Узнаем как изготовить регулятор мощности для паяльника? Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и инструкция

Устройства для настройки уровня напряжения, подающегося на нагревательный элемент, нередко используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные схемы регуляторов мощности для паяльника содержат двухпозитронные контактные переключатели и тринисторные устройства, установленные в подставке. Эти и другие приборы обеспечивают возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня применяются самодельные и заводские установки.

Простой регулятор мощности для паяльника

Если нужно получить 40 Вт из паяльника на 100 Вт, можно применить схему на симисторе ВТ 138-600. Принцип работы заключается в обрезке синусоиды. Уровень среза и температуру нагрева можно регулировать, используя резистор R1. Неоновая лампочка выполняет функцию индикатора. Ставить ее не обязательно. На радиатор устанавливается симистор ВТ 138-600.

Корпус

Вся схема обязательно должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус. Желание сделать прибор миниатюрным не должно влиять на безопасность при его использовании. Помните, что устройство работает от источника напряжения 220 В.

Тринисторный регулятор мощности для паяльника

В качестве примера можно рассмотреть устройство, рассчитанное на нагрузку от нескольких ватт до сотни. Диапазон регулирования номинальной мощности такого прибора изменяется от 50% до 97%. В устройстве используется тринистор КУ103В с удерживающим током не более одного миллиампера.

Через диод VD1 беспрепятственно проходят отрицательные полуволны напряжения, обеспечивая примерно половину всей мощности паяльника. Ее можно регулировать тринистором VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается встречно-параллельно диоду VD1. Тринистор управляется по фазоимпульсному принципу. Генератор вырабатывает импульсы, поступающие на управляющий электрод, состоящий из цепи R5R6C1, задающей время, и однопереходного транзистора.

Позицией ручки резистора R5 определяется время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышения помехоустойчивости. Для этого можно зашунтировать управляющий переход резистором R1.

Цепь R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами напряжением до 7В и длительностью 10 мс, сформированными цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 является стабилизирующим элементом. Он включается в обратном направлении. Мощность, которую рассеивает цепь резисторов R2-R4, будет уменьшена.

Схема регулятора мощности включает в себя конденсатор С1КМ5, резисторы — МЛТ и R5 — СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

Плата и корпус для прибора

Для сборки данного устройства подойдет плата из фольгированного стеклопластика диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для корпуса можно использовать любые предметы, например пластиковые коробки или футляры из материала с хорошей изоляцией. Понадобится база под элементы вилки. Для этого к фольге можно припаять две гайки М 2,5 таким образом, чтобы штыри прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринисторов КУ202

Если мощность паяльника небольшая, регулирование возможно только в узкой области полупериода. В той, где удерживающее напряжение тринистора хотя бы немного ниже тока нагрузки. Температурная стабильность не может быть достигнута, если использовать такой регулятор мощности для паяльника.

Повышающий регулятор

Большая часть устройств для стабилизации температуры работает только на снижение мощности. Регулировать напряжение можно от 50-100% или от 0-100%. Мощности паяльника может оказаться недостаточно в случае подачи питания ниже 220 В или, например, при необходимости выпаять большую старую плату.

Действующее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании 220 В. Оптимальная температура нагрева может быть получена даже при 170 В.

Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

Необходимые детали для схемы

Чтобы собрать удобный регулятор мощности для паяльника своими руками, можно использовать метод навесного монтажа возле розетки. Для этого нужны малогабаритные комплектующие. Мощность одного резистора должна составлять не менее 2 Вт, а остальных — 0,125 Вт.

Описание схемы повышающего регулятора мощности

На электролитическом конденсаторе C1 с мостом VD1 выполнен входной выпрямитель. Его рабочее напряжение не должно быть меньше 400 В. На полевом транзисторе IRF840 размещается выходная часть регулятора. С этим устройством можно использовать паяльник до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше нужной температуры даже при пониженной мощности питания.

Управление ключевым транзистором, размещенным на микросхеме DD1, производится от ШИМ-генератора, частота которого задается конденсатором C2. Параметрический стабилизатор монтируется на приборах C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции устанавливается диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электрическими приборами.

Возможности замены деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на К561ЛА7. Выпрямительный мостик делается из диодов, рассчитанных на минимальный ток 2А. Устройство IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема не нуждается в накладке, если все детали исправны и при ее сборке не было допущено ошибок.

Другие возможные варианты устройств для рассеивания напряжения

Собираются простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающие на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампочке, которая, меняя свою яркость, может послужить в качестве индикатора мощности. Возможное регулирование – от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно применить тиристор КУ202Н. Это весьма распространенный прибор, имеющий множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

Ферритовое кольцо от компьютерного шнура можно использовать для изготовления петли, чтобы погасить возможные помехи от переключения симистора или тиристора.

Стрелочный индикатор

В регулятор мощности паяльника может быть интегрирован стрелочный индикатор для большего удобства при использовании. Сделать это совсем несложно. Неиспользуемая старая аудиоаппаратура может помочь с поиском таких элементов. Приборы несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один такой лежит дома без дела.

Для примера рассмотрим возможность интегрирования в регулятор мощности для паяльника индикатора М68501 со стрелкой и цифровыми отметками, который устанавливался в старых советских магнитофонах. Особенность настройки заключается в подборе резистора R4. Наверняка придется подбирать прибор R3 дополнительно, если будет использован другой индикатор. Необходимо соблюдение соответствующего баланса резисторов при понижении мощности паяльника. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом потреблении паяльником 50%, то есть наполовину меньше.

Заключение

Регулятор мощности для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с приведенными примерами возможных разнообразных схем. От хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента во многом зависит качество спайки. Сложные устройства для стабилизации или элементарное интегрирование диодов может применяться при сборке аппаратов, необходимых для регулирования поступающего напряжения.

Такие приборы широко используются с целью понижения, а также повышения мощности, подающейся на нагревательный элемент паяльника в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Появляется реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В. На современном рынке доступны качественные аппараты, укомплектованные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на понижение мощности. Повышающий регулятор придется собирать самостоятельно.

Простой регулятор температуры паяльника | Мастер-класс своими руками

На чтение 2 мин.

Для сборки устройства потребуются:

-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.

-тиристор КУ101Г.

-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.

-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.

-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм. На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Автор: Лаврентьев Сергей

[email protected]

Паяльник с регулировкой температуры своими руками

Паяльник с регулировкой температуры своими руками

Привет! С вами, как всегда, магазин Electronoff.

В прошлом видео мы вносили небольшое изменение в конструкцию паяльника, чтобы он работал чуть лучше. Там мы просто поставили диод, который уменьшает мощность, грубо говоря, в половину. Но, как заметили в комментариях, простым и при этом более продвинутым способом есть симисторная регулировка мощности.

Эту регулировку мы и встроим в наш паяльник. Возьмем, правда, уже другой, в предыдущем ведь диод стоит.

Принцип симисторного управления мощностью

Симистор — это разновидность тиристора, которая может работать при переменном напряжении. Тиристор же работает только с постоянным напряжением, и в свою очередь, очень похож на обычный транзистор. То есть это управляемый ключ, он же электронный выключатель. И у транзисторов, и у тиристоров-симисторов есть управляющий электрод. Разница в том, что транзистору необходимо постоянно подавать ток управления, чтобы он был открыт, а тиристорам достаточно подать один импульс — после этого электронный компонент откроется и продолжит находиться в открытом состоянии без сторонней помощи. Ну, пока мы его не выключим.

Как мы помним, паяльники у нас сетевые и включаются в сеть переменного тока 220В. И это значит, что напряжение меняется по синусоиде, от -310 В, до +310 В. Так вот, схема регулятора сделана так, что симистор открывается и включает нашу нагрузку только при достижении определенного напряжения на контактах.

И диапазон, в котором он открыт, и регулирует нашу мощность.

Если включена полная мощность, то симистор открывается прямо в начале периода синусоиды, при нулевом напряжении, и закрывается только в конце, около нуля.

Уменьшая мощность, мы поднимаем напряжение, при котором радиодеталь открывается. То есть, если немного снизить мощность, он может открываться при напряжении 50 В, пропуская не всю синусоиду, а только ее кусочек.

На половине мощности он откроется при 310 В, на пике синусоиды, и пропустит только область от 310 В до 0, а в нуле закроется.

При минимальной мощности практически вся синусоида пройдет, не попав в нагрузку, и только в самом конце, на спаде, симистор откроется и пропустит в паяльник лишь маленькую часть от всей синусоиды. При этом усредненное, среднеквадратическое значение напряжения, подаваемо на нагреватель будет совсем небольшим, как и его мощность.

Самая простая схема такого регулятора состоит из симистора, динистора (это двунаправленный диод, который начинает пропускать через себя ток только при достижении определенного напряжения), переменного резистора и еще пары деталей.

Но мы пойдем еще более простым путем — возьмем готовый радиоконструктор! Это уже собранный, точно работающий симисторный регулятор, работающий с нагрузками до 1 кВт. Примечательно то, что его цена практически равна стоимости радиодеталей, которые нужно купить для самостоятельной сборки вышеупомянутой схемы, ну и капельки флюса и припоя при пайке. Но при этом основную работу уже сделали за нас.

Все, что нам нужно сделать — взять понравившийся паяльник, взять любой корпус, который вставляется в розетку, собрать это все вместе и вуаля!

Давайте не тянуть и начинать сборку

Вырезаем отверстия для регулятора напряжения, обрезаем сетевую вилку и припаиваем контакты. Надеваем ручку. Готово! Если заморочиться, то можно снять температурные показания и даже проградуировать регулятор. Может, мы это и сделаем.

Такой несложной манипуляцией мы получили какую-никакую, но почти контактную паяльную станцию, термовоздушную конечно сделать на порядок сложнее — нужен и фене и компрессор и блок управления.

.. Но насчнем с малого ! Теперь можно не бояться паять ни мелкие, ни большие детали.

С вами был интернет-магазин Electronoff.ua, до следующего видео!

Также мы использовали в видео:

Цифровая паяльная станция своими руками / Хабр

В этом посте мы будем делать в домашних условиях недорогую цифровую паяльную станцию Hakko 907! Она способна поддерживать переменную и постоянную температуру (до 525 °C). Для создания паяльной станции потребуются несколько компонентов общей стоимостью всего 7 долларов (не считая блока питания, но можно использовать уже имеющийся блок питания). Мне не удалось найти подробные инструкции по созданию такой станции, поэтому я решил подготовить собственный туториал с подробным описанием процесса.

---

Технические характеристики

• Станция предназначена для ручных паяльников Hakko 907.

• Станция совместима с ручными паяльниками аналогичного типа.

• Температурный диапазон: от 27 до 525 °C.

• Время прогрева: от 25 до 37 с (до 325 °C).

• Рекомендованный источник питания: 24 В, 3 А.

• Мощность: 50 Вт (средняя).

Полная видеоинструкция

Схема сборки, разводка печатной платы, код и файлы стандартной библиотеки шаблонов доступны по ссылке.

Шаг 1. Обычные и цифровые паяльники

Как и любой самодельщик, я взял за основу обычный паяльник. Эти паяльники отлично проявляют себя в работе, однако у них есть ряд недостатков. Любому домашнему мастеру, кто хоть однажды паял, известно, что нагрев таких паяльников занимает от 7 до 15 минут и только после этого их можно использовать по назначению. После нагревания такие паяльники продолжают работать в максимальном температурном диапазоне. В некоторых случаях такие паяльники при длительном контакте с электронными компонентами могут их повредить. Я на своём опыте знаю, что, если неудачно дотронуться сильно разогретым наконечником паяльника до перфорированной макетной платы, можно повредить приклеенный на плату медный слой. Вообще говоря, таких ошибок можно избежать, и для этого существуют свои способы и приёмы, но, стоит только попробовать пайку с цифровой паяльной станцией, у вас никогда не возникнет желания вернуться к старым методам.

Обычные паяльники с регулятором температуры

Для регулирования температуры нагрева обычных паяльников существует простой и распространённый способ – подключить в цепь питания регулятор температуры, ограничивающий мощность, подаваемую на нагревательный элемент. Такие регуляторы устанавливаются на продукты довольно часто. В своё время у меня была паяльная станция Weller с таким регулятором. И это было на самом деле очень удобно! Единственным недостатком такого способа является отсутствие замкнутого контура температурной обратной связи. В некоторых случаях температура паяльника будет меньше установленной регулятором, так как по мере пайки поглощающих тепло компонентов температура наконечника будет снижаться. Чтобы компенсировать падение температуры, можно повернуть регулятор, но, стоит прекратить пайку, температура снова повысится. Время разогрева паяльника можно несколько уменьшить, если повернуть регулятор в крайнее (максимальное) положение, а после разогрева повернуть его обратно. 

Цифровая паяльная станция

Я предпочитаю третий способ – самый любимый. Он довольно схож со способом использования паяльника с регулятором температуры, но при этом все действия выполняются автоматически с помощью PID-системы (системы с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором). Говоря простым языком, такая автоматизированная электронная система управления паяльной станцией «поворачивает» ручку регулятора температуры за вас. Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника. Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры. С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Шаг 2. Компоненты и материалы

В зависимости от того, где вы собираетесь купить компоненты станции, итоговая цена системы может оказаться разной (советую закупить компоненты на Aliexpress, так выйдет дешевле всего). Я ещё попробую выяснить, в каких именно интернет-магазинах можно приобрести самые дешёвые компоненты, и, возможно, внесу в ссылки некоторые изменения. Свои компоненты я приобрёл в местном магазине E-Gizmo Mechatronics Manila.Требуемые материалы:

• Паяльник Hakko 907 (аналог за 3 доллара).

• Программируемый контроллер Arduino Nano.

• Понижающий преобразователь (MP2303 производства D-SUN).

• Гнездовой 5-штырьковый DIN-разъём.

• Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока (2,1 мм).

• Источник питания 24 В, 3 A.

• ЖК-дисплей 16X2 I2C.

• Операционный усилитель LM358.

• МОП-транзистор IRLZ44N (я использовал IRLB4132, он лучше).

• Электролитический конденсатор 470 мкФ, 25 В.

• Сопротивление 470 Ом, 1/4 Вт.

• Сопротивление 2,7 кОм, 1/4 Вт.

• Сопротивление 3,3 кОм, 1/4 Вт.

• Сопротивление 10 кОм 1/4 Вт.

• Потенциометр 10 кОм.

ЗАМЕЧАНИЕ: на принципиальной схеме и печатной плате ошибочно указан транзистор IRFZ44N. Следует использовать транзистор IRLZ44N, это версия транзистора IRFZ44N логического уровня. В моей системе я использовал транзистор IRLB4132, так как его у нас легче купить. Можно использовать и другие МОП-транзисторы. Они будут нормально работать, если их технические характеристики соответствуют приведённым ниже. В старой версии паяльной станции я использовал транзистор IRLZ44N.

Рекомендованные технические характеристики МОП-транзисторов:

• N-канальный МОП-транзистор логического уровня – МОП-транзисторы логического уровня можно непосредственно подключать к штыревому соединителю логической платы (цифровому штырьку Arduino). Поскольку напряжение насыщения затвора ниже обычных напряжений Vgs стандартных МОП-транзисторов, на МОП-транзисторе логического уровня предусмотрен затвор для подачи напряжений насыщения 5 или 3,3 В (Vgs). Некоторые производители не указывают это в технических характеристиках. Это отражено на кривой зависимости Vgs от Id.

• Значение Vds должно быть не менее 30 В – это предельное значение напряжения МОП-транзистора. Мы работаем на 24 В, и, в принципе, значения напряжения Vgs 24 В должно хватить, но обычно, чтобы обеспечить стабильную работу, добавляется некоторый запас. Стандартное значение напряжения Vgs для большинства МОП-транзисторов составляет 30 В. Допускается использование МОП-транзисторов с более высокими напряжениями Vgs, но только в том случае, если другие технические характеристики не выходят за пределы диапазона.

• Сопротивление Rds(on) 0,022 Ом (22 мОм): чем ниже, тем лучше. Rds(on) – это сопротивление, формируемое на контактах стока и истока МОП-транзистора в состоянии насыщения. Проще говоря, чем ниже значения сопротивления Rds(on), тем холоднее будет МОП-транзистор. При увеличении значения Rds(on) МОП-транзистор будет при работе нагреваться благодаря рассеиванию мощности из-за – хоть и небольшой, но всё-таки присутствующей – резистивности МОП-транзистора, даже если он находится в состоянии проводимости.

• Id не менее 3 А (я предлагаю более 20 А) – это максимальный ток, который может выдержать МОП-транзистор.

Шаг 3. Проектирование

Внутри паяльника Hakko 907 находится нагревательный элемент, рядом с которым размещается датчик температуры. Оба этих элемента имеют керамическое покрытие. Нагревательный элемент представляет собой обычную спираль, генерирующую тепло при подаче питания. Датчик температуры фактически представляет собой терморезистор. Терморезистор ведёт себя аналогично резистору – при изменении температуры сопротивление терморезистора меняется.

Таинственный терморезистор Hakko

К сожалению, Hakko не приводит практически никаких данных о терморезисторе, установленном внутри нагревательных элементов. Для меня это много лет оставалось загадкой. Ещё в 2017 году я провёл небольшое лабораторное исследование, пытаясь узнать тепловые характеристики таинственного терморезистора. Я прикрепил датчик температуры к наконечнику паяльника, подключил омметр к штырькам терморезистора и подал питание на нагревательный элемент с испытательного стенда. Увеличивая температуру паяльника, я фиксировал соответствующие сопротивления терморезистора. В итоге у меня получился график, который оказался полезным при разработке электрической схемы. Потом я выяснил, что, возможно, этот терморезистор представляет собой терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Другими словами, по мере повышения температуры вблизи терморезистора сопротивление терморезистора также увеличивается.(При выполнении следующих шагов рекомендую сверяться с третьим рисунком.)

Делитель напряжения для датчика

Используется для получения полезного выхода с датчика температуры терморезистора. Мне пришлось подсоединить его с помощью делителя напряжения. Здесь повторяется та же история – технические характеристики этого таинственного датчика отсутствуют, поэтому я установил верхний резистор на делитель напряжения, чтобы ограничить максимальную мощность, рассеиваемую на датчике (я установил максимальное значение 50 мВт). Теперь, когда на делителе напряжения появился верхний резистор, я вычислил максимальное выходное напряжение при максимальной рабочей температуре. Напряжение на выходе делителя напряжения составило приблизительно 1,6 В. Затем я попытался решить проблему совместимости АЦП для 10-разрядного программируемого контроллера Arduino Nano и в итоге обнаружил, что не могу подключить датчик делителя напряжения напрямую, так как значения получаются слишком малыми, и они могут оказаться недостаточными для получения нужного результата. Проще говоря, если я подключу датчик делителя напряжения непосредственно к аналоговому штырьку, то между значениями температуры могут возникать пропуски (например, 325 °C, 326 °C, 328 °C. …. пропущено значение 327 °C).

Операционный усилитель

Чтобы избавиться от возможной проблемы, связанной с пропуском температурных значений, я использовал операционный усилитель, усиливающий низкое пиковое значение выходного напряжения делителя напряжения (1,6 В). Расчёты, представленные на третьем рисунке, устанавливают требуемое минимальное значение коэффициента усиления и значение коэффициента усиления, выбранное мной для рабочей системы. Я не стал доводить коэффициент усиления до значения, при котором 1,6 В на выходе делителя напряжения превращались бы в 5 В опорного напряжения АЦП в Arduino, так как мне хотелось обеспечить определённый запас, если другие паяльники Hakko, подключаемые к делителю напряжения, будут выдавать напряжения выше 1,6 В (что может привести к нелинейным искажениям). Достаточно большой запас обеспечивается при использовании коэффициента усиления 2,22, при этом система сможет работать с другими моделями паяльников.

Шаг 4. Принципиальная схема

В качестве коммутационного устройства для регулирования напряжения методом широтно-импульсной модуляции в проекте используется простой N-канальный МОП-транзистор логического уровня. Он выступает в качестве цифрового переключателя, подающего питание на нагревательный элемент. Нереверсивный операционный усилитель (LM358) используется для усиления очень малых напряжений, выдаваемых терморезистором делителя напряжения. В качестве регулятора температуры используется потенциометр 10 кОм, а светодиодный индикатор представляет собой обычный индикатор, который я подключил и запрограммировал таким образом, чтобы он отображал состояние активности нагревательного элемента. В данном проекте я использовал ЖК-дисплей 16X2 с драйвером интерфейсной шины I2C, так как новичкам в электронике в нём проще разобраться.

Шаг 5. Печатная плата

Разводку печатной платы я осуществил в программе Proteus. Плата разведена как односторонняя намеренно, чтобы ни у кого не возникали трудности в процессе сборки системы в домашних условиях. Обратите внимание, что, если все элементы устанавливаются на одной стороне печатной платы, потребуется одна перемычка. PDF-файлы можно скачать с диска Google по ссылке ниже. Файлы в формате Gerber, если потребуется, можно скачать с диска Google по ссылке ниже. Дизайн моей платы вы также можете получить непосредственно на сайте pcbway, и тогда вам не придётся вручную вводить файлы Gerber.

Шаг 6. Калибровка понижающего преобразователя.

Поскольку большинство клонов программируемого контроллера Arduino Nano способны принимать входное напряжение не более 15 В (более высокое напряжение может вывести из строя пятивольтовый регулятор AMS1117), а нагревательному элементу для оптимальной работы требуется напряжение 24 В, для совместной работы обоих этих компонентов я ввёл в схему понижающий преобразователь. Регулятор AMS1117 5 В, присутствующий в большинстве клонов программируемого контроллера Arduino Nano, имеет падение напряжения 1,5 В, другими словами, входное напряжение на VIN-контакте Arduino Nano должно составлять 6,5 В (5 В + 1,5 В).

Шаги:

1. Установите напряжение на источнике питания 24 В.

2. Подключите источник питания ко входу понижающего преобразователя.

3. С помощью мультиметра отслеживайте напряжение на выходе понижающего преобразователя.

4. Отрегулируйте подстроечный резистор до значения напряжения на выходе 6,5 В.

5. Для обеспечения более высокой стабильности можно установить значение 7 В.

Шаг 7. Сборка системы

Для сборки системы воспользуйтесь принципиальной схемой или схемой размещения компонентов (см. предыдущие этапы).

Шаг 8. 3D-печать корпуса

Какой корпус выбрать – дешёвый пластиковый или мой, разработанный для 3D-печати, – решайте сами. Прилагаю для редактирования соответствующий файл Solidworks. Если потребуется осуществить печать заранее, можно воспользоваться файлами STL, которые можно скачать по приведённой ниже ссылке на Google-диск.

Мои настройки 3D-принтера:

• Печать осуществляется на принтере Creality CR-10.

• Высота уровня 0,3 мм.

• Сопло 0,5 мм.

• Заполнение 30 %.

• Без поддержек.

Файлы для 3D печати (Solidworks и STL): Шаг 9. Финишная отделка корпуса (покраска и шлифовка).

После завершения печати полученный 3D-корпус корпус можно отшлифовать. Свой корпус, чтобы он выглядел более изящно, я выкрасил в чёрный цвет.Шаг 10. Установка внешних компонентов.

Закрепите на свои места в корпусе ЖК-дисплей, потенциометр 10 кОм, гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока и плату. С помощью суперклея прикрепите DIN-разъём и ЖК-дисплей к корпусу.

Шаг 11. Разъём Hakko 907.

У вас, как и у меня, может возникнуть проблема с 5-штырьковым DIN-разъёмом для паяльника Hakko. Штырьковый разъём можно вырезать из паяльника и заменить его на 4-штырьковый разъём (возможно, у вас такой имеется). У меня нашлась пара 5-штырьковых DIN-разъёмов, однако не та, которая используется на Hakko. Третий штырёк – это обычный контакт заземления, его можно игнорировать, если не хочется возиться со схемой заземления и защитой от статического электричества.

Шаг 12. Подключение внешних компонентов

Такое подключение можно выполнить согласно принципиальной схеме (см. предыдущие шаги). Для дополнительной защиты я рекомендую добавить предохранитель в цепь от гнезда для подключения внешнего источника постоянного тока до платы. Я предохранитель не ставил, так как в моём блоке питания предохранитель уже имеется.

Шаг 13. Программирование

ШАГИ:

1. Подключите программируемый контроллер Arduino к компьютеру.

2. Загрузите шаблон моей программы.

3. Внесите в шаблон необходимые изменения.

4. Для паяльников Hakko 907 я использовал стандартные значения.

5. После калибровки эти значения, возможно, придётся изменить.

6. Не забудьте установить библиотеки Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.

7. Tools > Boards > Arduino Nano.

8. Tools > Port > выбрать порт, к которому подключён контроллер Arduino.

9. Загрузить шаблон/программу.

Как работает код

Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника. Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры. С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Контроль PID

В коде не используется техника PID. В первой версии я использовал старый PID-код, и он работает практически так же, как компараторная версия кода (в этом руководстве). Я остановился на более простой версии, так как с ней легче работать (настраивать, модифицировать и пр. ). Я могу отправить по электронной почте версию PID, но она мало что изменит. Код Arduino (V1.0)

Шаг 14. Отрегулируйте контрастность ЖК-дисплея и вставьте ручку потенциометра.

Если контроллер Arduino и 16×2 ЖК-дисплей ранее вами не использовались, первым делом нужно настроить подстроечный резистор контрастности ЖК-дисплея. После завершения настройки вставляется пластиковая ручка потенциометра контроля температуры.

Шаг 15. Закройте корпус и включите устройство

Теперь можно закрепить заднюю панель корпуса. Но перед этим необходимо проверить правильность калибровки паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторные батареи или любой источник питания с выпрямителем из моего списка рекомендаций по источникам питания. Для получения максимальной производительности паяльной станции рекомендую использовать блок питания 24 В, 3 А. Таким блоком питания паяльной станции может быть импульсный источник питания в металлическом корпусе или, как вариант, зарядное устройство для ноутбука. Если вы не хотите покупать новый источник питания, можно приобрести б/у. Зарядные устройства для ноутбуков, как правило, имеют номинал 18 В, 2,5 A. Они работают нормально, но время разогрева паяльника может достигать 37 с.Шаг 16. Бонус: как повысить теплопередачу.

Совет: для обеспечения лучшей теплопередачи я обычно наношу на наконечник паяльника Hakko 907 термопасту. Этот приём хорошо работает и значительно улучшает теплообмен! В течение первых 30 минут работы нужно не забывать обдувать наконечник воздухом, так как паста может вскипеть и начать выделять испарения. Через 30 минут паста превратится в мелоообразное вещество. Со временем, когда нужно заменить наконечник, помните, что высушенная паста прилипнет к наконечнику и нагревательному элементу. Удалить мелоообразное вещество можно с помощью резинового молотка.

Шаг 17. Станция готова к работе!

Я пользуюсь такой станцией уже почти 5 лет, и в этой статье рассказал о том, как изготовить её доработанную версию. Я внес небольшие усовершенствования в конструкцию, чтобы каждый, кого это заинтересовало, мог сделать то же самое. Интересно, получится ли у вас собрать такую станцию Hakko?

Узнайте, как прокачаться в других специальностях или освоить их с нуля:

Другие профессии и курсы

ПРОФЕССИИ

КУРСЫ

Схема регулятора паяльника тиристор

Предназначение регуляторов мощности

Регулятор мощности для паяльника 220 В помогает добиться изменения температуры пайки. В большинстве своем, при полностью разогретом инструменте, она не меняется. Чтобы понизить температуру жала, если того требует технология пайки, нужно просто ждать, пока оно остынет. Это долго и неудобно. Если в схеме подключения будет регулятор мощности, то можно попросту уменьшить мощность устройства, так что даже при максимальном разогреве температура не будет достигать той, которая была доступна без дополнительного устройства.

Регулятор напряжения для паяльника обеспечивает получение стабильного питания. Во многих бытовых сетях напряжение часто становится меньше номинального. Это создает определенные проблемы даже при работе маломощным паяльником. Благодаря регулятору, который понижает параметры инструмента, создается оптимальные условия для работы, даже если в сети параметры электропитания не стабильны.

Основной целью, для которой устанавливается регулятор нагрева паяльника, становится возможность изменения его рабочих характеристик. Естественно, что все модели могут иметь различную мощность, поэтому регулировка здесь идет в процентном соотношении. Таким образом, если в одном положении регулятор температуры жала паяльника не будет создавать каких-либо ограничений, то в другой позиции его мощность станет нулевой. Среднее положение ручки будет равняться 50% мощности. Некоторые модели регуляторов создают максимальное снижение только на половину общей мощности, но при этом принцип регулировки остается прежним. Не стоит забывать о повышающих регуляторах, которые также используются сейчас.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >

Теги статьи:

Добавить тег

Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией и кнопочным управлением.

Автор: Настя Опубликовано 01.01.1970

2008

Многие из нас проводят много времени в руках с паяльником. Не секрет, что хорошая пайка компонентов является залогом успешной работы электронного устройства. Качество пайки определяется по характерному блеску. Сероватая и неровная пайка является потенциальной причиной плохой работы схемы. Другая важная задача заключается в том, чтобы произвести пайку не перегревая компонентов. Хорошее качество пайки обеспечивают цифровые паяльные станции, которые контролируют температуру жала. Но они достаточно дороги и трудоемки в сборке. Цифровые паяльные станции не всегда можно взять с собой для работы в полевых условиях. В радиолюбительской практике для регулировки температуры обычных паяльников используются как промышленные, так и самодельные регуляторы мощности, которые иначе называют диммерами. Как правило, такие диммеры используются для плавной регулировки яркости ламп накаливания, и, следовательно, нет необходимости в дополнительной индикации уровня мощности, т. к. о настройке судят по яркости свечения. Но как оценить на каком уровне мощности работает паяльник? Кто-то оценивает достаточность мощности по положению крутилки диммера, а я же решила собрать регулятор с цифровой индикацией и кнопочным управлением.

Регулятор собран на pic16f628a. Тактирование микроконтроллера осуществляется встроенным генератором на частоте 4 МГц, т.е. кварцевый резонатор не нужен. На плате предусмотрены посадочные места под кварцевый резонатор, что позволяет применять устаревшие контроллеры (например, pic16f84a) и иные без внутреннего тактирования. В своем варианте регулятора я установила семисегментный индикатор с общим катодом. На плате предусмотрена установка индикатора с общим анодом, путем перепайки соответствующей перемычки. В исходниках программы закомментированы заготовки под контроллер pic16f84a и индикатор с общим анодом. Регулятор собран на двух платах: силовая и цифровая. На силовой плате расположен фильтр (для снижения уровня помех создаваемым регулятором) и схема бестрансформаторного питания. На цифровой плате расположен микроконтроллер и семисегментный индикатор.

Платы регулятора мощности с цифровой индикацией закреплены с помощью винтов в корпусе обычной мыльницы. Дизайн регулятора зависит от Вашей фантазии и способностей.

Красной кнопкой увеличиваем уровень мощности и температуру нагрева паяльника, синей – снижаем. Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Задержки, определяющие уровень мощности, подобраны экспериментально. Их можно легко изменить в программе и подобрать для себя необходимые уровни. Всего 10 уровней. Символ «0» на индикаторе означает, что симистор закрыт. Символ «9» означает, что симистор постоянно открыт и устройство работает на полную мощность. Для проверки работоспособности регулятора мощности можно подключить лампу накаливания (на фото лампа на 40Вт).

Узлы схемы не являются чем-то необычным. Расчеты компонентов силовой части сделаны в соответствии с рекомендациями документов из открытых источников: 1. Электромагнитная совместимость импульсных источников питания 2. Transformerless Power Supply. Application Notes 91008b Соблюдайте осторожность и помните про электробезопасность при работе с сетью переменного тока 220В. Правильно изготовленный регулятор из исправных деталей не требует настройки и сразу начинает работать. Для обеспечения электромагнитной совместимости следует лишь правильно подключить его к сети (фазу и нейтраль подключить так, как это показано на схеме). На перспективу программа для микроконтроллера может быть расширена дополнительными функциями. Например, таймер на выключение – для случаев простоя паяльника без дела, в целях защиты от выгорания жала. Также можно предложить разогрев паяльника определенное время на максимальном уровне и затем переход на меньший уровень для поддержания температуры. Если эти функции найдут Вашу поддержку, то следующая версия прошивки будет дополнена этими функциями.

Файлы:

Схема Плата Исходники и прошивка

Вопросы, как обычно, складываем тут.

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?
42	2	5

16

Принцип работы регуляторов мощности для паяльников

Для понятия принципа работы устройства, стоит рассмотреть электрическую схему регулятора мощности для паяльника 220 В. Это не единственный возможный вариант, так как в каждой модели могут присутствовать свои особенности, но на основной принцип работы, по которому действует большинство, они мало влияют.

Схема регулятора для паяльника:

Схема регулятора мощности

Это максимально простой вид схемы, в которой присутствует силовая часть и схема управления. VS 1 относится к силовой части. Этот тиристор служит для снятия напряжения для регулировки, которое идет с его анода.

Для элементов управления выбраны VT1 и VT2. Эти транзисторы служат для управления тиристором. Для питания используется параметрический стабилизатор, который образуется при соединении стабилитрона VD 1 и резистора R5. В этой схеме стабилитрон выполняет функцию ограничения повышения параметров напряжения в сети, которое может произойти из-за скачков, а также просто стабилизирует работу инструмента за счет сохранения параметров. Для гашения лишнего напряжения и используется резистор. Второй резистор R2 служит для регулировки выходного напряжения на данном устройстве.

ТОП 5 регуляторов мощности

Основным отличием в разных моделях регуляторов является их основной элемент, на базе которого и создается регулятор. К наиболее распространенным вариантам относятся:

• Регулятор мощности для паяльника на тиристоре КУ202. Это кремниевый диффузно-планарный триодный элемент, который обладает p-n-p-n структурой. Он хорошо подходит в качестве переключающего устройства в тех узлах, где требуется работа с высокими напряжениями, которые должны быть понижены. Весит элемент около 14 грамм.

Регулятор мощности для паяльника на тиристоре КУ202

• Регулятор мощности для паяльника на симисторе ВТА16. Максимальное обратное напряжение в устройства составляет 600 В. Максимальный средний уровень тока в открытом состоянии симистора достигает 16 А. Максимальное напряжение в открытом состоянии – 1,5 В. Может работать при температуре от -40 до +125 градусов Цельсия.

Пример регулятора на симисторе ВТА16

• Регулятор мощности для паяльника на симисторе тс106. В основе него лежит симметричный симистор, максимально допустимый ток для которого составляет 10 А. Повторяющееся импульсное напряжение в нем 600 В. Для соединения со схемой присутствуют жесткие выводы. Устройство поставляется в пластмассовом корпусе.
• Регулятор TR. Это универсальное устройство, которое может подключаться ко многим силовым нагрузкам при напряжении в 220В. Максимальная мощность здесь составляет 400 Вт. Регулятор поставляется в виде платы, которую можно вмонтировать в различные устройства, а не только в паяльник. Обеспечивает диапазон регулировки в пределах 15-100% от номинальной мощности устройства.
• Регулятор на тиристоре VS2. Предназначен для подключения к источнику питания 220 В. Максимально допустимая нагрузка здесь составляет 2 кВт. Диапазон регулировки лежит в пределах от 15 до 100% мощности устройства. Здесь присутствует возможности подстройки нижнего порога.

Регулятор на тиристоре VS2

На какой параметр обращать внимание при выборе

При рассмотрении различных вариантов изделий можно встретить самые различные модели, в которых порой присутствуют очень интересные дополнения. Регулятор мощности для паяльника на симисторе с индикацией будет отличным дополнением, но наличие индикации является далеко не самым главным параметром при выборе.

Регулятор температуры паяльника

Регулятор позволяет установить необходимую температуру жала паяльника для безопасной пайки маломощных компонентов. Используя паяльник мощностью 80Вт можно выставить температуру его жала таким образом, что его мощность будет равна паяльнику 30Вт. Помимо безопасной пайки регулятор позволяет продлить срок службы паяльника, уберегая его жало от перегрева при повышенном напряжении сети.

Особенностью регулятора температуры, представленного в этой статье, является схема. Она отличается от примитивных симисторных регуляторов, например от схемы, представленной в статье «Регулятор мощности 1кВт своими руками». Отличие заключается в открытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль.

Что это дает? Во-первых, открытие симистора в момент минимальной нагрузки, когда синусоида проходит через ноль, позволяет значительно сократить помехи (всплески) излучаемые в сеть. Эти помехи мешают работать различной радиоэлектронной аппаратуре и бытовой электронике. Во-вторых, паяльник не гудит и не «зудит», как например, при применении простых симисторных регуляторов с фазовым регулированием.

Схема регулятора температуры паяльника

Схема была найдена в сети и перерисована на свой лад. Эту схему вполне можно использовать для регулировки температуры ТЭН. Для этих целей я развел печатную плату и представил ее в статье «Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех».

Принцип работы схемы

Напряжение переменного тока (~220В) понижается с помощью гасящего конденсатора C1, выпрямляется диодным мостом VD1 и стабилизируется стабилитроном VD2. Пульсации полученного напряжения +12В сглаживаются электролитическим конденсатором C2.

На таймере DA1 выполнен генератор импульсов, причем частота импульсов примерно равна 1Гц. Переменным резистором R2 выполняется регулировка ширины импульса.

Катод светодиода HL1 соединен с выводом 7 таймера DA1, этот вывод является коллектором встроенного транзистора, а эмиттер встроенного транзистора соединен с общим проводом. На вывод 1 оптосимистора подается стабилизированное напряжение +12В. В момент, когда на 3 выводе DA1 низкий уровень, внутренний транзистор открывается и через цепь HL1R4 и светодиод оптопары U1 протекает ток, выход оптосимистора (выводы 4 и 6) соединяет управляющий вывод (G) симистора VS1 с сетью через резистор R6 и симистор VS1 открыт и пропускает через себя ток нагрузки. Симистор будет открыт, пока происходит разряд ранее заряженного конденсатора C3 до низкого уровня. Ток разряда протекает через резистор R2 и диод VD4. По мере разряда конденсатора, как только на выводе 2 таймера напряжение снизится до низкого уровня на выходе таймера (3 вывод) появится импульс, и конденсатор C3 начнет заряжаться через элементы R3VD3R2.

Пока заряжается конденсатор C3, внутренний транзистор таймера закрыт и он разорвет 7 вывод от общего провода. Светодиод оптопары U1 прекратит свечение и оптосимистор разомкнется, соответственно симистор VS1 будет закрыт.

Оптосимистор U1, а именно MOC3063 имеет схему контроля прохождения через ноль и разрешает открываться только в момент прохождения синусоиды через ноль.

Когда средний вывод R2 в левом (по схеме) положении, то разряд C3 происходит мгновенно (только через диод VD4), а заряд конденсатора будет иметь наибольшее время. Режим минимальной мощности.

При правом положении среднего вывода R2 заряд C3 будет происходить быстрее всего, а разряд будет происходить долго, импульс будет иметь наименьшую ширину, а скважность будет максимальной, поэтому паяльник будет работать в режиме максимальной мощности.

По интенсивности мигания светодиода HL1 можно визуально судить об установленном режиме температуры жала паяльника.

Принцип регулировки на графике будет выглядеть пачками целых периодов с паузами.

Для сравнения ниже представлен график работы примитивных симисторных регуляторов с фазовым регулированием (с обрезанием синусоиды).

Диапазон регулировки

При использовании компонентов с номиналами, указанными на схеме, регулятор температуры в минимальном режиме позволяет уменьшить мощность примерно в половину, так как ширина импульса NE555 будет примерно равна половине периода.

Для расширения диапазона регулировки температуры жала паяльника, необходимо вместо резистора R3 на 68кОм установить перемычку или резистор сопротивлением от 1Ом до 1кОм, а номинал переменного резистора R2 увеличить до 100кОм. Это позволит регулятору изменять температуру жала паяльника практически от минимума до максимума.

Компоненты

Конденсаторы C1 и C5 пленочные, должен быть рассчитан на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.

Резистор R1 и R7 должны быть мощностью не менее 0.5Вт.

Светодиод HL1 обычный 3мм с током потребления 20мА, желательно применить красного цвета, так как у красного самое минимальное падение напряжения.

Стабилитрон Д814 желательно с буквенным индексом В, Г или Д.

Оптопара MOC3063 может быть заменена на MOC3043. Можно установить и MOC3041, MOC3042, MOC3061, MOC3062, но следует уменьшить номинал R4 до минимального отпирающего тока. Если в конце маркировки единица, то этот ток 15мА, для двойки 10мА, а для тройки (MOC3063) 5мА. Не допускается применение оптопар без контроля прохождения через ноль — «Zero crossing circuit».

Симистор BT134 можно заменить другим, например BT136 или BT137. Я установил BT137-600D.

При работе регулятора температуры с паяльником до 80Вт теплоотвод можно не устанавливать, симистор теплый.

Печатная плата была разведена не мной. Она имеет размеры 40?55мм и может быть встроена в маленький пластиковый корпус, например от небольшого зарядного устройства или в сетевой двойник (тройник).

Печатная плата регулятора температуры паяльника

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.
Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

• вид электронной схемы;
• элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
• количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Простой регулятор мощности для паяльника – схема

Собери простой регулятор мощности для паяльника за час

Эта статья о том, как собрать самый простой регулятор мощности для паяльника или другой подобной нагрузки. https://oldoctober.com/

Схему такого регулятор можно разместить в сетевой вилке или в корпусе от сгоревшего или ненужного малогабаритного блока питания. На сборку устройства уйдёт от силы час-два.

Самые интересные ролики на Youtube

Близкие темы.

Стабильный регулятор мощности своими руками

Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?

Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?

Вступление.

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора. https://oldoctober.com/

Кстати, вентилятор этот из серии Know How, так как снабжён воздушным запорным клапаном моей собственной конструкции. Описание конструкции >>> Материал может пригодиться жителям, проживающим на последних этажах многоэтажек и обладающих хорошим обонянием.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.

Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

Ремарка.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.

Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть. Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван. Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.

При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.

Схемные решения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу и о тех и о других схемных решениях.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г.

VS1 – КУ208Г

HL1 – МН3… МН13 и т.д.

R1 – 220k

R2 – 1k

R3 – 300E

C1 – 0,1mk

На этой схеме изображён, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого служит симистор КУ208Г. Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума.

Назначение элементов.

HL1 – линеаризует управление и является индикатором.

С1 – генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 – регулятор мощности.

R2 – ограничивает ток через анод — катод VS1 и R1.

R3 – ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.

Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н.

VS1 – КУ202Н

VD1 — 1N5408

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

C1 – 0,1mkF

Похожую схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Её отличие от схемы на симисторе в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50… 100%.

На эпюре видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, тогда как другая беспрепятственно проходит через диод VD1 в нагрузку.

Регулятор мощности на маломощном тиристоре.

VS1 – BT169D

VD1 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* – 470E

C1 – 0,1mkF

Данная схема, собранная на самом дешёвом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы приведённой выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 являются делителем напряжения и снижают амплитуду сигнала управления. Необходимость этого вызвана высокой чувствительностью маломощных тиристоров. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50… 100%.

Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.

VS1 – BT169D

VD1… VD4 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* — 470E

C1 – 0,1mkF

Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.

Теперь схема работает аналогично симисторному регулятору.

Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.

Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.

Дополнительный материал.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.

Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора	Катод	Управ.	Анод
BT169D(E, G)	1	2	3
CR02AM-8	3	1	2
MCR100-6(8)	1	2	3

28 Апрель, 2011 (23:10) в Источники питания, Сделай сам

Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков! Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!

Регулятор мощности для паяльника — своими руками

Вашему вниманию предлагается пошаговое описание изготовления регулятора мощности для электрического паяльника своими руками.

	Выбор схемы Многие радиолюбители сталкивались с проблемой перегрева паяльника. Канифоль выгорает в мгновение ока, не успевая смочить выводы деталей, припой тоже весьма затруднительно удержать на рабочей части жала паяльника. Лучший выход из этого положения — использование регулятора мощности. Из разнообразия всевозможных схем подобных регуляторов, опубликованных в Интернете и на страницах журналов, мне приглянулась именно эта из-за простоты, доступности деталей и отсутствия главного недостатка подобных приборов, собранных на тиристорах — этот регулятор не выдаёт в питающую сеть помехи. Основа прибора — микросхема К561ЛЕ5 и полевой транзистор IRF840 (возможна замена на IRF740). Электролитический конденсатор должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 16 В.
	Печатная плата После подбора всех деталей подготавливаем эскиз платы. Необходимо учитывать многие нюансы, даже очень мелкие, чтобы избежать ошибок  и возможных неудобств. К примеру, если не нашлось резистора мощностью 1Вт и номиналом 51кОм — его можно составить из двух резисторов 0,5Вт 100кОм, подключённых параллельно, что и отражено в рисунке печатной платы (элементы R5 и R5.1).
	Сборка платы В подготовленную монтажную плату вставляем резисторы, конденсаторы и диоды, припаиваем их. После этого наступает очередь микросхемы и полевого транзистора.
	Розетка для паяльника Выбираем розетку — такую, которая обладает наименьшими габаритами керамического основания, достаточной надёжностью и, желательно, составленной из нескольких частей крышкой — эти особенности помогут удачно встроить розетку даже в относительно узкий корпус.
	Что в розетке — лишнее? Теперь подвергнем нашу розетку разборке. Внешняя, «кольцевая» декоративная часть её крышки и скобы крепления нам больше не понадобятся.
	Дальнейшая модернизация розетки Ножовкой по металлу отпиливаем металлическую пластину-крепление; образовавшиеся заусенцы стачиваем надфилем или напильником.
	Корпус Корпус регулятора был позаимствован от списанной «тревожной» педали, которые в 80-90 годы использовались для охраны банков и касс. Разумеется, эта деталь может быть любой, какая только окажется в распоряжении радиолюбителя и покажется ему подходящей по всем параметрам. Добавим, что микросхема, развёрнутая «наоборот» (как на этом фото), тоже прекрасно войдёт в предназначенные для неё отверстия в плате, но работать такой прибор откажется. При монтаже микросхемы особое внимание уделяем расположению ключа — он должен быть возле электролитического конденсатора.
	Подключение сетевого шнура В имеющееся в нижней половинке корпуса отверстие вставляем сетевой шнур и соединяем его с сетевым входом устройства при помощи специальной контактной колодки, которую позднее закрепляем на одной из стенок корпуса.
	Установка монтажной платы Устанавливаем плату в корпус; в моём случае размеры платы оказались настолько точно подогнаны к размерам корпуса, что дополнительный крепёж не понадобился: с боков плата надёжно зажата стенками корпуса, снизу она имеет в качестве опоры крышку переменного резистора, а продольное смещение предотвратит вал переменного резистора с установленной на нём ручкой.
	Подготовка крышки Следующий этап — подготовка крышки.  Размечаем отверстия под вал регулятора, розетку и винты её крепления. Аккуратно сверлим, подгоняем отверстия ножом до нужной формы.
	Окончательная сборка регулятора Подключённую к устройству розетку привинчиваем к крышке, на вал переменного резистора надеваем втулку ручки — в случае, если такая присутствует. Привинчиваем крышку розетки, вставляем ручку резистора и скрепляем половинки корпуса — регулятор мощности готов.  Несколько важных нюансов: регулятор не имеет гальванической развязки от питающей его сети, поэтому все детали, в том числе и вал переменного резистора, должны быть надёжно изолированы; не допускается применение и металлических ручек регулятора, даже при использовании пластмассовых втулок.
	Регулятор готов Правильно собранный регулятор мощности начинает работать сразу, настройка практически не требуется, разве что проверка величины питающего микросхему напряжения — оно должно быть в пределах 12-14 В и определяется в основном параметрами стабилитрона VD1.
	Маленькое дополнение Что касается корпуса, то меня здесь ожидал ещё один приятный сюрприз — благодаря отверстиям в нижней половинке регулятор можно закрепить на стене, что окажется полезным в условиях малых габаритов рабочего места.

Паяльная станция KSGER T12 STM32 V2.1S OLED T12 Паяльные наконечники Наборы для самостоятельной работы Регулятор температуры Электронные сварочные наконечники для утюга Корпус ручки 907 Силовое оборудование Sting —

Паяльная станция KSGER T12 STM32 V2.1S OLED T12 Паяльные наконечники Наборы для самостоятельной работы Регулятор температуры Электронные сварочные наконечники 907 Ручка Корпус Силовое оборудование Sting…

ПРИМЕЧАНИЕ: Железный наконечник не работает постоянно при высоких температурах, высокотемпературные работы легко повредить наконечник! Обычная температура плавления припоя составляет 183 ° C, температура плавления бессвинцового припоя составляет 227 ° C, обычно температура сварки составляет 300-380 ° C, 380 ° C — температура разделительной линии, выше 380 ° C, железная головка окисление и потеря происходят очень быстро, серьезно влияют на срок службы нагревательного сердечника. Отображение температуры выше 380 ° C будет биться, чем выше температура, тем сильнее биение! Рекомендуется при 300-380 ° C для сварочных работ, в большинстве случаев работа может быть проведена, биение температуры в норме, не влияет на использование! Паяльник, используемый в этой паяльной станции, представляет собой новое паяльное жало.Из-за нестабильного сопротивления нового жала паяльника будет скачок температуры или ОШИБКА, что нормально. После нескольких раз использования стабильность постепенно стабилизируется. Если вы не возражаете, пожалуйста, не покупайте.

Этот полный комплект включает:

1x паяльная станция T12

1x ручка 907

1x T12-K

1x T12-D24

1x T12-ILS

Технические характеристики:

Фирменное наименование: KSGER

: Паяльная станция T12

Выходная мощность: 75 Вт (макс. 120 Вт)

Входное напряжение: 110–240 В переменного тока

Стабильность температуры: 5 ° C

Размеры: 130 * 88 * 38 мм

Температура на выходе: 150–480 ° C

Контроллер: STM32 V21S

Дисплей: 1.3 дюйма

HW: 2.1S

SW: 2.10

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Время плавления олова: 8 с

Источник питания: 24 В, 5-5,5 А

Батарея: 3 В (CR2032)

Ручка T12: 907 ручка

Примечание: вилки в комплекте нет

Схема подключения паяльника. Регулятор температуры жала паяльника своими руками! Для чего нужен терморегулятор жала паяльника?

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор.Рассмотрим несколько схем, построенных на этой элементной базе.

Вариант 1.

Ниже представлена ​​первая схема регулятора, как видите, проще некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Вот еще одна похожая схема, которую можно найти в Интернете, но мы не будем на ней останавливаться.

Для индикации наличия напряжения регулятор может быть дополнен светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Перед диодным мостом на блоке питания можно встроить переключатель. Если вы используете тумблер в качестве переключателя, убедитесь, что его контакты выдерживают ток нагрузки.

Вариант 2.

Регулятор основан на симисторе BTA 16-600. Отличие от предыдущей версии в том, что в цепи управляющего электрода симистора присутствует неоновая лампа. Если остановить выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет подбирать с низким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника.Неоновую лампочку можно откусить от стартера, используемого в лампах LDS. Емкость С1 — керамическая при U = 400В. Резистор R4 на схеме обозначает нагрузку, которую мы будем регулировать.

Проверка работы регулятора проводилась при помощи обычной настольной лампы, см. Фото ниже.

Если вы используете этот регулятор для паяльника мощностью не более 100 Вт, то симистор не нужно устанавливать на радиатор.

Вариант 3.

Эта схема немного сложнее предыдущих, она содержит логический элемент (счетчик К561ИЕ8), использование которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузка также регулируется тиристором. После диодного моста идет обычный параметрический стабилизатор, от которого снимается питание микросхемы. Выбирайте диоды для выпрямительного моста так, чтобы их мощность соответствовала нагрузке, которую вы будете регулировать.

Схема устройства представлена ​​на рисунке ниже:

Справочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Схема микросхемы К561ИЕ8:

Вариант 4.

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, это как самому сделать паяльную станцию ​​с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема достаточно обычная, несложная, многие уже повторялись много раз, нет дефицитных деталей, дополнена светодиодом, показывающим, включен или выключен регулятор, и блоком визуального контроля установленной мощности.Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Вот так выглядит плата собранного регулятора:

Доработанная печатная плата выглядит так:

Головка M68501 использовалась как индикатор, как раньше в магнитофонах. Головку решено было немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он будет показывать как вкл / выкл, так и будет светиться малая шкала.

Корпус остался у корпуса.Было решено сделать его из пластика (пенополистирола), который используется для изготовления всевозможной рекламы, легко режется, хорошо обрабатывается, плотно приклеивается, краска ложится равномерно. Вырезаем заготовки, зачищаем края, приклеиваем «космофеном» (клей для пластика).

Сообщите:
Для получения качественной и красивой пайки необходимо поддерживать определенную температуру жала паяльника в зависимости от марки используемого припоя. Предлагаю самодельный регулятор температуры нагрева паяльника, который с успехом заменяет многие несравненные по цене и сложности промышленные.

Основным отличием схемы представленного терморегулятора паяльника от многих существующих является простота и полное отсутствие излучающих радиопомех в электрическую сеть, поскольку все переходные процессы происходят в то время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Электрические схемы терморегуляторов паяльника

Внимание, следующие схемы терморегуляторов не имеют гальванической развязки от электрической сети и прикосновение к токоведущим элементам цепи опасно для жизни!

Для регулирования температуры жала паяльника используются паяльные станции, в которых оптимальная температура жала паяльника поддерживается в ручном или автоматическом режиме.Доступность паяльной станции для мастеров ограничена высокой ценой. Для себя я решил вопрос регулирования температуры, разработав и изготовив регулятор с ручным плавным регулированием температуры. Схема может быть модифицирована для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, что ручной регулировки вполне достаточно, так как напряжение в сети стабильно, и температура в помещении тоже стабильна.

Когда я приступил к разработке терморегулятора для паяльника, я исходил из следующих соображений.Схема должна быть простой, легко воспроизводимой, компоненты должны быть дешевыми и доступными, высокой надежностью, минимальными размерами, КПД, близким к 100%, без излучающих помех, возможность модернизации.

Классическая схема тиристорного регулятора

Классическая тиристорная схема терморегулятора паяльника не соответствовала одному из моих основных требований — отсутствию излучающих помех в сеть питания и эфир. А для радиолюбителя такие помехи не позволяют полноценно заниматься любимым делом.Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такую ​​схему тиристорного регулятора можно успешно использовать, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60 Вт. Поэтому я решил представить эту схему.

Чтобы понять, как работает схема, остановлюсь более подробно на принципе работы тиристора. Тиристор — это полупроводниковый прибор, который может быть либо открытым, либо закрытым.Для его открытия необходимо подать на управляющий электрод положительное напряжение 2-5В, в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме указано k). После того, как тиристор открылся (сопротивление между анодом и катодом станет равным 0), его невозможно закрыть через управляющий электрод. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение между его анодом и катодом (обозначенное буквами a и k на схеме) не станет близким к нулю. Это так просто.

Классическая схема регулятора работает следующим образом.Сетевое напряжение через нагрузку (обмотку лампы накаливания или паяльника) подается на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, которое изменяется по синусоидальному закону (диаграмма 1). Когда средний вывод резистора R1 находится в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0, а когда напряжение в сети начинает расти, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда C1 заряжается до напряжения 2-5В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1.Тиристор размыкается, диодный мост замыкается накоротко и через нагрузку будет протекать максимальный ток (верхняя диаграмма). При повороте ручки переменного резистора R1 его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и потребуется больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, поэтому тиристор не откроется сразу, но через некоторое время. Чем больше значение R1, тем больше будет время заряда C1, тиристор откроется позже и мощность, получаемая нагрузкой, будет пропорционально меньше.Таким образом, вращением ручки переменного резистора регулируется температура нагрева паяльника или яркость свечения лампы накаливания.

Простейшая схема тиристорного регулятора

Вот еще одна простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенная версия классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип его работы такой же, как у классической схемы.Схемы отличаются только тем, что регулирование в этой схеме терморегулятора происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период прохождения через VD1 неизменен, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Чтобы отрегулировать температуру нагрева жала паяльника, большего не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно заменить обычным емкостью 0.1 мФ. Для вышеперечисленных схем подходят тиристоры КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300В. Диоды тоже практически любые, рассчитаны на обратное напряжение не менее 300В.

Приведенные выше схемы мощности тиристорных регуляторов мощности могут успешно использоваться для управления яркостью светильников, в которых установлены лампы накаливания. Отрегулировать яркость светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампы, не получится, так как в таких лампах вмонтированы электронные схемы, а регулятор просто нарушит их нормальную работу.Лампочки будут светить на полную мощность или мигать, что может даже привести к их преждевременному выходу из строя.

Цепи можно использовать для регулировки с напряжением питания 36 В или 24 В переменного тока. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 Вт при напряжении 36В будет потреблять ток 1,1А.

Схема тиристорного регулятора, не излучающего помехи

Так как регуляторы, излучающие помехи, меня не устраивали, но подходящей готовой схемы не было терморегулятора для паяльника, пришлось заняться разработкой самому.Терморегулятор более 5 лет работает надежно.

Схема регулятора температуры работает следующим образом. Напряжение от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1). Далее ток проходит через ограничивающий резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничено по амплитуде до 9 В, и имеет другую форму (схема 2).Полученные импульсы заряжаются через диодный электролитический конденсатор VD5 С1, создавая напряжение питания около 9В для микросхем DD1 и DD2. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможные нагрузки на VD5 и VD6 до 22В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал поступает на 5 и еще 6 выходов элемента 2OR-NOT логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует входящий сигнал и преобразует его в короткие прямоугольные импульсы (схема 3).С 4-го выхода DD1 импульсы поступают на 8-й выход D триггера DD2.1, работающего в режиме триггера RS. DD2.1, как и DD1.1, выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4). Обратите внимание, что сигналы на схемах 2 и 4 практически одинаковы, и казалось, что можно подать сигнал с R1 напрямую на вывод 5 DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 очень много помех, исходящих от питающей сети, и без двойного формирования схема работала нестабильно.И не рекомендуется устанавливать дополнительные LC-фильтры при наличии свободных логических элементов.

На триггере DD2.2 собрана схема управления терморегулятором паяльника и работает он следующим образом. На вывод 3 DD2.2 поступают прямоугольные импульсы с вывода 13 DD2.1, которые с положительным фронтом перезаписывают уровень на выводе 1 DD2.2, который в данный момент присутствует на входе D микросхемы (вывод 5 ). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Скажем, на выводе 2 — логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 будет заряжаться до напряжения питания. Когда на вывод 2 поступит первый импульс с положительным падением, появится 0 и конденсатор C2 быстро разрядится через диод VD7. Следующее положительное падение на выводе 3 установит логическую единицу на выводе 2, и через резисторы R4, R5 конденсатор C2 начнет заряжаться. Время зарядки определяется постоянной времени R5 и C2. Чем выше значение R5, тем дольше будет заряжаться C2.Пока C2 не будет заряжен до половины напряжения питания на выводе 5, будет логический ноль, и положительные импульсы на входе 3 не изменят логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор будет заряжен, процесс будет повторяться.

Таким образом, на выходы DD2.2 пройдет только то количество импульсов от питающей сети, которое задано резистором R5, а главное, при переходе напряжения в питающей сети через нуль. Отсюда отсутствие помех от работы терморегулятора.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы поступают на инвертор DD1.2, который служит для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает управляющий ток тиристора VS1. Когда на затвор VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.2 нагрев паяльника осуществляется поэтапно. При нулевом R5 подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на определенный угол уже 66% (диаграмма 6), потом уже 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к номинальной мощности паяльника, тем плавнее работает регулировка, что позволяет легко регулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник мощностью 40 Вт может быть настроен на мощность от 20 до 40 Вт.
Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали регулятора температуры размещены на печатной плате… Так как схема не имеет гальванической развязки от сети, плата помещена в небольшой пластиковый ящик, который также является вилкой. На шток переменного резистора R5 надевается пластиковая ручка.

Шнур от паяльника припаян прямо к плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда к регулятору температуры можно будет подключить другие паяльники. Удивительно, но ток, потребляемый цепью управления терморегулятора, не превышает 2 мА.Это меньше, чем потребляет светодиод в цепи освещения выключателей света. Поэтому принимать специальные меры по обеспечению температурного режима устройства не требуется.
Микросхемы DD1 и DD2 любой 176 или 561 серии. Любые диоды VD1-VD4, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300В и ток не менее 0,5А. VD5 и VD7 любой импульс. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9В. Конденсаторы любого типа. Любые резисторы, R1 мощностью 0.5 Вт. Регулятор температуры не требует регулировки. С исправными деталями и без ошибок установки заработает сразу.

Мобильный паяльник

Даже людей, знакомых с паяльником, часто останавливает невозможность припаять провода из-за отсутствия электрических соединений. Если точка пайки находится недалеко и есть возможность протянуть удлинитель, то работать с паяльником, питающимся от электрической сети 220 вольт, в помещениях с повышенной влажностью и температурой, с токопроводящими полами не всегда безопасно.Для возможности паять где угодно и безопасно предлагаю простенький вариант автономного паяльника.

Паяльник питается от аккумулятора ИБП компьютера

Подключив паяльник к аккумулятору следующим образом, вы не будете привязаны к электрической сети и сможете паять там, где это необходимо, без удлинителей в соответствии с требования правил безопасной работы.
Понятно, что для автономной пайки нужен аккумулятор большей емкости.Сразу запомнился автомобиль. Но он очень тяжелый, от 12 кг. Однако есть и другие стандартные размеры батарей, например, используемые в источниках бесперебойного питания (ИБП) компьютерной техники. При весе всего 1,7 кг они имеют емкость 7 А * час и выдают напряжение 12 В. Такой аккумулятор легко переносится.

Для того чтобы сделать обычный паяльник мобильным, нужно взять фанерную пластину, просверлить в ней 2 отверстия диаметром, равным толщине опорного провода паяльника, и приклеить пластину к аккумулятору.При изгибе подставки ширина места установки паяльника должна быть немного меньше диаметра трубки с нагревателем паяльника. Тогда паяльник будет плотно вставлен и зафиксирован. Будет удобно хранить и транспортировать.

Для пайки проводов диаметром до 1 мм подойдет паяльник, рассчитанный на работу от напряжения 12 вольт и мощностью 15 Вт и более. Время непрерывной работы от только что заряженного аккумулятора паяльника составит более 5 часов.Если вы планируете паять провода большего диаметра, то вам уже стоит брать паяльник мощностью 30-40 Вт. Тогда время непрерывной работы составит не менее 2 часов.

Для питания паяльника вполне подходят батарейки, которые уже не могут обеспечивать нормальную работу источников бесперебойного питания из-за потери их емкости со временем. Ведь для питания компьютера нужна мощность 250 Вт. Даже если емкость аккумулятора упала до 1 А * час, он все равно обеспечит работу 30-ваттного паяльника в течение 15 минут.Этого времени достаточно, чтобы завершить работу по пайке нескольких проводников.

В случае разовой необходимости выполнить пайку, можно временно вынуть аккумулятор из БП и вернуть его на место после пайки.

Осталось установить разъемы на концах провода паяльника нажатием или пайкой, надеть их на клеммы аккумулятора и мобильный паяльник готов к работе. Глава.

Автор статьи Л.ЕЛИЗАРОВ из г. Макеевка Донецкой области предлагает доступное для повторения радиолюбителям устройство для поддержания оптимальной температуры паяльного жала путем измерения сопротивления его нагревателя при периодических кратковременных отключениях от сети.

На страницах радиотехнических журналов неоднократно публиковались различные устройства для контроля температуры жала паяльника, использующие нагреватель паяльника в качестве датчика температуры и поддерживающие ее на заданном уровне.При ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти регуляторы — всего лишь стабилизаторы тепловой мощности нагревателя. Определенный эффект они, конечно, дают: жало меньше выгорает и паяльник не так сильно перегревается, пока лежит на подставке. Но до контроля температуры укуса еще далеко.

Кратко рассмотрим динамику тепловых процессов в паяльнике. На рис. 1 представлены графики изменения температуры нагревателя и жала паяльника с момента выключения нагревателя.

Графики показывают, что в первые доли секунды разница температур настолько велика и нестабильна, что температуру нагревателя в этот момент нельзя использовать для точного определения температуры наконечника, и именно так работают все ранее опубликованные регуляторы в который нагреватель используется как датчик температуры. На рис.1 видно, что кривые зависимости температуры наконечника и нагревателя от времени его отключения только через две, а тем более трех или четырех секунд приближаются достаточно, чтобы интерпретировать температуру нагревателя как температуру наконечника с достаточной точность.К тому же разница температур становится не только небольшой, но и практически постоянной. По словам автора, именно регулятор, измеряющий температуру ТЭНа через определенное время после его выключения, способен более точно контролировать температуру жала.

Интересно сравнить достоинства такого регулятора с паяльной станцией, использующей датчик температуры, встроенный в жало паяльника. В паяльной станции изменение температуры жала паяльника немедленно вызывает реакцию устройства управления, и повышение температуры нагревателя пропорционально изменению температуры жала.Волна изменения температуры достигает жала паяльника через 5 … 7 с. При изменении температуры жала обычного паяльника от жала к нагревателю идет волна изменения температуры (при близких термодинамических параметрах — 5 … 7 с). Его блок управления сработает через 1 .. .7 с (зависит от установленного порога температуры включения) и повысит температуру нагревателя. Обратная волна изменения температуры достигнет жала паяльника после того же 5… 7 с. Отсюда следует, что время реакции обычного паяльника с нагревателем в качестве датчика температуры в 2 … 3 раза больше, чем у паяльника со встроенным в жало датчиком температуры.

Очевидно, что паяльная станция имеет два основных преимущества перед паяльником, использующим нагреватель в качестве датчика температуры. Первый (несущественный) — это цифровой индикатор температуры. Второй — датчик температуры, встроенный в жало. Поначалу цифровой индикатор просто интересен, но потом регулирование все еще идет по принципу «чуть больше, немного меньше».

Паяльник с нагревателем в качестве датчика температуры имеет следующие преимущества перед паяльной станцией:
— блок управления не загромождает пространство на столе, так как его можно встроить в малогабаритный корпус в виде сетевой адаптер;
— меньшая стоимость;
— блок управления можно использовать практически с любым бытовым паяльником;
— простота повтора, посильная даже начинающему радиолюбителю.

Рассмотрим конструктивные особенности паяльников разной конструкции и мощности.В таблице приведены значения сопротивлений нагревателей различных паяльников, где Pw — мощность паяльника, Вт; Rx — сопротивление нагревателя холодного паяльника, Ом; Rr — горячее сопротивление после трехминутного прогрева, Ом.

P W, W	R X, Ом	R G, Ом	R Г -R X, Ом
18	860	1800	940
25	700	1700	1000
30	1667	1767	100
40	1730	1770	40
80	547	565	18
100	604	624	20

Из разницы между этими температурами видно, что TCR нагревателей может отличаться в 50 раз.Паяльники с большим ТКС имеют керамические нагреватели, хотя бывают и исключения. Паяльники с малым ТКР — устаревшая конструкция с нихромовыми нагревателями. Отдельно стоит отметить, что в некоторых паяльниках может быть встроенный диод — датчик температуры, и мне попался один очень интересный паяльник: в одной полярности ТКС он был положительный, а в другой — отрицательный. В связи с этим сначала необходимо измерить сопротивление паяльника в холодных и горячих условиях, чтобы подключить его к регулятору с соблюдением полярности.

Схема стабилизатора температуры паяльника

Схема регулятора представлена ​​на рис. 2. Длительность включенного состояния нагревателя фиксированная и составляет 4 … 6 с. Продолжительность выключенного состояния зависит от температуры нагревателя, конструктивных особенностей паяльника и регулируется в диапазоне 0 … 30 с. Можно предположить, что температура жала паяльника постоянно «качается» вверх-вниз. Измерения показали, что изменение температуры жала под воздействием управляющих импульсов не превышает одного градуса, что объясняется значительной тепловой инерционностью конструкции паяльника.

Рассмотрим работу регулятора. По известной схеме на выпрямительном мосту VD6, гасящих конденсаторах C4, C5, стабилитронах VD2, VD3 и сглаживающем конденсаторе C2 собран блок питания блока управления. Сам узел собран на двух ОУ, соединенных компараторами. Примерное напряжение от резистивного делителя R1R2 подается на неинвертирующий вход (вывод 3) операционного усилителя DA1.2. На его инвертирующий вход (вывод 2) подается напряжение от делителя, верхнее плечо которого состоит из резистивной цепи R3-R5, а нижнее плечо представляет собой нагреватель, подключенный к входу операционного усилителя через диод VD5.В момент включения питания сопротивление нагревателя понижается и напряжение на инвертирующем входе ОУ DA1.2 меньше напряжения на неинвертирующем. На выходе (вывод 1) DA1.2 будет максимальное положительное напряжение. Выход DA1.2 загружен последовательной цепью, состоящей из ограничительного резистора R8, светодиода HL1 и излучающего диода, встроенного в оптопару U1. Светодиоды показывают, что нагреватель включен, а излучающий диод оптопары открывает встроенный фотосимистор.На нагреватель подается напряжение сети 220 В, выпрямленное мостом VD7. Диод VD5 будет закрыт этим напряжением. Высокий уровень напряжения с выхода DA1.2 через конденсатор C3 влияет на инвертирующий вход (вывод 6) операционного усилителя DA1.1. На его выходе (вывод 7) возникает низкий уровень напряжения, которое через диод VD1 и резистор R6 снизит напряжение на инвертирующем входе ОУ DA1.2 ниже примерного. Это обеспечит поддержание высокого уровня напряжения на выходе этого операционного усилителя.Это состояние остается стабильным в течение времени, заданного дифференцирующей схемой C3R7. По мере зарядки конденсатора C3 напряжение на резисторе R7 схемы падает, и когда оно становится ниже примерного, низкий уровень сигнала на выходе операционного усилителя DA1.1 изменится на высокий. Высокий уровень сигнала закроет диод VD1, а напряжение на инвертирующем входе DA1.2 станет выше образцового, что приведет к изменению на выходе ОУ DA1.2 высокого уровня сигнала. на низкий и выключите светодиод HL1 и оптопару U1.Закрытый фотосимистор отключит мост VD7 и нагреватель паяльника от сети, а открытый диод VD5 подключит его к инвертирующему входу ОУ DA1.2. Погашенный светодиод HL1 сигнализирует об отключении подогревателя. На выходе DA1.2 будет поддерживаться низкий уровень напряжения до тех пор, пока в результате охлаждения нагревателя паяльника его сопротивление не упадет до точки переключения DA1.2, задаваемой, как уже было сказано, примерным напряжением от делитель R1R2. Конденсатор С3 к этому времени успеет разрядиться через диод VD4.Далее после переключения DA1.2 снова включится оптопара U1 и весь процесс повторится. Время охлаждения нагревателя паяльника будет тем больше, чем выше температура всего паяльника и тем меньше расход тепла на процесс пайки. Конденсатор C1 снижает наводку и высокочастотные помехи от сети.

Печатная плата размером 42×37 мм изготовлена ​​из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Его чертеж и расположение элементов показаны на рис.3.
Разметка платы в приставке

Светодиод HL1, диоды VD1, VD4 — любые маломощные. Диод VD5 — любого типа на напряжение не менее 400 В. Стабилитроны КС456А1 заменяемы на КС456А или одним стабилитроном на 12 В с максимально допустимым током более 100 мА. Оксидный конденсатор SZ необходимо проверить на герметичность. При проверке конденсатора омметром его сопротивление должно быть больше 2 МОм. Конденсаторы С4, С5 — импортные пленочные на переменное напряжение 250 В или отечественные К73-17 на напряжение 400 В.Микросхема LM358P заменяется на LM393R непосредственно на выходе DA1.2 (вывод 1). В этом случае диод VD1 можно не устанавливать. Сопротивление резистора R6 следует подбирать исходя из имеющегося нагревателя. Оно должно быть примерно на 10% меньше хладостойкости нагревателя. Подстроечный резистор R5 подбирают таким образом, чтобы интервал регулировки температуры не превышал 100 ° С. Для этого рассчитайте разницу сопротивлений холодного и хорошо нагретого паяльника и умножьте ее на 3.5. Полученное значение будет сопротивлением резистора R5 в Ом. Тип резистора — любой многооборотный.

Собранный блок необходимо отрегулировать. Цепь резисторов R3-R5 временно заменяют двумя последовательно включенными переменными или регулируют сопротивлением 2,2 кОм и 200 … 300 Ом. Далее к сети подключается блок с подключенным паяльником. Достигнув нужной температуры наконечника двигателями временных резисторов, прибор отключают от сети.Резисторы припаиваются и измеряют полное сопротивление вставленных деталей. Из полученного значения вычтите половину рассчитанного ранее сопротивления R5. Это будет полное сопротивление постоянных резисторов R3, R4, которые выбираются из доступных по наиболее близкому к общему значению. В разрыв этой резистивной цепи можно поместить выключатель. При его выключении паяльник перейдет на постоянный нагрев. Тем, кому нужен паяльник для нескольких режимов пайки, предлагаю поставить переключатель и несколько резистивных цепей в разные режимы.Например, для мягкого припоя и обычного припоя. При обрыве цепи — принудительный режим. Мощность используемого паяльника ограничена предельным током выпрямительного моста КЦ407А (0,5 А) и оптопары MOS3063 (1 А). Поэтому для паяльников мощностью более 100 Вт необходимо установить более мощный выпрямительный мост, а оптоэлектронное реле заменить на оптоэлектронное реле необходимой мощности.

Сравнение работы различных паяльников совместно с описываемым устройством показало, что наиболее подходят паяльники с керамическим нагревателем с большим ТКС.Внешний вид одного из вариантов собранного блока со снятой крышкой показан на рис. 4.

Введение.

Много лет назад я сделал аналогичный регулятор, когда мне приходилось подрабатывать, ремонтируя радиостанцию ​​у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я сделал еще один экземпляр, так как первый образец надолго зарекомендовал себя как регулятор скорости вытяжного вентилятора. https: // site /

Кстати, это вентилятор из серии «Ноу-хау», так как он оборудован запорным клапаном моей собственной конструкции.Материал может быть полезен жильцам, которые проживают на верхних этажах многоэтажек и имеют хорошее обоняние.

Мощность подключенной нагрузки зависит от используемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется большой тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку 200 … 300 Вт. При использовании небольшого тиристора, такого как B169D, мощность будет ограничена до 100 Вт.

Как это работает?

Так работает тиристор в цепи переменного тока.Когда ток, протекающий через управляющий электрод, достигает определенного порогового значения, тиристор разблокируется и блокируется только тогда, когда напряжение на его аноде исчезает.

Симистор (симметричный тиристор) работает примерно так же, только при изменении полярности на аноде меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке показано, что идет, откуда и откуда.

В схемах бюджетного управления симисторами КУ208Г при одном источнике питания лучше управлять «минусом» относительно катода.

Для проверки работоспособности симистора можно собрать вот такую ​​простую схему. Когда контакты кнопки замкнуты, лампа должна погаснуть. Если он не гаснет, то либо симистор сломан, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения сетевого напряжения. Если при отпускании кнопки лампа не горит, значит симистор отключен. Номинальное сопротивление R1 выбрано таким образом, чтобы не превышать максимально допустимое значение тока электрода затвора.

При проверке тиристоров в схему необходимо добавить диод для предотвращения подачи обратного напряжения.

Схематические решения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу как о тех, так и о других схемных решениях.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г.

VS1 — KU208G

HL1 — Mh4 … Mh23 и др.

На данной схеме показан, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого является симистор КУ208Г.Этот регулятор регулирует мощность от нуля до максимума.

Назначение элементов.

HL1 — линеаризует управление и является индикатором.

C1 — генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 — регулятор мощности.

R2 — ограничивает ток через анод — катод VS1 и R1.

R3 — ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.

Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н.

ВС1 — КУ202Н

Аналогичную схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Его отличие от схемы на симисторе состоит в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50 … 100%.

На схеме видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, а другая свободно проходит через диод VD1 в нагрузку.

Регулятор мощности на тиристоре малой мощности.

Данная схема, собранная на самом дешевом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы, показанной выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 является делителем напряжения и снижает амплитуду управляющего сигнала.Необходимость в этом обусловлена ​​высокой чувствительностью тиристоров малой мощности. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50 … 100%.

Регулятор мощности на основе тиристоров с диапазоном регулировки 0 … 100%.

VD1 … VD4 — 1N4007

Чтобы тиристорный регулятор мог управлять мощностью от нуля до 100%, в схему необходимо добавить диодный мост.

Схема теперь работает аналогично симисторному стабилизатору.

Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного вычислителя «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке из стали толщиной 0,5 мм. Уголок прикручивается к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изоляционных шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (батист) и закреплены шарнирным способом на других электрических элементах конструкции.

Для повышения надежности крепления штырей вилки пришлось припаять на них несколько витков толстой медной проволоки.

Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.

	Установите Flash Player, чтобы увидеть этот проигрыватель.

А это 4-х секундное видео, которое позволяет убедиться, что все это работает. Нагрузка — лампа накаливания мощностью 100 Вт.

Дополнительный материал.

Распиновка больших отечественных симисторов и тиристоров.Благодаря мощному металлическому корпусу эти устройства могут рассеивать 1 … 2 Вт мощности без дополнительного радиатора без существенного изменения параметров.

Распиновка небольших популярных тиристоров, способных регулировать сетевое напряжение со средним током 0,5 Ампер.

Тип устройства	Катод	Менеджмент	Анод
BT169D (E, G)	1	2	3
CR02AM-8	3	1	2
MCR100-6 (8)	1	2	3

Уверен, что каждый радиолюбитель сталкивался с проблемой падения гусениц на гетинаксе и рыхлой жести.Причина тому — перегретое или недостаточно нагретое жало паяльника. Как решить эту проблему? Да, это очень простое, а точнее очень простое устройство, сборка которого будет под силу даже начинающему радиолюбителю. Принципиальная схема регулятора была однажды опубликована в журнале Radio :

.

По принципу действия: данная схема дает возможность регулировать мощность паяльника или лампы от 50 до 100%. В нижнем положении потенциометра тиристор VS1 закрыт, а нагрузка питается через VD2, то есть напряжение снижается вдвое.При повороте потенциометра схема управления начинает размыкать тиристор и происходит постепенное увеличение напряжения.

Вы можете взять печатку. На плате два резистора P5 — не пугайтесь, просто не было нужного значения. При желании печатку можно миниатюризировать, у меня она размашистая из принципа — в бестрансформаторных и силовых схемах выкладываю всегда с размахом — так безопаснее.

Схема использовалась очень часто за год и не имела ни одного отказа.

Внимание! Регулятор паяльника имеет бестрансформаторное питание 220 В. Соблюдайте правила техники безопасности и проверяйте схему только через лампочку — плетение!

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВАШЕГО ПАЯЛЬНОГО ЧУГУНА — Витражи, расходные материалы и вдохновение!

Отправлено 12 ноября 2021 г.

Регуляторы температуры обычно представляют собой отдельные блоки, к которым подключается утюг. Они небольшие, простые в использовании и относительно недорогие.

Работает аналогично переключателю диммера. Если установить регулятор на большее или меньшее значение, на утюг будет подаваться больше или меньше электричества. Это увеличивает или уменьшает температуру железа, позволяя контролировать температуру жала.

https://www.stainedglassexpress.com/Glass-Tools/Soldering-Irons-and-Accessories/soldering-iron-temperature-controller.html

Керамический нагревательный элемент Утюги

Комбинация термостатирования и паяльника обеспечивает больший контроль и гибкость, чем паяльник с регулируемой температурой, при работе с различными металлами и смесями припоев.Ищите тот, который по крайней мере 80 Вт. Поскольку поток электричества к наконечнику постоянный и никогда полностью не прекращается, встречи с холодными пятнами практически исключаются.

Паяльник Hakko FX 601 (Stainedglassexpress.com)

Эти утюги относительно новы в витражной торговле. Они изготовлены с использованием высокоэффективных керамических нагревательных элементов. Как и керамический комнатный обогреватель, они обеспечивают постоянную температуру, используя меньшую электрическую мощность во время работы.При первоначальном нагреве и при повторном нагреве в периоды «восстановления» они могут потреблять «всплеск» мощности, превышающий 100 Вт, а затем эффективно снижать потребление электроэнергии, часто ниже 60 Вт, во время процесса пайки. Результат — эффективность и экономия.

Замечательной особенностью керамических нагревателей является то, что они обычно достигают рабочей температуры менее чем за 60 секунд. Из трех типов утюгов керамический нагреватель лучше всего поддерживает постоянную температуру наконечника.

Утюги с наконечниками с регулируемой температурой

Эти утюги поставляются с внутренним регулятором в наконечнике, который не позволяет утюгу превышать заданную температуру.Примером может быть наконечник 600 ° F. Утюг нагревается до этой температуры, а затем «отключается». Когда требуется нагрев, утюг снова «включается». Наконечники доступны для заданных температур до 800 ° F. Эти утюги просты в использовании для новичков, потому что температура автоматически поддерживается для вас, однако по мере развития ваших навыков вы можете предпочесть самостоятельно контролировать количество тепла для различных ситуаций пайки. Ограниченный контроль может стать неприятным по мере того, как ваши навыки пайки будут расти.С этим типом железа вы, вероятно, столкнетесь с «холодными пятнами», где железо не расплавит припой. Эти холодные точки возникают, когда тепло отводится из насадки быстрее, чем восстанавливается. Вам понадобится утюг не менее 100 Вт.

Weller 100 — один из таких утюгов.

Технология нагревателей из нержавеющей стали

Это хорошие стабильные утюги. Лучше всего использовать их с отдельным контроллером. Самым большим преимуществом является то, что если вы уроните этот утюг, в нем нет керамического элемента, который очень легко сломается.Это маленькие рабочие лошадки.

Паяльник Weller SPG80 (Stainedglassexpress.com)

Паяльник Pro 100 Вт (Stainedglassexpress.com)

Как припаять контроллер Xbox One

Консоли Xbox, контроллеры и другие аксессуары часто ломаются из-за смещения паяных соединений — обычно в результате какого-либо удара или износа. Когда они ломаются, умение припаять контроллер Xbox One поможет вам сэкономить время и деньги.

Самый простой (а иногда и дорогостоящий) способ — просто заменить контроллер или консоль. Но что, если бы вы захотели сделать это сами?

У нас есть руководство для этого.

Эта статья проведет вас через пошаговое руководство по пайке контроллера Xbox One.

Узнайте, как припаять контроллер Xbox One

Пример, который мы рассмотрим сегодня, — это то, как припаять гудящие моторы контроллера Xbox One и запускать гудящие моторы.

Мы полностью разобрали наши предыдущие видеоролики о том, как открыть контроллер Xbox One и как собрать контроллер Xbox One, чтобы вы могли увидеть весь процесс.

Если вам нужно перейти к определенной части поломки или руководству по пайке, вы можете сделать это без каких-либо проблем.

Хотя процесс довольно прост, есть несколько важных вещей, которые нужно знать и понимать, прежде чем начинать.

Давайте начнем со сбора необходимых инструментов.

Что вам нужно для начала пайки:

• Паяльник малой мощности — припои контроллера крошечные и требуют утюга меньшей мощности.
• Подставка для пайки — Обычно они поставляются с паяльниками или в упаковке с другим материалом. Это абсолютно необходимо.
• Присоска для припоя или демонтажный насос — используется для удаления припоя с печатных плат. Дешевый демонтажный насос легко сломается. Не экономьте здесь.
• Припой с канифольным сердечником — Припой с канифолью для сердечника позволяет быстро и легко паять за одну операцию.
• Паяльная паста (необязательно) — требуется для дополнительных методов, перечисленных ниже.
• Рука помощи и увеличительное стекло — отлично подходят для удержания проводов на месте, удержания руки подальше от утюга с углом наклона 500 градусов и для более пристального взгляда на предметы. Настоятельно рекомендуется.
Плоскогубцы
• (необязательно) — Настоятельно рекомендуется для удаления лишней пайки, укорачивания / зачистки проводов и т. Д.

Вот рекомендации по продукту XboxDIY от Amazon:

XboxDIY.com содержит ссылки на Amazon, Microsoft и другие сторонние партнерские программы .Эти программы помогают нам покрывать плату за домен, ежемесячные расходы на хостинг и время, проведенное вдали от семьи. Если вы заинтересованы в поддержке XboxDIY в нашем стремлении создавать уникальный, ценный и развлекательный контент, рассмотрите возможность приобретения расходных материалов и других товаров по нашей ссылке !

Шаг № 1 — Разобрать или разобрать контроллер Xbox One

Первое, что вам нужно сделать, это открыть контроллер Xbox One. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с нашими сериями видео и статьями — они сделают ваш ремонт легким:

• Как открыть контроллер Xbox One — часть 1 (внешняя оболочка) (видео | статья)
• Как открыть Контроллер Xbox One — Часть 2 (Платы и кнопки) (Видео | Статья)
• Как открыть контроллер Xbox One — Часть 3 (Повторная сборка) (Видео | Статья)

Также рекомендуется иметь под рукой отвертку Torx — хотя в этом нет необходимости и вы повредите корпус в процессе, это значительно упрощает снятие внешней оболочки контроллера.

Чтобы добраться до печатных плат и кнопок, необходимо полностью разобрать внешнюю оболочку и удалить припои. Поначалу это немного пугает, но после того, как пройти несколько раз, будет легче.

Pro Подсказка: убедитесь, что у вас есть что-то, в чем можно хранить винты и пуговицы, например, эта упаковка из 4 жестяных коробок на петлях.

Шаг № 2 — Удаление существующих припоев

Следующим шагом в изучении того, как паять контроллер Xbox One, является удаление оставшегося припоя с печатной платы.

Вам понадобятся контроллер, паяльник и насос для отсоса припоя / удаления припоя.

Установите печатную плату или контроллер так, чтобы они были в безопасности и не двигались (почему мы рекомендуем протянуть руку помощи).

Затем вам нужно очень осторожно поместить нагретый паяльник на припой, который необходимо удалить. Также будет полезно иметь в другой руке присоску для припоя / демонтажный насос.

НЕ прикасайтесь к печатной плате нагретым паяльником — это сожжет плату и сделает ваши грохочущие двигатели бесполезными.

Когда припой станет жидким, поместите подпружиненный демонтажный насос на припой, нажмите кнопку, чтобы освободить насос, и снимите с платы все детали и провода.

(Убедитесь, что вы очистили свое рабочее место, чтобы Фидо или вы не оказались в больнице)

Шаг № 3 — Лужение провода

Лужение провода — важный шаг в любом паяльном проекте.

Зачистка провода заключается в нанесении небольшого количества припоя на конец провода, чтобы упростить припаивание этого провода к плате, когда придет время.

Просто поместите проволоку, нагретый паяльник и припой для канифольного сердечника рядом друг с другом. Как только припой растечется по проводу, все готово!

Pro Совет: поместите паяльник под провод, а припой поверх провода. Это должно упростить нагрев проволоки, и нагретый припой будет стекать на проволоку, а не на утюг.

Шаг №4 — Припаяйте провода обратно к печатной плате

После того, как вы удалили существующий припой и очистили печатную плату (при необходимости), следующий шаг в обучении пайке — это сама пайка!

Это, наверное, самая сложная часть процесса, но мы поможем вам ее пройти!

Вам нужно найти руку помощи и использовать ее, чтобы держать провода как можно ближе к точке контакта.

Из-за того, что провода такие маленькие, им очень легко оторваться от точки контакта (это происходит на видео).

Переместите нагретый паяльник и припой с канифольным сердечником ближе к луженой проволоке и контакту. Вам нужно нагреть провод и припаять так, чтобы припой стекал по проводу и достигал точки контакта.

Это должно быть довольно легко, учитывая тот факт, что вы уже залудили провод, но иногда требуется несколько попыток, прежде чем он прилипнет.

Убедитесь, что все припои, которые вы делаете, надежно закреплены на плате, так как это необходимо для правильной работы электронных компонентов.

Ваш компонент должен работать! Если это не так, перепроверьте предыдущие шаги и прочтите «Другие советы» ниже.

• Если паяльник загрязнился, намочите губку и осторожно промокните ее. Я бы сделал это по возможности, чтобы избежать плохих припоев.
• Главное, практика! Плата на видео была сожжена, потому что это была тренировочная попытка (я повторно использовал плату в видео, потому что у меня всего несколько контроллеров!) Существуют наборы для практической пайки, если вы не хотите испортить свой контроллер во время первой попытки. пытаться.

Не расстраивайтесь, если не сработает с первого раза, научиться паять — нелегкий навык, но он может быть полезен на долгие годы!

Спасибо, что прочитали статью XboxDIY о том, как припаять контроллер Xbox One. Благодаря навыкам, которые вы узнали в этой статье, теперь вы можете решать многие электрические проблемы с электронными компонентами, включая игровые консоли, телевизоры и другие устройства!

Как всегда, не забудьте подписаться на наш канал YouTube, подписаться на нас в Twitter и ознакомиться с другими руководствами по ремонту и статьями по устранению неполадок на XboxDIY.com

Есть ли у вас какие-либо советы или опыт по пайке контроллера Xbox One? Напишите нам комментарий в разделе ниже!

Качественные паяльники: что вам нужно знать

Паяльники промышленного качества предназначены для тяжелых работ, с которыми ваш средний «экономичный» паяльник просто не может справиться.

Паяльники промышленного качества доступны в вариантах для тяжелых условий эксплуатации и карандашного типа.
Паяльники для тяжелых условий эксплуатации обычно производятся с выходной мощностью от 60 до 550 Вт, в то время как Pencil-Style обычно производятся с выходной мощностью от 20 до 60 Вт.
Обе разновидности доступны в нескольких различных размерах, каждый из которых обычно подходит для различных конфигураций жала паяльника. Это дает вам повышенную возможность сочетать определенные наконечники и утюги вместе, чтобы вы могли более точно соответствовать конкретным требованиям нескольких различных приложений для пайки.

Электрический паяльник для тяжелых условий эксплуатации типа (постоянный нагрев) был впервые разработан в начале 1890-х годов и с годами получил устойчивое признание как более эффективный инструмент для тяжелых и промышленных паяльных работ.

Электрический паяльник Pencil Style (постоянный нагрев) был разработан примерно в середине 1930-х годов. В то время возросла потребность в разработке паяльных инструментов, которые можно было бы использовать для небольших и более специфических приложений.Их обычно называют «карандашным стилем» из-за их размера и того, как их обычно держат во время использования.

Оба типа паяльников имеют одинаковые основные конструктивные характеристики.
В них используется нагревательный элемент, изготовленный из специального никель-хромового проволочного материала, намотанного на изолированную металлическую катушку. Этот нагревательный элемент используется для выработки необходимого тепла, которое передается непосредственно через наконечник в паяные соединения.Этот специальный никель-хромовый материал представляет собой сплав с высоким сопротивлением, и именно величина этого сопротивления определяет фактическую выходную мощность элементов, которая обычно выражается в ваттах. Эти паяльники не следует классифицировать по их мощности, потому что эта информация, взятая сама по себе, может ввести в заблуждение. Дополнительная информация, такая как размер, масса, стиль, термический КПД, калорийность и максимальная температура наконечника, могут быть включены в процесс оценки, если эта информация определена или известна.Удельная мощность паяльников обычно не рассматривается как главный фактор при определении их максимальной рабочей температуры, так как это говорит о том, насколько хорошо они смогут поддерживать свою рабочую температуру во время фактических паяльных работ. Паяльники с более высокой мощностью, как правило, будут быстрее восстанавливаться при нагревании и более эффективно поддерживать приложения для пайки, требующие более высоких тепловых нагрузок.

Научитесь паять как чемпион!

Термотрансферный

Оптимизация теплопередачи — ключ к получению отличных паяных соединений.Первое, о чем нужно рассказать, — это немного назад от физики средней школы: энергия всегда перемещается от горячего к холодному. Имейте это в виду. При пайке вы обеспечиваете путь для этой тепловой энергии от горячего утюга к более холодным рабочим деталям.

Оксиды, побочный продукт нагрева металлов в среде, богатой кислородом (тускло-серый или черный налет на паяльнике), являются очень плохими проводниками тепла. Яркое блестящее паяльное жало намного эффективнее передает тепло, потому что на его пути нет оксидов.Вот почему так важно всегда содержать паяльник в чистоте.

Помимо поддержания чистоты кончика паяльника, очень важно максимально увеличить площадь, доступную для передачи тепла. Как показано на схемах выше, прижимать чистый железный наконечник к детали намного лучше, чем окисленный наконечник, но обеспечивает только очень небольшую площадь контакта для передачи тепла от утюга к заготовкам. Если сначала нанести каплю припоя на утюг, а затем приложить ее к деталям, подлежащим пайке, капля будет распространяться по детали, увеличивая площадь контактной поверхности и быстро увеличивая скорость передачи тепла от утюга к паяльнику. часть.Это особенно важно при лужении больших площадок на печатных платах или проводов большего диаметра, таких как провода аккумуляторной батареи.

Тепловая выдержка

Тепловая выдержка — враг любого паяльщика. Поглощение тепла — это когда тепло, которое вы вводите в деталь для создания паяного соединения, распространяется по детали и повышает температуру окружающей области / компонентов. Многие компоненты, смонтированные на печатной плате, очень чувствительны к повышенным температурам и могут быть необратимо повреждены, если станут слишком горячими.Вы можете подумать: «О, это просто, я откажусь от паяльника». НЕПРАВИЛЬНЫЙ!

Тепловая выдержка является побочным продуктом нагрева вашего паяльника, а также того, как долго он находится в контакте с паяемой деталью. Припой плавится при 370 ° F (188 ° C), если у вас установлен паяльник на 570 ° F (300 ° C), может потребоваться минута или две, прежде чем контакты, подлежащие пайке, достигнут точки плавления припоя. тем временем остальная часть также значительно нагреется.
Если вы установите паяльник на 750 ° F (400 ° C), контакты, подлежащие пайке, очень быстро нагреются до точки плавления припоя, что позволит выполнить соединение и отвести тепло раньше, чем остальная часть детали есть шанс нагреться.Это намного лучше для чувствительных компонентов детали.

Тепловая масса

Термическая масса определяет, сколько тепловой энергии объект может поглотить или сохранить. Обычно это связано с размером и плотностью объекта и в этом случае применимо как к создаваемым паяным соединениям, так и к горячему наконечнику паяльника.

При пайке очень важно учитывать тепловую массу деталей, которые вы пытаетесь паять, и уравновешивать их с оборудованием, которое вы используете для пайки.

Небольшое паяное соединение, такое как провод камеры на FC, требует очень небольшого количества энергии, поэтому даже небольшой паяльник может отлично справиться с этой задачей. Большое паяльное соединение, такое как добавление XT60 к набору выводов батареи, требует гораздо больше тепловой энергии, и поэтому использование паяльника большего размера сделает работу намного быстрее и проще.

Например, TS-100 — отличный утюг, но у него довольно маленький наконечник (доступно несколько наконечников, но все они довольно маленькие), поэтому наконечник имеет довольно небольшую тепловую массу для 99% пайки, связанной с FPV. размер наконечника вполне достаточен, и он может накапливать достаточно тепловой энергии, чтобы расплавить необходимый припой и создать хорошее соединение.
Однако при больших объемах пайки паяное соединение может иметь большую тепловую массу, чем наконечник паяльника. Это означает, что когда тепло передается от жала паяльника и припой плавится, он забирает все тепло с жала и оставляет элемент паяльника, пытаясь его догнать. Это может привести к повторному затвердеванию припоя в середине стыка или, что еще хуже, может означать, что вы должны держать утюг на стыке в течение длительного времени, что увеличивает эффект пропитывания тепла и рискует повредить другие компоненты.

Лучший способ избежать подобных проблем — использовать паяльник с большим наконечником и, следовательно, большей тепловой массой. Этот паяльник большего размера, без сомнения, займет намного больше времени, чтобы нагреться, так как для заполнения жала требуется гораздо больше энергии, но по той же причине, когда вы приступите к пайке этих больших проводов, жало будет иметь энергию, и припой расплавится. легко и быстро.
Повышение температуры наконечника выше имеет тот же эффект, что и использование наконечника большего размера, поскольку в небольшом пространстве содержится больше тепловой энергии.

Образование оксидов

Как мы уже говорили, содержание паяльника в чистоте и отсутствии окислов очень важно, но полезно знать, что чем горячее деталь, тем быстрее она окисляется. Это уловка 22 с использованием более высокого нагрева для паяных соединений, в то время как это позволит избежать теплового замачивания, наконечник вашего паяльника будет окисляться намного быстрее и потребует более частой очистки и повторного лужения.

Как паять — DJ TechTools

Около 9 лет назад я потратил 12 месяцев и потратил много денег на обучение в школе аудиоинженерии.Хотя это не привело к записи групп, изучение основ пайки было очень полезным для ди-джея. К счастью, вам не нужно тратить 40 тысяч долларов на образование, чтобы научиться пайке, просто читайте дальше после перерыва, и мы познакомим вас с основами. Но почему это так важно для ди-джеев? Вот лишь несколько хороших вещей, которые вы сможете сделать:

• починить сломанный аудиокабель бесплатно
• построить действительно хороший кабель за 5 долларов вместо того, чтобы платить 40 долларов в магазине
• Когда что-то ломается в вашем контроллере- исправить мгновенно. что создает постоянную связь.Вы, наверное, обнаружили, что обертывание концов кабеля лентой не только выглядит гетто, но и редко длится очень долго. Если у вас есть подходящие инструменты, то гораздо быстрее и эффективнее просто спаять 2 куска провода вместе. Для начала вам понадобятся 3 основные вещи:

  Существует широкий выбор паяльников, но по возможности стоит покупать хорошие. Weller, один из лучших на рынке, обычно стоит около 150 долларов в магазине, но его можно найти на блошиных рынках и в гаражах по гораздо меньшей цене.Я купил свой за 15 долларов на распродаже в клубе!

  2. Припой

  Хотя существует много разновидностей припоя, обычно тот, который можно найти в радиобазе, достаточно хорош для небольших работ. Рулон за 4 доллара прослужит вам несколько месяцев.

  3. Зажим

  Имея всего 2 руки, большинство ди-джеев будет неловко пытаться удерживать вместе множество мелких вещей одновременно. Если в прошлой жизни вы не были часовщиком, то я рекомендую вам купить зажим.вы можете использовать тиски, зажимы или популярную руку помощи.

  Изучение основ

  Теперь, когда у вас есть инструменты, давайте узнаем, как паять:

  Переход на новый уровень

  Вот несколько расширенных советов по пайке от нашего резидентного оборудования эксперт Fatlimey:

  
  Если вам нужно соединить много оголенных концов проводов с материалом, и у вас нет необходимых трех рук, флюс — ваш друг.

  1. Возьмите зачищенный конец провода и окуните его в емкость с припоем, чтобы очень слегка покрыть оголенную металлическую часть провода.
  2. Расположите конец провода с покрытием напротив контакта, к которому вы хотите его припаять.
  3. Положите катушку припоя на стол «без помощи рук» (свободный конец торчит вверх), постучите кончиком паяльника по припою, чтобы небольшая капля расплавилась и переместилась на кончик паяльника. Канифольная сердцевина расплавленного припоя быстро сгорит в виде дыма.Это в точности так, как задумано.
  4. Удерживая проволоку с покрытием напротив контакта, припаяйте, как обычно, и удерживайте провод, пока не схватится припой. Вы обнаружите, что по мере того, как кончик проволоки нагревается, покрытие флюса плавится, и припой почти спрыгивает с железа на проволоку и легко заполняет зазоры — причина этого в том, что флюс нарушает поверхностное натяжение расплавленного припоя и жало паяльника (теперь, когда исходный сердечник из флюса сгорел) слегка отталкивает.
  5. Работа выполнена.Повторите то же самое для следующих N-сотен стыков…

  Итак, идите и налейте канифоль флюсом.