Паяльная станция из строительного фена своими руками: Как из строительного фена сделать паяльную станцию. Как сделать паяльный фен — простая схема для сборки своими руками воздушного термофена. Изготовление строительного фена своими руками

Содержание

Паяльная станция с феном своими руками из доступных деталей дома


Качественное профессиональное оборудование для пайки микрокомпонентов стоит немалых денег, а недорогие термофены не подходят для большинства задач. Очень многие ремонтники и радиолюбители время от времени сталкиваются с некачественными термофенами для пайки.

Чтобы избежать подобных недоразумений имеет смысл сделать паяльный фен своими руками. Такой вариант отлично подойдет для ремонтников и радиолюбителей, имеющих специфические требования к оборудованию и весьма ограниченный бюджет.

Паяльный фен: что это?

Паяльная станция – это специальное оборудование, способное разогреваться до очень высоких температур и позволяющее очень быстро нагреть металлические отводы. Это устройство обладает весьма примитивной конструкцией, поэтому разобраться с ним сможет не только профессионал, но и начинающий радиолюбитель.

При этом паяльные фены используются совместно с другим оборудованием, поскольку при работе с прибором его необходимо направлять с точностью до миллиметра. В этом случае отличным решением станет паяльная станция с феном, своими руками которую можно сделать без особых проблем. Подобные приспособления считаются полупрофессиональными и могут использоваться для выполнения большого количества задач различного уровня сложности.

Мелкие подробности

Заглянем под вентилятор, чтобы увидеть, как спираль подключена к кабелю. Конструкция получилась весьма ремонтопригодной. Достаточно открутить всего несколько винтов, чтобы заменить спираль, например, для того чтобы подогнать сопротивление спирали под напряжение уже имеющегося источника питания.

К кабелю нагревателя я припаял лепестки, но можно было свернуть концы проводников в колечки и залудить их, точно так же, как мы это делаем, когда меняем разборную сетевую вилку.

Большинство операций, которые я намереваюсь производить с помощью паяльного фена, требуют обеих свободных рук. Поэтому, я изготовил вот такую подставочку для фиксации фена на столе. Хомутик с незамкнутым периметром позволяет надёжно удерживать фен, а при необходимости легко изъять его из подставки.

Вот такой паяльный фен получился.

Основные различия между паяльными фенами

Перед выяснением того, как сделать в домашних условиях паяльное оборудование профессионального уровня, необходимо разобраться в том, какими различиями может обладать паяльная станция. Паяльник из фена своими руками сделать несложно. По своим техническим характеристикам он будет абсолютно идентичен заводским аналогам, среди которых основными являются:

  • диаметр жала;
  • мощность;
  • производительность системы активного воздушного охлаждения;
  • максимальная рабочая температура.

От этих характеристик зависит то, насколько качественно будет работать самодельная паяльная станция с феном, поэтому им следует уделять особое внимание.

Полученные параметры

  • Мощность нагревателя 110 ватт.
  • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
  • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет. Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

Конструктивные особенности

Паяльные фены позволяют расплавлять пластик и различные металлы с невысокой температурой плавления. Размягчение сплавов осуществляется посредством обдува горячим воздухом, который нагревается специальной спиралью. Из чего может быть создана паяльная станция с феном своими руками? Atmega328, например, как и любое другое аналогичное устройство, состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • нагревательный элемент;
  • нагнетатель воздуха;
  • ручка;
  • выключатель.

Некоторые приборы также могут быть оснащены датчиком и регулятором уровня нагрева, а также специальными насадками, позволяющими выполнять паяльные работы различного уровня сложности.

Принцип работы

Поток горячего воздуха концентрируется в камере, которая обвита с помощью проволочки из меди и фольгированной бумаги. Через вставленную трубку из стали выталкивается воздух из компрессора. Самоделка не предоставляет возможности регулировать температуру, и поэтому воздушный поток можно контролировать при помощи интенсивности обдува, прижав или отпустив трубку, через которую, проходит воздух.


На корпусе есть регулятор обдува

При изменении скорости, меняется и температура. Методом проб и ошибок, можно подобрать необходимую температуру для плавления припоя и начать выпаивание.

Самодельный термофен конечно не заменит станцию для выпаек, но поможет легко справиться с трудностями во время спаивания очень мелких радиодеталей.

Изготовление паяльной станции из подручных средств

Каждому человеку, хоть немного владеющему познаниями в области электроники, будет по силам сделать такое устройство, как самодельная паяльная станция с феном. Своими руками из подручных средств создать его не составит труда. На роль корпуса подойдут любые старые или нерабочие устройства, а также стальная трубка. В процессе работы с оборудованием корпус будет нагреваться до критических температур, поэтому чтобы с ним было можно работать, трубку следует обмотать специальным материалом, устойчивым к высоким температурам.

Что паяют с помощью данного инструмента

В бытовых условиях его использование незначительно. Прибор направлен на качественное и быстрое выполнение большого объема работ. Зачастую мужчины, производящие ремонт бытовой техники и паяющие радиодетали в быту, и вовсе не знают о его существовании. Кроме пайки микросхем, можно выполнить еще большой ряд работ.


Можно обрабатывать линолеум

Например, это устройство часто используется при ремонтных работах, а именно:

  • В процессе укладки линолеума.
  • Материалов с плёночным покрытием.
  • Пайки пластмассы и других материалов, которые легко поддаются плавкости при высоких температурах.


Можно запаивать пакеты

Важно! Стоит помнить о правилах личной безопасности.

Стационарное устройство

Паяльные станции также могут быть стационарными. В этом случае они фиксируются на рабочем месте для повышения устойчивости и удобства при эксплуатации. Такое оборудование может быть оснащено специальным подвижным механизмом, позволяющим не двигать плату во время пайки.

Может быть сделана из старого аппарата для сушки волос паяльная станция с феном своими руками. «Ардуино» – платформа с открытым исходным кодом, которая позволит быстро и легко создать любое электронное устройство. В этом приборе в качестве нагревательных элементов используются слюдяные пластины. Температура плавления этого металла очень высокая, поэтому он отлично выдерживает любые нагрузки. Что касается нагревательных спиралей, то подойдут любые, которые изготовлены из мягкого металла. Оптимальным вариантом станет нихром.

При изготовлении паяльной станции большое внимание следует уделять мощности нагревательных элементов. Ее нужно рассчитать таким образом, чтобы прибор быстро расплавлял металл и не повреждал при этом микросхему. Также решить проблему поможет регулятор мощности фена паяльной станции. Своими руками можно будет вручную регулировать температурный режим работы оборудования.

Преимущества и недостатки фена

Основным преимуществом фена для пайки является способность работать с различными металлами и материалами, поддающимися плавлению. Струя воздуха позволяет нагреть и спаять поверхности. Микросхема, основной конёк паяльного термофена. Его также можно использовать и в быту для различных целей. Позволяет выдать высокий температурный предел 800 0С. Прибор термоустойчив.


Обработка олова устройством позволяет делать шарики для пайки

Недостатков, относящихся к фену для пайки, практически нет. За исключением его дороговизны, и в следствии малодоступности.

Паяльная станция из паяльника

Отличной альтернативой для корпуса устройства станет старый паяльник, вернее его корпус, а все внутренности следует полностью вынуть. Делать это нужно очень осторожно, чтобы ничего не повредить. Помимо корпуса, также будет нужна галогенная лампа на 2 кВт. Из нее необходимо сделать кварцевый изолятор. Для этого при помощи алмазного резака по стеклу обрезаются концы, в результате чего получится трубка, на один конец которой надевается технологический сосок, а в нем уже проделывается отверстие под нагреватель. В качестве нагревательного элемента в оборудовании будет выступать нихромовая пластина. Ее толщина должна быть не более 0,7 миллиметра, в противном случае очень долго будет остывать паяльная станция с феном.

Своими руками устройство сделать дешевле, но необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  • Кварцевый изолятор осторожно помещается в спираль.
  • Чтобы прибор не слишком нагревался в процессе работы, изолятор обматывается фольгой.
  • Далее нагревательный элемент помещается в корпус паяльника и закрепляется при помощи провода со стороны ручки.
  • Сюда же помещается подготовленная ранее конструкция, которая предварительно обматывается асбестовым шнуром, обеспечивающим ей лучшую посадку в корпусе.
  • В ручке располагается шланг, отвечающий за подачу воздуха, который подключается к компрессору.

Вот, собственно, и все – аналоговая паяльная станция с феном своими руками полностью готова к использованию.

Основные детали и материалы

Давненько у меня валялся без дела этот вентилятор. Такие 40-миллиметровые вентиляторы раньше широко использовались в PC 486 и видеокартах.

Для данного узла потребуется минимальная доработка. Нужно будет повторно просунуть провод в узел крепления.

Для воздуховода нагревателя у меня не нашлось трубки подходящего диаметра, и я её позаимствовал у десятиваттного резистора типа С-5-5. Чтобы освободить трубку от внутренностей, спилил напильником один из её закатанных краёв.

Не рекомендую использовать для воздуховода нагревателя керамику или кварцевое стекло, так как эти материалы могут разрушиться при случайном попадании флюса или смывки на разогретую поверхность. Скажу по секрету, первые опыты я делал с керамическим воздуховодом нагревателя, который разрушился при первом же тепловом ударе. Так что, лучше выбрать сталь или, на худой конец, какой-нибудь цветной металл.

Для того чтобы не возиться с изготовлением слюдяного каркаса, я использовал проволоку диаметром 1,2мм от какого-то реостата. Думаю, подойдёт проволока диаметром 0,5-1,5мм. Если выбрать более тонкий провод, он не будет надёжно фиксироваться в корпусе, а если более толстый, то придётся увеличивать сечение кабеля, что сделает последний слишком жёстким.

Слюда понадобится для изготовления прокладки, которая изолирует спираль от трубки нагревателя. Стеклоткань будет служить теплоизоляцией между трубкой нагревателя и корпусом фена.

Для того чтобы было удобнее работать с непокорными материалами, нужно воспользоваться «Резиновым клеем», «Клеем 88Н» или клеем «Момент». Слюду можно наклеить на стеклоткань или даже бумагу. Стеклоткань можно просто проклеить и подсушить. В последствие, клей выгорит, но на этапе сборки окажет незаменимую помощь.

Спираль нагревателя нужно намотать с таким расчётом, чтобы она вставлялась в трубку с зазором, который впоследствии придётся заполнить слюдяной прокладкой. Если удастся найти трубку подходящего диаметра, то можно вставить конец провода в трубку и лишь после этого намотать спираль. У меня такой трубки не нашлось, поэтому я просто намотал провод на металлический прутик, а потом ввернул центральный провод внутрь спирали. Этот приём показан в видеоролике>>>

Много раз использовал эти чудесные изделия для решения совершенно нетипичных задач. В данном случае, электротехнические клеммники будут передавать ток от кабеля к спирали и фиксировать положение спирали относительно переднего края трубки (для предотвращения замыкания спирали на корпус).

Для изготовления корпуса фена будем использовать жесть, полученную от любой негофрированной консервной банки.

Часто цилиндрическая поверхность банок скрыта этикеткой. Если ещё в магазине провести ногтем по боковой поверхности банки, то можно легко распознать банку с гладкой боковой стенкой.

Из цилиндра пятиграммового шприца изготовим ручку фена.

Каких ошибок стоит избегать в процессе сборки?

Многие новички ошибочно полагают, что для изготовления паяльного фена достаточно только нагревательного элемента и вентилятора. Поэтому чаще всего они делают это оборудование из обычного фена. Однако в этом случае невозможно будет расплавить даже олово, не говоря уже о более твердых металлах.

Существует способ увеличения температуры нагрева путем уменьшения скорости вращения вентилятора и диаметра отверстия, однако в этом случае нагревательный элемент слишком сильно нагреется и может выйти из строя, а корпус и вовсе расплавится.

Рекомендации по изготовлению

Без переделки устройство фена для просушивания волос не принесет успехов при эксплуатации, поэтому рекомендуется использовать только мотор с вентилятором и спираль, которая будет наматываться с учетом требований к самодельному приспособлению. Сильный нагрев совместно со снижением вращения вентилятора и уменьшением диаметра сопла приводит к перегоранию спирали и расплавлению пластикового корпуса, а также, при плохой изоляции может произойти короткое замыкание.

Установив дополнительную кнопку включения для вентилятора, можно ускорить процесс остывания паяльника. Если выключить нагревательный элемент, а кулер оставить включенным, то нагревающаяся часть устройства будет продуваться воздухом, тем самым охлаждая всю систему. Для удобства в работе с устройством рекомендуется изготовить подставку с металлическим основанием, а также с использованием магнитов. Благодаря использованию неодимового магнита, термофен будет надежно удерживаться в нужном положении.

Разновидности паяльных станций

Все устройства подразделяются на два типа:

  • Турбинная паяльная станция с феном своими руками создается достаточно быстро. В ней за движение воздуха отвечает электромотор.
  • Компрессорные приборы собираются на базе компрессоров.

В первом случае создается мощный поток воздуха, а во втором воздух движется более направлено, благодаря чему есть возможность использования различных насадок. По своему принципу работы оба типа станций ничем не отличаются и являются полностью идентичными.

Назначение самодельного фена

Надо иметь точное представление, для чего нужен паяльник такого типа. Прибор должен создавать температуру плавления олова в определённом месте схемы. При плавлении монтажного сплава монтируют радиодеталь или удаляют ненужный элемент на плате любого электротехнического устройства.

Фен создаёт направленный раскалённый воздушный поток в место, где нужно паять схему платы. Под действием высокой температуры олово переходит в жидкое состояние, тем самым давая возможность работнику произвести нужные монтажные операции.


Пайка схемы феном

Как сделать устройство?

Паяльная станция с феном своими руками может быть изготовлена в домашних условиях из подручных материалов, которые только можно найти в гараже. Основой для оборудования послужит бытовой фен, от которого нам будет нужен корпус. Роль нагревательного элемента будет выполнять спираль, а для обеспечения постоянного потока воздуха потребуется маленький вентилятор, который фиксируется на ручке фена.

Для изготовления спирали берется нихромовая проволока, которая закручивается в спираль с небольшим расстоянием между витками. Для основания лучше брать любой металл, который плохо проводит тепло. При наматывании спирали необходимо оставить несколько сантиметров на основании свободными. Это место нужно будет обмотать жаропрочной тканью, чтобы можно было брать паяльную станцию в руки в процессе работы с ней. Сопло лучше всего выбрать керамическое или фарфоровое, а для увеличения КПД создают термозащиту.


После завершения сборки паяльный фен чем-то отдаленно будет напоминать пистолет. Для повышения удобства эксплуатации прибора его можно прикрепить к специальному держателю. Чтобы самодельный паяльный фен соответствовал всем правилам безопасности, все оголенные провода нужно обязательно заизолировать. В самом конце устанавливается выключатель, и подключается сетевой провод, после чего можно приступать к тестированию оборудования. Как оказалось, сделать паяльную станцию в домашних условиях просто. Самое главное – придерживаться инструкции и соблюдать технику безопасности.

Основы пайки феном

Прежде, чем начать проектировать самодельный паяльный фен, следует ознакомиться с основными методами использования данного инструмента.


Чертеж паяльного фена.

Термофен для пайки, как правило, может понадобиться в таких случаях:

  1. Пайка очень маленьких деталей в SMD корпусах. Большинство мелких радиодеталей не поддаются пайке паяльником. Для монтажа подобных компонентов необходимо залудить место посадки, смазать его флюсом и расположить микросхему. После этого можно смело начать нагрев монтажных контактов при помощи фена, до того момента пока припой под компонентом не расплавится, и он не сядет на печатную плату.
  2. Отсутствие свободного места для использования паяльника. При очень плотной компоновке элементов на печатной плате использование паяльника существенно затруднено. В этом случае термофен – это лучший вариант для радиолюбителя.
  3. Ремонтные работы, связанные с мобильными телефонами или планшетными компьютерами. Большинство современный гаджетов практически невозможно разобрать без использования термофена. Например, замена экрана на любом телефоне требует предварительного прогрева старой матрицы при помощи термофена. Серьезный нагрев нейтрализует клей и позволяет отделить экран от корпуса устройства.
  4. Снятие BGA чипов с посадочных площадок. Работы по реболу и прогреву современных видеочипов производятся при помощи паяльного термофена.

Управление температурой и плотностью потока воздуха, как правило, осуществляется при помощи кнопок на термофене.

Процесс пайки при помощи паяльного термофена подразумевает следующие шаги:

  • нанесение припоя или паяльной пасты на место предполагаемого монтажа;
  • установка микросхемы на посадочное место;
  • прогрев монтажных контактов при помощи паяльного термофена.

Для того, чтобы обезопасить близлежащие компоненты от нагрева, следует наложить на них специальные экраны из алюминиевой фольги.

После проведения работ следует проверить качество пропая всех контактов при помощи иголки.

Демонтаж элемента при помощи фена еще проще. Для снятие неисправной микросхемы необходимо:

  • равномерно прогреть все контакты;
  • аккуратно снять элемент при помощи пинцета или присоски.

Во время нагрева поверхности при помощи термофена необходимо совершать круговые движения. Такая методика позволяет избежать локального перегрева платы и нарушения ее геометрии.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою. Успеха. 05.03.2017. Тришин А.О. г. Комсомольск-на Амуре.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

  • спираль нихрома;
  • керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, своими руками собранные, создают горячий поток воздуха с показателем температуры не меньше 850 ºС. Показатель мощности составляющей для нагрева должен равняться 2,6 кВт. Все элементы должны легко доставаться и быть недорогими.

Конструкция агрегата может быть ручной и стационарной.

Самодельный фен для пайки микросхем своими руками стационарной модификации собрать значительно проще, так как его размеры не ограничены, и не надо беспокоиться о температуре в области рукоятки. Но в данном случае фен, представляющий разновидность паяльника, будет неподвижным. Перемещать придется саму деталь. Больше возможностей при работе дает ручной прибор. Он должен быть небольшим и давать возможность держать его голыми руками.

Обзор цен

Купить паяльный фен можно в любом электротехническом магазине, его цена зависит от марки и типа устройства. Рассмотрим, сколько стоит станция LUKEY 852D+:

ГородСтоимость, у. е.
Екатеринбург40
Челябинск40
СПб (Санкт-Петербург)45
Новосибирск40
Минск45
Москва45

Оплата, в зависимости от производителя и продавца, может осуществляться наложенным платежом, безналичным или рассроченным.

схемы самодельных станций на микроконтроллере с энкодером. Как сделать ее из китайских модулей?

Пайка обеспечивает высокую механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт. Обычно для пайки пользуются ручным инструментом «паяльник». Он прост и дёшев, но в обращении требует своеобразных навыков. Главный недостаток примитивного паяльника – то, что с его помощью непросто поддерживать желаемую температуру пайки.

От точности поддержания температуры зависят прочность и качество паяного соединения. Для решения проблемы применяются так называемые «паяльные станции». Это более сложные приборы, позволяющие не только точно поддерживать температуру, но и производить дозированный нагрев отдельных частей. И такой прибор можно сделать своими руками!

Инструменты и материалы

Паяльная станция является не слишком сложным, но всё-таки радиоэлектронным устройством. Для её изготовления своими руками понадобятся стандартные приборы и материалы:

  • электротехнические провода;
  • изолента;
  • инструменты для обработки пластмассы;
  • паяльник с комплектом принадлежностей.

Да, для изготовления паяльной станции поначалу нужен любой паяльник. Зато после того как станция будет собрана и отлажена, паять станет намного удобнее. Самое главное: качество работы заметно улучшится.

Способы изготовления станций

Задавшись целью собрать паяльную станцию, мастер обычно использует то, что оказалось под рукой. Так как ключевым элементом является собственно паяльник, обычно приобретают готовое изделие. Хорошая паяльная станция может быть собрана своими руками на базе широко распространённых и недорогих паяльников стандарта «Т12».

Простейший блок управления содержит устройство, измеряющее температуру жала паяльника. Требуемый режим устанавливается простым поворотом ручки терморегулятора. «Аналоговая» станция очень проста и компактна.

Обычно регулятор делают по простейшей схеме с симисторным управлением

. Эти схемы широко известны и отличаются крайней дешевизной и простотой. Но с их помощью нельзя точно установить температуру. Хорошие схемы регуляторов получаются на основе аналоговых компараторов. При этом управление нагрузкой обычно осуществляется широтно-импульсной модуляцией.

Необычную схему регулятора можно сделать из старого компьютерного блока питания. Импульсные источники питания уже содержат аналоговый компаратор (он используется для поддержания заданного напряжения на выходе). Можно найти компаратору нетрадиционное применение, собрав аналоговую паяльную станцию.

Очень интересно своими руками сделать «цифровую» станцию. Такой аппарат обычно строится на микроконтроллере с энкодером. Для индикации текущего режима работы и удобного задания параметров служит цифровой индикатор.

Так как цифровая станция обладает многочисленными регулировками и возможностями, для ввода информации используется кнопочная клавиатура.

Для навигации по экранному меню используется круглая рукоятка, которую можно свободно вращать в любом направлении на неограниченное число оборотов. При этом меняется вид экрана и можно выбрать нужный пункт меню. Иногда такую рукоятку называют «транскодер», но это неправильный термин, правильно «энкодер».

Несложным и интересным является сборка паяльной станции из готовых китайских модулей. Например, можно купить отдельно пару паяльников хорошего качества, отдельно приобрести блок питания и отдельно собрать модуль управления из готовых, уже настроенных блоков.

Неотъемлемым элементом паяльной станции является термометр. Обычно он спрятан в паяльнике или фене и служит лишь для автоматической регулировки. Но хорошей идеей является вывести термометр на индикатор паяльной станции. Это позволит быстро оценить реальную температуру в точке монтажа.

Важным классом паяльных станций являются «приборы с нижним подогревом». Такой аппарат производит дозированный нагрев определённой области печатной платы, которая закреплена на раме паяльной станции.

Нагрев бесконтактный, с помощью ИК-излучения. Это значительно упрощает пайку обычным паяльником, поскольку не приходится ждать, пока жало прогреет всю область пайки.

В качестве источников питания используют любые блоки, оказавшиеся доступными. Многие китайские модули позволяют использовать широкий диапазон напряжений, что облегчает выбор блока питания. Так, питание паяльной станции с импульсным источником можно осуществлять даже из автомобильного прикуривателя.

Контактная

Название данного класса паяльных станций ясно указывает на то, что разогрев места пайки производится прямым приложением (физическим контактом) паяльного жала. Несмотря на то что внешне такой инструмент выглядит как обычный паяльник, контактная паяльная станция имеет важные отличия от простого электроинструмента.

В первую очередь, паяльная станция обеспечивает поддержание стабильной заданной температуры в точке пайки. Это возможно благодаря тому, что нагревательный элемент паяльника также содержит датчик температуры. Даже самая простая и бюджетная станция контактного типа значительно облегчает работу.

Самодельную паяльную станцию можно собрать в любом подходящем корпусе. Это может быть самодельный ящик или корпус старого прибора.

Очень необычно выглядит станция в корпусе старой автомагнитолы.

В качестве паяльника лучше всего взять готовый паяльник, рассчитанный на установку жал стандарта «Т12». Такие паяльники недороги, паяльные жала выпускаются в очень широком ассортименте. Хорошей идеей будет приобрести сразу несколько паяльников, это позволит быстро менять инструмент при работе.

Важно определиться, какой тип датчика температуры применяется в вашем экземпляре паяльника.

Массово встречаются два типа:

  • термосопротивление;
  • термопара.

От типа датчика зависит, какой именно блок управления надо купить. Если датчик будет неправильного типа, блок управления не сможет поддерживать заданную температуру. Электропитание большинства паяльных станций стандартно и осуществляется постоянным током 24 В. Для изготовления самоделки вполне подойдёт блок питания ноутбука — его напряжения 19 В обычно вполне достаточно.

Бесконтактная

Под «бесконтактными станциями» подразумеваются инструменты, которые позволяют нагревать место паяного соединения без физического контакта с нагревателем. Наиболее распространёнными видами инструмента для бесконтактного нагрева являются термофены. Устроены они примерно так же, как привычные фены для волос. Важным отличием является наличие комплекта сменных насадок. Это позволяет точно дозировать и направлять поток раскалённого воздуха.

Фены в составе паяльных станций обязательно имеют датчик температуры. Это позволяет с помощью автоматики станции точно поддерживать заданную температуру воздуха.

Обязательным элементом конструкции паяльного фена является возможность регулировки силы воздушного потока. Это требуется для установления оптимального напора воздуха. Слишком сильный поток может попросту сдувать детали. Слишком слабый не обеспечит должного нагрева.

В профессиональной работе обычно применяют термофены компрессорного типа. Воздушный насос у них расположен в корпусе паяльной станции. Такие аппараты удобны, но громоздки и дороги. Для изготовления самодельной бесконтактной станции лучше купить недорогой паяльный фен вентиляторного типа. Модули управления также доступны и дёшевы, а электричество можно получить от блока питания для ноутбука.

Другой разновидностью бесконтактных паяльных станций являются устройства инфракрасного нагрева. Такие станции незаменимы при пайке многослойных печатных плат. Важная роль инфракрасного нагревателя — общий подогрев зоны пайки. При правильном нагреве зоны облегчается дальнейшая работа с обычным паяльником контактного типа.

Сегодня доступны готовые модули инфракрасного нагрева, специально разработанные для самодельного изготовления паяльной станции.

Но энтузиасты делают нагреватели бесконтактных станций даже из старых утюгов и мощных галогенных ламп.

Автоматическая

Все паяльные станции позволяют автоматически поддерживать заданную температуру в точке пайки. Тем не менее зачастую выделяют особый класс «автоматических станций». Автоматическая паяльная станция имеет широкие возможности по полностью автоматизированному поддержанию не просто заданной температуры. Такой аппарат может по заданной программе изменять температуру нагреваемой области в соответствии с одним из нескольких запрограммированных «термопрофилей».

Это позволяет выполнять автоматизированную пайку деталей с применением «паяльной пасты» в строгом соответствии с рекомендациями производителей радиодеталей. Автоматическую паяльную станцию можно сделать в виде «паяльной печки». В качестве основы подойдёт недорогая кухонная печь небольшого объёма. Для точного контроля температуры внутри печи монтируются датчики (обычно используют термопары).

Стандартные покупные модули управления с дисплеями позволяют удобным образом задавать температуру и даже термопрофиль.

В результате получим вполне профессиональный аппарат. Заводские аналоги такой автоматической паяльной станции не только дороги, но и дефицитны. Термопечь, изготовленная своими руками, не только поможет при пайке, но и порадует кулинаров тем, что позволит очень точно выдерживать нужную температуру при готовке.

Техника безопасности

При работе с любым оборудованием для пайки всегда следует соблюдать технику безопасности при производстве паяльных работ. Факторами риска при пайке являются высокая температура и ядовитые испарения. Припои широкого применения плавятся при температуре от 250 до 430°С. Если не соблюдать осторожность, можно получить тяжёлые ожоги. Если используется фен, необходимо следить, чтобы поток раскалённого воздуха не был направлен на легкоплавкие или легковоспламеняющиеся предметы.

Несмотря на то что в современной электронике повсеместно применяются припои с пониженным содержанием свинца, при пайке всё равно выделяются ядовитые испарения.

Кроме паров припоя, вредными являются также пары флюсов.

Следует следить за качеством вентиляции (а лучше всего работать под вытяжкой). Не следует также забывать, что паяльная станция является электроприбором, который питается от бытовой сети 220 В. Соблюдайте общепринятые правила электробезопасности.

Рекомендации

Паяльная станция значительно облегчает работу радиомонтажника, поэтому можно смело рекомендовать её применение при любых видах работ. С помощью термофена удобно производить демонтаж деталей. Паяльный агрегат с нижним подогревом просто незаменим при ремонте сложной аппаратуры.

Современный рынок электронных компонентов и полуфабрикатов вполне позволяет сделать паяльную станцию своими руками. Для начала вполне достаточно собрать из покупных заготовок простой прибор с паяльником контактного типа. Вопреки распространённому мнению, что проще собрать в одном агрегате паяльный комплекс из фена и контроллера паяльников, лучше всё-таки сделать паяльную станцию с феном в виде отдельного аппарата.

Сборка паяльного аппарата в виде отдельных приборов позволит рационально распределить материальные затраты. Кроме того, отдельные приборы можно разместить на столе более удобным образом. В случае поломки мастер не лишится всех инструментов разом.

О том, как сделать паяльную станцию своими руками, смотрите далее.

Сразу перейдем к делу. В этом видео уклон будет на том, чем отличается два класса: компрессорная и турбинная. А подопытными экземплярами у нас будут популярные разновидности (какие найдем нерабочие).

Компрессорные

В основе такой станции лежит, несложно догадаться, компрессор. Это такая большая штука, установленная внутрь корпуса, которая накачивает в термофен воздух. Если этот вопрос изучить более подробно, то по сути нагнетательное устройство состоит из мембраны, которая колеблется с высокой частотой и разной амплитудой под действием электромагнитного реле. Именно этот механизм и создает дребезжание, о котором мы упомянули вначале. В зависимости

Функционально фен является в этой части пассивным компонентом, как в радиодеталях — резисторы. То есть он принимает холодный непрерывный поток через шланг, а не сам его создает. Внутри воздуховода кстати находятся электрические провода, выполняющие несколько «двухсторонних» функций:

Подача питания для тэна
Получение сигнала от датчика температуры, расположенного рядом с соплом, чтобы микропроцессор отслеживал температурные изменения

А вот его активная роль в этом плане заключается в «прогоне» воздушного потока через металлическую спираль, намотанную в виде каркаса и нагреве.

Минусы
  1. Компрессорные станции тяжелые. Вес в среднем составляет 4-5 и даже 7 кг. Помимо того, что сам диафрагменный агрегат достаточно увесистый, всю конструкцию приходится утяжелять, делать металлической, чтобы снизить вибрации и шумность. Внизу дополнительными амортизаторами выступают 4 резиновые ножки.
  2. Большой размер. Снова-таки, из-за наличия насоса внутри и само паяльное устройство ощутимо больше по габаритам, чем турбинная станция.
  3. Толстый шланг, который легко повредить. Да, это действительно проблема. Трубка гнется, трется, мешает на рабочем месте и не способствует комфортной работе. Кроме того, если его даже незначительно проколотить, например пинцет или кусачки упали с высоты, герметичная циркуляция воздуха будет нарушена, давление упадет, не поможет даже насадка с самым узким соплом и эффективность работы термофена значительно снизится. А вот ремонту он не подлежит, его не залатаешь, на замотаешь изолентой или скотчем и заменить его не просто. Если новый не удастся найти, можно попробовать подискать б/у, где к примеру предлагаются разобранные паяльные станции.
  4. Незначительный максимально возможный поток воздуха. Мембрана это физическое устройство, которое не в силах колебаться быстрее, как следствие — сложно закачать большое количество воздуха, поэтому максимально возможная сила воздушного потока здесь меньше, чем в турбинных станциях.
Плюсы

Окей, ну а плюсы-то какие тогда? А большинство из них на самом деле есть другой стороной минусов, которые мы уже рассмотрели. Причем их немало и они стоят рассмотрения.

Вес и размер позволяет паяльной компрессорной станции устойчиво стоять на любой рабочей поверхности, даже подверженной внешним вибрациям. И случайно смахнуть со стола ее практически невозможно. Такое оборудование весит столько же, как и стационарный лабораторный блок питания, который кстати встраивается в продвинутые разновидности.
Кроме того, металл отлично защищает от ударов и падений инструментов.

Благодаря тому, что насос находится в середине, а воздух идет через шланг, а значит расстояние может составлять в среднем от 50 до 70 см, достигается два преимущества:

  • отсутствие шума непосредственно на рабочем месте. Проще говоря, это не турбинка, которая часами жужжит своим вентилятором недалеко от уха. Ощутимо раздражает, даже шумомер для констатации этого факта не понадобится;
  • засасывание чистого воздуха вдали от места пайки. Тоже правда. Струйка от плавящейся сосновной канифоли или другого флюса содержит микрочастицы, которые со временем оседают на всем, но внутрь станции они точно не попадут, в отличие от высокоскоростной центробежной крыльчатки паяльного фена-турбины.
Незначительный максимальный воздушный поток компенсируется маленьким, но при этом очень стабильным минимальным напором. Это действительно преимущество — можно настроить на значительно более слабый выдув, а вот у турбинной станции с этим проблемы. Это полезно при пайке очень мелких радиокомпонентов, например SMD, чтобы их не сдувало горячим «ветром».
Следующий плюс — провода спрятаны внутри шланга, а его, как правило, делают силиконовым — этот материал жаростойкий и без проблем выдерживает, например, касания горячим жалом паяльника. Так что кабель питания термофена защищен от прожигания чем-нибудь горячим.
Помимо этого, отсутствие дополнительных элементов в самой ручке фена, а именно электродвигателя постоянного тока с крыльчатым нагнетателем позволяет сделать его значительно меньше и удобнее, чем корпуса термофенов с турбиной, что актуально при многочасовой работе.
Турбинные

Их называются так, потому что прямо в ручку термофена у них встроена турбина, которая на самом деле является обычным вентилятором. С одной стороны воздух засасывает, с другой — выдувает. Соответственно, воздух поступает прямо из окружающего фен пространства.

Плюсы

Преимущества мы уже частично раскрыли при осмотре станций с внутренним насосом. Повторимся:

Отсутствие громоздкого компрессора позволяет сделать корпус если и не миниатюрным, то во всяком случае значительно меньшим и более легким. В среднем этот показатель составляет 2,2 кг. Как видим, это как минимум в 2 раза меньше.

Вместо металла все чаще применется пластик, который легче, и что немаловажно, ощутимо снижает стоимость.

Габариты тоже однозначно порадуют.

Вместо массивного шланга здесь идет обычный провод питания в изоляции и датчика, который занимает меньше места, не мешает и готов к замене даже подручными средствами, если вдруг с ним что-то случится.

Благодаря достаточно мощной турбине достигается высокая производительность, и расход воздуха на максимуме оборотов достигает рекордные 120 л/мин.

Минусы
  1. Легкая миниатюрная хоть и устойчиво стоит на столе сама по себе, но если чем-то зацепить провода, идущие к ней, можно обнаружить ее лежащей на полу (у нас не раз такое было…)
  2. Не лучшая стабильность на минимальном потоке воздуха, часто при распайке миниатюрных деталей хочется сделать его еще поменьше, но уже некуда. От минимальной скорости вращения не уйти никуда. Попробуйте как сделать обороты двигателя вашего авто меньше чем холостой ход — точно заглохнет. Так и здесь.
  3. БОльшая шумность в сравнении с компрессорной станцией — высокочастотное гудение турбины в процессе работы может потрепать нервы, особенно вспыльчивым людям.
  4. БОльший размер самого фена — из-за наличия электродвигателя в рукоятке появляется характерная выпуклость в нижней части фена, делая его более тяжелым и громоздким. Это конечно не гантеля, но за целый день можно так накачаться …

Подводя итоги, можно сказать, что турбинные станции более универсальны и лучше подходят для личного, бытового использования, поскольку занимают меньше места и легкие в обращении.

В свою очередь в профессиональной среде, например, в специализированных сервисных центрах, обычно все же отдают предпочтение диафрагменным паяльным станциям из-за их лучших рабочих характеристик.

С вами был интернет-магазин Electronoff.ua, до встречи!

В этом видео мы использовали: YIHUA 858D, BAKU 702L.

Ремонт паяльной станции Solomon SR-976

Страница 1 из 2

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни покупал что-либо не очень нужное, или даже абсолютно бесполезное, только лишь по причине низкой цены, надеясь на то, что в будущем эта вещь может пригодиться. Так было и с паяльной станцией Solomon SR-976, которая была приобретена на распродаже всего за 10$. История паяльной станции имеет весьма познавательное продолжение.

 

 

Краткий обзор паяльной станции Solomon SR-976.

Внешне, станция представляет собой классическую конструкцию: паяльник и стационарный базовый блок. Основа паяльника – керамический нагревательный элемент, рассчитанный на напряжение 220 В, мощность 25 Вт, без встроенной термопары. Ручка паяльника эргономична, качество пластмассы ручки тоже хорошее. Сверху на ручку одевается антифрикционный рукав желтого цвета из мягкой резины. Металлический корпус с нагревателем крепится к ручке посредством проставки черного цвета из термостойкой пластмассы. Жало — необгораемое, трубчатое. Наверное, единственным, но большим недостатком паяльника является крепление жала. Крепление недостаточно жесткое, жало легко вращается и имеет небольшой боковой люфт. Также, по непонятной причине, длина керамического нагревателя больше, чем длина жала. Чтобы скомпенсировать эту разницу в длинах, применяется стальная проставка в виде трубки. Наверное, производитель сделал возможным применять жала разных длин (с/без использования проставки). Жало садится на нагревательный элемент очень свободно, можно сказать, с люфтом. Не смотря на всё это, нагрев жала от комнатной температуры до 300°C происходит быстро, примерно, в течение одной минуты. Гибкий кабель, соединяющий базовый блок с паяльником, имеет длину 135 см, что должно быть достаточным в подавляющем большинстве случаев, диаметр кабеля — 6 мм. Внутри кабель содержит три жилы: питание нагревателя и земля. Полосатый земляной провод соединяет напрямую земляной штырь вилки питания с жалом паяльника.

Базовый блок прост, имеет незатейливый дизайн, изготовлен из недорогой пластмассы, снизу снабжен металлическим дном с резиновыми ножками, спереди имеется металлическая ванночка для паяльных принадлежностей или чистящей губки. На передней панели базового блока располагаются: тумблер включения, регулятор температуры, светодиод (загорается в моменты подачи напряжения питания на паяльник). Штатный держатель паяльника вставного типа удобен в эксплуатации, имеет возможность регулировки по углу наклона и места расположения (слева или справа на базовом блоке). Провод и вилка стандартные, длина провода питания равна 160 см.


Упаковка.


Передняя панель.


Металлическая ванночка была приклеена недостаточно хорошо, легко извлекается.




Паяльник.


Керамический нагревательный элемент STD-220-25.


Провод заземления.


Измерение нагревательного элемента STD-220-25.



Измерение жала.


Длина трубки вместе с жалом составляет 62 мм.


Внутри жала трубка.

Ремонт паяльной станции. Диагностика неисправностей, извлечение платы регулятора.

При первом включении паяльной станции выяснилось, что имеет место заводской брак – нет регулировки температуры, постоянно держится максимальная температура независимо от положения ручки регулятора. Так как станция была приобретена за символическую цену, было решено самостоятельно выполнить её ремонт, заодно разобраться с принципом работы и посмотреть на внутреннее устройство.

Для вскрытия базового блока понадобится отвертка типа Torx (звездочка). Откручиваем четыре винта в ножках, снимаем нижнюю металлическую крышку. Внутри располагается плата скромных размеров, большая часть внутреннего пространства ничем не занята. Для снятия платы необходимо демонтировать декоративную ручку регулятора на передней панели, открутить все четыре винта, крепящие металлическую скобу к корпусу и плату к металлической скобе. Чтобы извлечь плату, необходимо надавить на ручку переменного резистора регулятора температуры, плата немного прогнется и высвободится из своего посадочного места.

После извлечения платы, становится ясно, что ремонт паяльной станции не будет быстрым и простым. Производитель тщательно стер наименование одной из двух микросхем, а найти принципиальную схему не просто. В результате долгих поисков, удалось отыскать схему этой паяльной станции, но другой ревизии (версии), поэтому наименования и номиналы многих элементов не совпадали. Пришлось выполнить немалую работу по сопоставлению и корректировке наименований и номиналов радиоэлементов. Также была вероятность того, что паяльная станция не работает просто по причине установки радиоэлемента не того номинала (как оказалось в дальнейшем, эта гипотеза не подтвердилась).


Температура жала до ремонта свыше 490°C.


Вскрытие корпуса базового блока.


Базовый блок паяльной станции внутри.


Извлечение платы. Крепежный винты откручены. Видна металлическая скоба. 

 

Плата.


Микросхема со стертой маркировкой.


Предыдущая   1 2   Далее

Что я могу использовать вместо теплового пистолета?

Тепловые пушки

могут быть невероятно удобными для выполнения самых разных работ по дому, обустройства дома и других проектов. Однако, если у вас нет теплового пистолета, есть несколько альтернатив, которые вы можете использовать вместо него.

Вместо теплового пистолета можно использовать спиртовку, паяльник, бутановую горелку или гравировальный лазер мощностью 300 мВт. Также могут подойти обычные предметы домашнего обихода, такие как фены, спички, зажигалки, утюги для одежды или лампочки.Однако ни один из них не будет работать так хорошо, как настоящий.

Какой бы заменитель вы ни выбрали, вам нужно знать, как с ним обращаться. Вы будете работать с высокой температурой при очень высоких температурах, поэтому вы хотите избежать несчастных случаев. Чтобы узнать, как использовать альтернативные тепловые пушки, перечисленные выше, продолжайте читать.

Горелка для спирта

Спиртовая горелка в сочетании с металлической воронкой в ​​некоторой степени может заменить тепловую пушку. Чтобы узнать, как сделать спиртовую горелку, посмотрите это видео.Это займет всего несколько минут и несколько основных инструментов:

Если у вас нет спиртовой плиты, можно использовать и газовую. Только убедитесь, что от него не идет дым или копоть.

  1. Перед розжигом горелки поместите ее на огнестойкую и жаропрочную поверхность.
  2. Затем налейте внутрь немного спирта. Вы также можете пролить немного на конфорку, так как это поможет превратить спирт в легковоспламеняющийся пар.
  3. Затем зажгите конфорку. Когда пламя начнет выходить из всех боковых щелей, поместите монету в центральное отверстие, чтобы огонь не вышел.
  4. Наконец, возьмите металлическую воронку и переверните ее над пламенем. Вы хотите использовать опоры, которые достаточно устойчивы, чтобы надежно удерживать воронку на месте и в то же время обеспечивать беспрепятственный поток воздуха внизу.

Обратите внимание, что вы не хотите, чтобы из отверстия воронки выходило пламя. В таком случае поднимите воронку выше.

Цель состоит в том, чтобы получить конструкцию, подобную показанной в этом видео:

Воронка ограничивает и отводит пламя от горелки, превращая его в постоянный и направленный поток горячего воздуха, с которым намного проще и безопаснее работать, чем с открытым огнем.

Чтобы погасить пламя, просто накройте горелку банкой большего размера.

Паяльник

Если вы работаете с меньшей площадью поверхности, которая требует большей точности и тонкого мастерства, вы можете использовать паяльник, такой как этот набор паяльника 60 Вт 110 В от TBBSC. Полезные советы по использованию паяльника для новичков можно найти в этом руководстве:

Горелка для бутана

Бутановая горелка, такая как Premium Butane Torch от Yuge Torch, может стать еще одной отличной заменой тепловой пушке.Вот как им пользоваться:

300 мВт гравировальный лазер

Для более тонких проектов вы можете попробовать использовать лазер мощностью 300 мВт для резьбы и гравировки, такой как этот лазерный точечный модуль Q-BAIHE 405 нм и 300 мВт. Однако имейте в виду, что очки могут мешать и мешать обзору. Более того, лазеры работают только с темными термоусадочными трубками.

Фен

Вы можете использовать фен вместо теплового пистолета для определенных применений, требующих меньшего количества тепла, например для удаления воска со свечей, этикеток или наклеек.

Однако фен не может быть хорошей альтернативой тепловому пистолету, когда дело доходит до упаковки в термоусадочную пленку. Типичный фен для волос достигает максимальной температуры около 140 ° C (284 ° F). Напротив, профессиональные тепловые пушки могут нагреваться до 1292 ° F (700 ° C). Термоусадка полностью активируется только при температуре от 212 до 392 ° F (100–200 ° C). Для удаления краски вам потребуется от 392 до 752 ° F (200–400 ° C).

Кроме того, тепловые пушки создают гораздо более концентрированный воздушный поток, чем фены.

Также следует помнить, что фен может перегреться и выйти из строя при слишком частом и продолжительном использовании.

При использовании фена следует установить максимальную температуру и держать его как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если он у вас есть, прикрепите фокусирующее сопло, чтобы получить более концентрированный воздушный поток, и не забудьте равномерно нагреть поверхность со всех сторон.

Также неплохо использовать старый фен; вы не хотите рисковать повредить свой новый ультрасовременный ионный фен.

Зажигалка

Для быстрого и небольшого ремонта на ходу вы можете попробовать свою старую добрую зажигалку BIC. Только не забывай следить за своими пальцами.

Матчи

Если у вас нет зажигалки, можно использовать и спички. Более того, многие люди считают, что спичками легче управлять и маневрировать, чем зажигалками.

Утюг для одежды

Утюг для одежды — еще один предмет повседневного обихода, который в определенных пределах может заменить тепловую пушку.Подключите утюг к розетке, поставьте его вертикально и держите предмет, который вы хотите обработать, близко к утюгу, не касаясь его. Медленно переместите предмет перед утюгом, чтобы обеспечить одинаковое тепловое воздействие на всю поверхность. Не торопитесь и наберитесь терпения.

Лампочка

В крайнем случае при термоусадке попробуйте поднести термоусадочную трубку к горячей лампочке и подождать, пока она расплавится.

Какие тепловые пушки самые лучшие на рынке?

Хотя существует довольно много быстрых альтернатив использованию теплового пистолета, ничто не сравнится с настоящим.Итак, если вы собираетесь выполнять тяжелые проекты или большие объемы работ, лучшим вариантом будет покупка качественной тепловой пушки.

Вот некоторые из лучших тепловых пушек:

PC1500HG Тепловая пушка мощностью 1500 Вт от PORTER-CABLE

Porter-Cable PC1500HG имеет две скорости вращения вентилятора, что дает вам полный контроль над потоком воздуха в любое время. Диапазон рабочих температур составляет от 120 до 1100 ° F (48,8–593,3 ° C) и может регулироваться с шагом 20 градусов. Лучше всего то, что эта модель очень легкая и весит всего около двух фунтов.

Комплект теплового пистолета Steinel к 25-летию выпуска

В комплект Steinel Heat Gun Kit входят все стандартные аксессуары и прочный алюминиевый корпус, что делает его отличным выбором для новичков или тех, кто хочет обновить свой набор инструментов. Эта тепловая пушка имеет диапазон температур от 120 до 1150 ° F (48,8–621,1 ° C), который можно регулировать с интервалом в 10 градусов.

Milwaukee 2688-20 Аккумуляторная тепловая пушка

Отличительной особенностью теплового пистолета Milwaukee 2688-20 является то, что он питается от батареи.Работа без аккумулятора делает его идеальным для работы в местах, где электрические розетки ограничены или отсутствуют. Более того, встроенный светодиодный светильник подходит для использования в темных или плохо освещенных помещениях. При максимальной температуре 875 ° F (468,3 ° C) эта тепловая пушка не такая мощная, как некоторые другие модели, но обеспечивает высокую производительность.

Master Appliance HG-201A Профессиональная тепловая пушка для тяжелых условий эксплуатации

Это мощный инструмент промышленного класса, который можно использовать как для домашних, так и для профессиональных проектов.Он упаковывается в диапазоне температур от 750 до 1000 ° F (398,8–537,7 ° C). Хотя это не самый легкий тепловой пистолет на рынке, он специально разработан, чтобы выдерживать длительное использование.

Заключение

Для небольших домашних работ вы можете заменить тепловую пушку спиртовой горелкой, паяльником, бутановой горелкой или гравировальным лазером мощностью 300 мВт. Некоторые предметы повседневного обихода, такие как зажигалки, спички, лампочки, утюги для одежды или фен, также могут работать при более низких температурах.Однако никакая импровизированная замена не может сравниться с настоящей тепловой пушкой

.

Спасибо за чтение!

Чтобы узнать больше, не пропустите, на каких поверхностях работает клей Gorilla Glue? | Полное руководство.

Джим Джеймс

Привет, я Джим и автор этого сайта. Я всегда интересовался выживанием, рыбалкой, кемпингом и всем остальным на природе. Фактически, в детстве я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки.Я надеюсь, что вы найдете ценность в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

Статьи по теме

ссылка на 9 поверхностей, на которых работает клей Элмера (и 3 нет) ссылка на Сколько весит 55-галлонная бочка с водой?

Сколько весит бочка с водой емкостью 55 галлонов?

Как вы, наверное, знаете, вода очень тяжелая. Это не займет много времени, чтобы добавить что-то, что чрезвычайно трудно перемещать.Это особенно актуально для больших бочек с водой. 55 галлонов …

Как паять компоненты для поверхностного монтажа | Obiter Dicta

В Интернете есть множество руководств по пайке. Кажется, у всех несколько разный набор предложений — вот что сработало у меня. Я усовершенствовал свою технику, создав домашний векторный анализатор цепей (посмотрите Spectrum Analyzer Скотти, если вам надоело неструктурированное свободное время в вашей жизни).Этот проект включает буквально сотни деталей для поверхностного монтажа, в основном в диапазоне 0603 (то есть — крошечные, но не супер-крошечные).

У людей иногда возникают проблемы с пайкой SMD. Учитывая, что именно так собирается и даже прототипируется большая часть электроники в наши дни, это просто то, что вам нужно знать. Я считаю, что с использованием горячего воздуха вместо паяльника пайка SMD столь же легка или даже проще, чем работа со сквозными отверстиями. Я распечатываю свои платы из ExpressPCB — я также напишу позже об этом процессе.

Двойная паяльная и паяльная станция горячим воздухом

Я считаю, что работать с горячим воздухом намного проще, чем с утюгом для поверхностного монтажа. По сути, это прославленный фен. Вы можете регулировать как температуру, так и силу потока, а также использовать форсунки разных размеров. Я использую утюг для пайки сквозных отверстий или особо крупных деталей. Мне нравятся стальные наконечники в форме долота, поскольку они отводят много тепла и не склонны к изгибу.Каждый раз, когда вы пользуетесь утюгом, после этого протирайте его латунной губкой и залуживайте наконечник перед тем, как убрать его на хранение. Это продлевает ему жизнь. Мне очень нравится Kendal 852D ++. Это практически все, что вам нужно для пайки — вы можете независимо регулировать температуру горячего воздуха и утюга, а также регулировать поток воздуха в соответствии с вашими потребностями. На Amazon это около 100 долларов.

Свинцовая паяльная паста

Да, я знаю, что свинец токсичен и вреден. После работы с ним вымойте руки. Для промышленного производства лучше использовать бессвинцовый припой.Но для создания прототипов вручную, вот почему свинцовый припой лучше (я использовал оба): он течет при значительно более низкой температуре и имеет очень полезные характеристики поверхностного натяжения. Это значительно упрощает вашу работу. Конечно, если вы занимаетесь производственным качеством или другой важной работой, вам, вероятно, потребуется тщательно следовать инструкциям по хранению пасты (которые могут включать в себя хранение в холодильнике и использование в течение 6 месяцев). Но что касается прототипирования, я не слишком беспокоюсь об этих рекомендациях.Чтобы использовать эту штуку, вам понадобится наконечник и поршень … по сути, это большой шприц. 10 кубиков пасты прослужат вам очень долго. Я использую наконечники 20 или 22 калибра. Покупайте все у Zephyrtronics.

Подогреватель горячего воздуха

Это не обязательно, и я много паял без него. Но для определенных работ это очень удобно. Моя была очень разумной по цене около 100 долларов — я понятия не имею, почему некоторые из них указаны по цене около 1000 долларов, по сути, за штуку, которая выдувает горячий воздух вверх.Прелесть подогревателя в том, что он доводит вашу паяльную пасту до точки чуть ниже точки оплавления, поэтому требуется лишь немного дополнительного горячего воздуха от сопла, чтобы переместить его через край. Другое преимущество — для больших чипов с большим количеством выводов и маленьким шагом — это позволяет равномерно нагревать их снизу. Если вы используете только горячий воздух, будет сложнее заставить весь припой обтекать большой компонент одновременно, а это именно то, что вам нужно, потому что поверхностное натяжение будет тянуть вещь прямо на правильные контактные площадки.С помощью подогревателя легко подать немного горячего воздуха на чип, чтобы все расплавилось одновременно. Я получил свой от специалистов по схемам.

Фитиль припой

Вы используете этот материал в нескольких ситуациях: (i) когда вам нужно удалить лишний припой, (ii) когда вы напортачили и вам нужно удалить компонент, и (iii) когда вам нужно удалить излишки припоя с контактных площадок. . Убедитесь, что вы используете много тепла с утюгом при использовании фитиля для припоя. Его нельзя использовать повторно, поэтому, как только вы увидите, что фитиль пропитался припоем серебристого цвета, отрежьте эту часть и используйте свежий фитиль.Получите его от Sparkfun. Обожаю этих парней! Я всегда стараюсь покупать у них, если они несут то, что мне нужно.


Ювелирная лупа и / или 10-кратный стереоскопический микроскоп

Лупа — это увеличительное стекло, которое вы держите в глазу. Я не считаю это особенно удобным, но он хорош для быстрого осмотра паяных соединений. Намного лучший, но более трудоемкий способ — использовать стереоскопический микроскоп. Это позволяет легко и близко подойти ко всем вашим паяным соединениям.Многие труднообнаруживаемые ошибки могут быть связаны с дрянными суставами, поэтому стоит потратить время на их изучение. Я использую AmScope SE400-Z — он стоит около 200 долларов на Amazon и работает очень хорошо. Вы также можете использовать его для изучения насекомых и пауков, что очень весело в 3D (и порадует вас, что ваш рост меньше 2 мм). Я бы порекомендовал прицел, предназначенный для осмотра, а не, скажем, для лабораторных работ. Вы можете получить лупу в Sparkfun.

Мультиметр

Качественный мультиметр — отличное вложение: вы можете использовать его для всех видов работы с электроникой, и стоит приобрести хороший.Мне нравятся те, у которых есть звуковой индикатор проводящей цепи. Бренд премиум-класса — Fluke, но они немного дороже. Если вы серьезно относитесь к проектам в области электроники, я бы хотел купить Fluke — мультиметр — один из самых важных инструментов, которые у вас есть.

Изопропиловый спирт

Ищите концентрацию 90% или более. Используйте это, чтобы смыть платы перед работой — особенно при важной или деликатной пайке, а также для смывания остатков флюса после завершения работы.Я использую Q-Tips и много алкоголя (я имею в виду… для досок). Вероятно, лучший способ нанести это жесткой кистью для флюса, которую вы можете купить в строительном магазине. Купите алкоголь на Amazon или в аптеке.

Флюсовая ручка

Я использую флюс только для сквозных отверстий. Паяльная паста уже содержит большое количество флюса. Обязательно приобретайте флюс, предназначенный для электроники, а не для сантехники.

Светодиодный светильник с зажимом

Это очень полезно для получения большого количества света в труднодоступных местах.Получите это на Amazon.

Очиститель для паяльных жалах с латунной проволокой

Поставляется в небольшом контейнере и не требует повторного смачивания при каждом использовании (в отличие от губки). Используйте его всякий раз, когда пользуетесь утюгом. Хорошо, это не обязательно для работы с горячим воздухом, но я все равно упоминаю об этом. Sparkfun несет их.

Защитные очки

Всегда надевайте их при пайке. Расплавленный припой может разбрызгиваться, и вы не хотите, чтобы он попадал вам в глаза. Приобретите действительно удобные и хорошо просматриваемые очки, чтобы не задумываться над их ношением.Amazon несет их.

Система зажимов для третьих рук или аналогичная

Вы хотите, чтобы печатная плата сидела неподвижно, когда вы работаете с ней. С помощью этого гаджета снял лупу и держатель паяльника. Вы всегда можете просто положить свою печатную плату на стол, если это работает лучше всего. У Sparkfun они есть.

Пинцет с защитой от электростатического разряда

Мне нравятся изогнутые для размещения мелких деталей. Они почти постоянно используются при создании прототипов электроники. У Sparkfun есть хорошие.

Фрезы заподлицо

Хорошая пара резаков заподлицо очень удобна для резки проволоки и проводов. Хакко делает хорошие, а Sparkfun их носит.

Дополнительный кредит: счетчик аккредитива

В ситуациях, когда важно точное значение ваших конденсаторов (или катушек), вы захотите протестировать их перед пайкой в ​​вашу схему. Мне нравится почти вся цифровая электроника. Они пришлют вам кусочки, и вы сможете сложить их вместе! Не беспокойтесь об измерении стандартных байпасных крышек, где небольшие отклонения не имеют значения.Этот тест действительно предназначен для схем фильтрации и тому подобного. Поскольку крышки SMD часто не имеют маркировки, у вас нет возможности узнать наверняка, каково значение данной крышки, не проверив ее. Иногда ограничение * не * является значением, указанным дистрибьютором или производителем!

С правильными инструментами и небольшой практикой паять легко. Самая большая неудача здесь — исправление ошибок, поэтому помните золотое правило:

.
  • Подумайте трижды
  • Измерьте дважды
  • Резка / сварка / пайка / гибка / пила / клей / краска / печать / лазерная резка / однократная реакция на делящиеся частицы
  1. Изложите все компоненты, которые вам понадобятся

    Я обычно делаю партии одного и того же компонента на каждом шагу, поэтому я буду паять все.Сразу разряжайте конденсаторы на 1 мкФ, а затем включите все мои 330 резисторов. Если вы имеете дело с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду (операционные усилители, большинство интегральных схем), не забудьте сначала заземлить себя (приобретите антистатический браслет, если вы особенно параноик). Вынимая детали из антистатического пакета, я стараюсь прикасаться к ним только пинцетом.

  2. Нанесите паяльную пасту

    Нанесите немного пасты на подушечки, к которым вы будете прикреплять детали. Вы не хотите, чтобы паяльная паста оставалась на открытом месте в течение слишком долго , но не беспокойтесь об этом … просто не оставляйте ее стоять более часа или около того.Немного пасты имеет большое значение. Для мелкой стружки нанесите немного пасты на все подушечки. Вы узнаете, если нанесете слишком много пасты, если позже у вас будет много припаянных мостиков.

  3. Рассмотрите возможность использования подогревателя

    Если у вас есть сложный компонент, такой как большой чип с множеством крошечных выводов, вы можете использовать предварительный нагреватель. В этом случае надежно поместите печатную плату над подогревателем. Отрегулируйте нагрев, чтобы припой нагрелся и растекся, но не плавился.

  4. Поместите детали с помощью пинцета

    Постарайтесь быть точными, но не беспокойтесь, если детали не отцентрированы на колодках — об этом позаботится поверхностное натяжение. Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы разместили все детали на правильных подушках в правильной ориентации. Гораздо проще избежать ошибок вначале, чем часами отлаживать только для того, чтобы обнаружить, что вы поместили деталь задом наперед. Все время от времени так делают.

  5. Припаять детали

    Отрегулируйте температуру горячего воздуха до середины его диапазона. Отрегулируйте поток так, чтобы он был довольно низким — вы не хотите, чтобы детали срывались с подушек. Равномерно подайте горячий воздух вокруг каждой детали, удерживая сопло примерно на 10 см над компонентом. Вы должны увидеть оплавление припоя примерно через 5 секунд, если все отрегулировано правильно. То, что вы ищете, — это деталь, которую можно буквально подтянуть на место за счет поверхностного натяжения расплавленного припоя.Убедитесь, что все колодки расплавились. Если примерно через 10 секунд что-то не тает, немного увеличьте огонь. Я поддерживаю довольно низкий воздушный поток.

  6. Охладите и осмотрите

    Снимите нагрев и, когда вы закончите пайку в этой партии, дайте печатной плате остыть естественным образом и осмотрите. Вы ищете две проблемы: (i) выводы, которые не припаяны надежно к контактным площадкам, и (ii) паяные перемычки. Для (i) вы должны увидеть зазор (с увеличением это намного проще) между выводом и контактной площадкой или очень тонкую нить припоя, которая может легко превратиться в труднообнаруживаемую ошибку, когда она сломается.Если вы найдете это, просто нанесите небольшое количество дополнительной паяльной пасты и повторите. Для (ii) это может быть немного сложнее, особенно для компонентов с мелким шагом. Моя первая попытка исправить это просто снова нагреть его горячим воздухом. Если это не сработает, я осторожно подталкиваю деталь пинцетом, нагревая ее горячим воздухом другой рукой, пока припой находится в жидком состоянии. Обычно это помогает встряхнуть весь жидкий припой на место. Если это не поможет, вы можете использовать очень тонкое лезвие, чтобы аккуратно разрезать мост.

  7. Проверить провода

    Используйте мультиметр для проверки исправного (по крайней мере проводящего) паяного соединения, поместив один щуп на сам вывод компонента, а другой — на дорожку, к которой он прикреплен. Вы должны увидеть очень низкое сопротивление (или, если вы используете детектор звуковой цепи, вы должны услышать звуковой сигнал). Это отличный способ избежать в дальнейшем труднодоступных ошибок.

  8. Исправление ошибок

    Если вы напортачили и вам нужно удалить компонент, просто нагрейте его горячим воздухом, осторожно потянув за компонент пинцетом.Он должен легко оторваться через несколько секунд. Если у вас есть большая часть, которую трудно равномерно нагреть горячим воздухом, используйте также подогреватель. После того, как деталь отделится, используйте фитиль для припоя, чтобы удалить излишки припоя, оставшиеся на контактных площадках (это может не понадобиться, если его немного).

  9. Промойте доску

    По завершении вымойте доску изопропиловым спиртом. Это удаляет остатки флюса. Я использую ватные палочки и много алкоголя.

Еще одно слово о методе оплавления тостера, который используют многие люди.Я пробовал это, но не нашел в этом полезного, особенно когда нужно припаять десятки компонентов к одной печатной плате. Мне легче работать партиями, чем делать всю доску за один присест. Это больше подходит для моего небольшого объема внимания *, и вы можете исправить любые проблемы сразу после пайки партии, а не ждать, пока вся плата будет приготовлена. И если вы используете метод духовки, а затем вам нужно что-то исправить, вы все равно вернетесь к использованию горячего воздуха. Так что я бы просто придерживался использования горячего воздуха и паяльника для всего и отказался от тостера.

Вот и все. Эта процедура позволила мне пройти весь процесс создания векторного анализатора цепей, а также некоторых других проектов. Все это отличные инструменты, которые помогут вам в течение многих лет работы над электронными проектами.

* Я обнаружил, что часто моя мотивация обратно пропорциональна продолжительности цикла вознаграждения за работу. Если вы работаете небольшими партиями, этот цикл будет более жестким, и вам будет легче сохранять сосредоточенность и мотивацию. Наградой является наблюдение за поверхностным натяжением, которое буквально просто подтягивает деталь прямо на место — это просто никогда не устареет! Другая награда — выполнить небольшой объем работы, протестировать, исправить и заставить все работать.Не ждите слишком долго между тестами!

Как использовать паяльную станцию ​​с горячим воздухом

Введение

Станции горячего воздуха или тепловые пушки — очень полезные инструменты и незаменимы для любого рабочего места для электроники. При работе с печатными платами или их сборке есть много места для ошибок. Независимо от того, полагаетесь ли вы на машины, чтобы строить за вас, или строите вручную, припой часто возникает сам по себе. Иногда человек, который строит (или человек, программирующий машину, которая строит), может совершить ошибку.В других случаях припой или компоненты на печатной плате могут реагировать нежелательными способами во время оплавления. Не бойтесь, есть способы исправить это! Термовоздушная паяльная станция SparkFun — 303D — одно из таких решений.

Инструменты

Помимо паяльной станции горячего воздуха, вам понадобится несколько инструментов для доработки компонентов поверхностного монтажа на плате. Тип пинцета будет зависеть от работы и личных предпочтений. Флюс также помогает оплавить паяные соединения.

Комплект для третьих рук SparkFun

24 доступно TOL-11784

Вы разочарованы отсутствием ловкости у большинства третьих рук? SparkFun Third Hand дает вам возможность держать…

60

Дополнительные инструменты

Для защиты отделки стола мы рекомендуем использовать термостойкий материал.

  • Термостойкий материал
    • Кусок древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)
    • Силиконовый коврик

Если вы переделываете плату впервые, попробуйте переделать дорогостоящую печатную плату переделать ненужную плату из наших материалов.

Доски для лома

В отставке DD-08477

Пусть наша неудача станет вашим творением.У нас есть довольно много подставок — это печатные платы, которые были выведены из эксплуатации из-за оборудования…

4 На пенсии

Обзор оборудования

Давайте посмотрим на элементы, начиная с верхней правой стороны паяльной станции 303D.

Выключатель питания — 303D использует стандартную вилку / розетку для Северной Америки (~ 110 В переменного тока) .Надеюсь, переключатель включения / выключения не требует пояснений. Установите переключатель в положение «ВКЛ.», Чтобы включить паяльную станцию ​​с горячим воздухом, переместите переключатель в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить паяльную станцию ​​с горячим воздухом. Очень просто.

Обратите внимание! Устройство не выключится сразу после перевода переключателя в положение «ВЫКЛ». Он будет продолжать продувать воздух до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 100 ° C.

Цифровой светодиодный выход — Светодиодный цифровой выход отображает как ваш температурный диапазон, так и ваш воздушный поток.Дисплей будет меняться при повороте ручки управления воздухом или температурой.

Примечание: Температурная шкала (Цельсия по Фаренгейту) устанавливается на этапе производства. По умолчанию на дисплее отображается текущая температура в градусах 90–358 Цельсия.

Класс воздушного потока — Классы воздушного потока от A25 до A99 . Вы можете отрегулировать поток воздуха, поворачивая ручку настройки воздуха. Светодиодный индикатор будет отображать установленную степень воздушного потока в течение 2 секунд, а затем вернется к текущей температуре воздуха форсунки.

Диапазон температур — Диапазон температур на выходе 100 ° ~ 480 ° C . Вы можете отрегулировать рабочую температуру, повернув ручку настройки температуры. Светодиодный выход будет отображать установленную температуру в течение 3 секунд, а затем вернется к фактической температуре воздуха форсунки. Индикатор в температурном поле будет мигать при достижении желаемой температуры.

Форсунки — 303D поставляется с 2 сменными форсунками горячего воздуха.Сопло меньшего размера подходит для фокусировки горячего воздуха на более мелких компонентах. Сопло большего размера отлично подходит, если вы пытаетесь направить горячий воздух вокруг большой площади доски.

Держатель для палочки — В комплект входит держатель для насадки для термофена. Его можно установить с любой стороны паяльной станции горячего воздуха.

Держатель для жезла, прикрепленный к правой стороне при включенном питании

Для чего он нужен?

Паяльные станции с горячим воздухом могут быть очень удобными.Как упоминалось выше, они являются важным инструментом при переработке платы. Термин «переделка» означает лишь повторную полировку или ремонт уже оплавленной платы, и этот термин широко используется в мире электроники. Подумайте об этом как о выполнении какой-либо работы с доской, которая не была задействована в фактическом производственном процессе. Вот несколько распространенных сценариев переделки:

  • Поляризованные компоненты — Детали, которые были размещены неправильно (назад, смещены на x градусов).К ним относятся микросхемы, диоды, некоторые конденсаторы, разъемы и т. Д.

  • Tombstone Parts — Это когда деталь (обычно резистор или конденсатор) оплавляется только с одной стороны. Деталь обычно торчит прямо вверх, напоминая надгробие.

  • Холодные соединения — Это похоже на надгробие, за исключением того, что части могут не торчать прямо, что затрудняет просмотр незавершенного соединения.

  • Удаление дефектных деталей — Иногда в процессе изготовления ИС ошибки могут возникать и оставаться незамеченными.Эти микросхемы затем помещаются на идеально исправные печатные платы. Горячий воздух отлично подходит для замены этих неисправных деталей.

  • Отсутствующие компоненты — Чем меньше размер компонента, тем легче ему исчезнуть. Это может произойти до или во время оплавления, в результате чего появится место, где что-то должно быть, но это не так. С помощью этой паяльной станции вывести новую деталь на место — совсем несложно.

  • Непреднамеренные перемычки припоя — Если используется слишком много припоя или паяльной пасты, результатом могут быть перемычки на одной или нескольких ножках ИС для поверхностного монтажа.Иногда для удаления этих надоедливых насекомых можно использовать горячий воздух вместе с ручкой для флюса.

Другое применение

Ремонт — не единственное, для чего подходит паяльная станция с горячим воздухом. Другое использование включает:

  • Утилизация электронных компонентов из старых печатных плат.
  • Паяльная паста для оплавления, наносимая по трафарету между SMD-компонентами и печатной платой.
  • Термоусадочная термоусадка для надежных соединений проводов.
  • Нагрев и изгиб некоторых пластиков (с правильными настройками).
  • Нагревание горячего клея для удаления или перемещения неправильно приклеенных предметов.

Как использовать паяльную станцию ​​с горячим воздухом

Предупреждение: Не используйте горячий воздух на поверхностях, которые вы не хотите испортить. Настоятельно рекомендуется иметь при себе кусок древесины или что-то подобное для работы с горячим воздухом.

Третьи руки или другие тиски очень помогают. Помните, что металлические радиаторы и печатные платы с заземленными поверхностями могут значительно увеличить время восстановления.

Выберите сопло

Выберите наконечник, подходящий для работы. Присоедините насадки к палочке и затяните винт с помощью отвертки, чтобы удерживать ее на месте.

Вставьте вилку стандарта Северной Америки 303D в вашу любимую розетку в США (~ 110 В переменного тока). Нагревательный элемент и вентилятор останутся выключенными, пока вы не переведите выключатель питания в положение ON.

Включение

Установите выключатель питания в положение ON. Нагревательный элемент загорится, и воздух станет очень горячим, очень быстро, поэтому направьте сопло соответствующим образом.Красный светодиод рядом с надписью «SET TEMP» будет мигать, указывая на то, что «я готов растопить кое-что». Перед использованием подождите, пока станция горячего воздуха нагреется.

Примечание: Возможно, из сопла будут выходить маленькие причудливые клубы белого дыма. Это просто волшебные облака припоя, и это нормально. Они уйдут, так что наслаждайтесь ими, пока они существуют.

Отрегулируйте воздух и температуру

Есть две ручки управления — одна для расхода воздуха и одна для температуры.Отрегулируйте их в соответствии со своими потребностями.

Примечание: Установите для температуры и воздушного потока соответствующие настройки (немного выше, чем точка плавления припоя, и не слишком много воздуха, чтобы сдувать детали). Мы рекомендуем установить ручки расхода воздуха и температуры в среднее положение, а затем протестировать оплавление небольшого компонента.

Переделка

Когда вы отточите настройки, осторожно направьте сопло на область, над которой вы работаете. Произнося волшебное заклинание (meltum, meltum, meltum), перемещайте сопло вперед и назад, пока припой не начнет течь (припой должен выглядеть блестящим и расплавленным).Затем осторожно удалите / переместите деталь, которую хотите обработать, с помощью пинцета, подталкивая или захватывая деталь. Имейте в виду, что горячий воздух очень горячий.

Разъем micro-B снимается с Pro Micro для технической розыгрыша. Обязательно переделайте плату на термостойкий материал! Предупреждение: Следите за тем, чтобы термофен оставался в движении, чтобы не повредить компонент или печатную плату от возгорания. Если направить тепловую пушку в одну и ту же точку, плита через определенное время может расплавиться.Некоторые компоненты могут быть чувствительными к нагреванию. Обязательно сверьтесь с таблицей данных на ИС. Черный пластик на штекерных и гнездовых разъемах может плавиться, а кнопки поверхностного монтажа могут обесцветиться. Обязательно осторожно направляйте горячий воздух на компонент!

Если вы также видите дым, коробление или черную слизь, исходящую от доски, снимите нагрев и уменьшите настройку нагрева.

Охлаждение

Когда вы закончите, переведите выключатель питания в положение OFF, чтобы дать станции остыть, когда закончите.Самоохлаждение начнется и продлится несколько минут.

Чистый

Вымойте доску, когда закончите, чтобы удалить с доски водорастворимый флюс, который со временем может вызвать коррозию.

Демонстрационное видео

Ниже приведено демонстрационное видео от нашего приятеля Дэйва Стиллмана, показывающее, как правильно использовать нашу паяльную станцию ​​с горячим воздухом SparkFun!

Запасные части

Форсунки

Нагревательные элементы

Внимание! Если вы решили заменить нагревательный элемент, следующие инструкции, перечисленные ниже, относятся к TOL-10706.При замене нагревательного элемента в трубке для TOL-14557 на ручке, которая закрывает ее, будет немного эпоксидной смолы / клея. После откручивания винтов вам может потребоваться силой открыть ее, что может привести к повреждению ручки! Мы рекомендуем заменять нагревательный элемент на свой страх и риск для TOL-14557.
Замена нагревательного элемента:
Удалить винты Отключить Снимите нагревательный элемент

Устранение неисправностей

Низкий расход воздуха при повороте шкалы «Воздух» вверх

Если у вас слабый воздушный поток, когда диск «Воздух» повернут вверх, убедитесь, что у вас надежно прикреплено сопло.С помощью сопла вы получите больше воздуха, проходящего через ручку термовоздушной паяльной станции.

S-E Ошибка

«S-E» обычно означает ошибку датчика. Это частая ошибка. Иногда она исчезает после того, как возился с циферблатом, и температура снова отображается правильно. В других случаях это указывает на неисправность теплового датчика. Восстановить станцию ​​можно, сняв и снова установив нагреватель. Другой представитель службы технической поддержки считает, что на соединениях накапливается оксид.Это приводит к тому, что контроллер вводит в заблуждение, думая, что нагреватель неисправен.

H-E Ошибка

Блоки, отображающие «H-E», обычно означают, что произошла ошибка нагрева. Возможно, что-то вышло из строя или неправильно подключен нагревательный элемент. Попробуйте проверить соединения, чтобы увидеть, нужно ли переставлять нагревательный элемент. В крайнем случае — замена нагревательного элемента. В крайнем случае — замена нагревательного элемента.

Воздух поднялся слишком высоко

Если ваш воздушный поток будет слишком сильным, вполне возможно, что вы начнете видеть небольшие снаряды, летящие далеко от вашей доски.Это твои части. Мы рекомендуем начинать с меньшего расхода воздуха и увеличивать его по мере необходимости.

Разрушение печатной платы

Если вы слишком долго сидите на определенном месте на печатной плате во время работы с горячим воздухом, клей, удерживающий медный слой на ламинате FR4 под ним, отпадет и выйдет в виде черной слизи. Зеленая паяльная маска на верхней стороне также начинает отслаиваться. Поскольку у нас еще нет запаха, мы можем попытаться описать запах — он ужасен.Пахнет горящей электроникой (сюрприз), но кажется, что запах цепляется за вашу кожу и одежду. Не круто. Так что практикуйтесь и не удивляйтесь, если вы почувствуете неприятный запах при первых двух попытках повторной работы.

Вытянутые колодки

При проверке готовности детали к перемещению мы рекомендуем осторожно подтолкнуть ее. Если надавить слишком сильно, подушечку можно потянуть.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их в поле для комментариев ниже.Удачной переделки!

Дополнительную информацию о термовоздушной паяльной станции можно найти на следующих ресурсах:

Ознакомьтесь с другими замечательными уроками от Sparkfun, чтобы повысить свои навыки!

Установка загрузчика Arduino

Из этого туториала Вы узнаете, что такое загрузчик и зачем его нужно устанавливать или переустанавливать. Мы также рассмотрим процесс записи загрузчика, записав шестнадцатеричный файл в микроконтроллер Arduino.

Основы последовательного терминала

Это руководство покажет вам, как взаимодействовать с вашими последовательными устройствами с помощью различных приложений-эмуляторов терминала.

Сделайте свои собственные детали Fritzing

Узнайте, как создать свою собственную деталь Fritzing, чтобы вы могли создавать потрясающе выглядящие электрические схемы, узнать о схемах и дизайне печатных плат, а также воплотить свой дизайн в настоящую печатную плату с помощью службы производства печатных плат Fritzing.

Или ознакомьтесь с этой записью в блоге, чтобы узнать больше об оплавлении припоя!

Устройство паяльной станции с феном. Паяльная станция Mastery Thermal с феном своими руками. Что это

Давно хотел сделать паяльный фен. Готова, мне это не интересно. Так как бралась переделка БП АТН в лабораторию, то появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до 8. Реально мой фен работает до 5 ампер.В качестве компрессора применен гибрид от осевого вентилятора в корпусе (улитке) по принципу центробежного вентилятора. Были просто центробежные, но мне любопытно попробовать этот вариант. Фрагон оказался вполне работоспособным. Он ничем не хуже других моих центробежных, даже если есть аэродинамические сопротивления (основная проблема осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбины.

Полученные параметры

  • Мощность ТЭНа 110 Вт.
  • Напряжение питания регулируется в 24.2 вольта.
  • Потребление тока до 4,8 ампер.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем снимает вполне. Тем более по мелочам. Разъем композитного видеовыхода с той же платы тоже взял. Видеопроцессора больше нет.
Если мощность 75 Вт — это вполне комфортно, то можно снять с платы мелкие детали обычным припоем. Ниже можно уменьшить скорость вентилятора. На полной мощности полностью снимается сороконная фишка. Платы от телефонов — это просто.

С чего начать?

Принимайте решения с силой, которую вы можете и хотите получить. Менее 100 Вт — значит не так много. Для мелочи, однако, достаточно, если все остальные сделают все правильно. Вышел на 100-110 Вт. Ребибу видеопроцессоров не хватило.

Секунда. Ток можно получить от источника питания. Это зависит от выбора нихрома для спиралей. У меня нихрома 0,4 мм. Если склероз не меняет, на рынке продается спираль под плитку по 1,5 кВт. Считал оптимальным.Тонкая проволока не держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для провода 0,4 мм нам понадобится сила тока примерно 3,5 — 5,5 ампер. Так что провод плавится примерно до желтого свечения. При интенсивном обдуве его температура снизится. Мы помним, что диаметр проволоки однозначно определяет силу тока. Но мощность должна будет набирать напряжение. Мой БП для этого выдает 24 вольта в округе, на том и остановился. Получилось сопротивление холодной спирали в районе 3 Ом.В разогретом по расчетам виде — около 4. Спиралям безразлично, какие текущие, постоянные или переменные. Вы можете запитать его прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Тогда будет гудеть настоящий транс. И в нем должно быть достаточно мощности и обмотки, сделанной из довольно толстого провода, чтобы держать выбранный ток.

Важный элемент — вентилятор. Осевые можно использовать в крайнем случае, но им наплевать на выталкивание воздуха в лабиринты. Их хромой — удар по прямой.Поэтому для фена предпочтительнее центробежный вентилятор. Он просто предназначен для проталкивания воздуха через значительное аэродинамическое сопротивление. Так получилось, что некоторое время назад был знаком, он мне продемонстрировал систему подогрева своей разработки. Где стоит центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил обе возможные ошибки для любителей подобного рода. Неправильно выбрал направление вращения крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил для нее улитку. Я совсем не фанат, но в школе преподавал физику, представление, как это работает.Ну вроде уже давно забита тема, готовя статью в гугл полезла. И, к своему удивлению, он обнаружил, что небольшая треть картинок по этой теме сразу содержит одну из двух или обе ошибки. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никого не путать. Более того, для новичков он имеет прямое значение.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три различных варианта возможных рабочих колес. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно.Обращаю ваше внимание, это три разных крыльчатки. Просто покажи частично. Это не только случай. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «размахивать» воздухом в стороны, создавая тем самым давление. (Ох уж эти «кострильщики» из гугла рисуют то, чего не понимают).

Красный вариант под номером 1 — лучший. Зеленый (2) хуже. Синий (3) хуже двух предыдущих, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас другое, просто успокойте схему.

Сделал практически то же самое, просто поставил крыльчатку от осевого вентилятора.

Крыльчатка естественно работает на «выдувание» воздуха внутри. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание воздушного потока не теряется зря, а используется по принципам центробежного. Теоретически такие вещи нужно запатентовать.

Полученный гибрид работает вполне достойно. Шумно, но это уже повезло. Дело в том, что при небольшом диаметре крыльчатки (то есть осевой, то есть центробежной) для обеспечения достаточного воздушного потока придется выдавать высокие обороты двигателя.Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С большой крыльчаткой можно было бы прятаться, но удобство фена было бы ниже.

Если вы создаете турбину, как я предлагал, то при выборе базы для вентилятора предпочтение следует отдавать маленьким, с высокой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с сабероидами будет работать хуже). Лезвия чем больше, тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки), тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 Вт. Диаметр крыльчатки 37 мм.Используйте то, что найдете. Экспериментируйте.

Подойдут центробежные вентиляторы в практически готовом виде или как доноры крыльчатки с двигателем для моей улитки. Нельзя ставить как у меня «пластика», а перпендикулярно фено. С первых попыток у меня это получилось. И очень достойно показали турбину от ноута. И тише тоже. Но он уже да очень потертый и рассчитан на 3,5 вольта и я перешел на другой.

Мой гибридный компрессор больше.

Основной корпус улитки из пенополистирола.Не важно с чего, хотя бы с дерева. Достаточно хорошо заметная структура. Кстати, если вы планируете сделать защиту крыльчатки, сверлить мелкие дырочки в верхней крышке крайне не рекомендую. Хотите узнать почему — погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шум будет выше показанного в три раза.

В качестве рукава для фена использовался корпус от аккумулятора 18650. Технология майнинга по типу, показанному в этом видео (с зарубежного ютуб-канала):

Только сверлить в кусте, как предлагает автор, не стал.Просверлил небольшое сверло. Просверлено на 4 мм. Надфил поправил, если центр лунки сместился. Ступенчатое сверло просверливается дальше, при необходимости корректируя опускание на каждом шаге. Рукав тоже сделал. От какой-то люстры трубка с резьбой и двумя тонкими гайками. Одна гайка на конце отрезана, чтобы больше не вращалась, вторую я зажимаю. Вставляем неподвижную гайку с внутренней стороны чашки от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы отогнал для красоты. Можно и без рукава, но поток будет хуже.Не струя, а постоянный факел. Сильно тонкие не советую. Внутренний диаметр миллиметров 7-10, как я думаю так будет удобнее. И сопротивление воздуха не нужно, чтобы ничего не создавать.

Внутри чашки из 18650 проложена слюда. Спираль наматывалась на пластину для укладки шириной 14 мм. Диаметр нихрома 0,4 мм. Намотал 16 витков. Сделайте упор на другое напряжение питания, количество витков придется подбирать. Концы загнуты под 90 градусов. Оставьте концы аутентичными, затем сделайте это место.И эту спираль нужно надеть на керамическую трубку. Покупал в свое время в Митите Радиоренке. Диаметр 4 мм. В принципе подходит практически любой, только если диаметр сильно различается, можно поэкспериментировать с шириной пластины для намотки. Один конец спирали пропущен через керамическую трубку. Спираль, изогнутая на керамическую трубку, нужно «крутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Мы можем раскрутить эти 16 витков за пару оборотов — неплохо.Поскольку длина спирали небольшая, необходимо стремиться расположить ее равномерно. Для усиления нагрева воздуха я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно лужить), которая дополнительно закручивает воздушный поток против спирального вращения, улучшая теплообмен. И в то же время он служит для некоторых центров керамической трубки внутри стекла. Получившуюся спираль следует беспрепятственно вставить внутрь чашки со слюдой. Но желательно, чтобы она там не тупила.Я вставлен достаточно плотно.

На картинке видно, что самая крыльчатка крутила поток воздуха и видно как я нихрена притормаживала. Дважды прогнал, немного покрутил, одел и расплющил латунные трубки от наконечников NSHA 0.7-8 (можно трубку от антенны, например). Концы обмотаны тонкой медной проволокой, утоплены силиконовые провода, припаянные от какого-то нагревателя (в принципе, можно использовать и обычный), а также называемые латунными трубками для пайки. Все это нужно для уменьшения нагрева нихрома в зоне контакта с проволокой.Сверху трубка из стекловолокна. Можно найти, например, в экономии мертвой энергии. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Что найду. Помните, что спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы, чтобы исключить замыкания на корпусе и между собой.

Дальнейший «корпус» был собран из трубы (применяется в мебельном и дизайнерском деле) и корпуса от автомобильного прикуривателя (хорошо одевается на чашку от аккумулятора) благо их несколько накопилось после экспериментов с инфракрасный паяльник.Использовать то, что найдешь, не принципиально. Трубка с корпусом прикуривателя соединена пайкой. Нагрева особого нет, выдержит. Торцы корпуса обрезаны более плотно, чтобы получить подобие цанги, для зажима стекла от 18650 через кусок стекла штриха или просто стеклопластика для теплоизоляции.

Оболочка воздуховода изготовлена ​​из фустера и спаяна. Сверху припаяна пластина (я использовал фольгированный фиберстолит), к которой прикручивается вентилятор. Прямо в нем нарезается резьба для крепления шурупов.

Спираль еще не полностью закрутилась.

В окончательной форме об этом. Этот рисунок более-менее виден, так как остальная часть проволоки оформлена. Это не окончательный вариант даже без крыльчатки.

На выезде.

Немного о питании

Вентилятор не работает. Она там трогается. Поставил увеличение китайского преобразователя на 12 вольт настроено. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП.Подогрев включается клавишей PS-ON (правый верхний угол БП). И сначала этим ключом после работы выключите нагрев, а после остывания фена выключите питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вращения вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости перегревать воздушный поток. Планирую просто запитать вентилятор через диод-два (нужно попробовать), а тумблер просто отпустить головку диодов, замыкая их. Чем ниже расход, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал Som Pope Mom. Откуда это из досок. Крутил так: нагрев две группы по три контакта (на 5 ампер с лихвой хватит), на вентилятор поочередно. Затем термогерметик закреплен-изолирован.

Таким образом стабилизируется БП (если не на максимуме краж работает), мощность вентилятора стабилизируется, следовательно, температура воздуха стабилизируется.

Конструктивно доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки довольно сильно нагревается, но рука терпит вполне.При нормальной работе труба просто теплая. Те. Там ничего не будет плавать. Воздушный поток через трубку полностью справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Feng прошел тестирование отключением после максимального нагрева. Он был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не оплачено.

Для новичков: приступая к конструкциям подобного рода, необходимо залезть в корочки, соты и т. Д.и созерцание ранее накопленного богатства. И с большой долей вероятности тем, что может быть достаточно простым в использовании. Это я к тому, что дизайн не обязательно полностью повторять мой.

В этом видео вы можете увидеть весь курс изготовления самодельного устройства, которое очень пригодится домашнему мастеру. Пайка феном сделана по представленному эскизу.

Как разобрать аккумулятор.

Самая сложная ступица фена — корпус ТЭНа.Он состоит из 3-х частей — стакана, трубок и шайб. Стакан из нержавеющей стали взят из литий-ионного. Здесь очень важно соблюдать некоторые правила демонтажа аккумулятора. Обязательно перед этим разрядите, подав нагрузку в виде мощного резистора сопротивлением 5-10 Ом.

Итак приступим к разборке. Сначала со стакана снимаем крышку, для этого можно взять ножовку по металлу, зажатую в тисках. Вырезаем стакан там, где есть углубление в цилиндре. После снятия крышки край стакана нужно осторожно обжечь, чтобы облегчить удаление содержимого.Разборку аккумулятора желательно производить вне жилых помещений, так как его состав токсичен. Чтобы аккумулятор хорошо держался в руке, оберните его несколькими слоями кожи, винила или аналогичного по свойствам материала.

При сверлении пластин и электролита может прокручиваться в защитной оболочке. Однако есть возможность сохранить ее до окончательной сборки, так как эта пленка защищает стекло от чрезмерных нагрузок, которые могут вызвать деформацию. Для сверления торца стекла применимы шайбы, подобранные под внутренний диаметр стекла.Одним из них будет деталь корпуса обогревателя. Для того, чтобы закрепить шайбу для фиксации отверстия при армировании отверстия, можно воспользоваться одной идеей. Разрезать стекло можно двумя способами. В первую очередь просверлите отверстие сверлом поменьше, а потом большим. Чтобы сделать отверстие стаканом, нужно снова использовать шайбы, которые будут играть роль шаблона. При сверлении тонкостенных деталей нам потребовалась кайбинг с заточкой.

Некоторые тонкости.

Крайняя деталь этого узла выполнена из телескопической антенной секции.Для этого в виске использовали приспособление с ножовкой. Однако этот метод полезен для защиты тонкостенных деталей, но для ухода за ними особенно нужны руки! Необходимо соблюдать особую осторожность.

Чтобы закрепить трубу в стакане, необходимо испортить одну из его кромок. Это легко сделать, так как телескопические антенны изготавливаются из пластмассовой латуни. Для крепления деталей этого узла лучше использовать шурупы, но можно заменить их медными веревками.

Если использовать отдельные блоки питания для нагревателя и вентилятора, то достаточно всего трех электрических клеммных колодок для размещения на плате.В противном случае на плате будут установлены 10 радиоэлементов и радиатор, охлаждающий транзистор. Схема и чертежи всех деталей — в сопроводительной статье. Промываем спираль нагревателя на оправке с упором, если не хотим измерять расчетную длину нихромовой проволоки рулеткой.

Для предотвращения дугового разряда в нагревателе используется керамический изолятор. Его можно убрать с линии задержки от старого телевизора. Как видите, разобрать линию задержки несложно.Вырезать керамическую трубку можно проще всего абразивным кругом, корундом или алмазом. Чтобы не допустить замыкания витков нагревателя с корпусом, кладем кусок слюды или миканита, скрученный в трубку. Вот и все выводы каждой спирали в керамическом изоляторе. Чтобы предотвратить межстетичные замыкания, мы растягиваем спирали до предварительно нанесенного тега. Измерьте нужную длину выводов спиралей нагревателя и обмотайте их тонированной медной проволокой, чтобы полностью зажать концы спиралей в электроглинях.

Тепловой экран, как и остальные детали, делаем по рисунку-выкройке. Выкройки и подробную информацию по расчету фена можно найти, перейдя по ссылке, которая теперь видна вверху экрана.

В качестве корпуса мы используем баллон с водой из полиэтилентерефталата. Сделав два надреза, превращаем горлышко бутылки в четырехточечный цанговый зажим. Стекловолокно изолирует корпус обогревателя от теплового экрана. Нарисуйте цилиндрическую форму пластинам теплового экрана.Вставьте корпус ТЭНа вместе с пластинами в горлышко бутылки и зафиксируйте крышкой, в которой предварительно проделывается отверстие. Установить узлы фена внутри корпуса бутылки несколько затруднительно, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку.

Также стоит обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы придется регулировать размеры кронштейнов и резьбовых гильз, которыми плата питания крепится к стенкам бутылки.То же касается и зажима крепления вентилятора. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора.

Полевые испытания самодельного фена.

Фен собран. Приступим к его тесту. Давайте разберемся, каковы предельные характеристики фена. Как вы заметили, при уменьшении расхода воздуха можно получить температуру струи более 600 градусов. Речь также идет о дубленой бумаге. Равномерность нагрева и форма струи воздуха просматривается через потемнение бумаги.Скорость плавления припоя также является хорошим показателем мощности пластин. Благодаря мощности 300 Вт, этот фен позволяет разбирать более крупные предметы, чем его собрат-печка. Спасибо за внимание и творческие успехи!

Описание устройства и чертежи фена — oldoffober.com/ru/heat_gan_2/

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем у меня не было возможности и я решил хоть раз задуматься — нельзя ли сделать это своими руками?

Немного покопался в сети и нашел вот такой https: // www.youtube.com/watch?v=WZGBTWLYZXO. Станция как раз то, что мне нужно для управления микроконтроллером, вывод данных на ЖК-дисплей 16х2, который отображает.

Верхняя строка — заданная температура в помещении для пайки и активная температура на ней, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка — это предшествующая температура фена, активная температура на нем (0-480 гр), а также скорость вращения вентилятора, встроенного в фен (0-99)


Плата и схема

Можно скачать печатную плату (+ схема и прошивка), все в оригинале как автор.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть видео (хотя в них я довольно подробно объяснил)

Размер печатной платы уже установлен, зеркало тоже не нужно. Клеммы, через которые элементы управления соединяются с платой, желательно заменить, т.е. вместо клемм использовать обычный способ вывода проводов и закрепления в соответствующих отверстиях на плате.

Во время травления необходимо сверять участки платы шаблоном, так как местами выводы SMD компонентов могут образовывать КЗ, на фото все это прекрасно видно

ATMEGA328 типа MK — это тот же микроконтроллер, который стоит на руках программиста с комплектом ARDUINO UNO, в Китае есть копейки, но с МК понадобится либо самодельный программатор, либо родной Arduino Uno, в том числе как кварцевый резонатор до 16 МГц.

MK полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК-дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10ком (самый обычный, моно — 0,25 или 0,5 Вт) первый отвечает за температуру паяльника, второй — жилу, третий увеличивает или уменьшает обороты паяльника. кулер встроен в фен.



Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток до 2 ампер, поэтому он будет нагреваться, он также будет нагреваться и симистор будет нагреваться вместе с транзистором и стабилизатором на 12 вольт. вынесен на общий радиатор, дополнительно изолировал корпус этих компонентов от радиатора.


светодиода обязательно беру 3мм с малым потреблением (20мА) из-за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не пошел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в туннель (он фактически управляет всем узлом нагрева фена), подключены последовательно, и просто не хватает питания светодиоду в фторированной целлюлозе.



Паяльник

Сам брал паяльник Ya Xun для станций такого типа на 40 ватт с прочным жалом.Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера снизу

Учтите, что на фото распиновка штекера, которая находится на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные с которой принимает и расшифровывает сама станция. Обязательно нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.


Термопара имеет полярность, при неправильном подключении термопары паяльник после включения наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

В принципе мощность может быть от 350 до 700 Вт, советую не более 400 Вт,

, чего хватит на любые нужды. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве датчика температуры. Фен должен быть со встроенным кулером. Он имеет гнездо под 8 штифтов, шлиц шестерни на подошве представлен ниже.


Внутри фена находится ТЭН 220 вольт, термопара, вентилятор и зародыш, последний можно сразу выкинуть, в данном проекте он не нужен.

У нагревателя нет полярности, а у термопары и охладителя — есть, так что соблюдайте полярность подключения, иначе мотор не раскрутится, а нагреватель сбросит максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любая (желательно стабилизированный переходник) 24 вольта минимум 2 ампера, совет — 4-5 ампер. Идеально подходят универсальные зарядные устройства для ноутбуков, в которых есть возможность регулировки выходного напряжения от 12 до 24 вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированный выход — и это стоит копейки, сам выбрал.

Также можно использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 вольта, есть ток от 1 ампер.

Также можно немного доработать электронный трансформатор (как самый фискальный вариант) и реализовать в схеме, подробнее про силовые блоки я объяснил в конце видео (часть 1)

Также можно использовать трансформаторный блок питания — стабилизировать нельзя, но повторюсь — стабилизация желательна.

Установка и корпус

Корпус от китайской магнитолы, вытеснитель 16х2 к нему отлично подошел, все органы управления установлены на отдельном пластиковом листе и подходят для низа магнитолы.




Основные силовые компоненты усилены на радиаторе за счет дополнительных изолирующих прокладок и пластиковых шайб. Радиатор взят у неработающего бесперебойного человека.


Нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, кстати — на плате есть дополнительный вывод 12 вольт для подключения бондаря, чтобы можно было при необходимости продуть радиатор.


Настройка

В принципе необходимо настроить либо термометр, либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.


Для начала надо на паяльнике выставить какую-то температуру (например 400гр) дальше прижать термопару к стойке осколка, чтобы на взгляде понять реальную температуру, ну а потом несложно использовать подстроечный резистор на плате (медленное вращение), чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая отображается на дисплее) с той, которую показывает термометр.

Все, кто пробовал заняться ремонтом электроники, приходили к пониманию, что паяльника будет мало. Некоторые SMD-предметы просто невозможно упасть без помощи термической сушилки. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, в которую входят и то, и другое. Самые дешевые варианты редко соответствуют индивидуальным предпочтениям. Поэтому в термобезопасной паяльной станции нет чего-то недосягаемого. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция


Если говорить проще, простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

  • блок питания;
  • блок управления; Индикаторы
  • ;
  • манипуляторы.

Источник питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие размеры и способен производить большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов.В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя надежнее, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой расположены микроконтроллеры, переменных резисторов и других элементов, отвечающих за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться: паяльник

  • ;
  • инфракрасная головка.

На передней панели станции есть индикаторы.Они отображают показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев для получения правильных показаний требуется дополнительная калибровка.

Разновидности станций


Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при профессиональном ремонте требуются паяльные станции обеих разновидностей. Первый — это небольшой блок с одним или двумя манипуляторами. В состав термовоздушной паяльной станции может входить только фен или фен с паяльником.Есть паяльные станции, в которых в качестве манипулятора используется только паяльник. Обычно это те виды, которые называют индукционными. В обычных тепловых станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или аналогичного элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу передается в укус.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, увеличить время отклика, а также увеличить мощность при меньших габаритах.В тех изделиях, где без индукционной станции невозможно обойтись теплоизоляционными элементами, так как она способна в короткие сроки нагреть большие площади олова. В некоторых случаях сложно получить даже термобезопасный фен. Индукционные в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции — это отдельный блок. По внешнему виду они практически не похожи на два предыдущих вида.Они состоят из двух основных модулей:

  • головного или верхнего нагрева;
  • нижнее отопление.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря более низкому нагреву плита нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при снятии или герметизации определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции используются для замены микросхем с пайкой BGA. Они представляют собой микросхемы-кристаллы, которые закрепляются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких чипов можно заменить обычными тепловыми станциями, но при этом пострадает качество.Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от тысячи долларов.

Примечание! Существует отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещается в манипулятор, напоминающий фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Независимая сборка


Два из перечисленных типов станций для пайки могут быть собраны независимо. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать свою схему и собрать, но часто в этом нет необходимости, так как дешевле купить готовые комплектующие.

Долговечность


Самую простую термоширокую паяльную станцию ​​можно собрать из обычного паяльника. Ниже будет инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются комплектующие:

  • паяльник с деревянной ручкой;
  • компрессор аквариумный;
  • отвертка;
  • дрель;
  • капельница медицинская;
  • фольга;
  • часть антенны;
  • стратегический провод.

Процесс начинается с того, что нужно разобрать паяльник. Винт откручивается и жало отпускается.

На следующем этапе снимается дескриптор, который понадобится позже. Откручены провода, соединяющие питающий кабель с нагревательным элементом.

Проволока вытаскивается из ручки и сбоку просверливается небольшое отверстие.

Через отверстие вставляется провод питания. Чтобы было проще сделать, можно привязать его к отрезку проволоки и вытащить.

Сейчас капельницу заготавливали ранее. Ту часть, на которой расположена резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубкой вставляется в ручку, куда раньше приходил провод питания.

Состав достаточно надежный и герметичный. Рядом с блоком питания, проданным в просверленное отверстие, подключается ТЭН, изъятый ​​ранее.

Провод необходимо хорошо изолировать, чтобы не допустить поражения электрическим током.На свое место устанавливается ТЭН. После этого фольгой заворачивают нагревательные элементы, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга оставалась на месте, ее необходимо закрепить медной проволокой, обернутой вокруг фольги.

Сопло, которое будет обеспечивать направленный воздушный поток, сделано из отрезка трубочки от антенны. Его просто вставляют в место укуса, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, хорошо закрывается.Для этих целей подойдет обычный герметик. Далее ко второй части трубки от капельницы подключается аквариумный компрессор.

Этого результата будет достаточно для работы с небольшими компонентами на платах. Мощность такого фена можно увеличить, если на ТЭН сделать намотку нихромовой нити, а также поставить компрессор с большей производительностью. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложной структурой описан в видео ниже.

Инфракрасная


Инфракрасная станция тоже вполне реализована самостоятельно. Для этого вам понадобятся: паяльник

  • ;
  • блок питания ПК;
  • автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится всего одна рабочая линия с напряжением 12 вольт. Никакой особой мощности не требуется.От паяльника понадобится только деревянная ручка. Его можно использовать с любого другого инструмента или сделать самому. В первую очередь необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото видно, как это выглядит.

Следующая задача закрепить ручку от прикуривателя на ручке от паяльника. Для этого можно использовать клей. Далее нужно просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было провести питающие провода.Когда провода подключены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической прокладкой, как показано на фото ниже.

Закрепите всю конструкцию на ручке с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готовые провода подключены к блоку питания на 12 вольт. Готовый вариант мини-станции представлен ниже на фото.

Станция компактна, поэтому ее легко транспортировать, и она может питаться от любого источника, способного подавать 12 вольт постоянного тока.Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены на такую ​​станцию ​​не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически мгновенно, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Маленькие элементы, такие как конденсаторы и транзисторы, предназначены для питания, как показано на фотографии ниже.

Площадка для пайки должна быть не менее 10 мм.Помимо миниатюрных SMD-элементов, станция легко справляется с микросхемами в корпусах SOEC. Фотография ниже — прямое тому подтверждение.

Также без особых затруднений можно выпадать и более крупные комплектующие. Станцию ​​можно немного доработать, чтобы получить удобный вариант для работы. Одним из удобных в использовании модулей является дополнительно диммер, что видно на фото ниже.

Его назначение — возможность регулировки мощности паяльной станции.В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как это видно на фото ниже. Приобрести легко в любом магазине электротоваров. Суммарная мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы, достигает 6 ампер. Это следует учитывать при выборе блока питания.

Недостатком такой зоны пайки можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке.Из-за этого нет возможности удалить излишки припоя, а также невозможно исправить деталь, если она была скедирована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть на ручке отдельную кнопку переключения, которая предотвратит перегрев прикуривателя. При работе на такой станции необходимо держать манипулятор под углом 90 градусов к катящемуся элементу. Это даст возможность воздействовать на него всей площадью утеплителя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов вам понадобится набор пинцетов. Их губки должны быть острыми, чтобы облегчить захват миниатюрных деталей. Также не обойтись без устройства под названием «третья рука». Существует множество его разновидностей, но основное предназначение везде одинаковое. Он заключается в удерживании поставляемых в комплекте проводов или микросхем золы. Чтобы было легче рассматривать мелкие детали, вам понадобится хорошая лупа или микроскоп.Неотъемлемая часть инструментария Мастера — хорошее освещение. Желательно, если в его основе будут светодиоды, которые не мерцают при работе. Во время пайки с помощью станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, улучшающий адгезию и очищающий металл перед пайкой. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним нагревом также можно собрать самостоятельно. Ниже есть видео.

Резюме


Как видите, собрать паяльную станцию ​​самостоятельно не так сложно, как может показаться.При этом затраты на такую ​​паяльную станцию ​​будут минимальными, и ее можно будет использовать везде. Если речь идет о профессиональном уровне ремонтных работ, то есть смысл задуматься о приобретении качественной заводской пайки, имеющей разные режимы работы и настройки. На тренировках нет смысла покупать дорогую паяльную станцию, можно начать с дешевых паяльных станций. Если обучение пройдет успешно и за это время не пропадет желание работать, то можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Паяльник

Отличия | DoItYourself.com

Паяльник может пригодиться, когда дело доходит до обустройства дома, создания поделок или творчества вместе с детьми. Но для чего они нужны? В паяльниках используется материал, называемый (соответственно) припоем, который представляет собой тонкий кусок металла, который при нагревании плавится и связывает предметы вместе после охлаждения. Припой обычно поставляется в трубке, обернутой в катушку, и обычно используется для соединения проводов или выводов транзисторов.Для того, чтобы спаять предметы, необходимо использовать специальный инструмент, называемый (как вы уже догадались!) Паяльником.

Хотя эти инструменты просты в использовании, существуют разные типы, которые лучше всего подходят для разных проектов и целей. Во-первых, важно понимать, что есть разные атрибуты, которые следует учитывать, когда дело доходит до решения, какой тип паяльника лучше всего подходит для ваших нужд. Эти атрибуты включают мощность, контроль температуры, а также размер и форму наконечника.

Взгляните на три различных типа утюгов, которые описаны ниже, где мы углубляемся в их назначение и то, как они соотносятся с перечисленными выше атрибутами.

Карандаши для пайки

Это, вероятно, самый простой тип паяльника и, безусловно, самый дешевый, его цена колеблется от 10 до 30 долларов. Эти карандаши меньше и тоньше по сравнению с другими утюгами, и у них есть тонкий наконечник с железным наконечником. Это делает их подходящими для более тонких и детальных паяльных работ. Обращаясь к этому конкретному инструменту, следует иметь в виду одну важную вещь: большинство разновидностей этих карандашей не обеспечивают большой контроль температуры на кончике, что затрудняет выполнение точных работ по пайке.Когда к паяльному материалу прикладывается слишком много тепла, это может привести к тому, что компоненты начнут отслаиваться или повредятся. Этот тип утюга — отличный выбор для проектов, связанных с небольшой электроникой, требующей соединения стыков, или для других простых проектов, сделанных своими руками.

Обычный паяльник