Паяльная станция своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать паяльную станцию, в сборке которой поможет радиоконструктор, ссылка на него будет в конце статьи. Данный кит-набор будет отличным вариантом для постоянной пайки радиоэлементов и с легкостью заменит ваш паяльник. Сама паяльная станция имеет регулировку температуры с обратной связью, что очень удобно, так как при пайке больших радиодеталей температура на обычных паяльниках падает и приходится ждать разогрева.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс сборки паяльной станции и ее небольшая проверка.

Для того, чтобы сделать паяльную станцию своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Блок питания с напряжением 12-24 вольта мощностью порядка 90 ватт
* Паяльник, флюс, припой
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Бокорезы

Шаг первый.
Для начала рассмотрим комплект радиоконструктора.

В него входит ручка паяльника с прорезиненным покрытием, жало Hakko T12, плата управления с энкодером для регулировки температуры и других параметров, провода для подключения питания и штекер.

Все детали выполнены достаточно качественно, на печатной плате радиодетали распаяны аккуратно, на ее поверхности нет остатков флюса.


Качество жала Hakko T12 отличное, оно используется во многих паяльных станциях, что говорит о том, что надежность находится на должном уровне.

Переходим к сборке.

Шаг второй.
Первым делом нужно собрать две детали из текстолита и скрепить одной круглой с торца. Данная конструкция нужна для подключения контактов к самому жалу.

Устанавливаем детали в приспособления для пайки «третья рука» и наносим на контакты флюс, после чего при помощи паяльника припаиваем их друг с другом, добавляя припой. Также в специальные отверстия вставляем термодатчик и припаиваем его контакты. Излишки выводов удаляем при помощи бокорезов. При удалении выводов бокорезами будьте аккуратны, так как можно нечаянно повредить дорожку платы.

Шаг третий.
Вставляем жало в спаянную деталь и смотрим где необходимо припаять контакты для подключения.

После этого также фиксируем крепление жала в приспособлении для пайки и припаиваем контакты, их здесь три. Для правильной работы контакты должны касаться всех трех поверхностей на самом жале.

На конце крепления для жала устанавливаем металлическую пластину для фиксации проводов.

На одной из дорожек не хватало керамического конденсатора, впрочем в комплекте он не шел, поэтому на его место припаиваем простую перемычку из жилки провода.

Шаг четвертый.
Теперь пришло время подсоединить провода к контактам крепления жала, их здесь всего пять, три из них идут на подключение к жалу, а два остальных к термодатчику, который позволит отслеживать температуру. Припаиваем провода к двум отверстиям и к контактам при помощи паяльника.

Для индикации подключенного питания, а также мерцания по достижению заданной температуры припаиваем красный светодиод, длинный вывод это плюс, короткий минус, на плате управления полярность обозначена маркировкой. Провода к штекеру припаиваем по картинке, но перед этим нужно продеть их в ручку.


Далее собираем все в единое целое, а именно вставляем жало на свое место, затем ставим металлическую часть с пластиковой гайкой и накручиваем на резьбу ручки. На этом этапе сборка паяльной станции завершена, а это значит, что пришло время ее проверить на работоспособность.

Для питания данной паяльной станции необходимо напряжение от 12 до 24 вольт, поэтому для этого вам понадобится хороший мощный блок питания, также следует учитывать, что при слабом блоке питания нагрев жала не будет таким быстрым, как это заявлено производителем в районе 10-14 секунд. Подключаем блок питания и выставляем необходимую температуру при помощи вращения ручки энкодера в диапазоне 200-450 °C, также при нажатии на нее можно выбрать другие параметры, например, установка шага регулировки температуры от 1 до 9, калибровка температуры и так далее. Потребляемая мощность станции равна 72 ватта, что достаточно неплохо для такого маленького паяльника, это позволит разогревать припой большой площади без каких-либо затруднений.

На этом у меня все, данный кит-набор я считаю вполне пригодным для повторной сборки, также при необходимости можно сделать отдельный блок питания в корпусе с платой управления паяльником.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками: пошаговый процесс

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

Изготовление контактного паяльника

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

• спираль нихрома;
• керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Общие характеристики и принцип работы

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

• Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
• Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:

• Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
• Неравномерный прогрев поверхности.
• Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

Рекомендации по сборке

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух. С одной стороны кулер плотно закрывается, чтобы воздух во время работы шел лишь в трубку, а не выходил наружу. Нагнетатель монтируется в задней части фена.

Нагреватель собрать гораздо труднее. Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.

При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 см должно быть не занятым спиралью. От спирали по основанию отводятся концы. Затем эта часть плотно обматывается жаропрочной тканью.

Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:

• стекловолокно;
• асбест;
• прочее.

Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.

Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.

По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.

В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.

Техника безопасности и правила использования

• На рабочем месте важно соблюдать технику пожарной безопасности.
• В процессе работы постарайтесь не допустить резкого изменения температуры нагревателя. Не трогайте нагревательный элемент и насадки фена.
• Насадки меняйте после выключения и остывания фена.
• Не допускайте попадания на термофен жидкости.
• Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.

Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.

Паяльные станции

Как сделать паяльную станцию своими руками?

Современные детали для изготовления электронных приборов крайне чувствительны к перегреву, поэтому для их пайки многие самодельщики задумываются, как сделать паяльную станцию своими руками. Можно приобрести готовую станцию для пайки, но цена подобного изделия высокая. Это побуждает приступить к изготовлению небольшой установки самостоятельно.

Конструкции, предлагаемые мастерами, различаются по сложности исполнения. Некоторые специалисты предлагают настолько сложные конструкции, что повторить их работу сумеет только весьма искусный мастер. Для большинства пользователей нужны недорогие по комплектующим деталям и простые в исполнении конструкции.

Назначение

Чтобы создать современный гаджет или иное изделие, в основе которого используются микросхемы, нужно выполнить качественные швы в ограниченном пространстве. Пайка некоторых деталей производится при значительном усилении, даже под микроскопом. Только наличие паяльной станции дает возможность добиваться удовлетворительных характеристик в работе.

Покупные станции обязательно включают в состав несколько основных компонентов:

• Контрольно-управляющий модуль. Он помогает пользователю ориентироваться на режимы работы: сила тока, напряжение, температура жала, расход воздуха и ряд иных показателей.
• Паяльник, способный расплавлять определенный тип припоя. Перегрев гораздо выше заданных значений вызывает образование шлака, который не позволяет добиваться приемлемого качества.
• Пинцет с внутренним нагревателем способен помочь в монтаже и демонтаже микроэлементов и SMD-компонентов.
• Фен с терморегулятором для прогрева локального пространства и пайки групп контактов (микросхем) окажет помощь в сложном пространстве.
• Инфракрасный тепловой источник для прогрева большой площади на платах, а также групповой монтаж.
• Направленный тепловой излучатель для точечного нагрева пространства поможет выполнить миниатюрную работу.
• Приспособления для отсоса припоя после выпайки деталей.
• Вспомогательная арматура, держатели, специальные приспособления для пространственного соединения деталей. Антистатические устройства для мастера, а также коврики для размещения деталей и комплектующих.

Кроме перечисленного, станции комплектуются стойками для размещения инструмента с пружинными держателями. В зависимости от сложности и комплектации меняется цена на установку.

Цель и задачи применения

Паяльные станции используются в радиотехнике и сопутствующих направлениях производства и творчества. Пользователи применяют инструмент для выполнения разных видов работ.

1. Пирография – выполнение рисунков с помощью тепловых приспособлений. Нагревая отдельные участки заготовок, добиваются изменения положения термопластичных элементов. Создаются композиции из пластиков одного цвета или многоцветные композиции.
2. Сваривать пластики, при изготовлении корпусов, шкатулок или иных плоских и пространственных изделий.
3. Выполнение монтажа, ремонта и иные целевые работы. Некоторые виды работ возможны только при использовании фенов, плавящих частицы пластика, не перегревая его.
4. Для сборки электронных устройств и приборов.
5. Пайки и монтажа электронных схем в электронике.
6. Лужение и подготовка для сложного монтажа массивных деталей и узлов, соединяемых при расплавлении припоя.
7. Для сварки в ограниченном пространстве.
8. Пайкой SMD-компонентов, их монтажа и демонтажа на платах.
9. Для усадки термоусадочной изоляции по завершении работ.

Обзор конструкций паяльных станций

Станции для пайки различаются по назначению, а также комплектации оборудования, входящего в их состав. Их классифицируют по основным параметрам.

Контактные станции

Подобные паяльные станции оборудуются паяльниками, которые взаимодействуют с расплавленными припоями. В их составе имеются сами паяльники со сменными жалами, а также блоки управления, поддерживающие заданный температурный режим.

Наиболее продвинутые конструкции автоматически включаются только в момент изменения положения паяльника в пространстве. Если его помещают на стойку, то питание отключается, нагрев прекращается.

Термовоздушные установки

Нагревать можно не только жало. Нагревается и поток воздуха, который используется для прогрева пространства. Они оснащены вентилятором (некоторые даже можно считать компрессорными) и нагревателем.

Подобный инструмент способен производить групповой монтаж и демонтаж. Сразу несколько контактов микросхемы припаиваются по всем точкам на плате. Аналогично при необходимости замены производится и демонтаж детали.

Наличие подобных инструментов позволяет эффективно использовать пространство при изготовлении компактных установок.

Инфракрасные приборы

У инструмента с кварцевым и керамическим нагревателями пайка выполняется бесконтактным способом. Сам инструмент используется только для нагревания области пайки. Жало не касается деталей и припоя.

ИК-излучатель расположен на удалении от зоны пайки. Он только прогревает ограниченную площадь в заданном месте.

Общие характеристики

Современная паяльная станция сочетает в своем составе несколько типов оборудования. Главное отличие от бытовых паяльников – это разогрев до заданных параметров. При необходимости легко изменить обрабатываемые пространства и величину нагрева.

Промышленные паяльные станции изготавливаются не только универсальными. Некоторые имеют узкое направление использования:

• для монтажа на удаленном расположении деталей;
• для демонтажа элементов;
• комбинированные устройства;
• ремонтные установки.

Наиболее развитые конструкции оснащены цифровыми регуляторами.

Аналоговые установки

Аналоговые паяльные станции оснащаются приборами с обратной связью. Их работа регулируется задаваемыми температурными интервалами. При получении сигнала, что достигнут предельный режим, происходит автоматическое отключение прибора.

Некоторые пользователи считают, что подобные устройства помогают выполнять быстрый и качественный монтаж электронных схем и установок.

Изготовление самодельной паяльной станции

Для самодельной паяльной станции необходимо приобрести:

1. Розетку для подключения паяльника.
2. Диммер – устройство для регулирования мощности подключаемых электрических приборов.
3. Набор проводов и метизов для монтажа.
4. Ламинированный ДВП для изготовления корпуса паяльной станции.

Остается разобраться, как сделать несложное устройство, которое поможет в дальнейшей работе. Кажется, что проще некуда.

Пошаговое изготовление установки

Чтобы изготовить простую паяльную станцию, нужны обычные паяльники. Мощность первого составляет 100 Вт, второй имеет нагреватель на 40 Вт.

Простое включение без промежуточного блока показывает, что на жале паяльника образуется нагар. Он происходит из-за перегрева жала в процессе нагревания. Нужно устройство, которое ограничит температуру нагрева. Для монтажа деталей на плате достаточно только расплавить припой. Застывая, он надежно соединит детали.

Приобретены основные комплектующие изделия: розетка для внутреннего монтажа; диммер, рассчитанный на 100 Вт.

У диммера имеются монтажные отверстия. Одно предназначено для соединения к общей сети, другое используется для подключения к инструменту.

Из ламинированного ДВП выпиливаются детали для изготовления корпуса. С помощью клеевого пистолета будет произведена сборка корпуса в единую пространственную конструкцию.

Прорезаны необходимые отверстия и производится спайка деталей. Прибор обретает нужный вид.

Нижняя крышка будет отъемной. Устанавливаются специальные клеммы, для винтов.

Остается установить детали внутрь корпуса паяльной станции.

После установки диммера выполняется монтаж розетки.

Устройство собрано. Нужно выполнить тестирование. Для удобства работы требуется градуировка.

Включение при установке диммера на максимальную мощность показывает, что перегрев не устранен. Нужно снижать силу тока, подаваемую на паяльник.

Чтобы градуировать паяльную станцию подключение выполняется через амперметр. Его соединяют последовательно нагрузке. Остается только контролировать значение силы тока, отмечая их на диммере.

Подводя контакт прибора в вилке паяльника, проверяют величину протекающего тока. Наблюдают за нагревом жала.

Для каждого измеренного значения наносят отметки на неподвижном диске диммера. В дальнейшем достаточно будет устанавливать разные режимы, чтобы контролировать работоспособность паяльника.

Градуируется весь неподвижный диск.

Для любого положения поворотного движка нанесены риски. Им соответствует определенная сила тока, а также и мощность, передаваемая на паяльник.

С помощью припоя определенной марки уточняются температурные значения. Каждой мощности соответствует своя температура разогрева жала.

Паяльная станция работает отлично. Припой на жале не выгорает. Он только расплавился.

Изготовлено работоспособное устройство.

Видео: паяльная станция своими руками.

Изготовление паяльной станции с феном

Для выполнения более сложных работ требуется более сложная паяльная станция. В ее комплекте будет не только паяльник для тонкого и глубокого монтажа. Для работы с группами контактов нужен фен. Он тоже будет создан в качестве дополнительного инструмента.

Пошаговое изготовление станции

Вот такой вид будет иметь блок управления. Цифровой индикатор покажет температуру разогрева жала и воздушного потока. Общий выключать, ручки управления помогут установить нужный режим.

Предусматривается использование паяльника на 24 В. Он приобретается в интернет-магазине. Нужно приспособить его для установки в паяльной станции. Для управления питанием в паяльнике используется шариковый включатель. При определенном положении шарики включают контакт, в другом положении питание отключается.

Выполняется установка включателя в корпус паяльника. Меняя положение шарикового контакта, проверяют его работоспособность. Теперь в определенном положении паяльника он выключится сам.

Подключается блок питания. Теперь контролируется нагрев по показаниям индикатора. С паяльником на 24 В основные работы завершены.

Электрический фен также рассчитан на 24 В. В комплекте к нему имеется схема подключения к блоку питания.

Паяльная станция выполняется по прилагаемым электрическим схемам. Параметры используемых деталей показаны на фото.

По приложенным схемам спаяна плата для управления режимами работы фена. Поворачивая один регулятор, добиваются изменения скорости вращения крыльчаток вентилятора. Другим регулятором меняется величина напряжения на нагревателе.

Передняя панель. Ее только вырезали из текстолита. Остается нанести недостающую информацию.

Внутри корпуса от дисковода выполнен монтаж основных элементов паяльной станции.

На пленке выполнена печать. Сама пленка с информацией крепится на двухстороннем скотче. Теперь передняя панель получает товарный внешний вид.

Производится тестирование рабочих режимов паяльника.

Включается фен. У него в комплекте имеется несколько наконечников. Они различаются по размерам.

Подставив руку, монтажник проверяет нагрев воздушного потока.

На дополнительной стойке будут размещаться инструменты паяльной станции. Зеленая ручка у обычного паяльника на 220 В.

Тестирование паяльника. Выполняется пайка SMD-компонента.

SMD-компонент припаян грамотно. Тонкий монтаж выполняется с помощью тонкого жала

Жало паяльника меняется довольно легко.

Более мощное жало помогает паять толстые провода.

Фен может прогреть площадку достаточно большого размера. Возможен групповой монтаж и демонтаж деталей.

Микросхема через 10 секунд отпаяна.

Тестирование паяльной станции завершено. Она готова к работе.

Паяльная станция помогает мастеру организовать выполнение сложных задач.

Самая простая паяльная станция своими руками

Приветствую, Самоделкины!

Прошло то время, когда паяльные станции были дорогими и не такими доступными как сейчас. Это раньше не было китайских интернет-магазинов и торговых площадок, и радиолюбители приобретали паяльные станции за баснословные деньги. В наши дни конечно же все немного по-другому. Рынок буквально завален дешевыми копиями японских жал Hakko T12.

Данные жала произвели настоящую революцию. Они способны нагреваться до рабочей температуры за считанные секунды и к тому же имеют необгораемый наконечник.

В таких жалах термопара расположена очень близко к кончику, это позволяет паяльной станции мгновенно реагировать на перепады температуры жала, что в свою очередь дает возможность контролировать температуру жала с достаточно высокой точностью.

Но было кое-что у Hakko ещё более популярней — вот эта станция:

Это Hakko 936, обычная аналоговая станция. Клонов этой станции существовало бесчисленное множество, производством 936-ой станции занимались буквально все, кому не лень, и она была самой доступной.

Идея создания этого проекта пришла автору YouTube канала «AKA KASYAN» когда он разбирался у себя на чердаке и нашел вот такой паяльник:

Было принято решение собрать простую паяльную станцию и вспомнить былое. Ниже представлена схема оригинальной паяльной станции Hakko 936:

На следующем изображении вы можете видеть упрощенную схему от китайских клонов той же станции:
Схема китайских клонов проще в разы. Автор переработал ее, что-ты добавил, что-то убавил, подогнав тем самым ее под свои нужды.

Управляющим звеном в оригинальной схеме, как видите, является симистор:

Автор же решил использовать в данном проекте полевой транзистор, и на то были свои причины, а именно, в качестве источника питания у нас с вами будет импульсный блок с чистой постоянкой на выходе. В таком случае симистор попросту не закроется, и станция работать не будет.

К тому же на симисторе мы получим потери, они конечно не столь ощутимы, но все же, поэтому выбран полевой транзистор.
Станция аналоговая, никакого ШИМ управления. Все управление построено на сдвоенном операционном усилителе lm358.
Как известно в любом нормальном паяльнике имеется термопара.

Она необходима для контроля температуры жала. Термопара — это два разнородных металла сваренных друг с другом. Термопара имеет кончик в виде шарика, и когда этот шарик нагревается, термопара вырабатывает мизерное электричество.

Если подключить термопару к мультиметру и подогреть ее, то напряжение составит всего навсего 12мВ.

Этого очень мало, чтобы задействовать термопару в реальной схеме. Данное напряжение необходимо увеличить, и поэтому первая часть схемы представляет из себя усилитель напряжения с термопары.

Для наглядности проведем тот же опыт, но с усилителем:
Как видим, напряжение на мультиметре доходит до 1,5В. Затем усиленное напряжение поступает на инверсный вход второго элемента.
На его неинвертирующий вход подается напряжение с опорного источника, которое формируется стабилитроном на 5,1В.

Далее напряжение с термопары сравнивается с опорным, и если напряжение, которое идет с термопары ниже опорного напряжения, то на выходе операционного усилителя мы получаем единицу (1) или плюс (+) питания и наоборот.

В стоковую цепь транзистора подключен нагревательный элемент паяльника и светодиод, который выполняет роль индикатора.

Если светодиод светится, это говорит о нагреве жала. В ходе работы он периодически будет включаться и выключаться, то есть, если термопара холодная — включается транзистор и начинается нагрев, а когда нагреватель, а, следовательно, и термопара нагрелись до заданного значения температуры, транзистор закроется и нагрев прекратится, и так все время.

Регулировать температуру можно с помощью переменного резистора.

В основном такие паяльники работают от напряжения 24В, а иногда чуть меньше.
Для питания схемы управления в лице операционного усилителя, напряжение уменьшается до 12В с помощью второго стабилитрона.

Конечно можно использовать и микросхемные стабилизаторы на 12В, но операционный усилитель потребляет мизерный ток и обычного стабилитрона на 1Вт хватит вполне.

Можно вполне обойтись всего одним стабилитроном, опорное напряжение взять непосредственно с питающего операционника напряжения, но в таком случае придется пересчитать многие компоненты схемы, да и к тому же иметь отдельный опорный источник более предпочтительно.

Вот такая компактная печатная плата получилась:

Ее вы можете скачать вместе с общим архивом проекта. А теперь давайте проверим работу схемы. На изображении ниже представлена распиновка разъема, используемого в данном проекте паяльника:

Далее подключаем все по схеме. Нагреватель полярности не имеет, а вот термопара – да, и, если термопара подключена неправильно, схема не будет реагировать на нагрев и транзистор все время будет открыт.

После подключения необходимо откалибровать температуру жала паяльника. Специально для этой задачи на плате предусмотрен подстроечный резистор.

Более подробно о процессе сборке, настройке и калибровке самодельной паяльной станции смотрите в оригинальном видеоролике автора:

Медленным вращением подстроечного резистора нам необходимо добиться нужной температуры. Максимальная температура у подобных паяльных станций, как правило, лежит в пределах от 420 до 480 градусов.

Итак, калибровка завершена. Далее все необходимо установить в корпус.

Теперь займемся изготовлением аналоговой шкалы. Для этого сначала ставим регулятор в минимальное положение, дожидаемся максимального нагрева, и измеряем температуру. Полученное значение наносим на шкалу.

Далее проделываем все тоже самое для различных температур: 250 градусов, 280, 300, 320, 350 и так далее до 480 градусов.

После проделанных манипуляций у нас получился клон упомянутой в начале статьи станции Нakko 936. Там все работает точно по такому же принципу.

Для того, чтобы видеть процесс нагрева в реальном времени индикаторный светодиод необходимо вывести на лицевую панель.
Вот такая паяльная станция в итоге у нас получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Самодельная паяльная станция с феном

Каждый, кто пробовал заниматься ремонтом электроники, пришел к осознанию того, что одного лишь паяльника будет мало. Некоторые SMD элементы просто невозможно выпаять без помощи термовоздушного фена. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, которая включает в себя и то и другое. Большинство дешевых вариантов редко соответствуют индивидуальным предпочтением. Поэтому термовоздушная паяльная станция своими руками не является чем-то недостижимым. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция

Если говорить просто, то простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

• блок питания;
• блок управления;
• индикаторы;
• манипуляторы.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие габариты и способен выдавать большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов. В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя более надежным, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой находятся микроконтроллеры, переменные резисторы и другие элементы, которые отвечают за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться:

• паяльник;
• фен;
• инфракрасная головка.

На лицевой панели станции располагаются индикаторы. Они выводят показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев требуется дополнительная калибровка для достижения правильных показаний.

Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

• термовоздушные;
• инфракрасные.

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при проведении профессиональных ремонтах требуется обе разновидности паяльных станций. Первая представляет собой небольшой блок, который имеет один или два манипулятора. Термовоздушная паяльная станция может включать в себя только фен или фен с паяльником. Есть паяльные станции, которые имеют в качестве манипулятора только паяльник. Обычно это те разновидности, которые называются индукционными. В обычных термовоздушных станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или схожего элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу передается на жало.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, повысить время отклика, а также повысить мощность при меньших габаритах. В тех изделиях, где содержатся теплоемкие элементы невозможно обойтись без индукционной стации, т. к. она способна в короткие сроки разогреть большие участки олова. В некоторых случаях даже термовоздушным феном этого сложно добиться. Индукционки стоят в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции являются отдельным подразделением. По внешнему виду они практически непохожи на два предыдущих вида. Они состоят из двух основных модулей:

• головы или верхнего подогрева;
• нижнего подогрева.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря нижнему подогреву плата нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при извлечении или запайке определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции применяются для замены чипов с BGA пайкой. Они представляют собой микросхемы-кристаллы, которые фиксируются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких чипов возможно заменить обычной термовоздушной станцией, но качество будет страдать. Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от одной тысячи долларов.

Обратите внимание! Есть отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещен в манипулятор, который напоминает фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Самостоятельная сборка

Два из перечисленных вида станций для пайки можно собрать самостоятельно. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать собственную схему и собрать ее, но часто в этом нет необходимости, т. к. дешевле купить готовые компоненты.

Термовоздушная

Самая простая термовоздушная паяльная станция может быть собрана из обычного паяльника. Ниже будет приведена инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются такие компоненты:

• паяльник с деревянной рукояткой;
• аквариумный компрессор;
• шуруповерт;
• сверло;
• медицинская капельница;
• фольга;
• часть антенны;
• многожильный провод.

Процесс начинается с того, что необходимо разобрать паяльник. Откручивается винт и высвобождается жало.

Следующим шагом снимается рукоятка, которая понадобится позже. Откручиваются провода, которые соединяют питающий кабель с нагревательным элементом.

Провод вытаскивается из рукоятки и сбоку сверлится небольшое отверстие.

Через проделанное отверстие вставляется провод питания. Чтобы это было легче сделать, можно привязать его к куску проволоки и протянуть ей.

Теперь понадобится заготовленная ранее капельница. Ту часть, на которой располагается резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубочкой вставляется в рукоятку, куда раньше приходил провод питания.

Соединение получается довольно надежным и герметичным. Далее к проводу питания, который был продет в просверленное отверстие, подключается нагревательный элемент, изъятый ранее.

Провода важно хорошо изолировать, чтобы не получить удар током. Нагревательный элемент устанавливается на свое место. После этого кусочком фольги обматываются отверстия в нагревательном элементе, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга держалась на своем месте, ее необходимо зафиксировать медной проволокой, обмотав ее вокруг фольги.

Сопло, которое обеспечит направленный поток воздуха, делается из кусочка трубочки от антенны. Она просто вставляется на место жала, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, необходимо хорош герметизировать. Подойдет обычный герметик для этих целей. Далее производится подключение аквариумного компрессора ко второй части трубки от капельницы.

Можно считать, что термовоздушный фен готов, температура, которую он развивает при работе достигает примерно 300 градусов.

Такого результата будет вполне достаточно для работы с мелкими компонентами на платах. Мощность такого фена можно повысить, если сделать намотку нихромовой нити на нагревательный элемент, а также поставить компрессор с большей производительность. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложным строением описан в видео ниже.

Инфракрасная

Инфракрасную станцию также вполне реально изготовить самостоятельно. Для этой цели понадобится:

• паяльник;
• блок питания от ПК;
• автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится только одна рабочая линия с напряжением в 12 вольт. Особой мощности не требуется. От паяльника понадобится только деревянная ручка. Ее можно использовать и от любого другого прибора или изготовить самостоятельно. Первым делом необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото показано, как он выглядит.

Следующая задача заключается в том, чтобы закрепить ручку от прикуривателя на рукоятке от паяльника. Для этого можно воспользоваться клеем. Далее необходимо просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было подвести питающие провода. Когда провода подведены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической проставкой, как показано на фото ниже.

Закрепить всю конструкцию на рукоятке можно с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готов провода подключаются к блоку питания на вывод в 12 вольт. Готовый вариант мини-станции показан ниже на фото.

Станция получается компактной, поэтому ее легко транспортировать и можно запитать от любого источника, который способен выдать 12 вольт постоянного тока. Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок из литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены такой станции не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически моментально, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Выпайке поддаются небольшие элементы, например, конденсаторы и транзисторы, как видно на фото ниже.

Расстояние до платы при пайке должно быть не меньше 10 мм. Кроме миниатюрных SMD элементов, станция с легкостью справляется и с микросхемами в корпусах SOEC. На фото ниже видно прямое тому доказательство.

Также без особых сложностей можно выпаять и более крупные компоненты. Станцию можно немного доработать, чтобы получился удобный вариант для работы. Одним из модулей, который легко использовать дополнительно является диммер, как видно на фото ниже.

Его предназначением является возможность регулировка мощности паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как видно на фото ниже. Его легко приобрести в любом магазине электротоваров. Общая мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы достигает 6 ампер. Это стоит учитывать при выборе блока питания.

Минусом такой паяльной стации можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке. Из-за этого нет возможности убрать излишек припоя, а также невозможно поправить деталь, если она была спозициоинрована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть отдельную кнопку включения на рукоятке, которая предотвратит перегревание прикуривателя. Во время работы такой станцией, необходимо держать манипулятор под углом в 90 градусов к элементу, который паяется. Это даст возможность воздействовать на него всей областью нагревателя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов понадобится набор пинцетов. Их губки обязательно должны быть острыми, чтобы было легче захватывать миниатюрные компоненты. Кроме того, не обойтись без устройства, которое называется «третья рука». Есть множество его вариаций, но основное предназначение везде одинаковое. Оно заключается в удержании припаиваемых проводов или целых микросхем. Чтобы было легче рассмотреть мелкие компоненты, необходимо хорошее увеличительное стекло или микроскоп. Неотъемлемой частью инструментария мастера является хорошее освещение. Желательно, если оно будет основано на светодиодах, которые не имеют мерцания при работе. Во время пайки с использованием станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, который улучшает адгезию и очищает металл для пайки. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом также можно собрать самостоятельно. Об этом есть видео ниже.

Резюме

Как видно, собрать собственную паяльную станцию не так сложно, как может показаться. При этом затраты на такую паяльную станцию будут минимальными, а использовать ее можно везде. Если речь идет о профессиональном уровне проведения ремонтных работ, тогда есть смысл подумать о приобретении качественной заводской паяльной стации, которая имеет различные режимы работы и настройки. При обучении нет смысла в покупке дорогой паяльной станции, можно начать с дешевых вариантов паяльных станций. Если обучение будет проходить успешно и за это время не будет потеряно желание к работе, тогда можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Отправить комментарий

Самодельная цифровая паяльная станция DSS. — Микроконтроллеры — Схемы на МК и микросхемах

Евгений Князев

Привет ВСЕМ! Пополняем свою лабораторию самодельным инструментом – на этот раз это будет самодельная цифровая паяльная станция DSS. До этого у меня ничего подобного не было, поэтому и не понимал, в чем ее плюсы. Пошарив по интернету, на форуме «Радиокота» нашел схему, в которой использовался паяльник от паяльной станции Solomon или Lukey.

До этого все время паял таким паяльником, с понижающим блоком, без регулятора и естественно без встроенного термо-датчика:

    Для будущей своей паяльной станции, прикупил уже современный паяльник  со встроенным термо-датчиком (термопарой) BAKU907 24V 50W. В принципе подойдёт любой паяльник, какой Вам нравится, с термо-датчиком и напряжением питания 24 вольта.

И пошла потихоньку работа. Распечатал печатку для ЛУТ на глянцевой бумаге, перенёс на плату, протравил.

 Сделал также рисунок для обратной стороны платы, под расположение деталей. Так легче паять, ну и выглядит красиво.

Плату делал размером 145х50 мм, под покупной пластиковый корпус, который уже был приобретён ранее. Впаял пока детали, какие были на тот момент в наличии.

 

 

 

R1 = 10 кОм
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 кОм
R4 = 1,5 кОм (подбирается)
R5 = 47 кОм потенциометр
R6 =120 кОм
R7 = 680 Ом
R8 = 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 =1 кОм
R13 = 300 Ом (подбирается)
C1 = 100нФ полиэстр
C2 = 4,7 нф керамика, полиэстр
C3 = 10 нФ полиэстр
C4 = 22 пф керамика
C5 = 22 пф керамика
C6 = 100нФ полиэстр
C7 = 100uF/25V электролитический
C8 = 100uF/16V электролитический
C9 = 100нФ полиэстр
С10 = 100нФ полиэстр
С11 = 100нФ полиэстр
С12 = 100нФ полиэстр
Т1 = симистор ВТ139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = отпрон МОС3060
IC3 =  стабилизатор на 5 v 7805
IC4 = LM358P опер. усилитель
Cr1 = кварц 4 мГц
BUZER = сигнализатор МСМ-1206А
D1 = светодиод красный
D2 = светодиод зелёный
Br1 = мост на 1 А.

 

Для компактности плату сделал так, что Mega8 и LM358 будут располагаться за дисплеем (во многих своих поделках использую такой метод – удобно).

Плата, как уже говорил, имеет размер по длине 145мм, под готовый пластиковый корпус. Но это на всякий случай, т.к пока ещё не было силового трансформатора и в основном от него зависело, каким будет окончательный вариант корпуса. Или это будет корпус БП от компьютера, если трансформатор не влезет в пластиковый корпус, или если влезет, то готовый пластиковый покупной. По этому поводу заказал через интернет трансформатор ТОР 50Вт 24В 2А (они мотают на заказ).

После того, как трансформатор оказался дома, сразу стал ясен окончательный вариант корпуса для паяльной станции. По габаритам вполне должен был  влезть в пластик. Примерил его в пластиковый корпус – по высоте  подходит, даже есть небольшой запас.

Как уже говорил, что когда разрабатывал плату, то в первую очередь, конечно, учитывал размеры пластикового корпуса, поэтому плата в него подошла без проблем, только пришлось подрезать немного углы.

Переднюю панель для паяльной станции, как и в других своих поделках, сделал из акрила (оргстекла) 2мм. По оригинальной заглушке сделал свою. Пленку до окончания работы не снимаю, чтоб лишний раз не поцарапать.

Контроллер прошил, плату собрал. Пробные подключения готовой платы (пока без паяльника) прошли успешно.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!». Плата разводилась под LCD Winstar Wh2602D. Даже у этого производителя у дисплеев между B и D есть разница.
На схеме индикатор, на вывод 1 которого подаётся +5V, а вывод 2 — общий!
Ваш индикатор может отличаться цоколёвкой этих выводов (1- общий; 2 — +питания).

Собираю все составные части паяльной станции в одно целое. Для паяльника поставил  «Соломоновский» разъём (гнездо).

Подошло время для подключения самого паяльника  и тут облом – разъём. Изначально в паяльнике был установлен такой разъём.

Пошёл в магазин за разъёмом. В магазинах у нас в городе ответной части не нашел. Поэтому в станции гнездо оставил, какое  было, а на паяльнике разъём перепаял на наш советский от магнитофонов (СГ-5 вроде, или СР-5). Идеально подходит.

Теперь упаковываем всё в корпус, крепим окончательно трансформатор, переднюю панель, делаем все соединения.

Наша конструкция приобретает законченный вид. Получилась не большой, на столе займёт не много места. Ну и финальные фото.

Как работает станция, можно посмотреть это видео, которое я скинул на Ютюб.

 

 

Если будут какие нибудь вопросы по сборке, наладке — задавайте их  ЗДЕСЬ, по возможности постараюсь ответить.

P.S.
По наладке:

1.    Определить где у паяльника нагреватель, а где термопара. Померить омметром сопротивление на выводах, там где сопротивление меньше, там и будет термопара (нагреватель обычно имеет сопротивление выше термопары, у термопары сопротивление единицы Ом). У термопары соблюсти полярность при подключении.
2.    Если сопротивление у измеренных выводов практически не отличается (мощный керамический нагреватель), то определить термопару и её полярность ,можно следующим способом;
 — нагреть паяльник, отключить его и цифровым мультиметром на самом малом диапазоне (200 милливольт) замерить напряжение на выводах паяльника. На выводах термопары будет напряжение несколько милливольт, полярность подключения будет видна  на мультиметре.
3.    Если на всех выводах паяльника измеренное сопротивление (попарно) больше 5-10-ти Ом (и более) на двух парных выводах (нагреватель и искомая термопара), то возможно у паяльника вместо термопары стоит терморезистор. Определить его можно с помощью омметра, для этого измеряем сопротивления на выводах, запоминаем, затем нагреваем паяльник. Снова измеряем сопротивление. Там где величина показаний изменится (от запомненного), там и будет терморезистор.
Ниже на рисунке показана распиновка разъёма «Соломоновского» паяльника

4.    Подобрать значение R4.

В прикреплённом архиве находятся все необходимые файлы.

Архив для статьи
 

 

 

Простейшая паяльная станция на жалах T12

Приветствую, Самоделкины!
Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности.

Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.


Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей.

Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением.

Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует.
Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений.

В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12.

Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.


В случае жал t12 все немного по-другому.

В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).

Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.

Давайте вернемся к нашей схеме.

Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами:

Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой.

Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор.

Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором.

В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением.

Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1».

Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.


Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.


При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится.

Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры.

Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.

Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель.
Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода.

Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.

С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей.

На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403.

Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».

Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.


Переменный резистор выкручен на максимум.

Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось.

Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры.

Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор.
Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.

Далее устанавливаем схему в корпус.

После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.


Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него:

Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм:

Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм:

Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя.

Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах.

Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами:

Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.

Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.



Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В.

Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.