Выбивает узо при включении духовки: Духовка выбивает автомат, УЗО при включении или нагреве – Не работает духовой шкаф – выбивает автомат

Содержание

Не работает духовой шкаф – выбивает автомат

Ну что ребята, как то я писал про установку духового шкафа, ставил я его давно (несколько месяцев назад), работал он у меня верой и правдой, но вот случилась незадача – он у меня перестал работать! А точнее симптомы такие – включаешь, он поработает какое-то время и затем «вырубает» автомат (ну или УЗО), у кого что стоит. Что за фигня? Давайте разбираться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята это статья для «хоть чуть» понимающих людей! Если вы ни разу ничего не делали своими руками в электрике, то вам лучше в него не лезть! Также все работы происходят при выключенным шкафом из сети, у кого-то из розетки, у кого-то от основной линии питания.  

Сразу хочу сказать, у меня все обошлось малой кровью, так сказать просто повезло! Однако мастера которые приехали по гарантии сообщили что если шкаф начинает выбивать автоматы, это скорее всего — серьезная поломка!

Причин здесь несколько, но основных всего три и зачастую все они, связаны с утечкой тока на корпус:

  • Это может быть сам кабель, неправильное подключение или «пережатие» в местах соединения корпуса
  • Это нагревательный ТЭН, довольно часто выходит из строя в электрических духовых шкафах
  • Внутренний вентилятор, он также может выйти из строя.

Конечно если у вас шкаф на гарантии, то вам его легко и просто отремонтируют, а что делать, если нет?

Для начала продиагностируйте сами. Возможно, вы найдете неисправность. Давайте по порядку:


Кабель

Лично у меня была именно такая проблема. Все дело в том, что кабель который подходит к ТЭНУ и к двигателю, как ким-то образом начал замыкать на корпус, как сказали ремонтники, это скорее всего «просчет» производителя.

Мы заизолировали это место, и у меня все наладилось, заизолировал «конкретно», чтобы избежать таких проблем в последующем.


Вентилятор

Второй проверяют вентилятор, причем проверить его элементарно. Он начинает работать, даже если не включен ТЭН, обычно включается вместе с включение света в варочной части. Так вот – если вы поворачиваете ручку на включение света, а у вас сразу или через несколько секунд вырубает пробки, то это значит, что неисправен — именно вентилятор.

Можно разобрать заднюю стенку и посмотреть внутри, бывают такие случаи, когда он «коротит» на корпус (например, оплавился какой либо питающий провод). Тогда вы сразу увидите «черные» места на корпусе вентилятора, либо на самом духовом шкафе. Их нужно изолировать! И попробовать запустить по новой, если у вас опять выбивает автоматы, значит неисправен сам двигатель вентилятора, его нужно менять.


ТЭН

Дело посложнее — скорее всего духовой шкаф будет «вырубаться» при включении «температурного» режима. То есть включаем температуру, а автомат либо сразу вырубается, либо через какое-либо время.

Тут все дело однозначно в самом греющем элементе, это наиболее частая поломка. Однако опять же, как и с вентилятором, нужно посмотреть не ли замыкания на корпус, для этого вам нужно посмотреть «черные места», возможно где-то опять же короткое замыкание.

Если нет — то 100% нужно менять сам нагревательный ТЭН.

Это все наиболее часто встречающиеся случаи — неработающей духовки. Конечно если у вас модель продвинутая, то могут сгореть еще и «мозги» (электронное управление), но как обычно показывает практика, такие поломки наиболее редкие.


Сейчас смотрим небольшое видео, с подробной инструкцией.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Что делать, если выбивает общий автомат при включении духовки?

Почему, когда включаешь духовку в электроплите, вырубается свет?

Почему, когда включаешь духовку в электроплите, вырубается свет?

  • Или духовка коротит. Или подключение не правильное. Духовка очень сильно нагружает сеть и должна иметь собственную линию питания, со своим автоматом.
  • Не имеет значения, какой у вас дом – кирпичный или панельный.У вас электрическая плита, скорей всего на 4 конфорки и это очень большая мощность, намного больше чем мощность духовки. Следовательно, если сама плита отключена и при включении духовки отключается электричество – причина простая:повреждение изоляции на проводах, соприкосновение двух оголенных проводов и как следствие –
    короткое замыкание
    .или в следствии длительной эксплуатации перегорел и оторвался фазовый провод от тэна и касается к металлическому корпусу электроплиты – опять имеем короткое замыкание.В первом случае нужно заменить поврежденный провод, во втором – зачистить и прикрепить провод к тэну.
  • В данном случае может быть три основных причины.
    1. неисправна сама духовка, проще говоря она замыкает, ну и соответственно срабатывает автомат.
    2. автомат не рассчитан на нагрузку которую создает при включении ваша духовка.
    3. проблемы с подсоединением духовки, либо плохой контакт, либо повреждение электрического провода в духовке.
  • Если сама духовка исправна и автомат рассчитан на нагрузку, которая к нему подключена (Это не только духовка, но и другие приборы, которые в данный момент подключены к данному автомату. Например, на автомате одновременно могут работать духовка, электрочайник, нагрев воды в стиральной машине и утюг. С такой нагрузкой даже 25-амперный автомат гарантированно вырубит), то остается только неисправность самого автомата. Такое случается, т.е. автомат уже перестает держать свой штатный ток. Нужно менять автомат.
  • Скорее всего проблема в том что электро линии у вас старые и потому просто не выдерживают такого напряжения электрического, необходимо проверить, и лучше сменить проводку это позволит всем вашим электро приборам работать одновременно без ущерба друг для друга.
  • Нормальное явление – не выдерживает проводка, на которую ложится нагрузка постоянно работающего холодильника, только что кипящего чайника, и вот – включили духовку и все, автомат, который ставят при входе – отрубает электричество, так как не справляется с нагрузкой. У меня тоже панель, я в своем автомате разводила отдельно розетки, отдельно кухонные розетки с большой нагрузкой, отдельно холодильник, плита, духовка на силовую, стиральная машина. Сделать это пришлось тоже после того, как при включении резко врубающегося в сеть чайника мощного отключался автомат, гас свет и работающая стиральная машина.
  • подскажите пожалуйста у меня плита с електро поджигом когда вкл. в разеку сразу вырубает свет.Что может быть?
  • Судя по всему автоматик у Вас слабоватый. Но это и к лучшему, т.к. Вам , судя по всему , просто необходимо поменять питающий Вашу плиту кабель. А уж потом и автомат помощнее поставить. Вот как-то так. Удачи!!!
  • Если судя по вопросу печка работает нормально а при включении только духовки выбивает автомат то скорее всего имеет место короткое замыкание.Отсюда и срабатывание защиты.Мощность духовки и тарелок варочной поверхности в принципе одинакова и по идее автомат должно (если превышение нагрузки) выбивать и при включении печки и (или) только духовки.А раз выбивает только .когда работает духовка то дело скорее всего именно в ней.
  • Если все конфорки не выбивают автомат, а одна духовка выбивает – значит, в е электрических цепях имеет место быть короткое замыкание, которое и вызывает срабатывание защиты во избежание недопустимого нагрева электрической проводки, способного привести даже к пожару. Духовку – в ремонт или на свалку (в зависимости от е общего технического состояния и вашего материального положения). Если духовка очень старая и пекла кое-как, а возможности кошелька позволяют – меняйте на новую, отлично работающая современная духовка, четко поддерживающая заданный температурный режим, да если ещ и с конвекцией – это мечта любой хорошей хозяйки и радость всем е домашним – красна изба не углами.
  • Если ваш дом проектировался с электрическими плитами, то кабель и автомат должны быть заложены соответствующие. Тогда надо искать причину в подключении клемм плиты или в самой плите какая то неисправность. Если же у вас в доме газ, то надо посмотреть в щитке, какой автомат сработал, какой у него номинал. Если 16 А, то такой автомат слабоват. Значит и провод не расчитан на данную нагрузку. Необходимо кинуть на кухню отдельный провод сечением 3х2,5 квадрата. Автомат поставить на 25 А. В духовке есть лампочка, были случаи, что проводка на эту лампочку замыкала и получалось КЗ

Источник: http://info-4all.ru/semya-i-dom/stroitelstvo-i-remont/pochemu-kogda-vklyuchaesh-duhovku-v-elektroplite-virubaetsya-svet/

Плита гаснет после включения духовки, исправление

Бывает так, что варочный стол электрической плиты вполне исправно работает, но сразу гаснет, как только включается духовой шкаф. Причин такого поведения техники не так много и о всех из них я расскажу ниже.

Неисправен сам духовой шкаф

Проще говоря, духовка замыкает, что выбивает автомат, соответственно не работает вся плита. Причины короткого замыкания могут быть разными и об этом далее. Если это произошло, прибор сразу отключают от сети. Далее надо заняться проверкой проводки на предмет повреждений.

Плохая изоляция контактов

Это ведет к соприкосновению контактов между собой или на определенном участке с металлическими частями корпуса. Надо восстановить изоляцию или заменить провода. Для полной проверки стоит осмотреть состояние изоляции и контакты всех проводов, в том числе с переключателем мощности, патроном подсветки.

Чаще всего в процессе длительной эксплуатации от нагревателя отрывается перегоревший фазный провод. Он контактирует с металлическим корпусом, как и в предыдущем случае это приводит к короткому замыканию. Решением становится зачистка и фиксация провода на тэне. Есть смысл проверить все провода, идущие на нагреватель духовки, во избежание повторения проблемы.

Дополнительно можно проверить сам нагреватель на пробой, возможно, он сам поврежден. На практике бывает так, что причиной проблем становится неправильное хранение техники. Если на тэны попал конденсат и они влажные, будет происходить выключение  плиты. Обычно нагреватели просушивают, для чего включают прибор часов эдак на пять.

Неисправен управляющий модуль

Электронная начинка с функциями управления – неотъемлемый атрибут почти любой электрической плиты. Если есть неисправность, это тоже приводит к короткому замыканию. Ремонт сводится к замене старого модуля на новый, что следует доверить специалисту.

В окружении прибора тоже полно электрических штук, которые могут ломаться при некоторых благоприятных обстоятельствах.

Тут наблюдается знакомая картина, – при включении духовки автомат выбивает и не работает весь прибор. Проблема моет быть гораздо шире: неправильное подключение плиты, особенно клемм, некорректно выбранный питающий кабель. Есть смысл проверить, как именно подключена техника с ориентиром на указания инструкции по эксплуатации.

Обратите внимание

Когда по этой части монтажа все в норме, надо поставить более мощный автомат. Хотя и это не всегда помогает, все-таки электрика – штука тонкая.

Возможно, придется тянуть отдельную проводку, так как старая по материалу и сечению не соответствует мощности прибора, и ставить дополнительный автомат для плиты.

Более мощное устройство спасает не всегда, кроме того, при иных обстоятельствах такой шаг может привести к печальным последствиям. В общем, все зависит от ситуации. Обратитесь к толковому электрику.

Отмечу, что иной раз даже самый мощный выключатель отрабатывает свой срок службы и перестает держать свой штатный ток. Тут тоже спасет только замена.

Утечка тока

Нельзя исключать утечку тока. Этот момент можно проверить. Суммарный ток утечки практически всегда вызывает срабатывание автомата, благодаря чему плита отказывается работать.

Тут возможно три варианта:

  • если ток утечки выше 16 мА (напомню, что в быту чаще бывает так, что минимальный отключающий дифференциальный ток на УЗО с установкой рассчитан на 30 мА), надо копать в сторону неисправностей самого духового шкафа, о чем я говорил выше;
  • есть ток ниже 1 мА – без лишних церемоний меняем автомат;
  • если 5-10 мА, надо перебирать духовку и менять УЗО.

В такой ситуации вырисовывается три варианта действий: либо полная переборка плиты при помощи профессионального электрика, либо ее замена (если гарантия не истекла), либо – прямой путь в официальный сервис.

Шутить с электричеством не советую, – если после включения духовки вырубает всю плиту, меры надо предпринять немедленно.

Отмечу, что среди всего вороха возможных причин чаще всего источником проблем становятся плохие контакты, плохое подсоединение, повреждение питающего шнура, перелом провода земли и прочее, именно сюда надо рулить в первую очередь.

Источник: https://kuhnya-tehnika.ru/vyklyuchaetsya-plita-posle-duxovki.html

Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки

Электроплита во время работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать – это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.

Для большей надежности советуем вам подключать плиту в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.

Используется слабый УЗО

Во избежание повреждения плиты из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для электроплиты, как и отдельную проводку в целом.

Включено много техники

Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу – вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.

Замыкание провода питания

При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания – одно из наиболее уязвимых звеньев цепи плиты: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо “прозвонить” мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.

Проблемы в розетке

В принципе, для проверки розетки надо включить в неё другой прибор с сопоставимой мощностью, но с электроплитой мало какой из бытовых приборов может сравниться по потребляемой мощности: впрочем, можете попробовать, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.

Любое повреждение внутренней проводки электрической плиты может вызвать короткое замыкание. Проводов в плите много, и чтобы точно определить проблемное место, надо “прозвонить” их все, то есть разобрать устройство целиком: вряд ли стоит браться за это самому.

Окисление кнопок или клемм

Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в плите много, очень много – лучше позвоните в мастерскую.

Неисправен сетевой фильтр

Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и “вылету” пробок. Отремонтировать его нельзя – только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и плитой, и доверитесь опытному мастеру.

Пробой ТЭНа

Замыкание может вызвать пробой одного из узлов плиты, например, ТЭНа. В условиях постоянного нагрева нагревательный элемент сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой.

Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током.

В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.

Неисправна плата управления

Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе плиты.

Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист.

И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент электроплиты. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

Источник: http://bistriyservice.ru/neispravnosti/elektroplit/vybivaet-probki

Не работает духовой шкаф

Ну что ребята, как то я писал про установку духового шкафа, ставил я его давно (несколько месяцев назад), работал он у меня верой и правдой, но вот случилась незадача – он у меня перестал работать! А точнее симптомы такие – включаешь, он поработает какое-то время и затем «вырубает» автомат (ну или УЗО), у кого что стоит. Что за фигня? Давайте разбираться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята это статья для «хоть чуть» понимающих людей! Если вы ни разу ничего не делали своими руками в электрике, то вам лучше в него не лезть! Также все работы происходят при выключенным шкафом из сети, у кого-то из розетки, у кого-то от основной линии питания.  

Сразу хочу сказать, у меня все обошлось малой кровью, так сказать просто повезло! Однако мастера которые приехали по гарантии сообщили что если шкаф начинает выбивать автоматы, это скорее всего — серьезная поломка!

Причин здесь несколько, но основных всего три и зачастую все они, связаны с утечкой тока на корпус:

  • Это может быть сам кабель, неправильное подключение или «пережатие» в местах соединения корпуса
  • Это нагревательный ТЭН, довольно часто выходит из строя в электрических духовых шкафах
  • Внутренний вентилятор, он также может выйти из строя.

Конечно если у вас шкаф на гарантии, то вам его легко и просто отремонтируют, а что делать, если нет?

Для начала продиагностируйте сами. Возможно, вы найдете неисправность. Давайте по порядку:

Кабель

Лично у меня была именно такая проблема. Все дело в том, что кабель который подходит к ТЭНУ и к двигателю, как ким-то образом начал замыкать на корпус, как сказали ремонтники, это скорее всего «просчет» производителя.

Мы заизолировали это место, и у меня все наладилось, заизолировал «конкретно», чтобы избежать таких проблем в последующем.

Вентилятор

Второй проверяют вентилятор, причем проверить его элементарно. Он начинает работать, даже если не включен ТЭН, обычно включается вместе с включение света в варочной части. Так вот – если вы поворачиваете ручку на включение света, а у вас сразу или через несколько секунд вырубает пробки, то это значит, что неисправен — именно вентилятор.

Можно разобрать заднюю стенку и посмотреть внутри, бывают такие случаи, когда он «коротит» на корпус (например, оплавился какой либо питающий провод).

Тогда вы сразу увидите «черные» места на корпусе вентилятора, либо на самом духовом шкафе.

Их нужно изолировать! И попробовать запустить по новой, если у вас опять выбивает автоматы, значит неисправен сам двигатель вентилятора, его нужно менять.

ТЭН

Дело посложнее — скорее всего духовой шкаф будет «вырубаться» при включении «температурного» режима. То есть включаем температуру, а автомат либо сразу вырубается, либо через какое-либо время.

Тут все дело однозначно в самом греющем элементе, это наиболее частая поломка. Однако опять же, как и с вентилятором, нужно посмотреть не ли замыкания на корпус, для этого вам нужно посмотреть «черные места», возможно где-то опять же короткое замыкание.

Если нет — то 100% нужно менять сам нагревательный ТЭН.

Это все наиболее часто встречающиеся случаи — неработающей духовки. Конечно если у вас модель продвинутая, то могут сгореть еще и «мозги» (электронное управление), но как обычно показывает практика, такие поломки наиболее редкие.

Сейчас смотрим небольшое видео, с подробной инструкцией.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Источник: http://remo-blog.ru/by-tovaya-tehnika/ne-rabotaet-duhovoj-shkaf.html

Что делать, если выбивает пробки или автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем.

Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания. 

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода)  или дифавтоматы (дифференциальные автоматы) 

Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» – не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Перейти в раздел: Щитовое оборудование

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели.

Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем – вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели.

Важно

Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник – сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё. 

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером. 

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ.

Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам.

Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 

Если же у вас стоит современная система – поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

  1. Перегруженность проводки – в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
  2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
  3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
  5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего 

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.  
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – 2-3 кВА. Водонагреватели – второй по частоте источник срабатывания УЗО. 
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.  
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии – 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего. 
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием – 2,2 кВА. 
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой. 
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности.

Если был – необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования – электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» – это утечка; если «Реверс» – реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет – скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает – скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки. 

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.

  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой.

Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники. 

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В – следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники. 
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. 

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.    

Источник: https://www.materik-m.ru/articles/elektrika/chto_delat_esli_vybivaet_probki_ili_avtomat/

Почему выбивает автомат в щитке и что делать

В любом имеющем электропроводку доме на распределительном щите есть автоматический выключатель (автомат). Это устройство предназначено для автоматического обесточивания сети. Для того чтобы понять, почему выбивает автомат в щитке и что делать, надо определить причины этого явления.

Содержание

Основные причины

Если подключение устройства в розеточную группу приведёт к превышению суммарной мощности, его следует подсоединить к другой цепи

Автомат в распределительном щитке может сработать вследствие следующих причин:

  • подключение слишком большой нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность самого автомата.

При включении в сеть большого количества электроприборов в цепи может возникнуть ток, значение которого превышает допустимое для этой цепи.

Это может случиться, когда одновременно включаются чайник, машина для стирки, электроплита и другие приборы. В этом случае срабатывает автомат, который отключает сеть.

В современных автоматах на превышение тока реагирует тепловой расцепитель.

В случае короткого замыкания происходит резкое увеличение тока. Тогда срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом в катушку втягивается сердечник и через рычаги размыкает контакты. Время срабатывания этого расцепителя не превышает 0,02 с.

В некоторых случаях виновником отключения может стать неисправность самого автомата, представляющего довольно сложную конструкцию.

Возможные последствия

Короткое замыкание — самая частая причина пожаров в квартирах и домах

Последствиями внезапного отключения сети при срабатывании автомата, в худшем случае, могут быть перерывы в компьютерной игре или в работе стиральной машины. Гораздо более тяжёлые последствия могут возникнуть, если автомат не сработает. Например, если он откажет при коротком замыкании, то может возникнуть возгорание, которое часто приводит к пожару.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  1. Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  2. Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  3. Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  4. Если Iп > Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп

Если неисправность связана с появлением короткого замыкания, то вначале необходимо проверить каждый из подключённых приборов. Это можно сделать, например, путём их поочерёдного отключения. Если окажется, что при отключении всех электроприборов в цепи остаётся короткое замыкание, то следует проверить саму электропроводку, в том числе такие её элементы, как выключатели или розетки.

Если окажется, что автомат отключается сам по себе независимо от наличия неисправностей в цепи, то его следует заменить на исправный.

В большинстве случаев срабатывание автомата в щитке — его штатная работа, и то, что он её выполняет — очень хорошо, так и должно быть, но при условии, что сам автоматический выключатель исправен. Для проверки работы электрической сети в квартире или доме лучше пригласить специалиста.

Источник: https://elektro.guru/elektrika-v-kvartire/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shchitke.html

Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки

Неподходящая электропроводка

Электроплита во время работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать — это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.

Для большей надежности советуем вам подключать плиту в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.

Используется слабый УЗО

Во избежание повреждения плиты из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для электроплиты, как и отдельную проводку в целом.

Включено много техники

Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу — вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.

Замыкание провода питания

При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания — одно из наиболее уязвимых звеньев цепи плиты: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо «прозвонить» мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.

Проблемы в розетке

В принципе, для проверки розетки надо включить в неё другой прибор с сопоставимой мощностью, но с электроплитой мало какой из бытовых приборов может сравниться по потребляемой мощности: впрочем, можете попробовать, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.

Перетерлась проводка

Любое повреждение внутренней проводки электрической плиты может вызвать короткое замыкание. Проводов в плите много, и чтобы точно определить проблемное место, надо «прозвонить» их все, то есть разобрать устройство целиком: вряд ли стоит браться за это самому.

Окисление кнопок или клемм

Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в плите много, очень много — лучше позвоните в мастерскую.

Неисправен сетевой фильтр

Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и «вылету» пробок. Отремонтировать его нельзя — только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и плитой, и доверитесь опытному мастеру.

Пробой ТЭНа

Замыкание может вызвать пробой одного из узлов плиты, например, ТЭНа. В условиях постоянного нагрева нагревательный элемент сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой. Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током. В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.

Неисправна плата управления

Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе плиты. Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист. И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент электроплиты. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

При включении электроплиты выбивает автомат-что делать

Уважаемые посетители!!!
Я вновь предлагаю Вам ознакомиться с некоторыми неисправностями электроплит и это позволит Вам как-бы принимать в дальнейшем свое решение в проведении ремонта.  Итак, ознакамливаемся с перепиской и делаем свои выводы.

 Электроплита мечта, неисправность, отключение автомата

 Доброго времени суток.
Возникла проблема с работой духовки плиты Мечта 12-06-03сб
Через несколько минут после включения пробивает искра между дверцей и стенкой справа (выбивает автомат в щитке).
После первого раза стала постоянно гореть лампочка подсветки внутри.
Подскажите что проверить в первую очередь?

Олег.

Здравствуйте Олег. На панели управления переключатель мощности духовки в Вашей электроплите находится с правой стороны и искра также пробивает «между дверцей и стенкой справа». Нужно осмотреть состояние изоляции проводов (возможно соприкосновение оголенного участка провода с металлическим корпусом электроплиты). Также, нужно обратить внимание на состояние контактных соединений проводов:
с электрическим патроном подсветки духовки;
с электрическим патроном сигнальной лампочки духовки;
с переключателем мощности духовки;
с верхним и нижним ТЭНами духовки.
Большому тепловому воздействию подвергается электрический патрон подсветки духовки, в первую очередь необходимо его осмотреть.
В общем, такая неисправность заключается в неисправности изоляции (на определенном участке), из-за которой, металлический корпус электроплиты подвержен воздействию электрического тока.
Будут ко мне вопросы Олег,-пишите.

Виктор.

Как проверить конфорку, переключатель мощности, терморегулятор

Добрый день,
проблема со включением второго контура одной из комфорок плиты Hansa FCCI6. Переключатель механический. Одно время второй контур включался после 3-4 попыток, сейчас вообще перестал. Это сам переключатель, или там еще некое реле есть?

Юрий.

Здравствуйте Юрий. Если не ошибаюсь, полное название модели электроплиты Hansa fcc 168486055 и речь идет о двухконтурной конфорке с нагреваемой лентой. Такие конфорки по принципу работы ничем не отличаются от обычных конфорок, то-есть, отдельный контур конфорки имеет свое сопротивление.
Вам нужно прозвонить нерабочий контур конфорки индикаторной отверткой либо проверить данный контур измерительным прибором на сопротивление и конечно же,-проверить состояние переключателя мощности конфорки (возможно подгорание контактов).
В переключателе мощности конфорки также должен быть дополнительно-терморегулятор (реле, предохраняющее от перегрева конфорки).
В общем, сперва нужно проверить конфорку, а затем переключатель мощности конфорки.
Будут ко мне вопросы Юрий,-пишите.

Виктор.

Выбивает УЗО-что делать

Добрый день,
плита BEKO CE 66200, духовка при разогреве через примерно 10-15 минут выбивает УЗО, но особой нужды в ней не было, поэтому не пользовался, с комфорками все хорошо, хотя замечал, что одна из них греется намного сильнее других при одинаковом положении переключателя — до красна, начинает светиться. Сегодня прихожу с работы: плита трещит (что-то отдаленно похожее на компрессор старого холодильника, уверен, что коротит), звук идет изнутри в районе переключателей/под комфорами, довольно громкий. Нагрузка нулевая, индикаторы не горят, включение/выключение комфорок никак на треск не влияет. Пока отодвигал дабы дотянуться до розетки слегка стукнул об пол, звук на секунду изчез и опять пошел. Посоветуйте, стоит ли затевать ремонт?

Sergey.

Здравствуйте Sergey. В Вашей электроплите неисправен переключатель мощности конфорки ( именно для той конфорки, которая сильно нагревается). Переключатель мощности конфорки нужно отдать в ремонт, либо заменить на новый. В конструкции переключателя мощности дополнительно имеется терморегулятор температуры нагрева конфорки (регулирующее реле), именно это реле (терморегулятор) и не срабатывает на своевременное отключение конфорки. При неисправном переключателе мощности, электроплиту не следует оставлять включенной во время Вашего отсутствия.
Полагаю, что ремонт все равно обойдется дешевле, чем приобретать новую электроплиту. Но это опять же,-на Ваше усмотрение.

Виктор.

Как починить дверцу-духовки

Здравствуйте!

Вопрос по электроплите, Hansa FCEW516458. Снимая дверцу духовки сломал перемычку в правом блоке крепления петель дверцы (блок находится в корпусе печи). Сейчас дверцу вставил, петли(рычаги) крепления дверцы духовки держат только с левой стороны. Дверца закрывается, постоянно надо поправлять, открывается. тоже самое. Я смогу отремонтировать блок крепления петель дверцы (поставить отломившуюся перемычку) или купить такой блок, но вот проблема! Как снять этот блок с корпуса печи?

Сергей.

Здравствуйте Сергей. Чтобы заменить петлю дверки духового шкафа, Вам нужно будет разобрать электроплиту практически полностью, так как петля крепится на каркасе духовки. То-есть, потребуется снятие двух боковых стенок и задней стенки, а также, варочной панели. Сама петля, еси я не ошибаюсь, крепится к корпусу духовки на заклепочном соединении. Нужно будет обратить внимание на характер поломки, может даже и не потребуется замена самой петли, а всего лишь — устранение неисправности. При разборке электроплиты, может возникнуть необходимость в разъединении проводов допустим с контактов конфорок, переключателей мощности. Для этого, чтобы не возникло проблем с дальнейшим подключением, желательно предварительно для себя пометить разъединение проводов.
Будут ко мне вопросы Сергей,-пишите.

Виктор.

Здравствуйте!

Спасибо за оказанное внимание. Приятно, что есть такой сайт и удивительно внимательный человек.

Сергей.

Электродуховка, замена терморегулятора

подскажите схему подключения терморегулятора на плите hansa typ:51ce1.20dp(w) modell:fccw51004011
после снятия и чистки терморегулятора духовка перестала отключяться при полном нагреве.подскажите что можно сделать.

Viktor.

Здравствуйте Виктор. Схема подключения терморегулятора жарочного электрошкафа следующая:
Терморегуляторы жарочного шкафа (их модели) бывают с двумя и тремя контактами для подключения. Терморегулятор жарочного шкафа с тремя контактами имеет два спаренных контакта (это можно проверить индикаторной отверткой), к одному из этих контактов подключается провод поступающий на контакт с ТЭНом духовки, к другому контакту терморегулятора подключается провод поступающий на контакт с сигнальной лампочкой включения нагревателей жарочного шкафа (ТЭНов),-это я дал пояснение по двум спаренным контактам терморегулятора. От третьего контакта терморегулятора духовки провод поступает на соединение с контактом переключателя жарочного электрошкафа (переключателя духовки).
Нужно обратить Виктор внимание на то, что если при включении переключателя духовки — горит сигнальная лампочка (с данным подключенным терморегулятором),-то из этого следует, что подключение терморегулятора выполнено правильно, то-есть, электрическая цепь замыкается для данного примера на ТЭНах духовки через терморегулятор и сигнальную лампочку жарочного шкафа.
Полагаю, что причина не отключения ТЭНов духовки заключается именно в неисправности самого терморегулятора. Капиллярная трубка терморегулятора передает тепло на контакты терморегулятора (которые находятся внутри корпуса терморегулятора), но контакты терморегулятора не срабатывают на отключение (при достижении заданной температуры). Здесь следует заменить терморегулятор на новый, но при замене, нужно пометить провода (куда какой провод должен подключаться) для удобства замены терморегулятора.
Будут ко мне вопросы,-пишите.

Виктор.

Свои советы и рекомендации друзья,- можете отнести непосредственно к этой теме.

 

Выбивает автомат при включении чайника, стиральной машины, духовки

В превышении порога его срабатывания по потреблению тока устройствами суммарно.

НЕ ВРУБАЙ ВСЁ СРАЗУ, а то еще и проводка пыхнет

разруха в головах

Нагрузка может быть большая. На духовку, вообще желательно установить не мене 32А, а у Вас самое большее на 25А стоит

Адекватно реагирует или устал реагировать. Не включайте всё вместе, проводка не выдерживает. Поменяйте автомат на новый аналогичной мощности, сильнее не ставьте, при медной проводке это пожар.

с6 с20 с16 — а надо с25 две штуки.. на стиралку с16 ставят. добавить еще 2 с25 параллельно.. или провода потолще <img src=»https://otvet.imgsmail.ru/download/u_d723e38e9eea09d5eccbd18ec25c8d27_800.jpg» alt=»» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_d723e38e9eea09d5eccbd18ec25c8d27_120x120.jpg»>

А, собственно, какой срабатывает? Тогда КЗ в ТЭН-е духовки. ТЭН разогревается и спиралька расширяется, витки замыкаются, ток возрастает, дальше либо КЗ, если это происходит быстро, либо бипластина оттопырится, но при токе в сотни ампер, так как там C32 или десятки ампер, но опять же тогда не за минуту, а за часы.

Нормальная работа автомата защиты от перегрузки линии «автобус не резиновый», надо думать головой а не задницей….

Мы в угадайку играем? Какой именно автомат вырубает? По току прикинь сам: 1 киловатт это примерно 4,54 А . Вот и считай. Если превысить ток, включив все вместе — то конечно будет срабатывать. Если ток нагрузки не превышает номинал, и даже с запасом — то попробуй сам автомат поменять. Бывает, кстати, и такое, что брак или неисправность ( контакты внутри греются и автомат греет сам себя, заставляя ложно срабатывать)

Зашебись .. Поставленны дешманские «Леграндовские» автоматы и не фактъ — контрафакт… щоб так маркировка слиняла на бытовухе ??? Дополнительно: автоматы д. б. критически на С16 (1-2 розетки) и минимум С25 (4…5 розеток) …Когда речь идёт о питании сиех электроприборов без посредников (миксеры, тостеры) с ОДНОГО автомата — это уже крит ( !!!) 32 А и номинал 4 квадрата меди… Считаем: стиралка — под 18 А (нечасто- но метко жрёт), чайник — 11 А ( номинал), духовка-электро 14( номинал) …С40 Автомат минимум и 4 квадрата меди на выходе ради 8 кВт потребителей усреднённо! Ответ полноценен? 01 вызывать нетребо ???

«…выбивает автомат, но при включении чайника, стиральной машины, духовки. » Чайник — 2 кВт Стиральная машина — 1,7-3,5 кВт Духовка — 2 кВт Итого: 7,5 кВт или 34 А. Автомат стоит на 32 А. Было бы плохо если бы не выбивало.

Автомат на 65 ампер поставь и не будет выбивать….

вызовика ты электрика и непори горячку, если проводка нормальная по группам, то отделаешься заменой автомата (ов)

«Автомат на 65 ампер поставь и не будет выбивать….» а вместо этого приедет пожарная машина. автору вопроса- смотри проводку. если жила не менее 2,5 кв. мм по меди- замени свой С32 на такой же, но новый! похоже у тебя автомат «поехал»….

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о