – Элемент регулировки;
3 – усилитель;
4 – источник основного напряжения;
5 – определитель напряжения выхода;
6 – сопротивление нагрузки.

Элемент регулировки выступает в качестве изменяемого сопротивления, подключенного по последовательной схеме с нагрузкой. При колебании напряжения меняется сопротивление элемента регулировки так, что происходит компенсация таких колебаний. Воздействие на элемент регулировки производится по обратной связи, которая содержит элемент управления, источник основного напряжения и измеритель напряжения. Этот измеритель является потенциометром, с которого приходит часть напряжения выхода.

Обратная связь регулирует напряжение выхода, использующееся для нагрузки, напряжение выхода потенциометра становится равным основному напряжению. Колебания напряжения от основного создает некоторое падение напряжения на регулировке. Вследствие этого, измеряющим элементом в определенных границах можно осуществлять регулировку напряжения выхода. Если стабилизатор планируется изготовить на определенную величину напряжения, то измеряющий элемент создается внутри микросхемы с компенсацией температуры. При наличии большого интервала напряжения выхода, измеряющий элемент выполняется за микросхемой.

Параллельный стабилизатор

1 – источник напряжения;
2 –элемент регулирующий;
3 – усилитель;
4 – источник основного напряжения;
5 – измерительный элемент;
6 – сопротивление нагрузки.

Если сравнить схемы стабилизаторов, то прибор последовательного вида имеет повышенный КПД при неполной загрузке. Прибор параллельного вида расходует неизменную мощность от источника и выдает ее на элемент регулировки и нагрузку. Стабилизаторы параллельные рекомендуется использовать при неизменных нагрузках при полной загруженности. Стабилизатор параллельный не создает опасности при КЗ, последовательный вид при холостом ходе. При неизменной нагрузке оба прибора создают высокий КПД.

Стабилизатор на микросхеме с 3-мя выводами

Инновационные варианты схем стабилизаторов последовательного вида выполнены на 3-выводной микросхеме. Вследствие того, что есть всего лишь три вывода, их проще использовать в практическом применении, так как они вытесняют остальные виды стабилизаторов в интервале 0,1-3 ампера.

U вх – необработанное напряжение входа;
U вых –напряжение выхода.

Можно не использовать емкости С1 и С2, однако они позволяют оптимизировать свойства стабилизатора. Емкость С1 применяется для создание стабильности системы, емкость С2 нужна по той причине, что внезапное повышение нагрузки нельзя отследить стабилизатором. В таком случае поддержка тока осуществляется емкостью С2. Практически часто применяются микросхемы серии 7900 от компании Моторола, которые стабилизируют положительную величину напряжения, а 7900 – величину со знаком минус.

Микросхема имеет вид:

Для увеличения надежности и создания охлаждения стабилизатор монтируют на радиатор.

Стабилизаторы на транзисторах

На 1-м рисунке схема на транзисторе 2SC1061.

На выходе прибора получают 12 вольт, на напряжение выхода зависит прямо от напряжения стабилитрона. Наибольший допустимый ток 1 ампер.

При применении транзистора 2N 3055 наибольший допускаемый ток выхода можно повысить до 2 ампер. На 2-м рисунке схема стабилизатора на транзисторе 2N 3055, напряжение выхода, как и на рисунке 1 зависит от напряжения стабилитрона.

6 В — напряжение выхода, R1=330, VD=6,6 вольт
7,5 В — напряжение выхода, R1=270, VD = 8,2 вольт
9 В — напряжение выхода, R1=180, Vd=10

На 3-м рисунке – адаптер для автомобиля – аккумуляторное напряжение в автомобиле равно 12 В. Для создания напряжения меньшего значения применяют такую схему.

Самодельный стабилизатор напряжения 12 вольт.

Простые стабилизаторы на транзисторах

Однако, не успел поставить стабилизатор напряжения . Для чего нужен он, да все просто.
Итак, в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 12,8 до 14,7 Вольт (на разных машинах по своему), а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт. Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля. Физику светодиодов можно почитать в интернете, информации полно!

Можно было заказать с АлиЭкспресс, но я решил делать сам. Опыт был уже.
Для изготовления стабилизатора мною были приобретены следующие компоненты:
1. Стабилизатор 2шт.
2. Конденсатор 100 мкФ 16V 2 шт.
3. Конденсатор 330 мкФ 16V 2 шт.
Итог: 70₽
Провода: взял от компьютера, так как они на концах уже изолированы и идеально подходят для купленных стабилизаторов.

Выбрал схему подключения (рисунок 1) . Однако, в выбранной схеме исключил диод, так как он нужен грубо говоря, когда на выходе стабилизатора напряжение будет больше, чем на входе! Но такое бывает очень редко, можно сказать никогда!

Рисунок 1 — схема стабилизатора

Далее пошёл процесс пайки. Оговорюсь сразу, что я не профессионал в этом деле, а любитель. Поэтому многие могут сказать, что неаккуратно сделал. Уж извиняйте))) после того, как все спаял решил засунуть в какой-нибудь корпус. И тут меня осенило, что корпус для стабилизаторов можно сделать из киндер сюрприза, благо у сына этого добра хватает))) Сделал отверстия с каждой стороны пластикового яйца и просунул провода. Выглядит все это довольно приемлемо!
Утром на стоянке проверил мультиметром входное и выходное напряжение! Все ОК.

P.S. Уважаемые читатели, не судите строго за дизайн корпуса и пайку. Главное, чтобы ВЫ поняли, для того, чтобы светодиоды на ваших машинах работали долго, надо ставить стабилизаторы. Сделать их не сложно и недолго, цена — копейки!
В будущем хочу сделать стабилизатор в виде микросхемы!

Заизолировал контакты

Сделал общий минус

Итог пайки

Простые стабилизаторы на транзисторах

На первом рисунке показана схема простого стабилизатора на транзисторе 2SC1061 (слева на рисунке показана его цоколевка). На выходе стабилизатора можно получить напряжение 12 В, но выходное напряжение напрямую зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Предельно допустимый ток нагрузки 1А.

При использовании транзистора 2N3055 (справа показана цоколевка транзистора 2N3055) максимально допустимый выходной ток можно увеличить до 2А.

На рисунке №2 показана схема простого стабилизатора на транзисторе 2N3055, напряжение выходное так же как и в схеме №1 зависит от напряжения стабилитрона.

6В — выходное напряжение, R1 = 330, VD* = 6,6 В
7.5В — выходное напряжение, R1 = 270, VD* = 8. 2V
9В — выходное напряжение, R1 = 180, Vd* = 10

Схема №3 — Автомобильный адаптер — напряжение аккумулятора в автомобиле обычно составляет 12 вольт. Для получения другого (меньшего) напряжения можно использовать простую схему показанную на рисунке №3.

Похожие статьи

11.04.2015

Микросхема 1156ЕУ1 представляет из себя набор функциональных элементов предназначенный для построения импульсного стабилизатора повышающего, понижающего или инверсного типа. Прибор К1156ЕУ1Т выпускается в металлокерамическом корпусе типа 4112.16-3, а КР1156ЕУ1 – в пластмассовом корпусе типа 283.16-2. ОСОБЕННОСТИ Рассчитан для понижающих, повышающих и инвертирующих импульсных стабилизаторов Регулировка выходного напряжения 1,25…40В Выходной импульсный ток………..

При установке ангельских глаз

Камера засвечивает

С уменьшенной выдержкой

да и вообще всех светодиодов, для их безопасной и продолжительной работы на автомобиле нужно ставить стабилизатор напряжения, можно и без него подключать, но потом не удивлятся и не «грешить» на ленту- чего так быстро «умирают» светодиоды?) Если подключено пару светодиодов или небольшой отрезок недорогой ленты, то в случае выхода из строя, выходит не дорого, а если диоды или лента премиум сегмента, недешовые, это уже становиться накладным и не хочется деньги выкидывать на ветер. Самый простой и недорогой стабилизатор можно собрать на крен 7812 и нескольких конденсаторах. Цена деталей на это время, составляет 12грв (9грв кренка и 3грв конденсаторы) так что для долговечности светодиодов лучше сделать стабилизатор. Этот вариант на кренке 7812 является не регулируемым и выдаёт только 12в, второй простой вариант это на крен 317, в этом случае это уже получается регулируемый стабилизатор и напряжение можно регулировать с помощью сопротивления. По цене деталей тоже недорогой цена крен317 — 11грв. При сборке на этих кренках необходимо учитывать их нормальную работу с максимальным током нагрузки не больше 1.5А. Если ток нагрузки больше они будут греться, нужно уже садить их на радиаторы, но работа в предельных нагрузках будет не долговечна. В моём случае лента весьма «прожорлива»: Foton Premium Smd 5050 (60Led/m) с параметрами:
рабочий ток 1.2А/м
потребл.мощность 14.4Вт/м
световой поток 1260lm/м
Пр длинне 3м выходит 42вт/3.6А. Пришлось бы делать на каждое кольцо АГ по стабилизатору и то не факт нормальной работы без перегрева. Я решил сделать один большой стабилизатор, с запасом, для АГ и возможностью подключения дополнительных изделий имеющихся в наличии (подсветку днища, подсветку салона, подсветку подкапотного, подсветку багажника, ножную подсветку) и всего того, что возможно ещё взбредёт в голову)). Для стабилизатора понадобились следующие детали:
Крен Lm 317
Транзистор КТ 819 гм
Конденсатор 470мкF
Конденсатор 47мкF
Сопротивление 2КОм
Сопротивление 180Ом
Радиатор охлаждения для транзистора

Собирал по схеме:

Изготовленный стабилизатор расщитан на нагрузку до 15А,

от нагрузки АГ 3.6А совсем не греется и можно подключать дополнительные потребители. При бортовом напряжении 13.5-14.5в стабильно выдаёт 12.5в. Сопротивление специально подобрал чуть больше для 12.5в, производитель ленты Foton указывает на напряжение 12в+/- 0.5%. Если транзистор КТ 819 гм заменить на транзистор КТ 827 то общую нагрузку можно увеличить до 20А. Для установки в машину необходимо сделать защитный корпус, так как радиатор охлаждения транзистора получается колектор(+) и на массу к машине нельзя допускать прикосновения. Корпус сделал из первого попавшегося под руку, подходящего по размеру, это пластиковая упаковка от ламп Н1.

Радиатор поместился идельно, входит плотно, для его охлаждения вырезал снизу и спереди окна.

Сверху на свободное место закрепил остальные комплектующие из схемы.

Сзади прикрепил крепёжную планку. Так как стабилизатор в сборе получился не миниатюрным, чтобы не мешал «под руками» и для лучшего его охлаждения, место установки нашёл поближе к приводному вентилятору охлаждения — под аккумулятором.

В этом месте очень хороший дополнительный обдув радиатора стабилизатора получается.

Параметрический стабилизатор на транзисторе и стабилитроне своими руками

Как известно, ни одно электронное устройство не работает без подходящего источника питания. В самом простейшем случае, в качестве источника питания может выступать обычный трансформатор и диодный мост (выпрямитель) со сглаживающим конденсатором.

Однако, не всегда под рукой есть трансформатор на нужное напряжение. Да и тем более, такой источник питания нельзя назвать стабилизированным, ведь напряжение на его выходе будет зависеть от напряжения в сети.
Вариант решения этих двух проблем – использовать готовые стабилизаторы, например, 78L05, 78L12. Они удобны в использовании, но опять-таки не всегда есть под рукой. Ещё один вариант – использовать параметрический стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Его схема показана ниже.

Схема стабилизатора

VD1-VD4 на этой схеме – обычный диодный мост, преобразующий переменное напряжение с трансформатора в постоянное. Конденсатор С1 сглаживает пульсации напряжения, превращая напряжение из пульсирующего в постоянное. Параллельно этому конденсатору стоит поставить плёночный или керамический конденсатор небольшой ёмкости для фильтрации высокочастотных пульсаций, т.к. при большой частоте электролитический конденсатор плохо справляется со своей задачей. Электролитические конденсаторы С2 и С3 в этой схеме стоят с этой же целью – сглаживание любых пульсаций.

Цепочка R1 – VD5 служит для формирования стабилизированного напряжения, резистор R1 в ней задаёт ток стабилизации стабилитрона. Резистор R2 нагрузочный. Транзистор в этой схеме гасит на себе всю разницу входного и выходного напряжения, поэтому на нём рассеивается приличное количество тепла. Данная схема не предназначена для подключения мощной нагрузки, но, тем не менее, транзистор стоит прикрутить к радиатору с использованием теплопроводящей пасты.
Напряжение на выходе схемы зависит от выбора стабилитрона и значения резисторов. Ниже показана таблица, в которой указаны номиналы элементов для получения на выходе 5, 6, 9, 12, 15 вольт.

Вместо транзистора КТ829А можно использовать импортные аналоги, например, TIP41 или BDX53. Диодный мост допустимо ставить любой, подходящий по току и напряжению. Кроме того, можно собрать его из отдельных диодов. Таким образом, при использовании минимума деталей получается работоспособный стабилизатор напряжения, от которого можно питать другие электронные устройства, потребляющие небольшой ток.

Фото собранного мной стабилизатора:

Плата устройства

Автор – Дмитрий С.

Схема простого стабилизатора постоянного напряжения на опорном стабилитроне и транзисторе.

Для некоторых электрических цепей и схем вполне хватает обычного блока питания, не имеющего стабилизации. Источники тока такого типа обычно состоят из понижающего трансформатора, выпрямительного диодного моста и фильтрующего конденсатора. Выходное напряжение блока питания зависит от количества витков вторичной обмотки на понижающем трансформаторе. Но как известно сетевое напряжение 220 вольт нестабильно. Оно может колебаться в некоторых пределах (200-235 вольт). Следовательно и выходное напряжение на трансформаторе тоже будет «плавать» (в место допустим 12 вольт будет 10-14, или около того).

Электротехника, которая особо не капризна к небольшим изменения питающего постоянного напряжения может обойтись таким вот простым блоком питания. Но вот более чувствительная электроника уже это не терпит, она от этого даже может выйти из строя. Так что возникает необходимость в дополнительный схеме стабилизации постоянного выходного напряжения. В этой статье я привожу электрическую схему достаточно простого стабилизатора постоянного напряжения, который имеет стабилитрон и транзистор. Именно стабилитрон выступает в роли опорного элемента, который определяет и стабилизирует выходное напряжения блока питания.

Теперь давайте перейдем к непосредственному разбору электрической схемы простого стабилизатора постоянного напряжения. Итак, к примеру у нас имеется понижающий трансформатор с выходным переменным напряжением в 12 вольт. Эти самые 12 вольт мы подаем на вход нашей схемы, а именно на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Диодный выпрямитель VD1 из переменного тока делает постоянный (но скачкообразный). Его диоды должны быть рассчитаны на ту максимальную силу тока (с небольшим запасом где-то 25%), который может выдавать блок питания. Ну, и напряжение их (обратное) должно быть не ниже выходного.

Фильтрующий конденсатор C1 сглаживает эти скачки напряжения, делая форму постоянного напряжения более ровной (хотя и не идеальной). Его емкость должна быть от 1000 мкф до 10 000 мкф. Напряжение, также больше выходного. Учтите, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после диодного моста и фильтрующего конденсатора электролита увеличивается примерно на 18%. Следовательно в итоге мы уже получим на выходе не 12 вольт, а где-то 14,5.

Теперь начинается часть стабилизатора постоянного напряжения. Основным функциональным элементом тут является сам стабилитрон. Напомню, что стабилитроны имеют способность в некоторых пределах стабильно держать на себе определенное постоянное напряжение (напряжение стабилизации) при обратном своем включении. При подачи на стабилитрон напряжения от 0 до напряжения стабилизации оно просто будет увеличиваться (на концах стабилитрона). Дойдя до уровня стабилизации напряжение будет оставаться неизменным (с незначительным ростом), а расти начнет сила тока, протекающего через него.

В нашей схеме простого стабилизатора, который на выходе должен выдавать 12 вольт, стабилитрон VD2 рассчитан на напряжение 12,6 (поставим стабилитрон на 13 вольт, это соответствует Д814Д). Почему 12,6 вольт? Потому, что 0,6 вольт осядут на транзисторном переходе эмиттер-база. А на выходе получится ровно 12 вольт. Ну, а поскольку мы ставим стабилитрон на 13 вольт, то на выходе БП будет где-то 12,4 В.

Стабилитрон VD2 (создающим место опорного постоянного напряжения) нуждается в ограничителе тока, который будет предохранять его от чрезмерного перегрева. На схеме эту роль выполняет резистор R1. Как видно он подключен последовательно стабилитрону VD2. Еще один фильтрующий конденсатор электролит C2 стоит параллельно стабилитрону. Его задача также сглаживать излишки пульсаций напряжения. Можно обойтись и без него, но все же лучше будет с ним!

Далее на схеме мы видим биполярный транзистор VT1, который подключен по схеме общий коллектором. Напомню, схемы подключения биполярных транзисторов по типу общий коллектор (это еще называется эмиттерный повторитель) характеризуются тем, что они значительно усиливают силу тока, но при этом нет никакого усиления по напряжению (даже оно немного меньше входного, именно на те самые 0,6 вольт). Следовательно мы на выходе транзистора получаем то постоянное напряжение, которое имеется на его входе (а именно напряжение опорного стабилитрона, равное 13 вольтам). И поскольку эмиттерный переход на себе оставляет 0,6 вольта, то и на выходе транзистора уже будет не 13, а 12,4 вольта

Как вы должны знать, чтобы транзистор начал открываться (пропускать через себя управляемые токи по цепи коллектор-эмиттер) ему нужен резистор для создания смещения. Эту задачу выполняет все тот же резистор R1. Изменяя его номинал (в определенных пределах) можно менять силу тока на выходе транзистора, а значит и на выходе нашего стабилизированного блока питания. Тем, кто желает с этим поэкспериментировать советую на место R1 поставить подстроечное сопротивление номиналом около 47 ком. Подстраивая его смотрите, как будет изменяться сила тока на выходе блока питания.

Ну, и на выходе схемы простого стабилизатора постоянного напряжения стоит еще один небольшой фильтрующий конденсатор электролит C3, сглаживающий пульсации на выходе стабилизированного блока питания. Параллельно ему припаян резистор нагрузки R2. Он замыкает эмиттер транзистора VT1 на минус схемы. Как видим схема достаточно проста. Содержит минимум компонентов. Она обеспечивает вполне стабильное напряжение на своем выходе. Для питания многой электротехники данного стабилизированного блока питания будет вполне хватать. Данный транзистор рассчитан на максимальную силу тока в 8 ампер. Следовательно для такого тока нужен радиатор, который будет отводить излишек тепла от транзистора.

P.S. Если параллельно стабилитрону поставить еще переменный резистор номиналом 10 ком (средний вывод подсоединяем к базе транзистора), то в итоге мы получим уже регулируемый блок питания. На нем можно плавно изменять выходное напряжение от 0 до максимума (напряжение стабилитрона минус те самые 0,6 вольт). Думаю такая схема уже будет более востребована.

Использование регулятора напряжения LM317 — MBS Electronics

Микросхема LM317 — это очень распространенный, универсальный и удобный интегральный регулятор напряжения, который можно использовать в множестве конструкций и узлов. На этой микосхеме даже можно собрать очень простой усилитель мощности звуковой частоты. Кроме регулировки напряжения LM317 можно использовать как регулятор тока. Один из примеров — регулятор яркости линейки светодиодов. Микросхему можно использовать в источнике питания с фиксированным выходным напряжением, или применить его как основу лабораторного источника питания с с возможностью регулировки выходного напряжения в широких переделах. Особенно удобно использовать LM317 когда нужно сделать стабилизированный источник питания на какое-либо нестандартное напряжение или источник питания с регулировкой.

Особенности LM317

Микросхема может работать в широком диапазоне выходных напряжений от 1.2 до 37 В.
Микросхема обеспечивает выходной ток до 1.5 А.
Максимальная рассеиваемая мощность до 20 Вт.
Микросхема имеет встроенную защиту от перегрузок по току и от короткого замыкания.
Встроенная защита от перегрева.

Минимальное включение подразумевает использование двух внешних резисторов. Отношение сопротивлений этих резисторов задает выходное напряжение регулятора, и двух конденсаторов на входе и выходе микросхемы.

Наиболее важные электрические параметры микросхемы — это опорное напряжение Vref и тое в цепи управляющего вывода Iadj. опорное напряжение — это напряжение, которое микросхема стремиться поддерживать на резисторе R1, то есть, если замкнуть накоротко резистор R2, то на выходе регулятора мы получит это самое опорное напряжение. Это напряжение может немного меняться от экземпляра к экземпляру и составляет 1.2 … 1.3 В ( в среднем 1.25В.) Чем выше падение напряжение на резисторе R2, тем выше выходное напряжение регулятора. Вычислить выходное напряжение просто, оно равно падению напряжения на R2 + 1.25 (Vref).

Что касается второго параметра Iadj, то это фактически паразитный ток. Чем он меньше, тем лучше. Изготовители микросхемы заявляют этот ток от 50 до 100 микроампер, но в действительности может быть до 500 мкА. Поэтому чтобы обеспечить хорошую стабильность выходного напряжения, ток через делитель R1-R2 должен быть не менее 5 мА. Можно оттолкнуться от сопротивления резистора R1 и высчитать R2 по формуле:

R2=R1*((Uвых/Uоп)-1)

Затем уточнить номиналы в реальных условиях в работающей схеме.

Приведем пример номиналов для пары стандартных напряжений:

Для напряжения 5В R1 = 120 Ом, R2 = 360 Ом
Для напряжения 12В R1 = 240Ом, R2 = 2000 Ом

Однако, для типовых напряжений вроде 5, 12, 15 и т.д. вольт проще и удобнее использовать регуляторы на фиксированные напряжения вроде 7805 или 7812. Использовать 317 для этих целей лучше только в том случае если регулятора на фиксированное напряжение не оказалось под рукой, а сделать источник питания нужно срочно.

Конфигурация выводов микросхемы LM317 в разных корпусах

Источник питания с плавным запуском. Как видим, к стандартной схеме добавляется биполярный транзистор структуры PNP, резистор на 50 кОм, кремниевый диод и электролитический конденсатор на 25 мкФ. В момент включения такого источника на его выходе минимальное напряжение, которое плавно увеличивается до установленного 15В по мере заряда конденсатора C1.

Также легко сделать на этой микросхеме источник с несколькими фиксированными напряжениями, которые можно переключать программно, с помощью микроконтроллера. Для этого в управляющую цепь включаем цепочки из транзисторов и резисторов, как показано на рисунке ниже. Базы транзисторов соединяем с портами микроконтроллера. При подаче высокого уровня на каждый последующий транзистор он будет подключать параллельно R2 еще один дополнительный резистор и выходное напряжение будет уменьшаться:

LM317 можно использовать не только для стабилизации напряжения, но и в качестве стабилизатора тока. Схема получается еще проще, так как здесь нужен всего один единственный внешний резистор, задающий выходной ток:

На LM317 можно сделать несложное зарядное устройство для аккумуляторов с номинальным напряжением 12В. Номиналы резисторов R1 и R2 задают конечное напряжение на заражаемой батарее, а резистор Rs устанавливает максимальный зарядный ток. Это схема из даташита на микросхему:

Двуполярный регулируемый источник питания (например как основа для лабораторного блока питания) можно собрать на двух LM317, но тогда придется использовать трансформатор с двумя обмотками и два выпрямителя, то есть каналы источника питания нужно будет делать независимыми друг от друга. Это хорошее, но дорогое решение. Можно упростить себе жизнь, если использовать микросхему LM337 — аналог микросхемы LM317, но на отрицательное напряжение. Тогда схема нашего регулируемого двуполярного источника может выглядеть например так:

Здесь дополнительные мощные транзисторы VT1 и VT2 позволяют увеличить выходной ток стабилизаторов. нужно выбирать транзисторы согласно тому току, на который вы рассчитываете источник питания.

На следующей схеме изображен регулируемый источник питания на ток до 20 ампер и напряжение от 1.3 до 12 вольт. Транзисторы и микросхему LM317 необходимо установить на радиаторы. Резисторы в эмиттерных цепях транзисторов должны быть рассчитаны на мощность не менее 5 Вт.

Микросхему LM317K. можно недорого купить в Китае по этой ссылке. Цена слегка отличается у разных продавцов и в среднем составляет около 4 долларов за 20 штук.

Схемы стабилизатора с малым падением напряжения 5 В, 12 В с использованием транзисторов

Идеи схемы транзисторного стабилизатора напряжения с малым падением напряжения, описанные в следующей статье, могут быть использованы для получения стабилизированных выходных напряжений прямо от 3 В и выше, таких как 5 В, 8 В, 9 В, 12 В и т. Д. С чрезвычайно низким падением напряжения 0,1 В.

Например, если вы сделаете предложенную схему LDO 5 В, она будет продолжать выдавать постоянный выходной сигнал 5 В, даже если входное питание такое же. ниже 5,1 В

Лучше, чем у регуляторов 78XX

Мы обнаружили, что для стандартного регулятора 7805 обязательно требуется минимум 7 В для получения точного выходного напряжения 5 В и так далее.Это означает, что уровень отключения составляет 2 В, что выглядит очень высоким и нежелательным для многих приложений.

Концепции LDO, описанные ниже, могут считаться лучше, чем популярные регуляторы 78XX, такие как 7805, 7812 и т. Д., Поскольку они не требуют, чтобы входное напряжение было на 2 В выше, чем предполагаемый выходной уровень, а может работать с выходами в пределах 2% от номинального. Вход.

Фактически, для всех линейных регуляторов, таких как 78XX или LM317, 338 и т. Д., Входное напряжение должно быть на 2–3 В выше, чем интернированное стабилизированное выходное напряжение.

Проектирование стабилизатора с малым падением напряжения 5 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ РЕЗИСТОР 1 КОЛЛЕКТОР МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2

На рисунке выше показана простая конструкция стабилизированного стабилизатора напряжения 5 В с малым падением напряжения, которая даст вам правильный 5 V стабилизируется, даже когда входное напряжение упало до менее 5,2 В.

Работа регулятора на самом деле очень проста, Q1 и Q2 образуют простой переключатель питания с общим эмиттером с высоким коэффициентом усиления, который позволяет напряжению проходить со входа к выходу с низким падением напряжения.

Q3 в сочетании со стабилитроном и R2 работают как основная сеть обратной связи, которая регулирует выходной сигнал до значения, эквивалентного значению стабилитрона (приблизительно).

Это также означает, что, изменяя значение напряжения стабилитрона, выходное напряжение может быть соответственно изменено по желанию. Это дополнительное преимущество конструкции, поскольку она позволяет пользователю настраивать даже нестандартные выходные значения, которые недоступны на фиксированных микросхемах 78XX

Разработка стабилизатора с малым падением напряжения на 12 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ 1K РЕЗИСТОР МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2

Как объяснялось в предыдущем разделе, простое изменение значений стабилитрона приводит к изменению выходного сигнала на требуемый стабилизированный уровень. В приведенной выше схеме LDO 12 В мы заменили стабилитрон на стабилитрон 12 В, чтобы получить стабилизированный выход 12 В через входы от 12,3 В до 20 В.

Характеристики тока.

Текущий выходной сигнал этих конструкций LDO будет зависеть от значения R1 и текущей пропускной способности Q1, Q2. Указанное значение R1 допускает максимум 200 мА, который можно увеличить до более высоких ампер, соответствующим образом уменьшив значение R1.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность, убедитесь, что Q1 и Q2 указаны с высоким hFE, не менее 50.Кроме того, наряду с транзистором Q1, Q2 также должен быть силовым транзистором, так как он также может немного нагреться в процессе.

Защита от короткого замыкания

Одним очевидным недостатком описанных схем с низким падением напряжения является отсутствие защиты от короткого замыкания, которая обычно является стандартной встроенной функцией в большинстве обычных фиксированных регуляторов.

Тем не менее, функция может быть добавлена путем включения каскада ограничения тока с использованием Q4 и Rx, как показано ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ РЕЗИСТОР 1K МЕЖДУ БАЗОЙ Q1 И КОЛЛЕКТОРОМ Q2

Когда ток превышает заданный предел , падение напряжения на Rx становится достаточно большим, чтобы включить Q4, который начинает заземлять базу Q2. Это приводит к сильному ограничению проводимости Q1, Q2 и отключению выходного напряжения, пока, конечно, потребление тока не восстановится до нормального уровня.

Транзисторный стабилизатор с низким падением напряжения и плавным пуском

Этот стабилизатор напряжения с высоким коэффициентом усиления, использующий всего пару транзисторов, обладает лучшими характеристиками, чем у широко используемых вариантов с несколькими эмиттерными повторителями.

Схема была опробована в 30-ваттном стереоусилителе, который строго требовал строго регулируемого источника питания, а также выходного напряжения, которое могло медленно и постепенно повышаться от нуля вольт до максимума всякий раз, когда на схему изначально подавалось питание.

Этот план плавного пуска (около 2 секунд) для усилителей мощности помогал выходным конденсаторам 2000 мкФ заряжаться, не вызывая слишком большого тока коллектора в выходных транзисторах.

Нормальное выходное сопротивление регулятора составляет 0,1 Ом. Выходное напряжение находится путем решения уравнения:

VO = VZ — VBE1.

Время нарастания выходного напряжения рассчитывается по формуле:

T = RB.C1 (1 -Vz / V).

Для ряда цифровых устройств требуется заранее заданная последовательность включения источников питания.Устанавливая правильные значения RB / C1, время нарастания выходного сигнала схемы может быть зафиксировано для обеспечения этой последовательности или интервала задержки.

Регулируемая схема LDO

Как видно на схеме, нагрузка подключена к штырю коллектора последовательного транзистора T4. Это указывает на то, что этот конкретный транзистор может быть включен до насыщения, в результате чего напряжение между эмиттером и коллектором будет очень маленьким напряжением насыщения. Этот конкретный уровень напряжения, естественно, зависит от характеристик тока и типа транзистора.

Список деталей

R1 = 1,2 Ом
R2 = 10 кОм
R3 = 470 Ом
R4 = 1,2 к
R5 = 560 Ом
R6 = 1,6 Ом
P1 = предустановка 500 Ом
C1 = 10 мкФ / 25 В
T1, T3 = BC557
T2 = BC547
T4 = BD438
Светодиод = КРАСНЫЙ 20 мА 5 мм

В случае обсуждаемой конструкции с учетом оптимального тока 0,5 А падение напряжения, вероятно, будет вряд ли 0,2 В. Добавьте к этому падение напряжения около R6, необходимое для ограничения тока.При примерно 0,5 В на R6, T3 начинает проводить и ограничивает выходной ток. Светодиод D1 выполняет несколько функций: он работает как индикатор, а также как диод опорного напряжения для ограничения опорного уровня от 1,5 В до 1,6 В на эмиттере T1.

Базовый ток возбуждения для T1 поступает от делителя напряжения, который включает R4, P1 и R5. Что касается разницы между уровнями опорного и выходного напряжения, T1 медленно начинает проводить.

Точно то же самое происходит с T2, который обеспечивает более или менее базовый привод для T4.Конденсатор C1 предназначен для фильтрации выходного каскада. Вы можете легко заменить BD 438 другими популярными брендами, например, такими как BD136, BD138 и BD140 и т. Д.

Сказав это, эти транзисторы, вероятно, могут иметь довольно повышенное напряжение насыщения. Следует отметить, что, поскольку D1 работает как эталонный источник, это должен быть светодиод красного цвета, светодиоды других цветов могут иметь другие характеристики падения напряжения.

Как сделать блок питания на 12 В и 3 А

Источник питания постоянного тока принимает переменный ток из розетки, преобразует его в нерегулируемый постоянный ток и снижает напряжение с помощью входного силового трансформатора.обычно понижают его до напряжения, требуемого нагрузкой. Из соображений безопасности трансформатор также отделяет выходной источник питания от входа сети. В этом проекте мы спроектируем простую схему источника питания 3А 12В с использованием силового транзистора 2N3055.

Силовые транзисторы 2N3055 являются общей частью цепей питания 12 В 2N3055 — это полупроводниковый биполярный силовой транзистор NPN, который состоит из трех выводов, называемых эмиттером, базой и коллектором.В отличие от полевых транзисторов (полевых транзисторов), это устройство с контролем тока, в котором небольшой ток на стороне базы используется для управления большим током на стороне эмиттера и коллектора.

JLCPCB — ведущая компания по производству прототипов печатных плат в Китае, предоставляющая нам лучший сервис, который мы когда-либо испытывали (качество, цена, обслуживание и время).

Компоненты оборудования

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

[inaritcle_1]

2N3055 Распиновка

Принципиальная схема

Приложения

Используется в различных усилителях мощности и генераторах для обеспечения постоянного тока.
Источники питания постоянного тока широко используются в низковольтных приложениях, таких как зарядка аккумуляторов, автомобильная промышленность, авиация и другие низковольтные и слаботочные приложения.
Используется как RPS (регулируемый источник питания) для подачи постоянного тока на различные электронные схемы, такие как небольшие электронные проекты.

Как работают электронные ворота | HowStuffWorks

Для сборки регулятора вам понадобятся три части:

Регулятор напряжения на 5 В 7805 в корпусе TO-220 (номер детали Radio Shack 276-1770)
Два электролитических конденсатора, от 100 до 1000 мкФ (типовой номер детали Radio Shack 272-958)

7805 принимает напряжение от 7 до 30 вольт и регулирует его ровно до 5 вольт. Первый конденсатор устраняет любые пульсации, исходящие от трансформатора, так что 7805 получает плавное входное напряжение, а второй конденсатор действует как балансировщик нагрузки, чтобы гарантировать стабильный выходной сигнал от 7805.

У 7805 три вывода. Если вы посмотрите на 7805 спереди (сторона с надписью), три провода слева направо: входное напряжение (от 7 до 30 вольт), земля и выходное напряжение (5 вольт).

Два конденсатора представлены параллельными линиями. Знак «+» указывает на то, что электролитические конденсаторы поляризованы : На электролитическом конденсаторе есть положительный и отрицательный вывод (один из которых будет отмечен). Вы должны убедиться, что соблюдаете полярность при установке конденсатора.

Вы можете построить этот регулятор на своей макетной плате . Для этого нужно понимать, как у макетной платы есть внутренняя разводка.

На внешних краях макетной платы расположены две линии клемм, идущих по всей длине платы. Все эти терминалы имеют внутреннее соединение. Обычно вы подключаете +5 вольт к одному из них и заземляете другой. Внизу по центру доски находится канал.По обе стороны канала установлены наборы из из пяти соединенных между собой клемм . Вы можете использовать вольт-омметр, чтобы увидеть соединения. Установите шкалу измерителя на настройку в омах, а затем прикрепите провода в разных точках макета (измерительные провода измерителя, вероятно, слишком толстые, чтобы поместиться в отверстия макета).

При установке Ом измеритель измеряет сопротивление . Сопротивление будет ноль, , если есть соединение между двумя точками (коснитесь выводов вместе, чтобы увидеть это), и бесконечное , если нет соединения (держите выводы отдельно, чтобы увидеть это). Вы обнаружите, что точки на плате действительно соединены между собой, как показано на схеме. Другой способ увидеть соединения — немного отодвинуть наклейку на задней части макета и увидеть металлические разъемы.

Теперь соедините детали регулятора :

Подсоедините заземляющий провод трансформатора к одной из длинных внешних полос на макетной плате.
Вставьте 7805 в три из пяти рядов отверстий.
Подключите заземление клеммной колодки к среднему выводу 7805 с помощью провода — просто отрежьте короткий кусок провода, зачистите оба конца и подключите их.
Подключите положительный провод от трансформатора к левому выводу (входу) 7805.
Подключите конденсатор от левого вывода 7805 к земле, обращая внимание на полярность.
Подключите 5-вольтный провод 7805 к другой длинной внешней клеммной колодке на макетной плате.
Подключите второй конденсатор между 5-вольтовой полосой и полосой заземления.

Вы создали свой регулятор. Когда вы закончите, это может выглядеть так (два изображения):

На обоих рисунках линии от трансформатора входят слева.Вы можете увидеть линию заземления трансформатора, подключенную непосредственно к полосе заземления, проходящей по длине платы внизу. Верхняя полоса подает +5 В и подключена непосредственно к выводу +5 7805. Левый конденсатор фильтрует напряжение трансформатора, а правый конденсатор фильтрует +5 В, производимые 7805. Светодиод подключается между +5 и полоски заземления через резистор и позволяют узнать, когда источник питания включен.

Подключите трансформатор и измерьте входное и выходное напряжение 7805.Вы должны увидеть ровно 5 вольт, выходящих из 7805, и какое бы напряжение ни подавал ваш трансформатор. Если вы этого не сделаете, немедленно отключите трансформатор и выполните следующие действия:

Вытащите конденсаторы. Подключите трансформатор обратно на мгновение и посмотрите, изменилось ли это что-нибудь.
Убедитесь, что заземляющий провод и положительный провод от трансформатора не перепутаны (если это так, вероятно, 7805 очень горячий и, возможно, поджаренный).
Убедитесь, что трансформатор вообще выдает какое-либо напряжение, отключив его и проверив с помощью вольтметра.См. Предыдущую страницу, чтобы узнать, как это сделать.

Как только вы увидите, что из регулятора выходит 5 вольт, вы можете проверить его дальше и убедиться, что он горит, подключив к нему светодиод. Вам нужно подключить светодиод и резистор последовательно — это легко сделать на вашей макетной плате. Вы должны использовать резистор, иначе светодиод сразу же перегорит. Хорошее значение резистора составляет 330 Ом, хотя подойдет любое значение от 200 до 500 Ом. Светодиоды, будучи диодами, имеют полярность, поэтому, если ваш светодиод не горит, попробуйте поменять местами провода и посмотрите, поможет ли это.

Может показаться, что нам пришлось столкнуться с огромным количеством проблем только для того, чтобы подключить и заработать источник питания. Но в процессе вы узнали пару вещей. Теперь мы можем поэкспериментировать с логическими вентилями!

Как найти подходящий регулятор напряжения?

Введение

Стабилизатор напряжения — это схема, которая генерирует фиксированное выходное напряжение заданной величины, которое остается постоянным независимо от изменений входного напряжения или условий нагрузки. Он преобразует нестабильное постоянное напряжение в стабильное постоянное напряжение. Его источник питания, состоящий из дискретных компонентов, имеет преимущества большой выходной мощности и широкой адаптируемости. В последние годы широкое распространение получили интегрированные регулируемые источники питания. Среди них трехконтактные регуляторы серии наиболее распространены для маломощных регулируемых источников питания. Обычно используемые встроенные регуляторы напряжения в схеме в основном включают серии 78xx, серии 79xx, регулируемый интегрированный регулятор напряжения, прецизионный интегрированный регулятор напряжения опорного напряжения и т. Д.

Что такое регулятор напряжения и как он работает?

Каталог

Ⅰ Классификация регуляторов напряжения

Регуляторы напряжения обычно делятся на линейные регуляторы напряжения и импульсные регуляторы напряжения. Линейный регулятор напряжения — это схема, используемая для поддержания постоянного напряжения, которая подразделяется на тип с низким падением напряжения и тип с общим падением напряжения. Импульсный регулятор напряжения — это тип схемы импульсного источника питания, которая предназначена для эффективного снижения постоянного напряжения с более высокого напряжения до более низкого, которое делится на понижающий тип, повышающий тип и интегрированный тип с противоположным входом и выходом. полярность.
В зависимости от количества выходных клемм и использования регулятора напряжения, его можно условно разделить на трехконтактный фиксированный тип, трехконтактный регулируемый тип, многополюсный регулируемый тип и однокристальный переключатель.
Трехконтактный стабилизатор напряжения фиксированного типа объединяет в микросхеме резисторы выборки, компенсационные конденсаторы, схемы защиты, регулирующие трубки большой мощности и т. Д. Так что весь блок интегральной схемы имеет всего 3 вывода: входной, выходной и общий.Очень удобно пользоваться. Его недостатком является то, что выходное напряжение фиксировано, поэтому необходимо производить серию продуктов с различными характеристиками выходного напряжения и тока для соответствия.
Трехконтактному регулируемому встроенному стабилизатору напряжения требуется только два внешних резистора для получения различных выходных напряжений.
Многополюсный регулируемый регулятор — это ранний интегрированный стабилизатор напряжения. При небольшой выходной мощности и большом количестве выводов его неудобно использовать, но зато высокая точность и низкая цена.
Монолитный интегрированный регулируемый источник питания коммутаторного типа развивается в последние годы, и его эффективность особенно высока. Его принцип работы отличается от трех вышеперечисленных типов. Это преобразователь, который преобразует постоянный ток в переменный (высокая частота), а затем в постоянный. Обычно существует два типа широтно-импульсной модуляции и частотно-импульсной модуляции, а выходное напряжение регулируется.

Ⅱ Основные параметры

1) Коэффициент стабилизации напряжения
Это важный показатель, характеризующий характеристики регулирования напряжения встроенного регулятора напряжения, также известный как коэффициент стабилизации напряжения или стабильность. Он показывает, насколько стабильно выходное напряжение V0 регулятора при изменении входного напряжения V1.

2) Коэффициент стабилизации тока
Он также известен как коэффициент стабильности тока и показывает способность регулятора подавлять колебания выходного напряжения, вызванные изменениями тока нагрузки (выходного тока), когда входное напряжение остается неизменным.

3) Коэффициент подавления пульсаций
Он отражает способность регулятора подавлять пульсации напряжения сети, подаваемые на входе.

4) Температурный коэффициент выходного напряжения
Он также известен как скорость изменения температуры выходного напряжения и означает, что когда входное напряжение и выходной ток (ток нагрузки) остаются неизменными, выходное напряжение регулятора изменяется в зависимости от температуры.

5) Долговременная стабильность выходного напряжения
Это относится к величине изменения значения выходного напряжения с течением времени (когда выходной ток, входное напряжение и температура окружающей среды остаются неизменными). Обычно это максимальное изменение выходного напряжения регулятора за заданное время.

6) Выходное шумовое напряжение
Его абсолютное значение напрямую отражает шумовые характеристики регулятора. Также имеется процентное значение выходного шумового напряжения Vn и выходного напряжения V0 регулятора для характеристики шумовых характеристик.

7) Термическая стабильность
Термическая стабильность регулятора напряжения. Обычно это процентное значение относительного изменения выходного напряжения, вызванного его удельным энергопотреблением.

8) Температурная стабильность
Это процентное значение относительного изменения выходного напряжения регулятора в пределах указанного максимального диапазона изменения рабочей температуры.

Ⅲ Применение примечаний

① Существует много типов встроенных регуляторов напряжения. По способу регулировки бывают линейные и переключательные. В зависимости от способа вывода бывают фиксированные и регулируемые. Благодаря очевидным преимуществам трехконтактного регулятора напряжения им удобнее пользоваться и работать.
② Перед подключением к схеме необходимо различать контакты и их функции, чтобы не повредить интегрированный блок. Входной и выходной концы трехконтактного встроенного регулятора напряжения с выходным напряжением более 6В необходимо соединить с защитными диодами, чтобы предотвратить быстрый разряд выходного конденсатора, который приведет к повреждению трехконтактного встроенного регулятора напряжения при входное напряжение внезапно падает.
③ Для обеспечения стабильности выходного напряжения должна быть гарантирована минимальная разница входного напряжения.Например, минимальный перепад давления трехконтактного встроенного регулятора напряжения составляет около 2 В, и он должен быть выше 3 В при обычном использовании. При этом следует отметить, что максимальная разница напряжений на входе и выходе не превышает указанного диапазона.
④ Для увеличения выходного тока допускается параллельное использование трехконтактного встроенного регулятора напряжения.
⑤ При использовании сварка должна быть прочной и надежной. Если требуется устройство отвода тепла, оно должно соответствовать требуемым размерам.
Если у вас плохой регулятор, это может привести к неправильной работе многих компонентов, таких как топливный насос, система зажигания или другие детали, требующие минимального напряжения. Вы можете столкнуться с шумом двигателя, резким холостым ходом или просто отсутствием ускорения, когда вам это нужно.

Ⅳ Типичные примеры: LM317 и LM7805

Устройство LM317 представляет собой регулируемый трехконтактный стабилизатор положительного напряжения, способный подавать более 1,5 А в диапазоне выходного напряжения 1.От 25 до 37 В. Он обслуживает широкий спектр приложений, включая местные, по регулированию карт. Это устройство также можно использовать для создания программируемого выходного регулятора или, подключив постоянный резистор между регулировкой и выходом, LM317 можно использовать в качестве прецизионного регулятора тока.

LM317 Технические характеристики
Регулируемое выходное напряжение до 1.2В	Выходное напряжение: 1,25-37 В постоянного тока
Гарантированный выходной ток 1,5 А	Выходной ток: 5 мА-1,5 А
Типичная скорость линейной регулировки: 0,01%	Максимальная разница входного и выходного напряжения: 40 В постоянного тока
Типичный коэффициент регулирования нагрузки: 0.1%	Мин. Разница входного и выходного напряжения: 3 В постоянного тока
Коэффициент подавления пульсаций: 80 дБ	Рабочая температура: -10 ± 85 ℃
Защита от короткого замыкания на выходе	Температура хранения: -65 ± 150 ℃
Перегрузка по току, защита от перегрева	Выходное напряжение: 1. 25-37 В постоянного тока
Регулировочная трубка, безопасная защита рабочей зоны	Выходной ток: 5 мА-1,5 А

Линейный регулятор напряжения LM7805 имеет функции защиты от перенапряжения, сверхтока и перегрева, что делает его работу очень стабильной. Это регулятор на 5 В, способный достигать выходного тока выше 1 А, и имеет хороший температурный коэффициент.Таким образом, продукт имеет широкий спектр применения. Более подробную информацию смотрите в следующем видео:

Почему LM7805 — очень популярный регулятор напряжения?

Как член серии фиксированных линейных регуляторов напряжения 78xx, нижеследующее является очень хорошим обзором основ линейного регулятора напряжения 7805:

Параметр	Обозначение	Условия	Мин.	Типовой	Макс	Блок
Выходное напряжение	Vo	Tj = 25 ℃	4.8	5,0	5,2	В
Выходное напряжение	Vo	5,0 мА Po <15 Вт Vi = от 7 до 20 В	4,75	5,0	5,25	В
Линейная корректировка	△ Влайн	Tj = 25 ℃, Vi = от 7 В до 25 В		3.0	100	мВ
Линейная корректировка	△ Влайн	Tj = 25 ℃ Vi = от 8 В до 12 В		1,0	50	мВ
Скорость корректировки нагрузки	△ Загрузка	Tj = 25 ℃, lo = 5. От 0 мА до 1,5 А			100	мВ
Скорость корректировки нагрузки	△ Загрузка	Tj = 25 ℃ lo = от 250 мА до 750 мА			50	мВ
Статический ток	Iq	Tj = 25 ℃			8	мА
Статический ток	△ Iq	lo = от 5 мА до 1.0A			0,5	мА
Статический ток	△ Iq	Vi = от 7 В до 25 В			0,8	мА
Дрейф выходного напряжения	△ Vo / △ T	lo = 5 мА		-1. 1		мВ / ℃
Выходное шумовое напряжение	EN	f = от 10 Гц до 100 кГц Tj = 25 ℃			40	мкВ / Vo
Коэффициент подавления пульсации	СВР	f = 120 Гц, Vi = от 8 В до 18 В	62			дБ
Дифференциальное напряжение	Vd	lo = 1.0A Tj = 25 ℃		2,0		В
Выходное сопротивление	Ro	f = 1 кГц		17		мОм
Ток короткого замыкания	Isc	Vi = 35 В Tj = 25 ℃		750		мА
Пиковый ток	Iscp	Tj = 25 ℃		2. 2		А

Если вы хотите сделать источник питания 5 В с 7805, выходные токи до 1 А могут быть получены от ИС при условии наличия надлежащего радиатора. Трансформатор на 9 В понижает основное напряжение, мост на 1 А выпрямляет его, конденсатор C1 фильтрует его, а 7805 регулирует его, обеспечивая стабильное напряжение 5 В постоянного тока. Затем вы можете проверить его, включить источник питания постоянного тока и отрегулировать выходное напряжение около 8 В или немного больше.Или, в качестве альтернативы, вы можете использовать батарею 9В-12В в качестве источника напряжения. Когда выставляете напряжение, смотрите на панель вольтметра. Подготовьте показания вольтметра постоянного тока в диапазоне напряжений 50 В для измерения выходного напряжения IC 7805.

Часто задаваемые вопросы о регуляторе напряжения

1. Что такое регулятор напряжения и как он работает?
Регулятор напряжения генерирует фиксированное выходное напряжение заданной величины, которое остается постоянным независимо от изменений его входного напряжения или условий нагрузки. … Импульсный стабилизатор преобразует входное постоянное напряжение в коммутируемое напряжение, подаваемое на силовой MOSFET или BJT-переключатель.

2. Для чего нужен регулятор напряжения?
Регулятор напряжения, любое электрическое или электронное устройство, поддерживающее напряжение источника питания в допустимых пределах. Стабилизатор напряжения необходим для поддержания напряжения в предписанном диапазоне, который может выдерживать электрическое оборудование, использующее это напряжение.

3.Какие три основных типа регуляторов напряжения?
Существует три типа импульсных регуляторов напряжения: повышающие, понижающие и инверторные регуляторы напряжения.

4. Что происходит при выходе из строя регулятора напряжения?
Если у вас плохой регулятор, это может привести к неправильной работе многих компонентов, таких как топливный насос, система зажигания или другие детали, требующие минимального напряжения. Вы можете столкнуться с шумом двигателя, резким холостым ходом или просто отсутствием ускорения, когда вам это нужно.

5. Где используются регуляторы напряжения?
Электронные регуляторы напряжения используются в таких устройствах, как блоки питания компьютеров, где они стабилизируют постоянное напряжение, используемое процессором и другими элементами. В автомобильных генераторах переменного тока и генераторных установках центральной электростанции регуляторы напряжения управляют мощностью установки.

Альтернативные модели

Деталь	Сравнить	Производители	Категория	Описание
Производитель. Часть #: Y078510K0000T9L	Сравнить: Текущая часть	Производитель: Vishay Semiconductor	Категория: Резисторы для проходных отверстий	Описание: РЕЗИСТОРЫ ИЗ ФОЛЬГИ VISHAY Y078510K0000T9L Резистор со сквозным отверстием, металлическая фольга, 10 кОм, 300 В, с радиальными выводами, 600 мВт, ± 0.01%, Серия S
Номер детали: Y000710K0000T9L	Сравнить: Y078510K0000T9L VS Y000710K0000T9L	Производитель: Vishay Semiconductor	Категория: Резисторы для проходных отверстий	Описание: РЕЗИСТОРЫ ИЗ ФОЛЬГИ VISHAY Y000710K0000T9L Резистор из металлической фольги со сквозным отверстием, серия S, 10 кОм, 600 мВт, — 0. 01%, 300 В, с радиальными выводами
Номер детали: Y000710K0000T139L	Сравнить: Y078510K0000T9L VS Y000710K0000T139L	Производитель: Vishay Semiconductor	Категория:	Описание: RES 10KΩ 0.6 Вт 0,01% РАДИАЛЬНОЕ
Номер детали: Y079310K0000T9L	Сравнить: Y078510K0000T9L VS Y079310K0000T9L	Производитель: Vishay Semiconductor	Категория:	Описание: RES 10KΩ 0. 6 Вт 0,01% РАДИАЛЬНОЕ

Самостоятельная сборка регулируемого контроллера генератора

Самостоятельная сборка регулируемого контроллера генератора переменного тока

плавучие дома в Амстердаме индекс

Регулятор напряжения для генераторов постоянного тока;

Речь идет о регулятор генератора, который вы можете построить самостоятельно за несколько долларов, подходит для зарядка жидкостных, гелевых или никель-кадмиевых аккумуляторов глубокого разряда для лодок, кемперов или что бы ни.

Схема и фото внизу страница.

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть сделать регулятор самостоятельно, а не покупать его.

Есть хорошие регуляторы на рынке, но они дорогие. Ни один из них не делает все вещи, которые я хотел, или я купил бы один, вместо того, чтобы делать всю работу развиваю свою собственную, пока она действительно не сработает.

С ручным управлением отрегулированный регулятор, вы можете адаптировать нагрузку к двигателю, например, если вы если небольшой двигатель управляет несколькими большими нагрузками, вы можете уменьшить заряжая нагрузку, пока другие пользователи находятся на двигателе.Например, двигатель-генератор, который может выдерживать или не выдерживать большую нагрузку переменного тока.

С этой настройкой вы может управлять двумя или более генераторами одновременно, на одном двигателе или на разные двигатели. Трехступенчатая зарядка должна выполняться вручную. пару раз повернув ручку во время зарядки, дорогие регуляторы сделают за вас автоматически.

И, конечно, вы можете заряжать Ni-CAD банки с этим легко, и запускать компенсационные заряды на свинцово-кислотных аккумуляторах.

В основном мой дизайн включает температурную защиту генератора [ов], которая недоступна на любом стандартном трехступенчатом регуляторе, который я видел. Они говорят тебе установить генератор так, чтобы он не перегружался. Однако если ваш генератор будет развивать полную мощность при низких оборотах двигателя [желательно, если он установлен на вашем пропульсивный двигатель], то он будет способен плавиться на более высоких оборотах. Чтобы этого не произошло, оригинальные встроенные регуляторы ограничивают ток, когда они нагреваются.Самые лучшие внешние регуляторы имеют датчик тока, который вы настраиваете на максимальную номинальную мощность вашего генератора. Тем не мение, при более высоких температурах окружающей среды или если проскальзывание ремня вызывает перегрев вниз по валу в генератор, вы сможете перемешать его с помощью палка.

Некоторые авторитеты говорят установить генератор настолько большой, что он никогда не будет перегружен. Но если у вас большой аккумулятор и возможность большой нагрузки [например, инвертор], вам понадобится генератор, который намного больше, чем вы, возможно, захотите установить, если вы следуете этой логике.

Если у вас есть какая-то механическая неисправность, возможно, вы захотите зарядить большую батарею крениться медленно, с меньшей нагрузкой на механическую систему. Вы можете захотеть бежать ваш двигатель вообще без нагрузки. Регулируемый вручную регулятор дает вы все под контролем. Это не для всех, но если вы контролируете урод, как я, тогда тебе это понравится.

Я намерен иметь надежную электрическую систему при умеренном бюджете.Создавая свой собственный регулятор, я также знаю, как легко его отремонтировать. Я использую б / у генераторы; У меня есть запасной или два, так как они такие доступные. Так далеко, Мне он не нужен.

Используя два 80-амперных генераторы, вместо одного большого, есть встроенное резервирование, и большая площадь охлаждения. Судовые установки, работающие на бензине [бензин, бензин или всякий раз, когда это может быть вызвано по месту вашего проживания] требуются специальные искробезопасные электрические оборудование в машинном отделении! Я говорю здесь о дизелях.

Важно, чтобы у каждого генератора должно быть два ремня! Одиночные ремни предназначены для зарядки пусковые батареи в автомобилях. Я не имел удовольствия работать с эти новые широкие ремни с множеством канавок; Я думаю, что у одного из них не должно быть проблем вообще.

Теперь, когда я сделал опытно-конструкторские работы, отдаю всем желающим. Я не электрик инженер, и в этой конструкции нет ничего уникального. Я понял основную идею из книги М.К. Шарма, но внес много изменений. Я приспособил это к несколько разных генераторов;

12 вольт 80 ампер Deco Remy, пара 12 напряжение Bosch 80-х годов и 24-вольтное Leece-Neville 60A.

Меня интересует еще кто-нибудь разработка этого дизайна. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы его используете и что вы думаю об этом.

Грэм Полли из Новой Зеландии добавил температурная компенсация АКБ в цепи; вот что он говорит;

я добавлен термистор NTC с датчиком заряда батареи 1k, он был вставлен вместо Из-за чувства горшка к напряжению батареи я заменил 3. Резистор 3 кОм с Резистор 1,5 кОм, затем последовательно добавлен небольшой потенциометр 1 кОм, а затем 1 кОм NTC, дающий в сумме 3,5 кОм, и я установил горшок так, чтобы на основном потенциале было максимум 15 В.

С этой настройкой я установил блок на 14,6 В и по мере увеличения заряда и температура батареи повышается, напряжение батареи падает обратно до 13.8, это обычно происходит через час езды.

Важно иметь установлен цифровой вольтметр с собственными проводами [которые можно использовать для опорная цепь регулятора] непосредственно к батарее или стороне пользователя выключатель батареи.Даже маленькие пользователи нескольких усилителей могут отключить некоторые десятые доли вольт, которые актуальны.

Правильная зарядка Режим для влажных свинцово-кислотных аккумуляторов — заряд аккумуляторов 14,2 В. пока ток не упадет до 5 процентов от емкости батареи [так, для 400 ампер-час банка, амперметр показывает 20 ампер, а вольтметр все еще показывает 14,2], затем Понизьте напряжение до 13,8, очевидно, удвойте эти числа для системы на 24 вольта.

Эти напряжения указаны для 20 градусов Цельсия [68F]; важно отрегулировать температуру.В аккумуляторы сильно нагреваются при зарядке от большого генератора! Для этого необходимо уменьшить напряжение. Формула 0,03 вольт на градус Цельсия. Когда температура поднимется на пять или десять градусов, вы необходимо снизить напряжение заряда на 0,1 или 0,3 В; это удивительно разница с текущим потоком. И температура батареи действительно поднимается на десять градусов!

Рядом с цифровым амперметром и вольтметром стоит цифровой термометр.Отправитель приклеен эпоксидной смолой к кольцу, которое прикручено к клемму аккумулятора.

Если у вас подвержены большим колебаниям климата [если вы плывете под парусом или едете от полюсов до тропики] температурная компенсация жизненно важна. В очень холодном климате, вам нужно увеличить напряжение. Составьте график и держите его рядом с контроль.

два из них установлены в моем Автодом на колесах в Индии

Регулятор довольно простой;

Есть два напряжения, 6. Опорный сигнал 2 вольт напряжение, создаваемое стабилитроном и резистором, и аналогичное напряжение, разделенное на резисторы от напряжения АКБ.

Поставляются в операционный усилитель 741. Когда разделенное напряжение батареи ниже 6,2, операционный усилитель включается. положительный и питает транзистор 1. Когда разделенное напряжение батареи выше, чем опорное напряжение, операционный усилитель отключает питание.

Выход Т1 идет к ptc, привинченному к корпусу генератора, а затем к силовому транзистору, который осушает катушку возбуждения генератора.Я установил несколько из них, и они хорошо работают.

Как генератор нагревается, сопротивление ptc будет расти, постепенно понижая напряжение возбуждения и, следовательно, выход генератора. Этот метод защиты от перегрузки по току лучший, так как защитит генератор в любых климатических условиях.

Главное преимущество этот регулятор в том, что его можно регулировать по желанию, а тепловая защита предоставлено машине. Кроме того, 2 генератора могут работать от 1 регулятора, даже если они на разных двигателях.

Зарегистрированный bosch 80A с delco 80A [на том же двигателе] выдавал одинаковые токи, сохраняя понижение температуры, эффективность и срок службы ремня [двойные ремни необходимы на генераторы переменного тока более 60 А, если они будут работать более нескольких минут при время].

Я использую электронный термометр с датчик прикручен к одной из клемм аккумулятора; затем регулируется напряжение заряда для температуры аккумулятора и степени заряда.

Я обнаружил, что в схема при некоторых нагрузках, когда провода были длинными; большой конденсатор заботится о эта проблема хорошо.

У меня были проблемы поиск силового транзистора для приложения 24 В. Перегорели 2 транзистора на 60В с первых попыток; кажется, есть скачок напряжения, когда поле становится выключен.

Я добавил рекомендуемый диод прокачки к схеме, которая должна решить проблему.

Транзистор на 140 В [2n3773] работает хорошо, но я только проверил его на одном генераторе; Не уверен, подойдет ли этот транзистор к управлять 2 генераторами от регулятора [что я сделал в другом приложении используя транзисторы, я больше не могу достать].Мне нужно проверить текущую между транзисторами.

Идеальным было бы около 100: 1. Дарлингтон [750: 1 или больше] будет слишком реактивным и, возможно, сделать ptc неспособным сузить ток при высокой температуре. Если кто-то попытается он работает, дайте мне знать [вы можете нагреть ptc, поставив его на свет лампочка. Мощность генератора должна упасть, для этого теста потребуется некоторая нагрузка].

Проверка, генератор не вращается, но «Зажигание» включено; аккумулятор достаточно заряжен

На микросхеме 741 на выводе 2 должно быть напряжение недалеко от 6.2 [скажем, от 5 до 7 вольт], которые должны двигаться вверх и вниз по мере того, как потметр повернут.

Контакт 3 должен иметь 6,2 В.

Контакт 7 должен иметь напряжение аккумулятора.

Контакт 4 должен быть заземлен.

Вывод 6 — выходной; должно быть 0 вольт, если контакт 2 больше 6,2 и близкое напряжение батареи, если контакт 2 меньше 6,2

Амплитуда должна включаться и выключаться по мере того, как Ручка регулировки напряжения [потенциометр] вращается вперед и назад.

Запустить двигатель с помощью полностью вниз, и наблюдайте за вольтами и амперами, когда вы медленно поворачиваете регулировка вверх. Вы должны слышать нагрузку, проходя мимо статической батареи. напряжение, и система начинает работать. Снова выключите его; нагрузка [зарядка амперы] должно упасть до нуля, когда напряжение заряда упадет ниже напряжения батареи.

Рекомендуемая литература;

Библия по морской электротехнике и электронике, от Джона К.Пэйн. Я многому научился у этого человека.

Механические и электрические устройства владельца лодки руководство Найджела Колдера. Охватывает больше, чем электрические системы, отличное книга.

Электропроводка 12 вольт для достаточно власти, Дэвид Смид и Рут Ишахара предоставили некоторые дополнительные Информация. Эта книга любит продавать вам дорогие компоненты, но это ясно и честно.

Подключение к генератору;

PTC обычно крошечный, немного деликатный вещь.Я прикрепляю эпоксидную смолу к кольцевому выводу и прикручиваю к корпусу генератора.

Подключение к Bosch очень прост, поскольку щеткодержатель / регулятор можно снять двумя винты сзади. Щеткодержатель получает питание от контакта, который вы можете видеть сквозь его отверстие. Этот контакт подключен напрямую к одному из кисти, и это положительный момент. Другая щетка подключена к регулятор. Обрежьте контакт парой кусачков и подключите провод к транзистору.Судя по моим собственным тестам, этот генератор обеспечить номинальную мощность при 3000 об / мин. Максимальный ток возбуждения 5 Ампер

Мне нравится мой генератор переменного тока, но он необходимо разбить дела. Это довольно просто.

Это было давно назад, и я не могу вспомнить детали; но вы можете ясно видеть маленький диод мост, питающий регулятор. Обойти регулятор, чтобы диоды подайте кисть напрямую. Я не могу точно вспомнить, что мне нужно было сделать с вытащите из корпуса провод от другой щетки, вместо того, чтобы заземлять его. дело; но это было не очень сложно.Вот большой трюк с Delco генераторы; используйте булавку или небольшой гвоздь через отверстие в задней части корпуса чтобы удерживать щетки при сборке корпусов. Когда они в сборе, вытаскиваем гвоздь.

The Leese-Neville 24V Агрегат 60А у меня военный. С ним очень легко работать, так как под задней крышкой много места. Провода найти несложно и соедините их любым удобным для вас способом. Я установил транзистор на изолятор на задней крышке.Этот генератор выдает номинальную мощность всего 1200 Об / мин. Он может легко разрушиться на более высоких скоростях, если его не регулировать [не упомяните, что это может сделать с остальной частью вашей электрической системы!]. ток возбуждения составляет около 2,5 ампер.

Важно, чтобы все соединения должны быть надежными. Они должны уметь противостоять тепло и вибрация. Провода должны быть достаточно толстыми, чтобы не нагреваться. заметно [квадрат 16мм хорош]. Они должны быть достаточно гибкими, чтобы они не нагружают соединительные шпильки.Завяжите их к футляру навсегда мера. Обжимаю разъемы и припаиваю к ним концы проводов [если припой поднимется по проводу, он станет жестким в этой области и соединительный стержень], а затем я покрываю все это термоусадочной трубкой 3M. Этот Внутри есть термоплавкий клей, он удивительно толстый и прочный.

Большинство авторитетов рекомендуем полностью луженые тросы для лодок, предназначенных для морской воды; если твой бюджет может справиться с этим.Лично я просто заливаю открытый конец разъема припой. Чтобы металл не поднимался по кабелю, нужна практика. Это о контроле тепла; область кольца должна быть достаточно горячей, чтобы расплавить припой, в то время как задняя часть обжимной секции не должна быть достаточно горячей, чтобы расплавить припой. Затем термоусадочная трубка изолирует кабель от влаги.

Важно; если отсоединяется кабель от генератора к аккумулятору, плохие вещи случаться.Сначала падает напряжение на АКБ, потом регулятор переходит в максимальная мощность. Напряжение на генераторе будет ОЧЕНЬ высоким, но некуда идут кроме силового транзистора и катушки возбуждения. Лампа усилителя [если есть] выгорает, так что можете и не заметить. Через несколько минут катушка возбуждения нагревается. и плавится, короткое замыкание; тогда силовой транзистор перегорит или даже расплавить [стальной ящик!]. Так что убедитесь, что у вас красивое толстое кольцо клемма, соединение плотное и без коррозии, а кабель в хорошем состоянии. размер.Литиевая смазка поможет предотвратить коррозию, не нарушая связь. После запуска машины проверьте кабель и соединения. на высокой мощности в течение нескольких минут и убедитесь, что ничего не становится слишком горячим. Отремонтируйте или замените провод, если он начинает изнашиваться или показывает признаки перегрева. я пришлось усвоить этот урок на собственном горьком опыте!

Вот транзистор, который, как я обнаружил, должен Работа.

Как я уже сказал, усиление может быть слишком маленьким для установка двойного генератора; если кто-нибудь попробует это прежде, чем я, пожалуйста, позвольте мне знать.

Тип Pol Пакет Vceo Ic Hfe fT (Гц) Pwr (Вт)

2n3773 NPN TO3 140 60

Эта информация верна в меру мои знания, но я не могу гарантировать, что то, что сработало для меня, будет работать для ты.

Я ничего не знаю о местных правилах или законы; ни о том, что любая страховая компания может подумать о самодельных части.

Вся информация — пользователи рискуют!

Удачи всем. Отправить письмо по адресу; [email protected]

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Скачать PDF YouTube

Сегодня мы сконструируем очень простой настольный блок питания. Это полезное устройство, которое найдет дом на любом рабочем месте. Его также очень легко построить, что делает его идеальным проектом для начинающих.

Лучше всего, что эта конструкция не требует возиться с любым высоким напряжением. Он безопасен и прост в сборке благодаря использованию сборных модулей и избыточного блока питания ноутбука.

Одним из важнейших элементов оборудования любого рабочего места для электроники является источник питания. Источник регулируемого постоянного напряжения — это то, что нужно каждому экспериментатору.

Чаще всего в цифровой электронике используются напряжения 5, 3,3 и 12 вольт.Есть много разных способов получения этих напряжений, в том числе обычные источники питания USB, которые вырабатывают 5 вольт.

Если вы ищете простое в сборке устройство, которое выводит все эти стандартные напряжения, мы уже создали блок питания, использующий старый компьютерный блок питания ATX. Это был хороший прибор, я даже добавил к нему амперметр, чтобы я мог измерять ток. И в большинстве случаев это все, что вам действительно нужно.

Однако бывают случаи, когда вам нужно «необычное» напряжение.Возможно, вы разрабатываете схему, которая в конечном итоге будет работать от батареек, и вам нужно имитировать 6-вольтовую, 7,4-вольтовую или 9-вольтовую батарею. Или вам может понадобиться второй блок питания.

Дизайн, который я придумал, очень легко построить, любой, у кого есть минимальные навыки электронного строительства, не должен иметь проблем с его сборкой. И вам не нужно строить точно такой же блок, который я создал, вы можете использовать принципы проектирования, показанные здесь, для создания блока питания, который будет адаптирован для любого приложения.

Приступим!

Индивидуальный источник питания

Вот посмотрите на блок питания, который я построил. И я покажу вам, как можно построить такой же. Но вам не обязательно.

Вы также можете использовать простые методы проектирования, которые я покажу вам, для создания нестандартного источника питания. С переменным выходом или без него. С другим фиксированным напряжением или без фиксированного напряжения.

На самом деле я собираю другой блок питания с четырьмя фиксированными выходными напряжениями для моей камеры, чтобы избавиться от четырех отдельных блоков питания, которые я сейчас использую, когда снимаю свои видео.И я буду использовать ту же технику.

Создан с заботой о безопасности

Одна вещь, о которой вы должны быть очень внимательны при создании любого источника питания, — это высокое напряжение на линии (или «сети»).

Переменный ток в вашем доме составляет от 110 до 240 вольт, и он может убить вас, если вы соприкоснетесь с ним! Ошибка подключения может привести к возгоранию или стать причиной «горячего» металлического корпуса, что превратит самодельный блок питания в смертоносное оружие.

В этой конструкции нет необходимости обрабатывать сетевое напряжение. Вы будете работать только с низковольтным постоянным током. Это безопасная конструкция, даже если вы только новичок.

Мы свершим эту «магию», используя то, что у вас, вероятно, уже есть в ящике для мусора или хранится в ящике в шкафу.

И, в качестве бонуса, ваш блок питания будет иметь надлежащую сертификацию для работы с сетевым напряжением без нарушения вашего полиса страхования жилья.

Переработанные детали

«Загадочная деталь», лежащая в основе нашей конструкции блока питания, — это не что иное, как силовой «кирпичик» от старого ноутбука!

Эти «блоки» обычно выдают около 19 вольт, и большинство из них имеют приемлемую токовую нагрузку. Это особенно актуально для более старых устройств, предназначенных для 15- и 17-дюймовых ноутбуков, им требовалось приличное количество тока.

Я использую старый компьютер HP, который был куплен в 2008 году. Компьютер больше не работает, но его блок питания получил новую жизнь!

Детали блока питания

Наряду с «кирпичиком» блока питания, который я только что описал, эта конструкция упрощена за счет использования модулей понижающего преобразователя.

Я рассмотрел некоторые из этих модулей в статье и видео о Powering Your Projects, которые я сделал. Модули, которые я использовал, не рассматривались в этом контенте, и, поскольку есть сотни таких модулей, вам не обязательно использовать те же, что и я.

Вот детали, которые я использовал в своей простой конструкции блока питания.

Блок питания для ноутбуков

Как упоминалось выше, мой блок питания пришел от ноутбука HP.Конечно, вы можете использовать другой, на самом деле, я ожидаю, что вы это сделаете.

Вот несколько особенностей, на которые следует обратить внимание при выборе блока питания:

Напряжение — Обычное напряжение 19 вольт, что я и использовал. Другое распространенное выходное напряжение — 15 вольт, что также было бы приемлемо. Все, что ниже, ограничит диапазон выходных напряжений, которые вы получите. Обычно вам нужен адаптер, который может обеспечить как минимум на 2 вольта больше, чем максимальное желаемое выходное напряжение.
Текущий — Чем больше, тем лучше. Мой кирпич рассчитан на 5 ампер, ищите тот, который может выдавать не менее 3 ампер. Следует отметить, что некоторые из этих устройств, особенно от компьютеров других производителей, на самом деле не могут выводить столько, сколько они заявляют. По сути, здесь чем выше, тем лучше.
Вход — Конечно, он должен быть способен принимать сетевое напряжение с подходящей вилкой. Большинство этих устройств являются «универсальными», так что обычно это не проблема.А если это один из ваших старых компьютеров, значит, у него уже есть подходящая вилка питания.
Выходной разъем — В идеале в вашем устройстве должен использоваться штекер, для которого можно найти ответное гнездо. В противном случае придется припаивать новую вилку. Если вам все же нужно его заменить, я рекомендую использовать коаксиальный «цилиндрический» штекер питания 2,1 мм или 2,5 мм, так как они очень распространены и их легко найти.

Ноутбуки — не единственные устройства, в которых используются блоки питания, подходящие для этой конструкции, вы также можете найти некоторые старые принтеры, у которых они есть. Если у вас еще нет одного чека с друзьями и семьей, или просмотрите несколько гаражных распродаж или излишков магазинов. Скорее всего, у вас не возникнет проблем с его получением.

Модули понижающего преобразователя

Недорогие модули понижающего преобразователя — вот что делает возможным этот проект. Они снимают с себя всю тяжелую работу по созданию стабильного регулятора напряжения и намного эффективнее линейных устройств.

Я использовал пару модулей понижающего преобразователя для создания этого источника питания.

DROK 180081 Стабилизатор понижающего регулятора напряжения с числовым программным управлением

Я купил этот модуль на Amazon, и он является сердцем моего блока питания.

Это устройство рассчитано на входное напряжение 6-55 вольт и выходное напряжение 0-50 вольт. Поскольку я подаю только 19 вольт, максимальная выходная мощность составляет около 17 вольт.

Это действительно хорошее устройство с функцией памяти для хранения ряда предустановленных уровней выходного напряжения. Это очень удобная функция, если у вас есть обычные напряжения, которые вам нужно часто использовать.

Он использует поворотный энкодер для установки напряжения с шагом 0,01 вольт. Цветной дисплей показывает напряжение, ток и мощность, а также уровень входного напряжения.

Мне нравится этот модуль, потому что с ним очень легко работать. Он имеет пару соединений для входной мощности и еще одну пару для выходной мощности.

Вы можете заметить, что есть некоторые похожие модели, которые включают отдельную плату с вентилятором, есть также другие модели, которые могут принимать сетевое напряжение напрямую. Поскольку я пытаюсь избежать необходимости работать напрямую с сетевым напряжением, я решил не использовать их.

Я посмотрел на некоторые другие преобразователи переменного тока с дисплеями, и наконец основал дизайн на этом, поскольку он имеет очень привлекательную переднюю панель, которая придаст вашему источнику питания профессиональный вид.

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный

LM2596 — очень популярная микросхема понижающего преобразователя, которая используется во многих недорогих модулях регуляторов. Модули, которые я выбрал (которые я также получил от Amazon), были чрезвычайно недорогими, я купил комплект из 10 штук, и они стоят около 1,50 доллара США за штуку

Выбранные мной модули принимают входное напряжение от 3 до 40 вольт и выдают на выходе от 1,5 до 35 вольт. Максимальный ток 3 ампера.

Устройства оснащены многооборотным потенциометром, который используется для регулировки выходного напряжения.В моем случае я установил для модуля выходное напряжение 5 вольт, поскольку я решил, что было бы неплохо иметь выход 5 вольт, а также переменный.

Эти модули очень просты в использовании. У них есть два контакта для входа постоянного тока и два контакта для выхода.

Шасси и другие детали

Блок питания и понижающие преобразователи являются основными компонентами блока питания, но для выполнения этой работы вам также понадобятся несколько других деталей.

Вот некоторые из других предметов, которые вам понадобятся:

Шасси — Я купил проектное пластиковое шасси размером 165 мм x 120 мм x 68 мм, но, конечно, вы можете использовать любую коробку, способную вместить ваши компоненты. Вы можете даже напечатать корпус на 3D-принтере, если у вас есть возможности. Я выбрал пластик, потому что его легко резать и сверлить.
Крепежные стойки — Вам потребуется набор крепежных стержней для каждой выходной мощности. В моем дизайне с фиксированным и переменным выходом я выбрал два черных столбика (для заземления или отрицательного), а также красный и желтый.
Разъем питания — он должен соответствовать вилке на вашем блоке питания. В некоторых блоках питания используются странные вилки, которые трудно найти, поэтому вам, возможно, придется поменять местами 2 штекера.1 или 2,5 мм джек, так как они очень распространены. Лучше всего подойдет блок, устанавливаемый на шасси.
Стойки — Вам понадобится пара стоек, чтобы удерживать фиксированный регулятор. В понижающих преобразователях, которые я использовал, есть гнезда для винтов диаметром 3 мм, поэтому я использовал стойки на 3 мм.
Провод — Потребуется какой-нибудь соединительный провод калибра 22 или лучше. Я обнаружил, что с одножильным проводом легче работать, но вы также можете использовать многожильный. Я бы посоветовал выбрать два разных цвета, чтобы избежать пересечения отрицательного и положительного.

Вам также понадобится припой, паяльник, отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы и дрель с битами. То, что у вас, вероятно, уже есть.

Конструкция блока питания

Теперь, когда вы собрали все свои детали и инструменты, пора построить наш блок питания! Я предполагаю, что вы собираете тот же источник питания, что и я, но если это не так, вы можете просто изменить инструкции в соответствии со своими конкретными требованиями.

Как видно из схемы, подключение очень простое.Вы буквально отправляете напряжение со своего блока питания на входы понижающих преобразователей, а затем отправляете выходы преобразователя на клеммы.

Как я сказал с самого начала, это очень простой проект!

Перед тем, как соединить все вместе, я использовал свой существующий блок питания для тестирования отдельных модулей. Я использовал резистор на 18 Ом и 10 Вт в качестве нагрузки и подавал 19 вольт на вход каждого преобразователя. Затем я измерил выходной сигнал мультиметром.

Конечно, вы можете использовать блок питания вместо настольного источника питания, особенно если у вас его еще нет (что вполне может быть причиной того, что вы строите этот).

Я испытал угловой энкодер на понижающем преобразователе переменной и посмотрел результат на своем мультиметре. Казалось, это сработало очень хорошо.

Затем я переключился на «фиксированный» преобразователь и повернул многооборотный потенциометр так, чтобы он давал на выходе 5 вольт.

Детали все рабочие и готовы к сборке.

Строительство источника питания

Прежде чем я смог все подключить, я должен был подготовить шасси. Я просверлил отверстия на передней панели для крепежных столбов, а затем с помощью дрели и ножа вырезал отверстие для модуля переменного понижающего преобразователя.

Открытие, по общему признанию, грубое, но лицевая панель на модуле это прекрасно скрывает.

Еще я просверлил отверстие на задней панели для разъема питания. Вы также можете добавить сюда выключатель, если хотите, я решил не делать этого, так как это простой вопрос — просто «вытащить вилку», когда я хочу все выключить.

Наконец, я просверлил несколько отверстий для стоек, чтобы закрепить меньший модуль понижающего преобразователя.

Подключение всего оборудования

Я обнаружил, что отверстия на моих «фиксированных» понижающих преобразователях могут принимать два сплошных провода сечением 22 г, поэтому я скрутил провода вместе и вставил их в отверстие.Как раз подошли, и я спаял соединения.

В качестве альтернативы вы можете выбрать параллельное соединение входных соединений на разъеме для понижающего преобразователя переменной частоты, поскольку в нем используются винтовые клеммы.

Я использовал наконечники, которые идут в комплекте с клеммами, и припаял к ним выходные провода постоянного тока от каждого понижающего преобразователя. Модуль переменного понижающего преобразователя с дисплеем поставляется с винтовым разъемом, который отсоединяется от модуля. Это позволяет вам все подключить, а затем подключить модуль позже.

После того, как все было подключено, я прикрепил штекер силового цилиндра к задней панели с помощью прилагаемого оборудования. Убедитесь, что не забыли стопорную шайбу, так как это предотвратит ослабление сборки.

Конструкция передней панели состоит из установки крепежных столбов, оставив вторую гайку в стороне, чтобы позже прикрепить проушины.

Модуль переменного понижающего преобразователя просто встает на место, если вы правильно прорезали отверстие! К сожалению, производитель не предоставил монтажный шаблон, поэтому я использовал штангенциркуль и линейку, чтобы понять это.

Если вы получите тот же модуль, что и я, вырез по сути представляет собой прямоугольник размером 71,5 мм x 39,2 мм, по крайней мере, так мне сказали мои цифровые штангенциркуль.

Затем я прикрепил фиксированный понижающий преобразователь к стойкам и проверил все соединения. Пора собрать шасси!

Herse другой вид всех частей после того, как проводка сделана, но до того, как все было установлено.

Вы можете увидеть, как проушины прикрепляются к задней части крепежных столбов с помощью прилагаемых дополнительных гаек.Хорошо затяните эти гайки.

Теперь вы можете защелкнуть панели на месте, сдвинув переднюю и заднюю панели вместе. Однако не закрывайте все герметично, так как мы хотим протестировать и отрегулировать наш блок питания, прежде чем закрывать корпус.

Тщательно осмотрите все, а затем переходите к фазе тестирования.

Тестирование и устранение неисправностей

Предполагая, что вы были осторожны с проводкой, теперь у вас должен быть исправный блок питания.Возможно, вы захотите точно настроить фиксированное выходное напряжение модуля.

Перед тем, как что-либо подключить к розетке, неплохо было бы выполнить несколько проверок целостности с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий или ошибок проводки. Если вы потратите немного времени на повторную проверку вещей, это избавит вас от лишних разочарований!

Получите ту же тестовую нагрузку, которую вы использовали раньше, и подключите ее к выходу 5 В вместе с мультиметром в режиме напряжения. Отрегулируйте многооборотный потенциометр на фиксированном модуле, чтобы получить как можно ближе к 5 вольт.

Переместите тестовую нагрузку и мультиметр на переменный выход. Поэкспериментируйте с элементами управления и убедитесь, что ваше выходное напряжение соответствует отображению на вашем измерителе.

Возможно, сейчас самое время просмотреть инструкцию к модулю и узнать, как использовать его функции памяти. Похоже, это довольно способное устройство.

Когда вы будете довольны работой вашего нового блока питания, вы можете выключить его и закончить сборку корпуса. В моем пластиковом корпусе для этого нужно было положить верхнюю часть корпуса, надеть ее на переднюю и заднюю панели, а затем защелкнуть.

Четыре длинных винта удерживают монтажные ножки и используются для крепления верхней и нижней части корпуса. Затяните их, и блок питания готов.

Теперь у вас есть новый блок питания для вашего рабочего места!

Поиск и устранение неисправностей

Наиболее вероятная причина плохой работы с этой конструкцией блока питания — слабый блок питания. Если вам удастся заполучить несколько из них, вы можете обнаружить, что один работает лучше, чем другие.

Если вы не получаете выходной сигнал от одного регулятора, но имеет выход на другом, перепроверьте вашу проводку.Вы также можете легко удалить переменный модуль благодаря разъему uts, чтобы помочь вам изолировать проблему.

Также может быть полезен доступ к сильноточному настольному источнику питания для временного использования в качестве входа.

В большинстве случаев вам вообще не нужно устранять неполадки, и все будет работать отлично. И затем вы можете похвалить себя за создание полезного прототипа и испытательного оборудования самостоятельно.

Заключение

Итак, у вас есть простой способ быстро создать полезный источник питания, который можно легко адаптировать к вашим требованиям.

Усовершенствованиями к базовому источнику питания могут быть светодиод питания на 5-вольтовом выходе и, конечно же, соответствующий понижающий резистор (220 — 470 Ом звучит хорошо). И вы можете добавить переключатель питания, чтобы вы могли быстро отключить питание.

Так что получайте удовольствие, перерабатывая и переделывая старые компьютерные блоки питания в настольные блоки питания собственной уникальной конструкции!

Ресурсы

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на рабочем месте.

Связанные

Сводка

Название статьи

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Описание

Создайте простой и безопасный настольный блок питания, перепрофилировав старый блок питания ноутбука вместе с некоторыми высокотехнологичными модулями понижающего преобразователя.

Автор

Мастерская Dronebot

Имя издателя

Мастерская Dronebot

Логотип издателя

Источник питания 12 В — 30 А

Это сильноточный источник питания 12 В.Блок питания использует микросхему LM7812 и может подавать на нагрузку до 30 А с помощью проходных транзисторов TIP2955. Каждый транзистор может обрабатывать до 5А, а шесть из них дают общий выходной ток 30А. Вы можете увеличить или уменьшить количество TIP2955, чтобы получить более высокий или более низкий выходной ток. В этой конструкции ИС выдает около 800 мА. Предохранитель на 1 А подключается после LM7812 для защиты ИС от сильноточных переходных процессов. И транзисторам, и микросхеме стабилизатора 12 В требуется соответствующий радиатор.Когда ток нагрузки велик, рассеиваемая мощность каждого транзистора также увеличивается, поэтому избыточное тепло может привести к выходу транзисторов из строя. Тогда вам понадобится очень большой радиатор или вентиляторное охлаждение. Резисторы 100 Ом используются для обеспечения стабильности и предотвращения затухания тока, поскольку допуски усиления постоянного тока будут разными для каждого транзистора. Диоды выпрямительного моста должны выдерживать не менее 100 ампер.

Примечания
Входной трансформатор, вероятно, будет самой дорогой частью всего проекта.В качестве альтернативы можно использовать пару автомобильных аккумуляторов на 12 В. Входное напряжение регулятора должно быть как минимум на несколько вольт выше выходного напряжения (12 В), чтобы регулятор мог поддерживать свое выходное напряжение. Если используется трансформатор, то выпрямительные диоды должны быть способны пропускать очень высокий пиковый прямой ток, обычно 100 ампер или более. Микросхема 7812 пропускает только 1 ампер или меньше выходного тока, остальная часть обеспечивается внешними проходными транзисторами.

Поскольку схема рассчитана на нагрузку до 30 ампер, шесть TIP2955 подключаются параллельно, чтобы удовлетворить эту потребность.Рассеивание в каждом силовом транзисторе составляет одну шестую от общей нагрузки, но все же требуется адекватный отвод тепла. Максимальный ток нагрузки обеспечивает максимальное рассеивание, поэтому требуется очень большой радиатор. Рассматривая радиатор, может быть хорошей идеей поискать либо вентилятор, либо радиатор с водяным охлаждением. В случае выхода из строя силовых транзисторов, стабилизатор должен будет обеспечивать полный ток нагрузки, что приведет к катастрофическим последствиям. Предохранитель на 1 ампер на выходе регулятора не работает.Нагрузка 400 МОм предназначена только для целей тестирования и не должна включаться в окончательную схему. Смоделированная производительность показана ниже:

Расчеты
Эта схема является прекрасным примером законов Кирхгофа по току и напряжению. Подводя итог, сумма токов, входящих в переход, должна равняться току, выходящему из перехода, а напряжения вокруг петли должны равняться нулю. Например, на диаграмме выше входное напряжение составляет 24 вольта. 4 вольт падает на R7 и 20 вольт на входе регулятора, 24-4-20 = 0.На выходе: — общий ток нагрузки 30 ампер, стабилизатор выдает 0,866 А и 6 транзисторов по 4,855 А каждый, 30 = 6 * 4,855 + 0,866. Каждый силовой транзистор дает нагрузке около 4,86 А. Базовый ток составляет около 138 мА на транзистор. Требуется усиление постоянного тока 35 при токе коллектора 6 А. Это вполне укладывается в рамки TIP2955. Резисторы от R1 до R6 включены для обеспечения стабильности и предотвращения перегрузки по току, поскольку производственные допуски усиления постоянного тока будут разными для каждого транзистора.2) / 200 или около 160 мВт. Я рекомендую использовать резистор на 0,5 Вт для R7. Входной ток в регулятор подается через эмиттерный резистор и переходы база-эмиттер силовых транзисторов. Снова используя законы Кирхгофа, входной ток регулятора 871 мА выводится из базовой цепи, а 40,3 мА протекает через резистор 100 Ом. 871,18 = 40,3 + 830. 88. Ток от самого регулятора не может быть больше входного. Как видно, регулятор потребляет всего около 5 мА и должен работать в холодном состоянии.

Первоначальное тестирование и устранение неисправностей
Для первоначального теста не подключайте нагрузку. Сначала используйте вольтметр на выходных клеммах, вы должны измерить напряжение 12 В или очень близко к нему. Затем подключите резистор 100 Ом, 3 Вт или другую небольшую нагрузку. Показания вольтметра не должны измениться. Если вы не видите «12 Вольт», выключите питание и проверьте все соединения.

Я слышал от одного читателя, питание которого составляло 35 Вольт, а не регулируемые 12 Вольт. Это было вызвано коротким замыканием силового транзистора.В случае короткого замыкания на любом из выходных транзисторов все 6 необходимо распаять. С помощью мультиметра проверьте сопротивление и измерьте между клеммами коллектора и эмиттера. Силовые транзисторы обычно выходят из строя при коротком замыкании, поэтому неисправный транзистор будет легко найти.

Готовый проект
Я недавно получил известие от Райана Лауренсиана из Филиппин, который построил себе блок питания 12 В 30 А. Ниже приведены изображения блока питания Ryans.

Загрузки

Блок питания 12 В — 30 А — Ссылка

Accurate LC Meter

Создайте свой собственный Accurate LC Meter (измеритель индуктивности емкости) и начните создавать свои собственные катушки и индукторы.Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ-катушек и индукторов. LC Meter может измерять индуктивность от 10 до 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, 1 мГн — 100 мГн и емкости от 0,1 пФ до 900 нФ. Схема включает автоматический выбор диапазона, а также переключатель сброса и обеспечивает очень точные и стабильные показания.

PIC Вольт-амперметр

Вольт-амперметр измеряет напряжение 0-70 В или 0-500 В с разрешением 100 мВ и потребляемый ток 0-10 А или более с разрешением 10 мА.Счетчик является идеальным дополнением к любым источникам питания, зарядным устройствам и другим электронным устройствам, в которых необходимо контролировать напряжение и ток. В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A с ЖК-дисплеем с подсветкой 16×2.

Частотомер / счетчик 60 МГц

Частотомер / счетчик измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц. Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения частоты различных устройств с неизвестной частотой, таких как генераторы, радиоприемники, передатчики, функциональные генераторы, кристаллы и т. Д.

1 Гц — 2 МГц XR2206 Функциональный генератор

1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 выдает высококачественные синусоидальные, квадратные и треугольные сигналы с высокой стабильностью и точностью. Формы выходных сигналов могут модулироваться как по амплитуде, так и по частоте. Выход 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 может быть подключен непосредственно к счетчику 60 МГц для настройки точной выходной частоты.

BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик

Будьте в прямом эфире со своей собственной радиостанцией! BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик передает высококачественный стереосигнал в FM-диапазоне 88–108 МГц. Его можно подключить к любому типу стереофонического аудиоисточника, например iPod, компьютеру, ноутбуку, проигрывателю компакт-дисков, Walkman, телевизору, спутниковому ресиверу, магнитофонной кассете или другой стереосистеме для передачи стереозвука с превосходной четкостью по всему дому, офису, двору или палаточный лагерь.

USB IO Board

USB IO Board — это крошечная впечатляющая маленькая плата разработки / замена параллельного порта с микроконтроллером PIC18F2455 / PIC18F2550.Плата USB IO совместима с компьютерами Windows / Mac OSX / Linux. При подключении к плате ввода-вывода Windows будет отображаться как COM-порт RS232. Вы можете управлять 16 отдельными выводами ввода / вывода микроконтроллера, отправляя простые последовательные команды. Плата USB IO получает питание от порта USB и может обеспечить до 500 мА для электронных проектов. Плата USB IO совместима с макетной платой.

Комплект для измерения ESR / емкости / индуктивности / транзистора1 Ом — 20 МОм), тестирует множество различных типов транзисторов, таких как NPN, PNP, полевые транзисторы, полевые МОП-транзисторы, тиристоры, тиристоры, симисторы и многие типы диодов. Он также анализирует такие характеристики транзистора, как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для поиска и устранения неисправностей и ремонта электронного оборудования путем определения производительности и исправности электролитических конденсаторов. В отличие от других измерителей ESR, которые измеряют только значение ESR, этот измеритель одновременно измеряет как значение ESR конденсатора, так и его емкость.

Комплект усилителя для наушников для аудиофилов

Комплект усилителя для наушников для аудиофилов включает в себя высококачественные компоненты аудиосистемы, такие как операционный усилитель Burr Brown OPA2134, потенциометр регулировки громкости ALPS, разветвитель шины Ti TLE2426, фильтрующие FM-конденсаторы Panasonic со сверхнизким ESR 220 мкФ / 25 В, Высококачественные входные и развязывающие конденсаторы WIMA и резисторы Vishay Dale. Разъем для микросхем 8-DIP позволяет заменять OPA2134 на многие другие микросхемы двойных операционных усилителей, такие как OPA2132, OPA2227, OPA2228, двойной OPA132, OPA627 и т. Д.Усилитель для наушников достаточно мал, чтобы поместиться в жестяной коробке Altoids, и благодаря низкому энергопотреблению может питаться от одной батареи на 9 В.

Комплект прототипа Arduino

Прототип Arduino — это впечатляющая плата для разработки, полностью совместимая с Arduino Pro. Он совместим с макетной платой, поэтому его можно подключить к макетной плате для быстрого прототипирования, и на обеих сторонах печатной платы имеются выводы питания VCC и GND.Он небольшой, энергоэффективный, но настраиваемый с помощью встроенной перфорированной платы 2 x 7, которую можно использовать для подключения различных датчиков и разъемов. Arduino Prototype использует все стандартные компоненты со сквозными отверстиями для легкой конструкции, два из которых скрыты под разъемом IC. Плата оснащена 28-контактным разъемом DIP IC, заменяемым пользователем микроконтроллером ATmega328 с загрузчиком Arduino, кварцевым резонатором 16 МГц и переключателем сброса. Он имеет 14 цифровых входов / выходов (0-13), из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ и 6 аналоговых входов (A0-A5).Эскизы Arduino загружаются через любой USB-последовательный адаптер, подключенный к 6-контактному гнезду ICSP. Плата питается напряжением 2-5 В и может питаться от аккумулятора, такого как литий-ионный элемент, два элемента AA, внешний источник питания или адаптер питания USB.

4-канальный беспроводной радиочастотный пульт дистанционного управления с частотой 433 МГц, 200 м

Возможность беспроводного управления различными приборами внутри или снаружи дома является огромным удобством и может сделать вашу жизнь намного проще и веселее.

Блок питания «Проще не бывает». Часть вторая

ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Схема номер 1

Схема номер 2

Что получилось

Схема стабилизатора напряжения — простой расчёт

Параметрический стабилизатор

Компенсационный стабилизатор

Стабилизаторы на микросхемах

Последовательный стабилизатор

Параллельный стабилизатор

Стабилизатор на микросхеме с 3-мя выводами

Стабилизаторы на транзисторах

Самодельный стабилизатор напряжения 12 вольт.

11.04.2015

Параметрический стабилизатор на транзисторе и стабилитроне своими руками

Схема стабилизатора

Фото собранного мной стабилизатора:

Плата устройства

Схема простого стабилизатора постоянного напряжения на опорном стабилитроне и транзисторе.

Использование регулятора напряжения LM317 — MBS Electronics

Схемы стабилизатора с малым падением напряжения 5 В, 12 В с использованием транзисторов

Лучше, чем у регуляторов 78XX

Проектирование стабилизатора с малым падением напряжения 5 В

Разработка стабилизатора с малым падением напряжения на 12 В

Характеристики тока.

Защита от короткого замыкания

Транзисторный стабилизатор с низким падением напряжения и плавным пуском

Регулируемая схема LDO

Список деталей

Как сделать блок питания на 12 В и 3 А

Компоненты оборудования

2N3055 Распиновка

Приложения

Как работают электронные ворота | HowStuffWorks

Как найти подходящий регулятор напряжения?

Введение

Ⅰ Классификация регуляторов напряжения

Ⅱ Основные параметры

Ⅲ Применение примечаний

Ⅳ Типичные примеры: LM317 и LM7805

Альтернативные модели

Самостоятельная сборка регулируемого контроллера генератора

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Индивидуальный источник питания

Создан с заботой о безопасности

Переработанные детали

Детали блока питания

Блок питания для ноутбуков

DROK 180081 Стабилизатор понижающего регулятора напряжения с числовым программным управлением

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный

Шасси и другие детали

Конструкция блока питания

Строительство источника питания

Подключение всего оборудования

Тестирование и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Заключение

Ресурсы

Источник питания 12 В — 30 А

Добавить комментарий Отменить ответ