Простой, но мощный электромагнит своими руками
Привет, в данной самоделке я покажу процесс создания мощного, но простого электромагнита.
С его помощью можно поднимать (как не сложно догадаться 🙂 ) любые железные предметы, вес которых не превышает 2кг.
Это могут горячие, колючие, да и просто неприятные вещи, брать которое своими «чистыми» руками не очень хочется. Например я, довольно часто, применяю его для сборки металлической стружки после проведения слесарных работ.
Схема которую необходимо собрать.
Перед началом чтения статья, я рекомендую посмотреть процесс сборки и испытаний:
Нам потребуется:
— любой низко затворный транзистор (я использую po903bdg (выпаял со старой материнской платы), но можно и irfz44[46|48] и тд)
-резистор на 10кОм
-тактовая кнопка
-кусочек одностороннего текстолита
-провода (любые)
-цилиндрический магнитопровод (позже покажу откуда его можно достать)
-лакированный, обмоточный провод 0.5мм
-Литиевый аккумулятор формата 18650
А так же:
Инструмент какой угодно корпус (можно использовать кабель канал), паяльник и все для пайки.
Хочется так же добавить, что все эти вещи можно или заказать в Китае, или приобрести в местном радио рынке.
Первым делом подготовим магнитопровод, так как это в данной самоделки самое сложное.
Я извлекаю подобные вещи из старых, советских релюшек (не обязательно рабочих).
На момент создания, у меня была под рукой «Реле РКН-РКМ», поэтому её и будем «вскрывать».
Этап 1
Разбираться они могут по-разному, в моем случае просто откручивается винт и все.
И не стесняясь применять грубую силу, извлекаем то что нам нужно.
После этого, обыкновенным ножом или скальпелем прорезаем обмотку сердечника, за несколько десятков заходов, вся медь будет срезана и останется только магнитопровод.
Вот собственно и он
Ну а срезанную медь, можно и сдать, и тем самым немного «отбить» стоимость затрат)
Этап 2:
После извлечения магнитопровода, необходимо намотать уже новую обмотку.
Для этого приготовим 0.5 провод, и приступаем к намотке 250-300 витков.
Желательно еще и доработать сам сердечник, для этого сделаем прорези для ввода и вывод провода.
Сразу продеваем его туда, и по желанию можно закрутить или клеем или скотчем.
И, вращательным движениями сердечника, относительно провода, начинаем наматывать витки.
После завершения намотки первого ряда (у меня вышло 110 витков) приступаем к намотке второго (и впоследствии третьего слоев)
ВАЖНО. Не менять направление обмотки! После того, как завершили «сверху-вниз», начинаем «снизу-вверх». И так пока не завершим
Зафиксируем все клеем (от самопроизвольного раскручивания).
И после выводим конец обмотки в заранее сделанную прорезь. Отрезаем лишнюю часть.
Можно сразу и обвязать обмотку скотчем, для большей изоляции.
Затем сразу и протестировать, все ли получилось.
Для этого зачистите конец и начало обмотки ножом, и подключите заряженный аккумулятор.
Я так же воспользовался токовыми клещами постоянного тока, и потребление составило 4.8А.
При этом наш электромагнит, уже должен работать.
Хочется так же сказать, что при подключении по схеме, ток потребления упадет примерно в 2 раза, это связано с неполным открыванием транзистора, а так же с незначительными переходными сопротивлениями. Таким образом, полностью готовое устройство, будет требовать от аккумулятора отдачи около 3-4А.
После того, как убедились, что все работает, приступаем к сборке всего остального.
Первым делом подготовим кусочек текстолита, на нем разместиться полевой транзистор.
Прикидываем его так, и сразу размечаем маркёром.
После отделяем будущие дорожки друг от друга дремелем.
(!Использовать тиски(струбцину), как на фото, не повторять!)
После этого, можно залудить дорожки.
Далее начинаем припаивать сам транзистор.
Сразу хочется рассказать про datasheet транзистора, левая нога затвор, сам корпус сток, справа исток. Если вы используете другой радиокомпонент, учитывай это.
Теперь, между затвором и истоком необходимо припаять резистор на 10кОм.
Настала очередь и самого аккумулятора. Желательно делать все последующие манипуляции с ним в разряженном состоянии. Сразу скажу, что паять Li-ion не желательно, но если у Вас нет специального сварочного устройства для них, то можно и паять, но делать быстро и не перегревать аккум.
«Минус» от аккумулятора идет на исток транзистора(нога справа). После пайки, провод можно зафиксировать скотчем к корпусу аккума.
Обратите внимание! Что нижняя часть текстолита, будет находиться прям на «+» аккумулятора, поэтому и необходимо использовать односторонний текстолит!(Вы можете размещать все как удобно)
Теперь припаяем и выведем еще 2 провода, 1 от стока, второй от «+» самой батареи. Как вы уже поняли, полевик будет разрывать «-» аккума.
Напомню, сток это «центр» текстолита и самого транзистора.
К «+» аккумулятора сразу припаяем 2 провода (один из них пойдет на тактовую кнопку). И затем к затвору (нога слева) припаяем еще один проводок, который пойдет на кнопку (уже выход с кнопки).
И так, сейчас очень просто расскажу что мы сделали и что будет дальше. «+» от аккумулятора, пойдет сразу на катушку, 2 провод от «+» пойдет на приход кнопки. Провод с затвора идет на «уход» с кнопки. Тем самым, после нажатия кнопки, «+» аккумулятора попадает на затвор транзистора, он «открывается», и замыкает уже сток-исток. Тем самым, цепь замыкается, и через катушку, начинает идти ток аккумулятора (создается магнитное поле, и у нас в руках электромагнит).
Остается только засунуть все это в корпус.
Вырезать отверстие под кнопку.
Припаять провода к кнопке.
Подготовить начало и конец обмотки магнитопровода, и облудить.
Далее зачищаем и скручиваем с обмоткой провода, что выходят из корпуса.
(при чем не важно в каком порядке). Облудить, и заизолировать термоусадочной трубкой или изолентой.
Затем засовываем это все в импровизированный корпус, и готово! Единственное что необходимо доделать, это зарядное устройство для аккумулятора. Поэтому если вы планируете собрать подобную вещь, заранее подумайте над этим.
Спасибо за внимание! Удачи в начинаниях!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Электромагниты | Все своими руками
Однажды, в очередной раз, перелистывая книгу, которую нашел у мусорного бачка, обратил внимание на простой, приблизительный расчет электромагнитов. Титульный лист книги показан на фото1.
Вообще их расчет это сложный процесс, но для радиолюбителей, расчет, приведенный в этой книге, вполне подойдет. Электромагнит применяется во многих электротехнических приборах. Он представляет собой катушку из проволоки, намотанной на железный сердечник, форма которого может быть различной. Железный сердечник является одной частью магнитопровода, а другой частью, с помощью которой замыкается путь магнитных силовых линий, служит якорь. Магнитная цепь характеризуется величиной магнитной индукции — В, которая зависит от напряженности поля и магнитной проницаемости материала. Именно поэтому сердечники электромагнитов делают из железа, обладающего высокой магнитной проницаемостью. В свою очередь, от магнитной индукции зависит силовой поток, обозначаемый в формулах буквой Ф. Ф = В • S — магнитная индукция — В умноженная на площадь поперечного сечения магнитопровода — S. Силовой поток зависит также от так называемой магнитодвижущей силы (Ем), которая определяется числом ампервитков на 1см длины пути силовых линий и может быть выражена формулой:
Ф = магнитодвижущая сила (Ем) • магнитное сопротивление (Rм)
Здесь Ем = 1,3•I•N, где N — число витков катушки, а I — сила текущего по катушке тока в амперах. Другая составляющая:
Rм = L/M•S, где L — средняя длина пути силовых магнитных линий, М — магнитная проницаемость, a S — поперечное сечение магнитопровода. При конструировании электромагнитов весьма желательно получить большой силовой поток. Добиться этого можно, если уменьшить магнитное сопротивление. Для этого надо выбрать магнитопровод с наименьшей длиной пути силовых линий и с наибольшим поперечным сечением, а в качестве материала — железоматериал с большой магнитной проницаемостью. Другой путь увеличения силового потока путем увеличения ампервитков не является приемлемым, так как в целях экономии проволоки и питания следует стремиться к уменьшению ампервитков. Обычно расчеты электромагнитов делаются по специальным графикам. В целях упрощения в расчетах мы будем также пользоваться некоторыми выводами из графиков. Предположим, требуется определить ампервитки и силовой поток замкнутого железного магнитопровода, изображенного на рисунке 1,а и сделанного из железа самого низкого качества.
Рассматривая график (к сожалению я его в приложении не нашел) намагничивания железа, нетрудно убедиться, что наиболее выгодной является магнитная индукция в пределах от 10 000 до 14 000 силовых линий на 1 см2, что соответствует от 2 до 7 ампервиткам на 1 см. Для намотки катушек с наименьшим числом витков и более экономичных в смысле питания для расчетов надо принимать именно эту величину (10 000 силовых линий на 1 см2 при 2 ампервитках на 1 см длины). В этом случае расчет может быть произведен следующим образом. Так, при длине магнитопровода L =L1+L2 равной 20 см + 10 см = 30 см, потребуется 2×30=60 ампервитков.
Если диаметр D сердечника (Рис.1,в)примем равным 2 см, то его площадь будет равна: S = 3,14xD2/4 = 3,14 см2. 0тсюда возбуждаемый магнитный поток будет равен: Ф = B х S= 10000 x 3,14=31400 силовых линий. Можно приближенно вычислить и подъемную силу электромагнита (P). P = B2 • S/25 • 1000000 = 12,4 кг. Для двухполюсного магнита этот результат следует удвоить. Следовательно, Р=24,8 кг = 25 кг. При определении подъемной силы необходимо помнить, что она зависит не только от длины магнитопровода, но и от площади соприкосновения якоря и сердечника. Поэтому якорь должен точно прилегать к полюсным наконечникам, иначе даже малейшие воздушные прослойки вызовут сильное уменьшение подъемной силы. Далее производится расчет катушки электромагнита. В нашем примере подъемная сила в 25 кг обеспечивается 60 ампервитками. Рассмотрим, какими средствами можно получить произведение N•J = 60 ампервиткам.
Очевидно, этого можно добиться либо путем использования большого тока при малом количестве витков катушки, например 2 А и 30 витков, либо путем увеличения числа витков катушки при уменьшении тока, например 0,25 А и 240 витков. Таким образом, чтобы электромагнит имел подъемную силу в 25 кг, на его сердечник можно намотать и 30 витков и 240 витков, но при этом изменить величину питающего тока. Конечно, можно выбрать и другое соотношение. Однако изменение величины тока в больших пределах не всегда возможно, так как оно обязательно потребует изменения диаметра применяемой проволоки. Так, при кратковременной работе (несколько минут) для проводов диаметром до 1 мм допустимую плотность тока, при которой не происходит сильного перегревания провода, можно принять равной 5 а/мм2. В нашем примере проволока должна быть следующего сечения: для тока в 2 а — 0,4 мм2, а для тока в 0,25 а — 0,05 мм2, диаметр проволоки будет 0,7 мм или 0,2 мм соответственно. Каким же из этих проводов следует производить обмотку? С одной стороны, выбор диаметра провода может определяться имеющимся ассортиментом проволоки, с другой — возможностями источников питания, как по току, так и по напряжению. Действительно, две катушки, одна из которых изготовлена из толстой проволоки в 0,7 мм и с небольшим числом витков — 30, а другая — из проволоки в 0,2 мм и числом витков 240, будут иметь резко различное сопротивление. Зная диаметр проволоки и ее длину, можно легко определить сопротивление. Длина проволоки L равна, произведению общего числа витков на длину одного из них (среднюю): L = N x L1 где L1 — длина одного витка, равная 3,14 x D. В нашем примере D = 2 см, и L1 = 6,3 см. Следовательно, для первой катушки длина провода будет 30 x 6,3 = 190 см, сопротивление обмотки постоянному току будет примерно равно ? 0,1 Ом, а для второй — 240 x 6,3 = 1 512 см, R ? 8,7 Ом. Пользуясь законом Ома, нетрудно вычислить необходимое напряжение. Так, для создания в обмотках тока в 2А необходимое напряжение равно 0,2В, а для тока в 0,25А — 2,2В.
Таков элементарный расчет электромагнитов. Конструируя электромагниты, надо не только производить указанный расчет, но и уметь выбрать материал для сердечника, его форму, продумать технологию изготовления. Удовлетворительными материалами для изготовления сердечников в кружках являются прутковое железо (круглое и полосовое) и различные. железные изделия: болты, проволока, гвозди, шурупы и т. д. Чтобы избежать больших потерь на токах Фуко, сердечники для приборов переменного тока необходимо собирать из изолированных друг от друга тонких листов железа или проволоки. Для придания железу «мягкости» его необходимо подвергать отжигу. Большое значение имеет и правильный выбор формы сердечника. Наиболее рациональные из них кольцевые и П-образные. Некоторые из распространенных сердечников показаны на рисунке 1.
Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».
Просмотров:34 865
Электромагнит своими руками — варианты сборки
Наряду с постоянными магнитами с 19 века человек стал активно применять в технике и быту магниты переменные, работу которых можно регулировать подачей электрического тока. Конструктивно простой электромагнит представляет собой катушку из электроизоляционного материала с намотанным на ней проводом. При наличии минимума набора материалов и инструментов электромагнит не сложно изготовить самостоятельно. О том, как его сделать мы и расскажем в этой статье.
При прохождении по проводнику электрического тока вокруг провода возникает магнитное поле, при отключении тока поле исчезает. Для усиления магнитных свойств в центр катушки можно вводить стальной сердечник или увеличивать силу тока.
Применение электромагнитов в быту
Электромагниты могут быть использованы для решения целого ряда проблем:
- для сбора и удаления стальных опилок или мелких стальных крепежных деталей;
- в процессе изготовления различных игр и игрушек совместно с детьми;
- для электризации отверток и бит, что позволяет примагничивать шурупы и облегчает процесс их завинчивания;
- для проведения различных опытов по электромагнетизму.
Изготовление простого электромагнита
Простейший электромагнит, вполне пригодный для решения небольшого спектра практических бытовых задач может быть изготовлен своими руками без использования катушки.
Для работы приготовьте следующие материалы:
- стальной стержень диаметром 5-8 миллиметров или гвоздь на 100;
- провод медный в лаковой изоляции диаметром 0,1-0,3 миллиметра;
- два куска по 20 сантиметров медного провода в ПВХ изоляции;
- изоляционную ленту;
- источник электричества (батарейка, аккумулятор и пр.).
Из инструментов приготовьте ножницы или кусачки (бокорезы) для резки проводов, пассатижи, зажигалку.
Первый этап – намотка электропровода. Непосредственно на стальной сердечник (гвоздь) намотайте несколько сотен витков тонкого провода. Вручную этот процесс осуществлять достаточно долго. Воспользуйтесь простейшим приспособлением для намотки. Зажмите гвоздь в патрон шуруповерта или электродрели, включите инструмент и, направляя провод, выполните его намотку. К концам намотанного провода примотайте куски провода большего диаметра и заизолируйте места контакта с помощью изоляционной ленты.
При эксплуатации магнита остается лишь подключить свободные концы проводов к полюсам источника тока. Распределение полярности подключения не оказывает влияния на работу приспособления.
Использование выключателя
Для удобства использования предлагаем слегка усовершенствовать полученную схему. К указанному выше перечню следует добавить еще два элемента. Первый из них – третий провод в ПВХ изоляции. Второй – выключатель любого типа (клавишный, кнопочный и т.д.).
Таким образом, схема подключения электромагнита будет выглядеть так:
- первый провод соединяет один контакт батарейки с контактом выключателя;
- второй провод соединяет второй контакт выключателя с одним из контактов провода электромагнита;
третий провод замыкает цепь, соединяя второй контакт электромагнита с оставшимся контактом батарейки.
Используя выключатель, включение и отключение электромагнита будет осуществляться значительно удобнее.
Электромагнит на основе катушки
Более сложный электромагнит изготавливается на основе катушки из электроизоляционного материала – картона, дерева, пластмассы. При отсутствии подобного элемента его несложно сделать самому. Возьмите небольшую трубочку из указанных материалов и приклейте к ней по торцам пару шайб с отверстиями. Лучше, если шайбы будут располагаться на небольшом отдалении от торцов катушки.
Дальнейшие действия аналогичны описанному выше процессу:
намотайте на катушку достаточное количество медного провода в лаковой изоляции;
установите внутрь катушки стальной сердечник;
соберите описанную выше схему подключения электромагнита к источнику тока и используйте приспособление по назначению.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Иногда простой вопрос, например, как собрать рассыпавшиеся скрепки или, тем более, найти металлическую стружку, упавшие на ковровое покрытие, превращается в проблему. А решить-то ее совсем не сложно. Для этого нужно сделать электромагнит своими руками. Инструкция, как это сделать, показана в видео-уроке.
Видео-обучение «Электромагнит своими руками (инструкция)»
Немного из школьной физики
Этому учат еще со школьной скамьи. Предметы, способные «магнитить», бывают двух типов — магнитотвердые и магнитомягкие. Разница между ними не в плотности, а в способности вторых быстро терять свои свойства. Если предметом из железа потереть или поводить по сильному магниту, он сам «научится» притягивать мелкие предметы. А если быстро потереть половинками ножниц, ими легко можно будет «подхватывать» иголки.
Электроток, протекающий в проводе, создает вокруг него магнитное поле. Для того, чтобы сконцентрировать его в электромагните, нужно намотать провод на катушку. Магнитное поле намотанных проводов, пройдя через катушку, усилит в ней сильное магнитное поле.
Как изготовить электромагнит своими руками?
Для изготовления простейшего электромагнита нужно будет приготовить:
- медную проволоку;
- гвоздь или болт с гайкой;
- зажимы для бумаги или две пластиковые шайбы;
- канцелярский скотч или изоленту любого цвета.
Шаг первый:
- возьмите гвоздь и намотайте на него медную проволоку;
- зачистите концы проволоки.
Шаг второй:
- возьмите кусок картона и вырежьте из него прямоугольник;
- разделите прямоугольник пополам;
- сделайте легкий надрез и согните.
Шаг третий:
- в половинках картона проделайте отверстия;
- вставьте зажимы для бумаги, при сжимании картона между зажимами должен быть контакт.
Шаг четвертый:
- соедините зачищенные и скрученные концы проводов с зажимами для бумаги;
- закрепите зажимы на картоне;
- изолируйте концы зажимов скотчем с одной стороны.
Шаг пятый:
- подключите один зажим «крокодил» к полюсу батарейки;
- другой зажим соедините с проводом, намотанным на гвоздь;
- второй конец провода, идущего от гвоздя, соедините зажимом «крокодил» с батарейкой;
- сложите картон, он будет действовать по принципу выключателя;
- гвоздь будет «работать» в качестве электромагнита: получилась разомкнутая электрическая сеть.
Проверим действие собранной электромагнитной цепи. Разложим конструкцию на столе и возле гвоздя разбросаем несколько скрепок. Соединим половинки картонок вместе, замкнем цепь: скрепки под воздействием электромагнитной силы «потянутся» к гвоздю с намотанной на него проволокой.
Заработало! Представляете, как с помощью такого простого механизма можно легко выполнить скучную работу с мелкими металлическими вещичками! А если усовершенствовать изобретение, оно сможет «работать» еще эффективнее.
Кстати, силу электромагнита можно проверить с помощью специальных приборов, которые называются магнитометрами.
В качестве исходных материалов для электромагнитов кроме железа используются различные сплавы. Самые «сильные» магниты, которые изготовлены путем смешивания железа, бора и неодима. Чтобы «разорвать» несколько небольших магнитиков из этого сплава, потребуется усилие до 150 кг. Но это – в промышленном производстве.
А пока попробуйте изготовить себе помощника в поиске и удержании небольших канцелярских предметов или отходов работ в домашней мастерской своими руками. Варианты электромагнитов могут быть самые разные.
Изобретайте, выдумывайте, пробуйте!
Привет! Хочу рассказать об очень интересном и полезном изделии, которое можно применять буквально везде, хоть в электросхемах, хоть как игрушку, или как собственный эксперимент. (электроника своими руками) Название этого изделия «Электромагнит», который можно сделать своими руками. Его преимущество в том, что он работает от электричества, а значит его мощность можно как убавлять, так и прибавлять. Одним словом, вы своими руками можете сделать невероятно сильный и мощный супер электромагнит. Итак если вы решились сделать электромагнит своими руками, вам понадобятся следующие детали: 1. Гвоздь ( его можно брать меньших размеров чем на рисунке, сильно большой роли он не играет) 2. Катушка медной проволоки (диаметр должен быть средних размеров, но несильно превышая размер на рисунке). 3. Выключатель ( можно использовать любой ) 4. Блок питание, или батарейка 5. Ножницы 6. Паяльник | |
Делаем электромагнит своими рукамиВам необходимо найти гвоздь средних размеров можно немного меньше чем на картинке, главное чтобы он был железным. Если вы не можете найти гвоздь, то можно использовать какой-нибудь железный стержень или что-то похожее. Самое главное в стрежне, это его форма, она не должна быть кривой или квадратной. Я выбрал гвоздь, так как это самый подходящий компонент, его преимущество в том, что его ствол круглый и он достаточно длинный, для накрутки медной проволоки. | |
Катушка Для Электромагнита вам обязательно понадобится медная проволока, которую можно взять из такой вот катушки. В свою очередь такую катушку можно легко вытащить из блока питания, или небольших трансформаторов, генераторов и.т.д. Главное, чтобы диаметр катушки был не слишком большой, где то средних размеров. Также можно разрезать или разломать пластмассовую часть, на которую накручена проволока, это даст вам возможность быстрее её размотать. Но скорее всего, вся катушка вам не понадобится, поэтому лучше просто разматывать её. После находки катушки и гвоздя вам необходимо приступить к следующему шагу. Требуется взять гвоздь и равномерно наматывать на него медную проволоку. Все витки должны ровно прилегать друг к другу, это очень важно. Так надо сделать, где то 3 — 4 слоя. Очень важно не разрывать катушку во время намотки, так как после разрыва соединения больше не будет и магнит соответственно работать тоже не будет. | |
Магнит Вот примерно так должна выглядеть ваша работа. Все витки равномерно распределены и прилегают друг к другу. Если у вас все получилось, то следующим действием необходимо вывести два проводника, от начала намотки, и в конце. Эти два контакта нужно очень аккуратно, не прибавляя лишней силы зачистить. Эта работа должна быть осторожной, потому что медные проводники очень тонкие и хрупкие, приложив лишних усилий вы можете запросто переломить контакт. Далее, как вы видели на главном рисунке, эти два контакта нужно подключить к блоку питания ( по желанию еще можно и к выключателю ). После завершения этого этапа вам только стоит поднести этот электромагнит своими руками к железу и оно сразу начнет притягиваться. Также очень важно знать, что магнит работает только при подачи на него электро энергии. | |
Принцы работы Электромагнита очень простой, на катушку подается энергия, катушка намагничивается и примагничивает железо. Если вы хотите увеличить действие магнита и сделать мощный электромагнит своими руками, то вам понадобится сделать больше витков и больше слоев медной проволоки. Надеюсь, что у вас получится магнит, намного лучше и мощнее, чем мой! Спасибо за чтение! Удачи! |
Индукционный нагреватель своими руками
Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.
На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.
Схема индукционного нагревателяСкачать схему индукционного нагревателя 
Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.
Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.
На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.
Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay
Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2 размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.
Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.
Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.
Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².
В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.
Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.
Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.
А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!
Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.
Радиодетали для сборки индукционного нагревателя
- Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
- Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
- Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
- Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
- Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
- Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
- Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
- Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
- Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
- Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
- Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
- Трубка силиконовая 2 метра
- Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками
Сделай сам импульсное электромагнитное поле
Инструмент «База данных частот поиска» ранее мог искать в 4 базах данных списка частот. Я добавил две новые базы данных: список частот электротерапевтического устройства (ETDFL) и экспериментальные частоты Дэвида Хэллидея (DH).
База данных ETDFL примерно в 3 раза больше базы данных консолидированного аннотированного списка частот (CAFL). Он содержит комбинацию частот для уничтожения патогенов, а также частоты исцеления или увлечения.
База данных DH — это набор пониженных частот, которые были очень популярны в сообществе Spooky2. База данных DH содержит частоты для уничтожения патогенных микроорганизмов, а также частоты для других непатогенных заболеваний и состояний, включая частоты, которые имитируют целебные и питательные вещества.
Продолжить чтение →
Опубликовано в инструкции |Протокол Terrain подготавливает поверхность вашего тела к большей доступности или восприимчивости к дальнейшим частотным обработкам.Этот протокол был разработан Иоганном Стегманном для системы Spooky2 Rife, основываясь на его опыте лечения людей, использующих Spooky, при хронических заболеваниях. Он обнаружил, что люди лучше реагировали на частоту лечения, когда обычные токсины и паразиты заранее устранялись. Программы и частоты, указанные Иоганном, включены в diypemf Terrain Protocol .
При выполнении протокола Terrain убедитесь, что вы хорошо увлажнены, чтобы помочь выведению токсинов из вашего тела.
В протоколе Terrain имеется 14 аудиофайлов, представляющих 14 различных функций детоксикации.
Продолжить чтение →
Инструмент создания аудио Create a Frequency Set теперь имеет возможность взять все частоты в указанном вами наборе частот и смешать эти частоты в 3-минутный звук.Например, если у вас установлена частота с 20 частотами, каждая из которых работает в течение 3 минут, потребуется 60 минут, чтобы побаловать себя этой частотой. Новая опция Merge Frequencies будет в цифровой форме смешивать все частоты вместе в одном 3-минутном наборе.
Продолжить чтение →
Усовершенствованы инструменты создания аудио, описанные по этим ссылкам:
Ранее эти инструменты создавали аудиофайлы с максимальной частотой дискретизации 48 кГц.Теперь, если вы создаете аудиофайл ALAC, максимальная частота дискретизации составляет 384 кГц. Если вы создаете аудиофайл FLAC, новая максимальная частота дискретизации составляет 576 кГц.
Продолжить чтение →
Опубликовано в инструкции |Я смотрел недавний эпизод «Учение мудрости Дэвида Уилкока» на GaiamTv под названием «Магнитно-резонансная технология» и был вдохновлен на создание лучшего аудиофайла по резонансу Шумана.Дэвид Уилкок сказал, что для эффективности резонансного генератора Шумана необходимы как сигнал 7,83 Гц, так и еще более низкая частота, исходящая от самой земли, около 0,5 Гц.
Продолжить чтение →
Опубликовано в Скачать | Несколько человек спросили, как проверить катушки Alleva-Wave / Somapulse. Я дал один способ проверить катушки в посте: использование вашего устройства PEMF и другой метод в комментарии.Я хотел бы расширить эти методы и поместить процедуры тестирования в одном месте.
Продолжить чтение →
От читателя поступил вопрос о том, как создать программу для сна. Я собрал простую 8-часовую программу сна с использованием волны Лилли, которая через полчаса доставит вас из состояния бета-волны бодрствования в состояние тета-волны легкого сна.Затем он будет находиться в состоянии тета-волны легкого сна в течение получаса. Затем он переводит вас из состояния тета-волны легкого сна в состояние дельта-волны глубокого сна за 15 минут. Затем программа удерживает вас в состоянии дельта-волны глубокого сна в течение 6,25 часа, а затем переводит вас из состояния дельта-волны глубокого сна в состояние бета-волны бодрствования в течение получаса. Вот частота, установленная для этой программы:
Продолжить чтение →
Некоторые пользователи diypemf запросили (а некоторые создали свои) частоты сольфеджио и тоны сольфеджио.Я не могу засвидетельствовать эффективность этих частот, хотя частота 528 Гц общеизвестна как частота ДНК / Любовь.
Частоты сольфеджио включают в себя следующие шесть частот:
Продолжить чтение →
Я только что купил новый датчик магнитного поля переменного тока MagCheck 95 с одним доступом. Я могу измерить характеристики переменного тока магнитных полей diypemf, выходящих из катушек.MagCheck подключается к моему осциллографу, и я вижу точную форму волны, выходящую из катушек, в диапазоне частот от 25 Гц до 3000 Гц и напряженности магнитного поля до 50 Гс.
Продолжить чтение →
Опубликовано в анализ |Прежде чем активно использовать устройство PEMF, вам следует сначала взглянуть на некоторые противопоказания.Люди, которые не должны использовать PEMF, включают беременных женщин и людей с кардиостимуляторами. Полный список противопоказаний см. В Dr
.Как сделать простую электромагнитную пушку
Катушка , как многие думают (включая меня), это не просто забавная игрушка с трубкой и несколькими катушками вокруг нее, которая может стрелять снарядами на определенное расстояние. Ученые из Национальной лаборатории Sandia считают, что спиральный пистолет может быть спроектирован для ускорения частиц на большей скорости, которая достаточно высока, чтобы избежать гравитации Земли. Да, вы слышали это правильно! Катушка может быть использована для запуска спутников в будущем. Возможно, есть люди, которые попробовали это, а также, кто в настоящее время работает над этим.Помимо применения в космосе, вооруженные силы, похоже, также заинтересованы в другой форме винтового ружья, называемой Rail Gun или Railway Gun , которая может стрелять снарядами.
Все это заинтересовало меня в создании собственной версии Coil Gun . Кроме того, так приятно играть и наблюдать, как металлические снаряды высовываются из катушки одним нажатием кнопки. Прежде чем мы начнем, я хотел бы прояснить, что этот проект предназначен исключительно для образовательных целей, поэтому, если вы хотите создать этот пистолет для того, чтобы избежать этого хулигана в старшей школе, то, вероятно, вам следует посетить психолога.Проект также включает летающие металлические детали и высокое напряжение, поэтому будьте осторожны при работе с ним. При этом давайте начнем.
Необходимые материалы
- Медная проволока (эмалированная)
- ИК-датчик (тип измерения скорости)
- IRFZ44N MOSFET
- BC557 PNP Транзистор
- 10К и 1К Резистор
- 7805 Регулятор
- 0,1 мкФ
- Кнопка
- макет
- Источник питания (RPS)
- Батарея 9 В
Как работает рулонный пистолет?
Основной принцип, лежащий в основе винтового пистолета, заключается в том, что проводник с током будет индуцировать магнитное поле вокруг него, что было заявлено Фарадеем.Для повышения напряженности этого магнитного поля проводник с током намотан в виде катушки. Теперь, , когда эта катушка запитана, она создает вокруг нее магнитное поле, достаточно сильное, чтобы притягивать металлические (или другие ферромагнитные) осколки a.k.a в нее.
Такое устройство будет притягивать снаряд в него только с одного конца, а когда он достигнет другого конца, он снова будет притягиваться внутрь катушки, и, таким образом, снаряд будет оставаться внутри самой катушки после нескольких колебаний.Это связано с тем, что во время процесса снаряд намагничивается и действует как магнит, поэтому, пока присутствует магнитное поле, снаряд (магнит) будет стремиться оставаться только внутри катушки. Но пушка катушки должна запустить снаряд из него, поэтому мы должны использовать датчик, чтобы проверить, достиг ли снаряд другого конца катушки, и когда катушка должна быть выключена, таким образом снаряд будет двигаться с той же скоростью и сбежать из катушки.
Это может показаться простым, но сложность можно увеличить, используя более одной катушки.При использовании нескольких катушек скорость снаряда может быть увеличена, когда он проходит через катушку. Еще одна сложная задача — получить достаточный ток для катушки. Катушка может потреблять от 5А до 10А при 24 В в зависимости от количества витков и толщины катушки. Поэтому для получения такого высокого тока большинство людей используют большой конденсатор, чтобы справиться с ним. Но в нашем уроке, чтобы упростить задачу , мы создадим одноступенчатую катушечную пушку и приведем ее в действие с помощью блока RPS.
Схема
Полная принципиальная схема этого одноступенчатого ружья показана на рисунке ниже.
Как видите, схема довольно проста. Основным компонентом в цепи является сама катушка; мы увидим, как мы это сделаем в следующем заголовке. Катушка питается от напряжения питания 24 В от нашего RPS , питание контролируется (переключается) через N-канальный MSFET IRF544Z . Вывод затвора транзистора проходит через резистор 10 кОм (R1), а диод D1 — это , используемый для обхода обратного тока при разряде катушки.
МОП-транзистор является N-канальным, и, следовательно, он остается выключенным до тех пор, пока пороговое напряжение затвора в этом случае 5 В не будет подано на вывод затвора. Это делается с помощью кнопки через PNP-транзистор (BC557) , когда кнопка нажата, 5 В подается на вывод затвора MOSFET, и катушка включается. Это привлечет снаряд и протолкнет его через другой конец. Как только снаряд достигнет другого конца, ИК-датчик обнаружит его и отправит сигнал 5 В на базовый вывод транзистора PNP через резистор ограничения тока 1 КБ.Это откроет транзистор и, следовательно, 5 В на МОП-транзистор будет отключен, и катушка также будет отключена. Следовательно, снаряд вырвется из катушки и будет выпущен. 5 В для питания ИК-датчика и запуска транзистора и полевого МОП-транзистора регулируется ИС регулятора напряжения 7805 от батареи 9 В.
Намотка на катушку
Как говорилось ранее, наиболее важным компонентом в этой цепи является катушка. Перед тем, как начать наматывать катушку, вы должны решить, , каков будет ваш размер снаряда , в моем случае я использую биты отвертки в качестве снаряда.Но вы можете выбрать все, что имеет ферромагнитные свойства. После выбора снаряда мы должны выбрать конструкцию, подобную дырочной трубе, которой достаточно для скольжения снаряда , хотя и без особого трения. Я попробовал использовать пустую ручку для пополнения , и она отлично работала для меня. Вы можете выбрать один в зависимости от размера вашего снаряда. Тогда длина цилиндрического основания может быть до 5см. Наконец, также купите эмалированной медной проволоки средней толщины, моя 0.8 мм толщиной .
Собрав все необходимые материалы, запустите любимый список воспроизведения и начните наматывать катушку на цилиндрическую основу. Убедитесь, что обмотка не наматывается одна на другую и не ослабляется легко. Окончив первый слой намотки, вы можете использовать изоляционную ленту (изоленту), чтобы закрепить ее на месте, а затем аналогичным образом начать наматывать второй слой поверх него. Обратите внимание, что вы всегда должны наматывать катушку только в одном направлении, если вы начали слева направо после достижения конца, для первого слоя начните снова слева для наматывания второго слоя.Вы можете повторять этот шаг, пока не достигнете 5-7 слоев. Я сделал около 6 слоев с каждым слоем примерно 60 витков. Мое расположение катушек выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже. Я использовал два диска с 3D-печатью (белого цвета) только для того, чтобы закрепить катушку там, где они не являются обязательными.
Работа с катушками — это всегда сложная задача, и для правильной работы приходится правильно ее наматывать. Как и в Проекте катушек Тесла, многие люди не получают правильную мощность из-за неправильной намотки катушки.
Работа мини ружья
После сборки катушки вы можете приступить к подключению ее к остальной цепи пушки катушки . Имейте в виду, что катушка может потреблять до 5 А, и, следовательно, ее часть не может быть собрана на макете, поскольку макеты обычно рассчитаны только на 500 мА. Таким образом, вы можете либо построить полную схему на плате для перфорирования, припаяя компоненты, либо следовать грубому способу пайки линий большой мощности напрямую, используя макет, как я сделал, как показано на рисунке ниже.
Как вы можете видеть, катушка запитывается от стабилизированного источника питания. Зажимы (зажимы типа «крокодил») подключаются к полевой муфте, контакты которой непосредственно припаиваются к проводам. На вывод затвора mosfet требуется только 5 В, и, следовательно, он подается на макет, где собрана оставшаяся цепь, включая регулятор напряжения, транзистор и переключатель. Макет питается от 9В батареи , хотя батарея зажимается.
Для проверки ружья проекта просто поместите металлический предмет внутрь катушки и нажмите кнопку на макете.Это должно запустить снаряд снаружи катушки. Также следите за тем, чтобы не нажимать кнопку непрерывно, так как это снова возбудит катушку после запуска снаряда и может повредить катушку навсегда. С полной работой проекта можно ознакомиться в видео .
Надеюсь, вы построите проект и получите его работать. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете оставить их в разделе комментариев ниже или опубликовать их на наших форумах для других технических вопросов.
,Как работают электромагниты | HowStuffWorks
Как мы упоминали во введении, основные электромагниты не так уж и сложны; Вы можете сами создать простую версию, используя материалы, которые, вероятно, лежали в доме. Проводящий провод, обычно изолированный медью, намотан вокруг металлического стержня. Провод будет нагреваться на ощупь, поэтому изоляция важна. Стержень, на который намотан провод, называется соленоидом , и результирующее магнитное поле излучается от этой точки.Сила магнита напрямую связана с тем, сколько раз проволочные витки вокруг стержня. Для более сильного магнитного поля провод должен быть более плотно обмотан.
Хорошо, тут есть что-то большее. Чем плотнее проволока наматывается на стержень или сердечник, тем больше петель вокруг него создает ток, увеличивая напряженность магнитного поля. В дополнение к тому, насколько плотно намотана проволока, материал, используемый для сердечника, также может контролировать прочность магнита.Например, железо является ферромагнитным металлом , что означает его высокую проницаемость [источник: Бостонский университет]. Проницаемость — это еще один способ описания того, насколько хорошо материал может выдерживать магнитное поле. Чем более проводящим является определенный материал для магнитного поля, тем выше его проницаемость.
Все вещество, включая железный стержень электромагнита, состоит из атомов. Перед электрификацией соленоида атомы в металлическом ядре располагаются случайным образом, не указывая в каком-либо конкретном направлении.Когда ток вводится, магнитное поле проникает в стержень и выравнивает атомы. С этими атомами в движении, и все в том же направлении, магнитное поле растет. Выравнивание атомов, небольших областей намагниченных атомов, называемых доменами , увеличивается и уменьшается с уровнем тока, поэтому, управляя потоком электричества, вы можете контролировать силу магнита. Когда все домены находятся в выравнивании, наступает момент насыщения, что означает, что добавление дополнительного тока не приведет к увеличению магнетизма.
Управляя током, вы можете по существу включать и выключать магнит. Когда ток отключается, атомы возвращаются в свое естественное случайное состояние, и стержень теряет свой магнетизм (технически он сохраняет некоторые магнитные свойства, но ненамного и не очень долго).
С обычным постоянным магнитом, подобным тем, которые держат фотографию семейной собаки в холодильнике, атомы всегда выровнены, а сила магнита постоянна.Знаете ли вы, что вы можете убрать силу прилипания постоянного магнита, уронив его? Удар может фактически привести к тому, что атомы выйдут из строя. Их можно снова намагничить, потерев магнит.
Электричество для питания электромагнита должно откуда-то появиться, верно? В следующем разделе мы рассмотрим некоторые способы получения соком этих магнитов.
,