Как сделать гусак для электричества на гараж — Портал о стройке
В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.
пример электрощитка
Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.
Содержание статьи:
Какой щиток можно установить в гараже
Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.
Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).
Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.
открытый электрощиток
Устройство гаражного щитка
Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.
Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.
схема электрощитка
После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.
Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.
С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.
Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.
Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.
электрощиток
После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.
Подведение электричества к гаражу
В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.
Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.
От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.
Защитная гильза
Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.
Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.
Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.
Схема соединений внутри щитка
Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.
схема подключения
Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.
Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.
Вывод
Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.
Source: vseogarage.ru
Читайте также
схема подключения, электрощиток, заземление и фото
Одним из важных этапов строительства или ремонта загородного дома является его подключение к электрической сети. Эти работы следует проводить максимально качественно и в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.
Как ввести кабель в дом
Затем необходимо самостоятельно проверить закупленные материалы и качество проведенного монтажа. При кажущейся простоте работы по вводу электричества в частный дом нужно выполнять очень ответственно. Участок ввода не защищен от перепадов напряжения и коротких замыканий на линии.
Защита электросети в дачном поселке может отсутствовать, а индивидуальные органы защиты располагаются после этого участка на электрощите и поэтому не могут защитить его. Краткое содержимое статьи:.
Онлайн помощник домашнего мастера. Для натягивания оттяжек используют струбцины из круглого стального прутка диаметром 10 мм. Один конец струбцины загибают в виде крюка и цепляют за специальную лапку, на другом конце нарезают резьбу. Между гайкой и крюком ставят хомут из листовой стали с отверстием для крепления оттяжки рис.
КАК ПРОВЕСТИ ПРОВОД В ДОМ
Чтобы до предела увеличить натяжение стальной проволоки, оттяжки, при монтаже гайку отворачивают до максимума. Чтобы после натяжения гайки не отворачивались, к крепежному болту нужно привернуть вторую гайку — закон-трогаить. Все болтовые соединения ввода производятся с применением граверов пружинящих шайб , которые предотвращают самораскручивание гаек при раскачивании трубостоек и проводов ветром.
Как изготовить трубостойки. Трубостойки с элементами их крепления к зданиям относятся к воздушным линиям, поэтому находятся на балансе электроснабжающей организации и обслуживаются ее персоналом. Изготавливают трубостойки по индивидуальным размерам в мастерских, на место установки привозят окрашенными внутри и снаружи, с приваренным болтом для зануления и укомплектованными всем необходимым для монтажа.
Однако трубостойку можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужна стальная тонкостенная труба с наружным диаметром 20 мм или водо-газопроводная труба диаметром 13 мм.
Там же приваривают болт диаметром 10 мм таким образом, чтобы можно было завернуть гайку; он необходим для присоединения заземляющего проводника и нулевого провода сети. Нижний конец трубостойки делают в зависимости от способа крепления — на стене или на крыше. После изготовления трубостойки концы труб очищают от заусенцев и развальцовывают, не допуская трещин. На верхней части трубостойки при помощи хомута крепят траверсу с изоляторами, перпендикулярно оси ответвления от воздушной линии.
Готовое изделие, включая траверсу и хомут, окраши
Как сделать гусак электрический своими руками — Про стройку и не только
15 Апр by admin
Содержание статьи:
Воздушный электрический ввод в частный дом
Примечание к фото:
- Высота ввода в дом в 2,75 метра принимается для неизолированных проводов.
- Для изолированных проводов ввода, разрешенная высота допускается в 2,5 метра.(ПУЭ п.2.4.55)
- Воздушный ввод электропитания в дом заключается в прокладке электрической линии по воздуху (воздушная линия, ВЛ.) от опоры линии электропередач (ЛЭП) до самого дома.
- Если расстояние от опоры ЛЭП до дома больше 20 метров, то нужно установить дополнительную опору. В случае пролегания воздушной линии над дорогой высота его пролегания должна быть не менее 6 метров. При пересечении пешеходных переходов высота от линии до земли должна быть не менее 3.5 метров.
- Воздушный провод для электрического ввода в дом не должен «пробираться» сквозь заросли деревьев. Трасса пролегания должна быть свободна.
СИП лучший провод для электрического ввода в частный дом
Лучшим кабелем для воздушного электрического ввода в дом считается провод марки СИП.(Читать статью о проводе СИП) До 1991 года в качестве воздушного ввода в дом использовался провод без оболочки марки АС. В отличие от него провод СИП имеет надежную изоляцию, рассчитанную на перепады температуры и воздействие осадков. Кроме этого провод СИП можно прокладывать от опоры до ввода в дом без дополнительных поддерживающих тросов.
Провода СИП бывают двухжильные и четырехжильные. Наиболее востребованы провода СИП 4х16;4х25 и СИП 2х16;2х25,где первая цифра число жил, а вторая сечение жилы. Кроме своих замечательных характеристик у провода марки СИП есть еще одно положительное свойство. Его нельзя сдать в пункт приема цветных металлов. При обжиге изоляции вместе с изоляцией сгорает и сам проводник. Вот такое ноу-хау производителей от краж.
Примечание: Если вы используете для электрического ввода не провод СИП, а другой кабель для наружных работ в двойной изоляции, то нужно между опорами предварительно натянуть поддерживающий трос. К тросу кабель крепиться специальными хомутами.
Ввод электропитания в частный дом
Провод электрического ввода, дойдя до стены дома, не может сразу в него «нырнуть». Для его ввода в дом нужно сделать специальную вводную конструкцию. Вводить кабель (провод) в дом можно через стену и через крышу. Высота ввода в дом должна быть не ниже 2750 мм.
Электрический ввод в частный дом через стену
Кабель или провод подводится к конструкции ввода и закрепляется на ней при помощи изоляторов.
Сами изоляторы крепятся на крюках, ввинченных в стену для деревянного дома. Или на крюках, приваренных к кронштейну для кирпичной стены.
От изоляторов кабель вводится через отверстие в стене. В отверстие в стене обязательно должна быть вставлена металлическая гильза. Диаметр гильзы должен быть чуть больше диаметра кабеля. Если электрический ввод в частный дом осуществляется проводом СИП в металлическую гильзу нужно вставить гильзу пластмассовую, так как провод СИП имеет только один слой изоляции.
Вводную гильзу нужно монтировать таким образом, чтобы в неё не попадали осадки. Например, выдвинуть гильзу наружу и слегка загнить конец.
Электрический ввод в частный дом через крышу
Ввод электропитания в частный дом через крышу производится через трубу-стояк. Труба стояк является одновременно проходным каналом для кабеля (провода) и опорой для изоляторов. Труба должна быть заземлена.
Подземный электрический ввод в частный дом
Подземный электрический ввод является самым надежным, а, как правило, самое надежное почти синоним самого трудоемкого.
Для подземного ввода кабеля в дом нужно прорыть траншею глубиной 0,7 метра для 20 кВт, и 1 метр для 35-45 кВт. Траншея должна идти от ЛЭП до дома. Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронерованный ВбБШв). Кабель нужно прокладывать в пластиковых или металлических трубах. Труба должна защищать кабель на столбе опоры до высоты 1,8-2,0 метра. В дом кабель может вводиться двумя способами.
При использовании бронерованого кабеля ВББШв трубы для защиты кабеля нужны только в местах спуска со столба и подъема по стене.
- Проложив кабель по траншеи до дома его нужно поднять по стене дома на высоту 2,750 метра. При этом труба должна защищать кабель на высоту 1,8-2,0 метра.
- Кабель не нужно поднимать по стене, а проложить его в трубе через фундамент. Отверстие в фундаменте нужно сделать заранее.
Важно! Нельзя заводить кабель под фундаментом, только через или поверх него.
©Elesant.ru
Другие статьи раздела: Электропроводка дома
Раздел: Подключение дома
Source: elesant.ru
Электрический ввод в дом — Ремонт220
Автор Светозар Тюменский На чтение 3 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано
Самым распространённым и простым способом исполнения электрического ввода в частный дом является воздушный, проще говоря – с опоры на изоляторы, с изоляторов – через стену в дом. Данный способ хорош тем, что он удобен как в эксплуатации и ремонте, так и в плане контроля за его состоянием – визуально.
Марки изоляторов. В настоящее время выпускается несколько нескольких типов изоляторов: ТФ-12, ТФ-16, НС-16, РФО-12, РФО-16 и др. Цифра здесь обозначает диаметр крюка изолятора. Для большей прочности конструкции лучше выбрать изолятор с диаметром крюка от 16 мм.
Если стены дома деревянные, то крюки изоляторов крепят на бруске из дерева толщиной не менее 6 см, который, в свою очередь крепится на стене на высоте не менее 2,75 м. Провода с изоляторов в дом нужно заводить в изолированных трубках из пластика или резины, на концы которых одеваются фарфоровые воронки (на наружные) и втулки (на внутренние). Щели, зазоры вокруг трубок замазываются раствором или гипсом. Провода должны идти в разных трубках, “в разбежку” – не менее 10 см друг от друга, если дом деревянный.
Если же дом кирпичный, изоляторы крепятся в специально подготовленных отверстиях с помощью цементного раствора (обязательно дождитесь его полного застывания – 24 ч!). Глубина отверстий в стене должна быть не менее 10 см и иметь диаметр в примерно в 2,5 раза больше диаметра крюков. “Разбежка” проводов в этом случае в стене должна быть не менее 5 см.
В случае, когда высота дома не позволяет выполнить требования правил (высота ввода в дом не менее 2,75 м от уровня земли) применяют трубостойки (“гусаки”). Они представляют собой обычные металлические трубы Ø 20 мм для ввода 220 в. (фаза и ноль) и от 32 мм для 380 в. (3 фазы и ноль). Торцы труб необходимо обработать круглым напильником – в противном случае острые края или заусенцы могут повредить изоляцию провода, кабеля.
Трубостойка может быть выполнена через стену (простой и удобный способ), труба для ввода в дом гнётся на 90 град. – рис. А и через крышу (в случае, когда расстояние от земли до нижнего уровня трубостойки получается менее 2 м) – рис В. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Расстояние между выступающими частями дома и токоведущими проводами должно быть не менее 20 см!
Необходимо помнить что трубостойка будет испытывать нагрузку от натяжения проводов с опоры (особенно если в дом идёт 380 в). Для нейтрализации этой нагрузки применяют растяжки (обычно используется круглая сталь Ø 5 мм.), крепящие трубостойку к крыше (обычно к стропилам).
И ещё стоит напомнить из Правил Устройства Электроустановок: запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов!
Минимальные деревянные ответвлений и вводов в здания:
| Материал жил используемых проводов | Длина пролёта от опоры | |
| до 10м | 10-25м | |
| медь (кв.мм) | 2,5-4 | 16 |
| алюминий (кв.мм) | 4-16 | 16 |
Вышеописанные способы выполнения электрического ввода в частный дом сейчас встречаются всё реже. Такие вводы можно встретить в домах более ранней постройки. В настоящее время всё большее распространение получает применение самонесущего изолированного провода (СИП). Ознакомиться с техническими данными СИП можно здесь.
Ввод электричества в дом
Ввод кабеля в дом
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИП К ДОМУ
Трубостойка для ввода электричества на участок или в дом
Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от опоры ЛЭП до своего жилья.
Начальный этап
Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.
Не отступая от правил
Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.
Подробнее об использовании
Трубостойка для ввода электричества — это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.
Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае — жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.
Подведение к участку
Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.
Нюансы воздушной прокладки
Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям наружной проводки.
Не отходя от стандартов
Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.
Выбор электропроводки
Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.
Особенности монтажа
Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:
- Монтаж на крыше здания.
- На стене.
- В виде отдельной конструкции.
В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.
Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.
И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.
Технические моменты
В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:
- Изоляция подключаемого кабеля.
- Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
- Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.
Дополнительные нюансы
Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.
Надёжность в первую очередь
Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.
Предварительные шаги
Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.
Дизайнерская трубостойка
Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.
Самостоятельная установка
Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.
При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.
Пара советов в заключении
К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.
Трубостойка для ввода СИП — 7 этапов работы, чертеж, размеры
Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:
- подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
- монтаж СИП до фасада дома по воздуху
- монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ
В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.
Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.
Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.
А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.
Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.
Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:
- сборка и изготовление самой конструкции
- непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
- сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
- закрепление шкафа учета на установленную стойку
- подсоединение к линии СИП
- подключение жилого дома от шкафа
Изготовление трубостойки
Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.
Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.
Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!
В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.
Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать
Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.
Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.
Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.
При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.
Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:
- берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
- 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
- между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
- просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.
Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 
Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.
На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.
Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 
На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.
Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 
Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 
Подготовка ямы
На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.
Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.
Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.
С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. 
При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.
Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.
Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.
Установка стойки
В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.
Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.
Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.
Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.
Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.
Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:
- на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
- на болты с гайками через боковые ушки
- при помощи бандажной ленты
- или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант
Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.
Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.
Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта. 
Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.
Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.
Подключение к линии СИП
Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:
- дополнительный крюк на опору
Кронштейны EnstoКронштейны IEKКронштейны КВТКронштейны SicamКронштейны Niled
- 2 анкерных зажима
Анкер EnstoАнкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled
- 4 или 2 прокалывающих зажима
Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». 
Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.
Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.
Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.
Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.
Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).
Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.
Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:
EnstoSicamNiled
Дистанционный бандаж Ensto SO75.100 и SO79
Дистанционный бандаж Niled Bic
СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.
Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.
Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.
Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.
Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя! 
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.
Статьи по теме
Как сделать гусак для воды. Подвод электроэнергии к потребителю
Предисловие
Электропроводка гаража может быть выполнена своими руками при условии владения основными навыками электрификации бытовых объектов.
Необходимые инструменты и материалы
Дрель Заземляющий провод Изолента Индикаторная отвертка Кабель канал Карандаш Клеммники Круглогубцы Кусачки Молоток нож Отвертки Пассатижи Перфоратор Провода Рулетка Саморезы Стремянка Тестер электрический Удлинитель Уровень Шуруповерт
РазвернутьCодержание
Электропроводка гаража может быть выполнена своими руками при условии владения основными навыками электрификации бытовых объектов. Необходимо знать, что для подключения к внешним электрическим сетям требуется специальное разрешение энергоснабжающего органа и строгое соблюдение предписанных технических условий. Самостоятельно проведенная без разрешения электропроводка в гараже может повлечь за собой наложение штрафа в установленном законом размере.
Наружную электропроводку прокладывают вне помещений — по карнизам, навесам и стенам зданий. Сюда относят также участки проводки между постройками, освещение бассейна, гаража, бани и подсветку цветников. При необходимости используют только атмосферостойкие розетки, для монтажа которых выполняют ответвление кольцевой цепи. Сами розетки при этом располагают как можно выше.
Схема электропроводки в гараже
Схема электропроводки гаража включает в себя входные силовые кабеля, которые подключаются к электрическим счетчикам и распределительным монтажным коробкам. Затем схема электропроводки в гараж должна учитывать потребность владельца в подключении различных бытовых приборов, инструментов и ламп освещения.
Многие хозяева предпочитают положиться в данном вопросе на профессионалов. Если же вы решили сами провести электричество в гараж, вам потребуются следующие инструменты: молоток, нож, кусачки-бокорезы, дрель с набором сверл, пара отверток (крестовая и шлицевая) и отвертка-индикатор. Для пробивания отверстий и гнезд в каменных стенах пригодятся также шлямбур и скарпель (строительное зубило).
Внутри гаража установка розеток и выключателей напряжением 220 В категорически запрещена. Допустимы лишь лампы от 12 В для общего освещения, оснащенные герметичными плафонами либо подвешенные с внешней стороны гаража, где расположен оконный проем.
Как провести электропроводку в гараже своими руками
Электропроводка гаража своими руками может выполняться самостоятельно только в том случае, если уже получено разрешение на электрификацию и есть навыки подобных работ. В этой статье описаны основные принципы того, как провести проводку в гараже.
Проводить стационарное освещение в осмотровую яму также не рекомендуется: даже самый яркий свет не способен максимально осветить детали и узлы, расположенные под днищем автомобиля. В данном случае целесообразно использовать переносные фонари на аккумуляторах или батарейках.
Электропроводка в гараже своими руками включает в себя выключатель, который допустимо устанавливать только в смежных помещениях или перед воротами. Он обязательно должен быть атмосферостойким. Если под рукой нет такого выключателя заводского производства, его можно изготовить самостоятельно. Потребуется обычный накладной выключатель, круглый диэлектрический подрозетник, резиновый защитный кожух «гранат» (автолюбителям он хорошо известен) и хомутик от кожуха. Сначала отрезают верхний гофр кожуха, а образовавшееся отверстие тщательно запечатывают. Для этого из резины вырезают кружок диаметром на 2 см больше, чем отверстие в кожухе, края накладки промазывают резиновым клеем по окружности, а затем накладывают на отверстие изнутри и придавливают прессом. Если пресса нет, можно воспользоваться чуркой соответствующего диаметра: положить на нее промазанный клеем кружок резины, надеть кожух, наложить поверх кусок жести и придавить все грузом на 2 — 3 ч.
Пока клей сохнет, с внешней стороны стены гаража в удобном месте устанавливают подрозетник. Если стенка металлическая, используйте резьбовое крепление, если бетонная или кирпичная — дюбели. Далее внутри корпуса выключателя чуть выше клемм просверливают отверстие, его продолжают сквозь подрозетник и стену. Диаметр выбирают достаточным для свободного прохождения двужильного кабеля.
К установленному подрозетнику прикручивают механическую часть выключателя и приступают к монтажу электропроводки. Особых требований к электропроводке, идущей от выключателя к лампе освещения и электрическому вводу, нет. Главное, чтобы она плотно прилегала к стенам и потолку гаража, не провисала и не имела никаких соединений, даже хорошо изолированных. Тип монтажа может быть любым: открытым, закрытым или по каналам негорючих кожухов с сечением токоведущих жил не менее 4 мм2.