Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware / Habr

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

1. Hardware выключателя
2. Тестирование и подготовка
3. Software выключателя
4. «Центр управления»

Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

• берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
• подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
• естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

• Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
• ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:

• микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
• транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
• диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
• стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
• реле — 833H-1C-C — 2 шт.
• резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
• резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
• конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
• конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
• электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

• Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
• Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
• «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
• Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
• Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
• Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

• Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
• Правее клеммников — реле.
• Еще правее — элементы транзисторных ключей.
• Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
• Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
• Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
• В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
• Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:

• Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
• Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.
У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

• Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
• Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
• Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
• После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
• Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
• Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
• Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
• Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
• Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).
А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

Продолжение следует…

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

Как сделать дистанционное управление светом своими руками

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел показать довольно интересную и простую самоделку, а именно дистанционный выключатель. Для него нам понадобиться минимум материала и самое главное, что нам абсолютно не потребуется ардуино. Данную самоделку можно приспособить не как выключатель света, а как дистанционное управление воды в кране или даже управление щеколды. На что только хватит у вас фантазии. В качестве комплектующих будут взяты самые дешёвые материалы с китайских магазинов и местных радио рынков.

В общем, сегодня мы рассмотрим, как можно сделать простейшее электронное устройство, для управления светом в комнате. Ну, не будем тянуть с долгим предисловием, погнали!

И так, для данной самоделки нам понадобится:
— электродвигатель с редуктором.
— батарейка на 9V формата крона.
— плата управления и пульт управления от самой простой радиоуправляемой машины.
— конектор для батарейки.
— переходник для вала редуктора электродвигателя.
— металлическая проволока диаметром 2-4 мм и длинной не более10-12 см.
— МДФ или обычную деревянную дощечку примерно 10см на 5 см.

Из инструментов нам также понадобится:
— терма клей.
— супер клей.
— отвертка.
— паяльник.
— плоскогубцы.

Первым делом нам необходимо вырезать из деревянной дощечки или МДФ панели основную часть, на чем и будет собираться конструкция размером примерно 10 см на 5 см.

Для следующего шага нам понадобится электродвигатель с редуктором, который можно приобрести в китайском интернет магазине или на любом радиорынке. Взятый нами электродвигатель следует приклеить в середину деревянного основания, которое подготовили ранее. Клеить следует при помощи супер клея.

Затем нам пригодится самая простая плата управления, её можно взять от самой простой и дешёвой радиоуправляемой машины, которая может ездить только вперёд и назад, этих способностей платы нам хватит.

Плату управления при помощи терма клея следует приклеить к деревянному основанию.

После чего нам следует припаять к электродвигателю провода «+» и «-» от платы управления. В нашем случае это зелёный и жёлтый провод.

Затем нам понадобится конектор кроны, который можно купить в магазине или сделать самому. Такой коннектор можно сделать из старой батарейки формата крона, просто разобрав её и отпаяв от самого конектора провода. К конектору припаиваем «+» и «-» от платы управления, это черный и красный провод. И для герметичности соединения зальём место пайки терма клеем.


Взяв терма клей, приклеим конектор в указанное место (смотреть фото ниже).


Для следующего шага нам понадобится подобная деталь (смотреть фото ниже). Это подобного рода переходник, который надевается на вал редуктора электродвигателя. Своего рода переходник обычно используют для изготовления самодельных мини дрелей и бор машинок.

Устанавливаем взятый переходник на вал редуктора электродвигателя, при этом, не забыв зафиксировать его на винтовое соединение, просто затянув отверткой. Взяв проволоку, и плоскогубцы изготовим зигзагообразную заготовку, которую в свою очередь нужно закрепить в переходнике.

Вставляем батарейку на своё место и проверяем работоспособность конструкции. У нас должно получиться так, чтобы при нажатии на одну из кнопок электродвигатель вращался в одну сторону, а при нажатии другой кнопки соответственно в другую сторону.



Устанавливаем конструкцию вблизи выключателя, так чтобы механизм мог включать и выключать свет. Готово.

В итоге у нас получилась простая и очень надёжная конструкция, которую можно взять за основу и использовать в другой сфере как я уже упомянул, например, для открытия и закрытия винтового крана. Думаю, многим понравится данная простая самоделка, особенно технарям и любителям сделать, что то самому.

Вот подробное видео от автора со сборкой и исправлениями данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Дистанционное управление освещением своими руками на базе штатной проводки » Полезные самоделки

Взять на вооружение имеющийся опыт не получилось. Обзор рынка такого рода систем, показал, что существуют решения только для ламп накаливания. И если применять в доме энергосберегающие лампы, то имеющиеся варианты не подойдут. Попытка их адаптации тоже ни к чему, ни привела. Осталось лишь придумать свое подходящее решение.

В общем, после раздумий и поисков, остановился на систему MP325M от компании Мастер Кит.

Вот что было куплено для решения задачи:

— набор MP325M,
— источник питания PW1245,
— дополнительный передатчик MP325M/передатчик,
— а на строительном рынке был приобретен однокнопочный выключатель без фиксации.

Так как набор состоит из приемника и передатчика, то в комплекте получилось два передатчика. Это оказалось, кстати, так как для решения нашей задачи необходимо было как раз, два передатчика.

Собственно, что делаем: для начала желательно обесточить участок цепи, где будем производить модификацию.

Первым делом вынимаем штатный выключатель и два штатных провода соединяем между собой, изолируя их изолентой ПВХ.

Затем берем один из передатчиков, для модуля MP325Mи разбираем его. Параллельно, одной из кнопок управления подпаиваем два отрезка провода. Получившиеся выводы зачищаем и подключаем к контактам выключателя.

При желании саму платку передатчика так же можно обернуть одним слоем изоленты ПВХ.

После чего переходим к точке подключения светильника или люстры.

Соединяем модули по ниже приведенной схеме.

Если в квартире имеется натяжной потолок модули можно спрятать в пространстве между потолками. Если такой возможности нет, то можно попробовать установить в нише плафона подключения, предварительно изолировав изолентой ПВХ модуль приемника и источник питания.

Если при включенном освещении отключат электричество, то при его подачи люстра будет находиться в отключенном состоянии, это является плюсом в безопасности нашего автоматического управления.

Ну, вот и все, можно пользоваться.

Теперь можно независимо управлять освещением от выключателя и беспроводного пульта ДУ. Если через пару лет перестанет работать выключатель, не паникуйте, просто замените элемент питания передатчика. Питать передатчики можно от элемента 27А или 23A, который можно свободно приобрести в любом супермаркете. Дополнительный канал можно использовать в качестве сюрприза для гостей включая дополнительное освещение, например звездное небо.

Кстати, можно задействовать и оба канала модуля MP325M. Но для этого необходимо использовать двухкнопочный выключатель без фиксации. А сам выключатель, возможно, необходимо будет доработать, разъединив общую шину для возможности подключения второй кнопки пульта MP325/передатчик. При необходимости, свободное реле можно задействовать для управления приемником, подключив контакты COM и NC параллельно кнопке сброса и добавления пультом.

Думаю, что я не первый, кто решил данную задачу таким способом. Но описания об этом на глаза мне не попалось, вот и решил поделиться опытом и описать, как это работает.

Надеюсь, это решение будет интересно и полезно. Возможно, кто-то захочет не только повторить, но и улучшить ))

Источник: Мастер Кит

Простая схема дистанционного выключателя

Данный выключать управляется посредством любого пульта дистанционного управления. Ну а сама схема уже коммутирует включение и выключение различных устройств. Схема довольна проста, и не содержит дорогих и дефицитных деталей.

Роль приемника сигналов, от пульта ДУ, выполняет модуль В1. На полевом транзисторе VT1 построен инвертирующий усилитель, на триггере DD1.1 – делитель частоты на 2, а сам выключатель образован из транзистора VT2 и реле K1. Питание усилителя и триггера осуществляется стабилизатором R7VD1, оно сглаживается конденсатором C3. А вот питание модуля B1 дополнительно фильтруется RC-фильтром состоящих из R1C1. Диод VD3 служит для защиты транзистора VT2, при обесточивании реле К1.

В исходном состоянии, после поступления питающего напряжения, триггер DD1.1 при помощи цепочки R6C5 переходит в нулевое состояние с низким уровнем напряжения на прямом выходе (выв.5),  транзистор VT2 закрыт, реле обесточено. Если сигнал не поступает на модуль B1, то на его выходе присутствует высокий уровень, поэтому конденсатор C2 зарядится через резистор R3 и транзистор VT1 будет открыт.

Если на модуль B1 подать сигнал (нажать кнопку на пульте ДУ и направить на модуль), то на его выходе будут формироваться пачки импульсов. Конденсатор C2 через диод VD2 быстро разрядится и транзистор VT1 закроется. Перепад напряжения на его стоке (транзистора VT1) через C4 поступит на вход С триггера и переключит последний в единичное состояние, с высоким уровнем на выходе. Далее транзистор VT2 откроется, через реле потечет ток и контакты переключатся подавая или отключая напряжение нагрузки выключателя.

После того, как подача импульсов на модуль B1 прекратится, на его выходе вновь установиться напряжение высокого уровня, конденсатор C2 зарядится, транзистор VT1 откроется, конденсатор C4 разрядится. Следующее поступление сигналов на модуль B1 приведет к разряжению конденсатора C2, транзистор VT1 закроется, триггер переключится и транзистор VT2 управляющий реле, будет закрыт. Отсюда получаем, что после каждой подачи импульсов с пульта ДУ на модуль B1, устройство будет переключатся из одного состояния в другое.

В дистанционном выключателе применены резисторы МЛТ, С2-23. Оксидные конденсаторы марки К50-35, С4 – марки К10-17. Вместо модуля B1 – TSOP4836 можно применить SFH503-36. Диоды КД521А легко заменимы 1N4004, 1N4005, стабилитрон 1N4733 на 1N5338B. Реле должно срабатывать от напряжения 10-11 В. Один из вариантов печатной платы расположен ниже.

Выключатель от пульта телевизора. Дистанционное управление освещением своими руками на базе штатной проводки

Совершенный дизайн помещений проявляется в мелочах. Приобретенные в интернет-магазине сайт выключатели света с пультом являются тем элементом, который добавляет элегантности в интерьер и заметно упрощает процесс управления освещением в доме или офисе.

Особенности и преимущества сенсорных выключателей с пультом дистанционного управления (ДУ)

Дополнительный модуль, встроенный в радиоуправляемый выключатель света, позволяет подключить пульт. С его помощью можно не только включать или выключать освещение, но и создавать несколько различных световых сценариев, регулировать яркость при использовании диммеров. Отдельно можно приобрести сенсорный пульт, позволяющий управлять большим количеством приборов одновременно.

Сенсорные выключатели с пультом представлены в ассортименте:

• однолинейные переключатели,
• двухлинейные переключатели,
• диммеры.

Стандартными цветами исполнения являются белый, черный.

При производстве выключателей света с пультом используется высококачественный пластик, металл и закаленное стекло. Сенсоры реагируют на малейшее прикосновение, внешняя панель обладает водоотталкивающими свойствами и не боится мокрых рук. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия-

Каждый выключатель с ДУ имеет индивидуальную упаковку из плотного картона и дополнительный упаковочный материал для стеклянной панели, позволяющие избежать повреждений во время транспортировки. В комплект входят винты для крепления и подробная инструкция по монтажу и эксплуатации.

Область применения сенсорных выключателей с пультом

Незаменим:

• в ситуации, когда выключатели света расположены в труднодоступных местах;
• для людей с ограниченными возможностями;
• для семей с детьми, не признающими необходимость выключения света или не доросшими до переключателя;
• в спальнях, гостиных – можно управлять освещением, не вставая с кровати или дивана, а также находясь в соседнем помещении.

С помощью интернет-магазина сайт выключатели света с пультом можно купить круглосуточно, заполнив специальную форму. Менеджеры готовы ответить на любой вопрос, на сайте предусмотрен заказ обратного звонка. осуществляется в любой город России, покупатель может выбрать удобный ему способ, включая самовывоз из пунктов выдачи товара. Перед отправкой клиенту каждый прибор тщательно проверяется на отсутствие производственных дефектов.

В домах, офисах, на производстве, да и в принципе где угодно, могут быть полезны выключатели с дистанционным управлением. Прежде всего речь конечно идет об управлении освещением. Преимущество такого подхода неоспоримо, ведь для современного человека очень важен личный комфорт, как бы цинично это ни прозвучало.

Выключатели с дистанционным управлением по радиоканалу, посредством ИК-пульта, с датчика движения, голосовой командой или просто со смартфона, — все это доступно сегодня и очень широко. Человеку уже совсем не обязательно подходить к выключателю всякий раз, когда требуется включить или выключить свет, не обязательно тянуться к кнопке на стене, достаточно послать сигнал удаленно. И все что нужно для счастья — лишь добавить в цепь освещения выключатель с блоком дистанционного управления. Именно о таких выключателях и пойдет речь в данной статье, рассмотрим несколько моделей.

Для начала обратим внимание на BM8049M от Мастер Кит. Данный выключатель интересен тем, что позволяет человеку буквально с пульта от телевизора управлять подачей питания на лампы, их включением и выключением. Любой ИК-пульт подойдет. Блок достаточно включить в разрыв цепи осветительного прибора, скажем люстры или ночника, и задать для управления конкретную кнопку на пульте от телевизора или плеера, которая обычно не используется.

Сам блок питается от сети 220 вольт, и при первом его включении в сеть человеку дается 10 секунд для того чтобы задать кнопку управления. После этого управлять освещением можно будет не вставая с дивана: если нужно выключить/включить свет — навел пульт на блок и нажал на кнопку, дальше дело за умной автоматикой.

Дальность срабатывания в зоне прямой видимости достигает 15 метров (работает только в условиях отсутствия непрозрачных преград на пути сигнала между ИК-пультом и самим блоком). Если вы забыли погасить свет, то через 10-14 часов BM8049M погасит его автоматически. Максимальная нагрузка — 1500 Вт. Для программирования и перепрограммирования рабочей кнопки потребуется снять питание непосредственно с блока, что не является проблемой если в электрощитке установлены автоматы.

Выключатель с дистанционным управлением WK-327 оснащен собственным пультом. Пульт работает уже не в ИК-диапазоне, а на радиочастоте 433,92 МГц. На кнопочном выключателе расположен радиоприемник, способный принять сигнал на расстоянии до 80 метров, если конечно нет больших экранирующих металлических преград на пути сигнала между пультом и выключателем.

Данный клавишный модуль можно использовать и как обычный выключатель и как дистанционный. Причем доступно два канала для управления нагрузками. Каждый канал способен коммутировать до 600 ватт активной нагрузки (лампы накаливания), либо до 300 ватт энергосберегающих ламп. То есть максимальная коммутируемая мощность — 1200 ватт чисто активной нагрузки при 220 вольтах.

Электроника выключателя не требует подачи особого питания, достаточно присоединить осветительные цепи, а также подвести фазу и ноль к соответствующим разъемам на выключателе. Пульт питается от собственной батарейки и точно настроен на данный блок.

Чем удобно такое решение? В отличие от ИК-пульта, радио-пульт работает даже через преграды, ведь радиоволны легко проникают через большинство из них (например через предметы домашнего интерьера и даже через перегородки). К тому же, поскольку у света теперь есть свой пульт, такой пульт может всегда лежать на одном и том же месте под рукой, например на полке в прихожей или возле кровати.

Каналов два, следовательно при желании человек сможет погасить большой свет и включить вечернюю подсветку или наоборот. А наличие классических кнопок непосредственно на стене делает управление освещением более гибким — если удобно взять пульт — человек управляет с пульта, если же стоит возле кнопки на стене — нажимает на кнопку. И нет необходимости делать несколько выключателей в разных частях квартиры или дома, тем более если велика площадь, не говоря уже о нескольких этажах.

Наконец, что может быть удобнее для активного пользователя сма

Включение нагрузки пультом от телевизора

Привет всем .Не всегда есть возможность провести проводку к светильнику и снабдить его полноценным выключателем . Здесь на помощь нам приходит электроника.
Схема простая

Включение приборов с помощью пульта дистанционного управления. Здесь посредником между фотоприемником и излучателем служит инфракрасный сигнал, который и управляет схемой включения определенной нагрузки. Это сегодня популярное устройство, очень удобное в применении, особенно для Ленивых. Одно из таких устройств я и предлагаю вашему вниманию. Ядром данной схемы является десятичный счетчик с дешифратором CD4017. Инфракрасный сигнал принимается фотоприемником TSOP1738, работающий на частоте 38кГц.


Реле здесь я применил 5 вольт. Прибор работает от любого пульта .Солнечный свет не мешает ..накрывал плату коробкой от обуви ..реле так же срабатывает но не так чётко.

Правильно собранный прибор в настройке не нуждается начинает работать сразу .Питание 5 в обязательно стабилизированное . Реле выдерживает нагрузку 10 ампер.
Всех благодарю за внимание . Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных