Унифицированный антенный инжектор питания своими руками

Здравствуйте,
Сегодня, своими руками – изготовление простого антенного инжектора питания с использованием в качестве основы для него, недорогого антенного сплиттера.

Решил делать такие инжектора в основном из-за низкого качества продаваемых, как считаю не совсем удачных, и при этом, не самых дешёвых изделий.

Представляемая же в этой публикации самоделка зарекомендовала себя с отличной стороны — она недорога, надёжна, очень проста, а главное унифицирована и универсальна для любых необходимых телевизионных подключений, с возможностью дальнейших изменений, а в случае необходимости их реставраций не потребуется ни вскрытия, ни ремонта самого инжектора. В общем — сделал и забыл.

Материал:

Недорогой безёмкостный сплиттер на два выхода — 1 шт.
Узнать такой сплиттер просто — во первых по низкой цене, а во вторых прозваниваться все выводы должны между собой накоротко.

Конденсатор 39 ÷ 100 pF(пФ) — 1 шт.

Открытое гнездо по питанию 5,5 × 2,1 мм.
Я использовал гнездо такого номинала только из соображений распространённости пяти вольтовых блоков питания для цифровых приставок (так, на всякий случай).

Подвод питания по желанию, необходимости или по возможности — поэтому не указываю.

Изготовление:

При помощи фена, пинцета и «цыганской иглы» убрать логотип и клеевую массу по краям крышки.

Удалить крышку, предварительно проколов «цыганской иглой» уголок у её края.


Отпаять центральный кончик катушки.

В сделанный разрыв подпаять приготовленный конденсатор.

С помощью небольших кусачек аккуратно убрать наружную развальцовку любого выбранного резьбового соска сплиттера.

Удалить соединение между центральной жилой этого соска и контактом на плате.

Вытолкнуть наружу уже ненужную контактную требуху.



Методом грубейшего вмешательства ножа и кусачек достать необходимые детали.


И собрав вместе

Установить в подготовленное для них отверстие.

Сделать электрическое соединение между контактом на плате и центральной жилой установленного гнезда.

По возможности приготовить резьбовую часть от испорченного F-разъёма RG-6 (не обязательно, но желательно для более надёжного контакта «минуса» питания)

Собрать всё вместе — установить крышку, используя клей типа «Момент», наклеить логотип

и навернуть приготовленную резьбовую часть F-разъёма.

Антенный инжектор питания готов.

После подключения кабеля питания и антенного усилителя с одной стороны, а так же кабеля снижения или даже непосредственно телевизионного штекера с другой, антенный инжектор можно использовать по назначению.

Показанное на фото соединение предназначено для подключения сделанной мной активной антенны к портативному телевизору с глубоко утопленным внутрь гнездом

и показывает лишь универсальность представленного мной устройства.


Я думаю, что с точки зрения специалиста, электронная часть представляемого мной устройства не совсем грамотна, но меня, как практика, всё вполне устраивает.

Такие инжекторы я делаю под свои нужды, чтобы в случае самого слабого его звена, а именно кабеля питания, мне не пришлось бы, где то впоследствии что-либо паять, а была возможность исправить это, методом простой его замены.

Но в другом исполнении такого изделия можно сделать чуть проще и несколько дешевле, используя F — разъём, небольшой кусок мягкого кабеля и разборный USB штекер «папа», и соответственно не устанавливать гнездо питания.

На этом всё.
Удачи!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как подключить антенный усилитель к блоку питания

В зоне неуверенного приема телевизионного сигнала для получения качественной картинки при просмотре телепередач приходится устанавливать на мачте внешнюю антенну, на вибраторе которой дополнительно устанавливается антенный усилитель. Установка дополнительно усилителя обеспечивает качественную картинку в телевизоре при удалении телевизионной передающей вышки до 100 км.

Большое распространение получили антенные усилители линейки SWA благодаря высокой надежности и низкой цене. Они выпускаются на разный диапазон каналов и разным коэффициентом усиления, от 34 до 43 дБ в дециметровом диапазоне и от 10 до 15 дБ в метровом диапазоне. На фотографии усилитель типа SWA-555/LUX.

Антенный усилитель телевизионного сигнала SWA необходимо запитать постоянным напряжением 12 В. Существует схемное решение, позволяющее подавать на телевизионный усилитель напряжение питания по коаксиальному кабелю одновременно с телевизионным сигналом. На фотографии показано как подключить телевизионный провод к антенному усилителю SWA.

Центральная жила зажимается одним винтом, а экранирующий провод зачищается от изоляции, заворачивается и зажимается винтами с помощью планки. Тут главное не допустить замыкание проводов экрана с центральной жилой. Таким способом подключаются антенные усилители любого типа, установленные непосредственно на антенне.

В продаже имеются специальные блоки питания — адаптеры с переходниками, позволяющие подать питание на антенный усилитель. На фотографии один из них. Подключить такой адаптер просто, в один коаксиальный провод вставляется кабель, идущий от антенны, во второй – кабель, идущий к телевизору. Сам адаптер вилкой вставляется в розетку. Попутать провода при подключении невозможно, на выходящих из адаптера коаксиальных проводах надеты разные разъемы, исключающие ошибочное подключение.

Блок питания – адаптер для антенного усилителя

Если открыть любой блок питания с адаптером, то Вы увидите силовой трансформатор, четыре диода, электролитический конденсатор, простой конденсатор, дроссель и микросхему – стабилизатор напряжения.

Все детали схемы развязки, кроме силового трансформатора, установлены на печатной плате.

Электрическая принципиальная схема блока питания
для антенного усилителя с адаптером

Представленный выше на фотографии блок питания — адаптер для питания антенного усилителя собран по классической электрической принципиальной схеме. Сетевое переменное напряжение 220 В подается на силовой трансформатор Т1, который понижает его до 12-15 В. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации, после чего постоянное напряжение величиной около 16 В поступает на интегральный стабилизатор напряжения DA1.

Для исключения потерь видеосигнала и пропадания постоянного напряжения на вход телевизионного приемника предусмотрен LC-фильтр, выполненный на элементах L1 и C3. Дроссель L1 не пропускает высокочастотный телевизионный сигнал на схему блока питания, но без потерь позволяет постоянному току поступать на центральную жилу телевизионного кабеля, идущего от телевизионного антенного усилителя. Конденсатор C3 предотвращает протекание постоянного тока от блока питания на вход телевизора, но без потерь пропускает телевизионный сигнал.

При самостоятельном изготовлении блока питания с адаптером детали можно использовать любого типа. Обычно потребляемый ток антенных усилителей не превышает 150 мА, что составляет менее 2 ватт, поэтому трансформатор для блока питания подойдет любой мощности с выходным напряжением 15-18 В. Дроссель можно изготовить, намотав на диэлектрическое основание, например полоску стеклотекстолита шириной 5 мм, 25-30 витков эмалированного медного провода диаметром 0,1-0,5 мм.

Недостатки представленной конструкции блока питания с адаптером

К недостаткам блока питания – адаптера такой конструкции можно отнести наличие неэкранированного участка центральной жилы телевизионного кабеля в месте запайки в печатную плату, что при наличии помех, например от работающего пылесоса, может привести к наводке их на видеосигнал. Проникновение помех можно исключить, установив на печатной плате в месте пайки проводов дополнительный экран.

Самостоятельное изготовление адаптера
для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

Переходник-адаптер, с более широкими техническими возможностями можно сделать своими руками из любого антенного краба-разветвителя. Если необходимо запитать телевизионный усилитель и одновременно подключить к антенне несколько телевизоров, то это несложно сделать, дополнив схему краба всего тремя деталями, которые будут выполнять функцию развязки.

Устройство и схема краба

Телевизионный краб представляет собой металлическую коробку с F-разъемами. Внутри, на центральных выводах разъемов распаяны детали (высокочастотные трансформаторы) разветвителя телевизионного сигнала. Высокочастотный трансформатор представляет собой по форме кольцо или трубку из феррита с магнитной проницаемостью 600-2000, на которые намотаны от 1 до 10 витков эмалированного провода диаметр

Блок питания для антенного усилителя

Блок питания для антенного усилителя

Блоки питания, которыми комплектуются телевизионные антенны с усилителями, изготовлены с минимум затрат и такой же надежностью. Так как они обычно работают круглосуточно, то часто перегреваются и выходят из строя, даже при номинальном напряжении сети переменного тока.

Как уже упоминалось выше, блоки питания для антенн исполняются с минимумом затрат, обеспечивая ток потребления 20 мА при напряжении 12 вольт. Однако они поддерживают хорошую стабилизацию по напряжению, за счет применения в схеме стабилизатора на 12 вольт.

Давайте посмотрим на  схему блока питания антенного усилителя.

 

Стандартная схема блока питания антенного усилителя

Из схемы видно, что БП антенного усилителя состоит из: трансформатора с встроенным предохранителем Т1, выпрямителя VD1-VD4, фильтра по низкой частоте C5 и по высокой частоте C6, стабилизатор напряжения DA1, а также индикатор напряжения 12 В HL1. Такая схема представляет собой нерегулируемый блок питания антенного усилителя.

Есть возможность регулировки уровня сигнала с помощью регулируемого блока питания антенного усилителя. Схема практически аналогична нерегулируемой, с одной добавкой в цепь стабилизатора напряжения по выводу 2 в разрыв вставлен переменный резистор, с помощью которого можно менять напряжение питания усилителя.

 

Своими руками

Приведенная выше схема потребляет от сети излишне большой ток. Если ее доработать, то можно в результате получить более экономичный блок питания, с улучшенными характеристиками. Вот схема экономичного блока питания для антенного усилителя:

Резисторы R1, R2 снижают собственное потребление БП, увеличено рабочее напряжение проблемного конденсатора C5, добавлены дополнительные фильтры L1C7 и L2L3C8.

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать блок питания для антенного усилителя своими руками. Следует помнить, что самодельный блок питания антенны должен иметь низкое потребление и хорошую стабилизацию, иначе на экране будут проявляться помехи в виде снега, косых полос и широких черных полос.

Подключение

Чтобы подсоединить кабель к блоку питания для антенного усилителя нужно соединить антенный кабель со штекером. Первым делом нужно подготовить кабель. Отступаем от края кабеля полтора сантиметра и делаем тонкий круговой срез,

старайтесь не повредить тонкие волоски экрана под внешним слоем изоляции. Снимите срезанный кузок изолятора. Аккуратно и равномерно отогните волоски экрана, полоску фольги лучше удалите. Отступив от загнутого края оплетки 5 мм, сделайте еще один круговой срез внутреннего изолятора и удалите его. Просуньте кабель под крепления, и затяните винты.

 

Обратите внимание, металлическая оплетка должна касаться нижней залуженной площадки, иначе питание на антенну может не поступить. Не допускайте касания оплетки центральной жилы, будет замыкание и лампочка индикатор 12 В светиться не будет.

Если блок питания для антенного усилителя правильно соединить с кабелем, а так же кабель с антенным усилителем, то телевизор после настройки начнет показывать сразу.

Неисправности

К основным неисправностям антенного БП можно отнести:

1. Неисправность трансформатора;
2. Неисправность стабилизатора;
3. Неисправность фильтра.

 

При скачках напряжения или перегрузке во вторичной цепи может перегореть предохранитель, встроенный в первичную цепь трансформатора. Выявить это можно измерив сопротивление на вилке блока питания. Отсутствие сопротивления может говорить о неисправности предохранителя или обрыве первичной обмотки трансформатора. Для проверки предохранителя нужно на трансформаторе разрезать изоляцию, под которой находится предохранитель и проверить его на целостность. Предохранитель обычно расположен в месте ввода сетевых проводов под изоляцию.

При неисправности стабилизатора напряжение питания антенного усилителя может, как понизится, так и повысится и привести к выходу из строя усилителя. Выявить это можно замерив напряжение на выходе блока питания.

Неисправность фильтрующих конденсаторов может привести к значительным помехам на изображении. Наиболее частое это появление на изображении 2 – 3 горизонтальных, широких черных полос, медленно перемещающихся по экрану.

 

Как и для всякого прибора, ресурс работы блока питания антенного усилителя ограничен. Выключать ли блок питания антенного усилителя? Если вы уезжаете надолго, то да нужно обязательно, но выключать каждый раз при выключении телевизора не стоит. Как известно, что большинство поломок электроприборов происходит именно в момент включения и выключения и выключая лишний раз срок службы антенного БП вы не продлите, а стоят они достаточно дешево так, что лучше потом купить новый.

data-matched-content-rows-num=»4,8″ data-matched-content-columns-num=»1,4″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

Какой способ питания антенны выбрать?!

12.03.2019

Какой способ питания антенны выбрать?!

Наверняка, вы задавались данным вопросом!


 И так, рассмотрим, что влияет на выбор!

1.Подключение антенны
— к телевизору с поддержкой DVB-T2
— к DVB-T2 приставке

Если у вас стоит телевизор с поддержкой DVB-T2, то вам антенну достаточно будет подключить в антенный разъем на панели телевизора. Если антенна активная, то ее необходимо запитать, чаще всего 5 или 12 вольтами.
При подключении к телевизору можно использовать антенну 12вольтовую, у нее в комплекте идет блок питания, который соединяется с антенным кабелем и подключается к телевизору.

Если выбор пал на 5вольтовую антенну, то вам понадобится инжектор питания.

Инжектор питания – это устройство, которое подключается с одной стороны в USB –разъем, с другой стороны имеет антенный вход и выход для подключения кабеля от антенны. Если на вашем телевизоре есть свободные разъемы USB, то инжектор можно подключить в него (есть одна особенность: usb должен питаться постоянно, чаще всего на таких разъемах написано «5v»; если данной надписи нет, то возможно на разъем подается питание, только при запросе к нему, например: выбор флешки или установка драйверов устройства, в таком случае вам понадобится отдельный 5вольтовый блок питания для инжектора (можно использовать любой 5v зарядный блок от телефона)).

Если подключение антенны осуществляется через DVB-T2 приставку, то проще всего взять 5вольтовую антенну. Во всех приставках, которые представлены на нашем сайте, имеется функция «питание антенны».
Для того, чтобы проверить есть ли данная функция в вашей приставке заходим в меню:
Меню → поиск каналов → питание антенны → вкл
Подключаем антенну к приставке, вкл питание и антенна работает. Никакие лишние соединения и провода вам не понадобятся.

2.Удобство и эстетика

Подключение 12вольтового блока и инжектора через блок питания нужно учитывать, что вам понадобится дополнительная свободная розетка возле телевизора. Если это вызывает затруднение, то подумайте о приставке или возможности подключения инжектора к телевизору.

Если у вас остались вопросы по выбору исполнения антенны, то позвоните нам и получите подробную консультацию по всем вопросам. Мы поможем вам разобраться в настройках при необходимости. Доставим курьером, почтой России или любой транспортной компании.

Блок питания для ТВ-антенны — Электроника

В виде шутки: Слышал разговор в магазине радиодеталей, тётенька покупала платку усилителя очередную к «польской сушилке» (как я их называю), и мол сетовала на то что, уж часто их приходится новые покупать. На что продавщица ответила — «смиритесь, это плата за просмотр телевизора» :rofl:

По существу — в таких трансформаторах спрятан термо-предохранитель впаянный последовательно первичной (сетевой) обмотке. очень часто такие дешёвые блоки питания грешат заниженной мощностью трансформатора, ведь экономят на всём!

——

Дешёвое решение — прозвонить сетевую обмотку — если обрыв — попробовать снять изоляцию с сетевой обмотки и найти там термопредохранитель, если не найдётся, то транс всёравно можно выбросить. Если всё же нашёлся — впаять новый из магазина. или не впаивать и ждать пожара. Если сетевая обмотка как то звонится тестером, скорее всего она целая, то в этом варианте попробовать замерить переменное напряжение на вторичной обмотке, правда прийдётся воткнуть в розетку разобранный корпус блока питания (на фото он уже разобран, не думаю что это вызовет проблему, будьте предельно аккуратны!) Если на не подключенном к нагрузке блоке питания нет никакого напряжения на трансформаторе, пробовать проверять диодный мост, смысл сего шага — убедиться что трансформатор действительно что-то выдаёт сам по себе подключенный к сети. Ничего не намеряно — ну прощай блок питания, урна твой новый дом. Новый трансформатор стоит столько же сколько и весь этот блок питания.

Если трансформатор всё же подал признаки напряжения на вторичной обмотке, и его значение похоже на правду (для данного экземпляра оно будет явно выше желаемого на выходе), то тестерком прозвонить диодики на платке, они в результате короткого замыкания выхода могут беспрепятственно сгореть.

Далее могут быть вариации схемы на предмет всяких регуляторов и «стабилизаторов». там элементы не подающие напряжение на выход подлежат замене. Но с самого начала не мешало бы проверить провод, качеством он тоже не отличается.

 

————————

Хорошее решение — не скупиться и купить блок питания 1шт. но хороший. честный, на котором ватты соответствуют его весу. Блок питания не должен греться, гудеть, дыметь или вообще как то себя проявлять кроме надёжным выходным напряжением и элементами индикации предусмотренными его конструкцией. В своём составе обязательно иметь предохранитель, сетевой выключатель, сетевой шнур (если есть) то в двойной изоляции, ну и конечно запас мощности.

 

——

Лучшее решение — Поставить антенну без усилителя — волной канал. Они правда не такие широкополосные но не требуют обязательного усилителя. Этот вариант в несколько раз дороже чем изначально просто сушилочка, зато нужно всего 1 комплект и можно подключить сразу на несколько телевизоров.

 

Вот как это может выглядеть (древнее фото с телефона):

три волновых канала перекрывают в достаточной мере весь эфирный ТВ диапазон. Уверенный приём всех 15ти ТВ каналов, на четырёх телевизорах (5й по не зависящим от антенн причинам не вернулся до сих пор с ремонта). Антенна-сушилка если и справляется здесь, то 1шт на 1тв. Нижняя антенна — эт на данный момент «памятник» былому интернету. Хотелось правда иметь более лучшую среднюю антенну, но не нашёл в продаже в то время, устраивает, т.к. телевышка не так далеко. Так же видно что антенны не смотрят в одну точку — вещание в нашей местности не с одной телевышки.

USB инжектор питания для активной телевизионной антенны: russiandesman — LiveJournal

    Купил на днях мелкий телевизор в кухню. С DVB-T2 тюнером имплантированным непосредственно унутрь. Живу с теневой от вышки стороны дома, поэтому на гвоздь DVB-T2 не принимается. А жаль.
    Для телевизора в комнате делал антенну имени товарища Харченко, двойную зигзагообразную. Ловит норм, заявленные децибеллы за счет диаграммы направленности выдает. Но уж больно страшно на стенке выглядит (ее же еще направить нужно, отсюда ненулевой угол между стеной и изделием). В общем пошел в магазин и купил активную антенну с транзисторами внутри. Вешается плоско, смотрится — пойдет (тут http://www.antenna.com.ru/cat_shower.php?p=1). Транзисторам нужно питание. В данном случае 5 вольт. Ну какбы пошел в меню тюнера, натыкал «питать антенну», светодиод на антенне загорелся — щастье пришло.
    А тут (в новом ящике) хожу в меню, ищу пункт питания антенны — фигу. Папа расстроился, но плакать не стал — зачем? В общем у чудо-телевизора есть еще и USB. Оттуда 5 вольт и возьмем.
Купил в чиподипе гнёзда на плату, маму и папу. Спаял их корпусами под углом (мне персонально такая конфигурация удобна). Сигнальный контакт развязал конденсатором 100пф. Линию 5в отвязал дросселем на 100мкгн. Провод от USB прокинул, шут с ним, сзади не видно. Завелось.
    Скептики скажут — купил бы готовый. Купил бы. Но. Вот такой http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=800 красивый в окрестностях отсутствует. А вот такой http://www.tvdelta.ru/?action=description&code=3048 может и есть в окрестностях, но купить такую красоту рука не поднимается. Да и не влезет он за мелкий телевизор.
    Слайд:

Ежели доведется повторить конструкцию — Катушка 100 мкгн. Можно 10 можно 200, не суть. Зато по току должна выдерживать сколько там ваш усилитель кушает. Конденсатор 100пф. Можно 10 можно 1000, опять же не суть.