Ваз 21213 датчик холла как заменить: Замена датчика Холла в трамблере

Содержание

Замена датчика Холла в трамблере

Замена датчика Холла в трамблере
 Замена датчика Холла в трамблере
 Автор ALER

Несложная операция по замене датчика Холла в распределителе зажигания не описана в мануале.

Сначала нужно снять трамблер. Снимите крышку (две защелки). Для облегчения последующей установки внимательно посмотрите и хорошо запомните положение бегунка: куда в точности он направлен (можно отметить на крышке клапанов), а также, в каком положении находится шкала +!!!!-. Далее отвинчиваем одну гайку (ключ на 13), снимаем прижим и вынимаем трамблер.

Легкими ударами небольшого молотка через тонкий (3 мм) цилиндрический металлический предмет выбейте штифт, который фиксирует маслоотражательную муфту 22. Штифт представляет собой согнутую в трубку стальную полоску — он виден на разрезе справа.

В качестве инструмента можно использовать длинный винт М3. Я пользовался гвоздем того же диаметра, откусив острие и отторцевав его напильником. Собственно, одним этим абзацем можно было и ограничиться:-).

Снимите маслоотражательную муфту и шайбу между ней и корпусом, выньте вал из корпуса трамблера.

Отвинтите датчик Холла 41 (два латунных винта), его разъем (два стальных винта) и вакуумный регулятор 26 (два стальных винта). Тягу вакуумного регулятора 27 снимать не надо: достаточно оттянуть регулятор от корпуса трамблера и в образовавшуюся щель вынуть датчик Холла, разъем и соединяющий их жгутик из трех проводов.

Далее все собрать в обратном порядке, начав с установки нового датчика Холла. Штифт маслоотражательной муфты нужно забивать с той стороны вала, где вокруг отверстия сделана зенковка.

Установите трамблер на место в то положение, которое было отмечено перед разборкой. Обязательно отрегулируйте угол опережения зажигания по стробоскопу.

ALER, 27.05. 02.

Как проверить и заменить датчик Холла на ВАЗ 2106: советы, фото и видео

Датчик Холла является одним из основных элементов бесконтактной системы зажигания двигателя ВАЗ 2106. И это устройство, как и все остальные в отечественных авто, имеет свойство периодически ломаться. Поэтому мы расскажем вам о том, как понять что сломался датчик Холла ВАЗ 2106, как его проверить и как происходит замена устройства.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Распознаем проблему

Тюнингованный автомобиль ВАЗ 2106

Проблемы в функционировании датчика Холла на автомобиле ВАз 2106 могут проявляться по-разному. Иногда даже опытный специалист не сможет обнаружить поломку. Поэтому мы рассмотрим основные симптомы, которые могут свидетельствовать о неисправности данного элемента:

  • двигатель стал плохо заводиться или вовсе не заводится;
  • машина плохо работает на нейтральной скорости: периодически могут проявляться рывки, автомобиль глохнет;
  • в случае, когда машина набирает обороты, двигатель может подергаться и заглохнуть;
  • мотор периодически глохнет во время езды.

Если один из этих симптомов характерен для вашего авто, то это, разумеется, может свидетельствовать и о других неисправностях. Однако, в первую очередь необходимо проверить именно датчик Холла ВАЗ 2106.

 Загрузка …

Как проверить?

Есть несколько методов, которые помогут определить работоспособность датчика Холла на вашем авто. Рассмотрим эти способы подробнее:

  1. Наиболее простым методом является диагностика работы двигателя ВАЗ 2106 с новым, заведомо рабочим датчиком Холла. Если таковой у вас имеется, то установите его на место старого и попробуйте эксплуатировать авто. В том случае, если проблема исчезла, то ответ очевиден.
  2. Попробуйте проверить наличие искры в двигателе. Это делается при включении зажигания. Для этого необходимо демонтировать колодку, установленную на трамблере, которая называется распределителем. Теперь включите зажигание. После этого вам потребуется взять небольшой кусочек провода и соединить его концы с третьим и шестым выходами коммутатора. В том случае, если во время подключения провода появилась искра, то это означает, что датчик Холла ВАЗ 2106 вышел из строя и необходима его замена.
  3. Также проверку работоспособности можно осуществить при помощи вольтметра. Вам необходимо подключить устройство к выходу датчика. Если механизм Холла рабочий, то вольтметр будет на него реагировать. При этом стрелка устройства будет колебаться от 0.4 В до 3 В.
Новый механизм для ВАЗ 2106

Процесс замены

Итак, если вы столкнулись с неполадками в работе механизма, то вам потребуется осуществить его замену. Это не так сложно. Что же для этого понадобится?

Готовим инструменты

Заранее подготовьте:

  • ключ гаечный на «13»;
  • отвертку;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Поэтапная замена

  1. Для начала заглушите двигатель и откройте капот авто. От вакуумного корректора необходимо отключить подводящий патрубок.
  2. После этого следует отщелкнуть крышечку распределителя зажигания и демонтировать ее.
  3. Затем вам потребуется отсоединить разъем устройства, которое нужно заменить. Используя гаечный ключ на «13» далее нужно открутить гайку, которая крепит пластинку держателя.
  4. Теперь демонтируйте распределитель.
  5. Используя молоток, из распределителя зажигания следует выбить пружинный винт муфты.
  6. Затем при помощи отвертку выкрутите саморезы, которые крепят вакуумный корректор. Корректор нужно вытащить. Так вы получаете доступ к датчику Холла вашего двигателя. Той же отверткой открутите винты, которые его крепят и демонтируйте механизм.
  7. Замените устройство на новое. Всю последующую сборку следует осуществлять в обратном порядке. После замены совершите контрольную поездку чтобы быть уверенным в том, что устройство работает нормально.

В целом процедура не особо сложная, но, как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы. К примеру, выбивать пружинный винт муфты следует с силой, но осторожно. Деформация деталей впоследствии приведет к более печальным результатам.

Видео «Установка устройства своими силами»

Предлагаем вам узнать, как осуществляется замена механизма.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Датчик холла ваз 21213 карбюратор – Защита имущества

Рег.: 15.02.2008
Сообщений: 500
Откуда: Одесса
Возраст: 60
Авто: ВАЗ2101 72г.в.

Рег.: 16.03.2009
Сообщений: 21
Откуда: ТИХВИН
Возраст: 34
Авто: Крокодильчик (много кушает $)

Скоро холода и как на зло опять начали плавать обороты. холостой ход то есть то нет. постоянно плавает.

3 раза полностью разберал и чистил карбюратор. эффект 0..

Седня еду в магазин куплю..

1) клапан ЭПХХ
2) блок ЭПХХ
3) новые свечи
4) датчик Холла

Все заменю.
Теоретически должно помочь. практически не знаю.

1)Датчик холла , блок эпхх, электромагнитный клапан заменил на обеде.
Выставил зажигание ( уже на глаз выставляю)
Стало лучше. но обороты плавают..

2)купил новый жгут проводов (старые все в скрутках)
Свечи решил CZESLA поставить . CLR15x-7

Рег.: 26.01.2009
Сообщений: 24
Возраст: 109
Авто: Нива 21213, 97 г.в., карбюр.

Рег.: 17.06.2009
Сообщений: 25
Откуда: С-Пб
Возраст: 38
Авто: ВАЗ 21213 2001г.в.

105-110C. При прогреве, ни каких проблем нет. С искрой не понятно, вроде «нет, нет, проскакивает, нет, проскакивает..»
При заводке двигатель не троит, на подсосе прогревается нормально. Под траивает с провалами и может заглохнуть, если только на холодном в первые несколько, секунд даёшь газу или пытаешься по газовать.

Проблема была осенью 2009г.

Решал методом исключения (точность последовательности

90%, может где-то и забыл ).
Заменил Коммутатор, зачистил все доступные контакты – проблема осталась
Заменил ваккумник и слегка почистил карбюратор – проблема осталась
Заменил топливный насос и высоковольтные провода – проблема осталась (прогреваю, и при горячем двигателе глохнет, постоит, заводиться, чуть поработает и глохнет, как не газуй).
Заменил трамблёр (крышка в старом сильно болталась и контакты сильно изнашивались, поэтому, кажется, решил его заменить вперёд, чем катушку)
И проблема пропала. Более чем на пол года, уже и забыл… Но опять появилась сейчас, неожиданно, на пустом месте, по среди дороги..

Темы изучил. Склоняюсь к плохому где-то контакту, например Датчика Холла. Может где-то отсырело. Может на массу где то начинает пробивать именно в горячем состоянии? Но почему, появляется именно при разогретом двигателе? Может ли Датчик Холла выходить из строя из-за температуры? Сосед сказал, что там ломаться не чему, надёжная система. Или работает или не работает. Устройство в ФАКе смотрел. Крышку трамблёра, резистор в бегунке, провода и колодку смотрел- идеально, новое – ни потёртостей, ни задеваний, ни конденсата. Ставлю тестер вместо коммутатора, светодиоды показывают нормальную работу колодки коммутатора(вроде, не помню что там первое) катушки и ДХ. Катушка родная, генератор не трогал.

Бензофильтры полные. Все Фильтры новые. Бензобак промывал не давно, трубки все новые.
Карбюратор чистился на станции несколько месяцев назад (после того как проблему решил, просто по плану).
Карбюратор Солекс. По внешнему виду сравнивая с альбомом у меня в место 10. Электромагнитный запорный клапан просто болт вкручен, а рядом с 12. Патрубок слива топлива в бак – болт отсутствует, просто дырка.

Осмотр свечей. Свечи покрыты чёрным нагаром, что свидетельствует о повышенным расходе топлива. Чуть замаслены. Думаю что маслосъёмные колпачки в ж..И присутствует повышенный расход масла. Езжу на короткие дистанции, частенько подсос забываю закрыть, а так же масла моторного многовато залил.


Но это не страшно и не в тему.. Сейчас поставил NGK.

Дядя Алер извиняюсь за длинный монолог не процесса ради, исключительно для поднятия энтузиазма..т.к. руки опускаются из-за таких её фокусов. Скока я под ней валялся, скока статей и факов перечитал, полтора месяца, антикор на 10 лет сделал, подшипники, сцепление, сальники, масла, тормоза, и т.д. всё новенькое..Она со мной вот так…

Пару вопросиков (не сочтите за труд)).
1.Может ли Датчик Холла выходить из строя на время из-за температуры?
2.Может ли не хватать производительности топливного насоса из-за чрезмерных перегибов топливной магистрали? Тут наверно глупый вопрос т.к. всё зависит от перегиба, в моём случае она и с заводским перегибом нормально пол года ездила и с моими перегибами тоже.

3.Высоковольтные провода не сильно страшно, если друг друга касаются или двигателя?
СПС. С Ув., Алексей.

Отчёт за последние дни. Ещё прошёлся по контактам и массам.
Ничего плохого не нашёл, ДХ менять пока не стал – всё красиво новое(пол года назад
менял) все проводки в норме, нигде, ничего не задевает. Единственное заменил первый до
топливного насоса бензо фильтр, было немного какой-то гадости на дне, на вид как

алифа.
Два дня гонял двигатель до 4000 об на месте, и газовал, прогревал, намёка на проблему
даже не было!
Сегодня решился поехать на рынок. По дворам на первой второй, медленно
еду ни каких проблем,
как только выехал на большую дорогу, газу, вторую, третью,
чувствую номально идёт, нормально, потом чувствую начинает тяжело идти, тяжелее . и заглохла. Раз завожу, не заводиться, два -завелась и ещё
100 метров..и опять всё снова. Двигатель при всём этом работает нормально, имею ввиду, что нет ни каких причмокиваний, троения итп. Подсос если чуть вынуть, то меньше глохнет,
но чувствую тяжко ей идти, «срывается», а подсос просто не даёт заглохнуть, если
успеваю сцепление выжать, обратно домой по дворам, на первой, второй медленно – без
проблем и намёка на проблему.

Вот читаю умные темы из ФАКа типа:
«Кроме того, предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при
неработающем двигателе, но включенном зажигании. Через 2-5 сек после остановки
двигателя выходной транзистор запирается, не создавая при этом искры на свечах
зажигания.»

Кстате, температура работы Датчика Холла -40 + 125С

Товарищи я плохо в институте учился, так что не ругайтесь на мои глупые вопросы)
Там причин может быть, если по фантазировать десятки..
Может под нагрузкой токи большие и начинает пробивать?))

Может влиять как либо генератор?
Реле зажигания?
Можно так же предположить, что где-то плохой минус.
А мож с питанием что..

Один сосед говорит, что с электрикой скорее всего, другой говорит наоборот с
питанием. ))
Упрям да, но моя позиция такая: да, больше похоже на топливную и все пальцем в первую очередь укажут на карбюратор, но у меня «чувства» ну не верю, что в данном случае это карб, и далее по цепочке.. а вот если подозревать трамблёр, тогда не понимаю как, сам процесс проблемы..Вот если бы сказал бы кто, что да было и у меня такое и у меня и на Ниве такая проблема есть, например, ну датчик выходит из-за температуры, ну бегунок или крышку пробивает из-за больной катушки, тогда бы понятно сразу.

Например, промываю сис охлаждения, меняю радиатор, если надо ставлю доп вентилятор, и всё.. А многие посты пишут: поменял фильтр- проблема пропала, поменял свечи проблема исчезла и тп, ну ерунда это в большинстве случаев, не верю. В лучшем случае улучшиться течение или отложиться проблема, или паралельно «задели» то место которое надо. А «»свечи, что свечи.. 10 лет за рулём знаю как они работают или не работают.. извиняюсь за откровенность

Рег.: 19.06.2009
Сообщений: 95
Откуда: Московская область г.Ногинск
Возраст: 36
Авто: 2121 1980 г.в 21213 1996 г.в.Toyota RAV-4 1998 г.в.

Датчик Холла в машине — проверка и замена

Современный автомобиль напичкан электроникой под завязку. Датчики и сканеры считывают массу показателей — от количества оборотов и температуры, до атмосферного давления и уровня СО в отработанных газах.

После этого они передают информацию на электронный блок управления, а дальше — дело техники. Датчик Холла один самых простых в этой компании, тем не менее без него не обходится ни одна современная система зажигания. Как работает, принцип работы, задачи и неисправности датчика Холла быдем выяснять прямо сейчас.

Как работает датчик Холла в автомобиле

При вращении вала мотора его лопасти проходят через прорези в контакте датчика и наводят ток. Далее в датчике возникает импульс и уходит на коммутирующее устройство, а оттуда на транзистор.

Он подаёт напряжение на индукционную катушку, которая преобразует ток в высоковольтный с последующей подачей его на свечу. Всего у датчика 3 контакта, замыкание на массу, на + и подача сигнала на коммутатор.

Схема датчика Холла, принцип работы

Датчик Холла значительно выгоднее старой контактной схемы с вечно пригорающими контактами и даёт более высокое напряжение, подаваемое на свечу. Кроме того, он повышает надежность системы, точность регулировки углов установки и обеспечивает высокую точность измерений.

Работа современной инжекторной системы питания невозможна без датчика Холла, поскольку именно точность показаний дает возможность ЭБУ рассчитать как время подачи искры, так и время подачи топлива в камеру сгорания.

Признаки неисправности датчика Холла в машине

Поломка этого датчика обычно не имеет внешних признаков и определить это на глаз непросто.

Заподозрить это можно по таким симптомам:

  1. Перебои в работе движка на холостом ходу.
  2. Плохо или совсем не заводится, глохнет на ходу.
  3. Машину “дёргает” на высоких оборотах.

Если есть хотя бы один из этих признаков, то возможно неисправность зажигания в датчике. Чтобы убедится в этом есть несколько проверенных способов.

Проверка исправности датчика Холла без приборов

Самый простой путь это присоединить заведомо исправную деталь и попробовать завести машину. Если с другим датчиком всё в порядке — проблема ясна.

Второй способ. Нужно вытащить колодку датчика с 3 контактами, включить зажигание. Потом законтачить 3 и шестой выход. Если при этом возникнет искра — датчик неисправен.

Ещё одно безинструментальное решение для проверки датчика Холла, выполняем такие действия:

  1. К контакту катушки подключается цоколь свечи.
  2. Каретка с датчиком снимается.
  3. Подключается разъём.

После этого нужно включить зажигание и поводить чем-то металлическим там, где находится датчик. Если на свече проскакивает искра, то датчик исправен.

Как проверить датчик Холла мультиметром

Обычная процедура проверки делается мультиметром. Им замеряют напряжение на выходе, нормальное значение 0.4 – 11 V.

Иногда работоспособность датчика Холла проверяется простой самоделкой. Это светодиод и припаянный к нему резистор с сопротивлением в 1 Ом с 2 проводками.

Это устройство пригодится если ток в системе есть, но отсутствует искра. Для проверки исправности цепи снимается трамблер и отключается штекер, затем к 1 3 третьему контакту датчика подсоединяется вольтметр, и включается зажигание. Если электро цепь в порядке, то показания прибора будут в пределах от 10 до 12 V.

После этого для тестирования собственно датчика вместо вольтметра подключается самоделка со светодиодом. Полюсов там не указано, поэтому если он не загорается нужно повторить подключение в обратном порядке. Если прибор подключен верно — лампочка загорается.

Далее нужно:

  1. Проводок с 1 клеммы оставить на месте.
  2. С третьей пере подключить на вторую.
  3. Затем требуется провернуть распредвал, со стартера или руками.

Теперь нужно посмотреть на лампочку, если она моргает (это означает возникновение импульса и изменение напряжения), то датчик исправен, в противном случае нужна замена.

Как проверить датчик Холла мультиметром — фото

Для примера рассмотрим стандартную операцию: замену датчика зажигания на ВАЗ 2109.

  • Сначала демонтируется старый датчик.

  • Снимается трамблер с крышкой.

  • Совмещаются метки газораспределения и коленвала.
  • Ключом отворачивается крепёж.

  • Извлекается вал в трамблере.

  • Извлекается упорная пластина.

  • Теперь датчик Холла можно извлечь.

Новую деталь можно установить обратной последовательностью действий.

Купить датчик Холла. Как правильно выбрать, цены и артикулы

В заключение, рассмотрим варианты самых распространённых датчиков Холла. Какой именно стоит купить, нужно уточнять по VIN – коду машины. Имейте в виду, что запчасти подходящие к определённой марке и модели могут оказаться несовместимы с конкретной модификацией автомобиля.

Что касается стоимости датчиков Холла, то сейчас для ВАЗ датчик зажигания стоит от $3 в рознице, для иномарок средние цены колеблются от $4 до $15. Аналоги обойдутся дешевле и часто ничем кроме маркировки не отличаются от оригинала, даже выпускаются тем же производителем.

Датчик ВАЗ 2108 (Ромб)

артикул: 671.3855: Производство – Пенза. Цена: $3-4 Датчик ВАЗ-2106 с сокетом АЭНК-К Артикул А473.407529.001 Производство: Автоэлектроника Калуга Ширина 2 см Высота 1.5 см Вес 20 гр Совместимость: ВАЗ-2121, 2131 Нива Цена $3.

Датчик Холла ВАЗ-2107, 21213 СБ

Артикул: 2107-3706800
Бренд: АвтоВАЗ
Стоимость: $4.
Эти датчики российского производства просты по устройству и установке, работают долго и не требуют особой профилактики.

Датчик Холла DAEWOO Nexia, Lanos

Для мотора 1,5L 8 клапанов Артикул: 0470197 Бренд: GENERAL MOTORS Стоимость: $5,5. Уточняйте применимость по VIN коду. Цены приведены по состоянию на июль 2018 года.

Завершить сегодняшний фото обзор хочу рекомендацией к прочтению интервью мецената и одного из самых богатых людей Украины. Глеб Загорий в своем интервью дает много полезных финансовых советов как изменить свою жизнь и начать жить по настоящему.


Как правильно выставить зажигание на примере ВАЗ — журнал За рулем

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Материалы по теме

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

Материалы по теме

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Материалы по теме

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Материалы по теме

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

  • Ослабляем крепление трамблера.
  • Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
  • Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
  • Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
  • Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
  • Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
  • Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
  • Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Если есть вопросы — задавайте!

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Признаки неисправности датчика Холла на автомобилях ВАЗ

В ситуации, когда двигатель автомобиля перестал запускаться либо запускается и глохнет или троит на холостых автовладельцу нужно точно и быстро определить причину неисправности.

В некоторых случаях виновником таких проблем с двигателем может быть установленный в трамблере (распределителе зажигания) датчик Холла.

На примере бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) попробуем определить признаки неисправности датчика Холла для того чтобы либо сразу исключить его из перечня неисправностей, приводящих к перебоям в работе двигателя, либо идти в магазин за новым для замены.

Признаки неисправности датчика Холла

— Нет искры на свечах зажигания

Двигатель в таком случае вообще не запускается. Водитель крутит стартером коленчатый вал, а вспышек в цилиндрах нет. Возможно как раз и вышел из строя датчик Холла, так как он ключевое звено в искрообразовании. Ведь «сжечь» его можно совершенно случайно и незаметно для себя. Например, сняв наконечник высоковольтного провода со свечи зажигания при работающем двигателе.

Для проверки вытаскиваем наконечник центрального высоковольтного провода из крышки трамблера, подносим его к «массе» (например, к двигателю) на расстояние 7-10 мм (более правильно будет вставить в наконечник исправную свечу и положить ее на двигатель). Включаем зажигание. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы наблюдаем за искрой. Если искра есть, с датчиком Холла все в порядке. Причину исчезновения искры тогда следует искать в крышке трамблера, бегунке, высоковольтных проводах или свечах зажигания.

Проверяем исправность датчика Холла по наличию искры на центральном бронепроводе (высоковольтном проводе) с катушки зажигания

Если искры нет, снимаем колодку с датчика Холла. Центральный бронепровод катушки подносим к «массе» (способом описанным выше). Включаем зажигание. Касаемся отрезком провода на ней вывода черно-белого провода («масса») и зеленого (импульс на коммутатор). В момент касания должна проскакивать искра между наконечником центрального бронепровода с катушки и двигателем («массой»). Если все так, датчик Холла исправен, если искры нет, то для надежности можно провести еще одну проверку и в случае чего заменить датчик. См. «Проверка датчика Холла».

Имитируем работу датчика Холла соединяя отрезком провода выводы бело-черного и зеленого проводов в колодке при включенном зажигании

Следует отметить, что подобные проверки возможны если исправна катушка зажигания. См. «Проверка катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Искра есть, но двигатель троит и глохнет

В таком случае скорее всего она проскакивает не своевременно. Так как в магнитном поле датчика Холла вращается стальной экран с четырьмя прорезями причину проблемы стоит поискать в этой конструкции. Возможно экран погнут или отвалился магнит датчика, или опорная пластина повреждена (плохо закреплена). Тут поможет только визуальный осмотр. Необходимо снять крышку с трамблера, защитный экран и осмотреть датчик Холла. Поврежденные детали нужно заменить новыми или заменить трамблер целиком.

Примечания и дополнения

— Несколько слов о работе датчика Холла, так как зная его принцип действия можно эффективно диагностировать связанные с ним проблемы в системе зажигания двигателя автомобиля. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла, когда магнитное поле проводника изменяется при прохождении в нем специального экрана с прорезями. Подробнее «Устройство и принцип действия датчика Холла».

— Существует несколько особенностей снятия-установки датчика Холла на трамблер. Подробно о них «Как своими силами снять и заменить датчик Холла?».

— На эффекте Холла работают и некоторые другие датчики в автомобиле. Например, датчик скорости.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Диагностика карбюраторного двигателя по нагару на свечах зажигания

— Позднее зажигание, признаки и причины неисправности

— Двигатель автомобиля работает неустойчиво на всех режимах, причины

— Черный нагар на свечах зажигания

— Центробежный регулятор опережения зажигания

— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Пробивают» высоковольтные провода признаки и причины неисправности

Как работает система зажигания ВАЗ 21213 (Нива)? « NewNiva.

ru

Как распознать проблему

Если у вас возникли подозрения, что контролер Холла на ВАЗ начал давать сбои, перед его заменой нужно убедиться, что проблема именно в нем. Определяется это по следующим признакам:

  • силовой агрегат с трудом запускается или же, вообще не заводится;
  • двигатель работает с рывками, обороты неравномерные;

Силовая установка

  • рывки при езде на высоких скоростях;
  • непредсказуемая работа мотора – он может остановиться когда угодно.

Замена элемента

Любой современный автомобиль оснащается различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для мониторинга состояния узлов и агрегатов машины. Даже старые отечественные «шестерки» в данном случае — не исключение. Подробнее о том, что представляет собой датчик давления масла, уровня топлива, температуры антифриза на ВАЗ 2106, вы сможете узнать из этой статьи.

На «шестерках» и прочих классических моделях установлен датчик давления масла ВАЗ 2106 типа Мм393А. Указатель давления работает по принципу преобразования этого параметра, который создается в системе смазки, в сопротивление. Монтаж датчика давления масла осуществляется в блок цилиндров мотора. Здесь же устанавливается и регулятор, который включает лампочку давления масла.

Срабатывание этого элемента осуществляется в результате замыкания и размыкания контактов при том или ином уровне давления в системе. На контрольном щитке может загореться соответствующий индикатор, если нарушены характеристики, а именно, если в системе мало жидкости.

Обозначение элементов детали

Как проверить контроллер? Проверить датчик давления моторной жидкости можно путем снятия регулятора из места установки. После снятия следует покрутить стартером, заводить силовой агрегат при этом не нужно. В том случае, если с подачей расходного материала все нормально, то нужно менять регулятор. О подаче масла можно узнать по брызганью жидкости из посадочного места контроллера.

В действительности термин «датчик» не слишком подходит к названию данного элемента, поскольку он не измеряет никаких параметров. Правильнее называть устройство регулятор холостого хода ВАЗ-21214. Это небольшой блок со встроенным внутри шаговым двигателем, к которому присоединен выдвигающийся шток. На конце штока установлен подпружиненный клапан в виде конуса, чья задача — перекрывать сечение канала, где движется воздух.

Как и в карбюраторах, работу двигателя с инжектором на холостом ходу обеспечивает отдельная система, где главную роль играет регулятор, управляемый контроллером. В блоке управления подачей воздуха устроен специальный канал, идущий в обход дроссельной заслонки. То есть силовой агрегат Нивы работает на холостом ходу при полностью закрытой заслонке, при этом воздух поступает в инжектор через байпас.

Здесь и стоит датчик холостого хода ВАЗ-21214, его задача — увеличивать или уменьшать проходящий через байпас воздушный поток по команде контроллера. Для пуска холодного двигателя всегда необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь, а по мере прогрева постепенно обеднять ее до нормы. Раньше вопрос решался перекрыванием первичной камеры с помощью заслонки, отчего в коллекторе возникало разрежение и мотор втягивал большее количество горючего.

Сейчас топливо подается в цилиндры методом впрыскивания, поэтому при запуске двигателя алгоритм работы топливной системы другой, хотя принцип используется тот же:

  1. При включении зажигания водителем срабатывает бензонасос, поднимающий давление в топливном тракте. Одновременно включается в работу контроллер и снимает показания со всех датчиков, отвечающих за функционирование силового агрегата.
  2. Ориентируясь на показания датчика температуры, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, контроллер понимает, что мотор холодный и для запуска нужно приготовить обогащенную смесь.
  3. После включения стартера контроллер дает команду регулятору холостого хода перекрыть большую часть канала, чтобы топливовоздушная смесь была максимально обогащенной (много бензина и мало воздуха). После чего производит впрыск горючего в цилиндры, подавая искру на свечи.
  4. Двигатель запускается, процессор тут же выводит его на режим 1000-1200 оборотов в минуту для прогрева, ориентируясь по датчику массового расхода воздуха и положению коленвала. При этом регулятор холостого хода приоткрывает проход для воздуха в канале.
  5. По мере прогрева мотора его температура повышается, что и «видит» контроллер с помощью датчика температуры. Он дает команду регулятору открыть большее сечение для воздуха, а сам подает в цилиндры меньше топлива. Таким образом, смесь постепенно обедняется, обороты двигателя на холостом ходу снижаются до отметки 850 об./мин.

Вот почему так важно не трогать педаль акселератора во время пуска и прогрева силового агрегата.

Открывая дроссельную заслонку на холодном двигателе, вы сбиваете с толку контроллер, который тут же стремится уменьшить поток воздуха в коллектор, закрывая посредством регулятора канал холостого хода. Мотор работает нестабильно, пока вы не отпустите педаль.

Схема подключения мультиметра для проверки ДХНа исправном датчике напряжение будет колебаться в диапазоне от 0,4 до 11 вольт (не забудьте перевести мультиметр в режим измерения постоянного тока). Следует заметить, что проверка осциллографом будет намного эффективней. Подключается он таким же образом, как и мультиметр. Пример осциллограммы рабочего ДХ приведен ниже.

Читать новости о новой Ниве

что делать? Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается или даже слышна вообще тишина или какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

  1. Через предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Неисправность втягивающего реле стартера.
  5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или основной электроустановки в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или появиться на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле.

Если этого не произошло, причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ.Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты. Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» надо отдать и послушать, есть ли щелчок реле. Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. , промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто. Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к АКБ и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит реле втягивающего устройства исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисление и проворачивание контактных штифтов стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле сработало, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера идет «по крови».

Если ротор поменял местами или выходит из строя его обмотка, стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или грохот. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма сцепления обгона («Бендикс») или заедание штока реле втягивающего.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — это наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная остановка, зазубренный фильтр или благоприятный топливный насос) или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности резервуара, всех шлангов и запорной конической горловины.

Для проверки Управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную.При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель, разделена кронштейном датчика положения коленвала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с машины, принести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если вам нужно срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать метод экстренной помощи .Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не удастся.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично проверил бесконтактно систему зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Следует также обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с хорошо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправности или неправильной настройке Система подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымящегося дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струей, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправностей .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом из форсунки-форсунки толстой струей вытекает бензин или совсем не течет, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных сюрпризов в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, то деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно должны быть забавные искры (в соответствии с порядком расположения цилиндров). Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Там его нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки в баке, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания.Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ.

Предупреждение

Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.

Предупреждения

Ни в коем случае не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя.

Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.

7. Снимаем крышку распределителя, откручивая два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Стр. 9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу».

Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис. Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК.

Есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.

10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверить наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Движок заработал?

№: см. Пункт 12

11. Удачной поездки!

12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.

Есть искра?

№: см. Пункт 14

13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новую, а проверенную, «с рабочей машины».

Порядок оформления заказа

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», ослабьте шланг вентиляционного шланга Картера в месте подключения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, , и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите ручку привода дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса?

№: см. Пункт 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления крышек карбюратора, прикрутить кронштейн корпуса троса управления воздушной заслонкой и снять провод с холостого хода электромагнитного клапана.

Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Нормальный уровень?

№: см. П.7

6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

7. Поставить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин. Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. Параграф 10.

9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель с тонкой чисткой карбюратора.

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) гибкость привода АЗС;
c) не получает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзшим (зимним) бензином из топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле При включении зажигания либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только Б. редкие модели БП стартера можно защитить предохранителем — ампер у ADAC 300 — найти несложно, особенно если у вас знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните на нем крепления клемм и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если будет электрическая АЗС) такими путями завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтные (механический или электронный распределитель и провода, для которых текущее высокое напряжение суммируется до свечей). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть Системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, то деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно должны быть забавные искры (в соответствии с порядком расположения цилиндров). Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас есть инжекторная машина (инжекторная система Feed) Топливо — Не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В двигателе обычный карбюратор Топливная система двигателя Просто — бак, заправка, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Там его нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит осмотреть приводной ремень распределения Vala.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки в баке, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти вырос только один проходимец на разжижающем бензине Да, и это не вода, а ослиная моча, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
  2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только путем замены узла насоса.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если у нас возникнет проблема, вы также заметите, что уровень бензина на приборной панели А упадет.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Бывает по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрывов проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на зубчатом колесе образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Рукава изношенные. Единственный выход будет заменен.
  6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки помпы»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Что можно сделать из Луаза 969. Делаем машину из Луаза. Подвеска, рулевое управление

В этой статье мы поговорим о такой машине, как ЛуАЗ-969М. Это легкий внедорожник, производство которого началось очень далеко в далеком 1975 году. Тогда это была действительно удачная покупка, особенно для сельчанина, ведь, несмотря на неуклюжий внешний вид, машина достойно справляется со всеми ухабами и препятствиями.К тому же машина неприхотлива ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ничего. На данный момент встретить этот «джип» на дорогах практически невозможно, однако тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала разберемся, чем не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считают, что любая советская машина — это зло, которого нужно бояться и избегать. На самом деле небольшой, ну, иногда чуть больше, чем небольшой список улучшений может сделать из этого творения достойную машину.Посмотрим, чем вызвана эта «предвзятость».

Двигатель

  • Он очень прожорлив. Чтобы проехать сотню километров по идеально ровной дороге, вам придется сжечь не менее 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
  • Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а также не терпит высоких оборотов, которые необходимо поддерживать при преодолении препятствия. Однако в результате перегрев случается довольно редко.
  • Малая мощность. Даже с такими характеристиками 40 лошадей за 1.Двигатель 2 литра — это просто смешно, отсюда такой расход, мы рассмотрим решение этой проблемы чуть позже.
  • Карбюратор, который просто постоянно заливает топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно когда двигатель холодный.
  • Обратимся к силовой установке, поскольку коробки передач на каждом колесе являются трансмиссией. Честно говоря, сложно придумать что-то более ненадежное, ведь ресурс этого узла не превышает даже 80 тысяч километров.

Подвеска, рулевое управление

  • Высокопрофильная резина, способствующая раскачиванию на дороге, сильно страдает от такой управляемости. Сюда также входит ширина шины 16,5 см, что очень мало. Естественно, что преодолеть на нем какую-то грязь или снег практически невозможно. Да, еще один момент — диаметр дисков 15 дюймов. По неровностям надо сказать спасибо, но разгон не очень радует.
  • Огромный люфт в руле.Здесь установлена ​​червячная передача. Иногда возникает ощущение, что его собрали с того, что было на заводе в тот момент.
  • Сложность рулевого управления. Всего имеется 8 штанг, каждая из которых имеет по 2 шариковых кончика, итого — огромный люфт, а также постоянное обслуживание, решение проблемы — только качественные детали, либо изготовление шариковых подшипников самостоятельно на токарном станке.
  • Небольшие колесные арки и низкий ход подвески, так как она сделана на рычагах.

Салон

  • Маленькие сиденья, низкие, которые не позволяют смотреть на дорогу рядом с машиной, кроме случаев, когда ваш рост приближается к 2 метрам, но тогда будут проблемы с потолком.
  • Бензиновая плита. Некоторым нравится этот момент, но большинству это не нравится.
  • Низкая шумо и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, и все. Есть еще мелкие недочеты, но мы можем списать их на то, что идеальной машины не было и никогда не будет.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что двигатель нужно доработать. Причины названы, осталось их устранить.Забегаем немного вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный двигатель, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м в первую очередь направлен на повышение надежности и снижение расхода топлива. Поэтому существует четкий перечень мер, которые касаются не только этого мотора, но и любого другого.

  • Установка другого карбюратора. Продаются переходники для ДААЗ 2105.Это не только поможет повысить надежность двигателя при холодных пусках, но и немного снизит расход топлива. К тому же в случае поломки подобрать к нему запчасти не составит труда.
  • Установка еще одного воздушного фильтра. Возможно, «фильтровальный лоток», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю нужно «глубоко дышать».
  • Шлифовальные головки цилиндров. Как известно, у МеМЗ 968М двигатель V-образный, поэтому действия придется проводить обеими головами.Для этого нужно сточить посадочную пластину на 1-2 миллиметра. За счет этого уменьшатся камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приведет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, ведь практика показала, что шлифование более 2,5 мм приводит к отламыванию шпилек крепления головки, поэтому взрыв становится настолько сильным. Номинальная степень сжатия составляет 7,4, а после измельчения увеличивается до 9.это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно, даже к выгоранию поршней.

  • После притирки необходимо использовать бензин 92, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, повысится и температурный режим работы, поэтому нужно подумать о принудительном охлаждении.
  • Некоторые умельцы расточили цилиндры под поршень 79 мм, от 2106 поэтому объем увеличивается до 1,3 л. Мощность в этом случае увеличивается до 60 лошадиных сил.
  • Желательно разделить выхлопную систему на 2 выхлопные трубы, что позволит более точно настроить работу двигателя. Поскольку вентиляция цилиндров будет значительно улучшена

Пожалуй это все с двигателем, большего и ничего не добьешься. К тому же все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, давайте разберемся, что нужно для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики.В первую очередь нужно понимать, что он должен быть установлен ровно горизонтально, потому что иначе коробка передач не встанет на место, а первичный вал прикусит, что приведет к его срезанию.

В общем, мало кто реально делал такие переделки. Однако те, кто это делал, в один голос говорят, что необходимо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 л. Да, 80 лошадиных сил — это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования превышает 150 килограмм.

Один умелец, так сказать Кулибин, нашел в двигателе от 21083 решение, решившее проблему перевеса. К тому же объем 1,5 литра — самый оптимальный для такой легкой машины. Также необходимо отметить сравнительную компактность 21083 относительно силового агрегата Нивова. Да, есть какие-то предрассудки по поводу ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не происходит.

Помимо всего этого, не забываем про трансмиссию.Штатная КПП от 2108 отлично дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество — очень маленький картер, что сильно сказывается на проходимости.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля полностью независимая, что значительно сокращает его ход. Здесь есть одно радикальное решение — установка мостов, неразрезных мостов. Большинство сочтет, что это невозможно, однако прецедентов много.В этом случае не рекомендуется перемещать главный привод назад, потому что передний привод, как известно, в несколько раз выше.

Многие делают лифт подвески, но в этом нет необходимости, ведь клиренс уже более 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Салон тюнинга

Внутри все придется отклеить, очистить от мастики и заново утеплить. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он намного устойчивее к коррозии.После этого необходимо тщательно заново промазать все стыки мастикой типа «Кордон».

Выше уже упоминалось неудобное сидение. Которые в принципе можно заменить абсолютно любыми, нужно лишь переварить крепеж. Желательно поднять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка будет просто идеальной.

Обязательной мерой является усиление направляющих крыши. В противном случае машина рискует сложиться пополам на кочках. Также желательно заменить руль, ведь у штатного слишком тонкий обод, что чревато скольжением пальцев.И вообще, если установлен мотор от ВАЗа, то это кардинально изменит внутреннюю отделку, но и решение с печкой. Почему? Поскольку этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салоне, рядом с ним можно установить вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, что, надо сказать, очень важно.К тому же датчик температуры — новинка для владельцев ЛуАЗов, так сказать диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, вызывающий противоречивые чувства. С одной стороны, это действительно внедорожник, заслуживающий большего. С другой стороны, сделать что-то стоящее без замены блока питания практически невозможно. К тому же на такой агрегат практически невозможно найти запчасти, не говоря уже о коробках передач.На фотографиях тюнинга ЛуАЗ 969М видно то, что невозможно передать словами. Ведь вы обязательно должны рассказать миру о своем творении.

Если «пенить» ее, она тоже умеет плавать …
— Да, я уже думаю, где и что можно разместить. Нужен обычный «кубик» воздуха, и он действительно будет плавать!

Чего нельзя встретить на этапах возрожденного белорусского процесса! То «обрезка» старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующая секции, то полный привод, то… Мы даже не знаем, как назвать эту машину, потому что от ЛуАЗа остались только кузов и подвеска, а все остальное было полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, переворачивать, варить, убирать ненужное, положить необходимое и … А что у нас получается? Получается настоящая Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину — и в голове звучит давно забытая мелодия …

Достоинства ЛуАЗа известны давно: минимальный вес, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный клиренс и, как следствие, отличную проходимость как по глубокой колее, так и по болоту. .Но есть и минусы — слабый двигатель, общая хрупкость трансмиссии, неспособная «переварить» большие колеса, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ поднимает задние лапы на крутых спусках, опираясь на землю. с лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять в ЛуАЗе все, что ему не подходило.

Доработка проводилась по всем направлениям, поэтому ни одно слабое место не осталось без внимания.Одним из первых пунктов доработки стали колесные редукторы. Со стандартными шинами и в нормальных условиях эксплуатации они справляются хорошо, но если мы говорим о спортивной и «злой» резине большей размерности, коробка передач просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный — и Андрей его нашел, и, как оказалось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, ЛуАЗ — довольно редкая птица в наших краях.

Стандартный двигатель ЛуАЗа Андрея тоже не устроил, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, он лежит за пределами колесной базы, перед передней осью.В принципе, можно было бы просто заменить мотор на другой, как это делают многие, но для Андрея вопрос развесовки тоже был далеко не последним, ведь машину готовили и к джип-триалу. Да и стандартная коробка вряд ли справится с более мощным двигателем, поэтому при «свопе» было решено переделать ЛуАЗ с переднего двигателя на центральный.

Новый двигатель, а это был 1,6-литровый дизель VW (дешевый и надежный), был перемещен назад в пределах колесной базы — настолько, что теперь под капотом осталось много свободного места.Но в салоне стало несколько меньше — пришлось «уступить» силовому агрегату.

Так как «родная» коробка с такой схемой уже не подходит, Андрей также изменил схему трансмиссии: вместо постоянного ведущего переднего моста и жестко подключаемого заднего моста у Crazy Frog появился постоянный полный привод с «центром». «блокировка. Дизель состыкован с коробкой «Жигули», и тот через кардан передает момент на «раздатку» Нивова.

«А как же сделан передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач тоже передний дифференциал?» — спросит внимательный читатель.И сделано это гениально просто: впереди… задний дифференциал от того же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь есть принудительные замки спереди, по центру и сзади, как у «Гелик»!

Второе серьезное изменение — удлинение колесной базы. Чтобы уменьшить передний свес и, опять же, обеспечить идеальное распределение веса, передний мост был смещен вперед примерно на 100 мм. Если посмотреть снизу, можно увидеть, где были стандартные точки крепления и где «ушла» ось при переделке.

Помимо переключения переднего моста Андрей удлинил еще и рычаги — вварил специальные «вставки», чтобы можно было установить шины большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличивать ход колеса, однако реализовать потенциал этой идеи на 100% не удалось — ходы увеличились, но теперь они ограничиваются полуосью.

«По-хорошему пришлось передний редуктор отвести еще немного назад, чтобы полуоси смотрели не строго в стороны, а немного вперед и шли параллельно рычагам.Но этот «прокол» был обнаружен после сборки автомобиля, во время испытаний. все как надо, нужно еще немного отнести мотор, сварить новые карданные валы … Но пока мы так тренируемся, посмотрим, как машина себя покажет на испытаниях. «

И она себя проявила! На втором этапе белорусского процесса, который прошел в Заславле 23 июня, где «дебютировал» Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников.Поздравляю!

Что ж, а тем, кого интересует прошедшее мероприятие, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского процесса.

Если очень хочется иметь какую-то несуществующую машину, нужно просто взять и сделать. Для военного инженера Игоря Сухобруса это вообще не проблема. Казалось бы, времена рынка уже не за горами — все можно купить за деньги, но давайте, а сегодня есть сегменты, которые совсем не охвачены предложением автопроизводителей.Например, пытались ли вы найти в автосалоне компактный внедорожник, который был бы одновременно высокоскоростным и «универсальным» — маленьким, легким, неприхотливым? Некоторые дилеры предложат вам что-то стильное, быстрое и удобное, но абсолютно беспомощное в грязи и снегу. Другие продавцы быстро подберут для вас парочку настоящих «жуликов», но они будут тяжелыми и громоздкими, неуместными как на трассе, так и на горных тропах. Но потребность в таком универсальном малыше вполне оправдана: допустим, вы хотите попасть на уикенд в самые дебри карпатского леса, но перед этим нужно совершить марш за полтысячи километров…

И автор гениальной идеи, воплощение которой отражено на этих страницах, снабдил ноутбук «проходимец» — пацан ЛуАЗ-969 — мощным двигателем и надежными агрегатами. Причем оперение от «куба» Mercedes G — не претензия на понты, а тонко разыгранная внешняя схожесть двух утилитарных автомобилей.

Наследие Волынянки: из-за низких сидений посадка напоминает эргономику старых Willys — колени передних райдеров подняты выше обычного.

Серьезная заслуга конструктора — в продольном размещении рядной «четверки» без некрасивого увеличения переднего свеса.

Широкие пороги приподняты высоко и не уменьшают клиренс, то есть не мешают серьезным условиям бездорожья.

Джиперу трудно переоценить способность видеть, как его собственные колеса барахтаются в грязи. На случай непогоды есть съемная жесткая крыша.

Передний мост защищен надежной балкой, которую при необходимости можно закрыть сплошным экраном.

Детали обвеса от Mercedes G-Сlass удивительно гармонируют с кузовом ЛуАЗа.

Новые мосты и колеса увеличили клиренс ЛуАЗика более стандартных 280 мм.

Спецификация

Двигатель заменен на двигатель ВАЗ-21083 объемом 1.5 литров и мощность 69 л. с участием. Под капотом помещается и радиатор системы охлаждения (у штатного V4 «Волынянка» охлаждение производилось воздушным). Новый агрегат позволяет машине легко поддерживать крейсерскую скорость 130 км / ч.

Трансмиссия переработана с учетом характеристик нового двигателя. Основной тип привода теперь не передний, а задний. Продольно установленная коробка передач позаимствована у тольяттинской «классики», раздаточная коробка — у легендарного вездехода ГАЗ-69.Подключаемый передний мост, как и постоянно включенный задний мост, имеют «военную» передачу от УАЗ-469.

Шасси стало проще и надежнее, подвеска теперь зависимая: неразрезные оси подвешены на продольных рессорах. Рулевой механизм — Toyota, рулевая колонка — BMW. Характеристики шасси позволяют легко преодолевать бездорожье и уверенно двигаться с большой скоростью по асфальту.

Вместо привычных недолговечных коробок передач появились прочные оси на рессорах.

Экстерьер доработан с использованием кузовных деталей от Mercedes G-Сlass. Некоторые немецкие детали (крылья и капот) были уменьшены в нужных местах, решетка радиатора и фланцы колесных арок использованы без существенных переделок. Широкие подножки позволяют легко попасть в салон.

Интерьер имеет эргономику вполне скоростного автомобиля с учетом особенностей эксплуатации на бездорожье. Передние сиденья от БМВ, задний диван — откидное сиденье из багажника Волга-универсал ГАЗ-2402.Твердосплавный верх собирается из деталей микроавтобусов Пежо и ЕрАЗ, его можно снять в сухую погоду.

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Не получив массового распространения, ЛуАЗ тем не менее завоевал популярность, став единственно возможным видом транспорта для целой когорты охотников, грибников, рыбаков и прочих «неправильных» людей, которые любят почаще мешать жизни, чтобы она не закисла.

К тому же популярность этого мини-вездехода такова, что сегодня многие владельцы более породистых рысаков имеют ЛуАЗ в своих «конюшнях» и доверяют только ему в «серьезных» делах.Да и то, что в городе работа, и здесь кипит настоящая жизнь, где сложно и невозможно пройти, но это необходимо. И у них улыбаются до ушей, не тогда, когда они в деловом костюме, а когда их обмазывают глиной, как их надежный конь после преодоления очередной ловушки.

Но сначала давайте взглянем на оригинальную Луазу.

Свидетельство о рождении

Наименование — ЛуАЗ. Дата рождения — 1967 год. Родители — Луцкий автомобильный и Мелитопольский моторные заводы.Масса при рождении — 1360 кг, длина — 3390 мм, высота — 1770 мм, обхват груди — 1610 мм, основание — 1800 мм. Дорожный просвет 280 мм. Колесная формула — 4х4. Сердце — мощность 40л.с. Питание — бензин А76, аппетит -10 л / 100 км при скорости 60 км / ч. Для нормальной жизни тюнинг ЛуАЗа настоятельно не требуется.

Внешний вид — гадкий утенок. Внешние особенности в их отсутствии. Судя по всему, полет конструкторской мысли был прерван или не состоялся, что фактически придавало рожденным некую брутальность и подтолкнуло многих владельцев к тюнингу ЛуАЗа своими руками.

Своей невзрачной внешностью и двигателем от «Запорожца» ЛуАЗ при первом знакомстве вообще не вызывает никакого доверия, разве что у него высокий клиренс. Но, где он, хоть с полным приводом на бездорожье, да еще и с такими колесами. Но, проходимость ЛуАЗа даже в заводской комплектации просто поражает и вызывает недоумение, а способность «дефлектора» выдерживать такие нагрузки вызывает неподдельное уважение.

Конструкция ЛуАЗа проста, но не совсем надежна.У ЛуАЗа, несмотря на все свои достоинства, есть свои недостатки, которые суровый хозяин обязательно превратит в достоинства или хотя бы повысит надежность слабого узла. Дизайн автомобиля дает его владельцам простор для тюнинга.

Внешний тюнинг

Товарищей на вкус и цвет нет, но большинство все же, несмотря на все достоинства складного верха ЛуАЗ, предпочитают устанавливать металлическую крышу. Во многом он теплее, прочнее и надежнее. Подобные варианты тюнинга ЛуАЗа вы можете увидеть на фото, представленном на этом сайте.После замены крыши на металлическую важно поменять штатные торсионы в задней подвеске на более жесткие с передней части. В этом случае следите за тем, чтобы они сохраняли направление скручивания под нагрузкой. Замена компенсирует добавленный «жир» от веса крыши и в то же время повлияет на лучшую управляемость. При этом жесткость подвески у ненагруженного автомобиля остается вполне приемлемой.

Тюнинг салона

Интерьер ЛуАЗа можно сравнить с монашеской келью, где есть только то, что вам нужно, а для вас нет ни бархата, ни ценных пород дерева.И эти ребята не очень поддерживают такие настроения, для которых «болотные» сапоги зачастую являются обычной повседневной обувью. Хотя вопрос, стоит ли заниматься тюнингом салона ЛуАЗа, здесь опять же не всем. Для повышения комфорта многие устанавливают спортивные сиденья с четко выраженной боковой поддержкой, стильную приборную панель, перетягивают салон, устанавливают качественную аудиосистему с сабвуфером и другими элементами интерьера.

Все-таки в этой машине главное — практичность, универсальность и неприхотливость.

Шасси

Первое, на что сразу обращают внимание все владельцы ЛуАЗов, — это сверхкороткая база и большое передаточное число рулевого механизма. Эти факторы в экстремальных условиях вождения делают его слишком «маневренным», склонным к заносам и, как правило, трудно управляемым. Наличие полного привода при его использовании только усугубляет ситуацию и поэтому его включают тогда, когда это действительно необходимо. Плюс 13-дюймовые колеса и барабанные тормоза.

Для более полного использования потенциала внедорожника владельцы проводят тюнинг ЛуАЗ, устанавливая колеса 14-15 дюймов, встраивая в заводскую схему рулевую рейку или гидроусилитель руля.

В плане настройки шасси владельцы автомобилей ЛуАЗ поражают своей изобретательностью и фантазией, настолько разнообразны принимаемые ими решения.

Так, в оснащении шасси может быть рулевой механизм с гидроусилителем Mercedes 124, рулевая колонка Mitsubishi Lancer, педальный узел NissanSunny и гидро вакуум, тормоза дисковые ВАЗ-Мазда (суппорт ВАЗ 2108, тормозной диск / Mazda 626 — стандартная задняя). Колеса от Mazda требуют незначительной доработки гнезда на координатно-расточной машине.Это позволяет устанавливать 14-дюймовые колеса и «серьезные» шины, более приспособленные к условиям бездорожья.

Установка дисковых тормозов имеет свои плюсы и минусы. Повышенная эффективность тормозов затмевается быстрым износом тормозных дисков при постоянном контакте с грязью, присутствующей на нашем бездорожье.

Доработка заводского двигателя

Мощность заводского двигателя явно невелика даже для городской машины, не говоря уже о полноприводной машине, созданной для бездорожья.Кроме того, мощность двигателя полностью проявляется до первого перегрева, который в большинстве случаев «вытаскивает» вырвавшиеся штифты головок блока. Это сразу сказывается на запуске, неисправностях и падении мощности двигателя. Попутно вы увидите, что эту неисправность умелыми руками можно устранить на месте, что невозможно повторить на других автомобилях.

Итак, опытные водители, знающие об этой «болячке» мелитопольского «воздуха», носят с собой самодельный длинный метчик (приспособление для нарезания резьбы) и несколько запасных шпилек с увеличенным диаметром нижней резьбовой части.Если при перегреве шпилька «простреливается», то ее снимают, прямо через головку блока нарезают резьбу и устанавливают ремонтную шпильку.

Каждый решает заменить заводской двигатель на более мощный по-своему, используя отечественные образцы или ища зарубежные аналоги. Так, установленный заводом карбюратор заменяется на аналог от ВАЗ 2105 (ДААЗ2105-20), что позволяет обеспечить стабильный запуск двигателя и улучшить его ходовые качества.Установлены высоковольтные силиконовые провода, чтобы уменьшить проблемы с мобильностью в сырую погоду. Морально устаревшее контактное зажигание заменяется бесконтактным. В штатном трамблере установлен датчик Холла, установлена ​​катушка зажигания ВАЗ и выключатель от 2108. Заводской генератор на 40 ампер заменен на аналог ВАЗа на 85 ампер, а штатная оптика заменена на галогеновую с установкой дополнительных реле.

Зарекомендовавший себя двигатель ВАЗ из классических моделей также хорошо зарекомендовал себя как замена, и наиболее подходящим из них является двигатель 21011.Удачно сочетается с заводским набором передаточных чисел трансмиссии ЛуАЗ на 14-дюймовые колеса. Главная передача (всего 5,33) позволяет использовать мощность двигателя снизу, демонстрируя завидную динамику с момента запуска.

Не обошел стороной тюнинг двигателей и дизельные двигатели, которые идеально соответствуют потребностям полноприводного автомобиля. Они органично вписались в моторный отсек (благо пространство позволяет) атмосферный 1,5-литровый дизель Toyota 1N мощностью 54 л.с., 2.0л Volkswagen B-2, Daihatsu Sharada 1.0л, 1.3л с Fiat Uno (45л .с.) И многие другие опции.

При настройке двигателя необходимо учитывать повышенную мощность и крутящий момент относительно элементов сцепления и трансмиссии, не рассчитанных на большую мощность. Поэтому замена двигателя обычно сопровождается усилением этих узлов. Устанавливается более мощное сцепление и изменяется передаточное число в главной паре, а также основание полуосей.

Добавление воздуха в двигатель

Не забывайте, что двигатель по-прежнему имеет воздушное охлаждение, и задача тюнинга — дать мотору его в полной мере. Так, если в двигателе с водяным охлаждением охлаждающая жидкость принудительно циркулирует между цилиндрами двигателя, то в случае с ЛуАЗом явно не хватает мощности для встречного воздушного потока.

Отличным примером захвата воздуха и его направления именно в цилиндры двигателя является ранее выпускавшийся ЗАЗ 968 А, где для этих целей использовались огромные воздухозаборники (ушки) на задних крыльях.Этому принципу следуют многие владельцы ЛуАЗов, делая воздухозаборники на капоте с его внутренним распределением по развалу блока цилиндров. При этом на крыльях устанавливаются «жабры» для отвода горячего воздуха.

Также необходимо постоянно следить за исправностью воздушных термостатов, открывающих крышки снизу цилиндров для эффективного выпуска нагретого воздуха.

Центрифуга и маслоохладитель также отвечают за температуру двигателя, и при обслуживании двигателя им необходимо уделять должное внимание.

Принудительный масляный фильтр находится в крышке шкива коленчатого вала и требует очистки через 7000-8000 км пробега. Радиатор масляного охлаждения расположен в изгибе блока цилиндров и также требует систематического осмотра и внешней очистки. Многие устанавливают дополнительный масляный радиатор и вентилятор охлаждения двигателя с принудительным развалом.

Шумоизоляция моторного отсека

Шумоизоляцию моторного отсека полезно ставить в любом случае, какой бы двигатель ни был установлен.«Шумка» на порядок увеличивает комфорт при вождении и позволяет более полно насладиться хорошей аудиосистемой.

Защита двигателя

Используя машину в основном по бездорожью, без защиты не обойтись, она всегда полна сюрпризов. Владельцы ЛуАЗа придумали множество вариантов защиты двигателя, и об одном все же стоит рассказать.

Конструкция защиты следующая:

Рама изготовлена ​​из оцинкованной трубы диаметром 50 мм, а прямоугольный профиль выполняет роль задних опор.Дно (лыжа) — из стали толщиной 4 мм, боковины — из стали толщиной 1,5 мм. Защита получается довольно мощной и весит около 35 кг, но оправдывает себя в любой ситуации. Дно похоже на нос ледокола.

В целом, любое переоборудование автомобиля с изменениями в его конструкции, влияющими на его безопасность, а также замена двигателя от другой марки автомобиля требует экспертизы НАМИ. Институт должен выдать положительное заключение, в противном случае автомобиль может быть не допущен ГИБДД к работе на наших дорогах.

Рождение идеи

Есть интересная зависимость, порождающая новый элемент настройки, когда попадаешь в сложную ситуацию, и чем она круче, тем оригинальнее техническое решение.

Итак, ЛуАЗ попал в глиняный плен за «Я просто не могу» и выпуск был возможен только в виде тягача или вездехода, который в таежной глуши найти проблематично. Выбраться из положения помогла молодая осина, которой пришлось пожертвовать ради собственного выживания.Поддев ее под порог ЛуАЗа и найдя хороший валежник, машину успешно «вытащили» из глиняной пасти, но порог основательно погнулся. Идея пришла мгновенно — силовые пороги. Но не как на «настоящих» джипах, на которые лучше не садиться, а из хорошей стали и с мощными усилителями, закрепленными на поперечных лонжеронах. Также считается, что они не выходят за габариты колес, не мешая движению по колее. Красиво, функционально и надежно.

ЛуАЗ-969М относится к группе малолитражных автомобилей, разработанных в Советском Союзе, выпускавшихся до начала 90-х годов. Отличительной особенностью этих автомобилей было то, что они были задуманы как обладающие повышенной проходимостью.

Дизайн автомобиля в целом, как и отделка салона, мягко говоря оставляли желать лучшего. Об удобстве водителя и пассажира говорить не приходится. Однако многие владельцы отметили действительно хорошую проходимость.Напрашивается вывод, что машина создавалась, вероятно, не для городских, а в первую очередь для сельских жителей. И они всегда так его характеризовали. И опыт эксплуатации с момента начала его поставок в продажу рядовым покупателям оказался весьма положительным. В этом плане нелепая, казалось бы, машина нашла своих поклонников и заняла уверенное место среди автомобилей с повышенной проходимостью.

Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные стороны автомобиля, обычно отмечаемые его владельцами.

1. Положительные черты:

  • крайне низкая стоимость;
  • хороший уровень проходимости;
  • практичность.

2. Отрицательные стороны:

  • плохая сборка и сборка;
  • огромный люфт рулевого управления;
  • отсутствие комфорта;
  • низкая динамика;
  • трудоемкость в обслуживании.

Учитывая все плюсы и минусы автомобиля, некоторые приверженцы автомобиля решили, что если вникнуть в его конструкцию, можно получить из этого устройства вполне достойное детище, отвечающее современным требованиям как по проходимости, так и по управляемости, дроссельной заслонке. отклик, комфорт и внешний вид.Здесь начинается область тюнинга ЛуАЗ-969М, не имеющая границ.

Тюнинг двигателя ЛаАЗ

Оригинальный автомобиль комплектуется двигателем МеМЗ-969А, который имеет объем 1,2 литра и мощность 40 л.с., что явно недостаточно для звания внедорожника. При этом двигатель очень шумный из-за воздушного охлаждения и необычайной прожорливости: более 15 литров на 100 км. Конечно, такие обстоятельства никого не устроят, особенно если вам предстоит долгий путь на природе, по пересеченной местности, где заправить машину просто негде.И это, заметьте, при совершенно легком весе самого автомобиля.

Поэтому тюнинг двигателя на ЛуАЗ 969М решалось проводить часто. Причем одни изо всех сил пытались модернизировать существующую версию, другие просто поменяли ее на другую.

Из тех, кто считал для себя более простой вариант, обычно модернизировали картер двигателя. Проблема защиты картера ЛуАЗ-969М известна давно: не хватает прочности.Сталь толщиной 3 мм будет явно прогибаться при воздействии нагрузки от банальных ударов о высокие неровности или вываливания в глубокую колею. Цель состоит в том, чтобы заменить этот лист настоящим устойчивым к изгибу листом. Если не подходить к проблеме слишком радикально, можно усилить защиту, приварив ребра жесткости по краям листа.

В подавляющем большинстве случаев заменяли штатный карбюратор, так как двигатель часто глохнул. Практически любой карбюратор можно назвать лучшим по сравнению с установленным.Так, только за счет карбюратора улучшился не только запуск двигателя, но и немного выросла мощность: прибавка составила до 5 л.с.

Как довольно правильное решение для тюнинга двигателя Луаз 969м, его часто меняли. Это, пожалуй, самое разумное и выгодное решение. Известны случаи замены штатного МеМЗ-969А на другие двигатели отечественного и импортного производства.

Использование двигателя ВАЗ в тюнинге ЛуАЗ

Чаще всего для установки берут двигатель ВАЗ, например ВАЗ-2130, объемом 1774 л и мощностью 76.6 л.с., являющийся продолжением большой серии двигателей ВАЗ-21213. Такой двигатель был установлен, например, на «Ниве». Были установлены более ранние модели, но у нас есть версия SUV, поэтому мы не можем брать слишком слабый двигатель. При использовании такой замены динамика явно увеличивается. Особенно это заметно на скорости более 70 км / ч. Обгон на встречной полосе становится не только возможным, но и достаточно удобным и безопасным.

Конечно, такой вариант не дотягивает до той же Нивы с аналогичным двигателем, но по сравнению с немодернизированным ЛуАЗом ощущается довольно приятное удобство.При этом расход топлива находится в пределах 10 литров на 100 км как по трассе при скорости более 100 км / ч, так и в городе. Максимальная скорость не может превышать 120 км / ч, что, конечно, огорчает. Далее машина очень вяло разгоняется или вообще не разгоняется. В результате у нас есть заметные улучшения, но мы не можем достичь больших высот.

Дизель 1N Toyota

Известный вариант — установка дизеля 1Н от Тойота. Двигатель имеет объем 1.5 литров. Здесь есть один момент, который является явным преимуществом: при попадании воды двигатель не глохнет, что для внедорожника немаловажно. Правда, стоит отметить, что из опыта эксплуатации дизельных двигателей объемом менее 2 литров известно, что срок их службы достаточно короткий, поэтому выбор такого двигателя должен быть осознанным.

Установка этого двигателя проходит без проблем, даже без особого опыта тюнинга можно встретить максимум за неделю.Впечатления от установки этого типа двигателя сразу дают о себе знать. Существенно увеличивается тяговое усилие, динамика на высоте, управляемость тоже. Он хорошо справляется с довольно крутыми подъемами, при этом двигатель не глохнет.

Можно, конечно, использовать и другие варианты замены двигателя, но помните, что во всех случаях замены двигателя проводится стандартная процедура регистрации изменения конструкции автомобиля.

Тюнинг шасси ЛуАЗ

Что касается ходовой части автомобиля, то здесь, как правило, усилена подвеска, также приветствуется установка газовых амортизаторов.Комплекс работ с подвеской позволяет не только обеспечить надежность при транспортировке значительных грузов на большие расстояния, но и повысить плавность езды по пересеченной местности, что снижает утомляемость водителя и дает возможность назвать поездку не только активной, но и отдыхать.

Практически ни одно обновление не обходится без смены колес. Часто устанавливаются 15-дюймовые колеса, а также используются шины известных мировых производителей. По словам владельцев ЛуАЗ-969М, это не только сказывается на управляемости и проходимости, но и исключает скольжение на крутых спусках из-за крайне малого веса автомобиля, но и облегчает поворот руля, что положительно сказывается. благополучие водителя в длительных туристических поездках.

Тюнинг рулевого управления

Многие признают систему рулевого управления ЛуАЗ-969М самой сложной и имеющей наибольшее количество деталей. Помимо действительно кошмарного люфта при повороте руля, мы сталкиваемся с чрезвычайной сложностью обслуживания и ремонта рулевого управления, поэтому при работе с ЛуАЗ-969М настройка рулевого управления является одной из важнейших задач.

Известны варианты замены рулевых деталей на соответствующие от Toyota, и одновременно с гидроусилителем.Согласитесь, качественный гидроусилитель просто незаменим на внедорожнике, который постоянно сталкивается с нагрузкой на колеса, пытаясь повернуть их вокруг своей оси. Впечатления людей, проведших такую ​​модернизацию, говорят о том, что машина ведет себя при движении совершенно иначе. Обеспечивается комфорт при движении по довольно неровной и труднопроходимой местности, что очень важно при поездках на большие расстояния. Также не бывает неожиданных провалов в глубокую колею. При таком варианте замены достигается и регулировка положения рулевого колеса, что также немаловажно с точки зрения удобства.

Тюнинг кузова

Конечно, если приступить к тюнингу, то над внешним видом машины задумается не только новичок, но и опытный автолюбитель.

В случае тюнинга ЛуАЗ-969М внешний вид кузова, как правило, претерпевает наименьшее количество изменений. Здесь наиболее распространена обычная покраска в нужный хозяину оттенок, возможно, камуфляж — кому как нравится. Иногда используется аверография.

Также применяется обвес, например, в виде кенгурятника, но это скорее декоративный излишество, чем реальное требование ситуации.Накладка бампера от Mitsubishi Pajero Sport выглядит в этом плане весьма эффектно, и не выглядит нелепо, как можно было подумать, в таком сочетании.

Часто меняют фары с увеличением мощности и дальности светового луча, как и задние фонари, не столько для обзорности, так как большая часть машины используется вдали от дорог, а для улучшения внешнего вида.

Заядлые любители острых ощущений, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, оборудуют машину лебедками, часто одновременно спереди и сзади.

Очень ценной модификацией кузова считается работа с недостаточно прочной крышей. Ее необходимо укрепить в обязательном порядке, так как для дальних путешествий дополнительная нагрузка на крышу имеет решающее значение с точки зрения возможной продолжительности поездки.

Этот раздел можно пополнять до бесконечности, ведь каждому присущ индивидуальный стиль и восприятие прекрасного, поэтому автовладелец, решивший тюнинговать ЛуАЗ-969М, обязательно выберет свою версию именно в этом вопросе.

Салон тюнинга

Салон автомобиля далек от совершенства по своему рабочему назначению. При попытке сделать приемлемый по удобству и красоте автомобиль требует полной замены.

Большинство владельцев полностью меняют всю отделку, вместо которой можно применить кожу или кожзаменитель. Требуется организация качественного внутреннего освещения. Приветствуется установка освещения мощностью 70 Вт и более, это позволяет комфортно себя чувствовать в длительных туристических поездках.

Некоторые устанавливают поворотные сиденья, что при определенном опыте использования позволяет переночевать в машине и после этого не страдать от болей в спине. Кроме того, известны также варианты установки в салоне стола, позволяющего не только с комфортом перекусить, но и разместить карту или ноутбук.

Естественно, меняется до невозможности убогая приборная панель. Самый простой способ подобрать что-нибудь для приборов от ВАЗ, так как это не вызовет проблем с установкой самих приборов.

ЛуАЗ-969М изначально не был особо рассчитан на работу в суровых условиях, поэтому переждать в нем достаточно холодную ночь и не заболеть практически невозможно. В связи с этим проводится теплоизоляция салона, обязательная для осенне-зимних поездок. При этом есть смысл произвести звукоизоляцию, так как на этом этапе это не составит труда.

Пользовательские параметры настройки

Еще есть кастомный тюнинг для Луаз 969м, фото которого могут шокировать.Было бы интересно рассмотреть некоторые из них.

Конструкция автомобиля позволяет полностью срезать крышу и возвести на ее место любую конструкцию. Некоторые так и поступают — сваривают дуги и приобретают крутизну.

Был прецедент, настолько необычный, что его нельзя не заметить: один мастер решил приспособить другую пару колес. Неизвестно, какую цель он преследовал, скорее всего, он добивался большей грузоподъемности. Или, может быть, он просто хотел привлечь внимание.Ответ на этот вопрос останется загадкой истории.

Говорят, что увеличивая герметичность в районе порогов, можно преодолевать мелкие броды, т.е. машина может быть практически плавучей. Однако проверять это не рекомендуется.

Оборудовав автомобиль шинами низкого давления, которые имеют большую ширину, и при этом способствуя чрезвычайно малому весу автомобиля, можно с легкостью преодолевать довольно глубокие снежные препятствия.

Результаты

Надо отдать должное, следуя большинству советов опытных владельцев ЛуАЗ-969М, включая не только полную модернизацию шасси и проведение работ по кузову, но и замену внутренней обшивки, установку сидений на иномарку. автомобили и др., можно добиться от автомобиля непревзойденных результатов, и никто не будет смотреть на вашу машину с пренебрежительной ухмылкой.

Может ли Hall IC заменить герконовый переключатель?

В качестве производителя датчиков Холла с защелкой поделитесь с вами.

1. Что такое геркон?

Герконовый переключатель, также известный как герконовый переключатель или герконовый переключатель, представляет собой специальный переключатель. с магнитной чувствительностью и является основным компонентом геркона и бесконтактный переключатель. Геркон обычно изготавливается из двух магнитомягких материалы, а также металлические герконы, которые отключаются, когда нет магнит, а у некоторых есть третий язычок в качестве нормально замкнутого контакта.Эти тростники Контакты заключены в стеклянную трубку, заполненную инертным газом или вакуумом. В верхние концы параллельно упакованных язычков в стеклянной трубке перекрываются с определенным разрыв или контакт друг с другом, чтобы сформировать нормально открытый или нормально закрытый контакт переключателя.

Многополярный датчик Холла на микромощности

2. Что такое Hall IC ?

Элемент Холла — это полупроводник, в котором используется эффект Холла. Это магнитный датчик на основе эффекта Холла.Они могут обнаруживать магнитное поле и его изменяется, и может использоваться в различных случаях, связанных с магнитным полем. Когда силовые линии магнитного поля перпендикулярно проходят через плоскость полупроводник под напряжением, индуцированное напряжение будет сформировано на двух концах поверхности полупроводника параллельны току, а величина индуцированное напряжение пропорционально току и напряженности магнитного поля.

3. Может ли элемент Холла заменить геркон?

С развитием сенсорной техники, применение эффекта Холла датчики становятся все более и более широко используемыми в текущем обнаружении, скорости обнаружение, обнаружение положения, магнитное обнаружение и т. д., и есть тенденция постепенно заменить геркон. В приложении, следует ли выбрать герконовый переключатель или датчик Холла, мы сравним их здесь.

Геркон — это механический магниточувствительный переключатель, пассивное устройство. Его принцип работы заключается в намагничивании язычка, чтобы его можно было включить и выключено, чтобы добиться эффекта переключателя. Но поскольку это контактный выключатель, его срок службы ограничен, и он легко повреждается при транспортировке и установка.Контакты и язычки герконов довольно маленькие и деликатные, поэтому им сложно выдерживать высокие напряжения или большие токи. Когда сила тока слишком велика, трость теряет эластичность из-за перегрев. То есть емкость переключателя небольшая, контакт склонен к джиттер и сопротивление контакта большое. Потому что геркон довольно хрупкий, если выводной провод припаять к более толстому устройству, его легко сломать стекло и печать. Если вам нужно согнуть выводную линию, вам нужно выбрать точку изгиба ведущей линии соответственно.

Элементы Холла — электронные магниточувствительные устройства и активные устройства. Его выходная форма имеет тип переключателя и линейная. Используйте магнитное поле и эффект Холла для достижения цели бесконтактного управления. Поскольку сам элемент Холла чип, срок его службы теоретически неограничен. И устройство переключателя Холла не имеет точки контакта, износа, четкой формы выходного сигнала, отсутствия дрожания, отскока, высокая точность повторения положения, а также различные меры компенсации и защиты принимаются.

Наша компания также имеет многополюсный датчик Холла для продажи, пожалуйста связаться с нами.

Hvordan erstatte og kontroller hallsensoren på VAZ-2109 uavhengig?

Я в артикуле, которая крепится к датчику холла на ВАЗ-2109, имеет функциональные возможности, позволяет выполнять диагностику и диагностику. Et slikt element kan bare finnes i forgasser «nines». Открытая установочная и контактная система. På injeksjonsmotorer er alt noe annerledes. Ved hjelp av denne enheten genereres en puls som tilføres bryteren og tennspolen.Men la oss få alt i orden. La oss starte med hvor denne sensoren står og hvordan du skal diagnostisere den riktig.

Hvor er enheten installert?

Лиггер Hallsensoren на ВАЗ-2109 с внутренним распределителем. En stikkontakt для тилкоплинга от сенсора до kjøretøyets электрические тиски системы на leverandørens yttervegg. Det skjer ofte at ledninger oksyderes i støpselet eller dekkes av et lag av støv og olje. Dette fører til dårlig kontakt og uvirksomhet for hele tenningssystemet.Я детка tilfellet er det nok bare å skylle и rengjøre kontaktene slik и tenningen begynner å fungere som den skal.

Sensorutskiftningsperiode

Hallsensoren på VAZ-2109 med forgasser bør endres, i stedet for under reglene, men som slitasje. Он расширяет квалификацию и дрейф в обычном режиме, виль ден варе мер энн и тт. Det er mulig at i flere tiår med operasjon, vil du ikke engang berøre denne enheten.

Men hvis det plutselig skjer noe med ham, vil bilen ikke kunne fortsette å kjøre.Gnisten vil ikke bli levert til stearinlyset, så motoren står fast og vil ikke kunne start. Hvis det er et slikt симптом, må du sjekke om det er gnist. Для å gjøre dette trenger du et lys, hvis kropp er bandet med kroppen, og på toppen legger du på hetten som kommer fra distribution.

Når du slår på tenningen og prøver å start, skal motoren oppstå en gnist. Hvis den ikke finnes, er hallsensoren på VAZ-2109 eller bryteren feil. Для å sikre at sensoren er skadet, er det nødvendig å fjerne blokken med ledninger fra den, slå på tenningen, koble tennpluggen til pansrede ledningen.Når kontaktene «2» и «3» er stengt, skal det oppstå en gnist mellom elektrodene. Hvis dette ikke skjer, er feilen ikke i sensoren, men i bryteren eller spolen.

Дистрибьютор Fjerner

Før du fjerner hallsensoren på VAZ-2109, må du demontere og demontere timeren. Dette kan all gjøres med en skrutrekker og en skiftenøkkel på «10», selv под фломастером. Для å gjøre dette, utfør følgende Manpulasjoner:

  1. Koble «-» ledningen fra batteriet.
  2. Nøkkelen til «10» skru de tre mutrene som festes til sylinderhodet.
  3. Du fjerner all pansrede ledninger som går til distribution. Husk eller merk av Plasseringen.
  4. Fjern timeren.
  5. Fjern dekselet på fordeleren — для того, чтобы получить более подробную информацию о skrutrekker.
  6. Fjern glidebryteren og plastbeskyttelsesskjermen.
  7. Skru av Metallbraketten.
  8. Fjern Hall Sensor ВАЗ-2109 для утскифтинга.

Детер альт, демонтажер закончился.

Монтажный распределитель

Установите датчик в любой точке, в доме и в распределителе, установите все дополнительные устройства.Det kan være en liten mengde olje, metallbrikker. Dette kan skade sensoren, så det er best å bli kvittosis fremmede gjenstandene.

Monteringsprosedyren utføres i укрепляет omvendt rekkefølge.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.