Своими руками: силиконовый кабель для наушников

Решил сделать свой кабель, с блекджеком силиконом и армированием, т.к. недостатки в старом кабеле доставляли некоторые неудобства при использовании. Цель достигнута и результатом очень доволен. Подробности под катом. Заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее, будет многа букаф.

Дано: надёжный кабель в двойной оболочке, который работает 5 лет и всё никак не хочет ломаться, и максимум до чего я его довёл — это лопнувшая внешняя(общая) изоляция и кембрик возле джека — монолитность конструкции была восстановлена с помощью термосоплей. Я давно уже купил классный угловой миниджек для замены штатного, но тот, подлец, упорно отказывается помирать. Кабель имеет 3 провода(от джека до делителя), каждый в отдельной изоляции, свиты вместе, после чего усажены во второй слой изоляции(скорее всего термоусадка). Проблемы с ним в основном механические: он и так довольно жёсткий, а на холоде вообще превращается в каменный, к тому же делитель весьма рельефный: я ношу кабель за спиной и при откидывании спины на спинку стула во время сидячей работы, делитель с упоением врезается в спину, как будто пытаясь отомстить за брата Митьку приговорённый миниджек. Есть также покупной кабель KZ. Претензии к нему: он тонкий, но при это жёсткий, и после относительно недолгого использования внешняя изоляция начала отслаиваться. Тоже дубеет на морозе.

Фото

Кстати, у старого кабеля интересная конструкция проводов: каждый провод под изоляцией имеет текстильную нить как основу, на которую спирально навита тонкая плоская медная лента. И таких нитей в каждом проводе по 7 штук (фото другого экземпляра).

Задача: сделать кабель со следующими характирестиками: мягкий, не дубеющий на морозе, с более гуманным делителем, желательно тоньше старого, с минимальным микрофонным эффектом(здесь я имею в виду не преобразование вибраций в электрический сигнал, а передачу вибраций, вызванных трением жесткого кабеля об тело, на корпус наушника и далее прямо на кости/хрящи слухового аппарата).

В ролях:
— Кабель силиконовый, 30AWG, S=0.064 мм2 (11 проводников d=0.08мм). $0.11-$0.37/м, цена зависит от выбранного метража.
— Коннекторы угловые двухпиновые, $4.75 за пару.
— Миниджек Neutrik NTP3RC, цена сейчас ~$7, покупался очень давно.
— Силиконовая термоусадка — что-то типа такой, брал в оффлайне $0.15-$0.30/м, в зависимости от диаметра.

В эпизодах: клей B-7000, термоклей, припой, паяльник.

Мягкий и недубеющий — это про силиконовые кабели(силиконовая изоляция). Но поскольку слой изоляции этого типа обычно довольно толстый, я решил начать с малых калибров и купил провода 28AWG(16х0.08мм, 0.81мм2) и 30AWG(11х0.08мм, 0.064 мм2), проводники — лужёная медь, внешний диаметр изоляции 1.2мм и 0.8мм соответственно.

А пока провода ехали, я думал как мне плести кабель: 3 провода плоской косичкой, или 4 провода ромбом — оба варианта имеют свои полюсы/минусы. У тройной косички более красивая форма и меньше расход материала, но изгибаемость плоской лены в одном и другом измерении будет сильно отличаться, к тому же в точке бифуркации придётся паять. У четверной косички вид не очень, зато гнётся равномерно в любой ориентации, не нужна пайка в середине, и к тому же, можно потом при желании кабель превратить в балансный путём замены обычного стереоджека на балансный 4-пиновый TRRS. Остановился всё-таки на 4-проводной косичке — уж больно не хотелось лишней пайки.

Сплёл небольшие фрагменты в качестве прототипов. Начать решил с 28AWG, т.к. чем толще проводник, тем меньше сопротивление пассажиров плацкарта. Кабель получился толстоватым, поэтому решил плести из 30AWG — получилось намного лучше. На фото: 28AWG/4, 28AWG/3, 30AWG/4, 30AWG/3:Тест в морозильнике при -20°C образец прошёл блестяще — никакого задубевания! «Усушка» проводов при плетении составляет ~15%(может слегка варьироваться в зависимости от плотности стягивания витков), т.е. из метровых отрезков провода получаем 85см плетёного кабеля.

Но открылась новая проблема: силиконовая изоляция настолько мягкая и податливая, что её вклад в упругость кабеля практически нулевой, и поэтому кабель получался очень мягкий(что ожидалось) и «пластилиновый»(чего я не учёл): согни его в форме ступенек и положи на стол — он так и останется лежать в виде ступенек, почти не выпрямляясь.

Ещё одна проблема — механическая надёжность: 4-проводное плетение даёт небольшой запас на растяжение и немного распределяет нагрузку между проводами, но для такого тонкого провода мне этого показалось слишком мало, и я начал думать чем его армировать, не потеряв при этом мягкость. Для начала заказал леску из ультравысокомолекулярного полиэтилена(UHMWPE) — он очень прочный, не впитывает воду, имеет очень низкий коэффициент трения(ниже из пластиков разве что у фторопласта). Здесь есть полезные сравнительные таблицы по пластикам. Но как проверить, что именно мне прислали китайцы, я не знаю — может там более дешёвый HDPE(его прочности тоже хватит с запасом, но UHMWPE работает при гораздо более низких температурах). Леска бывает 4-нитевая(более грубый рельеф) и 8-нитевая(более гладкая, внешне практически цилиндр). Я заказал 8-нитевую диаметром 0.5мм, приехала по факту 0.7мм. Леска тоже оказалась совсем неупругой.

Пока леска ехала и я думал как её вплетать, мне в голову пришел альтернативный вариант — закатать кабель в термоусадку целиком(как это сделано в старом). Но это автоматически сделает его жёстким почти как старый. Тогда я вспомнил, что при поиске термоусадки для заушин кабеля, я наткнулся на силиконовую, которая, как утверждалось, в усаженном состоянии остаётся мягкой. И, разумеется, меня всё ещё волновал вопрос поведения на морозе. Силиконовую усадку я нашёл в оффлайне на местном рынке по цене от $0.15/м в зависимости от диаметра, и начался процесс тестирования. Для начала натянул и усадил тестовый образец кабеля и сравнил его жёсткость со старым кабелем — новый оказался заметно мягче. Потом забросил их вместе со старым кабелем в морозилку на полчаса. При извлечении быстро попробовал сгибать оба варианта. Старый кабель ожидаемо прикинулся стальной арматурой. А вот силиконовый кабель в силиконовой усадке вёл себя «с мороза» практически неотличимо от тёплого. Второй эксперимент заключался в прогулке по улице в -15°C с двумя кабелями, свисающими из кармана, и периодическом их пощупывании(не спрашивайте как это выглядело со стороны; и вообще, это было ночью). Претендент снова показал себя очень хорошо. В процессе проверок меня ждал ещё один приятный сюрприз: силиконовая усадка добавила столько упругости готовому кабелю, что он теперь при отсутствии нагрузки старается принять форму ровного шнурка. Причем это «правильная» упругость — практически без ущерба мягкости.

Заодно решилась и проблема заушин с эффектом памяти: обычно в кабель возле разъёмов вставлена тонкая проволочка длиной около 10см и этот сегмент кабеля обжат термоусадкой — таким образом этот участок кабеля над ухом «помнит» форму. В моём случае отдельная усадка для заушин теперь не нужна и проволочка идёт под основной усадкой, которой покрыт весь кабель. Проволочку взял из тех, которыми связывают кабели в электронике — их есть как минимум 2 типа отличающихся по диаметру(жёсткости). Я взял вариант потолще и согнул вдвое — и «память» крепче, и решилась проблема острого конца, способного повредить кабель/усадку (обычно это решается путём сгибания петельки на конце, если проволочка одинарная). На фото прототипы с одинарной и двойной проволочкой под усадкой.

Далее пришлось повозиться с натягиванием совы на глобус усадки на готовый кабель. У меня были трубки на 3мм и 4мм, Я хотел использовать 3мм, т.к. 4мм усядет больше, и станет толще, а, значит, итоговый кабель будет жёстче. Но трёшка налазила только на самое начало кабеля и то с трудом, поэтому купил в оффлайне лыжную мазь аэрозольную силиконовую смазку — покрыл сам кабель и продул ею трубку усадки внутри. Но даже так процесс шёл с трудом. У меня были опасения, что можно порвать проводники при такой протяжке, но всё обошлось. На фото сравнение трубок 4 и 3 мм до и после усадки. Как вы можете заметить, у чурчхелы слева прилегание неплотное в некоторых местах. Чурчхела справа имеет более привлекательный вид.

Но вот пришла леска и я придумал где её применить. До делителя идёт плетение из 4 проводов, но потом на левый/правый каналы расходится всего по паре, т.е. заплести их не выйдет — только кое-как свить. И тогда я решил по 2 недостающих провода восполнить этой леской, причём сделать сквозное проходжение 2 лесок через точку бифуркации: от пинов для левого наушника до пинов правого наушника — непрерывной парой нитей. Это решило проблему механической надёжности и придало кабелю единообразный вид по всей длине. На фото эксперимент с более тонкой нитью (0.3мм) и неудачно выбранным чередованием нитей — пришлось расплетать.
После формирования основного кабеля настало время сформировать «делитель». На самом деле это просто несколько кембриков из той же силиконовой термоусадки, натянутых один поверх другого для придания жесткости этому узлу. Два слоя на каждом канале, два слоя на общем проводе, и два слоя нахлёста, перекрывающих те и другие. Красными рисками я отметил места «наслоения пород».
Перед пайкой главное не забыть понакидывать на провод кембрики из термоусадки — это то, что я забываю сделать из раза в раз в своих поделках: припаиваю, замечаю, ругаюсь, отпаиваю, натягиваю трубку и припаиваю заново. Но в этот раз всё прошло на удивление правильно. Не забыт и бегунок, стягивающий провода левого и правого каналов — при ношении кабеля за спиной он используется для затягивания провода на затылке — это очень удобно. Бегунок (на фото выше) тоже сделан из термоусадки.

Коннекторы для наушников — пожалуй, самая переоценённая часть покупки. У меня стандартный двухпиновый разъём, как и на большинстве наушников а-ля KZ. Я хотел именно угловые коннекторы, потому как вертикальные металлические бочёнки у меня вызывают только недоразумение. Предложений разборных угловых коннекторов довольно мало, поэтому цена на них держится высокая. Внутри коннектора пины идут сплошные(не полые трубочки). Подпаяться место есть, но особо не разгуляешься. Проектировка неудачная — можно было бы поудобнее сделать. Фото прозрачного со страницы продавца (я брал чёрный, но он уже в собранном виде):
Итак, провод в термоусадке и торчащей из неё проволочкой «на память» вкладывается в коннектор. Провод припаивается, конец проволочки торчащий из-под термоусадки и загибается в крючок и все оставшиеся пустоты внутри коннектора заливаются термоклеем. Клей также обволакивает крючок из проволоки, формируя бляшку и не давая выдернуть провод из коннектора. Половинки коннектора сажаются на клей — всеми любимый B-7000 — чтобы можно было при желании разобрать, ничего не поломав. На проводах болтаются синяя и красная трубки — это цветовая дифференциация штанов маркировка каналов — перемещаем их вплотную к коннектору, нагреваем — готово. После чего берём кусочки термоусадки большего диаметра, дополнительно растягиваем их тонкогубцами, натягиваем на сам коннектор и нагреваем — вуаля — коннектор гладкий и шва между половинками нет. Последняя доработка — посадка коннектора в наушнике была неполной, поэтому выбрал бормашинкой немного материала вокруг пинов(сделал выступающую прямоугольную часть длиннее). Но ведь что-то же должно было пойти не так. Ах, да — флюс не отмыт!™
Аудиоджек прекрасен. В отличие от китайских разработчиков коннекторов, инженеры Neutrik знают своё дело хорошо — внутри всё грамотно продумано. Брал я его много лет назад для ремонта какого-то кабеля, но он так и не пригодился, поэтому валялся в ящике долгие годы, и вот наконец настал его звёздный час. Стоил он каких-то совершенно негуманных денег, и брать его имеет смысл, если вы удобство пайки и надёжность ставите во главу угла. Но можно и какой-нибудь клёво выглядящий китайский джек поставить, которые по 3 штуки на доллар продают — разницы в звуке не будет, а когда износится — просто менять на новый — даже с ежегодной заменой так выйдет дешевле. Единственный замеченный недостаток — чёрное покрытие с металла стирается довольно быстро.
В сборе:
Итак, все работы закончены. Значит, пора проверить звучание.

По сравнению со старым кабелем, басы стали более собранными и чёткими, но при этом появилась какая-то дополнительная глубина. Середина тоже обогатилась: улучшилась микродинамика и эшелонирование образов, теперь ни одна деталь не ускользнёт от придирчивого уха. Верха стали просто прозрачными и воздушными, просто танцующими, а сибилянты… воу-воу, стоп! Вы всё еще читаете этот бред? Ну разумеется в звуке ничего не изменилось, как и ожидалось. Переходим к замерам.

А теперь, состоятельные кроты, давайте посчитаем.

Длина:
Старый кабель имеет длину 170см. Он свит слабо, практически прямой. Я накину ему 5см для паритета с моим.
Кабель KZ длиной всего 125см, пары свиты слабо, но есть второй уровень — витые пары свиты в метапару. Накину ему 15см — это с большим перебором.
Длина моего кабеля ~150см, и учитывая ранее замеренную «усушку», положим длину проводов ~175см.

Сопротивление, левый/правый каналы, полная длина (пины на коннекторе замкнуты, шупы прикладываю к контактам аудиоджека).
Старый: 3.35/3.11 Ом
KZ: 2.75/1.65 Ом
Мой: 1.21/1.26 Ом

У кабеля KZ видимо где-то повреждение, т.к. разница между каналами слишком большая. К слову, на слух она не ощущается. Небольшое различие между каналами в моём кабеле по-видимому вызванно неравномерностью длины при плетении, или разным сопротивлением контактов. Обрывов проводников нет, т.к. при 11 проводниках обрыв одного — это разница в 9%, а здесь всего 4%.

Кабелем с низкой ёмкостью считается где-то 50-100 пФ/м. Замерив ёмкость и поделив на длину, можно прикинуть данные значения для кабелей (разница по каналам незначительная, поэтому привожу одно значение).
Старый: 213/1.75 = 122 пФ/м
KZ: 115/1.40 = 82 пФ/м
Мой: 111/1.75 = 63 пФ/м

Индуктивность замерить не смог. У тестера минимальное определяемое значение 0.01 мГн, ни один из кабелей он не смог определить как индуктивность.

Итак, получившиеся цифры настолько незначительны, что ими можно пренебречь. К примеру, давайте посмотрим как ёмкость будет влиять на АЧХ сигнала. Для этого определим, на какой частоте данная ёмкость вызовет завал верхов на -3dB, воспользовавшись этой формулой: выходной импеданс плеера 0.6 Ом, ёмкость кабеля 63пФ/м, длина 1.75м. Получаем частоту 2.4 ГГц — это немного выше слухового порога человека, так что можно не беспокоиться. Можно расчитать и обратную величину: какой должна быть длина кабеля, чтобы получить, скажем, на 20кГц завал на -3dB: подставив те же значения, получим 210км.

Ещё один вопрос: есть ли смысл использовать литцендрат? Это можно рассчитать следующим образом: радиус эквивалентного одножильного проводника для 30AWG будет составлять 0.128мм. Для частоты 20кГц толщина скин-слоя для меди составит 0.467мм — т.е. толщина скин-слоя в несколько раз больше самого проводника. Скин-слой станет тоньше радиуса проводника только на частоте примерно 250кГц.
Вывод: использовать литцендрат для кабеля наушников смысла нет.

Ну а теперь самое главное: соответствие целям, для которых кабель создавался. Походив недельку с этим кабелем, всю гамму ощущений можно описать мемасиком Sweet Jesus:
На морозе не дубеет, мягкий, и как следствие, микрофонный эффект заметно ниже. Делитель спиной не ощущается как отдельная от кабеля сущность. По толщине вышел такой же как и старый, но за счет мягкости толщина совершенно не ощущается как недостаток.

Буду рад в комментариях услышать другие методы или технические приёмы для достижения аналогичного результата. Ибо нет предела совершенству.

Полезные мелочи для аудиофила — Делаем кабель для наушников своими руками

Вceм привeт!

Прeдлaгaю Вaшeму внимaнию мультиoбзoр нa пoлeзныe штуки для тex, ктo xoчeт cдeлaть или oтрeмoнтирoвaть кaбeль для нaушникoв cвoими рукaми. Штeкeры MMCX плacтикoвыe и мeтaлличecкиe, aудиo джeки, рeзинoвыe xвocтики oт пeрeгибa кaбeля.
Пoд кaтoм oпиcaниe кaждoгo тoвaрa и рeзультaт, в видe гoтoвoгo кaбeля.

Сcылки

Припoй $1.49 1 штукa
Штeкeры MMCX плacтикoвыe чeрныe $2.49 1 пaрa
Штeкeры MMCX мeтaлличecкиe $3.95 1 пaрa
Штeкeр 2.5 мм, 4 пинa $2.19 зa 2 штуки
Тaкиe жe тoлькo 3.5 мм 3 пинa $2.19 зa 2 штуки
Рeзинoвыe «xвocтики» 6 мм $2.59 зa 10 штук

Упaкoвкa

Кaждый тoвaр упaкoвaн в oтдeльный плacтикoвый мeшoчeк и пoдпиcaн.

Припoй

У мeня в нaличии был тoлькo тoлcтый и тугoплaвкий припoй. При пaйкe им, ecть риcк пeрeгрeть и рacплaвить кoнтaкты джeкa. Чтoбы нe exaть cпeциaльнo в мaгaзин, зaкaзaл дo кучи нa прoбу.

Штeкeр MMCX мeтaлличecкий

Штeкeры мeтaлличecкиe нa рeзьбe. Пo кaчecтву и внeшнeму виду пoнрaвилиcь. Пoдключaютcя к нaушнику плoтнo, c щeлчкoм. Нe прoкручивaютcя. Извлeкaютcя c нeбoльшим уcилиeм.

Штeкeр MMCX плacтикoвый

Штeкeры плacтикoвыe, пoлoвинки зaщeлкивaютcя. Пo внeшнeму виду и кaчecтву тoжe нeт никaкиx прeтeнзий. Пoдключaютcя тaкжe плoтнo, c щeлчкoм. Тoжe нe прoкручивaютcя. Извлeкaютcя c нeбoльшим уcилиeм.

Прocтo примeркa. Нa фoтo нe coблюдaл пoлярнocть. При пaйкe, вce cдeлaл прaвильнo.

Джeк 2.5 мм 4 пинa

Кoрпуc из мeтaллa. Выпoлнeн кaчecтвeннo. А учитывaя cтoимocть, тaк вooбщe пoдaрoк. У нac в мaгaзинe caмый дoрoгoй, кaчecтвoм нaмнoгo xужe этoгo, cтoит 80 рублeй.
Кoнтaктнaя группa имeeт пoкрытиe. Выxoд пoд кaбeль 6 мм.

«Хвocтики»

Зaглушкa для джeкa диaмeтрoм 6 мм. У прoдaвцa в лoтe идeт пo 10 штук oднoгo цвeтa. Я пoпрocил пoлoжить рaзныx, нa чтo oн любeзнo coглacилcя.

Дeлaeм кaбeль

Пaял китaйcким припoeм из этoй пocылки. Плaвитcя xoрoшo. Никaкoгo флюca, или киcлoты, тoлькo кaнифoль. Флюc или киcлoтa рaзъeдaют и рaзрушaют co врeмeнeм кaбeль в мecтe пaйки, ecли xoрoшo нe прoмыть. Ну a кaнифoль нeйтрaльнaя и нe трeбуeт удaлeния.

Изнaчaльнo xoтeл прocтo пocтaвить джeк и штeкeры нa имeющeйcя кaбeль — китaйcкaя пoceрeбрeннaя мeдь. Нo пoтoм пeрeдумaл и рeшил cдeлaть кaбeль cвoими рукaми.
В плaнax былo cвить кaбeль из литцeндрaтa (0.04 180 жил). Нo пocкoльку oпытa рaбoты c ним у мeня eщe нeт, рeшил пoтрeнирoвaтьcя нa кoшeчкax. В зaгaшникe нaшлacь кaтушкa кaбeля МГТФ рoccийcкoгo прoизвoдcтвa (диaмeтр нe пoдcкaжу, пoкупaл дaвнo, caмый тoнкий, кoтoрый тoлькo был в мaгaзинe). Рeшил пoпрoбoвaть cдeлaть кaбeль из нeгo. Изнaчaльнo плaнирoвaл cплecти кaждую oтдeльную жилу из двуx прoвoдкoв (8 прoвoдкoв нa кaбeль), нo кaбeль пoлучaeтcя cлишкoм жecтким и тяжeлым.
Фoтo caмoгo прoцecca пaйки нeт, пocкoльку нe плaнирoвaл дeлaть oбзoр, дa и вooбщe coмнeвaлcя, чтo пoлучитcя чтo-тo путнee. Пoэтoму тoлькo кoнeчный рeзультaт

Снaчaлa cплeл пo двa прoвoдa нa кaнaл. Дeлo этo oчeнь мутoрнoe, cплecти вручную 2 мeтрa мeтрa кaбeля, coблюдaя oдинaкoвую нaтяжку и плoтнocть плeтeния.

Зaтeм пeрeплeл иx мeжду coбoй вoт тaким cимпaтичным кaнaтикoм.

В мecтe рaздeлeния прoвoдa пocтaвил дeлитeль из тeрмoуcaдки. Из нee жe cдeлaл cлaйдeр для рeгулирoвки длинны.

В штeкeр MMCX вcтaвил куcoк тeрмoуcaдки и зaлил внутрeннocти тeрмoклeeм. Нa тeрмoуcaдку нaдeл зaушныe крючки и прoгрeл фeнoм. Пocлe ocтывaния тeрмoуcaдкa coxрaнилa фoрму. Тaким oбрaзoм cфoрмирoвaл зaушнoe крeплeниe.

В мecтo выxoдa кaбeля вcтaвил рeзинoвую зaглушку и куcoчeк тeрмoуcaдки, чтoбы зaщитить кaбeль oт пeрeгибa.

Пoлучилcя вoт тaкoй кaбeль. Дeлaл cпeциaльнo длинный — oкoлo 2 мeтрoв. Кaк пo мнe, для пeрвoгo рaзa oчeнь дaжe нe плoxo. Бoялcя, чтo кaбeль будeт жecтким и дубoвым, нo нeт — мягкий, гибкий и элacтичный.

Тaк cмoтритcя в ушax.

Ну вoт врoдe и вce. Пoлучилcя вoт тaкoй нeбoльшoй oтзыв
Кaчecтвoм тoвaрoв и рaбoтoй прoдaвцa дoвoлeн. Буду зaкaзывaть eщe.

Пoкупкa

Кабель для наушников для самостоятельной замены

Сегодня будем обзирать обозревать кабель для наушников. Кабель покупался для замены на уже повидавших виды наушниках. Делать это я буду своими руками, так что любителям самостоятельности, колхоза и DIY (не люблю я это слово) — добро пожаловать.

Есть у меня наушники Koss Porta Pro. Отличная модель.Кстати, она выпускается компанией Koss уже более 25 лет без изменений и все еще популярна. За несколько лет владения этими наушниками я к ним привязался и когда они начали меня подводить я решил подарить им вторую жизнь.
Слабое место этой модели — кабель, со временем он дубеет. Сначала он переломился у штекера. Совершив вандальное действие, я отрезал штекер вместе с куском кабеля и приколхозил обычный китайский штекер из радиомагазина. Примерно через год ситуация повторилась и мне захотелось решить проблему кардинально — заменить деревянный кабель на новый. На просторах Али был заказан один из самых недорогих кабелей. Кстати, сейчас по этой ссылке продается совсем другой кабель, но тоже недорого.
Платил своими:

Скрин оплаты

Для любителей упаковки:

Упаковка

А точнее ее отсутствие


Кроме черного почтового пакета, кабель ничего не защищало. Хотя, чему тут ломаться?

Перейдем к самому кабелю.

Видим, что сам кабель темно синего цвета. Изоляция мягкая, на ощупь приятная, напоминает силикон. Не скользкая, можно даже сказать шершавая.
Штекер.


Он прямой. Кстати, искал я именно прямой. Вообще не понимаю, зачем нужны эти г-образные штекеры — это же совсем не удобно.Если только для долговечности, но это ведь в ущерб удобству!!! Что-то я отвлекся, штекер сделан из твердого пластика, на нем же логотип компании Knoweleg Zenith. Логотип специально поскреб ногтем — краска не слезла. Позади логотипа вставка — металлическое кольцо. Возможно, оно совсем и не металлическое, но это точно не краска — ногтем чувствуется еле заметный переход. Позади штекера резиновое утолщение, защищающее провод от перегибов. Не сильно мягкое, но и не твердое. Контактов три, цвет желтый, утверждать, что это позолота не возьмусь.
Разветвитель.


Пластик. Немного массивный, но не на столько, чтобы выглядел не к месту.
Сами провода.

Видно, что под основной изоляцией проводки правильных цветов. Концы луженые.
В общем кабель вполне годный. Не вызывает отвращения, как дешевые китайские поделия, выглядит добротно, а придраться можно лишь к соответствию цветов кабеля и наушников.
Теперь переходим непосредственно к рукоблудству.
Первым делом нужно отделить динамики от дужки. Делается это совсем не сложно: обычной плоской отверткой поддеваем динамик. Он сдается без особого сопротивления. Отвертку желательно брать пошире.


Далле снимаем поролон.

Видно, что на задней стороне динамики очень грязные. Из-за особенности конструкции почистить их в обычном состоянии не представляется возможным, но раз уж разобрал — воспользуюсь возможностью.

На задней части корпуса динамика есть маленькая крышечка. Держится она без клея и защелок. Только на двух соединениях типа «мама-папа». Поддеваем отверткой…

… и получаем доступ туда, куда изначально планировали.

Запоминаем расположение проводков по цветам. Выпаиваем родные. На следующей фотографии видно, что сечение жил родного кабеля и китайского одинаковое. Ну или почти одинаковое ))).

Дальше припаиваем на место старого кабеля новый. При этом нужно смачно выругаться и сказать что-то типа «Б@$%ь, куда же тут желтый, а куда красный?!!!».
После того, как провода на месте, заправляем их в специальные пазы, закрываем крышечками и подвешиваем, держа за хвост.

Это нужно для того, чтобы понять одинаковая ли получилась длинна кабеля на каждом ухе. Ели все устраивает — собираем в обратной последовательности, подключаем и радуемся хорошей музыке в любимых наушниках. Вот мой результат:


Спасибо, что дочитали до конца. Слушайте хорошую музыку!
P.S. Заказал новые наушники Superlux HD668B. У нас их можно купить в магазине DNS под брендом Axelvox HD242. Если кому интересно — запилю обзор и на них.

Замена старого провода наушников на провод во фторопластовой изоляции / Sandbox / Habr

Большая часть человечества и, я уверен, все хабровцы пользуются наушниками, будь то полноразмерные ушки или вкладыши. Я не исключение. Около двух лет назад приобрёл достаточно дешёвые (средняя цена $10) вакуумные наушники Panasonic RP-HJE118GU-K. Не смотря на низкую цену, они радуют хорошей чувствительностью и качеством, крепко держатся в ушах, замечательно герметизируют и плохо пропускают внешние звуки. Но хватит рекламы. У любой вещи есть срок годности. Два года изнурительных испытаний дали о себе знать. Что может произойти с наушниками, если зимой и летом носить их с собой? Конечно, начинает портиться провод (удивительно, что не переломился в местах соединений). Он потерял былую эластичность, стал твёрдым и хлипким. Казалось что вот-вот рассыплется. Уже думал о покупке новых ушек, но вдруг узнаю о чудесном медном проводе во фторопластовой изоляции. Появилась идея заменить только провод, не расставаясь с любимыми «затычками». Почему именно фторопласт?

Разузнав о свойствах фторопласта, отправился на рынок прикупить несколько метров такой диковинки. Из широкого ассортимента выбрал провод сечением 0.14мм, ибо две жилы как раз проходили во входное отверстие наушника. Чем же так хорош фторопласт? Во-первых тонкая изоляция. Мало хорошего, казалось бы, но это компенсируется физическими и диэлектрическими свойствами материала. Температура плавления около 450 градусов по Цельсию. Можно залудить концы не опасаясь того, что изоляция разползётся по проводу, что часто случается с китайскими пластиками. Покрытие провода скользкое, прочно ухватиться пальцами будет тяжело, особенно при маленьком сечении проводника. Радует и эластичность материала. Второе свойство — хорошая начинка. Она состоит из закрученной многожильной меди, которая занимает максимально возможную толщину провода благодаря той самой тонкой изоляции. Зачастую наблюдается обратная картина: зачистил толстенький провод, а внутри три волосины. Начал лудить — изоляция поплыла. Я, конечно, ничего не имею против таких проводов, они применимы в определённых случаях, но для наушников не годятся, а подобных заводским, которыми оснащают ушки, в свободной продаже нет. Думаю, мой выбор вам понятен. Лучшего провода для постоянных деформаций, изгибов и растяжений не найти.

Приобрёл я шесть метров замечательного медного провода с фторопластовой изоляцией сечением 0.14мм. Что дальше? Теперь нужно как-то приспособить его для наушников. Провод то одножильный, а для подключения, по крайней мере, одного наушника нужно два, и наушников тоже пара. Итого четыре отдельных жилы! Так и будут болтаться, цепляясь за всё подряд? Размышляя над этим вопросом, я пытался плести косичку из проводов, скручивать их между собой, но это лишь ухудшало эластичность и внешний вид. Откровенно говоря — это было ужасно. И тут мне вспомнились старые полноразмерные наушники SVEN, провод которых заботливо упрятан под плетёную синтетическую изоляцию. Не долго думая срезал под корень и вытащил из неё внутренности. Теперь в эту изоляцию можно продеть свой провод. Бинго! То, что нужно. Пропихиваем в неё четыре жилы провода и пару тонких верёвок, которые увеличат объём и эластичность. Теперь нужно припаять джек.

Пойти и купить джек в металлическом корпусе, специально предназначенный для пайки на провод? Это же удобно: открутил, припаял, закрутил, готово! Ещё и пружинка есть, чтобы провод не переломился. Ну да, конечно, раньше так и делал, постоянно мучаясь с плохим контактом и кривизной, ещё и в гнездо с трудом засунешь. Не знаю, как их до сих пор кто-то покупает и кто-то производит. Уже в магазине, присмотревшись, замечаешь как штекер изогнут дугой, а, прежде чем купить, перебираешь десяток, пытаясь засунуть эти нестандартные «брёвна» в гнездо телефона. Не стоит говорить и о пластике очень низкого качества. Единственный плюс – пружинка. Уж больно она хороша, пригодится.

Зачем покупать новый кривой джек, если старый – просто прелесть? Ровный, нет отклонений от стандартного диаметра, свободно входит в гнездо, качественно и плотно сплавлен, относительно качественный пластик. Его я и использовал. У покупных есть корпус, это немного упрощает дело, но и со старыми справиться не так трудно. Понадобится термоклей и термоусадки двух диаметров. Я взял 8мм(с 4х кратным сжатием) и 4мм(2х кратное сжатие). Это в идеале, но одной 8мм будет достаточно.

Как разобраться с джеком читаем здесь:

Аккуратно срезаем резинку и пластик, закрывающий контакты. Остаётся, собственно, джек и каркас с контактами. Надеваем на провод пружинку и тонкую усадку. Подрезаем провода так, чтобы они точно подходили к контакту, к которому будут припаяны. Это нужно для того, чтобы избежать изгибов, провода слишком толстые для этого. Промазываем тонким слоем термоклея, и, пока не застыл, плотно обматываем нитью, которую прокладывали вместе с проводами, обрезаем лишнюю, приклеиваем плетёную синтетическую изоляцию, надеваем тонкую усадку, обжигаем её зажигалкой-автогенкой(она не оставляет чёрных маслянистых следов, в отличие от спичек и других видов зажигалок). Теперь пружинка. Задвигаем её максимально плотно, чтобы штекер не получился слишком длинным и не выломал гнездо из телефона или плеера в кармане. Обмазываем термоклеем так, чтобы он заполнил оставшееся пустое пространство между пружиной и шайбой минусового контакта. Надеваем 8мм усадку. Берём с запасом. Со стороны провода выравниваем ровно так, как нужно, а со стороны джека оставляем запас. Прижигаем, лишнее срезаем ровно по шайбе минусового контакта острым лезвием. Вуа-ля! Получили красивый, эстетичный, плотный и ровный штекер, при том не занимающий много места, от чего шанс перелома в кармане уменьшается. Со штекером разобрались. Осталось припаять ушки.

Как разделить четырёхжильный провод, идущий от штекера, думаю, понятно. Отводим по одному плюсу и одному минусу, по одной нити, надеваем изоляцию, сшиваем, место разъединения и одеваем термоусадочку. Проще некуда.
Чтобы припаять ушки, выравниваем провод и ровно подрезаем(очень важно, иначе весь провод будет потом висеть на правом или левом ухе, а не равномерно на двух). Надеваем тонкую усадку поверх плетёной изоляции, продеваем провода и нить в, как это назвать, ножку наушника, в его вход, припаиваем к мембране, приклеиваем нить внутри корпуса, вытаскиваем остатки провода наружу, склеиваем наушник. Теперь изоляцию надеваем на ножку, приклеиваем и скрываем термоусадкой. Со вторым проделываем ту же самую процедуру.

Ну вот и всё.

У меня получился очень эластичный, мягкий, прочный и надёжный провод. Фторопласт не рассохнется от низкой температуры, и переломится вряд ли очень скоро. Да и к телу приятно прилегает мягонькая изоляция, в отличие от холодного резинового провода. Плетёнка от SVENа – моя первая попытка замены провода. Пару недель походил с ней, но потом в магазине увидел замечательные фиолетовые шнурки, полые внутри. Загорелся идеей снова переделать, чтобы ярче было и необычнее. Получилось довольно забавно.

Лишь недавно в интернете нашёл наушники–шнурки и понял, что идея не новая. Такие наушники выпускает, если не ошибаюсь, только одна фирма, да и цен я на эти ушки не нашёл. Зато несколько минусов: провод там не фторопластовый, самый обыкновенный, да и качество изоляции неизвестно(под шнурок прячут разный шлак), место соединения с джеком намертво к железному корпусу приклеено, да и другие соединения не эластичны (переломы гарантированы).

Спасибо за внимание, надеюсь, кому-то пригодилась моя статья, может быть, подкинул новые идеи, или кто-то захочет повторить мой опыт. Удачи!
Вопросы по непонятным моментам задаём в комментариях.

Витой провод для наушников своими руками — OffRoadRest.ru

Всем привет! В этой небольшой статье речь пойдет о том, как из обычного провода для наушников сделать витой, или, как его еще называют, спиральный или пружинный. Короче, как на старых проводных телефонах. Причем шнур может быть не обязательно от наушников, подойдет кабель в пластиковой оплетке почти от любого устройства: USB-шнур от смартфона, какого-нибудь автомобильного гаджета, да можно хоть обычную проводную мышь сделать с витым проводом. Итак, собственно к делу…

Сам процесс

Чтобы обычный провод превратить в спиральный нужно:

1. Аккуратно витком к витку намотать его на что-то продолговатое и круглое в сечении. Я использовал стержень от гелевой ручки. Можно намотать на карандаш или что-то подобное.

2. Разогреть намотанный провод. Можно выдержать в кипятке пару минут или воспользоваться феном.

3. Быстро остудить кабель в холодной воде.

После этого просто снимает витки со стержня и получаем готовый спиральный провод, способный растягиваться и сохранять свою форму.

Вывод

В моем случае это был провод наушников для металлоискателя. Наушники самые простые, подключаю к прибору через переходник 3,5-6,3 мм. Подробнее в этой статье. Специальные проводные наушники для металлодетекторов почти всегда оснащены именно спиральным кабелем, т.к. обычный будет мешать при работе с прибором.

---

Читайте также:

Защита металлоискателя от воды и грязи
PowerBank своими руками
Защищенные смартфоны: плюсы и минусы
Способы зарядки телефона на природе
Выбор налобного фонаря

Своими руками: силиконовый кабель для наушников | RankBrain.ru

Цена: $0.11-$0.37/м

Решил сделать свой кабель, с блекджеком силиконом и армированием, т.к. недостатки в старом кабеле доставляли некоторые неудобства при использовании. Цель достигнута и результатом очень доволен. Подробности под катом. Заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее, будет многа букаф.

Дано: надёжный кабель в двойной оболочке, который работает 5 лет и всё никак не хочет ломаться, и максимум до чего я его довёл — это лопнувшая внешняя(общая) изоляция и кембрик возле джека — монолитность конструкции была восстановлена с помощью термосоплей. Я давно уже купил классный угловой миниджек для замены штатного, но тот, подлец, упорно отказывается помирать. Кабель имеет 3 провода(от джека до делителя), каждый в отдельной изоляции, свиты вместе, после чего усажены во второй слой изоляции(скорее всего термоусадка). Проблемы с ним в основном механические: он и так довольно жёсткий, а на холоде вообще превращается в каменный, к тому же делитель весьма рельефный: я ношу кабель за спиной и при откидывании спины на спинку стула во время сидячей работы, делитель с упоением врезается в спину, как будто пытаясь отомстить за брата Митьку приговорённый миниджек. Есть также покупной кабель KZ. Претензии к нему: он тонкий, но при это жёсткий, и после относительно недолгого использования внешняя изоляция начала отслаиваться. Тоже дубеет на морозе.

Фото

Кстати, у старого кабеля интересная конструкция проводов: каждый провод под изоляцией имеет текстильную нить как основу, на которую спирально навита тонкая плоская медная лента. И таких нитей в каждом проводе по 7 штук (фото другого экземпляра).

Задача: сделать кабель со следующими характирестиками: мягкий, не дубеющий на морозе, с более гуманным делителем, желательно тоньше старого, с минимальным микрофонным эффектом(здесь я имею в виду не преобразование вибраций в электрический сигнал, а передачу вибраций, вызванных трением жесткого кабеля об тело, на корпус наушника и далее прямо на кости/хрящи слухового аппарата).

В ролях:

— Кабель силиконовый, 30AWG, S=0.064 мм2 (11 проводников d=0.08мм). $0.11-$0.37/м, цена зависит от выбранного метража.

— Коннекторы угловые двухпиновые, $4.75 за пару.

— Миниджек Neutrik NTP3RC, цена сейчас ~$7, покупался очень давно.

— Силиконовая термоусадка — что-то типа такой, брал в оффлайне $0.15-$0.30/м, в зависимости от диаметра.

В эпизодах: клей B-7000, термоклей, припой, паяльник.

Мягкий и недубеющий — это про силиконовые кабели(силиконовая изоляция). Но поскольку слой изоляции этого типа обычно довольно толстый, я решил начать с малых калибров и купил провода 28AWG(16х0.08мм, 0.81мм2) и 30AWG(11х0.08мм, 0.064 мм2), проводники — лужёная медь, внешний диаметр изоляции 1.2мм и 0.8мм соответственно.

А пока провода ехали, я думал как мне плести кабель: 3 провода плоской косичкой, или 4 провода ромбом — оба варианта имеют свои полюсы/минусы. У тройной косички более красивая форма и меньше расход материала, но изгибаемость плоской лены в одном и другом измерении будет сильно отличаться, к тому же в точке бифуркации придётся паять. У четверной косички вид не очень, зато гнётся равномерно в любой ориентации, не нужна пайка в середине, и к тому же, можно потом при желании кабель превратить в балансный путём замены обычного стереоджека на балансный 4-пиновый TRRS. Остановился всё-таки на 4-проводной косичке — уж больно не хотелось лишней пайки.

Сплёл небольшие фрагменты в качестве прототипов. Начать решил с 28AWG, т.к. чем толще проводник, тем меньше сопротивление пассажиров плацкарта. Кабель получился толстоватым, поэтому решил плести из 30AWG — получилось намного лучше. На фото: 28AWG/4, 28AWG/3, 30AWG/4, 30AWG/3:Тест в морозильнике при -20°C образец прошёл блестяще — никакого задубевания! «Усушка» проводов при плетении составляет ~15%(может слегка варьироваться в зависимости от плотности стягивания витков), т.е. из метровых отрезков провода получаем 85см плетёного кабеля.

Но открылась новая проблема: силиконовая изоляция настолько мягкая и податливая, что её вклад в упругость кабеля практически нулевой, и поэтому кабель получался очень мягкий(что ожидалось) и «пластилиновый»(чего я не учёл): согни его в форме ступенек и положи на стол — он так и останется лежать в виде ступенек, почти не выпрямляясь.

Ещё одна проблема — механическая надёжность: 4-проводное плетение даёт небольшой запас на растяжение и немного распределяет нагрузку между проводами, но для такого тонкого провода мне этого показалось слишком мало, и я начал думать чем его армировать, не потеряв при этом мягкость. Для начала заказал леску из ультравысокомолекулярного полиэтилена(UHMWPE) — он очень прочный, не впитывает воду, имеет очень низкий коэффициент трения(ниже из пластиков разве что у фторопласта). Здесь есть полезные сравнительные таблицы по пластикам. Но как проверить, что именно мне прислали китайцы, я не знаю — может там более дешёвый HDPE(его прочности тоже хватит с запасом, но UHMWPE работает при гораздо более низких температурах). Леска бывает 4-нитевая(более грубый рельеф) и 8-нитевая(более гладкая, внешне практически цилиндр). Я заказал 8-нитевую диаметром 0.5мм, приехала по факту 0.7мм. Леска тоже оказалась совсем неупругой.

Пока леска ехала и я думал как её вплетать, мне в голову пришел альтернативный вариант — закатать кабель в термоусадку целиком(как это сделано в старом). Но это автоматически сделает его жёстким почти как старый. Тогда я вспомнил, что при поиске термоусадки для заушин кабеля, я наткнулся на силиконовую, которая, как утверждалось, в усаженном состоянии остаётся мягкой. И, разумеется, меня всё ещё волновал вопрос поведения на морозе. Силиконовую усадку я нашёл в оффлайне на местном рынке по цене от $0.15/м в зависимости от диаметра, и начался процесс тестирования. Для начала натянул и усадил тестовый образец кабеля и сравнил его жёсткость со старым кабелем — новый оказался заметно мягче. Потом забросил их вместе со старым кабелем в морозилку на полчаса. При извлечении быстро попробовал сгибать оба варианта. Старый кабель ожидаемо прикинулся стальной арматурой. А вот силиконовый кабель в силиконовой усадке вёл себя «с мороза» практически неотличимо от тёплого. Второй эксперимент заключался в прогулке по улице в -15°C с двумя кабелями, свисающими из кармана, и периодическом их пощупывании(не спрашивайте как это выглядело со стороны; и вообще, это было ночью). Претендент снова показал себя очень хорошо. В процессе проверок меня ждал ещё один приятный сюрприз: силиконовая усадка добавила столько упругости готовому кабелю, что он теперь при отсутствии нагрузки старается принять форму ровного шнурка. Причем это «правильная» упругость — практически без ущерба мягкости.

Заодно решилась и проблема заушин с эффектом памяти: обычно в кабель возле разъёмов вставлена тонкая проволочка длиной около 10см и этот сегмент кабеля обжат термоусадкой — таким образом этот участок кабеля над ухом «помнит» форму. В моём случае отдельная усадка для заушин теперь не нужна и проволочка идёт под основной усадкой, которой покрыт весь кабель. Проволочку взял из тех, которыми связывают кабели в электронике — их есть как минимум 2 типа отличающихся по диаметру(жёсткости). Я взял вариант потолще и согнул вдвое — и «память» крепче, и решилась проблема острого конца, способного повредить кабель/усадку (обычно это решается путём сгибания петельки на конце, если проволочка одинарная). На фото прототипы с одинарной и двойной проволочкой под усадкой.

Далее пришлось повозиться с натягиванием совы на глобус усадки на готовый кабель. У меня были трубки на 3мм и 4мм, Я хотел использовать 3мм, т.к. 4мм усядет больше, и станет толще, а, значит, итоговый кабель будет жёстче. Но трёшка налазила только на самое начало кабеля и то с трудом, поэтому купил в оффлайне лыжную мазь аэрозольную силиконовую смазку — покрыл сам кабель и продул ею трубку усадки внутри. Но даже так процесс шёл с трудом. У меня были опасения, что можно порвать проводники при такой протяжке, но всё обошлось. На фото сравнение трубок 4 и 3 мм до и после усадки. Как вы можете заметить, у чурчхелы слева прилегание неплотное в некоторых местах. Чурчхела справа имеет более привлекательный вид.

Но вот пришла леска и я придумал где её применить. До делителя идёт плетение из 4 проводов, но потом на левый/правый каналы расходится всего по паре, т.е. заплести их не выйдет — только кое-как свить. И тогда я решил по 2 недостающих провода восполнить этой леской, причём сделать сквозное проходжение 2 лесок через точку бифуркации: от пинов для левого наушника до пинов правого наушника — непрерывной парой нитей. Это решило проблему механической надёжности и придало кабелю единообразный вид по всей длине. На фото эксперимент с более тонкой нитью (0.3мм) и неудачно выбранным чередованием нитей — пришлось расплетать.

После формирования основного кабеля настало время сформировать «делитель». На самом деле это просто несколько кембриков из той же силиконовой термоусадки, натянутых один поверх другого для придания жесткости этому узлу. Два слоя на каждом канале, два слоя на общем проводе, и два слоя нахлёста, перекрывающих те и другие. Красными рисками я отметил места «наслоения пород».

Перед пайкой главное не забыть понакидывать на провод кембрики из термоусадки — это то, что я забываю сделать из раза в раз в своих поделках: припаиваю, замечаю, ругаюсь, отпаиваю, натягиваю трубку и припаиваю заново. Но в этот раз всё прошло на удивление правильно. Не забыт и бегунок, стягивающий провода левого и правого каналов — при ношении кабеля за спиной он используется для затягивания провода на затылке — это очень удобно. Бегунок (на фото выше) тоже сделан из термоусадки.

Коннекторы для наушников — пожалуй, самая переоценённая часть покупки. У меня стандартный двухпиновый разъём, как и на большинстве наушников а-ля KZ. Я хотел именно угловые коннекторы, потому как вертикальные металлические бочёнки у меня вызывают только недоразумение. Предложений разборных угловых коннекторов довольно мало, поэтому цена на них держится высокая. Внутри коннектора пины идут сплошные(не полые трубочки). Подпаяться место есть, но особо не разгуляешься. Проектировка неудачная — можно было бы поудобнее сделать. Фото прозрачного со страницы продавца (я брал чёрный, но он уже в собранном виде):

Итак, провод в термоусадке и торчащей из неё проволочкой «на память» вкладывается в коннектор. Провод припаивается, конец проволочки торчащий из-под термоусадки и загибается в крючок и все оставшиеся пустоты внутри коннектора заливаются термоклеем. Клей также обволакивает крючок из проволоки, формируя бляшку и не давая выдернуть провод из коннектора. Половинки коннектора сажаются на клей — всеми любимый B-7000 — чтобы можно было при желании разобрать, ничего не поломав. На проводах болтаются синяя и красная трубки — это цветовая дифференциация штанов маркировка каналов — перемещаем их вплотную к коннектору, нагреваем — готово. После чего берём кусочки термоусадки большего диаметра, дополнительно растягиваем их тонкогубцами, натягиваем на сам коннектор и нагреваем — вуаля — коннектор гладкий и шва между половинками нет. Последняя доработка — посадка коннектора в наушнике была неполной, поэтому выбрал бормашинкой немного материала вокруг пинов(сделал выступающую прямоугольную часть длиннее). Но ведь что-то же должно было пойти не так. Ах, да — флюс не отмыт!™

Аудиоджек прекрасен. В отличие от китайских разработчиков коннекторов, инженеры Neutrik знают своё дело хорошо — внутри всё грамотно продумано. Брал я его много лет назад для ремонта какого-то кабеля, но он так и не пригодился, поэтому валялся в ящике долгие годы, и вот наконец настал его звёздный час. Стоил он каких-то совершенно негуманных денег, и брать его имеет смысл, если вы удобство пайки и надёжность ставите во главу угла. Но можно и какой-нибудь клёво выглядящий китайский джек поставить, которые по 3 штуки на доллар продают — разницы в звуке не будет, а когда износится — просто менять на новый — даже с ежегодной заменой так выйдет дешевле. Единственный замеченный недостаток — чёрное покрытие с металла стирается довольно быстро.

В сборе:

Итак, все работы закончены. Значит, пора проверить звучание.

По сравнению со старым кабелем, басы стали более собранными и чёткими, но при этом появилась какая-то дополнительная глубина. Середина тоже обогатилась: улучшилась микродинамика и эшелонирование образов, теперь ни одна деталь не ускользнёт от придирчивого уха. Верха стали просто прозрачными и воздушными, просто танцующими, а сибилянты… воу-воу, стоп! Вы всё еще читаете этот бред? Ну разумеется в звуке ничего не изменилось, как и ожидалось. Переходим к замерам.

А теперь, состоятельные кроты, давайте посчитаем.

Длина:

Старый кабель имеет длину 170см. Он свит слабо, практически прямой. Я накину ему 5см для паритета с моим.

Кабель KZ длиной всего 125см, пары свиты слабо, но есть второй уровень — витые пары свиты в метапару. Накину ему 15см — это с большим перебором.

Длина моего кабеля ~150см, и учитывая ранее замеренную «усушку», положим длину проводов ~175см.

Сопротивление, левый/правый каналы, полная длина (пины на коннекторе замкнуты, шупы прикладываю к контактам аудиоджека).

Старый: 3.35/3.11 Ом

KZ: 2.75/1.65 Ом

Мой: 1.21/1.26 Ом

У кабеля KZ видимо где-то повреждение, т.к. разница между каналами слишком большая. К слову, на слух она не ощущается. Небольшое различие между каналами в моём кабеле по-видимому вызванно неравномерностью длины при плетении, или разным сопротивлением контактов. Обрывов проводников нет, т.к. при 11 проводниках обрыв одного — это разница в 9%, а здесь всего 4%.

Кабелем с низкой ёмкостью считается где-то 50-100 пФ/м. Замерив ёмкость и поделив на длину, можно прикинуть данные значения для кабелей (разница по каналам незначительная, поэтому привожу одно значение).

Старый: 213/1.75 = 122 пФ/м

KZ: 115/1.40 = 82 пФ/м

Мой: 111/1.75 = 63 пФ/м

Индуктивность замерить не смог. У тестера минимальное определяемое значение 0.01 мГн, ни один из кабелей он не смог определить как индуктивность.

Итак, получившиеся цифры настолько незначительны, что ими можно пренебречь. К примеру, давайте посмотрим как ёмкость будет влиять на АЧХ сигнала. Для этого определим, на какой частоте данная ёмкость вызовет завал верхов на -3dB, воспользовавшись этой формулой: выходной импеданс плеера 0.6 Ом, ёмкость кабеля 63пФ/м, длина 1.75м. Получаем частоту 2.4 ГГц — это немного выше слухового порога человека, так что можно не беспокоиться. Можно расчитать и обратную величину: какой должна быть длина кабеля, чтобы получить, скажем, на 20кГц завал на -3dB: подставив те же значения, получим 210км.

Ну а теперь самое главное: соответствие целям, для которых кабель создавался. Походив недельку с этим кабелем, всю гамму ощущений можно описать мемасиком Sweet Jesus:

На морозе не дубеет, мягкий, и как следствие, микрофонный эффект заметно ниже. Делитель спиной не ощущается как отдельная от кабеля сущность. По толщине вышел такой же как и старый, но за счет мягкости толщина совершенно не ощущается как недостаток.

Буду рад в комментариях услышать другие методы или технические приёмы для достижения аналогичного результата. Ибо нет предела совершенству.

Делаем сплиттер или удлинитель для наушников

Вам хочется посмотреть интересный фильм, но в комнате кто-то спит или работает, и громкий звук будет мешать вашим близким. Решение есть, можно сделать удлинитель для наушников, чтобы смотреть фильм лёжа на диване, а не уткнувшись носом в монитор. Поэтому предлагаю вашему вниманию инструкцию, как сделать простой удлинитель своими руками с адаптером на два разъема.

Делаем сплиттер в видео:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=hujABcQG—4]

Для начала вам понадобиться штекер и два разъема «мини-джек» на 3.5 мм, пара метром трёх- или четырёхжильного медного провода, паяльник, кусачки, олово и флюс, который не требует промывки после пайки, так как после неё провода начинают очень быстро окисляться.

Первым делом нужно отрезать 10 см от основного провода, он будет служить нам разветвлением для второго разъема. Далее зачищаем концы проводов кусачками или любым другим удобным для вас инструментом, немного скручиваем и обмазываем флюсом. Начинаем лудить, добавляя понемногу олова. Туже самую процедуру проделываем со штекером и разъемами: наносим флюс на контакты и переходим к лужению. Основная работа уже проделана и нам остаётся только подключить провода. Фото с распиновкой и схемой подключения проводов представлены ниже.

У штекера продолговатый контакт для общего канала, в центре от левого канала, с боку — от правого. У разъема распиновка немного отличается: закруглённый контакт от левого канала, квадратный — от правого и продолговатый — общий.

Желательно перед тем, как начать паять сделать узелок на конце провода, так как при частом использовании данного девайса места пайки можно нечаянно оторвать.

Сначала на короткий провод одеваем разъём и припаиваем концы провода к контактам штекера в соответствии со схемой, собираем разъём.

Далее берём второй конец короткого провода и конец длинного, одеваем на оба второй разъём. Скручиваем одинаковые провода и припаиваем к контактам штекера, как только что было проделано. Проверяем, всё ли аккуратно сделано и собираем разъём.

На оставшийся конец длинного провода надеваем детали штекера, делаем узелок и начинаем припаивать провода к контактам в соответствии со схемой. Собираем штекер.

Ну вот и всё, наш сплиттер готов и его можно использовать как удлинитель для колонок, наушников и микрофона. Так же при помощи него можно подключить два микрофона (таким образом, у нас получится стерео) или две пары наушников.
Такой девайс можно приобрести в магазине с длинной провода максимум 20 см и использовать его, к сожалению, как не получится, в отличие от сделанного своими руками.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.