Вводной дифавтомат: на какой ток выбрать, схема подключения — groupnk.ru — Группа НК — комплексные поставки электрооборудования в Москве и регионах

Содержание

на какой ток выбрать, схема подключения

При проектировании электропроводки и вводного щитка одним из основных вопросов является выбор защитной аппаратуры. Один из типов таких устройств — дифференциальный автомат.

Этот прибор заменяет УЗО и обычный автомат, он защищает от перегрузки, короткого замыкания и поражения электрическим током, но можно ли ставить дифавтомат на вводе или установка такого аппарата допускается только на отдельные линии?

Принцип работы и составные части дифавтомата

Дифференциальный автомат используется как замена сразу двух устройств, поэтому он состоит из двух модулей, выполняющих функцию трёх видов защит — тепловой, электромагнитной и дифференциальной. Наличие большого количества защитных элементов позволяет установить дифавтомат на вводе или на отходящих линиях вместо двух приборов — автомата и УЗО.

Модуль автоматического выключателя

Этот модуль заменяет автоматический выключатель, поэтому, аналогично обычному автомату, отключает питание при перегрузке и коротком замыкании.

Этот модуль состоит из двух частей:

Тепловая защита. Защищает отходящие линии от перегрузки. Действующим элементом является биметаллическая пластинка, состоящая из двух слоёв с разным коэффициентом теплового расширения. При прохождении по ней электрического тока пластина нагревается и изгибается, что приводит к отключению питания. Срабатывание защиты происходит с задержкой времени, зависящей от силы тока — чем больше ток, тем быстрее происходит отключение. Этот параметр называется время-токовая характеристика.
Электромагнитный расцепитель. Отключает питание в случае короткого замыкания. Основной частью этого элемента является катушка с подвижным подпружиненным сердечником. При коротком замыкании или достижении силы тока величины уставки сердечник втягивается и отключает автомат.

Модуль дифференциальной защиты

Защищает людей от поражения электрическим током и отключается при появлении тока утечки. Датчик этой защиты представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками:

две первичные, подключенные встречно и включённые в цепь нулевого и фазного проводов;
вторичная, соединённая с расцепителем.

При нормальной работе оборудования токи в первичных обмотках равны и напряжение на вторичной обмотке отсутствует. При наличии тока утечки, возникающего при нарушении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом оборудования или прикосновении к этим элементам человека, равенство токов нарушается и появляется ток во вторичной обмотке, что приводит к отключению питания.

Достоинства и недостатки дифавтоматов

Это защитное устройство, способное заменить большинство видов защиты, имеет ряд преимуществ перед парой, состоящей из УЗО и автоматического выключателя:

Универсальность. Прибор предохраняет линию от перегрузки и короткого замыкания, а людей от поражения электрическим током.
Простота монтажа . Подключение дифавтомата производится аналогично другим модульным приборам. При необходимости вместо дополнительной установки УЗО этим устройством можно заменить вводной автомат.
Экономия места. Дифавтомат занимает всего 2 модуля на DIN-рейке против модулей у пары из однофазного УЗО и однополюсного автомата.

Однако кроме достоинств у дифференциального автомата есть недостатки, ограничивающие его применение. Прежде всего, это более высокая цена по сравнению с обычными приборами. Кроме того, при аварийном срабатывании не всегда понятно, какой из видов защит произвёл отключение.

Информация! В настоящее время производятся защитные устройства с индикацией вида неисправности. Такими приборами удобнее пользоваться, однако это увеличивает цену аппарата.

Выбираем номинальный ток и времятоковую характеристику

При определении, какой дифавтомат поставить на ввод в дом, следует учесть несколько параметров.

Номинальный ток вводного дифавтомата

В отличие от УЗО, номинальный ток которого должен быт равен или больше уставке соответствующего автоматического выключателя, ток дифференциального автомата рассчитывается так же, как и уставка обычного автомата, но для вводного дифавтомата расчёт не производится.

Этот параметр должен быть равен или меньше уставке автомата, установленного перед прибором учёта, номинальный ток которого определяется электрокомпанией. Она использует этот прибор для ограничения потребляемой мощности.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрузку линий электропередач и питающих трансформаторов.

Время-токовая характеристика

Этот параметр определяет превышение уставки электромагнитного расцепителя над номинальным током. Он указывается буквами «С» или «D» перед величиной номинального тока автомата, например, C25 или D40.

Аппараты серии D используются для запуска электродвигателей или включения трансформаторов, поэтому если основной нагрузкой являются именно эти устройства, то желательно устанавливать дифавтоматы с этой время-токовой характеристикой. В остальных случаях следует выбирать аппараты серии «С».

На какой ток утечки выбрать дифавтомат

На корпусе дифавтомата, в отличие от простого автоматического выключателя кроме номинального тока указывается ещё один параметр — уставка тока утечки. Он обозначается значком «Δ», а его величина зависит от того, является ли дифавтомат на вводе единственным устройством дифференциальной защиты.

В этом случае уставка должна быть 30мА, но если УЗО или дифавтоматы установлены так же на всех отходящих линиях, то вводной дифференциальный автомат выполняет роль противопожарного УЗО и, в зависимости от места установки, уставка тока утечки повышается до 100-500мА.

Что лучше установить на вводе — автомат или дифавтомат?

Некоторые электромонтёры спрашивают — можно ли ставить дифавтомат на вводе? Может быть лучше смонтировать обычный автоматический выключатель вместе с УЗО? Это зависит от различных факторов.

Установка дифференциального автомата до электросчётчика

Самое первое устройство защиты в квартирной электропроводке — это выключатель, расположенный перед прибором учёта. Его установка обязательна согласно ПУЭ п.1.5.36, однако этот прибор подключается и пломбируется электрокомпанией, поэтому перед его приобретением необходимо узнать, ставят ли дифавтомат на ввод специалисты, обслуживающие данную электросеть.

Кроме того, для ремонта или замены выключателя, находящего перед электросчётчиком в запломбированной коробке, необходимо обращаться в электрокомпанию и приглашать контролёров электросети для повторной опломбировки, что требует дополнительных затрат времени и денег.

Как известно, чем проще аппарат, тем он надёжнее, а дифференциальный автомат устроен сложнее обычного автомата, поэтому перед прибором учёта целесообразнее установить простой автомат, а устройства дифзащиты разместить в щитке после счётчика.

Выбор количества дифференциальных автоматов

Согласно ПУЭ п.1.7.58 установка дифференциальной защиты является обязательной, однако существуют разные варианты замены простых автоматов дифференциальными. Выбор количества устанавливаемых приборов зависит от конкретной ситуации.

Дифавтомат только на вводе

Самый распространённый вариант. Позволяет улучшить защиту людей и электропроводки без замены вводного щитка. Для этого необходимо:

1. отключить коммутационный аппарат, расположенный ДО прибора учёта;
2. открыть крышку электрощитка, отключить и снять вводной автомат;
3. при необходимости раздвинуть установленные модульные защитные устройства;
4. установить вместо снятого вводного автомата дифференциальный и подключить его при помощи ранее отключённых проводов;

5. закрыть крышку щитка и включить питание.

При наличии дифференциальной защиты на отходящих линиях установка вводного дифавтомата рекомендуется, но не является обязательной.

Дифавтомат на отходящих линиях

Такая схема используется для экономии места в щитке. В этом случае каждое устройство защищает отдельную линию. Уставка тока утечки этих приборов должна быть 30мА, а для ванной и детской комнаты рекомендуется уменьшить её до 10мА. В некоторых случаях такие приборы могут устанавливаться рядом с защищаемым электроприбором.

Дифференциальный автомат на вводе и отходящих линиях

На электротехнических форумах иногда задаётся вопрос —

можно ли ставить дифавтомат на вводе при наличии УЗО на отходящих линиях? Не будет ли такая защита избыточной и будет ли при этом соблюдаться правило селективности?

В этом случае вводной дифавтомат выполняет роль противопожарного УЗО и его основная функция — защита нижестоящей защитной аппаратуры и отключение питания при незначительной утечке сразу в нескольких линиях. Уставка тока утечки этого устройства зависит от места установки:

в квартире — 100мА;
в подъездном щитке — 300мА;
в общедомовом вводном щите — 500мА.

При выборе таких уставок в аварийной ситуации отключится только ближайшее защитное устройство. Все остальные линии останутся под напряжением.

Вывод

В Правилах Устройства Электроустановок и других нормативных документах не делается различие между дифавтоматами и УЗО, а так же отсутствуют указания на место установки данных защитных приборов. Поэтому на вопрос «можно ли ставить дифавтомат на вводе» ответ однозначный — не только можно, но и нужно.

Выбор параметров и места установки таких приборов производится аналогично обычным УЗО, монтаж которых является обязательным, особенно в домах, не оборудованных контуром заземления.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Дифференциальный автомат защиты, описание и установка

Дифференциальный автомат защиты — назначение

Дифференциальный автомат защиты или автоматический выключатель дифференциального тока это комплексное устройство обеспечивающее следующие функции:

Дифавтомат защищает проводку от перегрузок;
Защищает электро цепь от коротких замыканий;
Обеспечивает пожарную безопасность;
Также дифференциальный автомат защищает от поражений электротоком, следя за появлением в цепи дифференциального тока (разницы тока в проводах цепи).

По сути, дифавтомат заменяет УЗО (устройство защитного отключения) и автомат защиты (АВ). Обозначается дифавтомат, как УЗО-Д. Например, дифавтоматы «Энергокомплекс» обозначается, как УЗО-ВАД, УЗО-ВД. Импортные дифавтоматы обозначаются по стандарту CEI EN 61009 и маркируются, как DSH, SH.

Важно! Нужно понимать, что дифавтомат не устранит ощущение удара электротоком. Он отключит аварийную цепь за время, которое электроток не успеет нанести урон здоровью человека.

Для владельцев земельных участков, садоводов и огородников будет полезно знать, что лучшие форсунки для опрыскивателей можно выбрать на сайте https://hydromech.in.ua/ru/forsunki/. В каталоге сайте более сотни вариантов форсунок: маятниковые, вращающиеся, на трубу, на шланг, с одной или тремя головками.

Установка дифавтомата защиты

При установке устройства соблюдайте требования электробезопасности.

Установка дифавтомата защиты производится в электрических щитках. Рекомендуется, устанавливать вводной дифавтомат на этаже в этажном щите, а дифавтоматы на отдельные группы розеток квартиры устанавливать в квартирном электрощите.

Устанавливается дифавтомат на дин-рейку. Подвод электропитания осуществляться сверху, вывод осуществляется с нижних клемм.

Заземление электро цепи

Корректная защита от косвенного прикосновения возможна только при организации заземления, например, системы заземления TN-S.

В зоне действия УЗО-Д нулевой рабочий проводник (N) не должен соединяться с заземленными корпусами электроприборов и нулевым защитным проводником (PE).

Типы и номиналы дифавтоматов защиты

В жилых помещениях с компьютерами, телевизором, приборами с электронным управлением и другими приборами, создающими пульсирующие составляющие тока, ставятся дифавтоматы типа «А». В других сетях достаточно дифавтоматов типа «АС».

В групповых цепях квартиры, питающих штепсельные розетки, ставятся УЗО номиналом не более 30mA. Для группы электропроводки ванной желательно поставить дифавтомат с током отсечки 10 mA. На группы освещения дифавтоматы не ставятся.

Согласно ПУЭ, ток утечки диффавтомата для электроприбора выбирается из расчета 0,4mA на 1 Ампер тока нагрузки. Ток утечки диффавтомата сети, выбирается из расчета 0,01 mA на 1 метр фазного провода.

Для повышения пожарной безопасности дома, квартиры нужно на ввод электропитания установить УЗО-Д с током отсечки 100mA или 300mA. Обычно в квартирах, такие «дифы» не ставятся.

Проверка работоспособности дифавтомата

Для проверки исправности автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) на корпусе устройства есть кнопка тестирования. Проверку устройства нужно производить сразу после установки и потом, раз в месяц.

Дифференциальный автомат защиты: Схема подключения

Приведу две схемы подключения дифавтомата защиты.

Схема №1

Схема установки одного дифавтомата на всю электросеть

Схема№2

Желательно, для каждого прибора нуждающегося в защите, ставить отдельный дифавтомат защиты.

Нормативные ссылки дифференциальный автомат защиты

ПУЭ изд. 7, п. 7.1.67-7. 1.86.

©ehto.ru

Еще статьи

Поделиться ссылкой:

Похожее

Вводные УЗО или дифавтомат – как выбрать защиту от пожара? | IEK GROUP

Мы уже рассказывали о нюансах выбора УЗО или АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 10 или 30 мА. Такие устройства используются в жилых домах или квартирах и защищают человека от воздействия опасной утечки тока.

Но что, если требуется установить УЗО (ВДТ) или дифференциальный автомат (АВДТ) на вводе в дом или квартиру? Его основная функция – предотвращение пожаров, вызванных токами утечки. Два главных критерия выбора этого оборудования – селективность устройства (возможность установить задержку отключения) и высокий номинал тока утечки (100-300 мА).

Какое же устройство лучше выбрать в этом случае и на что обратить внимание? Расскажем подробнее.

Как выбрать вводной дифавтомат?

Дело времени…

Зачем вообще нужно вводное УЗО или АВДТ? Утечка тока на землю может привести к возгоранию, при этом вводной автоматический выключатель не сработает при дифференциальном токе – ведь сверхтоков в сети не будет. Именно поэтому ПУЭ, п.7.1.84 и п.7.1.86, предписывают установку вводных устройств защиты от дифференциального тока, а сами устройства в народе называются противопожарными.

#УЗО или #АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 100 или 300 мА будут служить дополнительной защитой при неисправности групповых защитных устройств и возникновении утечки на землю. Такое устройство сможет защитить и линии освещения, на которых согласно #ПУЭ установка УЗО не обязательна.

Одно из важных требований к вводному УЗО – селективность. Если сеть работает по принципу селективности, то нижестоящее УЗО отключает нагрузку в случае возникновения определенного тока утечки, при этом вышестоящее УЗО срабатывать не должно. В таком случае легко обнаружить, на какой именно линии происходит опасная утечка тока.

Обеспечить селективность с помощью УЗО общего типа, варьируя их номинальный дифференциальный отключающий ток, невозможно. Необходимо учитывать и минимальное время срабатывания таких устройств. Но для УЗО общего типа есть только понятие максимального времени отключения. Минимальное время отключения не регламентировано – теоретически оно может быть равно нулю, практически, из-за инерционности – менее 40 мс.

С одной стороны, это хорошо – чем быстрее мы отключаем линию при аварии, тем лучше. С другой – именно из-за неопределенного минимального времени отключения на УЗО общего типа невозможно построить схему с полной селективностью.

Как же решить эту проблему? Установить селективное УЗО на вводе – например, селективное УЗО ВД-63S KARAT IEK. И тогда вы сможете обеспечить не только трехкратную разницу номинального дифференциального отключающего тока у вышестоящего и нижестоящего аппаратов (согласно ПУЭ, п.7.1.73). Дополнительно вы сможете добиться селективности по времени – когда время отключения вышестоящего УЗО по крайней мере в 3 раза больше, чем нижестоящего. А все дело в том, что у селективного УЗО имеется такой параметр, как время неотключения. В течение этого времени селективное УЗО гарантированно не выключится, давая возможность отработать групповому УЗО.

Подробно об этом мы рассказывали в статье про селективное УЗО ВД1-63S и расчет селективности устройств дифференциальной защиты и обзор селективных устройств дифзащиты IEK.

Битва за место

Конечно, вы помните, что при установке вводного УЗО необходимо защитить его вводным автоматическим выключателем с номинальным током, который равен или ниже на ступень номинального тока УЗО.

Если же в электрощите слишком мало места, можно применить комплексную защиту и использовать дифференциальный автоматический выключатель АД12MS IEK. Он сочетает в себе функции не только «противопожарного» УЗО и вводного АВ, но и реле напряжения – и таким образом обеспечит тройную защиту сети.

Схема с «противопожарным» АД12MS может иметь такой вид:

Многоступенчатая селективная схема

УЗО и АВДТ – не панацея!

Всегда ли устройства защиты от дифференциального тока могут предупредить поражение человека током? К сожалению, существуют ситуации, когда ни АВ, ни УЗО, ни АВДТ не смогут обеспечить необходимый уровень защиты.

Нужно понимать, что АВ и УДТ защищают при однофазном прикосновении, но не сработают при одновременном контакте с фазным и нейтральным проводниками, если человек находится на непроводящей поверхности. Такая ситуация наиболее опасная и даже смертельная, поскольку в этом случае будет отсутствовать ток утечки, следовательно, УЗО не сработает. Также не отключится автоматический выключатель, так как значение тока, протекающего в данной цепи, не будет превышать заданных значений.

Еще одной опасной ситуацией, при которой УЗО не сможет сработать, является ситуация, при которой контакт с нейтральным проводом будет потерян выше места установки устройства. В этом случае УЗО, зависящее от напряжения (электронного типа), не сможет сработать на отключение фазного провода. Для защиты при подобных ситуациях следует использовать УЗО специальной конструкции, не зависящее от напряжения (электромеханического типа).

И в целом УЗО и АВДТ – это дополнительная #защита, не стоит делать ставку только на эти устройства. Необходимы также надежная изоляция проводки, качественные соединения проводников, заземление и т.д. Только при соблюдении всех этих условий можно быть уверенным в безопасной эксплуатации сети электроснабжения.

В заключении отметим, что термины «УЗО» и «дифференциальный автомат», которые используются в повседневной жизни, постепенно вытесняются терминами «ВДТ» и «АВДТ». Подробнее о терминологии в этой сфере мы писали в статье УЗО или ВДТ – как правильно?

Статья была полезной? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал! У нас еще много интересного!

Если вас заинтересовала эта тема, советуем почитать другие наши статьи:

Электронное или механическое? Три способа, как определить тип УЗО или АВДТ

УЗО или ВДТ: устройство одно, названия — разные. Разбираем терминологию

В чем разница между селективными УЗО и УЗО общего применения?

Чем заменить УЗО и автоматический выключатель? Как работает автоматический выключатель дифференциального тока?

Умеете выбирать дифзащиту по селективности?

Выбираем по селективности между УЗО S, дифференциальными выключателями АД12S и АД12MS

Зачем нужны разные время-токовые характеристики?

От чего зависит время-токовая характеристика автоматического выключателя: разбираем теорию.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Ремонт дифавтомата своими руками

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели « Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.

Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!

Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.

Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.

Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.

Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже. Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
Как правильно подключить УЗО?
Устройство защиты от перенапряжения в сети
Установка автоматического выключателя

Селективная схема

Неправильное подключение дифференциального автомата

Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) — дифавтомата.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить здоровье людей и имущество.

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

наличие тока утечки;
неожиданное короткое замыкание;
перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры. По возможности, необходимо установить в начале каждой цепи концевой выключатель, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно. Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире.

Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее опасное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

В старых многоэтажках и частных домах заземляющий провод просто не был предусмотрен. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом. Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки. Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

Последовательность действий при этом следующая:

Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно.

При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Дифавтомат, а точнее, автоматический выключатель дифференциального тока, представляет собой коммутационный аппарат, снабженный тремя видами токовой защиты. Он обеспечивает защиту контролируемых цепей от:

короткого замыкания;
перегрузки;
токов утечки.

Первые два вида токовых защит характерны для большинства автоматических выключателей. Защиту от токов утечки (дифференциальную защиту) обычно обеспечивают устройства защитного отключения (УЗО). Дифавтомат способен выполнять функции обоих типов защитных аппаратов.

Дифавтоматы выпускаются в двухполюсном и четырехполюсном исполнении. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для защиты однофазных цепей. Четырехполюсные применяют в трехфазной сети. На рисунке изображен однофазный дифавтомат.

Современные дифавтоматы выпускаются в модульном исполнении и предназначены для монтажа на DIN-рейку. Установка на DIN-рейку осуществляется с помощью специальной защелки расположенной на задней части защитного аппарата. Корпуса дифавтоматов изготавливают из прочной пластмассы, не поддерживающей горение. Двухполюсный дифавтомат состоит из:

контактной системы;
механизма включения-отключения;
системы гашения дуги;
токовых расцепителей (тепловых, электромагнитных, дифференциальных).

Контактная система дифавтоматов состоит из неподвижных и подвижных контактов соединенных с клеммами защитного аппарата. Подвижные контакты соединяются с выходными клеммами при помощи гибкой электрической связи. «Серьезные» производители покрывают контакты слоем металлокерамики на основе серебра. Применение металлокерамики значительно снижает переходное сопротивление и увеличивает стойкость контактов к износу. Для обеспечения более плотного прилегания контактов, во включенном состоянии они подпружиниваются.

Механизм включения-отключения состоит из системы рычагов и пружин. Он устроен таким образом, чтобы контакты замыкались и размыкались быстро, независимо от скорости движения рычага включения. Во включенном состоянии, при срабатывании токовых расцепителей механика мгновенно размыкает контакты. Быстрое размыкание контактов происходит за счет энергии предварительно взведенной отключающей пружины.

Гашения дуги, возникающей при разрыве больших токов, происходит в дугогасительных камерах. Камеры изготавливают из фибры, которая при нагреве выделяет газы способствующие гашению дуги. Внутри дугогасящей камеры размещается ряд металлических пластин, которые рассекают и охлаждают электрическую дугу, тем самым тоже способствуют ее гашению. Для того чтобы внутри корпуса не возникало избыточное давление в нем предусмотрены специальные отверстия.

Ниже приведен рисунок со схематическим изображением основных элементов конструкции дифференциального автомата.

На рисунке цифрами и буквами отмечены следующие узлы:

Электромагнитный расцепитель.
Тепловой расцепитель.
Трансформатор дифференциального тока.
Поляризованное реле дифференциального расцепителя.
Тестовый резистор.
Механический расцепитель связанный с силовыми и вспомогательным контактами.

Из рисунка видно, что все три расцепителя воздействуют на один и тот же рычаг, при повороте которого освобождается планка механического расцепителя. После этого, под действием отключающей пружины, происходит размыкание контактов.

Электромагнитный расцепитель (1) представляет собой катушку с магнитным сердечником. При протекании через дифавтомат тока выше порога срабатывания (тока уставки электромагнитного расцепителя) сердечник втягивается внутрь катушки и происходит отключение автомата. Такой тип защиты специалисты называют токовой отсечкой. Отсечка применяется для защиты от токов короткого замыкания (КЗ). Обычно кратность отсечки превышает 4I_ном. выключателя. Токовая осечка является защитой мгновенного действия.

Тепловой расцепитель обеспечивает максимальную токовую защиту (МТЗ). Еще ее называют защитой от перегрузки. Максимальная токовая защита обычно выставляется в районе 1.2I_ном. Работает она следующим образом. На биметаллическую пластину навивается изолированный провод, по которому течет ток. При протекании токов близких к токам уставки теплового расцепителя, провод нагревается. Биметалл тоже греется и начинает деформироваться. При достаточном изгибе пластины происходит отключение автомата. Тепловая защита является защитой с выдержкой времени. Выдержка времени часто играет положительную роль. Например, пусковой ток электродвигателей значительно превышает I_ном. Если бы у теплового расцепителя не было выдержки времени, при каждом пуске двигателя происходило бы отключение.

Дифференциальная защита (защита от токов утечки) реагирует на разность токов протекающих в проводах, подключенных к дифавтомату. В случае однофазной сети дифзащита сравнивает токи, протекающие в нулевом и фазном проводе. Нарушение равенства токов свидетельствует о наличии токов утечки, которые протекают «мимо» дифавтомата. Обычно токи утечки возникают при нарушении изоляции. Если разность токов превышает пороговое значение – срабатывает дифференциальный расцепитель. Назначение дифференциальной защиты это защита человека от поражения электрическим током и предупреждение возникновения пожара. Уставка дифференциальной защиты предназначенной для защиты человека обычно составляет 30 мА. Для защиты от возникновения пожара порог срабатывания выбирают в районе 100 мА и выше.

В качестве измерительного органа дифференциальной защиты используется дифференциальный трансформатор тока. Трансформатор представляет собой ферритовое кольцо с несколькими первичными и одной вторичной обмоткой. В качестве первичных обмоток выступают нулевой и фазные проводники, пропущенные через кольцо. Магнитные потоки, создаваемые проводниками, складываются в сердечнике. В отсутствии токов утечки, алгебраическая сумма магнитных потоков равна нулю. При возникновении токов утечки баланс магнитных потоков нарушается и во вторичной обмотке наводится ЭДС пропорциональная магнитному потоку в сердечнике. Измерительная ЭДС подается на поляризованное реле, которое является исполнительным органом дифзащиты. В некоторых моделях дифавтоматов измерительный ток подается на электронный модуль. При достижении порога срабатывания модуль вырабатывает сигнал отключения, который подается на отключающий электромагнит.

Для проверки работоспособности защиты от токов утечки в дифавтоматы встраивают тестовый резистор. При нажатии кнопки «Тест» ток через резистор течет «мимо» измерительного трансформатора. Тем самым имитируется ток утечки. При этом находящийся под напряжением исправный дифференциальный автомат должен отключиться.

Большинство моделей дифавтоматов не позволяют определить, какая из защит вызвала отключение. Однако в последнее время появились выключатели дифференциального тока, у которых есть специальный индикатор, сигнализирующий о срабатывании дифференциальной защиты.

Для корректной работы дифференциальной защиты необходимо правильно подключить дифференциальный выключатель. В этом деле есть много нюансов, которые являются предметом отдельного разговора. Во-первых, следует помнить, что дифавтоматы и УЗО следует применять только в сетях с глухо заземленной нейтралью. В быту это правило обычно соблюдается. Ниже приведена типовая схема подключения дифавтомата в бытовом щитке освещения.

На схеме видно, что дифавтомат осуществляет групповую дифференциальную защиту всех электроприемников квартиры. При этом к каждому электроприемнику проложен провод защитного заземления, имеющий желто-зеленую окраску.

Важно! Для правильной работы защиты от тока утечки, корпуса электроприемников должны быть заземлены через контакт защитного заземления розетки или с помощью болта заземления на корпусе электроприемника.

Приветствую Вас уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://elektrik-sam.info!

Начинаем очередную серию публикаций в рамках курса «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство», на этот раз посвященную дифференциальным автоматам. Начнем с рассмотрения устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы изготавливаются из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка производится так же, как и установка УЗО.

Для однофазной сети 220В выпускаются двухполюсные дифавтоматы. К клеммам верхних полюсов подключается фазный и нулевой проводник питающей сети, а к зажимам нижних полюсов – фазный и нулевой проводник от нагрузки. При этом, в зависимости от марки производителя и серии они для своей установки на DIN-рейку могут занимать как два, так и более модулей.

Для трехфазной сети 380В выпускаются четырехполюсные дифавтоматы. К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают место больше четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Т.е. полюсов для подключения проводов четыре, а занимаемое место в электрощите более четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Применение двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить монтаж, вместо отдельно установленных автоматического выключателя и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Мы помним из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки последовательно с ним автоматического выключателя.

При разветвленной проводке с большим количеством групп, экономия места в электрощите может быть довольно существенной. Однако, зачастую стоимость дифавтомата больше, чем стоимость отдельно установленных автомата и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкцию и принцип работы автоматических выключателей и УЗО мы рассматривали в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Повторим вкратце основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазные проводники и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушку соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как и у обычного автоматического выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, приводит в действие механизм расцепления, размыкая защищаемую цепь.

При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке соленоида магнитное поле перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги, применяется дугогасительная камера.

Модуль дифференциальной защиты представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходит фазный и нулевой проводник (первичная обмотка) и обмотка управления (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через дифференциальный трансформатор тока проходит три фазных проводника и нулевой.

В обычном режиме работы через фазный провод проходит ток к нагрузке, а через нулевой проводник от нагрузки, т.е. токи равны и направлены встречно. Геометрическая сумма токов равна нулю, наводимые ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку в фазном проводе вместе с током нагрузки протекает и ток утечки. Токи в фазном и нулевом проводниках наводят разные по величине магнитные потоки, их баланс нарушается и в тороидальном сердечнике трансформатора тока возникает разностный магнитный поток. Под действием разностного магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превысит пороговое значение, срабатывает механизм расцепления и силовые контакты дифавтомата отключаются от питающей сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или электронным. В электронных при возникновении утечки, ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с катушкой электромагнитного сброса и через механизм расцепителя отключает силовые контакты дифавтомата от питающей сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при обрыве фазного или нулевого проводника со стороны питающей сети (подробно об этом смотрите видео работа УЗО при обрыве нуля), поскольку отсутствует питание, необходимое для работы платы усилителя.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, которые позволяют определить причину срабатывания:

— дифавтомат сработал от перегрузки по току: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифавтомата в результате утечка тока.

Если таких индикаторов нет, тогда в случае отключения дифавтомата, неясно что вызывало срабатывание – перегрузка по току, или дифавтомат сработал в результате возникновения тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат отключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат устройство и принцип работы:

Интересные материалы по теме:

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Групповые щитки ЭЩР по цене производителя! Скидки! Оптимальные сроки поставки!

Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А1	310х395х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз,светодиодный индикатор, 1 распределительный автомат 1п х-ка С 16А,доп.шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А2	310х395х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор, 2 распределительных автомата 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А3	310х395х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор, 3 распределительных автомата 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А4	410х262х150мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор, 4 распределительных автомата 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А5	410х262х150мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор, 5 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.

Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А6	410х262х150мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор, 6 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А7	440х540х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз,светодиодный индикатор,7 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А8	440х540х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор,8 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А9	440х540х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз,светодиодный индикатор,9 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.
Групповой физиотерапевтический щит ЭЩР-Ф-А10	440х540х120мм	В состав щита входит вводной диф.автомат 3п+N 32А 100мА, вольтметр с преключателем фаз, светодиодный индикатор,10 распределительных автоматов 1п х-ка С 16А, доп. шины нейтрали и земли.

Типы дифавтоматов — Новости — EKF

Появление и широкое распространение автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) с одной стороны облегчило решение задач, связанных с организацией защиты и корректной работы электрических цепей, а с другой стороны усложнило выбор подходящего прибора, ведь АВДТ сочетает в себе функции сразу двух устройств: автоматического выключателя и УЗО. Т.е. АВДТ – это сложное устройство, в котором присутствуют как характеристики устройства защитного отключения, так и автоматического выключателя тока. В связи с этим мы предлагаем в данной статье рассмотреть основные типы АВДТ, обусловленные их наиболее важными характеристиками.

Виды и характеристики АВДТ

Прежде всего, АВДТ различают по классу входящего в его состав УЗО: электромеханические и электронные. Электромеханические УЗО (а значит, и дифавтоматы) являются функционально не зависящими от напряжения питания. Достигается эта независимость благодаря тому, что источником энергии, необходимой для функционирования – выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал — дифференциальный ток, на который оно реагирует. Такие устройства более надежны и этим обусловлена более высокая (по сравнению с электронными) цена. Электронные АВДТ функционально зависимы от напряжения питания. Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника. Однако основной причиной меньшего распространения таких устройств является их неработоспособность при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае электронное УЗО, не имея питания, не функционирует.

Следующей характеристикой АВДТ, которая также продиктована свойствами его дифференциальной составляющей, является тип УЗО. По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. Это наиболее распространенный тип, применяемый в большинстве случаев.

УЗО типа А – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. Такие устройства применяются, когда необходимо защитить чувствительную электронную технику, работающую не на переменном, а на постоянном токе.

УЗО типа В – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. Довольно редкие и узкоспециальные устройства. Их используют там, где может появиться сглаженный постоянный дифференциальный ток (промышленные объекты или цепи со сложными медицинскими приборами).

УЗО типа S – устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Применяется, когда необходимо установить несколько УЗО в линии,

причем таким образом, чтобы они срабатывали в определенной последовательности.

УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

Все основные типы УЗО представлены в ассортименте компании EKF. Например, наиболее популярные у наших партнеров дифы АД-32. Они предлагаются как в исполнении АС, так и с УЗО типа А и селективным.

Сфера применения АВДТ

Значением тока утечки определяется такая характеристика АДВТ, как номинальный отключающий дифференциальный ток, I?n, и собственно сфера применения устройства. АВДТ с I?n = 10 мА применяется во влажных помещениях, устройство с током уставки 30 мА имеет наиболее широкий спектр применения, такими приборами защищают розетки, кухонное оборудование, общие цепи, 100 мА – для защиты цепей большой протяженности, целых групп потребителей, 300 мА – защита от пожара.

Защита от короткого замыкания

Главной характеристикой АВДТ, благодаря которой этот прибор может защищать цепи и потребителей от токов короткого замыкания, является так называемая предельная коммутационная способность (ПКС). Это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным. Наиболее распространенными являются значения ПКС 3000, 4500 ампер. Также есть устройства, способные выдержать 6 или даже 10 кА, но они существенно дороже, поскольку требуют применения дорогих комплектующих.

Характеристика срабатывания АВДТ

Как и обычный автоматический выключатель, АДВТ обладает времятоковой характеристикой срабатывания – это диапазон срабатывания электромагнитной защиты.

Характеристика B – выключатель сработает между 3- и 5-кратным значением номинального тока. Применяют в сетях с небольшим, либо отсутствующим пусковым повышением тока, например, в осветительных.
Характеристика С – выключатель сработает между 5- и 10-кратным значением номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (гражданское строительство, офисные помещения).
Характеристика D – выключатель сработает между 10- и 14-кратным значением номинального тока. Обычно применяется для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.

Также характеристиками АВДТ являются: базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки, и номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях.

Схемы защиты полюсов АВДТ

Кроме того, для автоматического выключателя дифференциального тока важно, как именно организована защита его полюсов. Наиболее распространенным является исполнение 1P+N (или 3P+N в случае четырехполюсного АВДТ), когда защищен от перегрузок и короткого замыкания только проводник нагрузки. Тем не менее, порой возникает необходимость в использовании АВДТ в исполнении 2P (4P), которое предполагает защиту и проводника нагрузки, и проводника нейтрали (например, в случае применения в специфических схемах заземления IT и TT). Именно для таких проектов в нашем ассортименте есть дифавтоматы АД-2 и АД-4 серии PROxima.

В качестве другого специализированного дифавтомата выступает АВДТ-63 М. Это устройство уникально благодаря своей компактной конструкции. УЗО и автоматический выключатель размещены в нем таким образом, что весь аппарат занимает всего один стандартный модуль, т.е. 18 мм. Порой, когда место в электрощите ограничено, а устройств требуется установить много, такое преимущество становится неоспоримым.

Таким образом, при подборе автоматического выключателя дифференциального тока необходимо учитывать условия, в которых будет применено устройство, характеристики и состояние сети, количество подключенных к ней потребителей, а также требования проектной и нормативной документации. Эти и ряд других факторов определяют выбор конкретных характеристик АВДТ. При этом оптимальное решение, которое можно порекомендовать рядовому пользователю – прибегнуть к помощи профессионалов.

Компания EKF предлагает модульные устройства, в том числе и АВДТ, которые отличаются высокой надёжностью и отличными потребительскими характеристиками. Постоянная работа над качеством продукции позволяет предложить пользователям расширенную гарантию на оборудование – 3, 7 и 10 лет в зависимости от выбранной линейки – Basic (эконом-сегмент), PROxima (оптима) и AVERES (премиум) соответственно.

Подобрать нужное устройство от компании EKF можно на сайте с помощью удобных фильтров, в мастер-каталоге или позвонив по номеру 8-800-333-88-15 (по России бесплатно).

требования, схема, особенности и способы прокладки кабеля. Электропроводка для стандартных номеров

Современная сауна — это сложная и функциональная система, требующая подачи электричества. Парную часто оборудуют электронагревателем, системой теплого пола, насосной станцией и другими приборами. Пар — отличный проводник электричества. Соответственно, розетки можно располагать только в тех помещениях, которые защищены от влаги. Конденсат не может попасть в токопроводящие элементы только в таких местах.

Общие положения по электромонтажу

Видео: какой кабель использовать для разводки в бане

Как сделать разводку своими руками

Перед тем, как установить провода, вам нужно будет сделать электрическую схему парилки. Кабель укладывается горизонтально или вертикально. Его нельзя сгибать или перекручивать.

Как составить схему подключения в парилке

На схеме разводки в парилке обычно обозначают следующие элементы:

По такому принципу вы можете составить схему самостоятельно, просто отметив все детали и их точное расположение.Также желательно указать маркировку и характеристики всех используемых устройств.

Монтаж будет удобнее производить, если на схему

нанести маркировку и номиналы кабеля и устройств автоматического отключения.

Как рассчитать необходимый участок

Надо будет правильно рассчитать сечение проводников, чтобы в будущем проводка в парилке выдерживала максимальные нагрузки.

Технологию расчета рассмотрим на примере.Предположим, что:

В парилке 5 осветительных приборов по 100 Вт, плита, стиральная машина и электронагреватель;
средняя мощность плиты 4 кВт, стиральной машины 2 кВт;
Электронагреватель потребляет 2 кВт.

Результат — 8,5 кВт полезной мощности от всех электрических устройств. К этому показателю следует добавить запас хода 20%. Результат будет 10,2 кВт.

Для определения значения тока, при котором можно будет подобрать необходимое сечение, потребуется общую мощность разделить на напряжение сети: 10200/220 = 46 А.Площадь сечения кабеля подбирается по специальной таблице.

Таблица: сечение медного кабеля в зависимости от силы тока (при напряжении 220 В)

Соответственно, для рассматриваемого помещения подходит электрический кабель сечением 6 мм².

При однофазном подключении эта проводка может выдерживать около 14 кВт мощности. Если вы планируете делать трехфазное подключение, то показатель мощности увеличится до 42 кВт.Для обычной парилки такой мощности будет достаточно.

По аналогии производится расчет устройства на резервное отключение. Однако в этом случае необходимо будет использовать мощность не всех конструкций, а нужной схемы. Например, это могут быть осветительные приборы или плита.

Как выбрать арматуру для электромонтажа

Важно правильно подобрать фурнитуру и другие детали, которые понадобятся для завершения разводки в парилке.

Для каждого помещения составляется схема расположения розеток, выключателей, распределительных коробок и светильников

Для розеток и выключателей рекомендуется использовать электрокабель ВВГнг или NYM.Минимальное сечение розетки составляет 2,5 мм², для выключателя — 1,5 мм². Для розеток и устройств для отключения уровень защиты должен соответствовать существующим требованиям: корпус должен быть герметичным и дополнительно прикрытым крышкой.

Для разводки в парилке предпочтение следует отдавать кабелям с медными жилами, так как они способны пропускать большие токи. К тому же они меньше подвержены механическим повреждениям.

Видео: разводка ванны своими руками

Меры предосторожности при подключении

Видео: виды светильников для бани

Способы монтажа электропроводки в парилке

В первую очередь необходимо вывести электропроводку от приборной панели на улице до конструкции в бане.Прокладка кабеля на открытом воздухе может производиться по воздуху или под землей. Чтобы определиться с подходящим методом, следует узнать о преимуществах и недостатках каждого из них.

Как установить электрический щит

Питание всей системы питания парилки осуществляется от вводного щита. Вам нужно будет выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции. Важно придерживаться следующих правил:

Распределительный щит должен быть всегда доступен.
Помещение необходимо регулярно проветривать.
Не допускается размещение щита в пожароопасном помещении.
Устройство следует размещать в помещении с освещением.

Чаще всего щит монтируется в зоне отдыха. Он состоит из конструкции для автоматического отключения, входящих и исходящих машин. Верх устройства должен располагаться на высоте 1,5–2 м от пола.

Если проводка однофазная, потребуется трехжильный кабель питания.

Провода ввода и вывода в нагрузку нужно аккуратно проложить в электрощите, а затем вывести из него через трубки с гофрой. УЗО и автоматику следует устанавливать с учетом уровня нагрузки на электрический кабель. Важно следить за тем, чтобы проводники в зажимах клемм были надежно закреплены, иначе не удастся избежать перегрева площадки из-за плохой фиксации.

Последовательность действий при монтаже электропроводки разными способами

Если выбран способ подземной проводки, то последовательность действий будет следующая:

Далее идет монтаж электропроводки во всех помещениях.Подключая провод к розеткам, стоит помнить, что жилы начинаются снизу. Когда кабель будет пропущен по всем комнатам и подключен к арматуре, вам нужно будет подключить проводку к выключателям.

Кабель к каждой розетке должен подводиться снизу

При прокладке электрического кабеля от экрана необходимо учитывать следующие моменты:

Электропроводка кабеля к каждой точке должна быть неразъемной.
Если стены построены из камня или кирпича, то проводка может быть скрыта. В этом случае его можно замаскировать слоем сухой смеси.
От распределительных коробок кабели можно прокладывать только под прямым углом.
Разместите провода на незаметном месте.
Жилы проводов соединяются с помощью клеммных зажимов. Использование скручиваний строго запрещено.

Основные ошибки, которые допускаются при монтаже электропроводки в бане

Проводка должна быть не менее 0.8 м от конструкции дымохода и каменки. В парилке и душе допускается установка осветительных приборов с классом защиты IP44 и выше. Отличный вариант — использовать галогенные лампы на 12 В. Кабель должен быть прочным, термостойким и выдерживать температуру до 180 ° С. Изоляция должна быть силиконовой.

Крепить кабель необходимо с шагом не менее 40 см, изменение направления прокладки должно происходить плавно, без разрывов

В большинстве случаев неопытные мастера при монтаже электропроводки допускают следующие ошибки:

Монтаж скрытой проводки на горючие основания в пластиковых трубках.Стоит знать, что делать это категорически запрещено.
Монтаж электропроводки в металлической гильзе. Этого тоже делать нельзя.
Монтаж осветительных приборов наверху. В целях безопасности рекомендуется устраивать освещение в нижней части, рядом с прохладным полом. Допускается использование точечного освещения, которое можно разместить под полкой. Это даст возможность сделать загадочную и нестандартную световую конструкцию. Обязательно использование термостойкой проволоки в металлической трубке.

Электропроводку в парилке следует проверять каждые 4 года. Имейте в виду, что алюминиевая проводка имеет срок службы 15 лет. Медная проводка прослужит 20 лет. По истечении этого срока проводку необходимо заменить.

В бане в большинстве случаев используется низкое напряжение, поэтому рекомендуется использовать понижающие трансформаторы. Их следует размещать вне парилки. Розетки можно устанавливать исключительно на стены в гардеробной или уборной. Их следует размещать на высоте 95 см.Рекомендуется использовать устройства с защитными колпачками.

Для подключения плиты потребуются провода, выдерживающие повышенную температуру и немалую потребляемую мощность. Для этой задачи подойдет кабельная разводка. Провода ПМТК можно протянуть до распределительной коробки, которая находится вне зоны повышенной влажности. От коробки к электрощиту можно будет ввести кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм.

Поделиться с друзьями!

Если еще не так давно работы по установке электрооборудования в жилых домах можно было проводить только при наличии проекта, утвержденного соответствующими органами, то сегодня благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревшего требования к владельцам домов и коттеджей, все стало намного проще.Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно выполнение главного условия — монтаж производится с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, отклонения запрещены и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

Последние стандарты ДБН В.2.5-2003 и DNAP 0.00-1.32-01 запрещают использование двухжильных кабелей для разводки (кроме выключателей), теперь это должны быть только трехжильные кабели с фазой, нулевым рабочим и нулевым защитным. медные провода.Это касается однофазной электропроводки, трехфазные в банях практически не используются и поэтому в этой статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. PDF скачать
ДНАП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда. PDF скачать

Какие существуют общие требования к разводке в бане?

Размещение светильников, выключателей и розеток должно производиться по зонам, разбивка производится с учетом требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещается не только устанавливать какое-либо электрооборудование, но и прокладывать кабельные линии. Здесь строят печи для обогрева помещений, устанавливают умывальники, душевые и т. Д. Вторая зона — самая безопасная с точки зрения эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладка кабелей с сопротивлением изоляции не менее + 170 ° С.
Для прокладки электропроводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).
Дело в том, что на эти провода еще не разработаны госстандарты, каждое предприятие вправе использовать свои технические условия (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, регулирующего электрическое сопротивление жилы. Количество пожаров, вызванных этими кабелями, превышает 65% всех аварий по причине электрооборудования.
, также желательно смонтировать выключатель света в тамбуре или зоне отдыха

ГОСТ Р 50571.12-96 … Загрузить PDF

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в бане

В качестве примера рассмотрим наиболее сложный вариант, его можно значительно упростить с учетом особенностей бань и требований разработчиков.

Шаг 1. Подключение входного кабеля (кабеля питания). Он подается в щит сверху и подключается к входной машине.Параметры отключения рассчитываются отдельно с учетом суммарной мощности потребителей. Конкретные советы приведены далее в этой статье. Синий и серый провода подключены к входу в автомат, желто-зеленый — к шине заземления.

Подключение кабеля питания. На верхние выводы вводного дифавтомата наматываем проводники серого и синего цвета … А жила желто-зеленая на шину заземления.

Шаг 2. Если на приборной панели есть дополнительные устройства отключения для отдельных помещений или групп потребителей, подайте на них питание.Стандартное положение — вход сверху, выход снизу.

Электрический экран и выходящие от него провода в пластиковых ящиках

Практические советы. В сухих помещениях проводку лучше монтировать в обычных пластиковых коробах, во влажных рекомендуется защищать их пластиковыми трубами. Это не окончательное стандартное требование, а рекомендация опытных электриков.

Шаг 3. Подключите свет и розетки в туалете.

Имейте в виду, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не ниже IP 44 в зонах 2 и 3.Этот кожух защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускает утечки от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Разводку можно сделать кабелем ВВГнг 3х1,5, протянуть до распределительной коробки.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3х1,5. Кабель подводится к распределительной коробке. Маркировка жил

Опустить в коммутатор двухжильный кабель ВВГнг 2 × 1,5, одна жила подключается к верхнему выводу устройства, а вторая — к нижнему.

Кабель ВВГнг 2х1,5 опускается до однокнопочного переключателя. Одна жила подключается вверху, другая — внизу. Жилы обозначены буквами L и L light

При этом в одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а во втором подключается и загорается лампочка. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, он показывает положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться в верхнем положении кнопки переключателя.Еще один нюанс — к переключателю всегда подключается фаза, а не ноль. Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя, не выключая общий автомат.

К месту установки предлагаемого светильника прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5. Марка прожилок

Шаг 4. Пропустите кабель от коробки к лампе, просверлите отверстие в стене и вставьте в него кусок трубки. Рекомендуется заполнить свободное пространство между проводами и стенками трубы специальным негорючим составом.

В отверстие вставляется металлическая втулка

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны быть выполнены только в металлической трубе, это полностью исключает механическое повреждение кабелей.

В коробке соедините концы кабелей одного цвета. Важно знать, что не все производители соблюдают стандартные цвета кабелей, если у вас возникла такая ситуация, то рекомендуется промаркировать их при установке.Это можно сделать с помощью небольших наклеек или цветных маркеров.

Если в освещении есть свой автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа электропроводки необходимо подключить его к источнику питания и его выводам.

В щите подключаем серую жилу кабеля к нижнему клеммному автомату … Синюю жилу к нулевой линии. Зелено-желтый на землю автобус

Помните, что в парилке категорически запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки.Эта фурнитура устанавливается при входе в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше сделать низковольтным, хотя это необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения нужно установить понижающий трансформатор и от него запитать лампочки. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом необходимого выходного напряжения и суммарной мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что очень сложно эксплуатировать трансформатор на пределе; в таких условиях эксплуатации быстро выходит из строя. Всегда покупайте технику с запасом хода, за счет такого подхода повышается надежность и продолжительность работы устройств.

Проложите двухжильный кабель от трансформатора к коробке и вставьте в него кабели от ламп и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Схема подключения в распределительной коробке. Вены зачищены и помечены. Далее кабель идет вниз к свичу

Важно. В парилке свет осуществляется только с помощью специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС к предполагаемому месту установки светильника.Гильза должна быть заполнена негорючим компаундом

Шаг 6. Установка розеток. Они также могут быть оснащены отдельным автоматом в распределительном щите. Разрешается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, шкафы должны иметь степень защиты не ниже IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в мойку разрешена только в зонах 2 и 3

От щита к первому распределительному щиту прокладывается кабель ВВГ 3х1,5.

Далее проволока вводится во все остальные; для каждой комнаты должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки к розеткам кладут жилы, их концы зачищают и подключают к соответствующим клеммам.

После подключения закрыть розетку лицевой панелью.

Шаг 7. Соедините все концы кабелей одного цвета или с одинаковыми этикетками в соединительных коробках с помощью клеммных колодок.

Использование клеммных колодок вместо скручивания безопаснее и удобнее

Важно. Если в бане установлены мощные электроприборы, их технические характеристики могут повлиять на сечение кабеля. Внимательно проверьте разработанные таблицы на предмет зависимости сечения кабеля от силы тока.

Если провода расположены возле электропечей, то их необходимо защитить металлической трубой. Но при первой же возможности воспользуйтесь другими, более безопасными способами подключения мощных отопительных приборов.

Некоторые современные ТЭНы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих устройств должно производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

Подключение контроллера печи (датчик температуры)

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата.Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 подключаются к соответствующим винтовым клеммам. Жил коричневого цвета на клемме с маркировкой L. Синий на клемму N. Серый — A1. Черный — А2.

К нижним клеммам дифавтомата к каждой клемме подключаются два провода. Для подключения к стартеру используется одна пара проводов. Вторая пара используется для подключения к винтовым клеммам L и N.Жилы с серо-голубой изоляцией трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электронагревателя, подключаются к пускателю, а жила желто-зеленого цвета подключают к шине заземления

Схема подключения в парилке и гардеробной

После окончания монтажа нужно очаровательно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех подключений

Цены на электрические щиты

коммутаторы

Какое электрооборудование может быть в бане

Электрические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не более 15 кВт на участок, суммарную мощность потребителей электрической энергии бани и жилого дома желательно предусмотреть так, чтобы она не превышала допустимую. указанный лимит.В противном случае придется получать специальное разрешение, которое не всегда выдают. В обязательном порядке вам придется заказать в специализированных организациях проект, учитывающий существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. Д. Такие работы требуют больших затрат времени и средств, а результаты зачастую непредсказуемы. Что касается однофазной или трехфазной разводки, все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для разводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности; для этого есть специальные таблицы. Для однофазного ввода разводка выполняется кабелем SIP 2 × 16, для трехфазного SIP 4 × 16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна. , а проблем может быть много.

Никто не может точно предсказать общую мощность текущих потребителей на длительный срок.Такие ситуации вызывают перегрузку проводки и могут привести к пожару.
Кабели должны быть только от известных и проверенных производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинакового сечения проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20-30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, например, 10 мм 2, то по факту следует ориентироваться на 8 мм 2.

Цены на SIP-кабель

Кабель sIP

Видео — О кабелях для бани

Сколько машин нужно для ванны

В то же время это очень сложный и очень простой вопрос.С точки зрения электрика, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они пытаются ее приумножить всеми возможными способами. Мастера заверят застройщиков, что защитная электрооборудование необходима для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. Нет никакого вреда или пользы от большого количества оперативной памяти. На практике достаточно поставить на ввод один автомат, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет необходимости защищать каждую комнату и розетку отдельно.Следует понимать, что у каждого соединения есть и свои отрицательные стороны — из-за плохого соединения концов точки соединения нагреваются. А это может стать причиной неисправности проводки или возгорания в бане.

Как лучше всего подключить сауну: подземным или надземным кабелем?

Нет конкретных рекомендаций для всех случаев, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Тип подключения	Технические и эксплуатационные характеристики
	Используются кабели для подключения воздуха, защита сделана из специальных пластиков, устойчивых к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температур и отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключить баню к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток — не всем разработчикам нравятся висящие над площадкой провода электрических линий.
	Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки нужно приобрести специальный подземный кабель с броневой оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного набухания почвы при промерзании / оттаивании.Траншеи часто роют вручную, что сложно и требует много времени. Кроме того, если на участке уже выполнен ландшафтный дизайн, то после засыпки траншей его придется восстановить в исходное состояние.

Тип подключения

Технические и эксплуатационные характеристики

Используются кабели для подключения воздуха, защита сделана из специальных пластиков, устойчивых к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температур и отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключить баню к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток — не всем разработчикам нравятся висящие над площадкой провода электрических линий.

Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки нужно приобрести специальный подземный кабель с броневой оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного набухания почвы при промерзании / оттаивании.Траншеи часто роют вручную, что сложно и требует много времени. Кроме того, если на участке уже выполнен ландшафтный дизайн, то после засыпки траншей его придется восстановить в исходное состояние.

Как видно из таблицы, на решения влияет множество индивидуальных факторов, все они должны приниматься во внимание.

Любой хозяин, имеющий частный дом или хороший загородный коттедж, мечтает о бане хоть и небольшой, но достаточно уютной.Строя и обустраивая эту конструкцию, следует учитывать, что она довольно небезопасна и правильно подобранный провод защитит ее от возгорания в помещении.

Банные зоны

Самым небезопасным местом в бане является парилка. В этом помещении ставится обычная или электрическая духовка и температура может достигать 130 градусов по Цельсию, при этом влажность тоже имеет высокий показатель около 90%. Учитывая эти факторы, любой может сделать вывод, что агрессивная среда легко повредит верхние оболочки проводов.

Первым делом нужно разобраться в зонах, на которые делится парилка в бане или сауне по ГОСТ Р 50571.12-96. Согласно этому документу, помещения с наибольшей пожароопасностью делятся на четыре зоны, они обозначены на рисунке.

первая зона предназначена только для установки духовок любого типа;
вторая зона отличается тем, что не имеет особых требований по влаго- или термостойкости;
третья зона увеличивает свои требования, и здесь электроприборы должны хорошо работать при температуре выше 120 С, а проводка должна справляться с нагревом более 170 С;
если в парилке установлена электрическая духовка, то в четвертой зоне следует размещать только оборудование для управления этой духовкой или датчики автоматического отключения.В этом месте не должно быть других электроприборов.

Последние две зоны являются наиболее опасными, поэтому здесь нужно выбрать наиболее изолированные и термостойкие провода. Отечественные производители предлагают следующие варианты:

провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ, имеющий внутри много медных проводов, достаточно гибкий и выдерживает температуру до 180 градусов;
провод ПМТК может состоять как из одного, так и из множества проводов, тоже хорошо гнется, но при этом выдерживает до 200 градусов.

Остальные помещения в бане не так опасны и здесь подойдет провод ВВГнг-LS. Не забываем сечение кабеля, это значение для проводов парилки должно быть не менее 2,5 кв. Мм, а для других помещений — 1,5 кв. Мм.

Кабель термостойкий для саун и бань.

Давайте подробнее рассмотрим маркировку термостойких проводов и пройдемся по характеристикам, разберемся, насколько они надежны и практичны.

Начнем с RCGM

Этот провод покрыт сверху силиконовой резиной (RC), которая действует как изолятор внутри неизолированных медных (GM) проводов.Он также имеет обмотку из стекловолокна, которая находится между изоляцией и самими проводами. Такая намотка позволяет кабелю марки РКГМ не реагировать на внешние воздействия, такие как высокая температура (до 180) и влажность (до 100%).

При пожаре проволока не горит, и плесень этого не боится. Благодаря прочной изоляции хорошо выдерживает удары и механические повреждения. Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что провод RCGM отлично подойдет для любой зоны парилки бани или сауны.

ПРКА

Эта марка также имеет покрытие из кремнийорганического каучука (РК), имеет повышенную твердость (А). Буква П означает «проволока». Отлично работает при повышении температуры до 1700C-1800C и достаточно высокой влажности до 90%.

Плохо горит, но при воспламенении выделяет мало дыма, не ломается при многократных изгибах во время установки, не подвержен влиянию плесени. Хорошо подходит для бань и саун.

Следующий провод ПРКС

Этот кабель внутри может состоять из нескольких жил, от двух до пяти.Обмотки у них разного цвета, но одна должна быть синей или голубой. Жила этого оттенка всегда уходит в ноль. Если в проводе больше двух жил, значит есть заземление, которое обозначено зеленым цветом.

Этот провод (P) изолирован силиконовой резиной (KR) для соединения (C). Выдерживает нагрев до 2500С. При значительном перегреве не выделяет токсичных веществ, а также не поддается деформации в условиях повышенной влажности. Этот кабель отлично подойдет для бани.

Далее знакомимся с проволокой ПВХ

Провод (П) предназначен для клемм обмоток (В), имеет изоляцию в виде двухслойной силиконовой резины (КВ). Хорошо переносит нагрев окружающей среды даже до 200 градусов, а также повышение показателей влажности до 90%. Плесень и механические нагрузки не влияют на работу этого кабеля.

PMTK

Монтажный провод (ПМ) имеет высокие термостойкие (Т) характеристики, как и все термостойкие, изолирован силиконовой резиной.

Может быть одножильным или многожильным. В многожильном варианте каждая жила маркируется отдельным цветом, как и провод марки ПРКС. Устойчив к высоким температурам, но не переносит сильного понижения до -250С. Максимальный уровень влажности не оказывает негативного воздействия на провод.

Последний кабель, который подходит для разводки в ванне ВВГнг-LS

Это медный кабель, состоящий из нескольких жил. Наружная изоляция, а также индивидуальная изоляция каждого жилы выполнены из поливинилхлоридной резины.Он плохо горит, но при возгорании выделяет очень мало дыма, что дает возможность быстро покинуть помещение в случае возникновения опасной для жизни ситуации. Хорошо работает в условиях с повышенной влажностью, но не выдерживает нагревания более 50. Нельзя использовать в парилке, но отлично подходит для других помещений в бане.

Ознакомившись с некоторыми представителями термостойких проводов, можно сделать некоторые выводы. Все они имеют кремнийорганическую обмотку, которая помогает медному проводу выдерживать повышенные температуры окружающей среды, высокий уровень влажности воздуха, а, например, RKGM не поддается плесени.

Баня — это влажное и жаркое помещение, поэтому электрификация здесь имеет свои особенности. Такие условия, как высокая влажность и, как следствие, температура, могут отрицательно повлиять на проводку и возможность безопасно использовать все преимущества электричества. Как сделать его по-настоящему безопасным? Есть несколько правил.

В случае ванн электрификация через отдельный кабель от главного распределительного щита … В идеале рекомендуется использовать отдельный контур заземления. Ниже мы рассмотрим способы прокладки кабелей.

Скрытая и открытая проводка

Баня из бруса, сруба или любого другого природного материала — наиболее экологически чистый вариант. В таком помещении можно приятно провести время и расслабиться. Но помимо этих свойств и характеристик древесина наиболее подвержена возгоранию, которое чаще всего возникает из-за различных проблем с электропроводкой.

Многие хотят, чтобы элементы разводки были незаметны, однако в целях безопасности проводка в бане из сруба должна быть открытого типа… Закрытый не дает таких возможностей. Здесь все коммуникации скрыты под отделочными материалами.

Особенности открытой проводки

Использование такой схемы упрощает процесс обслуживания и ремонта электрических коммуникаций. В случае поломки всегда можно определить место неисправности и оперативно решить проблему.

Как установить внутренний щиток

Щиток обычно устанавливается в раздевалках или в комнатах отдыха.Непосредственно в нем монтируется автомат ввода, а также УЗО. Устройство защитного отключения необходимо для обеспечения пожарной безопасности и надежной работы осветительных приборов и других электрических устройств. Для бани УЗО просто необходимо, так как там повышенный уровень влажности.

Розетки, выключатели, коробки внешней проводки должны быть защищены от брызг. Рекомендуется входить снизу. Предварительно следует подготовить П-образный изгиб — это делается для того, чтобы конденсат не мог попасть внутрь устройств.

Вся электропроводка в бане должна выполняться только через дифавтоматы или специальные устройства дифференциального тока, но ток отключения должен быть от 10 до 30 мА. Рекомендуется использовать пониженные напряжения как для парилки, так и для умывальника. Однако для этого потребуется дорогая система. Специалисты советуют ежемесячно проверять работу устройств защитного отключения. Желательно всю проводку проводить кабелем с двойной изоляцией во избежание возгорания в помещении при коротком замыкании.В топку и в парилке лучше всего подойдет обычная термостойкая проволока.

Для освещения предпочтительно использовать низковольтное оборудование. Проводники следует подключать только терминальным способом. Также не стоит забывать о заземлении и молниезащите.

Сама же проводка может быть размещена как в металлической, так и в гофрированной трубке от или в металлическом шланге. Коробки силовых кабелей тоже лучше всего делать из негорючих материалов.

Вывод

Как видите, электропроводка в ванне, сделанная своими руками, вполне способна обеспечить безопасность и долговечность эксплуатации.Если составить правильный и грамотный проект, правильно подобрать кабели и электрооборудование, соблюдать основные правила монтажа и работы с электричеством, то обязательно все получится. Главное, чтобы все работы выполнялись очень и очень аккуратно. Если у вас нет для этого необходимых знаний, не стоит снова рисковать. Лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Итак, мы разобрались, как можно своими руками провести шнур питания в бане.

Электропроводка в бане имеет ряд особенностей.И в основном это связано с высокой температурой и влажностью в этом помещении, негативно влияющими на состояние проводов, а также со спецификой горючего древесного материала, из которого изготовлены стены парилки. Правильная прокладка кабеля к ванне и установка проводки внутри являются жизненно важными.

Идеальным вариантом будет, если в баню можно будет подвести электричество от центрального распределительного щита по специально выделенной линии электроснабжения.Прокладывать силовой кабель, подводить его прямо к бане можно 2 способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда его проводят по воздуху. Приемы должны быть предусмотрены проектами самих бань.

«Земляной» способ укладки

Это самый надежный способ, но он не всегда подходит. Предварительно на приусадебном участке следует выполнить все сельхозработы и подтвердить, что провод не придется проводить через территорию соседа.Под землей проложить так называемый «бронированный кабель» марки ВБбШв с 4 медными жилами сечением 10 кв. Мм. Этот кабель довольно дорогой, стоит около 200 руб. / Пог. Но он чрезвычайно надежен и долговечен благодаря стальной оплетке, зажатой между пластиковыми корпусами. Соответственно, кроты, мыши и другие грызуны не могут его прогрызть. Кабель не боится усадки земли.

Не рекомендуется использовать металлические трубы для прокладки кабеля, так как они являются сборщиками конденсата, что сокращает срок службы провода.Их можно использовать только в местах, где кабель проходит вдоль столба или вдоль стены. В данном случае труба высотой не

Прокладка кабеля под землей: ведение в баню «земляным» способом

Последовательность действий при прокладке кабеля под землей следующая:

1 Выройте траншею глубиной

2. Кабель вводится в здание через стальную гильзу. Это необходимо для защиты проволоки при движении и полной усадке деревянной стены.Электропроводку к бане нужно проводить особенно аккуратно и аккуратно.

3. Кабель освобождается от «брони» непосредственно перед входом в экран. Только после этого жилы кабеля подключаются к машине, производя заземление и молниезащиту.

Важно! При прокладке подземного кабеля исключите возможность возникновения опасных деформаций, его механического повреждения при смещении грунта: создайте резерв, укладывая кабель в траншее волнообразно.

Прокладка воздушного кабеля

Если вы выбрали более экономичный метод, решив проложить кабель по воздуху, то учитывайте следующие моменты:

1. Если расстояние до ванны больше 25 метров, необходимо между зазорами поставить опору. Воздушная прокладка провода осуществляется с помощью так называемой натяжки, или на фарфоровых изоляторах.

2. Кабель должен находиться на определенной регулируемой высоте. Над проезжей частью не может быть ниже 6 м над уровнем земли, над пешеходными дорожками — 3.5 м (не ниже). Трос крепится к бане на высоте 2,75 м над землей.

Подвод силового кабеля к ванне «воздух»

3. Обычно используется самонесущий изолированный кабель. Гарантийный срок — 25 лет. Кабели СИП (СИП-4, СИП-3, СИП-2А) имеют специальное полиэтиленовое атмосферостойкое покрытие и специальные несущие элементы, устойчивые к перегрузкам. Его сечение не должно быть пропускным — до 63 ампер. Если подключение однофазное, то мощность будет 14 кВт, а если трехфазное — 42 кВт.Основным недостатком самонесущих изолированных проводов является их проблемный ввод в автоматический выключатель из-за малой пластичности, их трудно гнуть.

4. Самонесущий изолированный провод вводится в баню (но не в саму парилку, т. К. Там нельзя проводить алюминиевые провода) через металлическую втулку. А в парилку вводятся совершенно разные провода — НЙМ, НГ или ВВГ. Кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 (применяется для подключения освещения), ВВГнг-LS сечением 3х2.5 (используется для подключения розеток) хорошо себя зарекомендовала. Утеплитель ВВГ не поддерживает горение, уровень задымления при тлении очень низкий. Для перехода использовать герметичные медно-алюминиевые соединители, самонесущий изолированный провод необходимо закрепить на анкерных зажимах, так называемых натяжителях.

Монтаж электропроводки в бане: основные этапы

В процессе монтажа электропроводки непосредственно в бане различают следующие этапы:

1.Установка щита;
2. Разводка от щита;
3. Подключение светильников;
4. Розетки соединительные;
5. Подключение электропечи.

Правила установки электрощита

Энергосистема бани будет запитана от распределительного щита. Важно выбрать оптимальное место для его установки, соблюдая следующие требования:

1. Доступ к приборной панели должен быть свободным;

2. Помещение должно хорошо вентилироваться;

3.Запрещается размещать щит в парилке и других пожароопасных помещениях;

4. Хорошее освещение помещения щитком.

Электрощит в бане (находится в комнате отдыха)

Обычно щит устанавливается в комнате отдыха. Он состоит из устройства защитного отключения, устройства ввода, а также выходных автоматов. Его верхняя часть должна быть на высоте 1,4 м — 1,8 м от пола, не меньше.

Если проводка в деревянной однофазной ванне, в питающем кабеле должно быть не менее 3 жил.По новому ГОСТу цвет фазовода должен быть серым, но могут попадаться провода из старых запасов с белой или коричневой фазой. Это ядро размещается на верхнем выводе машины ввода. От нижнего вывода фазный провод частично перемещается с помощью перемычек к верхним выводам отходящих машин или выводится через распределительные шины к машинам. Нулевой сердечник (синий или синий) размещается на нулевом блоке, защитный сердечник (желто-зеленый) — на защитном блоке или на приваренном болте экрана.Фазовые жилы кабелей, идущих к нагрузке, подключаются к нижним контактам машин. Отходящие и входящие кабели очень аккуратно прокладываются в экране, затем выводятся из экрана по гофрированной трубе. УЗО и автоматические выключатели необходимо устанавливать с учетом уровня нагрузки на кабель.

Рассчитываем нагрузку на кабель, выбираем необходимое сечение

Знание нагрузки необходимо для правильного выбора поперечного сечения кабеля.Существуют специальные таблицы для выбора сечения проводов, где рассчитывается его зависимость от ожидаемой мощности устройств. Электроприборы обычно указывают свою потребляемую мощность, поэтому стоит обратить на это особое внимание.

1. Если в бане предполагается разместить только осветительные приборы, общая мощность составит примерно 1-2 кВт.

2. Если вы не используете электропечь, общая мощность составит около 5-6 кВт.

Желательно учитывать запас хода 20%.Например, если общая мощность в бане 5 кВт, то проводку лучше рассчитывать на 6 кВт. С такой мощностью подойдет кабель ВВГнг-LS сечением 3х4, то есть 4 кв мм. Кабели для освещения желательно выбирать сечением 1,5 кв. Мм (3х1,5), для розеток — сечением 2,5 кв. Мм (3х2,5).

Выбор машины ввода

Для этого нужно знать общую мощность. Затем мы рассчитываем ток, разделив общую нагрузку на напряжение.Например, 6000/220 получится 27 А. Но автомат нужно выбирать с запасом — примерно 32 А. Выбор исходящих автоматов по группам осуществляется по такому же принципу. Желательно подписать каждую машину на приборной панели, указав, за какую группу электроприборов она отвечает.

Также рядом со щитком должна быть схема подключения ванны. Не забудьте подключить устройства защитного отключения, отключающие источники питания при контакте с водой.Это поможет спасти жизни в случае возникновения чрезвычайной ситуации. УЗО с отсечкой по току защитит от возгорания. Убедитесь, что провода в клеммах клеммных колодок надежно закреплены, чтобы избежать нагрева участка из-за ослабления зажима.

Разводка электрокабеля от щита

Изначально следует нарисовать схему подключения в бане. При составлении схемы и дальнейшей практической реализации схемы электромонтажа необходимо учитывать:

1.Разводку кабелей от экрана рекомендуется выполнять неразъемными.

2. Если в бане деревянные стены, то электропроводка может быть открытой, проведена по деревянным стенам … Запрещается прокладывать провода в трубах из ПВХ.

3. Если стены кирпичные — электропроводка для бани будет скрыта, за слоем штукатурки.

4. Все кабели следует прокладывать строго вертикально и горизонтально. Перегибов и перекручиваний быть не должно, что указано в последней редакции ПУЭ инструкции.Отвод от распределительных коробок допускается только под прямым углом.

5. Старайтесь размещать провода в наименее заметных местах. Их нельзя класть перед дверьми, ближе 50 см от металлических труб и батарей.

6. Выключатели, розетки, а также монтажные коробки запрещается использовать в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Со временем в них будет накапливаться влага, и неминуемо последует короткое замыкание. В первую очередь это касается парилки. Поэтому их необходимо располагать в раздевалках или комнатах отдыха.

7. Соедините жилы проводов сваркой или пайкой.

8. Используйте защитное заземление.

10. Запрещается размещать провода в металлических оболочках и трубах.

Установка и подключение светильников

Класс защиты светильников для бани не должен составлять 75 Вт. Следует использовать только стеклянные плафоны, а корпус металлический, соединенный с защитным проводником провода. Пластиковый корпус может деформироваться. Светильники следует размещать не на потолке, а только на стенах, так как температура под потолком обычно самая высокая.В парилке обычно используется низкое напряжение (12В). Для этого пригодятся понижающие трансформаторы, которые располагаются вне парилки. Также запрещено устанавливать в парилке люминесцентные лампы.

Розетки соединительные

Розетки можно устанавливать только на стенах в раздевалке или туалете на высоте 90 см. Класс защиты не должен быть

Нормы подключения электропечи

Для подключения электропечи, вам понадобятся провода, выдерживающие высокие температуры (примерно до 170 грамм) и высокое энергопотребление, которое в среднем составляет 4 кВт).Для этих целей подойдет разводка в кабельном канале одинарными жилами марок ПРКА, ПМТК, ПРКС или РКГМ. Медный кабель сечением 3 * 2,5 мм способен выдерживать примерно 5 кВт нагрузки. Допускается протягивать провода типа ПМТК к распределительной коробке, находящейся вне зоны повышенной температуры и влажности, а от коробки к экрану вести обычный кабель (ВВГ 3х2,5).

Видео: электрик в бане и сауне

При прокладке электропроводки помните, что правильная электропроводка в бане — залог вашего комфортного и безопасного пребывания в этом помещении.Перед установкой внимательно изучите ПУЭ (Правила электромонтажа) в последней редакции — настольной «Библии» электрика. Постарайтесь подойти к вопросу максимально ответственно, устанавливая проводку самостоятельно, либо обратитесь к специалисту.

Неисправности стиральной машины Bosch Maxx 5 (Бош Макс 5): коды, диагностика, ремонт

Следующая информация предназначена для владельцев стиральных машин Bosch Maxx 4 и др. Поможет провести первичную диагностику эксплуатационных ошибок в домашних условиях и предотвратить возникновение более сложных неисправностей и полного выхода из строя бытового электрооборудования.

Содержание:

Сервисный тест Bosch Maxx 4
Устранение основных неисправностей станка
Ремонт стиральной машины Bosch (видео)

Сервисный тест Bosch Maxx 4

В процессе эксплуатации немецких машин Bosch неисправности возникают реже, чем у конкурентов, однако производитель предоставил каждой модели Bosch Maxx специальный сервисный тест, так называемый режим самодиагностики, в котором можно определить работоспособность всех функций системы.Эта функция очень полезна при выходе из строя нескольких компонентов системы.

Режим диагностики запускается по-разному в зависимости от линейки: Bosch Maxx 4, Bosch Maxx 5, Bosch classixx 5 и т. Д.

Рассмотрим тест на примере серии Bosch Maxx 4.

Чтобы запустить самопроверку Bosch Maxx 4, выключите машину. Одновременно нажимаем кнопки дополнительных функций и поворачиваем ручку режима 30 ° хлопок. После успешного запуска можно приступать к выбору теста.

Программы Bosch Maxx 4 соответствуют следующим тестам:

хлопок 60 ° — проверка электродвигателя;
cotton 60 ° economy — сливной насос;
хлопок 90 ° — утеплитель;
spin — главный клапан;
слив — предварительный клапан.

Чтобы запустить программу на Bosch Maxx 4, нажмите кнопку «Пуск». Неисправности обозначаются комбинациями светодиодов. На более старых моделях Bosch Max отображаются коды ошибок.

Коды ошибок

Коды ошибок, как правило, появляются при выходе из строя одного из элементов системы.Домашний мастер сможет сэкономить время и деньги, если быстро обнаружит ошибку с помощью этих кодов.

Стиральные машины Bosch Maxx 4, Bosch Classixx 5, Bosch Maxx 6 или Bosch Classixx обозначают неисправность следующими символами:

F16 — во время запуска программ отверстие загрузки белья открыто.
F17 — Превышение установленного времени для поступления воды в систему. Причины — засорение клапанов и фильтров, закрытый кран подачи воды в систему.
F18 — Истекло время слива воды.Возможно, засорена сливная арматура, вышел из строя датчик уровня воды.
F19 — Истекло стандартное время нагрева воды стиральной машины. Типичные причины — низкое напряжение, выход из строя ТЭНа, термостата.
F20 — отсутствие водяного отопления. Возможный выход из строя термостата или ТЭНа.
F21 — повреждение барабана. Выход из строя происходит из-за вышедшего из строя реле реверса тахогенератора.
F22 — нарушение датчика NTC. Это связано с коротким замыканием и обрывами в цепи электропроводки.
F23 — Активация системы Аквастоп. В кастрюле есть жидкость; в электрической цепи наблюдается разрыв.
F25 — ошибка датчика мутности.
F26 — неисправен аналоговый датчик.
F27 — неисправность сигнализации по потоку.
F28 — Поломка датчика давления жидкости.
F29 — неправильная работа мотора.
F30 — отсутствие вращения двигателя.
F40 — нарушение синхронизации электрооборудования. Причина — несоответствие показателей местной электросети необходимым техническим характеристикам машин.
F50 — низкий или высокий расход.
F51 — ошибка двери.
F53 — отказ функциональной защиты.
F54 — нарушение работы модуля управления.
F63 — ошибка модуля управления.

Устранение основных неисправностей станка

Неисправности стиральных машин Bosch после тщательной диагностики настоятельно рекомендуется устранять в кратчайшие сроки. Это поможет продлить срок службы вашей бытовой техники.

Рассмотрим на примере Bosch Mach 4.Если стиральная машина Bosch Maxx не включается, то для начала нужно выяснить, связано ли это с неисправностями в проводке и отдельных ее компонентах, или же причина в самом устройстве. В первую очередь проверяется напряжение в сети. Если это так, то следующим шагом будет проверка силовых кабелей, розеток и машин.

Причина может быть в неисправности кнопки включения. Если он тонет или не двигается, его необходимо заменить. Менее распространенные причины — выход из строя основной микросхемы и модуля управления технологией, либо поломка электродвигателя или барабана.

Если попытки устранить неисправности стиральной машины Бош не привели к стабилизации рабочего процесса и запуску, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам для дальнейшей диагностики.

Неисправности двери Bosch Maxx 4 можно устранить, заменив защелку. При разгерметизации или нарушении целостности резиновой оплетки ее следует заменить на новую или в специализированном сервисе. Код ошибки при нормальной работе можно удалить при перезапуске стиральной машины.
Проблемы со сливом или подачей воды Bosch Maxx 4 в систему. Необходимо проверить положение подающей и сливной арматуры, открыть их. Если ошибка продолжает мигать, необходимо очистить и заменить фильтры. Если давление в системе слишком низкое, проверьте и прочистите форсунки, замените датчик уровня воды.
Длинный слив Bosch Maxx 4 решается заменой датчика уровня воды, чисткой основного насоса.
Неправильный нагрев воды , длительный нагрев требует проверки термостата, замены ТЭНа, датчика температуры.
Поломка барабана может быть устранена загрузкой правильного количества белья — частая перегрузка приводит к истиранию ремней и полному выходу агрегата из строя.

Ошибки, связанные с частичным забором моющих средств в Bosch Maxx 4 или Bosch Maxx 6, устраняются очисткой контейнера. Во избежание подобных неисправностей стиральной машины Bosch не загружайте слишком много порошка. и оставьте его внутри машины на долгое время (особенно важно, если прибор встраивается во влажном помещении).

Шум При эксплуатации машины Bosch Max необходимо проводить более тщательную диагностику. Если шум периодический, он появляется в начале или конце рабочего цикла, то причина — наличие посторонних предметов в гофрированных трубах. Их необходимо удалить как можно быстрее, чтобы избежать проникновения в систему и возникновения коротких замыканий и разгерметизации отдельных элементов.

Если шум напоминает металлический скрежет, то это указывает на неисправность подшипника.Быстрая замена их рабочими позволяет предотвратить полный выход генератора из строя.

Читайте также:
Статья о том, почему стиральная машина гудит и издает громкий шум во время отжима, стирки и набора воды.
Неисправности стиральной машины LG: Описание кодов неисправностей и принципы ремонта.
Почему стиральная машина не сливает воду и не гудит: что делать и как слить воду?

Выключить дифавтомат или УЗО при запуске, это говорит о том, что в системе есть ток утечки (пробои по корпусу и т. Д.). Необходимо проверить целостность проводки в доме до розетки, осмотреть бытовой прибор на предмет оголенных проводов и влаги в корпусе. Самостоятельный ремонт без должных знаний в области электротехники не рекомендуется, так как неправильный ремонт данного повреждения может привести к опасным ситуациям.

Приведенные выше примеры простых неисправностей на примере Bosch Maxx 4 можно диагностировать и устранить в домашних условиях. Если неисправности более сложные, то следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.В таких случаях самостоятельное вмешательство в ремонт бытовой техники, такой как Bosch Maxx, может привести к необратимому выходу из строя части или всей системы, в результате чего стоимость ремонта может достигать покупной цены новой техники.

Ремонт стиральной машины Bosch (видео)

На видео показана диагностика и пошаговое устранение ошибки отжима станка Bosch. Неисправности стиральной машины Bosch Maxx 5, Bosch Maxx 4, Bosch Maxx 6 и других моделей, связанные с неисправностями режима отжима, могут быть связаны с поломкой реле давления, электродвигателя, а также с неисправностями модуля управления, сливного насоса. или датчик контроля мощности устройства (количество оборотов).

В контакте с

Facebook

Твиттер

Google+

Одноклассники

эстетизм

Электроэнергия сегодня является основным источником энергии, который мы используем ежедневно. Выключили «свет» и все, мир рухнул. Вы когда-нибудь задумывались, какая станция дает нам больше всего электроэнергии? Атомный? Нисколько. Давайте вместе разберемся с этим вопросом.

Сегодня это крупнейшая гидроэлектростанция в мире по установленной мощности, расположенная на реке Янцзы в Китае.В 2014 году станция выработала 98,8 млрд кВтч при установленной мощности 22,5 ГВт — на тот момент это был абсолютный мировой рекорд.

Плотная конструкция гидроэлектростанции является монолитной и весит более 65 миллионов тонн. Эта станция обошлась в 30,5 миллиарда долларов. Резервуар, питающий турбины, содержит 39 кубических километров воды. Для его создания из прибрежных районов Янцзы были переселены 1,3 миллиона человек.

Примечательно, что расходы на переселение людей составили около трети бюджета, потраченного на строительство.

Планирование строительства электростанции было начато еще в 1932 году, но началось только в 2012 году. Планируемое строительство было прервано сначала войной, а затем строительством Гэчжоуской ГЭС. Наконец, в 2019 году введены в эксплуатацию «Три ущелья». Основные генераторы станции (всего два) имеют мощность по 700 МВт каждый, а их масса составляет 6000 тонн. Всего в «трех ущельях» установлено 32 гидроагрегата.

Три ущелья не только вырабатывают электричество, но и приносят другие выгоды. Он защищает расположенные внизу города от весенних паводков и улучшает условия судоходства вверх по течению. Есть, конечно, и отрицательные стороны проекта. В случае прорыва ГЭС будут затоплены дома более 360 миллионов человек.

Эта гидроэлектростанция, получившая свое название от острова, на котором она расположена, занимает второе место по мощности и количеству производимой электроэнергии в мире.Он расположен на реке Парана на границе Бразилии с Парагваем. В 2016 году станция выработала 103 млрд кВтч электроэнергии при проектной мощности 16 000 МВт (реальные 14 ГВт).

Строительство плотины началось в 1979 году после высыхания русла реки. Для этого годом ранее в скалах пробили 150-метровый канал. В 1982 году началось наполнение водохранилища, в 1984 году ГЭС пущена в эксплуатацию.

Стоимость строительства оценивается в 15 миллиардов долларов, хотя первоначальная сумма составляла 4 доллара.4 миллиарда. Кроме того, в процессе работы с приобретенных земель было переселено около 10 тысяч человек, которые присоединились к движению так называемых «безземельных крестьян».

Электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанцией, обеспечивает около 16% потребления Бразилии и 71% потребления Парагвая. Он принадлежит Итайпу, Бразилии и Парагваю. Максимальное производство энергии было в 2016 году — 103 млрд кВтч, хотя установленная мощность ГЭС «Три ущелья» в 2008 году превысила мощность Итайпу.На плотине Итайпу установлено 20 генераторов по 700 МВт каждый.

В 2009 году на линиях электропередач гидроэлектростанции произошла авария, в результате которой Парагвай и 50 миллионов бразильцев остались без электроэнергии для Итайпу.

Третья по величине гидроэлектростанция расположена в Китае и построена не на реке Цзиньша (верховья Янцзы). Плотина имеет мощность 13 800 МВт, но время от времени из-за падения уровня воды в водохранилище количество вырабатываемой электроэнергии часто падает.

Строительство «Силоду» было начато в 2005 году, но было практически сразу приостановлено из-за плохой осведомленности о последствиях гидроэлектростанции для экологии региона. Позже проект возобновили. Первая турбина мощностью 770 МВт была запущена в 2013 году, а через год на ГЭС была полностью введена в эксплуатацию для всех 14 генераторов. В процессе строительства около 30 тысяч человек были переселены из прибрежных территорий.

Сегодня плотина Силоду занимает четвертое место по высоте (286 м), а ее стоимость оценивается в 417 миллионов долларов.

Эта бразильская гидроэлектростанция занимает четвертое место и расположена на реке Шингу (приток Амазонки). Его проектная мощность составляет 11230 МВт, а в среднем он вырабатывает 39,5 МВтч в год.

Собственно говоря, Бело Монти — это не одна электростанция, а комплекс, состоящий из главной станции с 14 энергоблоками и дополнительной Пиментальной ГЭС.Основные характеристики этого комплекса следующие:

Строительство станции планировалось начать в 70-х годах XX века, и ее конструкция существенно отличалась от существующей. В частности, площадь водоема должна была составить 1250 квадратных километров, но проект пришлось временно заморозить.

В XXI году их доработали, уменьшив размер водоема до 448 квадратных километров, что соответственно уменьшило площадь затопляемых земель.В результате в 2015 году началось наполнение водохранилища, а в следующем году ГЭС была сдана в эксплуатацию. К лету 2019 года Бело Монти вышел на проектную мощность.

Плотина расположена на реке Карони и принадлежит Венесуэле, штату Боливар. Пятое по мощности сооружение сегодня носит официальное название «Гидроэлектростанция имени Симона Боливара», а до 2000 года называлось «Гидроэлектростанция имени Рауля Леони».

Плотина Гури имеет длину 1300 метров и оборудована двумя машинными отделениями по 10 генераторов в каждом. Мощность каждого генератора в первом зале по 400 МВт, во втором — по 630 МВт. Общая проектная мощность гидроэлектростанции — 10 235 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 47 млрд кВтч.

Строительство гидроэлектростанции было начато в 1963 году, а с 1978 года агрегаты вводились по частям.В 1986 году станция вышла на проектную мощность. В 2000 году началась реконструкция ГЭС, в частности замена турбин и генераторов. Сегодня на «Гури» установлены генераторы:

Гидроэлектростанция расположена в Бразилии, в штате Токантинс на реке Токантинс. Проектная мощность плотины — 8 370 МВт, площадь водохранилища — 3 014 квадратных километров. Это в три раза больше, чем водохранилище ГЭС «Три ущелья», которая является самой большой и мощной станцией в мире.

Развитие началось в 1970 году, а строительство самой гидроэлектростанции — в 1976 году. Tucurui был запущен в 1984 году, но не на полную мощность. Изначально в машинном зале было установлено 14 генераторов, сегодня их 25 общей мощностью, как уже отмечалось выше, 8 370 МВт.

Американская станция построена на реке Колумбия (плато Гранд-Кули) и имеет проектную мощность 6 809 МВт. Несмотря на приличную вместимость, водохранилище ГЭС сравнительно невелико — всего 324 квадратных километра.

Строительство плотины было начато еще в 1942 году, но только в 1980 году станция была запущена, да и то не на полную мощность. Она выдала 2280 МВт. При этом среднегодовая выработка составила около 8,8 млрд кВтч. Только в 1985 году Grand Coulee вошел в режим дизайна.

Резервуар ГЭТ не только питает турбины водой, но и служит для орошения близлежащих безлюдных территорий, площадь которых составляет 2 000 квадратных километров.Сегодня Гранд-Кули — самая мощная гидроэлектростанция в США.

Те же эксперты считают, что использование ГЭС Гранд-Кули целесообразно только по одной причине — из соображений ирригации и инфраструктуры, построенной вблизи станции (школы, больницы и т. Д.). В целом проект они сочли неудачным, так как он вызвал больше проблем, вызвав проблемы с коренным населением, проживающим в верховьях реки. Тем не менее многие считают, и отчасти это правда, что строительство ГЭС позволило получать дешевую электроэнергию.

Итак, мы выяснили, какие гидроэлектростанции самые большие и мощные в мире. В заключение хочу отметить, что в ближайшее время ситуация может несколько измениться. В 2021 и 2022 годах Китай планирует завершить два проекта — Удунда и Байхетан (река Янцзы).

Первый займет 7 место и заменит Grand Coulee. Второй займет второе место и, соответственно, вытеснит бразильского «Тукуруи» из семерки.Ждать и смотреть.

Кабель для электромонтажа в частном доме. Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

Как правило, электропроводка в квартире выполняется своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правила электромонтажа). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема разводки стандартная, ничего сложного в этом нет.

Основные элементы

Внутренний экран считается важнейшим элементом в схеме электропроводки квартиры.Именно к нему от главного силового щита, расположенного на площадке, курсируют, пройдя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Оборудован электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены с помощью рельсов крепления и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств.Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Оплата

Электропроводка в квартире может производиться после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

По формуле: P: U = i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
Этот вариант намного проще предыдущего.Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую приборами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, проводка скрыта, а именно скрыта в штрихе или за гипсокартоном. Поэтому электромонтаж в квартире следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала с абсорбцией около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах вывода и закругления.

Расположение розетки

В старых советских пластинах подключают электрические розетки. Обычно ставятся там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутые руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным местом считается 400 мм на уровне пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они находятся ближе к цели, случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая разводка в квартира, сделанная своими руками, тратится намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга нужно не подпрыгивать, а опираться.

Если вы продолжите эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота. Вызывает опасность попадания воды в результате затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтаже новой электропроводки в квартире своими руками розетка по стандарту должна располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж проводки в квартире — дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

Под лепнину
В пластиковом ящике.

Правильным считается любой из перечисленных вариантов, поэтому выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (с более качественной выборкой), в худшем случае — сотрясение.

Как лучше провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративную отделку или другие декоративные элементы конструкции. Самой безопасной считается разводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности одновременного контакта с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант электромонтажа включает его установку в коробки и цоколи с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно нагревается, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к ее выполнению. сразу ремонт.

У такого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления современных электроприборов.

Электромонтаж электропроводки, схема которой давно приелась, выполняется в несколько основных этапов:

Прежде всего, необходимо выяснить количество необходимых изменений.
Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и произведите их последующее приобретение.
Далее подготовка помещения путем демонтажа старой вытяжной электропроводки.
Прокладка нового кабеля и последующее тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может служить при ремонте в квартире старой электропроводки, — это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

Необходимые инструменты для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире нужно делать, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла с корпусом не следует утеплять. Как минимум вам понадобится:

Тестер.
Перфоратор.
Lubes.
Плоскогубцы.
Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова концепция электропроводки, рассчитана мощность каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы разводка в квартире своими руками (фото ниже) была завершена, вам потребуется следующее:

Розетки и выключатели.
Провода медные сечением.
Установочные ящики в виде пластиковых стаканов.
При необходимости дополнительная изоляция.
Зажимы, если в квартире планируется своими руками разводка на потолке.
Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

Как только вы получите все необходимые материалы, оба оборудования могут быть отправлены прямо на установку.

В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
В заранее размеченных местах просверливаются углубления под распределительные коробки и переоборудование.
Далее в стенках паз — паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляют кабель соответствующего сечения и закрепляют его при помощи дюбеля-гвоздя.
После этого башмаки и дырки нужно заточить.
В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
Как только будет смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет штатного оборудования

Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номенклатуру автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в шерсть, после чего сила тока по формуле: P: U = I.

Идет следующая линейка автоматов: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a и 63a. .Таким образом, номинал выбранной машины должен оказаться больше, чем полученная вами стоимость.

Установка и подключение электрического щита

Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

По освещению.
На розетки.
Другое оборудование.

Щиток крепится к стене при помощи дюбеля-гвоздя, после чего прокладывается вытяжная проводка и питающий питающий кабель. После этого необходимо очистить питающий кабель.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена шина, к которой подключается нулевой провод. Шина монтируется аналогично нижней планке, к ней подключается провод, что ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования, обоих материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита — электропроводка будет произведена в квартире своими руками (схема представлена выше) .

Стабильность, надежность, бесперебойность и бесперебойность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих платежей. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

В каждом доме сегодня электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев такую работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка кладки в доме. Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая электропроводка практически полностью изменится.Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую электропроводку, то проект для этого не требуется. Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы уметь проводить электромонтаж в доме, необходимо изучить две сети, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это скрытый монтаж.

Полный комплект объекта необходим материал

Для ответа на вопрос: «Как сделать проводку в доме?» — Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании входят также выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование установщика

При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если электромонтаж был решен выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» — Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основным значением для его определения является суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время проводка проводов в доме выбирается следующим образом:

Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся перечисленные выше выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается сетевой кабель. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафа гарнитур из кухни или картины в гостиной.

Выбрать количество розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие от выемок для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна быть 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки окажется недостаточной, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работает

Без такого этапа работ при монтаже электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки отверстие нужной глубины вставляется в устройство, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить монтажную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля фиксируется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ — это использование гипса, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется с помощью кабельных каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, так как это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромобиля.

Причем своими руками сделать это несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать разводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем постройки произвольно, попросту говоря с лысого.И, как правило, когда голова за головой, пришедшие делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью неглубокого кирпича или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете такую ситуацию?

После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели на открытые двери, согласитесь, не очень удобные.

О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один — это освещение, а другой — розетка. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Обязательно согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа, будущим размещением мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может быть расположена на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если сомневаешься ставить розетку или нет, ставь. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не окажется в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, рядом с дверью в комнату, и обязательно на дверной ручке.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении переключатель должен выступать в верхней части, а в нижней — включенным.

Два переключателя разблокировки всегда лучше, чем один двухблочный. Но на люстры это требование не распространяется.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более не в шкафу-купе. Рядом с ним не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Следовательно, нужно брать весь жил одного производителя с одинаковой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке сертификат качества на нее от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не делают на один год и здесь ее не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. И при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. К тому же медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитального электромонтажа нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (он такой — он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) — их применяют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он сильнее нагревается при нагрузке. Хотя он мягкий и легко запускается при изготовлении проводки.

Запрещается использовать в квартире или доме электропроводку, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора проволоки. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать с емкостью не более 2 киловатты.

Исходя из этого, следует применять следующий кабель сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

Еще одно.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в наличии есть оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехзёрный медный кабель. Современные правила организации разводки, требуют настройки только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с массой, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько заплатить за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купить ящики монтажные (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

Если вы планируете сделать из розеток и выключателей панельную планку, то у противоположной по бокам должны быть специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проволоки.

В домах с деревянными стенами проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только на улице. Если нужно поставить внутренние, то так же, как только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций.Все места подключения проводов должны быть только вне стен.

ВО в кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабельный канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезкой паза — башмаки в стене, где размещается проводка.Чтобы не повредить провода при дальнейшей работе, провод необходимо полностью утопить в углубление обуви, без выступов. Для стрижки обуви используют различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гладильной посуды.

Особенно важно, что по существующим нормам провод нужно укладывать только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя класть, так как он упал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода укладываются не балкой (их нельзя связывать вместе), а каждый в отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для теплопередачи и возможен перегрев. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины находится потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), изготавливается распределительная коробка и формируются горизонтально полуканальные провода.

При необходимости можно вымостить горизонтальную часть — на потолке, под полом или по горизонтали полукругом, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или переключатель на потолок, а также на расстоянии от потолка сверлом примерно 10-25 см. отверстие невозможно просверлить.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В местах соединения (розетка, коробка) необходимо одолжить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Этим креплением елки лучше всего укреплять одинарную проволоку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше не в растворе, а в кирпиче, прикрепить эту «елочку» к проволоке, и вставить в отверстие.Проволока закреплена. Для крепления металлической или пластиковой втулки с помощью проволоки также существуют различные крепления.

Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить тонкую ленту с указанием, куда идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно отрезать, подключать и делать ответвления.

Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше не резать, соединять и делать ответвление. Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Это правило не может быть нарушено!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае различается, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Провод с фазой с фазой следует подключать в разрыв к автомату или переключателю, а не с нулем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая закрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ — это сварка проволоки инверторной сваркой. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального предварительного натяжения вдавливаются в гильзу.Но не у всех, опять же, есть такие клещи, и самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутку проводов можно паять недоуздком мощностью не менее 100 Вт, оловом и припоем. Главное — не перегревать провода в месте шипа, чтобы изоляция не расплавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или изолентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но не решены, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, да и установщики таких соединений обходятся дороже.

Поэтому хочу сказать здесь очень важное замечание.

А именно, почему бы не использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и шип?

Потому что любая из современных самозарядных кассет производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который есть в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода при помощи кабеля может каждый своими руками. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью разборных клемм.

Спрошу еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а использовать для них не выше 16 ампер.

И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь вообще нельзя подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

6. Прочтите электрические соединения.

Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подключить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой проверки есть специальные приспособления (и это не тестер), но они не годятся. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.При выявлении ошибок такое бывает, исправлять их, конечно же, нужно.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — одна общая и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и прочее, желательно ставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Основная машина нужна, чтобы одним движением руки задержать всю квартиру.И дифавтомат необходим для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения UDO срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревании нагревательного основания или другого элемента до корпуса. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования RCO моментально отключает питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УРК всегда постоянно подключается к пулемету. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечки тока, другое — от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО работать не будет. И проводка, если нет других устройств защиты, горит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или uhm (Многофункциональное защитное устройство) отключает питание на своем выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы автомат пораньше заработал и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только подводящую к нему проволоку от перегрева.

О том, каким образом следует защищать машину тросом с каким сечением, я уже говорил выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы с большей мощностью, из-за чего горит проводка и перегорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше расчетной нет необходимости.

Машины бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам отличия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать Категории Категории B и Категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автомат категории CA

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка наоборот.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. Требуемый кабель заводится в пивере.

Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть на голой, необработанной стене дырку для сверления, и мы устанавливаем на стене булавку с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс.Отверстие под горошек, в кирпичной или бетонной стене заливается быстрым раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подставку или распределительный блок необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не попадала в одну из сторон.

В гипсокартоне отверстие для переоборудования вырезается специальным ножом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключа выключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Провода положить в нижнюю часть напротив. Вставьте устройство в преобразователь до упора. Закрепите саморезами аппарат и зажав болты в нишах по бокам, на которые прижимаются специальные крепежные ступеньки. Затем установите крышку розетки или ключ переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и экрана подайте напряжение на проводку и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме своими руками можно самому, особенно человеку знающему, что такое ноль, а что фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые знатоки этого дела. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки ударил нормального электрика.Электромонтаж — очень важный раздел работы, доверить его непрофессионалу.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует проводить работы и какой инструмент для этого есть. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходники, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, которые я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите произвести электромонтаж самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Исправьте провода, мощность пулемета и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать проводку в доме?

Дом

Монтаж электропроводки осуществляется на завершающей стадии построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения точек доступа к электричеству для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен провести квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить и самостоятельно. Установка электронной почты Проводку можно как открывать, так и скрывать. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж дома выполняется по скрытому типу. О том, как провести проводку в доме, можно узнать на этой странице.

Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.)), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с монтажом проводки.

Правила монтажа и способы подключения

В загородном доме По правилам монтажа, правила электромонтажа ведутся от электрощита, на котором установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительного автомата.

При подключении к дому электричества необходимо учитывать, что в жилом массиве, а также на коттеджном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т. Д.). .) — не менее 2,5 м.

Существуют разные способы прокладки электромонтажа в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — может быть закрытая.Внутри постройки прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при нанесении на люстры они проходят прямо на потолке. Если вы соответствуете вышеперечисленным требованиям, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом не допускается отклонение разводки от дорожки. Следите за тем, чтобы провода не переминались на входе в трубу. Трубу следует выполнять от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделить стены гипсокартоном, следует дополнительно утеплить провода — так вы повысите пожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, запущенные в пайку распределительных коробок без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, они соединяются таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов понижающих напряжение.

Для кухни Вытяжка, электроплиты, стиральная машина, освещение веранды, кнопки электролитья, гаражные автоматические ворота Комплектная индивидуальная разводка разводки.

Выбор провода и кабеля тока и кабеля питания

Самым важным этапом является выбор токового провода. Для того, чтобы установленная электропроводка на долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно проложить.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Ни в коем случае не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность прокладки проводов в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы кондуктора в идеальных условиях: без компаундов, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор текущего сечения. Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в будущем и сделать выбор проводов по питанию.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и доработать схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется проводка.Чтобы таких проблем не возникало, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и выбрать тип проводки.

Допустим, на кухне применяется провод ПУГНП 3х1,5, где суммарная мощность приборов 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его вымостят за холодильником, он может прогреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученный компаунд может закопаться, а в повышенной нагрузке перекрыть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и снова тянуть.

На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрические плиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирается исходя из мощности устройства. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.Лучше всего к таким устройствам подводить отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и выдержит любую нагрузку.

Способ укладки: внутренний или внешний.Для внутреннего подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например,), для внешнего — гибкие провода или провода с круглым сечением (например,). Это разделение не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично вписываются в канал кабеля и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ нужно выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Заземление жил всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фаз и нулевого ресурса могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазовода — коричневый, красный и белый, нулевой — синий или черный.

Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, промаркируйте CPP лентой. Это необходимо делать в том случае, если соединены два кабеля с жилой изоляцией разного цвета.Лучше всего, когда жилы у провода разного цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медью, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток — цена. Медные провода примерно в полтора — два раза дороже алюминиевых.

Монтажная схема электропроводки

Рассмотрим способы подключения электрической схемы. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются между собой, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу населения и оборвет цепь, остальные не погаснут, потому что ток останутся «обходными» путями.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг в друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если загорится одна лампочка, цепь порвется — и все остальные погаснут.

Схема установки электропроводки зависит еще и от выбранного ее типа.

«Звезда» — этот вид иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка — это одна кабельная линия к панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая идет прямо в экран, и, в идеале, отдельный автоматический выключатель.Преимуществами выбранного типа является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Расчет этого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить себе такой щит сложно, да и стоит он нам дороже.

«Плюм» . Внешне похож на предыдущий, но отличается экономичностью. Изобразить это можно следующим образом: Розетка — Розетка — Розетка — Электрические совы или Распространение

Несколько электрических точек последовательно подключены к одному кабелю, от которого весь питающий провод идет либо на панель, либо на распиленную коробку.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Так делали верстку в советское время.Ветвь общего питания — это ветвь, где счетчик в щите — это счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в комнату к каждой электророзетке.

В чистом виде перечисленные виды совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щит здания, где находится несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения. Таким образом, в экране кабель выполнен по типу «Звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны входят в комнату, где используют выбранные параметры. Например, силовая кабельная линия: розетка соединяется с другими розетками этой «петли» помещения, а осветительная кабельная линия подводится к люстре и переключается через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить детальный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики изготовят такие схемы электропроводки согласно правилам электромонтажных работ, с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа электропроводки, габаритов стробоскопа. и т.п.Такой рисунок является документом и оформляется в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя ее обязан хранить собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений установите все электрические точки:, розетки и т. Д. После проведите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все может быть выполнено требуемых расчетов, а в дальнейшем при необходимости узнать точное место прокладки провода.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж внешней проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам не менее 10 см. Между трубой отопления и разводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3. Закрепив провода, убедитесь, что они не пересекаются. Если сложно, то между кабелями остается не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки размещены на одном уровне — это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 — 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам — снизу.

5. Для облегчения монтажа длина выходящего из точки подключения проводника должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходят из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий

Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, — пора приступать к работе. Последовательность действий:

Определение типа ввода однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
Выбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
Установить щит, подвести электричество в дом.
Прокладка кабеля внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство цепи заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его работа.

Это всего лишь общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальный расход затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазный — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем же разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в значительно более жесткие: чем выше напряжение, тем больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут с помощью электричества, вам лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых — розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна быть похожая схема.

Определение полной мощности

Определившись с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: техник пока наверное нет.А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше). К найденному количеству добавьте около 20% бульона. В результате будет необходимая мощность.

Её и укажите на документов, предоставленных для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная мощность, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, нужно будет вложиться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества в частном доме.

Средние значения мощностей устройств для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Распределение потребителей по группам

Все эти потребители (это термин профессионалы) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку — зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: она более надежна с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе приборов.

В итоге по кухне можно пройти три-семь линий — здесь приемы самые и мощные: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральная машина тоже лучше «заводить» отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т.д. Можно в одну строчку включить.

Проектирование электропроводки в частном доме: учитываем количество групп и планируем, что подключить.

Помещение обычно выходит на две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — например, коттедж, то в целом может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья — на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.

Схема электропроводки может быть очень маленькой, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: добавление двух-четырех групп к полученному количеству групп (вдруг они забыл что-то важное, или будет необходимо иметь что-то новое мощное, чтобы включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две и т. д.).

По количеству групп, распределительному щиту и количеству автоматов в нем выделено: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: некогда техническое помещение, разумно собирать здесь все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один — подъездный — устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

При расчетной нагрузке менее 15 кВт вводный автомат ставят на 25 А.соответственно счетчик выбран. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электроснабжению проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

Выберите кабели

Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция как минимум в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна выполняться в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

Электрические кабели

IN Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Алюминий хоть и дешевле, но используется реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.

Расчет электропроводки — Выбор сечения кабеля Кабель осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте количество токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужную секцию на столе.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет проведено сравнение с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще).

В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Раздел, кв.мм. Номер здесь указан и проживет в необходимом размере. Из проводов такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывать, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После определения диаметра для всех групп потребителей считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%.Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.)).

Выбрать розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

На улице — когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз — обувь. После прокладки и фиксации кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.

Если фасадные стены будут затем облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.

Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме своими руками необходимо соблюдать все правила.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов и скошенных дорожек;
все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут его гладить или проделывать дырку, забивать ноготь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

Твист. Таким образом могут быть соединены только гомогенные металлы, или они не вступают в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий категорически нельзя. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой, максимально плотно, катушки уложены друг рядом с другом. Сверху соединение закрывается изолентой и / или набивается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не называйте чистильщик для подачи.В целом по современным меркам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются винтами. Очищенный от изоляции проводник вставляется в розетку, фиксируется винтом, отверткой. Этот вид подключения самый надежный.
Башмаки соединительные с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В розетку вставляется жила кабеля, которая зажимает пружину. И вообще, самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует досконального выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как провода от машины до точки подключения, розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность — жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на Землю — проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться. Завершив электрическое разделение во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролизеров. Проверяют состояние проводов и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы. Типы дифференциальных автоматов

В этой статье мы подробно разберем:

Что такое дифавтомат?
Его назначение, применение и характеристики.
Узнать, в чем разница между УЗО и дифавтоматом?
Поговорим о существующих стандартах и типах AEDT

Что такое дифавтомат?

Дифференциальные автоматы (их еще называют дифавтоматами или АВДТ) в технической литературе определяются как автоматические выключатели, срабатывающие при появлении в сети дифференциальных токов.Кроме того, дифференциальная машина должна иметь защиту от сверхтоков в виде теплового и электромагнитного расцепителя. В этом случае дифференциальный модуль должен одновременно выполнять три функции: определять дифференциальный ток, сравнивать его с заданным значением и отключать защищенную сеть, если diff. ток превысил свое значение.

Такое определение создает условия для некоторой путаницы в названиях и не дает ответа на вопрос — чем дифференциальный автомат отличается от УЗО со встроенной максимальной токовой защитой? Те.Обычным критерием является то, что компоновка явно недостаточна, поскольку УЗО со встроенной защитой также включает автоматический выключатель, обеспечивающий защиту от сверхтоков. Так в чем же разница между другим автоматом и УЗО?

Чтобы получить все ответы, достаточно обратиться к официальным документам по техническому регулированию и внимательно прочитать несколько страниц стандартов ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 50807-95 (2001). Они содержат исчерпывающую информацию, исключающую разногласия.Исходя из этих данных, можно ответить на еще один очень известный простым людям вопрос, узо или дифавтомат, что выбрать?

Для более быстрого изучения и понимания информации она систематизирована и обобщена в таблице ниже. Обратите внимание на графу «назначение».

Таблица 1. Отличия дифференциальных автоматов УЗО и выключателей дифференциального тока

УЗО или дифавтомат, что выбрать? — ответ на этот вопрос будет зависеть от поставленной перед устройством задачи.Поясним.

Из приведенных выше данных следует, что основным отличием машины от УЗО будет не столько компоновка, сколько возможности и предназначение. Дифференциальный модуль AVDT предназначен для защиты людей при КОСВЕННОМ прикосновении, а УЗО — при КОСВЕННОМ и ПРЯМОМ ** прикосновениях. Другими словами, дифференциальный автомат не предназначен для спасения человека, коснувшегося оголенного провода под напряжением, в то время как УЗО может справиться с такой задачей.

В остальном — защита от сверхтоков и последствий появления токов утечки, возможности УЗО и УЗО со встроенной максимальной токовой защитой идентичны.Соответственно, вы можете ознакомиться с принципом работы AEDT на страницах, описывающих работу дифференциального модуля () и.

Стандарты

Общие требования, основные характеристики и порядок испытаний для бытовых и аналогичных АВЭД изложены в ГОСТ Р 51327.1-99, дополнениях к ГОСТ Р 51327.2-99. Оба стандарта являются аналогами соответствующих стандартов IEC. Их действие распространяется на АВЭД на напряжение не более 440 В переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, зависимой и независимой от сетевого напряжения, с номинальными токами не более 125 А и с максимальной коммутационной способностью, не превышающей 25000 А при номинальный.

Различные типы AVDT

В ГОСТ Р 51327.1-99 принята классификация дифференциальных автоматов по основным показателям. Для более удобного использования все типы сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Классификация дифференциальных автоматов

Конструирование дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов)

В начале этой страницы уже была дана информация о компоновке дифференциальных автоматов (АВДТ), из которой очевидно, что их конструкция не содержит каких-либо специальных элементов.Здесь в едином корпусе собраны: механический коммутационный блок со свободным расцеплением, электромагнитный и тепловой расцепители, а также дифференциальный модуль. Срабатывание любого из них приводит к остановке машины. По отдельности эти узлы рассматривались в разделах по и. Часто производители используют унифицированные корпуса и основные компоненты с небольшими вариациями.

Характеристики дифференциальных автоматов (дифавтоматов) бытового назначения

Предыдущий список описывает классификацию дифференциальных автоматов по их наиболее важным конструктивным особенностям и техническим показателям.Почти все они также входят в число наиболее важных характеристик, сообщаемых производителями, а их предпочтительные значения указаны в стандарте ГОСТ Р 51327.1-99. Они показаны в следующей таблице.

Таблица 3. Характеристики дифференциальных автоматов бытового назначения

Применение дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов) ГОСТ Р 51327.1–99

Российские и зарубежные АВДТ (дифавтоматы) бытового и аналогичного назначения в основном используются в жилищном секторе.Также они находят применение в электроснабжении небольших промышленных и коммерческих объектов с напряжением до 400 В. Они позволяют защитить электрооборудование от сверхтоков, снизить риск возникновения пожаров из-за отключения при утечках. Дифференциальные автоматы также защищают персонал от поражения электрическим током при прикосновении к зданиям и частям электроустановок при нарушении изоляции.

Дифференциальный автомат представляет собой низковольтное комбинированное электрическое устройство, совмещающее в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя.Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы дифавтомата.

Назначение

Рассмотрим вкратце, зачем нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:

Во-первых, это электрическое устройство служит для защиты участка электрической сети от повреждений из-за протекающих через него сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя).Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение возгорания и поражение людей электрическим током в результате утечки электроэнергии через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправного бытового прибора (функция устройства защитного отключения).

Устройство и принцип работы

Для начала даем обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:

Из обозначения видно, что основными конструктивными элементами дифавтомата являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из перечисленных выше элементов.

Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток в зависимости от количества полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводникам и в случае их несимметрии на выходе вторичной обмотки трансформатора появляется так называемый ток утечки. Он подъезжает к пусковому органу, который незамедлительно осуществляет отключение силовых контактов машины.

Также стоит отметить кнопку проверки работоспособности защитного устройства «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из имеющихся. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственный дисбаланс токов — возникает дифференциальный ток и дифференциальный автомат должен работать, что говорит о его хорошем состоянии.

Электромагнитный расцепитель — это электромагнит с сердечником, который действует на механизм расцепления. Этот электромагнит срабатывает, когда нагрузка достигает порога срабатывания — обычно это происходит при.Это высвобождение происходит мгновенно, за доли секунды.

Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно он представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекающем по ней токе нагрузки, превышающем номинальный для данного агрегата. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.

На корпусе указан порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором работает неограниченное время) в А. Пример маркировки на корпусе — C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс аппарата). Буква «C» указывает на то, что электромагнитный расцепитель сработает, если номинальное значение 16A будет превышено в 5-10 раз.

На видео ниже подробно описано, как работает дифавтомат и из чего он состоит:

Область применения

Зачем использовать дифференциальную машину, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?

Главное достоинство дифавтомата — компактность.На распределительном щите он занимает меньше места, чем при установке двух отдельных устройств. Эта функция особенно актуальна, если в распределительном щите необходимо установить несколько автоматов защитного отключения и автоматических выключателей. В этом случае, установив дифавтоматов, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его габариты.

Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в помещениях другого назначения (в различных учреждениях, на предприятиях).

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель дифференциального тока и автоматический выключатель. Особенностью этого типа устройств является то, что их нецелесообразно использовать в сетях, где нейтральный и защитный проводники совмещены. При включении дифавтомата в такой сети защита будет работать постоянно.

Также не рекомендуется использовать такой автоматический выключатель в сетях с отсутствующим защитным проводом.В этом случае защита от токов утечки не сработает, пока не произойдет явное прикосновение к токоведущим частям оборудования или проводнику.

Однако этот вариант поможет защитить от опасного поражения электрическим током. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале про УЗО.

Исходя из вышеизложенного, применение устройств защиты от токов утечки оправдано только в сетях с надежным заземлением частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате поломок или аварийных ситуаций, связанных с повреждением изоляции токоведущих частей и разделением токоведущих частей. защитный и заземляющий проводник.

Поскольку дифференциальный автомат является комбинированным устройством, его характеристики следует рассматривать в совокупности, а именно:

отключающая способность модуля токовой защиты;
ток отключения устройства защитного отключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАРКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН

В международной практике обозначение отключающей способности принято буквами латинского алфавита.

А — используются в сетях с большой протяженностью проводов и имеют отключающую способность 2-4 В.

В — используются, как правило, в сетях, исключающих индуктивную нагрузку; в основном это сети, используемые для освещения; Отключающая способность — 3-6 В.

С — дифференциальные машины с данной маркировкой могут использоваться в сетях с комбинированной нагрузкой, то есть выдерживать кратковременные токовые перегрузки, возникающие при пуске электродвигателей; Отключающая способность — 5-10 В.

D — выключатели этой группы также используются в сетях с комбинированной нагрузкой, но в отличие от предыдущей группы имеют более высокую уставку тока — 10-20 In.

К — узкоспециализированные устройства, применяемые в сетях, в которых индуктивная нагрузка составляет более 80% от общей нагрузки сети; Отключающая способность этой группы — 8-15 В.

Z — данная группа машин применяется в слаботочных сетях или силовых цепях электронного оборудования, не допускающих даже кратковременных токовых перегрузок; Отключающая способность — 1-3 В. Что касается защиты от токов утечки, то здесь необходимо определить категорию помещения, в сети которого установлен дифференциал.машина. В настоящее время для защиты от токов утечки доступны устройства с различными настройками (IΔn), а именно:

10,30 мА– используются для защиты человека от поражения электрическим током;
100, 300, 500 мА — используются для исключения возгорания в результате повреждения изоляции или замыкания токоведущих частей на «массу».

Также на корпусе дифференциальной машины имеется буквенная маркировка, определяющая возможность отключения при разном характере токов утечки:

AC — переменный характер токов утечки.Машины с данной маркировкой используются в сетях со значительной индуктивной нагрузкой, осветительных сетях, силовых цепях электродвигателей.

А — наиболее распространенный тип, рекомендуемый для использования в силовых цепях бытовой техники. Рабочая характеристика токов утечки — переменно-пульсирующая.

S — используется для многоуровневой селективной защиты. Требуемая избирательность достигается за счет задержки срабатывания устройства; задержка отключения равна — 0,1-0,5 с.

G — также используется для обеспечения селективности, но с меньшей задержкой срабатывания — 0.05-0.09 с.

По напряжению дифференциальные машины делятся на одно- и трехфазные, соответственно для трехфазной сети следует устанавливать трехфазные устройства. При отсутствии однофазного дифавтомата в качестве временной меры возможна установка трехфазного в однофазной сети, правда, с понижением эффективности токовой защиты.

КАК ВЫБРАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ

Ввиду большого набора характеристик доступных устройств, естественно возникает вопрос, какое из доступных устройств выбрать для каждого конкретного случая? Разберем каждый момент индивидуально:

Установка дифференциального автомата в квартире.

В этом случае исключаются устройства с большой индуктивной нагрузкой и большими пусковыми токами, а значит, номинал устройства защитного тока, как правило, не превышает 16-25 А. При этом уставка защиты от токов утечки не должно превышать — 50 мА.

Установка дифференциального автомата с высоким рейтингом работы от токов утечки нецелесообразна, так как в квартирах длительное время проводка прокладывается скрыто, под штукатуркой.

Исходя из вышесказанного, наиболее оптимальным выбором для квартиры будет дифференциальный автомат категории В или С номиналом 16-25 А и с категорией защиты от токов утечки –А, с уставкой 50 мА. .

Дифференциальный автомат для подачи.

Для этого варианта токовая нагрузка рассчитывается для каждого случая отдельно, так как на коттедже можно использовать поливочные насосы или другое оборудование с повышенной электрической мощностью. Кроме того, следует учитывать одновременную работу нескольких устройств — насоса, кондиционера, освещения.

Что касается настройки IΔn — необходимо учитывать состояние сети и дифференцировать защиту. Это достигается разделением сети на схемы электроснабжения, в которых есть электродвигатели и сети освещения. Для каждой цепи устанавливаются дифавтоматы разных категорий как по отсечке по потоку, так и по характеристике тока утечки.

Отдельно стоит выделить полностью деревянные постройки, к которым применяются индивидуальные требования по прокладке электропроводки и разделению защиты на:

защита человека от воздействия токов утечки;
пожаротушение.

Выбор дифференциальной машины для частного дома.

Следует учитывать характер нагрузки, активную, индуктивную или смешанную, а именно наличие и количество электродвигателей и вероятность их одновременного включения и работы. Если есть вероятность больших пусковых токов, лучшим выбором будет установка автоматического выключателя категории D.

Значение тока отсечки дифференциальной машины должно определяться исходя из существующей нагрузки и состояния питающей сети.Что касается защиты от токов утечки, лучшим выбором будет устройство с характеристикой — A и работой при — 50 мА.

Также при наличии полностью деревянных конструкций с установленными в них электроприборами защиту сетей от токов утечки следует разделять на противопожарную и защитную.

УЗО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ, ЧТО ВЫБРАТЬ?

Однозначного мнения по этому поводу нет. Одни специалисты советуют связку УЗО — автоматический выключатель, другие ратуют за установку дифференциала.автоматы. Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Место для установки — совместное соединение УЗО и выключателя занимает три посадочных места в щите, а дифференциальный автомат — два. Экономия очевидна. Хотя, дифференциал уже появился на рынке. автоматы, занимающие одно место в щите.

Затруднение в определении причины срабатывания дифференциального автомата срабатывания. Вопрос не актуален, так как устройства с сигнальными флажками выдаются, по которым можно определить, какая часть устройства привела к отключению.

Сложность подключения УЗО и выключателя. Это спорно, ведь для специалиста подключение такой схемы не вызывает никаких проблем, а дилетант может ошибиться при подключении дифавтомата.

Важным фактором, на который следует обратить внимание в этом вопросе, являются дифференциальные машины с электронным блоком дифференциальной защиты, их особенностью является потеря работоспособности при обрыве нулевого провода, при этом фазный провод остается неотключенным, что может привести к поражению электрическим током. .

Дифференциальные автоматы с электромеханическим агрегатом лишены этого недостатка и остаются работоспособными даже при обрыве нейтрального проводника, что исключает возможность поражения людей. Единственный недостаток дифференциальных устройств с электромеханическим блоком — их высокая стоимость по сравнению с аналогичными электронными конструкциями.

Все материалы, представленные на сайте, носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов.

Домашний электрик — тема довольно сложная и разноплановая, и основные детали желательно знать каждому домовладельцу, поскольку от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или УЗО.

Введение в тему, или что такое дифавтомат?

Чтобы разобраться с этой проблемой, сначала попробуем определить основные понятия. Итак, дифавтомат.

Устройство, названное удачно совмещающее в себе функции как УЗО, так и обычного, защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения. к проводке или другим подобным факторам.Сегодня существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, а также на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость работы, которая составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные машины обеспечивают наиболее адекватную защиту человека от поражения электрическим током практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества дифавтомата

Очень высокая скорость отклика.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность работы в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
. Огромный порог износостойкости.

Что такое УЗО?

Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО.«Что такое УЗО?»

Эта аббревиатура расшифровывается как «устройство остаточного тока». Операция проводится при обнаружении наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло в устройство по одному проводу, столько же должно пройти к другому участку проводки.Если ток начинает уходить на землю или через заземляющий провод, защита мгновенно срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему необходимо (!) размещать на розеточных группах, а также на котлах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не принимают во внимание несчастные электрики, которые часто используют только одно УЗО для удешевления схемы. К тому же есть корыстный интерес, когда его выдают как дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основные сведения об УЗО

Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это самый распространенный трансформатор, но выполнен в виде тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, которое имеет чрезвычайно высокую чувствительность.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, представляют собой чрезвычайно надежные и простые устройства, обладающие очень высокой надежностью и надежностью.

Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит особая электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который при необходимости размыкает электрическую цепь. Вот что включает в себя устройство УЗО.

Из каких частей состоит привод?

От группы прямого контакта установить на максимальное значение тока.
Пружина, которая непосредственно размыкает цепь в случае каких-либо сбоев в ее работе.

Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить». В этом случае во вторичную обмотку искусственно подводится ток, и реле срабатывает (должно, во всяком случае).Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2). У них точно одинаковый размер, за счет чего они взаимно отменяют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может работать.

Срабатывание УЗО при утечке

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.

Отличия двух систем защиты

Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Впрочем, удивляться тут нечему: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.

Основное отличие дифференциальной машины от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Об этом мы уже говорили выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.В этом отличие УЗО от дифавтомата.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственном оборудовании.

Дифавтомат в этом отношении намного лучше, поскольку он объединяет в одном корпусе как УЗО, так и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и спасает вашу проводку и оборудование от выгорания в случае короткого замыкания.Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.

Напомним еще раз, что дифференциальный выключатель можно использовать в качестве предохранителя в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец пошли навстречу потребителям, соизволив указать на корпусе самого устройства информацию о дифавтомате или УЗО перед вами. Поэтому покупать подобное оборудование китайского производства мы бы не рекомендовали. Подлые азиаты либо вообще ничего не указывают, либо делают это, используя лишь некоторые ясные обозначения.

Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться все на одном и том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (например 16), а перед этим обозначением нет буквы, значит, вы держите УЗО. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед цифрами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не стоит.

Кроме того, не помешает взглянуть и на схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие дифавтомата с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, значит вы держите в руках дифференциальную машину.

Наконец, имеет смысл обратить внимание и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они на порядок шире, чем УЗО. В то время они просто не знали, как производить достаточно компактные расцепители, поэтому требовались корпуса большего размера. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!

Однако важно предупредить, что уделять последнему пункту серьезное внимание не стоит, так как на данный момент существует огромное количество полностью идентичных по размеру устройств.

Переходим к основному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнение устройств сразу по шести показателям. Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый устройством в щите

Конечно, в этом аспекте существенные отличия могут увидеть только те люди, у которых очень мало места в квартире, что не позволяет отметить нормальный электрический щиток в коридоре. .Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таких в нашей стране больше всего. К тому же лучше заранее все разместить как можно реже, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щите гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Что является причиной этого? Сами внимательные читатели уже могли найти ответ на этот вопрос в статье.

Мы уже говорили о необходимости установки автоматических выключателей перед УЗО, поэтому из-за этого вся конструкция в щите начинает занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места. Например: в стандартном случае УЗО с автоматическими выключателями занимают сразу три модуля, а дифференциальный выключатель — всего два.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший оставить место для расширения своей конструкции.

Простой монтаж

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода на вход расцепителя устанавливается перемычка. К входу также подключен ноль. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А как насчет подключения дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов гораздо меньше. Соответственно, внутренняя конструкция закрылков также значительно упрощается.

Таким образом, подключить дифавтомат намного проще и быстрее, поэтому и в этом случае мы уверенно награждаем его победой.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка тока. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если сработал автоматический выключатель, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам нужно только выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина выключения машины более-менее понятна, сделать это будет не так уж и сложно.

Теперь рассмотрим то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Но когда вы его выключаете, причина не сразу выясняется, поэтому приходится проверять все известные причины. Соответственно, времени на это уйдет гораздо больше. Вот и в этом отличие УЗО от дифавтомата.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Стоимость выпуска

Так как сегодня на рынке огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков.Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую же силу тока стоит те же 600 рублей, а автоматический выключатель продается по цене около 40 рублей. Приобретая то же самое на специализированных сайтах, вы даже можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на развес.

Перед подключением дифавтомата убедитесь в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет понятно после рассмотрения особенностей замены данного оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

и восстановительная стоимость

Как можно предположить, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего. Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по тем или иным причинам вышло из строя УЗО или автомат отключения. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом не все так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность. Увы, это не беда, так как в любом случае придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне убыточным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который часто выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за УЗО.

Надежная работа

Среди экспертов широко распространено мнение, что устройства, сочетающие в себе несколько функций одновременно, менее надежны по сравнению с машинами, которые предназначены только для одной цели.Так УЗО или дифавтомат? Что выбрать для максимальной надежности?

Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле интенсивность отказов практически такая же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод об однозначной пользе того или иного устройства крайне сложно.

Можно только сказать, что УЗО, схема включения которого мы рассмотрели выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автомат отключения, о чем мы уже много раз упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Дифференциальные автоматы относятся к категории электромеханического оборудования, предназначенного для предотвращения поражения электрическим током при случайном контакте с токоведущим оборудованием, в случае разрыва цепи или утечки тока.Также они защищают электрические сети (оборудование) от коротких замыканий и перегрузок. Принцип работы дифференциальных автоматов основан на функции защитного отключения (автоматическое прерывание подачи электрического тока). В составе любого электрооборудования дифференциальные машины не имеют себе равных, потому что, если говорить доступным и понятным языком, они спасают жизнь человеку в самых сложных электрических условиях эксплуатации оборудования. Особенно это актуально для перегруженных цепей: в офисах, административных зданиях, жилых помещениях, общественных и производственных зданиях, ЖКХ.

Общие принципы дифференциальной защиты

Для защиты распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в системах электроснабжения часто используются системы дифференциальной защиты, они работают на основе магнитоэлектрического реле. Принцип работы такого реле очень прост. Реле сравнивает значения прямого и обратного токов в линии и, если эти значения расходятся на величину, превышающую заданное значение, отключает линию. Обычно значение уставки реле дифференциальной защиты выбирается из диапазона 10, 30, 100, 300 мА.Ток утечки 10 и 30 мА позволяет предотвратить начало фибрилляции сердца человека и спасти ему жизнь, а настройки 100 и 300 мА чаще используются для защиты здания от пожара и устанавливают для защиты групп линий.

Реализация дифференциальной защиты

Реализация дифференциальной защиты возможна как в отдельном корпусе — в этом случае устройство называется УЗО, так и в корпусе совмещенном с штатным пулеметом. В этом случае устройства называются дифференциальными автоматами или дифференциальными автоматами.Дифференциальные автоматы объединяют в себе 3 вида защиты: тепловую защиту от перегрузки линии, мгновенную защиту от короткого замыкания и защиту от дифференциальных токов утечки на основе магнитоэлектрического реле. Подбор такого автомата необходимо проводить по всем 3 параметрам. Ошибка в выборе чревата не только потерей денег, потраченных на дифференциальную машину, но и пожарной опасностью. Также возможны ложные или неизбирательные срабатывания защиты. Доверьте выбор коммутационных устройств профессионалам.

АВДТ-63 автоматические выключатели дифференциального тока типа А

Дифференциальные автоматические выключатели (AVDT) — это устройство, которое объединяет функции автоматического выключателя с электротехническим УЗО типа A.

Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство срабатывает, что приводит к отключению защищенной сети.AEDT реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, что позволяет без ограничений использовать его в зданиях и жилых домах, насыщенных бытовой техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, регулируемые источники света, современные стиральные машины, и т. д.)

Принцип действия выключателей дифференциального тока серии АВДТ-63.

Дифференциальные автоматические выключатели объединяют два устройства, которые обеспечивают три типа защиты электрических цепей:

Автоматический выключатель серии ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;
— Электромеханическое УЗО типа А размыкание гарантируется в случае внезапного возникновения или медленного увеличения синусоидального или пульсирующего дифференциального тока.
Работоспособность защиты от токов утечки автоматических выключателей проверяется ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ». При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться.

Основные преимущества дифференциальных автоматов серии АВДТ:

Встроенное электромеханическое УЗО типа А.

Компактность

Гарантия 5 лет.

Срок службы более 20 лет.

Дифференциальные автоматические выключатели серии АД-32, АД-2, АД-4, АД-2С, АД-4С

Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, которое объединяет функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения.Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство отключается, что приводит к отключению защищенной сети. AM реагируют на синусоидальный переменный дифференциальный ток, что позволяет использовать его в зданиях и жилых помещениях.

Автоматический выключатель типа ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;

Электронное УЗО переменного тока, размыкание гарантировано, если синусоидальный дифференциальный ток возникает внезапно или медленно увеличивается.

Расцепитель максимального напряжения с защитой от перенапряжения выше 270 В.

По времени отклика дифференциальные машины делятся на:

Мгновенное отключение;

Селективная задержка S.

Селективные дифференциальные выключатели (с индексом «S») имеют выдержку времени от 0,13 до 0,5 с. Такие переключатели используются для реализации селективного срабатывания переключателей дифференциальной защиты.

Работу защиты выключателя от токов утечки проверяют ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ».При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться. Чтобы снова включить автоматический выключатель после проверки, нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» (индикатор работы) и взведите ручку переключателя.

Основные преимущества дифференциальных машин серии AD

Зажимы комбинированные из посеребренной меди и закругленной анодированной стали с насечками.

Встроенная защита от перенапряжения.

Широкий ассортимент дифференциальных машин.

Компактность (для АД 32).

Наличие селективных дифференциальных автоматов.

Электромеханическое УЗО типа А в дифференциальных машинах.

Главный, входной и выходной контакты выполнены из бескислородной меди.

Корпус выполнен из негорючего пластика.

Возможность подключения по гребенчатой шине.

выберите подходящий электрический щит и воспользуйтесь пошаговой инструкцией по установке Номинальное напряжение мегомметра, кВ

В электроустановках напряжением до 1 кВ параллельно должны выполняться работы на сборных шинах КРУ, распределительных щитов, узлов, а также на соединениях перечисленных устройств, через которые может подаваться напряжение на сборные шины.На тупиковых соединениях допускается выполнение работ по заказу.

При работе в электроустановках, где напряжение снимается со всех токоведущих частей, в том числе клемм воздушных и кабельных линий, при условии, что вход в соседние электроустановки закрыт (узлы и экраны напряжением до 1 кВ могут оставаться под напряжением) , допускается выдача одного наряда для одновременной работы на всех подключениях.

Электрооборудование ремонтируемого КРУ должно отключаться при видимом обрыве со всех сторон, откуда на него может подаваться напряжение.

В электроустановках напряжением до 1 кВ снятие напряжения осуществляется отключением устройств с ручным приводом, а при наличии в цепи предохранителей — их снятием. При отсутствии в цепи предохранителей ошибочное включение устройства предотвращается путем запирания ручек, запирания дверей шкафа, установки изоляционных прокладок между контактами устройства.

При работе с оборудованием тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение; Затвор отсека, в котором токоведущие части остаются под напряжением, должен быть заблокирован и табличка безопасности «Стоп! Напряжение »; повесьте плакат« Работай здесь »на тележке или в отсеке, где вы собираетесь работать.

При проведении работ вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих воздушных линиях и кабельных линиях тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа в ремонтное положение, занавес или двери должны быть заперты и плакаты « Не включайте! Люди работают »или« Не включайте! Работаем на линии. «

В данном случае допускается:

— при наличии блокировки заземляющих ножей и тележки с выключателем, после включения этих ножей установить тележку в тестовое положение;
— при отсутствии таких ножей блокировки или заземления в шкафах КРУ установить тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным положениями при условии, что она заблокирована.Тележка может быть установлена в промежуточном положении вне зависимости от наличия заземления при подключении.

Допускается установка тележки с выключателем в испытательном положении для проверки и работы в цепях управления и защиты в случаях, когда работа вне распределительного устройства на отходящих воздушных и кабельных линиях или на присоединенном к ним оборудовании, в том числе механизмах, подключенных к электродвигателей, не выполняется или заземление выполняется в шкафу распределительного устройства.

Ремонтные работы в электрораспределительных установках до 1 кВ с учетом их малых габаритов выполняются при условии ограждения рабочего места токоведущих частей, находящихся под напряжением, с которыми возможно случайное прикосновение. Работать необходимо в диэлектрических калошах или на изоляционной подставке или коврике; инструмент следует использовать с изолирующими ручками. Запрещается работать в изогнутом положении, если при правке расстояние до неотключенных частей под напряжением меньше нуля.6 мес. Недопустимо, чтобы неэкранированные токоведущие части находились позади рабочего или с обеих сторон.

Подмости и лестницы должны быть в исправном состоянии. Использование металлических лестниц запрещено. Работы по лестнице выполняют два человека, один рабочий должен находиться внизу.

При проведении электромонтажных работ запрещены:

— для работы с электроинструментом, не имеющим двойной изоляции и питающимся напряжением более 42 В;
— разберите электроинструмент и произведите ремонт электроинструмента.

Храните ремонтный инструмент в специально отведенном месте. Электрические паяльники следует устанавливать только на специальные металлические подставки.

Для удаления излишков припоя со стержня электрического паяльника необходимо использовать хлопчатобумажную ткань, асбестовую подушку. Категорически запрещается трясти электрический паяльник. Очистить стержень электрического паяльника и заменить нагревательный элемент можно только при отключенном от сети и в холодном состоянии электрическом паяльнике.

Надевайте защитные очки при пайке или вытягивании проводов из разъема, чтобы избежать попадания расплавленного припоя в глаза или лицо. Следует соблюдать особую осторожность при лужении жестких проводов и жил кабеля, которые могут пружинить и распылять расплавленный припой. Запрещается погружать в тигель с расплавленным припоем термостойкую изоляцию и другие материалы, выделяющие токсичные летучие вещества при нагревании, а также влажные материалы, так как это может привести к выделению расплавленного припоя. Проверить прочность крепления тигля во избежание его возможного опрокидывания, исправность и надежность заземления тигля.

Капитальный ремонт оборудования (РУ) предусматривает внешний и внутренний осмотр всех элементов схемы; проверка состояния изоляции приборов и электропроводки; доработка всех устройств, включенных в схему, в соответствии с инструкциями к отдельным устройствам; проверка настроек реле; проверка работы всей схемы без включения силовых цепей; проверка работоспособности всей установки в эксплуатации.

Текущий ремонт и осмотр устройств, требующих более частых проверок, чем всей установки в целом, выполняются по сокращенной программе.

Внеплановые ремонты и проверки проводятся после ликвидации аварии.

Плановый ремонт выполняется в следующие сроки:

Платы, щиты, шкафы и блоки управления ………………………………. 1 раз в год

Оборудование подъемно-транспортных механизмов ……………………… 2 раза в год

Управляющие реле, контакторы, пускатели …………………………………. Ежемесячно

Контроллеры, устройства управления…………………. Осмотр — при приеме смены,

ревизия — с плановым отключением механизма (но не реже одного раза в 4-6 месяцев) Автоматические выключатели ……………………… … ………………………. Ежемесячно

Перед началом ремонтных работ мастер должен объяснить рабочим особенности той или иной реакторной установки и ситуацию на ней. В частности, следует указать:

— пути проезда к каждому рабочему месту, наличие опасных зон;
— порядок подключения электрооборудования, инструмента;
— места и порядок установки подъемного оборудования в ремонтной зоне;
— наличие поблизости электроустановок и соответствующих мер безопасности.

В свою очередь электрики перед началом работ должны:

— проверьте исправность ваших инструментов, оборудования, приспособлений и расставьте их в удобном и безопасном для использования порядке;
— привести в порядок спецодежду, головные уборы;
— осмотрите и подготовьте свое рабочее место, уберите лишнее.

Устройства рубильного типа устанавливаются при ремонте таким образом, чтобы они не могли самопроизвольно замкнуть цепь под действием собственной силы тяжести. Коммутационные устройства приводов должны четко указывать положение включения и выключения.Оборудование распределительных устройств, щитов, узлов должно быть доступно для осмотра при условии подключения ПКП к сети. После ремонта оборудования панели должны иметь четкую маркировку, указывающую, к какому блоку они принадлежат. Такие надписи должны быть на лицевой и оборотной сторонах панно. Все клавиши, кнопки и ручки управления должны иметь надписи, обозначающие операцию, для которой они предназначены («Включить», «Отключить», «Добавить» и т. Д.).

При ремонте рубильников (выключателей) контактные поверхности ножей и губок тщательно очищаются от грязи, копоти и частиц расплавленного металла.При сильном оплавлении губки или ножи заменяют на новые, подтягивают все крепления, шарнирные соединения, проверяют состояние пружин и кронштейнов пружин; ослабленные пружины заменяются новыми. Они следят за тем, чтобы ножи входили в челюсти без ударов и перекосов, но с некоторым усилием.

Контактная поверхность губки должна плотно прилегать к соответствующей поверхности ножа. Зонд толщиной 0,05 мм должен входить в пространство между губкой и ножом на глубину 6 мм.

Глубина входа ножей в челюсти регулируется таким образом, чтобы при рычажном переключателе ножи при полном включении не заходили на 3 мм в зону контакта челюстей. При этом вся контактная часть ножа должна входить в челюсти. Одновременный выход ножей из контактных губок не должен превышать 3 мм.

Кнопочные посты, кулачковые контроллеры, универсальные переключатели и концевые выключатели не требуют специальной настройки. Проверяйте только свободное движение движущихся частей, касание и нажатие контактов во включенном положении, соответствие универсальных переключателей и командных устройств схемам переключения контактов.Ролики контроллеров должны свободно вращаться.

Для контакторов и магнитных пускателей путем включения вручную при снятом напряжении проверяется легкость движения подвижной системы. При заклинивании вала в подшипниках через специальные отверстия в них вводится 3-4 капли машинного масла. Если после смазки вал затягивается, то необходимо устранить перекос в подшипниках, для чего ослабляются болты крепления подшипников и обнаруживается положение, соответствующее свободному люфту, затем болты крепления подтягиваются.

Необходимо проверить герметичность якоря и ярма магнитной системы, тщательно очистив их торцевые части от грязи и ржавчины, что позволяет избежать вибрации и связанного с этим повышенного износа аппарата. Герметичность якоря проверяют щупом толщиной 0,05 мм. Короткозамкнутая демпферная катушка в пазу сердечника должна быть плотно зажата в пазу и не должна иметь обрыва.

Механическая блокировка не должна мешать полной активации заблокированных устройств.При включении одного устройства нужно убедиться, что невозможно включить заблокированное устройство.

Ремонт распределительных устройств и оборудования напряжением более 1 кВ. В распределительных устройствах 6 … 10 кВ с одиночной шинной системой и любым количеством секций, когда вся секция идет в ремонт, полностью выдается одна установка для работы с шинами и на всех или части присоединений этого участка. Допуск на все рабочие места секции осуществляется одновременно; в пределах данного участка допускается рассредоточение бригады по разным рабочим местам.

Запрещается подготовка к включению или испытанию под напряжением любого подключения секции до завершения работ по линии.

Одну наряд для одновременного или последовательного производства работ на разных рабочих местах одного или нескольких соединений без оформления перехода с одного рабочего места на другое с рассредоточением бригады по разным рабочим местам допускается в следующих случаях:

— при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытательного оборудования, проверки устройств защиты, блокировки, автоматики и др.;
— ремонт коммутационных аппаратов при нахождении их приводов в другом помещении;
— ремонт отдельного кабеля в тоннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане;
— ремонт кабелей (не более двух), производимый в двух ямах или в закрытом яме и соседнем яме, когда расположение рабочих мест позволяет мастеру (наблюдателю) контролировать бригаду.

При производстве работ все рабочие места должны быть подготовлены до начала приема.В случае рассредоточения бригады по разным рабочим местам допускается пребывание: одного или нескольких членов бригады, имеющих III группу по электробезопасности, отдельно от производителя работ; члены команды, которые должны быть отделены от подрядчика работ; последние должны приводить их на рабочие места и инструктировать по технике безопасности.

По соображениям безопасности, прежде чем будет разрешено работать с дистанционно управляемыми коммутационными аппаратами, должно быть указано следующее:

— отключены силовые цепи привода, цепи вспомогательного тока и цепи подогрева;
— запорные и запертые задвижки на трубопроводе подачи воздуха к пневмоприводам; воздух в них выпускается в атмосферу, при этом пусковые пробки (клапаны) остаются в открытом положении;
— замыкающая нагрузка или замыкающие пружины приведены в нерабочее положение;
— плакаты «Не включать! Люди работают «с брелками» и «Не открывать!» Люди работают »- на закрытых клапанах.

Для пробного включения и выключения коммутационного аппарата при его регулировке и настройке допускается временная подача напряжения в цепи рабочего тока и цепи питания привода, в цепи сигнализации и подогрева, а также подачи воздуха. к приводу и к выключателю.

Установка снятых предохранителей, включение отключенных цепей и открытие заслонок при подаче воздуха, а также снятие плакатов «Не включайте! Люди работают »и« Не открывайте! Народный труд »выполняется обслуживающим персоналом или, с его разрешения, подрядчиком.Дистанционное включение или выключение коммутационного устройства для проверки разрешается лицу, производящему регулировку или регулировку, или, по его просьбе, обслуживающему персоналу.

После испытания, если необходимо продолжить работу с коммутационным устройством лицом из обслуживающего персонала или с его разрешения от производителя работы, должны быть выполнены технические меры, необходимые для допуска к работе.

Подъем на воздушный выключатель под рабочим давлением допускается только при испытаниях и пусконаладочных работах (регулировка заслонок, снятие виброграмм, подключение или отключение проводов от средств измерений, определение мест утечек воздуха и т. Д.)).

Подъем к отключенному воздушному реле с воздушной ловушкой, когда ловушка находится под рабочим давлением, запрещается во всех случаях.

Влагонепроницаемость (герметичность) воздушных реле проверяется при пониженном давлении в соответствии с заводскими инструкциями.

Перед тем, как подняться на воздушный выключатель для проверки и регулировки, необходимо:

— отключить цепи рабочего тока;
— заблокировать кнопку местного управления и пусковые клапаны (например, отсоединить воздуховоды, заблокировать шкафы и т. Д.)) или поместите проинструктированного члена команды рядом с переключателем, который позволит только ответственному лицу управлять переключателем (после включения рабочего тока) в соответствии с указаниями производителя работы.

Пока люди работают с воздушным автоматическим выключателем, все работы в шкафах управления и распределительных шкафах прекращаются.

В момент размыкания и замыкания воздушных выключателей при проверке, регулировке и проверке нахождение людей возле выключателей не допускается.

Производитель испытаний и ввода в эксплуатацию (или его уполномоченное лицо из группы) может дать команду на выполнение операций с коммутатором после того, как члены группы будут удалены от коммутатора на безопасное расстояние или в убежище.

Для допуска к работам по нахождению людей внутри воздухозаборников необходимо:

№

— закрыть вентили на всех воздуховодах, по которым может подаваться воздух, заблокировать их на замок, повесить на вентили плакаты «Не открывать! Люди работают »;
— выпустить воздух под давлением в ресивер, оставив открытыми пробку в его верхней части и сливной кран;
— отсоединить линию подачи воздуха от ресивера и установить на него заглушки.

Нулевое показание манометров на бачках реле и воздухосборниках не может служить надежным индикатором нехватки сжатого воздуха. При снятии крышек люков непосредственно перед откручиванием болтов и гаек необходимо убедиться в отсутствии сжатого воздуха, открыв сливные пробки (краны) или вентили.

Сливные пробки (вентили) или задвижки можно закрывать только после затяжки болтов и гаек, фиксирующих крышку люка.

В РУ с оборудованием на выкатных тележках запрещается без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в отсеки, не отделенные сплошными металлическими перегородками от шин или непосредственно подключенного к ним оборудования.Для работы с отходящими кабелями, электродвигателями и другим оборудованием, напрямую подключенным к этим кабелям, тележки с выключателями полностью выкатываются, дверцы шкафов или автоматические ставни запираются, а также размещается плакат «Не включайте! Люди работают. «

Кабели в отсеках КРУ заземлены. В случаях, когда заземление применяется на рабочем месте, нет необходимости применять его в отсеках КРУ.

При проведении работ на кабельных воронках, установленных в отсеках КРУ, тележки с выключателями полностью выкатываются, плакат «Не включайте! Люди работают », автоматические ставни запираются, плакат« Стой! Напряжение».Для доступа к отсеку уберите вертикальную перегородку внутри шкафа или задней стенки; на кабелях, по которым возможна подача напряжения, проверить его отсутствие и заземлить; в купе вывешивают плакат «Работаю здесь». При работе с оборудованием КРУ, размещенным на тележках, они полностью выкатываются и на оборудовании размещается плакат «Работаем здесь». Во время работы в отсеках внутри отсека отображается плакат «Работай здесь».

После выкатывания тележки дверцы шкафа запираются и висит плакат «Не включайте! Люди работают.«При отсутствии дверей запираются автоматические шторы и плакат« Стой! Напряжение ». При работе с устройствами, реле, во вторичных цепях и т. Д. Без выкатывания тележек с оборудованием на запертые двери аппаратного отсека или на ручку крепления тележки выключателя, если двери открываются, вывешивают плакат «Не включай! Люди работают », а на месте работы — плакат« Работай здесь ».

Тележка с автоматическим выключателем может быть установлена в тестовое положение в следующих случаях:

— для проверки переключателя и настройки привода, проверки релейной защиты соединения;
— при подготовке и сборке схемы после окончания работы и сдачи заказа;
— при работе с механической частью электродвигателя или приводимым им механизмом.

В данном случае плакат «Не включайте!» Вывешивается на запертые дверцы шкафа. Люди работают. «

Работа в помещении распределительного устройства ведется бок о бок и только на тележке с выкачиваемым из шкафа оборудованием.

Выкатку тележки с выключателем или другим оборудованием полностью из шкафа или в испытательное положение, а также ее вкатку и установку на место осуществляет работник оперативного персонала с квалификационной группой IV. самостоятельно или под его контролем с предварительной проверкой отключения заземляющих ножей.

Основными задачами обслуживания распределительных устройств (РУ) являются: обеспечение заданных режимов работы и надежности электрооборудования, соблюдение установленного порядка выполнения оперативных переключений, контроль своевременного выполнения планово-предупредительных работ.

Надежность работы принято характеризовать удельной повреждаемостью на 100 соединений. В настоящее время для РУ 10 кВ этот показатель находится на уровне 0,4. Самыми ненадежными элементами КРУ являются выключатели с приводом (от 40 до 60% всех повреждений) и разъединители (от 20 до 42%).

Основные причины поломки: поломка и перекрытие изоляторов, перегрев контактных соединений, поломка приводов, поломка из-за неправильных действий обслуживающего персонала.

Осмотр КРУ без отключения проводить:

на объектах с постоянным дежурством — не реже одного раза в три дня,

на объектах без постоянного дежурства — не реже одного раза в месяц,

на трансформаторных подстанциях — не реже одного раза в 6 месяцев,

Распределительное устройство напряжением до 1000 В — не реже 1 раза в 3 месяца (на КТП — не реже 1 раза в 2 месяца),

после отключения короткого замыкания.

При проведении проверок проверять:

исправность сети освещения и заземления,

наличие средств защиты,

Уровень и температура масла в маслонаполненных устройствах, утечки масла нет,

состояние изоляторов (запыленность, трещины, разряды),

состояние контактов, целостность пломб счетчиков и реле,

исправность и правильность положения переключателей указателей положения,

охранная сигнализация,

исправность отопления и вентиляции,

Состояние помещения (исправность дверей и окон, отсутствие протечек в крыше, наличие и исправность замков).

Внеочередные проверки открытых распределительных устройств проводятся при неблагоприятных погодных условиях — сильном тумане, гололеде, повышенной загрязненности изоляторов. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал для принятия мер по устранению выявленных дефектов.

Помимо проверок, оборудование для распределительных устройств подлежит профилактическим проверкам и испытаниям, проводимым в соответствии с PPR. Объем выполняемых работ регламентирован и включает в себя ряд общих операций и некоторые специфические работы для данного типа оборудования.

К общим относятся: измерение сопротивления изоляции, проверка нагрева болтовых контактных соединений, измерение сопротивления контактов постоянному току. Конкретные проверки включают время и движение движущихся частей, характеристики переключателей, работу механизма свободного выпуска и т. Д.

Контактные соединения — одно из самых уязвимых мест в распределительном устройстве. Состояние контактных соединений определяется внешним осмотром, а при профилактических испытаниях — специальными измерениями.При внешнем осмотре обращают внимание на цвет их поверхности, испарение влаги во время дождя и снега, наличие свечения и искрения контактов. Профилактические испытания включают проверку нагрева контактных болтовых соединений с помощью тепловых индикаторов.

В основном используется специальная термопленка, которая при нормальной температуре красного цвета, вишневого — при 50-60 ° С, темно-вишневого — при 80 ° С, черного — при 100 ° С. При температуре 110 ° C в течение 1 ч он разрушается и приобретает светло-желтый цвет.

Термопленка в виде кружков диаметром 10-15 мм или полос наклеивается в контролируемом месте. Более того, он должен быть хорошо виден обслуживающему персоналу.

Сборные шины

РУ 10 кВ нельзя нагревать выше 70 ° С при температуре окружающей среды 25 ° С. В последнее время для контроля температуры контактных стыков используются электротермометры на основе тепловых сопротивлений, тепловые свечи, тепловизоры и пирометры (работают на принцип использования инфракрасного излучения).

Измерение контактного сопротивления контактных соединений проводится для шин с током более 1000 А. Работы производятся на отключенном и заземленном оборудовании с помощью микроомметра. При этом сопротивление участка шины в точке контактного соединения не должно превышать сопротивление этого же участка (по длине и сечению) всей шины более чем в 1,2 раза.

Если контактное соединение находится в неудовлетворительном состоянии, его ремонтируют, для чего разбирают, очищают от окислов и загрязнений и покрывают специальной смазкой от коррозии.Снова затяните динамометрическим ключом, чтобы избежать деформации.

Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов производится мегомметром на 2500 В, а для вторичных цепей и распределительного оборудования до 1000 В — мегомметром на 1000 В. Изоляция считается нормальной, если сопротивление каждого изолятора не менее 300 МОм, а сопротивление изоляции вторичных цепей и оборудования РУ до 1000 В — не менее 1 МОм.

Помимо измерения сопротивления изоляции, опорные одноэлементные изоляторы испытываются повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1 мин.Для сетей низкого напряжения испытательное напряжение составляет 1 кВ, в сетях 10 кВ — 42 кВ. Контроль многоэлементных изоляторов осуществляется при положительной температуре окружающей среды с помощью измерительного стержня или стержня с постоянным разрядником. Для отбраковки изоляторов используются специальные таблицы распределения напряжения по гирлянде. Изолятор считается браком, если на нем напряжение меньше допустимого.

В процессе эксплуатации на поверхности изоляторов оседает слой загрязнения, который не представляет опасности в сухую погоду, но становится проводящим в моросящий дождь, туман, мокрый снег, что может привести к перекрытию изоляторов.Для исключения аварийных ситуаций изоляторы периодически очищают протиранием вручную с помощью пылесоса и полых стержней из изоляционного материала со специальным наконечником в виде фигурных щеток.

Для очистки изоляторов открытых распределительных устройств используется струя воды. Для повышения надежности изоляторов их поверхность обрабатывают гидрофобными пастами, обладающими водоотталкивающими свойствами.

Основные повреждения разъединителей — это прогорание и сварка контактной системы, неисправность изоляторов, привода и т. Д.При обнаружении следов пригорания контакты очищают или удаляют, заменяя их новыми, подтягивая болты и гайки на приводе и в других местах.

При регулировке трехполюсных разъединителей проверяйте одновременность включения ножей. При правильно отрегулированном разъединителе нож не должен доходить до упора контактной площадки на 3-5 мм. Усилие вырывания ножа из неподвижного контакта должно составлять 200 Н для разъединителя на номинальные токи 400… 600 А и 400 Н для токов 1000 — 2000 А.

При осмотре масляных выключателей, изоляторов, стержней проверяется целостность диафрагмы предохранительного клапана, уровень масла и цвет термических пленок. Уровень масла должен быть в пределах допустимых значений шкалы масляного щупа. Качество контактов считается удовлетворительным, если их контактное сопротивление соответствует данным производителя.

При осмотре маслообъемных выключателей обращают внимание на состояние наконечников контактных стержней, целостность гибких медных компенсаторов, фарфоровых стержней.При поломке одного или нескольких стержней выключатель немедленно вывозится в ремонт.

Ненормальная температура нагрева дугогасительных контактов приводит к потемнению масла, повышению его уровня и появлению характерного запаха. Если температура бака выключателя превышает 70 ° С, он также вывозится в ремонт.

Самыми поврежденными элементами масляных выключателей являются их приводы. Отказы приводов возникают из-за неисправностей цепей управления, перекоса запорного механизма, неисправностей движущихся частей и пробоя изоляции катушек.

Текущий ремонт распределительных устройств проводится для обеспечения работоспособности оборудования до следующего планового ремонта и предусматривает восстановление или замену отдельных узлов и деталей. Проведен капитальный ремонт для полного восстановления работоспособности. Осуществляется с заменой любых деталей, в том числе базовых.

Текущий ремонт распределительных устройств напряжением выше 1000 В производится по мере необходимости (в сроки, установленные главным инженером энергокомпании).Капитальный ремонт масляных выключателей проводится 1 раз в 6 — 8 лет, выключателей нагрузки и разъединителей — 1 раз в 4 — 8 лет, сепараторов и КЗ — 1 раз в 2 — 3 года.

Текущий ремонт распределительных устройств напряжением до 1000 В проводится не реже одного раза в год на открытых трансформаторных подстанциях и через 18 месяцев — на закрытых трансформаторных подстанциях. При этом контролируется состояние концевой арматуры, проводится очистка от пыли и грязи, а также замена изоляторов, ремонт шин, подтяжка контактных соединений и других механических узлов, ремонт светозвука. цепи сигнализации, измерения и испытания, установленные стандартами.

Капитальный ремонт распределительных устройств напряжением до 1000 В проводится не реже одного раза в 3 года.

Безопасное переключение в распределительном устройстве может быть гарантировано, если персонал строго соблюдает следующие рабочие процедуры:

1) отключение токоведущих частей, на которых предполагается проведение работ;
2) отключение токоведущих частей, случайное прикосновение к которым или приближение к ним на опасное расстояние;
3) принятие мер по недопущению ошибочной подачи напряжения к месту работы;
4) установка предупредительных плакатов;
5) установка временных заборов из изоляционных материалов;
6) проверка всех выводов отключенного оборудования и всех выводов выключателя на отсутствие напряжения;
7) заземление и короткое замыкание отключенных токоведущих частей со всех сторон, откуда может подаваться напряжение;
8) установка на рабочем месте плаката «Работай здесь!»

Отключение должно производиться таким образом, чтобы между отсоединенными частями и токоведущими частями, находящимися под напряжением, оставались зазоры, видимые со всех сторон.

В соответствии с межотраслевыми правилами безопасности определяются следующие расстояния от людей, инструментов, устройств и временных ограждений, которые они используют, до электрооборудования, в зависимости от значений напряжения в установках (таблица 8.2), а также от механизмов: подъемные машины, стропы и грузы (таблица 8.3).

Особое внимание следует обратить на возможность обратного преобразования низкого напряжения через трансформаторы. Чтобы этого не произошло, силовые и измерительные трансформаторы, относящиеся к отключаемому оборудованию, также отключаются со стороны низкого напряжения.Во избежание самопроизвольного или ошибочного включения выключателей и отключения

8.2. Расстояния от людей, инструментов, устройств и используемых ими временных ограждений до токоведущих частей электрооборудования с различным напряжением

8.3. Расстояния от механизмов, подъемных машин, строп, грузов до токоведущих частей электрооборудования при различных напряжениях

В цепях питания дистанционных приводов отключенных разъединителей снять предохранители на обоих полюсах. Все приводы разъединителей, доступные посторонним лицам, заблокированы на замок.

На все ключи управления и приводы выключателей и разъединителей, с помощью которых можно подавать напряжение на место работы, рабочий, выполняющий отключение, развешивает плакаты: «Не включайте — люди работают!» При работе на линии на приводах линейных разъединителей вывешиваются плакаты: «Не включать — работать на линии!»

На схеме диспетчера по остановке вывешивают столько плакатов, сколько работает бригада.

Временное ограждение может представлять собой специальные сплошные или решетчатые деревянные перегородки, изделия из миканита, резины и других изоляционных материалов, находящиеся в сухом состоянии и хорошо упрочненные.

Необходимость установки ограждений, их тип, способ установки определяется в зависимости от местных условий и характера работ. На временных ограждениях развешаны плакаты: «Стой — высокое напряжение!»

После установки предупреждающих знаков и временных барьеров персонал готовит переносной комплект заземления, подключает его к заземляющей проводке, а затем проверяет части установки, которые должны работать, на отсутствие напряжения.

Для проверки отсутствия напряжения используется индикатор напряжения. Непосредственно перед проверкой убеждаются в исправности указателя, поднося его ближе к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением. Эти проверки выполняются в диэлектрических перчатках. При проверке отсутствия напряжения в открытых распределительных устройствах напряжением 35 и 110 кВ к рабочей части индикатора, навинченной на стержень, прикрепляют искровой разрядник. Если есть напряжение, то появляются световые и звуковые сигналы (характерное потрескивание).Эта проверка проводится только в сухую погоду. После проверки установки на отсутствие напряжения, заземления и короткого замыкания токоведущих частей всех фаз, на которых будут проводиться работы или от которых напряжение может быть подано на отключенную для работы часть установки.

Отключенное оборудование заземляют сразу после проверки отсутствия напряжения. В этом случае нельзя накладывать заземление без предварительного подключения к заземляющему устройству.Переносные заземляющие зажимы прикладывают стержнем из изоляционного материала к заземленным токоведущим частям всех фаз, затем этим же стержнем или непосредственно руками в диэлектрических перчатках надежно соединяют зажимы. После закладки заземления на рабочем месте вывешивается плакат: «Работайте здесь!» Временные переносные заземления изготавливаются из неизолированных гибких многожильных проводов с поперечным сечением не менее 25 мм 2, прошедших испытания на термостойкость.

При снятии заземления его сначала снимают с токоведущих частей, а затем отключают от цепи заземления.Заказ на работу закрывается после осмотра оборудования и места проведения работ. Только после закрытия наряда оборудование включается в работу, предварительно выполнив следующие операции:

1) отключение заземляющих ножей или снятие переносного заземления;
2) испытание изоляции;
3) снятие временных заграждений и предупредительных плакатов;
4) установка постоянных ограждений на место и удаление всех вывешенных плакатов до начала работ.

Если над отключенной установкой работали несколько бригад, то включить ее можно только после закрытия всех заказов.

Исправность изоляции включенного оборудования после ремонта проверяют мегомметром. Это позволяет выявить дефекты изоляции, которые трудно обнаружить при осмотре.

Если обнаружено замыкание на землю, то до отключения поврежденного участка в закрытых распределительных устройствах нельзя приближаться к месту повреждения на расстояние менее 5 м, а на открытых подстанциях — на расстояние до 10 м.оказать первую помощь пострадавшим. В этих случаях персонал должен быть очень осторожным и использовать все необходимые средства защиты.

В случае несчастных случаев с людьми, напряжение может быть снято с соответствующей части установки без разрешения вышестоящего обслуживающего персонала.

Обычно обслуживание электроустановок проводится ежемесячно на основании ППР, разработанного согласно ТЗ. На конкретном примере я опишу наиболее полный объем работ, если в PPR за текущий месяц нет работ, то они опускаются и выполняются в период, указанный в PPR.

Осмотр электроустановки.

Электрощиты проверяются в рабочем состоянии с подключенными потребителями, то есть при наличии рабочей нагрузки проверка начинается с главного распределительного щита.
Сначала проверяется целостность шкафов, щитков, исправность замков и целостность пломб.
Следующим шагом будет осмотр проводов и выключателей на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например, сломанных рычагов или кнопок.
Осмотр проводится, в том числе на слух, проверяется отсутствие треска и гудения.
Проверяется наличие меток на кабелях, а также наличие и соответствие линейных цепей в электрощите.
Выявленные дефекты фотографируются и фиксируются в Акте об обслуживании.

После этого снимаются замеры.

Нагрузка на входе измеряется по фазам и нейтрали с помощью токовых клещей.
Температура клемм измеряется на выключателе и автоматическом входе, а также на других соединениях на главной электрической панели.
Нагрузка и температура соединений на входе фиксируются в Акте о техническом обслуживании, любые соединения или проводники с температурой выше 50 ° C также регистрируются в Акте о техническом обслуживании. Обратите внимание, что на входной нейтрали записываются как амперы, так и температура.
После этого проводится осмотр всех дополнительных распределительных щитов по аналогичной схеме, с той лишь разницей, что по распределительному щиту, ЩО, ЩВ и т. Д.В акте фиксируются только проводники или автоматические выключатели, температура которых превышает 50С.
Силовая часть проверяется в щитках вентиляции, кондиционирования и любых других. Системы охранной сигнализации не проверяются. ИБП проверяются, но не обслуживаются.

Осмотр прибора или узла учета электроэнергии.

Во время ежемесячной проверки делается фотография, записываются показания во время проверки и проверяется целостность пломб.Все эти действия нужны для отслеживания производительности, а не для снятия показаний. Результаты фиксируются в ежемесячном акте о содержании.
При ежегодном аудите для фиксации результатов проверки используется специальный акт проверки приборов учета электроэнергии.
Акт фиксирует место установки (например, главный распределительный щит), тип, модель, серийный номер, проверяются пломбы и дата последней проверки.
Операция для измерительных трансформаторов, если они есть, повторяется отдельно.
Если есть трансформаторы, в акте указывается примерная длина соединительных проводов и их сечение, это особенно важно, если они не на одной панели со счетчиком.
Сделаны фотографии дозатора крупным планом, чтобы увидеть пломбы и состояние проводов.

Управляется УЗО и дифференциальными автоматическими выключателями на предмет утечки.

Контроль осуществляется нажатием кнопки тестирования, перед контролем проверяется готовность потребителя к потере электроэнергии.
Если УЗО защищает линию с серверным оборудованием, то такая проверка не проводится без лица, ответственного за работу компьютеров, или без лица, которое может временно выключить компьютеры.
В Законе о ежемесячном техническом обслуживании регистрируются все УЗО, как прошедшие испытание, так и непрохождение. Маркировка щита (ЩО, ЩР) записывается и после этого по номерам все УЗО, прошедшие проверку, аналогично непроходящим.

Произведена протяжка всех контактных соединений.

Протяжка проводится на полностью отключенной электроустановке.
Все без исключения контактные соединения протянуты во всех панелях, включая силовую часть в панелях вентиляции и кондиционирования и другие панели с автоматикой. Щиты с автоматикой обычно не обслуживаются до момента поломки, соответственно, за силовым агрегатом никто не следит. Наша задача не допустить его возгорания.
Заземляющие контакты электрических панелей тщательно осматривают на предмет окисления, за исключением самой протяжки.
При подозрении на окисление контакт разбирают и зачищают мелкой наждачной бумагой.
Если в результате протяжки были выявлены соединения, ослабленные более чем на один оборот, то такие соединения фиксируются в Акте технического обслуживания для повторной проверки.

Электрощиты очищаются от пыли.

Электрощиты очищаются не только внутри, но и снаружи, в том числе и верхняя панель. Верхняя панель протирается ежемесячно вне зависимости от PMR.
Удаление пыли из торговых автоматов осуществляется щеткой и пылесосом. Щетка используется либо с пластиковой (предпочтительно), либо с полностью изолированной металлической частью, независимо от того, что используется, когда электрическая установка отключена.
По результатам чистки на всех поверхностях электрощита не должно быть видимого загрязнения пылью, что подтверждается предоставленными фотографиями.
Если экран сильно загрязнен, например, смазкой или подобным неизвлекаемым загрязнением, то это будет записано в Акте о техническом обслуживании для дальнейшего согласования времени длительного отключения электроустановки для полной очистки спиртом или другие растворители.

Порядок включения электроустановки.

Во-первых, выключены все включенные автоматы, узо и дифавтоматы.
После этого включается основная машина или выключатель.
И только после этого постепенно, с интервалами между включениями, нагрузка возвращается на все линии, интервалы зависят от номинала выключателя на подключенной линии и типа подключенного к нему оборудования. Следует исходить из цели недопущения совпадения пиков нагрузки, которые могут перегрузить главный выключатель и привести к его срабатыванию.

Идет фотосъемка.

После полного завершения всех работ с досками проводится фотографирование
Щитовое оборудование сфотографировано крупным планом, чтобы были видны надписи на машинах и состояние проводов. При необходимости щиты фотографируются сверху вниз несколькими фотографиями.

Проверено аварийное освещение.

Для проверки аварийного освещения его необходимо вывести в панель по гостиничной линии на отдельную машину или группу машин, либо иметь отдельный распределительный щит.Если это не так, то это нарушение зафиксировано в Законе о содержании.
Если аварийное освещение запитано от сети арендодателя, то по техническим причинам его невозможно проверить при обслуживании электроустановки арендатора. Этот факт обязательно фиксируется в каждом Акте ТО при проверке аварийного освещения.
Проверка проводится отключением автоматического выключателя линии аварийного освещения. Аварийные лампы должны гореть или не гаснуть в зависимости от типа подключения.Световые индикаторы должны всегда гореть и не должны погасать. В любом случае после отключения электроэнергии все аварийное освещение должно работать.
После осмотра подача электроэнергии в линию восстанавливается включением ранее отключенного выключателя.
В Акте ТО указано общее количество ламп, а также количество тех, которые работали и не работали по отдельности, то же справедливо и для индикаторов.
Эта информация также указана в журнале ТО
Для всех неработающих светильников проводится дополнительная проверка с целью выяснения причин их выхода из строя:
- проверяется наличие фазы и нуля на выводах светильника
- Исправность лампы светильника проверяется заменой на заведомо исправный
Все неработающие лампы и индикаторы фотографируются для упрощения последующей идентификации при замене и факт их неисправности фиксируется в Журнале ТО.
Если линия аварийного освещения не выделена, то это можно проверить, отключив все электричество на объекте, так как в предыдущем случае аварийные лампы должны гореть после пропадания электричества. Отсутствие выделенной линии обязательно фиксируется в Законе о содержании.

Незавершенное производство

После завершения ремонтных работ на электроустановке выполняются дополнительные работы, такие как замена перегоревших ламп, ремонт ламп, ремонт или замена выключателей или розеток.Такие работы могут быть либо включены в договор, либо заказаны дополнительно, но в любом случае перечень этих работ может быть предоставлен электрику только лицом, указанным в договоре, назначенным ответственным за переговоры о выполнении работ.
Завершение дополнительных работ во всех случаях оформляется подписанием рабочего задания.

После завершения всех работ оформляется документация.

Одной из основных задач действующих распределительных устройств является поддержание необходимых резервов по динамике, термостабильности, пропускной способности, уровню напряжения как в устройстве в целом, так и в отдельных его элементах.Эти задачи могут быть решены при правильном обслуживании распределительного устройства. При проведении технического обслуживания распределительные устройства подвергаются осмотру, а при текущих ремонтах устраняются выявленные неисправности, требующие разборки оборудования. Текущий ремонт проводится на месте установки оборудования, при этом производится замена дефектных деталей, после их замены производится настройка и испытания распределительных устройств.

Периодичность проверок КРУ … Периодичность проверок устанавливается в зависимости от типа устройства, его назначения и вида обслуживания.Примерные даты проверок:

в распределительных устройствах, обслуживаемых дежурным сменным персоналом на самой подстанции или дома — ежедневно. При неблагоприятной погоде (мокрый снег, туман, сильный и продолжительный дождь, гололед и др.), А также после коротких замыканий и при появлении в сети сигнала замыкания на землю проводятся дополнительные проверки. Рекомендуется осматривать прибор один раз в неделю в темноте на предмет возможных коронных разрядов в местах повреждения изоляции и нагрева токоведущих частей;

в распределительных устройствах подстанций напряжением 35 кВ и выше, не имеющих постоянного дежурного персонала, график проверок составляется в зависимости от типа устройства (закрытое или открытое) и от назначения подстанции.В этом случае проверки проводятся начальником группы подстанции или мастером не реже одного раза в месяц;

трансформаторные подстанции и распределительные устройства электрических сетей напряжением 10 кВ и ниже, не имеющие

дежурного персонала, проверяемого не реже одного раза в полгода;

внеочередных проверок на объектах без постоянного дежурства проводятся в сроки, установленные местными инструкциями, с учетом мощности короткого замыкания и состояния оборудования.Во всех случаях, независимо от значения мощности отключения при коротком замыкании, проверьте автоматический выключатель после цикла неудачного автоматического повторного включения (AR) и отключения из-за короткого замыкания.

Все неисправности, обнаруженные при осмотрах КРУ, фиксируются в журнале эксплуатации. Неисправности, мешающие нормальной работе, необходимо устранять как можно скорее. Исправность резервных элементов распределительных устройств (трансформаторов, переключателей, сборных шин и т. Д.) Следует регулярно проверять, в том числе под напряжением, в сроки, установленные местными нормативными актами.Резервное оборудование должно быть готово к включению в любой момент без предварительной подготовки. Периодичность очистки КРУ от пыли и грязи зависит от местных условий. Устанавливает главный инженер предприятия.

Техническое обслуживание выключателей … Внешний осмотр масляных выключателей без отключения проводится с учетом местных условий, но не реже одного раза в шесть месяцев вместе с осмотрами распределительного устройства. При осмотрах проверяют: состояние изоляторов, креплений и контактов сборных шин, уровень масла и состояние масляных индикаторов; отсутствие утечки масла через решетчатые контакты малогабаритных выключателей или через прокладки выключателей резервуара.Уровень масла в переключателях во многом определяет надежность их работы. Он не должен выходить за пределы масляного манометра при температуре окружающего воздуха от -40 «до +40 ° С. Повышенный уровень масла на полюсах и соответственно уменьшенный объем воздушной подушки над маслом приводят к избыточному давлению в баке при возникновении дуги. гаснет, что может привести к выходу выключателя из строя.

Уменьшение объема масла также приводит к повреждению переключателя. Это особенно опасно в малогабаритных выключателях ВМГ-10, ВМП-10.Если утечка значительная и в указателе уровня масла нет масла, то переключатель ремонтируется и масло в нем заменяется. В этом случае ток нагрузки прерывается другим переключателем или нагрузка на это соединение снижается до нуля. Чрезмерный нагрев дугогасящих контактов выключателей малого объема вызывает потемнение и повышение уровня масла в смотровом стекле, а также появление характерного запаха. Если температура резервуара переключателя превышает 70 ° C, переключатель необходимо отремонтировать.

В зонах с минимальной температурой ниже 20 ° C выключатели оснащены автоматами для подогрева масла в резервуарах. Рекомендуется проверять приводы выключателя не реже одного раза в три (шесть) месяцев. При наличии АПВ рекомендуется провести испытание на отключение от релейной защиты с отключением от АПВ. Если автоматический выключатель не сработал, его необходимо отремонтировать.

При внешнем осмотре воздушных выключателей обращают внимание на его общее состояние, целостность изоляторов демпфирующих камер, сепараторов, шунтирующих сопротивлений и емкостных делителей напряжения опорных колонн и изолирующих раскосов, а также на отсутствие загрязнение поверхности изоляторов.С помощью манометров, установленных в шкафу выключателя, проверьте давление воздуха в резервуарах выключателя и его подачу в вентиляцию (для выключателей, работающих с АПВ, давление должно быть в диапазоне 1,9 … 2,1 МПа, а для выключателей без АПВ — 1,6 … 2,1 МПа). Цепь управления выключателем обеспечивает блокировку, которая предотвращает срабатывание выключателя, когда давление воздуха падает ниже нормального.

При осмотре также контролируют исправность и правильность показаний приборов, сигнализирующих о включенном или выключенном положении переключателя.Обратите внимание, надежно ли закрыты заслонки вытяжных колпаков камер пожаротушения. Визуально проверьте целостность резиновых прокладок в стыках изоляторов камеры пожаротушения, сепараторов и их опорных колонн. Контролировать степень нагрева контактных соединений шин и соединений оборудования. При использовании воздушных выключателей 1-2 раза в месяц из емкостей удаляется скопившийся конденсат. В сезон дождей подача воздуха на вентиляцию увеличивается, при температуре окружающего воздуха ниже минус 5 ° С включается электрообогрев в шкафах управления и в распределительных шкафах.Не реже двух раз в год исправность выключателя проверяют контрольными испытаниями на размыкание и замыкание. Чтобы не повредить переключатели, болты всех уплотнительных стыков проверяют и подтягивают 2 раза в год (весной и осенью).

Обслуживание комплектных распределительных устройств … Эксплуатация комплектных распределительных устройств (КРУ) имеет свои особенности из-за ограниченных габаритных размеров ячеек. Для защиты персонала от случайного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением, в распределительном устройстве предусмотрена блокировка.В стационарных распределительных устройствах блокируются сетчатые двери, которые открываются только после отключения выключателя и разъединителей. Выкатное распределительное устройство имеет автоматические заслонки, закрывающие доступ к отсеку неподвижных размыкающих контактов при откачке тележки. Кроме того, есть оперативная блокировка, защищающая персонал при выполнении ошибочных операций. Например, выкатка тележки в испытательное положение допускается блокировкой только после выключения выключателя, а вкатывание тележки в рабочее положение — при отключенном положении выключателя и заземляющих ножей.Наблюдение за оборудованием осуществляется через смотровые окна и сетчатые ограждения или смотровые люки, закрытые защитной сеткой.

Осмотры КРУ без отключения их проводят по графику, но не реже одного раза в месяц. При осмотрах проверяют работу осветительных и тепловых сетей и шкафов распределительных устройств; состояние выключателей, приводов, разъединителей, первичных размыкающих контактов, запорных устройств; загрязнение и отсутствие видимых повреждений изоляторов; состояние вторичных цепей переключения; действие кнопок управления переключателями.Систематически, в зависимости от местных условий, очищают изоляцию от пыли и загрязнений, особенно в ОРУ (КРУН). При осмотре КРУ и КРУН обращают внимание на состояние уплотнений в местах стыков элементов металлоконструкций; исправность подключения оборудования к контуру заземления; наличие средств безопасности и пожаротушения; работоспособность и исправность нагревательных приборов для шкафов КРУН; наличие, достаточность и нормальный цвет масла в переключателях; состояние полевых подключений; нагрев токоведущих частей и устройств; отсутствие постороннего шума и запахов; исправность сигнализации, освещения и вентиляции.Одновременно с осмотром проверяется правильность положения коммутационных аппаратов. Оборудование, встроенное в КРУ и КРУН, проходит осмотр в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При эксплуатации КРУ запрещается откручивать съемные части шкафа, поднимать и открывать автоматические створки при наличии напряжения в тех местах, к которым они закрыты. В шкафах КРУ выкатного типа для заземления отходящих линий с помощью встроенных в КРУ разъединителей необходимо: выключить выключатель, выкатить тележку, проверить отсутствие напряжения на нижних размыкающих контактах, включить заземление. переключатель, установите тележку в тестовое положение.

Предохранители в шкафу вспомогательного трансформатора можно заменять только при снятии нагрузки. При проведении работ внутри отсека выкатной тележки необходимо на автоматической заслонке вывешивать предупреждающие плакаты: «Не включайте! Люди работают »,« Высокое напряжение! Опасно для жизни! »Только обученный обслуживающий персонал может выкатить тележку с помощью переключателя и установить ее в рабочее положение.

Приводить тележку в рабочее положение разрешается только при отключенном заземлителе.

Разъединитель сервисный … При регулировке механической части трехполюсных разъединителей проверяйте одновременность включения ножей. При регулировке момента контакта и сжатия подвижных ножей изменяется длина тяги или хода ограничителей и упорных шайб, либо изолятор на основании или губки на изоляторе немного сдвигаются. В полностью включенном состоянии нож не должен доходить до упора контактной площадки на 3-5 мм. Наименьшее тяговое усилие одного ножа от неподвижного контакта должно составлять 200 Н для разъединителей на номинальный ток 400… 600 А и 400 Н для разъединителей на номинальные токи 1000 … 2000 А. находиться в следующих пределах: для разъединителей РЛНД (35 … 220 кВ) на номинальный ток 600 А — 220 мкОм; для других типов разъединителей на все напряжения с номинальным током 600 А — 175 мкОм, 100 А — 120 мкОм; 1500-2000 А — 50 мкОм.

Контактные поверхности разъединителей при работе смазываются нейтральным вазелином с примесью графита. Трущиеся части привода покрыты антифризной смазкой.Состояние разъединителей разъединителей оценивается по сопротивлению изоляции, распределению напряжения на стальных элементах штыревых изоляторов или по результатам испытаний изолятора повышенным напряжением промышленной частоты.

Вспомогательные контакты привода, предназначенные для сигнализации и блокировки положения разъединителя, должны быть установлены так, чтобы сигнал на отключение разъединителя начинал действовать после того, как нож прошел 75% полного хода, а сигнал на поворот на — не ранее момента касания ножом неподвижных контактов.

Обслуживание коротких замыканий и разделителей … Устройства короткого замыкания — это устройства, предназначенные для искусственного создания короткого замыкания в случаях, когда ток в случае повреждения трансформатора может быть недостаточным для срабатывания релейной защиты. Короткозамыкатель включается автоматическим приводом при срабатывании релейной защиты, а выключается вручную.

При отключении силовых трансформаторов без нагрузки, а также при автоматическом отключении поврежденных трансформаторов используются сепараторы.Сепаратор выключается автоматически или вручную, включение — только вручную с помощью съемной ручки. При присоединении 35 … 110 кВ с установленными последовательно разделителями и разъединителями ток намагничивания трансформаторов и емкостные токи линии следует отключать разделителями. С сепараторами на 35 кВ можно отключать ток замыкания на землю до 5 А.

В среднем на 10 км ВЛ 35 кВ зарядный ток составляет 0,6 А, а ток замыкания на землю — 1 А.

КЗ и сепараторы проверяются не реже 2 раз в год, а также после аварийных отключений. При осмотрах особое внимание уделяется состоянию изоляторов, контактов, заземляющего провода, пропущенного через окно трансформатора тока. При обнаружении следов горения контакты чистятся или заменяются. Продолжительность движения подвижных частей короткозамыкателя на напряжения 35 и 110 кВ от импульса до замыкания контактов должна быть не более 0.4 с, а время сепаратора от импульса до размыкания контактов соответственно 0,5 и 0,7 с.

При эксплуатации КЗ и сепараторов особое внимание следует обращать на самые ненадежные узлы: открытые или недостаточно защищенные пружины от возможных загрязнений и обледенения, контактные системы и шарнирные соединения, а также выступающие с тыльной стороны незащищенные подшипники.

При настройке КЗ и сепаратора обратите внимание на надежную работу реле блокировки сепаратора (БРО), которое рассчитано на токи 500… 800 А. Следовательно, при токах короткого замыкания менее 500 А заземляющую шину следует заменить проводом и несколько раз пропустить через трансформатор тока … Если этого не сделать, реле BRO подтянет якорь нечетко и тем самым отпустить фиксатор привода сепаратора до тех пор, пока не будет отключен ток короткого замыкания. Преждевременное отключение сепараторов — одна из причин их разрушения.

Текущий ремонт отключающих устройств, а также проверка их работы (испытания) осуществляются по мере необходимости в сроки, установленные главным инженером предприятий.В объем работ по текущему ремонту входит: визуальный осмотр, чистка, смазка трущихся деталей и измерение сопротивления контактов постоянному току. Внеплановые ремонты производятся при внешних дефектах, нагреве контактов или неудовлетворительном состоянии изоляции. Регулировка короткозамыкателя и сепаратора заключается в проверке работы привода на включение и выключение, проверке положения ножей и заводе размыкающей пружины привода с реле блокировки BRO, регулировке хода привода сердечники электромагнитов и реле.

Контроль состояния токоведущих частей и контактных соединений … Состояние токоведущих частей и контактных соединений шин и КРУ проверяется при осмотрах. Нагрев разъемных соединений в закрытых распределительных устройствах контролируется с помощью электротермометров или тепловых свечей и термоиндикаторов. Принцип действия электротермометра основан на принципе измерения температуры с помощью термистора, приклеенного к внешней поверхности головки датчика и покрытого медной фольгой.Температуру нагрева контактных стыков определяют с помощью набора тепловых свечей с разной температурой плавления. В качестве тепловых индикаторов используются обратимые пленки многократного действия, меняющие свой цвет при длительном нагревании. Термоиндикатор должен выдерживать, не разрушаясь, не менее 100 изменений цвета при длительном нагревании до температуры 110 ° C.

Техническое обслуживание заземляющих устройств … Во время эксплуатации осмотры, периодические проверки и испытания заземляющих устройств проводятся в соответствии с рекомендациями ППР.

В области заземляющих устройств, подверженных сильной коррозии, устанавливается более частая частота измерений. Внеплановые измерения сопротивления заземляющих устройств проводят после их реконструкции или капитального ремонта. Сопротивления заземляющих устройств измеряются специальными приборами МС-08, М-416, F4103 или методом амперметра-вольтметра. Схемы включения устройств МС-08, М-416, F4103 приведены на крышках приборов или в инструкции.В качестве вспомогательных заземлителей используются металлические стержни диаметром 12 … 16 мм, которые вбиваются в землю на глубину 0,5 м на расстоянии, указанном в инструкции.

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕСС РЕМОНТА ТРАНСФОРМАТОР

Самая уязвимая и часто повреждаемая часть трансформатора — это его обмотка ВН, реже — НН. Повреждение чаще всего происходит из-за снижения диэлектрической прочности изоляции в любой части обмотки.

В трансформаторах также могут быть повреждены вводы, переключатели, крышка и другие детали. Примерный коэффициент повреждений отдельных частей трансформатора следующий:

обмоток и токопроводящих частей — 53%;

выключателя -12%;

все остальные части вместе взятые — 17%.

Исследования причин отказов трансформаторов показали, что отказы обычно происходят из-за плохого обслуживания и низкого качества ремонта.

Трансформатор с поврежденными обмотками или другими частями необходимо немедленно вывести из эксплуатации и отремонтировать.Компания оформляет акт приема-передачи с приложением перечня дефектов и размещает заказ. В документах фиксируются номер заказа, паспортные данные, требования заказчика, результаты внешнего осмотра, поверочных испытаний и замеров. Все дефекты, обнаруженные в дальнейшем процессе разборки трансформатора, также заносятся в перечень дефектов. На основании этих данных определяется объем ремонтных работ.

Наиболее распространенная в электроремонтных мастерских большинства предприятий технологическая схема ремонта трехфазных масляных трансформаторов представлена на рисунке 16.1.

По данной схеме поврежденный трансформатор, находящийся на складе неисправных трансформаторов, поступает в дефектно-подготовительное отделение, которое состоит из трех участков — разборки и промывки, диагностики обмоток и механической части трансформатора. На месте демонтажа трансформатор очищается, масло сливается из его расширителя, бака и маслонаполненных вводов, а затем, убедившись в записях в сопроводительных документах и предварительных проверках неисправности трансформатора, приступают к его. разборка.

Повреждение внешних частей трансформатора (расширителя, резервуара, арматуры, внешней части вводов, пробоя предохранителя) может быть обнаружено путем тщательного осмотра, а внутренних частей — посредством различных испытаний. Однако результаты испытаний не всегда позволяют точно установить реальный характер повреждений, поскольку любое отклонение от нормы, выявленное в результате испытаний (например, повышенный ток холостого хода), может быть вызвано различными причинами, в том числе цепь витков в обмотке, наличие замкнутой токовой петли через стяжные болты и прижимные детали, неправильное соединение параллельных обмоток и т. д.Поэтому в процессе диагностики, как правило, трансформатор разбирают и при необходимости поднимают активную часть, что позволяет не только точно установить причины, характер и степень повреждения, но и определить требуемые для ремонта. трансформаторных материалов, инструментов и приспособлений, и времени.

РАЗБОРКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Последовательность операций по демонтажу в каждом случае зависит от конструкции ремонтируемого трансформатора.В ремонте проходят современные трансформаторы отечественного производства, различающиеся мощностью и конструкцией, а также трансформаторы прошлых лет, а также произведенные в прошлом и поставленные в настоящее время зарубежными компаниями, поэтому рекомендуем любую унифицированную технологическую последовательность операций по демонтажу. а отремонтировать все входящие трансформаторы невозможно.

Перед разборкой проверьте комплектность трансформатора, поступившего в ремонт (должны быть в наличии все необходимые для данной конструкции сборочные единицы и детали), а также соединение его внешних частей, целостность сварных швов и стыков, отсутствие масла. течь из фланцевых соединений арматуры с резервуаром.

Первый этап разборки … Разборка начинается с демонтажа газового реле, термометра, расширителя, предохранительной трубки и других устройств и деталей, расположенных на крышке трансформатора.

После снятия реле, предохранительной трубки и расширителя демонтаж продолжается, переходя к демонтажу крышки трансформатора, который проводится с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение фарфоровых частей вводов обмоток ВН и НН. .Снимаемые по всему периметру крышки болты вместе с наложенными на них шайбами и навинченными на их резьбу гайками промываются, покрываются антикоррозийной смазкой и хранятся в ящиках для повторного использования при сборке трансформатора.

Освободившаяся от болтов крышка пристегивается к подъемным проушинам, навинченным на резьбовые концы выступающих из крышки подъемных штифтов, закрепленных на балках ярма верхнего ярма магнитопровода. Трансформаторы мощностью до 4UU кВА обычно имеют две проушины, более мощные — четыре.Для подъема активной части используются специальные приспособления и стропы, рассчитанные на массу поднимаемого груза и прошедшие необходимые испытания. При демонтаже радиаторов и других крупных деталей уличного трансформатора в качестве подъемного механизма используется автокран.

При подъеме активной части трансформаторов с вводами, расположенными на стенках баков, сначала отключите отводы и демонтируйте вводы, а затем поднимите активную часть трансформатора. Активная часть, поднимаемая из резервуара, устанавливается на прочную платформу из строганных досок или на деревянных балках, чтобы обеспечить ее устойчивое вертикальное положение и возможность осмотра, осмотра и ремонта.

Продолжая разборку, отсоединить отводы от вводов и выключателя и проверить состояние их изоляции, усиление швов вводов и контактную систему выключателя (устранить все обнаруженные неисправности). Далее от вертикальных штифтов откручиваются проушины, крышка снимается, отводится в сторону и укладывается так, чтобы выступающие под крышку крепежи не повредились, втулки защищают от механических повреждений, накрыв их жесткими картонными цилиндрами или обертыванием. их чистой мешковиной.

Второй этап разборки , самый сложный и трудоемкий, — это демонтаж обмоток, основные операции которого выполняются в следующей последовательности: снимаем вертикальные шпильки, откручиваем гайки стяжных болтов и снимаем балки ярма магнитопровода, ослабьте верхнее ярмо магнитопровода, связывая и располагая пакеты пластин в том порядке, в котором их будет удобнее укладывать при стыковке верхнего ярма. Далее разбираются соединения обмоток, снимаются отводы, снимаются деревянные и картонные части расклинивания обмоток ВН и НН и вручную снимаются обмотки со стержней обмотки трансформатора емкостью до 63 кВ А) или с помощью подъемного механизма (обмотки трансформаторов мощностью 100 кВ А и выше) — в начале ВН и затем НС.

После разборки трансформатора осмотрите его внешнюю часть. При этом проверяется чистота обмоток, обращая особое внимание на каналы между обмотками и магнитопроводом. На ощупь выявить места ослабления витков. В этих местах, как правило, повреждается изоляция обмоток, обугливается в результате межвитковых замыканий, невидимых снаружи. Путем внешнего осмотра проверяют состояние изоляции, отсутствие деформаций и смещений обмотки или ее витков, наличие изоляционных прокладок, клиньев, распорок.

Короткое замыкание. Причины возникновения и как этого избежать. Суть короткого замыкания в электрической цепи. Напряжение (ЭДС) и ток короткого замыкания

Что такое короткое замыкание? Чаще всего эту фразу можно услышать от электриков, а также людей, совершенно не разбирающихся в электронике и электрике. На любой вопрос, почему дым идет от какого-либо устройства или устройства, каждый отвечает одним глаголом: «Произошло короткое замыкание». Очень универсальный повод для тех, кто хочет казаться умным незнающим).

Природа короткого замыкания

Рассмотрим простейшую схему, состоящую из лампочки и автомобильного аккумулятора:

В этом случае по цепи будет протекать ток и свет будет светиться.

Предположим, что наши провода, ведущие к лампочке, полностью оголены. Вдруг каким-то чудом на эти провода падает еще один такой же оголенный провод. Эта проводка замыкает наши два оголенных провода и начинается самое интересное — в цепи происходит короткое замыкание (короткое замыкание). Короткое замыкание — это короткое замыкание, по которому электрический ток проходит через цепь с наименьшим сопротивлением.

Теперь ток течет и по лампочке, и по проводке. Но наша проводка намного меньше, чем сопротивление лампочки, и почти весь ток будет течь там, где сопротивление меньше, то есть по проводке. А поскольку сопротивление нашего провода очень мало, то, следовательно, ток будет протекать очень сильно, согласно закону Ома.Следовательно, если протекает большой ток, количество тепла, выделяемого проводкой, будет очень большим, согласно закону Джоуля-Ленца. В конце концов, большой контур протекает по контуру, выделенному красным, и этот контур будет очень горячим. Нагревательные провода могут вызвать их возгорание или даже возгорание. Этот корпус просто носит название , короткое замыкание .

Вы, наверное, не раз слышали в выпуске новостей, что пожар был вызван коротким замыканием.В этом случае оголенный фазовый провод в каком-то месте касался оголенного нулевого провода, либо фаза касалась земли. Произошло короткое замыкание, и провода стали нагреваться до такой степени, что воспламенили своим нагревом близлежащие предметы. Отсюда и пожар.

В основном короткое замыкание происходит в старых домах от старого кабеля, который лопается по швам и может смыкаться. Поэтому первое, что нужно сделать при покупке квартиры или дома на вторичном рынке, — это посмотреть на состояние электропроводки.

Типичные признаки короткого замыкания

Перегоревшие предохранители в электронном оборудовании (CEA)
нагрев цепи, в которой протекает ток короткого замыкания
источник низкого напряжения
высокий ток
дым
обугленный провода
прогоревшие дорожки печатной платы
отложения сажи в месте короткого замыкания

Как бороться с коротким замыканием? Это, конечно же, установка предохранителей, автоматов защиты и попытка сделать аккуратную проводку.

Мы часто слышим «Произошло короткое замыкание», «Произошло короткое замыкание в цепи». Сразу видно, что произошло что-то незапланированное и плохое. Но почему цепь короткая и не длинная? Давайте положим конец неопределенности и разберемся, что именно происходит при коротком замыкании в электрической цепи.

Что такое короткое замыкание (короткое замыкание)

Электрический скат плавает в океане и не в восторге. KZ , напрочь обходясь без знания закона Ома.Нам, чтобы понять природу и причины короткого замыкания, этот закон просто необходим. Итак, если у вас еще не было времени, прочитайте о законе Ома, силе тока, напряжении, сопротивлении и других отличных физических понятиях.

Теперь, когда вы все это знаете, вы можете дать определение короткого замыкания из физики и электротехники:

Короткое замыкание — это соединение двух точек электрической цепи с разными потенциалами, не предусмотренное нормальным режимом работы цепи и приводящее к критическому увеличению силы тока на стыке.

Короткое замыкание приводит к образованию деструктивных токов, превышающих допустимые значения, выходу приборов из строя и повреждению проводки. Почему это происходит? Давайте подробнее разберемся, что происходит в цепи при коротком замыкании.

Возьмем самую простую цепочку. Имеет источник тока, сопротивление и провода. Причем сопротивлением проводов можно пренебречь. Такой схемы вполне достаточно для понимания сути короткого замыкания.

В замкнутой цепи действует закон Ома: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Другими словами, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока .

Точнее, для нашей схемы закон Ома запишется в следующем виде:

Здесь r — внутреннее сопротивление источника тока, а греческая буква эпсилон обозначает ЭДС источника.

Что подразумевается под силой тока короткого замыкания? Если сопротивления R не будет в нашей цепи, или оно будет очень маленьким, то сила тока увеличится, и в цепи будет протекать ток короткого замыкания:

Кстати! Для наших читателей действует скидка 10% на

Виды коротких замыканий и их причины

В быту короткие замыкания бывают:

однофазный — когда фазный провод замкнут на ноль.Такие короткие замыкания случаются чаще всего;
двухфазный — когда одна фаза замкнута на другую;
трехфазный — когда замкнуты сразу три фазы. Это наиболее проблемный вид короткого замыкания.

Например, в воскресенье утром сосед за стеной соединяет фазу и ноль в розетке, включив перфоратор. Это означает, что цепь замкнута, и ток течет через нагрузку, то есть через устройство, включенное в розетку.

Если сосед соединит в розетке фазный и нулевой провода, не подключив нагрузку, то в цепи появится короткое замыкание, но можно дольше спать.

Тем, кто не знает, для лучшего понимания будет полезно прочитать, что такое фаза и ноль в электричестве.

Короткое замыкание называется коротким замыканием, так как ток при таком замыкании цепи как бы идет по короткому пути, минуя нагрузку. Контролируемая или длинная схема — это привычное, всем знакомое, подключение устройств к розетке.

Защита от короткого замыкания

Во-первых, о последствиях короткого замыкания:

Повреждение человека электрическим током и выделяемым теплом.
Огонь.
Выход из строя устройств.
Отключение электроэнергии и отсутствие интернета дома. В результате возникает вынужденная необходимость читать книги и обедать при свечах.

Как видите, короткое замыкание — это враг и вредитель, с которым нужно бороться. Какие есть способы защиты от коротких замыканий?

Практически все они основаны на быстром размыкании цепи при обнаружении короткого замыкания.Это можно сделать с помощью различных устройств защиты от короткого замыкания.

Практически все современные электроприборы имеют предохранители. Сильный ток просто расплавляет предохранитель, и цепь разрывается.

В квартирах установлены выключатели короткого замыкания. Это автоматические выключатели, рассчитанные на определенный рабочий ток. При увеличении силы тока автомат срабатывает, размыкая цепь.

Для защиты промышленных электродвигателей от коротких замыканий используются специальные реле.

Теперь вы можете легко определить короткое замыкание, в то же время вы знаете закон Ома, а также фазу и ноль в электричестве. Желаем всем не делать коротких замыканий! А если голова у вас «заперта», и у вас совсем нет сил на какую-то работу, наша студенческая служба всегда поможет вам с этим справиться.

И напоследок видео о том, как НЕ обращаться с электрическим током.

Рассмотрим частный случай параллельного соединения проводов — так называемое короткое замыкание . Это называется параллельным включением в цепи проводника с очень низким сопротивлением. Давайте посмотрим на пример.
Подключите лампы и выключатель, как показано на схемах. Обратите внимание, что переключатель и вторая лампа подключены параллельно, а замкнутый переключатель на правой схеме является проводником с очень низким сопротивлением. Поэтому по определению в лампе на правой схеме короткое замыкание.

Допустим, например, напряжение источника тока выбрано так, что при разомкнутом переключателе обе лампы светятся не очень ярко — при полном накале (поэтому на первой схеме они наполовину закрашены).Если выключатель замкнут, левая лампа будет ярко гореть, а правая лампа вообще погаснет. Таким образом, увеличение яркости левой лампы говорит нам о том, что при коротком замыкании в цепи ток резко возрастает. Согласно закону Джоуля-Ленца увеличение силы тока может привести к перегреву проводов и возгоранию.
Поясним, почему ярче загорается левая лампа. Напомним, что при параллельном соединении проводов их общее сопротивление становится меньше, чем у меньшего из них, то есть даже меньше сопротивления переключателя (у которого оно практически равно нулю).По закону Ома уменьшение сопротивления приводит к увеличению силы тока. А увеличение тока по закону Джоуля-Ленца приводит к более сильному накаливанию спирали левой лампы.
Давайте теперь объясним, почему гаснет правая лампа. Поскольку при параллельном соединении проводов напряжение на каждом из них одинаковое, напряжения на правой лампе и на выключателе одинаковы. По закону Ома U = I · R. Как мы выяснили в предыдущем абзаце, сопротивление этой связи практически равно нулю, то есть R «0.Подставляя ноль в формулу, получаем: U = I · 0 = 0. То есть напряжение на переключателе и лампе равно нулю (точнее, очень мало). Этого напряжения явно недостаточно для того, чтобы лампа продолжала гореть, поэтому она гаснет.

Для защиты электроприборов от короткого замыкания используйте автоматические выключатели . Их назначение — отключение электричества в случае увеличения тока более допустимого значения. На картинке справа вы видите предохранитель auto с винтовым цоколем, аналогичный лампе.Такие предохранители (в просторечии «заглушки») вкручиваются в специальные патроны, которые закрепляются на стене.
Есть еще предохранителя. В них основная часть представляет собой тонкую (диаметром около 0,1 мм) проволоку из олова или свинца (см. Рисунок ниже). В случае сильного увеличения тока он почти мгновенно плавится, и цепь размыкается, прерывая ток. В отличие от «многоразовых» автоматических предохранителей, предохранители представляют собой одноразовые электрические приборы.

Если предположить, что провода, подводящие ток к квартирной электропроводке, выполнены из алюминия и имеют диаметр 1 мм, то площадь сечения подводящего провода будет в 100 раз меньше.Кроме того, посмотрев на таблицу, мы можем увидеть, что удельное сопротивление свинца примерно в 10 раз больше, чем у алюминия. Следовательно, сопротивление провода примерно в 1000 раз превышает сопротивление алюминиевого провода такой же длины.
Поскольку провод и предохранитель (то есть провод внутри него) соединены последовательно, сила тока в них одинакова. Поскольку согласно закону Джоуля-Ленца Q = I2Rt, следовательно, количество тепла, выделяемого в проводе в каждый момент времени, в 1000 раз больше, чем в проводе.Именно поэтому провод плавится, а проводка остается целой. В настоящее время предохранители практически не используются в технике, уступая место автоматическим.

Каждый день, дома или на работе, мы замыкаем электрическую цепь, и ничего взрывоопасного не происходит. Замыкая цепь вилкой электрического прибора, электричество превращается в:

— в механическую энергию — двигатели насосов, пылесосов и различных электрических устройств.
— в тепловую энергию — горячий воздух фена, кипяток из электрочайника, тепловое излучение от электрического конвектора.

Это хорошая схема, назовем ее условно, в отличие от короткой, «длинной» цепи электрической цепи.

Короткое замыкание имеет отрицательный результат, то есть энергия позиционирует себя в виде искр, хлопков, часто возгорание электропроводки и легковоспламеняющихся материалов — возгорание.

Что такое короткое замыкание?

Пример: Локомотив должен доставить груз, например, из города Нижнего Новгорода в такой мегаполис, как Москва.Поездка на поезде должна быть долгой. Локомотив, таща 50 вагонов с углем, набирает скорость. Но вдруг во Владимире диспетчер совершает роковую ошибку, переводя стрелку на путь, где находится другой поезд — аварии не избежать.

Поезд, набравший большую скорость, невозможно быстро остановить. Наглядный пример может показаться примитивным, но я хочу показать основной принцип — это сила, мощь, используемая для других целей, приносящая разрушение.Маршрут локомотива с множеством вагонов оказался коротким, неполным, не достиг цели.

Это МОЩНОСТЬ тока вызывает разрушение, при коротком замыкании ток увеличивается в 20 раз, количество тепла увеличивается примерно в 400 раз.

Вот еще одно наглядное объяснение того, что такое короткое замыкание.

Известно, что неисправная электропроводка приводит к короткому замыканию, от которого чаще всего возникает пожар. Об этом часто упоминают в отчетах о пожарах.Что такое короткое замыкание, чем оно опасно?

При нормальной работе ток в проводке между фазным и нейтральным проводниками протекает через нагрузку, что ограничивает этот ток до уровня, безопасного для проводки. При разрушении изоляции ток течет, минуя нагрузку, сразу между проводами. Такой контакт называется коротким, поскольку возникает помимо электрического прибора.

Давайте вспомним закон Ома: I = U / R, который обычно произносится такими словами: «Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален СОПРОТИВЛЕНИЮ.»Здесь следует обратить внимание на СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Сопротивление электропроводки ТПЖ, как правило, невелико, поэтому им можно пренебречь, считать равным нулю. По законам математики деление на ноль невозможно, а результат будет стремиться к бесконечности. В случае короткого замыкания ток в цепи будет стремиться к этой бесконечности.

Конечно, это не совсем так, провода имеют какое-то конечное сопротивление, поэтому ток, конечно, не будет доходить до бесконечности, но силы хватит, чтобы произвести разрушительный эффект, достаточно мощный взрыв.Возникает гальваническая дуга, температура которой достигает 5000 градусов Цельсия.

Причины короткого замыкания

Ошибки персонала, обслуживающего электрические сети.
Из-за изношенной (устаревшей) электропроводки.
Неправильная проводка.
Плохой контакт в проводке и электрических соединениях
Из-за перегрузки в электрической цепи.
Может возникнуть из-за механического повреждения проводов.
KZ могут спровоцировать грызуны.

Как избежать короткого замыкания?

Это необходимо для предотвращения коротких замыканий.

Грамотно установить и эксплуатировать электроустановки.
Подобрать электропроводку в соответствии с текущим значением.
Регулярно проводить плановые проверки и измерения сопротивления изоляции;
Выберите правильную автоматику защиты, которая предназначена для отключения поврежденного участка.
Перед проведением работ с электропроводкой ее необходимо обесточить.

Преимущества короткого замыкания

Короткое замыкание породило дуговую сварку, которая используется в производстве. Место контакта стержня с металлической поверхностью нагревается до температуры плавления, и металлическая конструкция соединяется. Например, современные автомобильные кузова крепятся именно с помощью короткого замыкания — дуговой сварки.

Как мы видели, короткое замыкание может быть разрушительным при неправильном использовании силы тока. Если правильно управлять энергией, можно добиться отличного технического прогресса.

Короткое замыкание — одна из основных причин возгорания. Эту фразу можно услышать постоянно, но что она означает?

Это соединение заземляющего провода или нейтрали с фазой или двумя фазными проводами. Получается взаимодействие двух проводников с разными потенциалами. Короткий контакт называется потому, что он произошел без электрического устройства.

При подключении таких проводов происходит небольшой взрыв. Объясняется это резким скачком силы тока, достигающим недопустимого значения.Столь быстрое увеличение силы тока приводит к перегреву проводов и возникновению между ними электрической дуги, температура которой достигает 5000 градусов С.

Замыкание фазных проводов в трехфазной электросети особенно впечатляет. Если человек отверткой замыкает фазы, его могут отбросить на несколько метров, он может получить серьезные травмы, ожоги. Отвертка просто испарится. В бытовых условиях большого взрыва может не быть, но оплавление провода и изоляции гарантировано, а это уже прямой путь к возгоранию находящихся поблизости предметов.

Важно помнить, что при обрыве линии электропередачи (ЛЭП) из-за короткого замыкания может произойти настоящий взрыв с электромагнитным ударом. Поэтому ни в коем случае нельзя подходить к тому месту, где линия обрывается.

Причины короткого замыкания известны: старая или поврежденная электропроводка, монтаж выполнен с нарушениями (это характерно для любителей, плохо разбирающихся в электрике), изоляция с дефектами, электроприборы, не отвечающие условиям электробезопасности (опять же, старые или поврежденные), ослабление соединений проводов, случайные обрывы проводов.

Со всеми вышеперечисленными причинами можно успешно справиться, если следовать некоторым правилам:

1. Не используйте старые провода с недостаточной изоляцией.

2. Будьте осторожны при выполнении электромонтажных работ. Не сверлите, не долбите и не резайте стены в местах прокладки кабеля питания.

3. Снимайте изоляцию при установке очень осторожно, не перерезайте провод ножом по жилам.

4. Убедитесь, что сеть была отключена при работе с ней. На приборной панели нужно вывесить табличку «ведутся работы, электричество не включать» или оставить дежурного.

5. Установить устройства защитного отключения — автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы.

6. Регулярно следите за состоянием электрических точек — розеток и выключателей. При необходимости немедленно замените их.

7. Не эксплуатируйте поврежденные электроприборы, от которых вылетают искры, за исключением некоторых инструментов, например, с угольными щетками — во время работы они искряются немного (это происходит в дрели, лобзике и других инструментах).