Мотовесло своими руками: Мотор весло своими руками — lodkaVmore – ВЕЗДЕХОДНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (ЧАСТЬ 2. МОТОР-ВЕСЛО)

120 фото постройки мотора и видео рекомендации по его установке

Сегодня большой популярностью пользуется процесс самостоятельного изготовления лодочного мотора.

Для водоёмов применим электроток. В иных ситуациях берут двигатели на бензине.

Краткое содержимое обзора:

Что нам понадобится?

Чтобы создать мотор для лодки, необходимо подготовить следующие элементы:

  • шуруповерт, дрель либо автоаккумулятор 12 V;
  • понижающий редуктор;
  • рейки для закрепления;
  • профиль 20*20 мм для монтажа двигателя;
  • для сооружения штанги необходима труба диаметром в 20 мм;
  • болгарка;
  • металлические листы – для винта;
  • ножницы;
  • металлический прут для изготовления вала;
  • углошлифовальная машина;
  • саморезы.

В триммерах вместо бобины ставят гребной винт. Иногда делают доработку мотокультиватора путём установки вместо фрез, самостоятельно сделанных лопастей.

В одной плоскости с валом уславливаются алюминиевые лопасти. Они должны быть перпендикулярными движению лодки. Лопасти крепятся к корпусу.

Часто рекомендуют делать мотор для лодки из газонокосилки, поскольку этот аппарат имеет такие характеристики, которые нуждаются в минимальной доработке. Конструкция косилки очень схожа с устройством заводского мотора, что наглядно показывают чертежи лодочного мотора.

Подвесной лодочный мотор болотоход | Сделай Сам www.sdelay.tv

Здравствуйте дорогие самодельщики.

Меня зовут Андрей, я из Москвы. Хочу поделиться с Вами своим последним изделием.

Для начала немного лирики и истории.

Идешь на рыбалку или охоту и думаешь хватит ли сил на обратную дорогу? Ведь сегодня решил и в затон сходить, поблеснить щукаря среди лопухов и на тяге вечерней у дальнего острова в тростнике постоять, а к нему только полчаса через заросшие протоки толкаться…

Ведь, как известно, как раз на границе с густо заросшей водорослями части водоема и прячется вожделенная рыболовами добыча – щука. Да и колонии утки – самой динамичной, многочисленной и интересной дичи осенней охоты редко выбираются на открытую воду. При отсутствии собаки охотнику, порой, приходится, километры проталкивать лодку шестом через заросли камыша и тростника. Иногда плотность зарослей такова, что лодка продвигаясь по ним как будто лезет на берег. О применении подвесного лодочного мотора, охлаждаемого забортной водой тут не может быть и речи, а вот болезненные мозоли, стертые в кровь обеспечены. Вот и задумываешься о каком-нибудь средстве механизации, что бы добраться до нужного водного угодья. Тут и пригодился бы подвесной болотоход.

В основном для охлаждения лодочных двигателе используется забортная вода. Проходимость таких судов в большой степени зависит от чистоты водоема. Любая водная растительность на нем становится определенной преградой движению. Мелководные и заболоченные водоемы становятся вообще не проходимыми.

И вот в 40-х годах приходит идея использования движителя на разделе сред водяной и воздушной. Это мотор с полупогруженным пропеллером, который работает вблизи поверхности воды. Ярким примерами могут служить советский мотор-весло МВ-72 (с мотором мотоцикла М-72), мотор-весло MB-180 с использованием двигателя от бензопилы воздушного охлаждения и германский мотор-весло водяного охлаждения Maybach S5.

Водяное охлаждение Maybach сводило на нет возможность его применения для движения судна по мелководью и водной растительности. А колоссальный вес не позволял оперативно перемещать его с судна на судно.

Иначе к решению проблемы подошли водномоторники государств Юго-Восточной Азии. Здесь около 50 лет назад стали использовать для таких водоемов мотор-весло с двигателями воздушного охлаждения разных мощностей вплоть до автомобильных. Обуславливалось это, скорее всего, непомерной бедностью стран и недоступностью по цене для их населений более дорогих классических водных моторов.

Однажды побывав во Вьетнаме и развивая не новую идею движителя воздушного охлаждения с полупогруженным винтом, которому не страшны мелководье, болота, грязь, заросли тростника и камыша, американец Уоррен Кок около 20 лет назад разработал первую опытную модель такого двигателя с укороченным валом. Дело в том, что очень длинные валы 3 метра и более, применяемые в Азии, обуславливаются не возможностью сильного наклона головки четырехтактного двигателя относительно горизонтального положения для погружения пропеллера в воду. Масло в картере двигателя стекает в сторону наклона и мотор, лишенный смазки перегревается. Поэтому Кок применил в конструкции карданный вал и задал при помощи него начальный угол наклона вала к воде. Наклон этот зависит от высоты борта лодки, на которую устанавливается мотор. Чем выше борт, тем в более нагруженных условиях работает карданный шарнир вала. Подобные модели и некоторые их модификации выпускаются в США и по сей день.

В России огромное количество водных ресурсов. Большое их число мелководно, полузаболочено, имеет заросли водной растительности, тростника и камыша. Передвижение по ним было бы удобно при помощи двигателя воздушного охлаждения с полупогруженным пропеллером.

Однако двигатели такого рода по непонятным причинам у нас отсутствуют до сих пор …

Вот я и решил повторить опыт Уоррена.

Двигатель состоит из двух модулей — стубцины крепления к транцу лодки и собственно мотора в сборе с опорной платформой и валом в трубе дейдвуда. Варил из самых легкодоступных материалов — мягкой стали для стандартного проката. Используется листовая сталь, толщиной 4 мм.

Конструкция понятна из фото. Верхний болт это ось на которую потом сажается мотор. А с боку болт, при перемещении которого, регулируется угол наклона верхней опорной пластины и всего двигателя вцелом.

Загрунтовал и покрасил — получилось очень по военному — на танк похоже…

Внутренние валы и узлы крепления подшипников пришлось заказать на заводе по моим оригинальным чертежам. Ни токарного станка, ни опыта работы на нем у меня нет.

Стандартный китайский мотор от сельхозтехники установил на опорную платформу. Трубу с установленным в ней валом через карданную муфту монтируем на вал двигателя и только после этого отъюстировав ее по уровню и наклону привариваем к платформе и щеке мотора по месту.

Может тут не очень хорошо видно, вот с другого ракурса

С боку приварен кусок трубы в который вставлена рукоятка и зафиксирована двумя болтами. Ручка газа стандартная от мопеда. Внизу установлена пластина над пропеллером для снижения его кавитации. Под пропеллером находится ограничительное перо для защиты пропеллера.

В общем-то и всего делов….

Очень подробно конструкцию можно увидеть в ролике

 

А испытания сего девайса по адресу

Мне очень понравилась конструкция, а Вам?

 

С Уважением,

Андрей.

А испытания сего девайса

Сиденье для мотоцикла своими руками


Основной отличительной чертой авто или мото кастом проектов, являются уникальные детали использованные при постройке. Уникальность как правило означает то, что деталь произведена или доработана и отличается конструктивно или визуально от заводского (массового) аналога. Мы поговорим об изготовлении такой детали практически с нуля. Итак делаем седло для мотоцикла своими руками!

Когда у меня возникла необходимость в замене седла, я попытался взять за основу старое заводское, переделать его каркас и поролоновый наполнитель, после чего заново обтянуть «кожей». Этот вариант казался самым простым и быстрым (мне так казалось, но это было большооое заблуждение). Не буду углубляться в описание множества разных неудачных попыток, а лучше сразу опишу тот вариант, который полностью удовлетворил заявленные требования.

Материалы:

1. Стеклоткань 2 м\п
2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель
3. Закладные болты
4. Армирующая сетка (на всякий случай)

5. Скотч
6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой
7. Наждачная бумага
8. Карандаш, линейка, маркер
9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)


Инструменты:

1. Ножовка
2. Напильники
3. Канцелярский нож
4. Ножницы
5. Ванночка для смешивания эпоксидки
6. Шпатель
7. Дрель и свёрла
8. Саморезы


Шаг 1.

Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.


Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.



Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Шаг 2

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.




Далее, начинаем укладывать слоями заранее нарезанные полоски стеклоткани, тщательно пропитанные смолой. Этот метод описан во множестве источников, в том числе и УСамоделкина, поэтому расскажу только в общих чертах.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.





Количество слоёв стеклоткани получилось от 6 до 10, плюс москитная сетка. В самых «ответственных» местах толщина конструкции до 8 мм. Между четвёртым и пятым слоями, в задней части седла просверлил отверстия и вставил металлическую пластинку с приваренными болтами. Этими болтами сиденье будет крепиться к раме. Так же будет крепление около бензобака. Мне было удобней сделать его уже после окончания эпоксидных работ. На этом этапе нужно просверлить вентиляционные отверстия, через которые будет выходить воздух при посадке в седло.

Шаг 3

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача — создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.




Когда все кусочки подогнаны к каркасу и друг к другу, мажем каркас клеем для поролона. На поролон клей лучше не наносить вообще, или наносить немного, иначе клей может впитаться глубоко и в последствии из-за этого деформируется поверхность седла. Так же не стоит наносить клей на вертикальные швы, потому что такой шов даже после просыхания, при нагрузке сминается и очень долго удерживает такую форму.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.


Третий слой обязательно должен быть цельным. Он является связующим и равномерно распределяет нагрузку на весь объём наполнителя и жёсткость сиденья получается максимально однородной не зависимо от толщины поролона в каждом конкретном месте. Теперь можно приступать к формированию формы седла и к примерке непосредственно на мотоцикл. В моём случае задняя часть сиденья оказалась слишком задрана вверх. Рисуем маркером более подходящий изгиб и стачиваем до желаемых параметров.




Далее я решил обклеить торцы сиденья по периметру гимнастическим ковриком. Во первых для того чтобы обшивка не тёрлась о края каркаса из стеклоткани, а соприкасалась с мягким ковриком. Это важно, потому что седло по всему периметру ляжет прямо на раму. А во вторых, структура поролоновых слоёв не будет проступать через тонкую дерматиновую обшивку.




Снова примеряем и сразу же отмечаем места куда можно вкручивать саморезы (я их заштриховал маркером) и куда нельзя (например в места плотного прилегания к раме явно не стоит)

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Шаг 4.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой — полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины — НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.



Далее всё просто — натягиваем обшивку, сверлим отверстия и вкручиваем саморезы с шайбами. Единственная сложность заключалась в том что в задней части образовывалась большая складка, с которой пришлось долго возиться. Вроде бы это и не страшно, всего одна сладка, но и вид она портила изрядно, её долго не получалось спрятать с глаз долой. Решение придумал следующее — вместо одной крупной складки сделал много мелких, но не выступающих на видимую поверхность. В идеале, стоит сделать треугольные выточки на обшивке и прострочить на швейной машинке.



Заключение.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

P.S.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать — функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Модель мотоцикла из подручных материалов (17 фото)

В прошлый раз я выкладывал фото своих поделок из старых радиодеталей. Их увидела подруга и подкинула идею собрать мотоцикл, идея мне понравилась. Немного поломав голову я начал подбирать детали и приступил к сборке.


Набросал на бумаге простенький чертеж рамы и подобрал резисторы подходящих размеров:



После сбора рамы перешел к колесам, я взял за основу дисков, крепежи блинов из жестких дисков, подобрал пасики по размеру и пару шестеренок:





Немного подсобрав модель еще я понял что рама и сам мотоцикл получается каким то хлипким и ненадежным и смотрится не так уж и хорошо как хотелось бы, поэтому решил немного изменить концепцию и за основу взял медную проволку. Рама из проволки:



добавил к раме подпружиненную седушку:


Такая конструкция оказалась гораздо прочнее, да и на мой взгляд смотрится гораздо лучше.


Дальше взял тонки медные пластинки и сделал заднее крыло:



и за ним все из той же пластины, путем вырезания и пайки изготовил топливный бак:



Из проволки сделал вилку для переднего колеса, из проволки потоньше выгнул руль и из еще более тонкой проволки навил пружинки. Собрал все в кучу и повесил детали на свои места:



Дальше настало время двигателя, над ним я долго ломал голову, потом нашел проволку (оловянный припой) подходящего размера и начал выбивать и вытачивать цилиндры:



Добавил к двигателю какое то подобие коробки передач, сделал оребрение на цилиндрах и добавил провода, которые в оригинале идут к свечам зажигания:



Из проволки и трубок сделал выхлопную систему:



Обтянул седушку кожзамом. Из него же сделал простенький кофр:


А дальше собрал все в кучу, еще из пластмасового цилиндра и прозрачного пластика сделал переднюю фару, доделал руль, добавив зеркала заднего вида и ручки. И покраска, чтобы долго не ломать голову взял лак для ногтей, ложится достаточно не плохо, есть интересные цвета и быстро сохнет.


Несколько фото уже готового байка:








Это мой первый подобный опыт и мне самомму очень понравился процесс создания. Этот мотоцикл уже уходит подарком. Кстати очень неплохой вариант подарка для байкеров и просто любителей мото техники)


Источник: sdelay-sam.su

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *