в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]

Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Установка и демонтаж розетки стоимость. Схема подключения проходных розеток

Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.

Выглядит она так

Вы можете купить проходные розетки Legrande Valena по 92р за шт. — обращайтесь к менеджерам

У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.

Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.

Силовые розетки

Как правильно установить розетку?

Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат  или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!

Хороший индикатор от ИЕК

Плохой индикатор — не покупайте такой

Если взять, и посмотреть на снятую розетку  с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые  — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.

Зажимы в розетках

Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после  — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.

Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.

Запас кабеля

Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.

Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!

Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места  (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.

Установка проходных розеток

В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.

Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.

Проходные розетки

Монтаж наружной розетки

Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.

Накладная розетка

Демонтаж розеток

Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).

Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!

Способы установки розеток и выключателей на поверхности строительных конструкций

Высокая надежность крепления электрических коммутационных аппаратов, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию в течение всего времени пользования электроэнергией, является одним из основных требований, которые предъявляются к квартирной электропроводке в любом помещении.

Домашний мастер, занимающийся ремонтными и строительными работами в электрической схеме комнат, должен:

• профессионально выполнять установку розеток и выключателей;
• правильно прокладывать и подключать провода к ним;
• соблюдать технологические разработки, учитывающие физические процессы, происходящие при протекании электрического тока повышенной мощности.

Только в этом случае розетки и выключатели не будут со временем вываливаться из гнезд крепления, искрить, греться, создавать пожароопасную ситуацию, служить предпосылкой для получения электрических травм.

Современная домашняя электропроводка выполняется всего двумя способами:

1. накладным методом прямо по поверхности строительных конструкций здания — открыто;
2. внутри стен с выводом коммутационных аппаратов наружу — закрыто.

Для каждого из этих методов промышленность выпускает все необходимое оборудование:

• провода и кабели различных сечений со слоями изоляции, предназначенной для работы в домашней проводке;
• коммутационные устройства электрических точек (узлов соединения):
• розетки;
• выключатели;
• подрозетники;
• соединительные и распределительные коробки.

Для длительной безопасной эксплуатации элементов электропроводки домашнему мастеру остается только обеспечить:

• надежные, плотные контакты в местах подключения проводов, создающие минимальные потери напряжения на переходных сопротивлениях;
• высокую изоляцию токоведущих жил, исключающую возникновение токов утечек;
• безопасность, учитывающую:
• удобство управления;
• ограничение допуска посторонних лиц;
• противопожарную защиту.

Разберем эти моменты на примерах работ в электропроводке, проложенной разными способами.

Как устанавливать розетки и выключатели в закрытой проводке

Строительные конструкции из железобетона, кирпича, каменных плит

При заводском методе изготовления панельных зданий внутри строительных конструкций сразу создаются технологические пустоты — каналы для прокладки электрических кабелей и проводов. После сборки каркаса здания внутри стен уже подготовлены места для электрических коммуникаций.

В них остается заложить кабели, а по концам смонтировать узлы соединения электрических точек.

Особенности конструкций установочных коробок

Эти крепежные элементы предназначены для надежного удержания розеток и выключателей внутри строительных элементов.

Все установочные коробки монтируются после прокладки кабеля, укладываются в строительный раствор, фиксируются им в подготовленных углублениях стены, строго ориентируются по горизонтали.

Материалом для установочных коробок раньше служила металлическая жесть.

В ней корпус розетки фиксировался распорными лапками за счет создания раздвигающего усилия винтами на специальных упорных лапках. Если электрик при монтаже допускал небольшую ошибку в затяжке крепления, то со временем крепление ослабевало, а розетка вываливалась из установочной коробки.

В процессе эксплуатации таких вещей допускать нельзя и электрикам периодически требовалось осуществлять внешний осмотр, проверку состояния электрических точек, своевременно устранять замеченные неисправности. Когда же этот процесс не выполнялся, то создавались очень опасные предпосылки.

Одна из причин возникновения подобных неисправностей кроется в довольно высоком скольжении металла раздвижных лапок по жести установочной коробки.

Современные корпуса подрозетников для скрытого монтажа выполняются из прочных пластмассовых материалов на основе негорючих сортов пенопропилена с высокими механическими и диэлектрическими свойствами.

Металл раздвижных лапок врезается в этот материал при зажиме винтов крепления, а розетка прочно удерживается в течение всего периода эксплуатации.

По этой причине при проведении реконструкции электрической сети имеет смысл отказываться от металлических установочных коробок и переходить на новые, пенопропиленовые.

Крепление корпуса в установочной коробке раздвижными лапками не является единственным. На поверхности современных коробок создаются усиленные площадки для фиксации розеток и выключателей винтами-саморезами, которые удерживают закрепляемый механизм через специальные посадочные отверстия.

Замена единичных розеток блоками

При ремонте квартиры следует учесть возросшее количество электрических приборов в домашнем пользовании и устанавливать не одну розетку, а целый блок из них. С этой целью установочные коробки созданы по принципу последовательного подключения между собой. Их можно собирать в ленту любой длины по количеству используемых коммутационных аппаратов.

Обоснованным техническим решением бывает использование установочной точки для расположения в этом месте комплекта выключателей, используемых для освещения различных мест комнаты.

Применение уже готовых внутренних каналов в стене избавляет домашнего мастера от создания новых магистралей, связанных с выполнением грязных строительных работ по штроблению, сверлению, штукатурке, выравниванию поверхностей.

Интересную технологию монтажа подрозетников в закрытой проводке предлагает в своем видеоролике Pavel Sidorik. Он наглядно дополняет материал статьи. Рекомендую его к просмотру.

Строительные конструкции с керамической плиткой

Когда у владельца комнаты возникает дизайнерский замысел по установке закрытой розетки или выключателя на поверхности стены, покрытой плиткой из керамических материалов, то определенная часть даже опытных электриков отказывается и не берется реализовывать подобные идеи из-за хрупкого материала, способного треснуть в самых неожиданных местах при небольшом нарушении технологии его обработки.

Однако, технически осуществить его возможно. Вашему вниманию предлагается описание одного из вариантов подобной работы с иллюстрацией этапов выполнения фотографиями. Они наглядно показывают примененную домашним мастером технологию.

На наш взгляд она может быть взята за основу, но ее явно можно усовершенствовать. Предлагаем вам прокомментировать этот материал после ознакомления. Нас интересует несколько мнений разных специалистов по этому вопросу.

Учтите, что владелец указал место, где раньше, стояла розетка и к нему до наклейки плитки был подведен кабель внутри стены. К нему требовалось просто подключиться, а прокладывать не было необходимости.

Последовательность строительных операций по установке розетки

Технология установки розетки внутрь стены с наклеенной плиткой показывается последовательной серией фотографий.

Для сверления керамики следует использовать специально предназначенные для этого острые сверла или резцы с победитовыми наконечниками, а лучше — алмазным напылением. Естественно, что инструмент последнего класса стоит дороже обычного и приобретать его для единичной работы невыгодно.

Домашнему мастеру в одной комнате рекомендуется выполнить карандашом разметку мест под установочные коробки, а затем аккуратно снять фаску с декоративного покрытия резцом для электрической дрели и высверлить внутреннюю площадь по периметру контура.

Сверло каждый раз следует располагать близко от только что созданного отверстия, но кромки не должны пересекаться. Иначе создать аккуратные выемки будет проблематично. Глубина отверстий должна соответствовать толщине плитки.

Когда все отверстия по периметру контура будут выполнены наступит очередь молотка и острого зубила. Также можно воспользоваться долотом или стамеской. Методом нанесения точечных ударов небольшой силы скалывают все перегородки между отверстиями.

Работать надо осторожно: режущая кромка ударного инструмента не должна выходить за внешние пределы отверстий.

После удаления перегородок убирают область плитки, расположенной на внутренней части. Обратите внимание на то, чтобы все ее механические связи с внешней стороной были разорваны.

После грубого удаления остатков керамики приступают к последовательному выравниванию острых кромок методом стачивания абразивным кругом ручной дрелью.

Затем необходимо:

• сверлом для бетона маленького диаметра рассверлить бетонную плиту под плиткой на глубину установочной коробки. При работе следует отступать от кромки плитки, не допускать контактов рабочего инструмента с хрупкой керамикой;
• расширить тонкие отверстия более толстым сверлом, а сразу рассверливать им бетон нельзя: повышенные нагрузки будут передаваться на материал плитки;
• удалить излишки бетона между отверстиями перфоратором или ручным инструментом.

Последний этап можно выполнять и ударной дрелью. Но он в этом случае растянется во времени, создаст лишние трудности.

Когда внутренняя полость стены подготовлена по объему и позволяет устанавливать монтажную коробку создают магистраль для подвода кабеля к розетке и заводят его из внутренней части стены.

Вытащить его можно самодельным крючком из любого куска проволоки, который вталкивают внутрь отверстия и вытаскивают после захвата кабеля.

Конец провода берут в руку и аккуратно извлекают наружу, вводя в установочную пластмассовую коробку.

В этот же блок заводят остальные концы соединительных проводов. Проделанную полость в стене заполняют подготовленной строительной смесью и вдавливают в нее общую установочную коробку, контролируя ее положение на стене. После этого лишние комки раствора, выдавленные через отверстия, удаляют слегка влажной тряпкой.

С помощью строительного уровня контролируют и регулируют положение установочного блока.

Особенности подключения проводов

Выходящие из установочной коробки концы к клеммам монтируют обычным методом — с помощью винтовых зажимов.

Иногда для подключения розетки таким способом создается нестандартная ситуация, когда нельзя полностью проложить кабель от распределительной квартирной коробки к новому коммутационному аппарату и приходится наращивать кусок старого, уже проложенного.

Перед началом работы необходимо проверить отсутствие напряжения на нем указателем или другим способом. Только после его отсутствия можно работать.

Место удлинения кабеля чаще всего придется прятать прямо в стене, что не совсем правильно с точки зрения технологии монтажа и правил безопасности. Но, с этим придется мириться. А вот о надежности и качестве соединения придется побеспокоиться.

Хорошую изоляцию электрических цепей от строительных конструкций обеспечивает термоусадочная трубка. Ее надевают на свободные жилы с одной стороны кабеля до электрического соединения.

Концы проводов стыкуемых кабелей могут быть выполнены из разных металлов: алюминия и меди. Их контакт создают через стальные трубчатые переходники с винтами, которые сразу надежно зажимают. Затем на это место перемещают термоусадочную трубку и нагревают ее промышленным феном или даже пламенем зажигалки.

Под действием температуры материал трубки плотно облегает место соединения проводов в клемме, надежно изолирует его.

Заключительные этапы монтажа

Их лучше разделить на выполнение:

• электрических проверок собранной схемы;
• окончательное закрытие и закрепление декоративных крышек.

Электрические проверки выполненной работы

Это обязательный пункт, который необходимо выполнять прозвонкой электрического монтажа до подачи рабочего напряжения. Схема должна быть полностью собрана, а защитные крышки можно не закрывать. Это избавит от лишних операций при устранении выявленных ошибок: мест обрыва, замыканий, нарушений изоляции.

После прозвонки электрической схемы на нее подают напряжение, контролируют наличие потенциалов фазы и нуля. Однако, выявить плохой контакт можно только под нагрузкой, создаваемой мощным потребителем, например, дрелью.

Если она нормально работает не на холостом режиме, а под нагрузкой, когда высверливается толстое отверстие в металле, то работа выполнена правильно. При этом не должен наблюдаться нагрев контактов розетки.

Установка и закрытие декоративной крышки, ее крепление винтами.

Эти операции выполняют в самом конце, как заключительные.

Строительные конструкции с гипсокартонными перегородками

Стенки из гипсокартона, ДПВ или ДСП имеют небольшую толщину, но обладают прочностью, позволяющей монтировать на поверхности накладные или врезать встроенные внутрь розетки и выключатели. Для этих целей промышленность выпускает специальные пластиковые подрозетники.

Они имеют подвижные пластины, расположенные с тыльной стороны корпуса. Через отверстия в гипсокартоне внутрь пластин вворачивают винты, сдвигающие эти фиксаторы к поверхности стенки. За счет этого создается надежное крепление подрозетника на строительной конструкции.

Для внутреннего монтажа розетки или выключателя требуется вырезать отверстие в гипсокартоне для установочной коробки. Гипс и картон легко обрабатываются обыкновенным остро заточенным ножом. Единичное отверстие можно аккуратно вырезать не затрачивая особых усилий.

Если же требуется устанавливать много установочных коробок, то приобретают специальную коронку с круговыми пилами для обработки гипсокартона. Она крепится в патрон дрели, позволяет быстро создавать аккуратные отверстия с ровными кромками.

Установка подрезетника в вырезанное отверстие и закручивание крепежных винтов не вызывает особых затруднений и показана в видеоролике Евгения Романова.

Как устанавливать розетки и выключатели в открытой проводке

Способ накладного крепления коммутационных аппаратов требует дополнительного соблюдения защитных мер. Все элементы электропроводки доступны для непосредственного контакта с человеком и должны оборудоваться слоем изоляции повышенной прочности.

Одновременно необходимо исключить возможность возникновения пожара в том случае, когда создается короткое замыкание в любом месте схемы. С этой целью провода отделяются от деревянных стен на расстояние, а под установочные коробки монтируют специальные подрозетники на металлические прокладки.

Корпуса подрозетников могут быть выполнены из древесины, красиво декорированы, но, они обязательно пропитываются противопожарным раствором, препятствующим горению.

Подрозетник крепится к строительной конструкции обыкновенными шурупами с плоской головкой. Предварительно в древесине просверливают отверстие, исключающее образование в ней трещин.

С розетки снимают крышку и по уровню крепят саморезами корпус к подрозетнику, подключают провода.

Для безопасного ввода кабеля на крышке по его размеру необходимо удалить часть подпрессовки — тонкой части стенки. Тогда оболочка провода не будут пережиматься крышкой при закручивании винта крепления.

Старые мастера помнят, что раньше крышки розеток были более хрупкими и могли треснуть при неаккуратном обращении. Сейчас перемычку можно срезать обычным ножом.

Как видите, установку розеток и выключателей на строительные конструкции выполнить домашнему мастеру вполне возможно. Не стоит только забывать о правилах электрической и пожарной безопасности.

Об этом напоминает Дмитрий Авдеев в своем видеоролике, посвященном способу прокладки открытой проводки в ретро стиле.

Задавайте вопросы по теме статьи в комментариях.

Сейчас самое время поделиться ею в социальных сетях со своими друзьями.

Полезные товары

Монтаж электророзеток

Установка розеток

Монтаж электророзеток в сознании многих людей не относится к особо сложным работам. Однако человек, не разбирающийся в электрике и не имеющий группы допуска по электробезопасности может получить серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.

Поэтому лучше не рисковать, а обращаться за помощью к профессиональным электрикам, которые хорошо знают как нужно обращаться с подобными устройствами.

Устройство электророзеток

Розетка – устройство, предназначенное для разъемного подключения электрических приборов. Она состоит из следующих элементов:

• контактная колодка со статичными или подвижными крепежными лапками;
• декоративный модуль с винтами;
• подрозетник.

В процессе ее конструирования используется модульный метод. Основной механизм розетки создается как отдельный элемент, способный монтироваться в любых стандартных приборах. Декоративную накладку, наоборот, можно менять в соответствии с особенностями интерьера. Оба элемента изготавливаются из диэлектрических материалов, отличающихся повышенной прочностью и способностью выдерживать серьезные нагрузки.

Типы электророзеток

Перед началом работы важно определить какой тип электророзетки подойдет лучше всего – накладная или внутренняя. Розетка скрытой установки размещается в специальном подрозетнике, который делается во время возведения дома и располагается в заранее выбранном месте. Большинство владельцев квартир предпочитают именно такие электророзетки по причине более эстетичного внешнего вида.

Розетка открытой установки не требует отверстия, а само устройство можно установить в любом месте. Подобные электророзетки наиболее часто размещают в помещениях, где эстетическая составляющая не имеет особого значения (склады, терминалы, подсобные помещения).

Как производится установка розеток?

Перед началом монтажа розетки необходимо понимать, ток какой мощности будет проходить через нее и какие электроприборы будут использоваться. Эти важно учесть во время покупки розетки, обращая внимание на максимальную мощность устройства.

Выполнение любых электромонтажных работ производится после обесточивания помещения. Установка розетки может потребовать проведения следующих операций:

• штробление стены;
• обустройство подстаканника;
• монтаж подрозетника и коробки;
• удаление старой и монтаж новой розетки;
• дефектовка проводов;
• закрепление розетки в раме;
• удаление изоляции с электропроводов и проведение их зачистки;
• установка электророзетки и крышки;
• тестирование розетки на работоспособность.

Если линия питания разветвляется на несколько розеток потребуется обустройство монтажной коробки для соединения электропроводов. В случае переноса розетки, на месте старой монтируется коробка, от которой прокладывается провод к новой.

Правильность выполнения этой операции определяет работоспособность всей электросети, поэтому манипуляции в монтажных коробках следует доверять только профессиональным мастерам, имеющим богатый опыт электромонтажных работ.

В процессе установки розетки, предназначенной для мощных приборов, обязательно используется трехжильный провод и обустраивается заземление. Размещать розетку необходимо не менее, чем в полуметре от заземленных частей, при этом СНиП требует монтировать одно устройство на 6 м2 жилой площади.