Установка щитка электрического – Сборка и монтаж электрического щитка своими руками: хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка | Эксперт по ремонту — groupnk.ru — Группа НК — комплексные поставки электрооборудования в Москве и регионах

Содержание

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор	Мощность, Вт
Телевизор	140
Освещение	500
Компьютер	500
Микроволновка	800
Стиральная машина	2600
Электрочайник	1300
Бойлер	1900
Пылесос	650
Утюг	1600
Холодильник	300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

Закрытый (встраиваемый в стену).
Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

количество потребителей электрической энергии;
суммарная мощность потребления электрической энергии;
мощность каждого потребителя;
место установки электрощита;
количество фаз;
наличие заземляющего проводника;
наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

Строго соблюдаем меры предосторожности!
Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.

После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.
Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами ввода

Однофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка, выбор его конструкции и порядок монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

принимать энергию с внешнего источника;
распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
трехполюсный выключатель – 3 модуля;
реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

трехфазное УЗО – 4 модуля;
однофазное УЗО – 2 модуля;
однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
клеммник – 1 модуль;
розетка модульная – 3 модуля.
модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
счетчик – 6 модулей;
однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
УЗО 2 шт. – 4 места;
нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

Хороший щиток должен иметь:

фиксацию входящих кабелей;
DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
Максимальная влажность помещения – 60%.
До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

Нанести разметку на стену, используя уровень.
Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
«Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром.

Однако существует более изящное решение:

Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
Промаркировать согласно схеме.
Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

Порядок разделки:

Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

Защитные мероприятия:

Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
Снять со щитка дверцы и рамки.
Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

Необходимый инструмент:

набор диэлектрических отверток;
стриппер для снятия изоляции;
пассатижи, круглогубцы;
кусачки или бокорезы;
ножовка по металлу;
мультиметр;
строительный нож;
шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

Основные принципы:

Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

подключение автоматов, схема, расключение электрического щитка

Электросчетчики и узо

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

1
Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

2
Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

3
Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
какую мощность потребляет каждая группа;
сколько отдельных групп потребителей всего;
где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

4
Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

номинальную силу тока;
ток, при котором срабатывают автоматы;
скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

5
Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
вход располагают вверху, выход – снизу;
запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

6
Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

7
Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Эксплуатация электрощитка

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

выбор и установка встраиваемых и наружных распределительных боксов

Важной частью системы электроснабжения является электрический щиток под счётчик и автоматы. Именно с определения его месторасположения и начинается планирование или модернизация электрических сетей. Устройство представляет собой распределительный бокс, использующийся для контроля и управления всеми линиями электропроводки. Поэтому так важно его правильно выбрать и установить.

Назначение и виды

Электрический щиток — это распределительный ящик, предназначенный для размещения в нём вводных устройств, элементов защиты и прибора учёта электроэнергии. Такой бокс используется как на производственных объектах, так и в частных домах и квартирах. В технической документации можно встретить и иное его название — распределительный пункт.

Фактически устройство является боксом с посадочными местами для крепления электрической фурнитуры. В его конструкцию входит дверка, предназначенная не только для защиты находящегося в шкафу оборудования, но и для предотвращения поражения током. В зависимости от назначения выпускаемые промышленностью щитки могут быть:

Центральными. Служат для распределения электроэнергии по всему объекту и предназначены для завода силового кабеля с подстанции.
Групповыми. Используются для управления узлами и отдельными группами.
Бытовыми. Располагаются при входе в квартиру или частный дом, подключают к себе всех потребителей тока.
Этажными. Обычно содержат оборудование, управляющее линиями электропередач для нескольких квартир.
Аварийными. С помощью автоматического оборудования переключают основное питание на резервное.
Осветительными. Содержат только автоматические выключатели, защищающие выходящие из них линии от перегрузок.

Таким образом, электричество подаётся на розеточные или осветительные группы именно со щита. В этажном или квартирном устройстве устанавливается всё необходимое для этого электрооборудование, например, пакетные автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения, вводный дифференциальный автомат, нулевая и заземляющая колодка напряжений. Кроме этого, в нём может быть смонтирован и счётчик электроэнергии.

Требования к различным типам щитков одинаковы. Обозначены они в правилах эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и ГОСТе 51321. Основное содержание этих документов заключается в следующем:

защита от воспламенения для электрического ящика наружной установки должна соответствовать высокому классу;
конструкция бокса должна обладать стойкостью к механическому воздействию;
устройство должно оснащаться планками и зажимами для надёжного фиксирования модулей;
элементы конструкции щита обязаны выдерживать скачки напряжения до 2,5 кВт не менее минуты.

Типы щитков

Разделение щитков по назначению носит условный характер и предназначено для обозначения на планах зданий или в иной документации, понятной специалистам. Для потребителей электрические шкафчики разделяют по другим признакам. В первую очередь сюда относится монтаж, который может быть встраиваемым или навесным.

Встраиваемая (внутренняя) конструкция выглядит привлекательней, так как образует практически одно целое со стеной, на которой размещается. Второй тип навешивается с использованием креплений, что позволяет его применять даже на тонких перегородках. Следует отметить, что существует также щиток напольного типа, выполняемый в виде шкафа и используемый только на производствах.

Кроме этого, электробоксы различаются по габаритам и материалу, из которого сделаны. В качестве основы для них используется металл или пластик. Принципиальной разницы между применением того или иного материала нет, но для встраиваемого или уличного исполнения рекомендуется пластиковый ящик, хотя металлический является антивандальным и имеет замок.

Все щиты имеют свою маркировку, состоящую из букв и цифр. Так, ЩКУ означает щиток учётный квартирный, ЩКР — распределительный, ЩРВ — внутренний, а ЩРН — навесной. Цифра, стоящая после аббревиатуры, обозначает количество модулей, способных разместиться в приспособлении. Например, маркирование ЩРН-10 значит, что электрошкаф предназначен для навесного исполнения и рассчитан на установку десяти модулей.

Существуют также модели, имеющие монтажную панель. Обозначаются они ЩМП. Из-за своих небольших габаритов и хорошего внешнего вида они могут использоваться как в этажных нишах, так и в квартирах. Отличие уличных приспособлений (ЩРНМ) заключается в возможности снятия монтажной панели, что позволяет увеличить полезный объём ящика.

Характеристики распределительных блоков

Технические параметры распределительных коробок для электрических автоматов связаны с эргономичностью и количеством одновременно устанавливаемых модулей. Так, качество приспособления зависит от точности подгонки элементов, вида используемых при изготовлении материалов и покрытия металлических частей. Выделяют следующие характеристики конструкций:

Габариты. Указываются в миллиметрах. Чаще всего электрощит делается прямоугольной формы.
Количество модулей. Обозначает число посадочных мест для электрических автоматов. Следует заметить, что некоторые устройства, например, дифференциальные автоматы, могут занимать более двух мест. Единица измерения — штуки. Дополнительно может быть предусмотрено место для установки прибора учёта потребления электроэнергии.
Материал. Щитки изготавливаются из металла или негорючего пластика.
Место использования. Существуют варианты уличного и внутридомового исполнения.
Тип дверцы. Если в электрощите предусмотрена дверца, тогда она может быть прозрачной или глухой. Выполняется из листового металла или пластмассы и может дополняться огнеупорным уплотнителем, а также иметь защёлку или полноценный замок.
Тип установки. Может быть трёх видов: навесной, встраиваемый, напольный.
Уровень защиты. Это значение соответствует стандартной международной классификации. Характеризуется системой защиты IP, определяющей степень выдерживания воздействия твёрдых предметов и воды, и IK, указывающей на устойчивость к ударам (чем больше, тем лучше).
Цвет. Выпускаются в различной цветовой гамме, могут иметь фактуру дерева или другого декоративного материала.

Нюансы выбора

В торговых точках электрические щитки представлены в большом ассортименте. Их выпускают почти все ведущие производители электрофурнитуры. Наиболее часто электрики выбирают щиты таких торговых марок, как Schneider Electric, Hager, ABB, Legrand, Viko, IEK, Makel (последние 3 являются наиболее бюджетными вариантами).

Перед тем как приобрести приспособление, понадобится решить, где будет располагаться бокс и какую электрофурнитуру планируется в него установить.

Настенные шкафы позволяют проводить безопасный электромонтаж, они предназначены в основном для установки в деревянных домах или на стенах, где проблематично выполнить нишу. Встраиваемые боксы прекрасно вписываются в интерьер и используются в коридорах, предназначенных для аварийного выхода.

Если планируется покупка квартирного встраиваемого электрического щитка, тогда следует выяснить вопрос с установкой счётчика электроэнергии. Поскольку отключать и коммутировать счётчик потребитель не имеет права, то перед его переносом в коробку понадобится вызвать электрика. Чтобы этого избежать, можно приобрести для дома небольшой бокс. В среднем для трёхкомнатной квартиры хватает ящика, рассчитанного на 12 модулей с учётом того, что вводный автомат занимает два посадочных места.

В случае запланированной замены или переноса счётчика можно купить комбинированный шкаф. Расположение всех распределительных элементов в одном месте будет выглядеть гармоничнее. При этом и коммутировать их между собой будет удобнее. Желательно, чтобы в закрывающей дверце была прорезь, через которую удобно снимать показания устройства учёта. Ещё лучше, если электрощиток будет оборудован прозрачной дверцей. Она позволит не открывать каждый раз коробку, чтобы оценить положение автоматических выключателей.

Для бытовых и административных зданий класс защиты щитка должен быть не ниже IP31, для производственных — IP54. Уличный щиток, располагающийся на открытой местности, должен иметь класс защиты IP55 и выше. Габариты электрощита зависят от устанавливаемых в него типов модулей и их количества. Чаще всего для дома выбираются приспособления с глубиной 120 мм.

Монтаж и сборка

Сборка внешней или внутренней конструкции принципиально между собой не отличается. Но во втором случае предварительно необходимо сделать нишу, к которой будут подходить проштробленные каналы для укладки электропровода. Любой электрошкаф состоит из нескольких частей, к которым относятся:

основание щитка;
место для укладки электрокабеля с его держателями;
стойки для крепления клеммных колодок;
дин-рейка.

В зависимости от модели может добавляться дверка, защитная накладка или замок.

Непосредственная установка заключается в монтировании короба на предназначенное для него место. Но перед этим в зависимости от стороны завода кабелей в щитке выламывается заглушка. В образовавшееся отверстие и заводятся электропровода. Бокс наружного исполнения вешается на предварительно установленный кронштейн. Существуют также модели, которые крепятся с помощью шурупов, для этого их прикручивают насквозь через заднюю панель в установленные дюбеля.

Внутренний ящик для электрических автоматов вставляется в нишу и закрепляется с использованием растворов на гипсовой основе. Перед его фиксацией следует продеть через подготовленные отверстия все провода. Как только шкаф будет зафиксирован, начинается монтаж электроприборов.

Сначала прикручивают дин-рейку и электросчётчик, если предусмотрена его установка. Затем устанавливаются шины заземления и зануления. На рейку одеваются автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы и другие средства защиты. Устанавливать их несложно благодаря специально подпружиненной защёлке, которая прочно прижимает электрофурнитуру к дин-рейке. Пока не затянут крепёжный винт, устанавливаемое устройство можно легко двигать в горизонтальном направлении.

Как только все нужные приборы будут размещены, переходят к подключению проводов. Чтобы эти действия выполнить без ошибок, удобно использовать заранее составленный план электропроводки. Рекомендуется при коммутировании соблюдать цвет проводов. Так, к нулевой шине подключается провод синего цвета, заземление выполняется зелёным, а в качестве фазового используется коричневый.

Установка щитка электрического – Сборка и монтаж электрического щитка своими руками: хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка | Эксперт по ремонту