Светодиодные потолочные светильники часть 2, работа над ошибками. Описание, устройство светодиодных светильников и отзывы

Почти пять лет назад я публиковал обзор светильников, где рассказывал о проблемах с которыми тогда столкнулся и вот мне опять понадобились подобные светильники, но так как у меня уже есть печальный опыт знакомства с подобной продукцией, то в данном случае я подошел к их выбору немного по другому.

Для начала скажу, что понадобилось мне много светильников, в ванную комнату, прихожую и кухню, а чтобы не ломать голову то решил заказать одинаковые потолочные светильники.
Из того, что мне не понравилось в прошлый раз:
1. Мощность оказалась занижена, вместо 5 Ватт я получил 2.82
2. Из-за рефлектора на стенах были точки повышенной яркости, которые раздражали.

Но справедливости ради стоит сказать, что три из четырех светильников работают отлично до сих пор, четвертый пол года назад вышел из строя, проблема оказалась с самим светодиодным модулем СОВ, предположу что из-за перегрева так как светильник стоит над газовой плитой.

В общем на распродаже 11.11 я купил 24 светильника, со всеми купонами и т.п. они мне вышли в 180 долларов. Вы конечно спросите, а что, нельзя было купить их в оффлайне. Нет, я честно пытался найти что-то нормальное, но тот хлам, который мне предлагали за эти деньги меня категорически не устроил, у них даже не было нормального радиатора…

Альтернативным вариантом был галоген, мало того, даже проводка была под него заложена, т.е. все трансформаторы размещались в другом помещении, а к светильникам шел кабель 3х2.5мм.кв. Но потребляют они больше, да и нормальный держатель для ламп стоит порядка тех же 7-8 долларов, плюс сама галогенка, плюс трансформатор.

Продавец оказался немного странным, из-за большого количества я разбил заказ на три равные части, на трех получателей. Но он в итоге дал мне 6 треков, один из которых не работал. В итоге я получил 5 посылок в которых было не 8+8+8 как я изначально задумывал, а 6+6+4+4+4.

Коробочек вышло действительно много.

Состояние их варьировалось от очень аккуратного, до сильно помятого и даже мокрого (из одного пакета вода капала в буквальном смысле), но к счастью ничего в итоге не пострадало.

Сами светильники не пострадали потому, что были замотаны в полиэтиленовые пакеты, а драйверам просто повезло.

У продавца есть:
три варианта цвета свечения
два варианта цвета корпуса
четыре варианта мощности
два варианта — диммируемые или нет

Большей частью я заказывал серебристые — ссылка, и немного белых — ссылка.
Первая исправленная ошибка, светильники заказывал с запасом, мне надо было 19-20шт, думал взять 22, но если брать 23, то еще один выходил фактически бесплатно из-за скидок, потому купил 24.

Форма немного отличается, у серебристых по торцу есть фаска, у белых ее нет, но по большому счету это непринципиально. Белые заказывал для прихожей, но покрутив в руках подумал, что мне они даже больше нравятся. Единственное что останавливало, ванная, побоялся что могут быть проблемы с крашеными. Также волновался что могут быть повреждения, была жалоба в отзывах, но все отлично, ни одной царапки.

Имеется возможность немного направлять свет за счет поворота светодиодного модуля относительно основания, в данном случае это скорее было просто приятным бонусом.

Здесь никакой работы над ошибками не было, в предыдущих тоже были хорошие радиаторы, эти выбирал также исходя из его размеров, светодиоды должны хорошо охлаждаться.

Размеры светильников зависят от мощности, у продавца есть 5, 7, 10 и 12 Ватт, я покупал все на 10 Ватт, соответственно получил такие размеры:
1. Основание без пружин
2. Основание с пружинами
3. Наружный диаметр
4. Высота.

Драйвер подключается при помощи разъема, провода от светильника дополнительно изолированы тряпичной трубкой.

Отключаем пока драйвер и лезем внутрь. Изначально я пытался открутить радиатор, но он не хотел откручиваться, пришлось выкрутить пару винтов которые крепят между собой основание и светодиодный модуль.

Затем просто выкручиваем радиатор вместе с рефлектором и вынимаем светорассеиватель.

Вот в светорассеивателе и кроется вторая работа над ошибками, в прошлый раз блики от рефлектора были отчетливо видны на стенах из-за чего казалось что она или грязная или просто такие странные обои.

Конструкция "на отвяжись", СОВ просто приклеен к радиатору, а рефлектор в свою очередь приклеен к СОВ матрице. У предыдущих мне нравилось больше.

Светодиодный модуль состоит из 20 мелких светодиодов размещенных на одном основании и залитых одной массой. Соединение (как я потом выяснил) 2P10S, т.е. 10 последовательно.

Драйверы в немного смешных корпусах, у них даже есть имитация шлицов пластмассовых винтов на пластмассовых "клемниках" 🙂
Заявленный ток 300мА, что при напряжении в 33 Вольта и должно дать заявленные 10 Ватт.

Разбираются очень просто, на нижней крышке есть пара отверстий для крепления драйвера.

Платки очень мелкие, существенно меньше самого корпуса.

Впрочем для заявленных 10 Ватт они имеют неплохой трансформатор и общую конструкцию.

1. По входу стоит конденсатор я заявленной емкостью 10 мкФ, что нормально для нашей сети и заявленной мощности.
2. Вместо предохранителя стоит резистор.
3. Собран драйвер на базе ШИМ контроллера FT8350.
4. По выходу есть конденсатор 47мкФ 50 Вольт, причем параллельно ему стоит резистор и даже не забыли межобмоточный конденсатор для снижения помех в эфир.

В интернете я нашел как даташит, так и вариант применения.

В даташите была и типовая схема включения.

Но мало того, выяснилось что плата моих драйверов один в один с тем что указано в описании.

Здесь же указаны рабочие температуры и КПД при разном напряжении питания и выходе под 12 последовательно включенных светодиодов с током в 250 мА. Все на китайском, но в принципе понять где что вполне реально.

Перед подтверждением получения все 24 светильника были проверены. У одного внутри корпуса драйвера болтался выходной конденсатор, то ли выпаялся, то ли не был запаян, в остальном ни одной проблемы.

Свет равномерный, здесь вопросов нет, правда дается это уменьшенным световым потоком, рассеиватель довольно плотный.

У продавца было три варианта цветовой температуры, холодный, теплый и нейтральный, я выбрал теплый так как знаю что холодный обычно слишком холодный, а теплый подходил больше под отделку также выполненную в теплых тонах.
В принципе я примерно что хотел, то и получил, но при детальном рассмотрении можно заметить что цвет отдает зеленым, в реальности немного меньше, но все равно.
Слева фото при обычном освещении ЛН и автоматической калибровке ББ по листу бумаги, справа тот же лист с освещением этим светильником без повторной коррекции ББ.

Третья работа над ошибками. Так как я прекрасно понимал что заявленной мощности все равно не будет, то вместо 7 Ватт брал светильник на 10 Ватт.
Вооще цепочка выглядит немного по другому, мне надо было около 5 Ватт, но для надежности я думал снизить с 7 до 5, но так как реальных 7 обычно нет, то брал на 10 🙂

В реальности оказалось что мощность близка к заявленной.
1, 2. Потребление от сети 9 Ватт в самом начале и 9.3-9.4 через минуту прогрева, дальше мощность не меняется.
3, 4. Напряжение на модуле по мере прогрева немного падает и составляет около 30.8 Вольта
5, 6. Ток по мере прогрева почти не меняется и держится на уровне 257 мА.

Того выходит что на светодиодную матрицу идет около 7.91 Ватта, что составляет почти 80% от заявленной. Как по мне, разница не так и велика, спор открывать не стал так как ждал даже худшего результата.

Ну и конечно тесты на нагрев. Сначала просто взял пару светильников, один серебристый, другой белый и включил.

Погонял так минут 15, но потом подумал что ведь светильники будут стоять в запотолочном пространстве и накрыл один из светильников пластиковой банкой 🙂

В итоге имеем:
1. Через 15 минут после включения температура радиатора 42 градуса, дальше я один из светильников закрыл.
2. Открытый светильник через еще 20 минут — 55 градусов
3. Закрытый светильник через те же 20 минут — 60.5 градуса.

На мой взгляд результаты неплохие.

1. Драйвер разогрелся до 77 градусов, самый горячий компонент — трансформатор
2. Температура под рефлектором — 53 градуса.
3. Температура самой матрицы около 65 градусов.

На самом деле на последние два значения можно смело накинуть градусов 10-15 так как хотя я не выключал светильник, но потребовалось время на разборку и попутно конструкция немного охладилась, соответственно температура упала. Но в любом случае перегрева я не увидел даже в штатном режиме работы.

Дальше идет попытка измерить уровень освещенности, для чего я подвесил светильник на высоте 1.5м от пола и положил под ним смартфон в качестве люксметра, второе измерение делалось на пол метра правее оптической оси.

Все шло нормально, пока я не решил для эксперимента сравнить показания двух смартфонов.
Слева результаты с Lenovo P2, справа с UMI Plus E, ощутимая разница?

Выше я писал, что хотел уменьшить мощность светильников в ущерб яркости, но в угоду долговечности, для этого надо изменить номиналы токоизмерительных резисторов драйвера.
В данном случае это два резистора, 1.74 и 1.65 Ома включенные параллельно.

На схеме это резистор подключенный к выводу CS (Current Sense).

Если этот резистор рассчитывается изначально, то его номинал подчиняется определенной зависимости от необходимого выходного тока, но мне надо было уменьшить мощность примерно в 1.5 раза, потому я сделал проще.
1. Посчитал какое общее сопротивление у резисторов. Можно сделать это при помощи калькулятора, но я так обленился что просто залез в интернет и ввел значения в специальный калькулятор.

Номинал 0.847 Ома.
2. Для уменьшения тока в 1.5 раза надо этот номинал увеличить в те же 1.5 раза, т.е. получить 1.27 Ома.
3. Так как резисторов лучше ставить два, то умножил 1.27 на 2 и получил около 2.5 Ома. Упрощенно — два резистора номиналом 2.5 Ома включенные параллельно дадут сопротивление в 1.25 Ома что близко к требуемому.
4. 2.5 Ома резисторов не было, потому зашел в магазин и купил сотню номиналом 2.4 Ома и на всякий случай еще сотню на 3 Ома (2.4+3 дадут 1.33 Ома).

Запаял для пробы пару по 2.4 Ома.

В итоге получил примерно то что и хотел, мощность по входу 6.4 Ватта, ток 181мА, напряжение около 29.9 Вольта, по мере прогрева оно немного снижается, но уже меньше чем было до переделки.
На матрицу идет 5.4 Ватта вместо 7.9 что меня полностью устроило, получается что на каждый из 20 светодиодов матрицы теперь идет 0,27 Ватта.

Яркость снизилась, но не так чтобы уж сильно, освещенность в сравнении с не переделанным вариантом, вверху до переделки, внизу — после, при этом слева смартфон Леново, справа UMI.

Да и температура заметно снизилась, результаты после примерно 40-50 минут прогрева:
1. В открытом виде
2. В закрытом
3. Драйвер.

Можно сказать что конструкция почти и не греется, можно оставить так.

Уже когда отделял драйверы от светильников чтобы переделать, то случайно заметил, что у некоторых провода к светильнику не типа ШВВП, а обычные в тряпичной трубке. Раскрыл и увидел что драйвер там другой.

Эти драйверы внешне немного больше, при этом и трансформатор явно чуть мощнее, но выходной ток тот же самый.

Собран на базе ШИМ контроллера BP3125, номиналы резисторов установки тока немного другие.
Сам драйвер также отличается, есть отдельный выпрямитель для питания контроллера, да и вообще плата сделана по другому, часть компонентов расположена под трансформатором.

В принципе контроллер как контроллер, огонек на логотипе мне у них не очень нравится 🙂

Хоть номиналы резисторов установки тока и другие, общее сопротивление у них то же самое, потому для переделки подойдут те же 2.4 Ома что я использовал выше.

По итогу могу сказать что нарекание у меня есть только в зеленоватому оттенку светодиодных матриц, в реальности это почти не заметно, но в некоторых условиях видно. В остальном здесь нет перегрева, что нехарактерно для китайских устройств, есть неплохая конструкция, нормальная цена. Даже по мощности различие с заявленным значением не такое уж и большое, что также удивило 🙂

На этом у меня пока все, но это пока так как я буду еще дорабатывать драйверы для увеличения их срока службы, так что продолжение следует.

фото монтажа и видео инструкция

Подбор освящения – это одно из самых важных дел на пути создания дизайна пространства. Отличным и оптимальным вариантом станут светодиодные накладные потолочные светильники. Они легко монтируются, очень практичны. Выглядят эффектно. Данные модели имеют не низкую цену, но это не мешает им потеснить всем привычные традиционные лампы накаливания. Поэтому мы решили познакомить вас с ними максимально подробно.

Светодиодные светильники. Устройство и особенности

Устройство

Чтобы понять все преимущества накладных светодиодных светильников нужно знать обо всех их особенностях.

• Основным элементом любого светильника является лампа накаливания, которая имеет несколько светодиодов. От того сколько их и какие модели используются, зависят мощность лампы и светильника.
• Число диодов может различаться в зависимости от модели потолочного накладного светильника. Их может быть как один, так и десяток.
• Все диоды включаются в цепь, она едина и подсоединена через блок питания к схеме управления.
• Еще одним важным элементом конструкции является радиатор. Он нужен для того, чтобы отводить тепло, которое выделяется при работе лампы.

Радиатор обязательно должен входить в комплектацию любого светодиодного накладного и встраемового светильника.

Важный момент! Чтобы происходило качественная отдача тепла между лампой и радиатором нужна термопаста. Ее нужно менять периодически, иначе это грозит перегревом и выходом из строя накладного светильника.

Как подключаются светодиоды в светильнике

Существует несколько вариантов подключения. Особенно вам нужно знать следующую информацию, если вы решили сделать самостоятельно светильник из светодиодов, а не покупать готовый.

• Подключение последовательное. Данный вид самый распространенный, но не без недостатков. Так подключаются светодиоды в осветительных приборах промышленного производства.
• Подключение параллельное. В этом варианте к каждой лампе нужно подключить резистор, который ограничивает тепло. Он предохраняет от пробоя светодиоды.
• Подключение смешанное. Группа, состоящая из нескольких элементов, расположенных последовательно, подключается параллельно. Хорошо подходит как для дома, так и для офиса.
• Какую схему выбирать, нужно решать, учитывая все достоинства и недостатки.

Меньше всего финансовых средств требуется для последовательного подключения. В нем нет большого количества резистров, но уязвимые места все же есть. Связано это с тем, что, если перегорает одна лампочка, не будет работать весь светильник.

Вторая проблема данного подключения – это пробой светодиода. Если это происходит, то нагрузка на остальные диоды увеличивается и происходит быстро перегорание светильника.

Такой проблемы легко можно избежать при параллельном подключении. При перегорании одного светодиода, накладной потолочный светильник будет также светить, просто не на полной мощности. Но такие светильники будут стоить гораздо дороже.

Ваш дом и светодиодные светильники

Преимущества

• Низкий уровень энергопотребления. Светодиодные накладные светильники потребляют в десять раз меньше, чем лампы накаливания, и в три раза меньше, чем люминесцентные модели. Что дает возможность экономить средства на электроэнергии.
• Срок службы сто тысяч часов. Или это можно перевести в 11 лет непрерывный службы. Поэтому они практически не требуют замены.
• Не содержат ртуть. Что является экологически безопасным продуктом.

Еще одним достоинством является то, что светодиодные накладные светильники легко монтируются. Их можно установить в любой вид потолка, чего нельзя сделать со встраиваемыми моделями. Их можно сделать только при глобальном ремонте.

Отрицательные моменты

Как и в случае с любыми другими вещами, есть и обратная сторона медали у светодиодных накладных светильников.

• Высокая цена. Основной недостаток. Светодиодные светильники стоят дороже в 6-8 раз, чем люминесцентные модели.
• «Деградация». Если модель имеет бюджетную стоимость, то через 3-5 лет, интенсивность освещения падает. При условии того, что окупаемость за использования данной модели светильника окупиться только через пять лет, недостаток получается существенный.

Важный момент! Чтобы избежать негативных ситуаций с накладными потолочными светильниками, при покупке нужно проверять все сертификаты на соответствие качеству, смотреть гарантию. Она должна быть не менее пяти лет.

• Спектр. Он является неприятным для глаз. Свет имеет узкое направление. Учитывая это, при установке накладных потолочных или встроенных моделей светодиодных светильников, нужно использовать большее число точек.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что преимущества и недостатки данных светильников стоят на равных чашах весов. Поэтому делая выбор, четко взвесьте все за и против.

Куда монтировать светильник со светодиодами

Место, где будет располагаться освещение – это еще один важный момент. Поэтому с ним нужно хорошо разобраться.

• Спальня. Лучше не использовать данную модель для этого помещения. Резкий свет будет нарушать общую гармонию комнаты.
• Гостиная комната. Здесь нужно учитывать дизайн, чтобы светильник хорошо подходил под интерьер. Для классического интерьера диоды не подойдут категорически, а вот в «хай-тек» впишутся на ура.
• Кухня. Светодиодные светильники в данном пространстве можно применять для подсветки определенных зон: стол, рабочая поверхность и т. Д.

Важный момент! Не устанавливать светильник на расстоянии меньше метра от плиты, что обусловлено быстрым перегоранием его из-за нарушения тепло отведения от диодов.

• Ванная комната. Исходя из дизайна помещения, данный светильник вполне подойдет. Если вы делаете реечный потолок, то заранее можно вывести провода в место за границей потолочного покрытия.
• Подойдут диодные накладные светильники и для любых строений хозяйственного назначения: гараж, мастерская, сарай.
• Можно использовать для наружных фонарей.

Монтаж светодиодных светильников.

Сначала нужно проверить, как работают все комплектующие. Это обеспечит надежную и долгую работу. Есть модели, где они расположены в конструкции светильника, в других они монтируются отдельно.

• Радиатор. Он отвечает за качественное теплоотведение. Его работы должна быть исправной.
• Блок питания. Еще одна важная деталь, которая в ответ за свет. Плохой блок может стать причиной мерцания.

В конструкции блока используется трансформатор. Он может быть электронного, либо индукционного типа. Первый вариант меньшего размера и легче. Подходит для монтажа скрытого. Но чаще выходят из строя. Индукционные модели более надежные. Они стоят меньше, но имеют большие размеры и вес.

В итоге можно сказать, что выбор радиатора зависит от места, где будет располагаться светильник.

Технология установки на потолок

Как правило, данный вид светильников имеет корпус, где находится все необходимое. Поэтому он легок для установки для любых видов потолков. Крепежи для светодиодных светильников также просты для использования. Это, как правило, турбовинты и дюбеля, которые имеют пластиковые или металлические гильзы.

Монтаж может отличаться в зависимости от модели и производителя. Но инструкция обычно одна:

• В месте, где предполагается установка, рядом с выводом проводов нужно сделать отверстие. Оно нужно для монтажной пластины. (Смотрите видео с пошаговой инструкцией).
• Отверстия, где будут крепления обязательно должны быть в том месте, где нет пустот, если при монтаже перфоратор провалился, не встретя преграды, то отверстие нужно сделать рядом.
  

Важный момент! В тот момент, когда вы работаете перфоратором, нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить проводку сверлом.

• Далее нужно зафиксировать пластину дюбелем.
• Если пространство, где будет светильник пустотелое, то нужно сделать другое крепление. Например, установить бруски, после чего закрепить монтажную планку.
• Отключить в доме электричество. Это можно сделать на счетчике или УЗО. Далее присоединить светильник к проводке. Как правило, для этого есть специальные колодки клемм, чтобы облегчить подключение.
  
• После этого нужно одеть корпус диодного светильника на монтажную пластину, закрепив винтами.

Совет. Используя в работе длинную отвертку, можно легче справиться с задачей. Ее жало сделано из магнитного сплава. Это хорошо помогает для маленьких винтиков в труднодоступных местах.

• На корпус устанавливаем прозрачные элементы, будь то стекло или колпак.
• Проверяем.

Правильная модель и качественная установка светодиодного накладного светильника обеспечит вам ярким освещением, которое поможет еще и сэкономить.

Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина: Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

 

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

•   Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
•  Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и  контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы  подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по  очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на  плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода  используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки  достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

Схема лед лампы

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Видео:

Радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Вывод

Как видим ничего не обычного в ремонте светодиодных потолочных люстр, нет. Самому сделать это не так уж сложно. Необходимо немного терпения, чуточку практики и оловянную капельку знаний. Конечно разнообразие ламп, светильников и всевозможных люстр, не заставит нас скучать в процессе ремонта. Но в этом количестве деталей, нам поможет разобраться, точная схема светодиодной люстры и конечно огромное желание.

Видео по ремонту люстр с управлением

Не обязательно покупать новый светодиод, починить его просто, киньте маленькую перемычку между контактами. Обязательно уберите остатки сгоревшей части светодиода, зачистите плату от нагара, он проводит электричество.

Видео:

Видео:

Светодиодные потолочные светильники LED

Светодиодные потолочные светильники отличаются большим многообразием, позволяя грамотно распланировать освещение, повысить эргономику пространства. В зависимости от типа светильников можно организовать вспомогательное или основное освещение, составив схему размещения отдельных ламп.

В этой статье:

Устройство и принцип работы LED лампы

Современные светодиодные потолочные светильники отличаются простой и надежной конструкцией. Устройство конструкции LED включает в себя следующие элементы:

1. Кристалл. Это основной рабочий элемент прибора, который излучает ровный свет видимого спектра. В зависимости от вида кристалла световой поток может быть белым теплым, холодным или нейтральным, приобретать синий, зеленый, красный оттенки.
2. Радиатор. Этот элемент используется для отвода тепла, вырабатываемого лампой при ее работе. Теплоотвод необходим для продления эксплуатационных сроков светильника и сохранения уровня яркости на одном уровне.
3. Рассеивающая линза. Эта деталь устанавливается для герметизации кристалла, обеспечивая эффективную работу устройства.
4. Контакты для электроснабжения кристалла. Обычно изготавливаются из драгоценных металлов, что и становится причиной довольно высокой цены на LED системы для освещения.
5. Электронная плата, необходимая для управления устройством.

Устройство светодиодной лампы Filament

Внешний вид светильника может быть самым разнообразным, что открывает широчайшие возможности для его использования. Потолочные LED приборы чаще всего выполняются в виде классических люстр, но все более востребованными становятся панели и ленты, позволяющие создавать индивидуальные осветительные системы практически для любого современного интерьера, жилых и коммерческих помещений.

Виды потолочных LED светильников

Потолочные LED светильники отличаются большим многообразием, что касается не только дизайна, но и конструктивных особенностей. Но чаще всего подобные осветительные приборы разделяются по типу монтажа на две большие группы:

• накладные;
• встраиваемые.

Накладные светильники обычно крепятся на поверхность потолка при помощи дюбелей и саморезов, их можно использовать для потолков любого типа. Встраиваемые устройства незаменимы для натяжных и гипсокартонных потолков, арматура таких осветительных приборов находится выше уровня декоративной поверхности потолка. Плафон светильника может выступать над поверхностью потолка, находиться вровень с ней или быть немного утопленным.

Установка накладного потолочного светильника

При выборе накладных моделей очень важно учитывать способ его монтажа и возможность маскировки крепежной арматуры. При выборе систем для натяжных или подвесных потолков следует предусмотреть наличие достаточного пространства для охлаждения корпуса лампы.

Накладной потолочный светильник имеет стационарный корпус или подвижные детали, что позволяет создать направленный световой поток. Подобный вариант является лучшим для зонирования пространства и организации основного освещения. Накладные осветительные приборы могут использоваться для любого помещения, но наиболее востребованы они для кухонь, санузлов, прихожих, балконов.

Особенностью конструкции является то, что плафон и арматура полностью находятся на поверхности и не скрываются. Модельный ряд LED светильников этого типа очень большой, что позволяет легко организовать правильное освещение для квартиры, учитывая особенности стилистики интерьера.

Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники, крепежная арматура которых находится выше уровня декоративного покрытия натяжного или навесного потолка, разделяются на такие виды:

• с неподвижными рефлекторами;
• с поворотными плафонами;
• с частично выступающими декоративными элементами;
• полностью встраиваемые.

Для встраиваемых потолочных светильников светодиодных могут использоваться различные методы монтажа, что зависит от конструкции модели и требований к ее расположению. Чаще всего используются точечные с неподвижными плафонами или модели, световой поток которых можно направлять в нужную сторону по деланию. Это позволяет организовать вспомогательную подсветку, учитывая особенности интерьера и правильно зонируя пространство.

Встраиваемые лампы будут незаменимы для правильного зонирования пространства, но они не могут выполнять роль основного «заливающего» освещения.

Для полностью скрытых систем ЛЕД характерен вертикальный световой поток, при помощи которого освещается конкретный участок пола, при этом сами лампы не видны. Точечные частично встраиваемые светильники создают единое световое поле для пространства, улучшая эргономику комнаты и создавая необычные визуальные эффекты. Большой популярностью пользуются системы, позволяющие создать имитацию «звездного» неба – это миниатюрные полностью или частично встраиваемые LED лампочки, которые крепятся на потолке в определенном порядке.

Встраиваемые точечные потолочные светильники

Еще одной разновидностью системы освещения при помощи LED являются светильники в виде больших прямоугольных панелей. Это ультратонкие конструкции, обеспечивающие яркий световой поток и используемые для помещений с низкими потолками. Чаще всего этот вариант применяется для прихожих, холлов или гостиных, где необходим яркий, хороший свет.

Схемы размещения

Чтобы правильно расположить светильники потолочные светодиодные, необходимо учитывать назначение и особенности помещения. К примеру, классические люстры используются не для всех помещений, в санузлах, прихожих или на балконах более полезными будут лампы накладные лампы направленного света.

Для спальни надо использовать неяркий, рассеивающий свет с теплым, желтоватым оттенком. Оптимальным вариантом будут споты, располагаемые вдоль стен или напротив кровати. Если все же используется люстра, то она должна находиться в центре потолка, в дополнительные светильники – вдоль длинных стен. Такие же правила можно использовать для детских комнат, но при этом не стоит забывать о выделении хорошо освещаемой зоны для игр или учебы.

Для гостиных можно использовать многовариантное освещение, включая карнизную подсветку, комбинирование накладных и встраиваемых ламп. Большой популярностью пользуется освещение, уровень яркости которого можно регулировать, создавая по желанию полумрак или включая его на полную мощность. Кроме того, для гостиных при помощи световых систем можно зонировать общее пространство, использовать двухъярусное освещение.

Для кухонь применяются различные виды светильников, для рабочей зоны они должны давать направленный яркий свет, для обеденной – мягкий рассеивающий. Это многовариантное освещение, для которого используются различные типы потолочных систем с различной температурой светового потока.

Итог

Потолочные ЛЕД светильники отличаются большим многообразием, что позволяет создавать индивидуальное освещение для любого помещения. Но при выборе следует учитывать назначение комнаты, требуемый уровень освещения и особенности монтажа на потолке.

Блог :: Как устроен светодиодный светильник

 

В этой статье мы расскажем об особенностях светодиодного освещения с точки зрения светодиодного светильника, в котором используются полупроводниковые источники света или по другому светодиоды. Светодиодный светильник — это больше мобильный телефон, чем домашняя лампочка накаливания. Почему? Прежде всего в осветительном приборе используются все те же компоненты, что и у вас в мобильном телефоне. Импульсный источник питания, светодиодные источники, которые аналогичные жидкокристаллическому экрану телефона, корпус, теплоотвод, иногда аккумуляторные источники, системы управления и т.д.

Светодиодный светильник приближается по сложности к стандартным электронным устройствам, которые мы используем в своей повседневной жизни. Здесь есть свои плюсы и минусы. Дело в том, что светильник является сложным прибором и соответственно множаться возможные ошибки. Для того, чтобы избежать эти ошибки у завода Фокус существует инженерная команда, которая более 15 лет разрабатывает уникальные решения. Какие сложности возникают в процессе производства и эксплуатации светодиодного светильника? Прежде всего это сами светодиоды, которые являются достаточно чувствительными элементами перепаду напряжения и к токам, проходящих через светодиод. Поэтому, для того, чтобы работать со светодиодами, необходимо поддерживать постоянный ток. Этим занимается источник питания или по другому LED драйвер. Кроме того необходимо отвести тепло, т.к. срок службы светодиода зависит от температуры окружающей среды и его нагрева. Энергию, которую необходимо отвести нужно передать на некую поверхность, которая в свою очередь является теплопроводящим материалом. Обычно корпус светодиодного светильника выполнен из алюминиевого профиля, который имеет определенную степень жесткости. Для того, чтобы передать энергию от светодиода необходимо использовать специальные платы. Не те платы, которые используются в мобильных телефонах, а более сложные, так называемые алюминиевые платы. Это пирог с различными слоями теплопроводящими материалами. Чтобы передать энергию от кристалла светодиода на алюминиевую плату и потом на теплоотвод. Второй по сложности элемент это истояник питания, который помогает не только стабилизировать ток на светодиоде, но и поддерживать его срок службы, но и также получить его энергетические параметры для прохождения сертификации, для уменьшения пульсаций светового потока. Для стабильной работы источника питания в промышленных или городских сетях важный момент это корректор коэффициента мощности.

 

 

Источник питания состоит из электронной части, трансформаторов, конденсаторов, дросселей, предохранителей. Все компоненты закупаются у известных мировых производителей. Потому что источник питания это ключевое звено в сроке службы светодиодного светильника. Если светодиод используется в правильном режиме, то проблем сроком службы его не существует. А вот источник питания это то звено, которое принимает на себя все проблемы в электрической сети. 

Следующий важный элемент светильника это плафон или стекло, которое пропускает световой поток. Материал должен быть устойчив к ударам, не должен трескаться, устойчив к ультрафиолету, чтобы не происходило пожелтение, высокая устойчивость к высоким и низким температурам. Поэтому идеальный вариант это поликарбонат. Этот материал лучший по светопропускаемости, светильник с таким стеклом не слепит и является комфортным. 

Еще один элемент светодиодного светильника это система изоляции. Лучший материал для этого подходит силикон. Для чего это нужно? Даже если светильник будет работать в нормальном режиме, во внутрь может попасть пыль. которая негативно может повлиять на работу прибора или даже вывести его из строя. У светодиодного светильника должна быть максимальная степень защиты от попадания влаги и пыли. 

 

 

Светодиодный светильник состоит из: светодиод, светодиодная плата, к которой крепится светодиод, источник питания, корпус светильника, стекло, изоляторы, торцевые крышки, провод, регулятор яркости при необходимости, различные варианты креплений. Также возможны беспроводные системы управления светодиодным светильником. В итоге все эти компоненты собираются в одно сложное решение  — светодиодный светильник, срок службы которого будет десятки тысяч часов. Мы настоятельно рекомендуем не покупать китай или дешевые отечественные разработки, т.к. надежность таких светильников очень низка. Помните поговорку — скупой платит дважды.