Важно! Стоит помнить также о правильном расположении проводки. В лучшем случае ее следует спрятать под землёй и на хорошей глубине, чтобы она не была подвержена воздействию при посадке рядом с воротами цветов или деревьев.

• Можно так же установить видео фиксатор. Это возможно с участием этапов установки дополнительной камеры видео сьемки непосредственно на столбе ворот. Так же существуют специальные датчики, которые автоматически с наступлением темноты закрывают ворота. Их устанавливают с помощью крепежных элементов и полноценно включают в программное обеспечение для автоматического закрытия ворот.

Пример распашных ворот с автоматическим устройством

Уход и профилактика механизма ворот

1. Стоит проверять всю систему минимум раз в месяц и непосредственно устранять все возникшие неполадки, как в механизме для выполнения крепления, так и в компьютерной системе управления.
2. Перед зимним периодом стоит обратить своё внимание на дополнительную защиту от попадания снега в элементы гидравлики и постараться их укрыть полиэтиленом или тщательно смазать моторным маслом, что обеспечит дополнительную защиту от коррозии элементов.

Тогда весь комплекс автоматических открываний ворот прослужит вам долгие годы.

Монтаж автоматики распашных ворот

Как монтировать автоматику на ворота?

Удобные распашные ворота – это наиболее часто используемая конструкция для самых различных ограждений, ее очень просто собрать своими руками, применяя относительно недорогие материалы. Подобные ворота могут иметь одну либо две створки, раскрываться наружу или внутрь, иногда ставится небольшая, но удобная калитка для регулярного использования. Чтобы повысить комфортность использования, на створки можно монтировать специальные автоматические приводы, позволяющие раскрывать их при необходимости, не выходя из автомобиля. Автоматы можно установить наружу створки, под землей и другими способами.

Автоматические ворота очень удобны в использовании, Вам не придется выходить из машины, чтобы открыть их.

Выясним, какие типы автоматических приводов применяются для распашных ворот, как именно их можно смонтировать, от чего зависит выбор той или иной модели.

Варианты открывания распашных ворот

Для распашной створки можно установить любой механизм открывания, но, перед тем как начинать работы, следует определиться, в какую сторону будут открываться и закрываться ворота. Схем всего две:

Самые распространенные приводы – это линейные автоматические, которые работают по принципу поступательного движения.

1. Классический вариант – распашные ворота открываются внутрь участка. В данном случае можно смело приобретать рычажковые и линейные приводы. Выбор по большей части зависит от типа опорных боковых столбов. Если используются стальные профилированные трубы либо швеллеры, то лучшим вариантом станет линейная автоматика. Распашные ворота с такой автоматикой более надежны, да и обходятся дешевле. Рычажковые в таком случае применяются реже, так как они слишком дороги. Сложнее, если распашные ворота поставлены на бетонные либо кирпичные колонны, линейные автоматические приводы уже не подходят, так как при закрывании они упираются в край опорного столба. Решением проблемы может стать только устройство углубленного желоба под механизм. А вот рычажная автоматика, которую можно установить наружу столба без необходимости дополнительных работ, в данном случае очень удобна и проста.
2. Открывание створок наружу используется реже, только в том случае, когда на территории самого участка места для этого недостаточно либо такой монтаж просто неудобен по ряду причин. Чтобы установить наружу створки, можно применять автоматику любого типа, но линейные приводы являются более целесообразными. Ставят их внутрь проема, занимает такой монтаж до 15 см полезного места. При узких воротах надо ставить автоматику вверху створок. В данном случае не требуется проведение каких-либо дополнительных работ, то есть механизм можно установить наружу опорных столбов, не применяя специального короба либо желоба, монтируемого в кирпичных, бетонных опорах. Это позволяет сделать все работы более дешевыми и простыми, времени на них требуется всего пару часов.

Приводы для распашных ворот

Монтаж линейного привода для распашных ворот осуществляется легче, чем монтаж рычажкового привода

Сегодня для распашных ворот применяются приводы нескольких типов: линейные и рычажковые. Самые распространенные – это линейные автоматические, которые работают по принципу поступательного движения. Рычажковые применяются в том случае, когда монтаж линейных сложен и не оправдан. Есть и другой тип – приводы с подземной установкой, которые предварительно заглубляются в землю, такой вариант более эстетичен, но и сложен, применяется он крайне редко, только в тех случаях, когда необходимо сохранить внешний вид всего архитектурного ансамбля. Обычно такой метод применим для больших загородных особняков.

У распашных ворот калитки чаще всего устраиваются отдельно, но они также могут быть встроены в полотно распашных ворот, обычно их ширина около 1 м.

Для простых дачных участков намного проще и дешевле использовать самые обычные линейные механизмы.

Выбор автоматики зависит не только от типа ворот, но и от их массы, ширины створок. Подходить к выбору следует достаточно серьезно, так как правильно подобранные приводы будут служить долго и надежно, без перебоев.

При покупке автоматики необходимо обращать внимание на такие основные характеристики:

• максимальный уровень нагрузок. Этот показатель зависит от массы створок, их ширины. На такой фактор оказывает значение материал изготовления распашных створок, самый лучший вариант – это профнастил;
• интенсивность эксплуатации, т.е. как часто будет использоваться автоматика для ворот. Если ее планируется редко применять, то можно приобретать автоматику, которая рассчитана на 50% эксплуатацию. Но если предполагается использовать ее постоянно, то лучше покупать привод, предназначенный для 100% использования;
• время для открывания створок. Срок, который необходим приводу для открытия створок, исчисляется в секундах, он показывает, насколько быстро ворота раскроются на 90 градусов. Такой показатель различный у отдельных моделей, подбирать следует именно то, что вам подходит больше всего;
• максимальная длина хода, угол открывания. Первый показатель используется только для линейных приводов. Эти значения показывают, насколько такая автоматика способна создавать комфортные условия для использования.

Автоматика: установка своими руками

Перед тем как начать монтаж автоматического привода для распашных ворот, необходимо проверить, насколько плавно и свободно ходят створки. Это важное условие, обеспечивающее работоспособность всей системы. Если створки нормально не открываются, то следует сначала найти причину этого, после чего только начинать уже установку привода. Обычно причина такого неприятного явления лежит в том, что столбы перекошены либо створки имеют несмазанные петли.

Также проверяем, хватает ли места, чтобы створки открывались и закрывались на необходимый угол, чтобы не повышать нагрузки на электрический привод (если не обеспечить все приведенные условия для распашных ворот, то привод может просто сгореть).

Начинаем с того, что к столбам привариваем специальные монтажные пластины. Лучше всего, если предварительно устроить закладные, это сильно облегчит дальнейшую работу. Створки распашных ворот открываем на 90 градусов, после чего, выдерживая расстояние в 720 мм между центрами пластин, привариваем второй кронштейн к створкам. Теперь можно приступать к монтажу автоматики. Конкретные условия установки зависят от варианта выбранного привода, здесь же описываем монтаж для автоматического привода Came ATI 3000.

Сначала надо разблокировать привод при помощи специального пластикового ключа, приведя его в состояние ручного режима. Все латунные втулки надо тщательно смазать, после чего установить кронштейны для привода. Снова проверяем плавный ход распашных ворот. Правильная установка автоматики обеспечивает плавный, ровный ход без толчков. Если после крепежа привод не запускается либо идет рывками, значит, необходимо проверить, все ли правильно сделано.

Схема установки распашных ворот

После этого блок управления двигателем надо прикрепить к стене при помощи дюбелей, автоматика подключается согласно поставляемой в комплекте схеме. На двигатель надевается пластиковая крыша, прикручивается обычной отверткой защитный кожух. Таким образом устанавливаем привод для открывания распашных створок внутрь, для обеих створок проходящий провод W будет общим. Теперь устанавливается плата в специальный разъем красного цвета, переключатель «1» ставится в положение «выключить», переключатель «2» – в положение «включить». Теперь подключается питание к красным разъемам, фиксируются проволочные перемычки между соответствующими контактами.

Далее установка автоматики заключается в том, что необходимо вставить программирование для брелоков, согласно схеме, идущей в комплекте.

Заключительные этапы монтажа

После монтажа надо проверить работоспособность привода, при этом все створки должны двигаться в правильном направлении. Если этого не происходит, значит, при подключении провода были перепутаны местами. Необходимо это исправить, после чего распашные ворота будут нормально открываться и закрываться.

Дополнительно можно установить специальные фотоэлементы для открывания, ограничители хода для створок ворот. Это необязательные опции, но они значительно облегчат использование привода под распашные ворота.

Сегодня одной из самых простых и удобных конструкций являются распашные ворота, которые могут иметь одну или две створки, место для небольшой калитки. Сделать такую конструкцию можно и своими руками, но, чтобы облегчить ее эксплуатирование, рекомендуется установка электрического привода, позволяющего в автоматическом режиме открывать створки ворот, при необходимости блокировать.

Устанавливаем автоматику на распашные ворота в СПБ

Распашные ворота устанавливают как в спальных районах так и в промышленных зонах. Если вы хотите сделать въезд на территорию современным и удобным, то вам понадобится установка комплекта автоматики на ворота распашного типа или на откатные ворота, с помощью которого их можно открыть, не выходя из машины или помещения.

Наши специалисты помогут вам автоматизировать свой въезд, проконсультируют то, какую систему какого типа и выбрать, и чем отличаются изделия различных брендов, а стоимость монтажа автоматики на распашные ворота в Санкт-Петербурге от нашей компании приятно удивит вас.

Варианты открытия распашных ворот

Промышленные ворота могут распахиваться как внутрь, так и наружу.

Чаще всего используется вариант открытия вовнутрь. Для него применяются приводы линейного и рычажского типа.

В случае если на территории участка недостаточно места, или монтаж автоматики для открытия вовнутрь неудобен, створки устанавливаются для открытия наружу.

Каждый из вариантов имеет свои нюансы установки и выбора автоматики.

Типы приводов для распашных ворот

Автоматический привод для распашных ворот может использовать разные принципы работы. Есть три основных типа приводов для автоматизации – линейный, рычажный, и подземный.

Линейные

Наиболее популярный вариант. Это приводы с простой и надежной конструкцией, которые в свою очередь делятся на два типа – электромеханический и гидравлический.

К их плюсам относится:

• невысокая цена,
• замедление хода створок, что увеличивает срок службы всей конструкции,
• установка линейного привода на распашные ворота не требует широких столбов,
• их можно установить сверху створок, в этом случае не понадобится делать никаких специальных желобов или коробов, они устанавливаются снаружи столбов, достаточно просто открыть вручную, если по каким-то причинам отключилось электричество.

Минусом этого типа неширокий угол открытия — 90 градусов.

Электромеханический линейный привод может использоваться, если створки шириной не более 3 м, и весом до 600кг. Для конструкций, которые превышают данные параметры, целесообразно использовать гидравлический привод.

Рычажные

Рычажная автоматика работает, используя рычаг, который соединяется с мотор-редуктором. Плюсы и минусы:

• Система, благодаря своей конструкции, очень плавно перемещает створки. Угол открытия до 120 градусов.
• Один из основных минусов этого типа – его можно установить только на широкие колонны, и использовать только с монолитными воротами.

Подземные

Подземный привод – это технологическая новинка, которая пока не так распространенна. Преимущества такого решения:

• расширенный угол открытия ворот – от 110 до 360 градусов,
• тихая и плавная работа,
• незаметен,
• максимальная защищенность механизма, который располагается в специальном коробе.

На данный момент этот тип чаще всего изготавливается по индивидуальному заказу для особых условий, где не подходят обычные варианты автоматизации въезда на территорию.

Нюансы выбора автоматики

Чтобы подобрать комплект автоматики для распашных ворот, мы обращаем внимание на различные факторы. От этого зависит долговечность работы механизма, а также удобство ежедневного использования.

При выборе мы учитываем:

• Уровень нагрузок на механизм. Нагрузка зависит от ширины и массы створок. Если есть возможность, лучше всего сделать створки из легкого материала, который облегчает нагрузку. Например, из профнастила. У каждого вида привода – свой показатель максимальной нагрузки.
• Интенсивность работы. Если въезд расположен в промышленном секторе, или общественном месте, и постоянно используется, то лучше выбрать привод, который предназначен для 100% эксплуатации.
• Скорость открывания ворот в секундах. Она будет разной у различных моделей.
• Угол открытия – от 90 до 360 градусов.

Цена установки автоматики на распашные ворота будет зависеть также и от выбранного бренда. Мы работаем со всеми нижеперечисленными известными производителями, предоставляя широкий ассортимент, позволяющий сделать наиболее оптимальный для вашего въезда выбор.

1. Nice – это известный проверенный бренд, который гарантирует качество и долговечность работы своих механизмов. Самый большой минус – цена, соответствующая престижу марки.
2. Еще один популярный итальянский бренд – CAME, предлагает модели как для наружной, так и для подземной установки. Их можно использовать со створками весом до 1 тонны, и длиной до 7м.
3. Но автоматика итальянских брендов конструировалась в расчете на европейские климатические условия, и иногда нуждается в дополнительных подогревающих элементах, а также чувствительно реагирует на перепады напряжения.
4. Российский известный производитель DoorHan предлагает адаптированные к российским условиям надежные модели высокого качества, и по более низкой цене.

Этапы установки автоматики на ворота

Подготовительные работы. Предварительная проверка работы створок.

• К столбам привариваются пластины, предназначенные для монтажа механизма.
• Выдерживая необходимое расстояние между пластинами, приваривается второй кронштейн.
• Привод разблокируется, переключается в ручной режим
• Все металлические втулки смазываются самым тщательным образом.
• Устанавливаются кронштейны.
• Блок управления прикрепляется к стене дюбелями.
• Согласно схеме устанавливается программирование для брелоков
• Проводится проверка работы автоматического оборудования.

Все монтажные работы производят высококвалифицированные специалисты.

Цены оборудования для автоматики на распашные ворота

Почему выгодно заказать установку автоматики у нас

Установка электропривода на распашные ворота в Санкт-Петербурге – распространенная услуга, которую предлагают многие фирмы. Почему лучше доверить установку нам? Автоматика для распашных ворот требует скурпулезной работы по установке, от четкости, расчета и аккуратности выполнения зависит качество работы и износ оборудования.

В каждом пункте есть свои нюансы, которые зависят от выбранной модели, а также от многих других деталей.

Это тот процесс, лучше доверить профессионалам.

• Мы работаем с проверенным качественным оборудованием.
• Поможем вам выбрать лучший вариант для вашего въезда, с учетом всех нюансов.
• Установку выполняют квалифицированные специалисты с большим опытом работы.
• Предоставляем гарантию на свою работу.
• Вас порадует наша цена установки автоматики управления воротами.

Оставьте заявку на монтаж автоматики для распашных ворот

Монтаж автоматики для распашных ворот Rotelli MT 400 — открывание ворот наружу. Установка автоматики для распашных ворот Rotelli MT400

Открывание ворот — наружу двора (на улицу)

Установка автоматики Rotelli MT 404 на ворота с открыванием наружу несколько отличается от классической схемы с открыванием внутрь двора. Пройдем пошагово весь процесс монтажа, рассмотрим особенности размещения, крепления и ввода в эксплуатацию оборудования.

Конструктивные особенности данной модели, в том числе внушительный ход телескопического штока — 400мм, позволяют открывать ворота более чем на 90°.

Для иллюстрации возьмем наиболее типичный случай с кирпичными опорами и зашитыми профнастилом створками. Не сложно адаптировать все рекомендации к другой конструкции – для каменных столбов все делается аналогично, для металлических – еще проще, так как кронштейны приваривать можно непосредственно к ним.

При монтаже нам потребуется прикрепить сами приводы, блок управления и аксессуары, подвести к ним проводку, запрограммировать управляющую плату и пульты, после чего останется произвести пуско-наладочные работы.

Крепление оборудования

Начнем с монтажа приводов. Одним краем привод должен крепиться к опорному столбу, другим – к раме створки. При закрытых воротах створки упираются в центральный упор, шток привода втянут.

При открывании шток выдвигается, корпус поворачивается. Таким образом, как минимум на ширину привода оборудование выступает в проеме.

Чаще всего оборудование размещают примерно на средине высоты, хотя это требование не является обязательным. При необходимости следует усилить створку дополнительной трубой каркаса на выбранном уровне, но не крепить передний кронштейн непосредственно к полотну.

В зарубежных каталогах автоматики часто можно увидеть привлекательные фотографии с нижним размещением привода. Но подобная красота не для наших условий, так как зимой техника будет оказываться в снегу, не говоря уже о постоянном повышенном воздействии влаги и пыли. Корпус, конечно, прочный и надежный, но капля камень точит, да и повредить оборудование лопатой при чистке снега – более чем обидно.

Другим недостатком подобного размещения является риск повреждения проводов. Дело в том, что проводка не должна быть натянута как струна, некоторый запас дается на маневры самого привода и температурные колебания материала. В связи с этим провода несколько провисают, а значит, могут тереться о проезжую часть, вмерзать в лед, так что даже размещение внутри гофротрубы надолго не спасет.

Установка на самом верху используется чаще, так как единственным противопоказанием для такого монтажа является недостаточная жесткость рамы. Дело в том, что внизу створка будет удерживаться упором, а сверху ее придавливать будет сам привод, что может искривить слабую конструкцию.

В некоторых случаях размещение сверху является единственно возможным вариантом:

·         если в створке размещается калитка, то прикрепить привод по центру ворот уже не представляется возможным;

·         если проезд достаточно узкий, то есть риск повредить выступающее в проезде при открытых воротах оборудование, а значит, приводы должны располагаться как минимум выше крыши автомобиля.

В рассматриваемом случае удобно расположить приводы именно посредине – есть труба каркаса для крепления переднего кронштейна, эффект «пропеллера» не возникнет и от земли больше, чем полметра.

Другой вопрос, что на этой же высоте на опорных столбах должно быть подходящее место для крепления заднего кронштейна. Прикрутить его к кирпичу, особенно пустотелому, не получится – оборудование просто вырвет «с корнем». Поэтому на каменных и кирпичных опорах предполагается крепление надежных металлических закладных, которые станут затем своеобразным фундаментом под установку автоматики.

При открывании ворот наружу задний кронштейн привода крепится на внутренние грани столбов со стороны проема. Соответственно на эти стороны и надо выводить закладные.

Наиболее надежным является заблаговременный вывод металлической основы еще на этапе строительства столбов. На расчетной высоте до очередного ряда кирпичей устанавливается металлический уголок, одной гранью наружу, второй – внутрь кладки с дополнительным привариванием к центральному металлическому столбу кусками арматуры.

Подобная закладная не портит внешний вид опоры, при этом автоматика получает прочное основание. Кстати, петли распашных ворот также лучше крепить подобным образом.

На уже готовые опоры можно прикрепить стальную пластину толщиной 5-10мм с помощью анкеров. Как показывает практика, надежнее всего держат химические анкера, которые можно применять даже на облицованных пустотелым кирпичом столбах.

Далее следует определиться с местами крепления кронштейнов на закладной и на раме створки. Для этого сначала следует прикинуть соответствие рекомендованным параметрам А и В из инструкции и наметить оптимальное место для заднего кронштейна. Следует учесть, что при открывании наружу данные параметры расположены следующим образом:

Несоблюдение расстояния В от оси петель до кронштейна может привести к неправильному положению привода относительно закрытой створки.

Если же не соблюдать рекомендации относительно параметра А, то створка может вовсе не открыться. При открытых воротах привод должен оказаться дальше створки, причем также без излишнего к ней приближения – параллельно створке или под острым углом к ней.

Если крепление окажется слишком близко к столбу, то корпус упрется в створку, не позволяя открыть ее на необходимый угол. Заодно повышается риск просто сломать оборудование. В этом случае требуется удлинить кронштейн, подварив под него отрезок трубы необходимого размера или же отрегулировав дистанцию с помощью шпилек – смотря какой вид крепления предусматривается.

За счет изменения параметра А можно также добиться открывания на необходимый угол: с увеличением данного расстояния от петель появляется возможность шире распахнуть ворота, но тоже в пределах дозволенного монтажными параметрами. Обычно устанавливается угол 90-95°.

Теоретически высчитанное положение следует проверить на практике. Для этого временно крепят к приводу оба кронштейна.

Сам привод следует разблокировать, чтобы можно было выдвинуть шток без подключения к сети. Для перевода в ручной режим в комплекте идет специальный шестигранный ключ.

Ключ вставляется в отверстие механизма разблокировки на боковой поверхности мотор-редуктора и поворачивается до упора по часовой стрелке. Для возврата в автоматический режим ключ поворачивают в противоположном направлении.

Открываем створку на необходимый угол. Приставляем к ней привод с полностью выдвинутым штоком таким образом, чтобы задний кронштейн был в найденном положении со сбалансированными параметрами А-В. Тогда передний кронштейн можно приблизить к раме, убедиться в правильности углов (шток параллелен створке или подходит под острым углом, подвижный край ближе мотор-редуктора к полотну) и отметить его возможное положение.

Створку полностью закрывают до упора, шток втягивают то тех пор, пока передний кронштейн не окажется напротив отметки, проставленной при открытых воротах. Если при этом будет оставаться несколько сантиметров свободного хода штока, то расчеты выполнены правильно и можно крепить привод в данном положении.

Если же шток будет втянут до упора, то это достаточно вредно для техники. При монтаже на таких условиях створка в закрытом положении будет давить на привод, при открывании – тянуть на разрыв, повышая износ и риск поломки, особенно при ветре. Если же шток будет задвинут лишь наполовину, то это означает, что переднее крепление чрезмерно приблизили к петлям, а значит, приводу придется прилагать повышенные усилия для движения ворот. В обоих случаях следует перепроверить местоположение кронштейнов, добиваясь оптимального хода штока.

Далее проверяют с помощью уровня строго горизонтальное положение корпуса, отмечая точную высоту крепления, привод снимают, а кронштейны устанавливают на закладную и створку. Закрепить их можно разными способами. Наиболее простой и быстрый – просто приварить. Стоит помнить, что цинковое покрытие на кронштейне при этом будет повреждено.

Более привлекательный вид имеет установка на шпильки. Для этого придется в закладной пластине нарезать резьбу, вкручивать шпильки, и уже на них с помощью гаек крепить кронштейн. Процесс более трудоемкий, но не менее популярный.

Передний кронштейн к раме также можно приварить, прикрутить саморезами или шпильками.

Монтаж упора на закрытие является обязательным. Это может быть изготовленный в заводских условиях элемент или самодельный упор со сглаженным безопасным верхом и ответной планкой на самой створке. Он позволяет плотнее закрывать ворота, предотвращает разбалтывание ворот (вредное и для оборудования), устраняет излишние люфты, а главное – оберегает от повреждения техники при сильном ветре.

Упоры на открывания также полезны, снимают лишнюю нагрузку с привода при ветреной погоде, не позволяют штоку выкручиваться до предела. С другой стороны, без внешних опор можно обойтись, так как при открывании наружу не всегда есть возможность их установить. Но как минимум до окончания процесса настройки следует выставить хотя бы временные упоры, которые не позволят ошибочно открыть створку на угол больше допустимого, так как при этом корпус привода может просто сломаться об саму створку.

После того, как будет выставлено время работы, отрегулирована мощность в соответствии с габаритами створки, техника сможет обходиться без физических стопоров, временные можно удалить. Если же они не мешают, то лучше оставить — их постоянное присутствие все же продлевает срок службы оборудованию.

Отдельного внимания стоит чуть завышенный люфт кронштейна внутри вилки штока. Данный зазор необходим для того, чтобы обезопасить вилку от поломки в случае незначительного перекоса створок, немного не точного выставления самого оборудования по высоте. Даже если в момент монтажа все просто идеально, то со временем некоторое провисание створки вполне возможно. Раз в полгода требуется контроль легкости хода створки и проверка работы оборудования, когда подобные нежелательные моменты можно выявить и устранить. Но обезопасить оборудование от порчи до такого осмотра лишним не будет.

Не стоит менять заводскую гайку, не позволяющую сжать вилку больше положенного, на обычную, допускающую пережатие. Пользы от этого никакой, а вот риск, что излишнее давление просто сломает вилку, очень велик

Устанавливается сам привод. Производится несколько циклов открывания-закрывания пока в ручном режиме, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо перекосов или участков с затрудненным ходом створки, открывании на необходимый угол и сохранении небольшого свободного хода штока при работе.

Далее следует установить блок управления. Этот герметичный короб с размещенной внутри платой управления крепится на заборе или столбе в вертикальном положении. Расстояние от земли также лучше взять не менее полуметра.

В случае использования аксессуаров безопасности определяется их расположение. Как правило, лампу выводят на верх ближайшего к блоку управления столба, а фотоэлементы располагаются на внутренних гранях опор строго друг напротив друга, желательно на расстоянии полуметра от земли, чтобы снегом не заметало.

Устройства безопасности – элементы рекомендованные, но не обязательные. Приводы будут открывать ворота и без них. Без дополнительных аксессуаров система получится вроде как дешевле, но если посчитать потом ущерб от рихтовки или покраски автомобиля, если случайно пульт нажали раньше времени, судебные издержки, если распахнувшаяся створка прохожего ударила – то экономии может и не получиться.

Сигнальная лампа мигает во время движения ворот, предупреждая окружающих о действии механизма. При открывании ворот наружу данный элемент особенно важен. Устанавливают ее таким образом, чтобы видно было и со стороны улицы, и со двора.

Фотоэлементы – парные датчики, передатчик и приемник инфракрасного луча для сканирования проезда. Если сигнал прерван человеком, животным, машиной – по

Распашные Ворота (Схема — Чертеж): Сделать Ворота Самостоятельно По Инструкции. Цена. Отзывы

Распашные ворота — это классика конструкций. Они появились еще в древности и не теряют популярности до сих пор.

Монтаж распашных ворот состоит в том, что их нужно просто навесить на петли опорных столбов, и эта статья написана именно для тех, кто собирается изготовить такую конструкцию самостоятельно.

Содержание статьи:

• Плюсы и минусы распашных ворот
• Подготовка площадки
• Рытье ям под фундаменты для столбов
• Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
• Бетонирование
• Устройство закладных деталей и металлических накладок
• Изготовление каркаса створки
• Установка замка
• Крепление створок к опорам
• Монтаж дополнительных элементов

Плюсы и минусы распашных ворот:

Распашные ворота не единственный вариант воротной конструкции, зато самый дешевый в изготовлении, поскольку не требует дополнительной фурнитуры, цена которой «стартует» от 2500 грн. (для откатного типа конструкции).

Плюсы:

• Простая конструкция.
• Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
• Самый дешевый вариант по сравнению с другими типами.

Минусы:

• Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда и выезда со двора. У откатных конструкций такой проблемы нет, так как их створка движется вдоль забора.
• Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах ветра створка может произвести удар.
• Если установлена автоматика, нужно обязательно убирать снег на пути движения створок, иначе нагрузка на привод резко возрастает.

Самостоятельное изготовление таких ворот процесс доступный каждому, а экономия денег на услугах монтажников реально ощутима.

Можно приблизительно посчитать, во сколько обойдется стоимость распашных створок при собственноручном их изготовлении.

Возьмем створку шириной 3 м и высотой 2 м, то есть площадь ее составит 6 м2. Вам понадобятся такие материалы:

• труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг;
• труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг;
• профнастил окрашенный – 6 м2.

В среднем цена металла на рынке составляет 20 000 грн за тонну, а профнастила – 110 грн/м2.

Рассчитаем стоимость необходимых материалов:

• труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн;
• труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 360 грн;
• профнастил окрашенный: 6 м2*110 грн = 660 грн.

Сумма: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.

Две створки: 1580 грн*2 = 3160 грн.

Стоимость приблизительная, и не учитывает приобретение краски, грунтовки, электродов, саморезов. Все это обойдется Вам для двух створок не дороже 1000 гривен, поэтому общая стоимость изготовления двух створок не превысит 4160 гривен.

Для сравнения заказ ворот у наемного специалиста составит приблизительно 10-12 тысяч гривен. Экономия денег очевидна. На сэкономленные деньги можно купить автоматику.

Подготовка площадки:

Для начала нужно сделать подробную разбивку опорных столбов. Необходимо снять растительный грунт в месте устройства ворот, чтобы ничего не мешало разметке и выполнению работ. После чего разбить основные и вспомогательные оси — для этого можно использовать арматуру диаметром 8-12 мм, длиной 80 – 90 см.

Арматура забивается в землю таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. После того как Вы выставили прямоугольник, необходимо проверить его диагонали, которые должны обязательно совпадать по размерам. После корректировки диагоналей арматуру можно забить глубже, оставив на поверхности около 15 см.

Между (осями) арматурой можно будет натянуть шпагат или леску для обозначения краев ямы. В качестве вспомогательных (временных) осей можно также использовать арматуру или электроды. Все оси рекомендуется перепроверить несколько раз, чтобы избежать ошибки, так как при установленных столбах будет уже тяжело что-либо исправить.

Количество необходимых материалов будет зависеть от ширины Вашего проезда.

Рытье ям под фундаменты для столбов:

Следующий этап после разбивки — земляные работы: рытье ям под столбы, траншеи для прокладки кабеля и ленточного фундамента.

Ямы под столбы должны быть в плане на несколько сантиметров больше. Например, для столба 50х50 см, размер должен быть 52х52 см. Это делается для облегчения начала работ по кирпичной кладке. Глубина ямы должна быть не менее нормативной глубины промерзания, которая для Украины составляет в среднем около одного метра. Если не выполнить это требование, со временем опора может «покоситься».

Если края ямы осыпаются, необходимо сделать опалубку из досок, фанеры и т.п. Через неделю после бетонирования опалубку можно будет убрать.

Траншея для прокладки кабеля. Для дальнейшего подключения автоматики прокладывается пластиковая труба диаметром 25-30 мм, в которую затягивается электрические провода. Глубина прокладки согласно требованиям СНиП должна быть не менее 0,9 м.

Если Вы пока не планируете автоматизировать ворота, рекомендую гильзу с проводами все равно заложить – после не придется ломать покрытие проезда. Первая труба прокладывается между опорами. Вторая труба прокладывается к одной из опор и к месту подключения электричества. Отверстия трубы закройте, чтобы туда не попали влага и грунт.

Траншея для дополнительного фундамента. Для связки опор между собой можно сделать дополнительный фундамент (рекомендуется). Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментных столбов. Подготовленные ямы и траншеи необходимо уплотнить и пролить водой. При большом перерыве в работе перед заливкой бетоном, необходимо все приямки и траншеи накрыть щитами для защиты от дождя.

Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов:

Для усиления кирпичной кладки и для того, чтобы столбам можно было прикрепить закладные детали в фундамент перед заливкой вставляется металлическая опора. Это может быть труба, швеллер, арматурная сетка, уголок. Для примера будем рассматривать квадратную трубу, размеры которой могут быть от 80х80 мм до 100х100 мм. Подземную часть трубы необходимо покрыть битумной краской для защиты от коррозии. Нижняя часть трубы не должна доходить до дна фундамента, чтобы образовался защитный слой бетона толщиной 50–100 мм во избежание коррозии.

Каркас дополнительного ленточного фундамента желательно делать для связки опор, особенно если грунт глинистый, который при замачивании начинает «плыть». Глубина заложения фундамента – на глубину промерзания — согласно СНиП для Украины 1 м (такая же, как и у столбов).

Каркас выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12 мм, а для поперечного подойдет проволока диаметром 6-8 мм длиной 20 см, шагом 20-30 см.

Посчитаем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Для примера возьмем ширину проема ворот три метра, а так как нам нужно связать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20 см для каждого фундамента, получиться, что длина каркаса 3,4 м.

Общая длина продольных стержней составит: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п. Общий вес продольной арматуры диаметром 12 мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.

Посчитаем, необходимое количество проволоки для поперечных стержней: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м,где:

• 3,4 м — длина каркаса;
• 0,2 м – шаг стрежней проволоки;
• 4 шт. – количество сторон каркаса.

Общий вес и длина проволоки:

Длина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.

Средняя цена металлопроката на рынке составляет около 20 000 грн за тонну, соответственно покупка необходимого количества материала для изготовления каркаса будет стоить:

• арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн/т = 240 грн;
• проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн/т = 100 грн.

Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн. Полученная сумма для дополнительного фундамента невелика, зато прочность всей конструкции ворот значительно возрастет.

Бетонирование:

Бетонировать фундамент необходимо до наступления морозов поскольку прочность смеси определяется не только качеством самого бетона, но и погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, пpи какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения.

При температуре ниже +5°С процесс гидратации цемента практически останавливается, поэтому необходимо применять противоморозные добавки или ускорители набора прочности бетона, и если хотите, чтобы в короткие сроки бетон набрал прочность, лучше повысить класс бетона (марку).

Можно купить готовый бетон с доставкой на участок, а можно сделать самостоятельно. Для заливки фундаментов ворот используют бетон марки М200, для изготовления которого нужно соблюдать такую пропорцию: на одно ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Перед заливкой бетона в подготовленные приямки нужно точно по уровню установить все металлические элементы — трубы столбов и каркас для ленточного фундамента. Закладные детали необходимо закрепить, чтобы при заливке бетоном они не сместились.

После заливки следует проверить вертикаль закладной трубы, а если необходимо, подправить и зафиксировать ее положение.

Во время укладки бетон нужно трамбовать для исключения появлений в нем пустот. Желательно накрыть залитый фундамент для защиты от прямых солнечных лучей. Первые несколько дней после заливки бетон нужно увлажнять водой. При температуре +20ºС через 28 дней бетон наберет окончательную прочность. Но кирпичный столб можно начинать возводить уже через неделю после заливки. Квадратную трубу в фундаменте сверху также нужно закрыть на случай дождя.

Устройство закладных деталей и металлических накладок:

Закладные детали предназначены для крепления металлических накладок, на которых в дальнейшем будут держаться створки. Закладные детали для крепления накладок. Есть много вариантов из чего делать эти элементы, я предлагаю их изготовить из металлического уголка 50х50 мм длиной 65-70 мм, а также арматуры диаметром 8 мм. На каждом столбе устанавливают не меньше трех закладных для металлических планок.

Нижняя закладная деталь устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки. Верхняя деталь, ниже верха стойки на 5 см, а средняя посредине между верхней и нижней закладной. Для надежного крепления закладные необходимо приварить к металлической трубе столба.

Металлические накладки крепятся к установленным закладным сваркой. Рекомендую использовать прямоугольную трубу 60х30 мм, так как ее проще крепить. Вверху трубу нужно закрыть заглушками, или просто заварить, это исключает проникновение осадков внутрь и защищает металл от коррозии.

Если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, при кладке столбов необходимо сразу установить закладные детали для монтажа приводов.

Если столбы уже готовы, можно на опорах закрепить металлические пластины при помощи анкерных болтов. На схеме видна такая пластина для крепления привода по центру створки ворот.

После крепления накладок к закладным, устанавливаем (привариваем) навесы (петли).

Приварка петли к металлическим накладкам и створкам должна выполняться сплошны швом. Петли желательно использовать с металлическим шариком внутри, что облегчит ход ворот. Расстояние между петлями должно быть максимально возможным, что также сделает более легким ход створки.

Изготовление каркаса створки:

Опишу далее изготовление створки без калитки, так как в большинстве случаев при высоте ворот 2-2,2 м высота проема калитки будет составлять не более 1,8 м. При высоком росте человека возможен удар головой о верхнюю перекладину, поэтому в ряде случаев калитка, встроенная в створку, не практична. Если же Вы захотите изготовить створку с калиткой, можно посмотреть отдельную статью (ссылка).

Каркас ворот изготавливается из прямоугольных труб, так как это самый удобный вариант. Для ворот шириной 3-3,5 м и высотой 2-2,5 м, понадобится труба 60х30 мм для несущего каркаса, и 30х20 мм для вспомогательного. При большем проеме понадобится более мощный несущий каркас.

Изготовление каркаса удобнее производить на монтажном столе или на плоской ровной поверхности. В процессе сварки каркаса, после прихватки проверяйте уровнем и линейкой, правильность размеров и только затем делайте окончательную сварку.

Вначале привариваем одну стойку к нижней трубе каркаса под прямым углом:

Далее вторую:

Потом крепим перекладину:

Когда несущая рама готова необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми, иначе ворота будут перекошены.

После того как несущий каркас сварен, по его внутреннему периметру привариваем вспомогательный, из трубы 20х30 мм. Он нужен для того чтобы к нему прикрепить профнастил. Сваривать нужно не сплошным швом (чтобы раму не повело), а прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 20-30 см – при этом Вы сэкономите электроды и время.

Когда Вы варите трубы внутреннего каркаса старайтесь, чтобы его край находился точно по центру трубы наружного каркаса — тогда можно будет прикрутить профнастил, чтобы он был слегка утоплен в створку.

Когда по внутреннему периметру приварен вспомогательный каркас, привариваем горизонтальную перемычку из трубы 20х30 мм.

Затем из такой же трубы крепим вертикальную перемычку. Что Вы прикрепите первым: горизонталь или вертикаль — значения не имеет.

Если Вы планируете в дальнейшем устанавливать автоматику на свои ворота, необходимо предусмотреть специальную перемычку на створке, к которой будет крепиться кронштейн привода. При креплении привода по центру створки используется центральная перемычка. Если расположение автоматики планируется вверху или внизу дополнительная перемычка так же не нужна, так как используется верхняя или нижняя труба каркаса створки. Если выбрано другое место крепления, нужна дополнительная перемычка из трубы 60х30 мм. Поэтому Вам сразу нужно определить высоту установки привода.

После завершения сварочных работ необходимо зашлифовать швы болгаркой, очистить каркас от ржавчины, обезжирить и только потом его прогрунтовать. Профнастил можно крепить к каркасу, когда створка еще не закреплена на петлях (навесах) или же после ее установки. Крепить профнастил нужно отдельными листами как можно плотнее к каркасу.

Кроме того, сейчас появился альтернативный вариант — изготовление каркаса из Т-профиля.

Установка замка:

При изготовлении каркаса, нужно заранее продумать каким будет замок – накладной или врезной. Можно воспользоваться обычным врезным механическим замком.

Использование электромеханического замка позволит открыть ворота на расстоянии. К нему необходимо будет подвести электропитание, и сам замок стоит дороже обычного.

Изготовление вырезов в каркасе зависит от конкретной модели замка. Болгаркой прорезают соответствующие вырезы под место установки.

В большинстве случаев замок устанавливают на высоте 80-90 см от земли.

Крепление створок к опорам:

После сварки всего каркаса к нему, как и к металлическим накладкам, нужно приварить петли. Затем створку можно «вешать» на столбы. Предварительно петли нужно смазать и проверить качество их исполнения — хорошие петли должны легко вращаться вокруг своей оси.

Если створка очень тяжелая для монтажа используют кран. После того как створки установлены, к их каркасу можно прикрепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.

Монтаж дополнительных элементов:

Механический упор, штыри для фиксации створок и прижимная планка это необходимые элементы ворот.

Механический упор служит для остановки и фиксирования ворот в конечных точках и представляет собой две металлических пластины, одна из которых приваривается к створке, а вторая крепится в основании проезда. Толщина металла этих пластин обычно берется 3-4 мм. Нижнюю (ответную) пластину устанавливают, когда выполняется твердое покрытие проезда.

Штыри фиксации створок устанавливаются чтобы была возможность зафиксировать створки в открытом или закрытом положении.

Для изготовления штыря обычно используют кругляк диаметром 10-12 мм. Стержню нужно предать Г-образную форму. Длинный его отрезок должен быть около 50 см, а короткий приблизительно 15 см.

Штырь должен перемещаться в трубе диаметром 12-15 мм — этот отрезок трубы сваркой нужно прикрепить к створке на высоте 30-40 см от уровня земли.

В основании проезда тоже нужно заподлицо установить трубы диаметром 12-15 мм, в которые будет входить штырь.

Прижимная планка представляет собой металлическую полосу, которая крепится к одной из створок со стороны двора. Когда одна створка прижимает другую в закрытом положении, зазор между ними закрывается.

Планку крепят участками по 10-15 мм, через 20-30 см – так каркас створки не поведет. В качестве материала прижимной планки обычно используют металлическую полосу толщиной не менее чем 1 мм. Ее ширина должна быть такой, чтобы был обеспечен нахлест на прижимаемую створку не менее 5 мм.

Установка автоматики

Также на распашные ворота можно поставить автоматику которая будет открывать ворота с пульта всего одним нажатием

Вообще существует 2 типа установки автоматики: внутрь и наружу. Поверьте, в установке автоматики нет ничего сложного и это вполне можно сделать своими руками

Более детально про установку автоматики для распашных ворот, можно прочитать в следующих материалах:

Кроме того, рекомендуем Вам ознакомится и с таким материалом как: Как выбрать автоматику для распашных ворот. Эта информация позволит вам сделать правильный выбор автоматики которая идеально подойдет под ваши ворота

выбор привода и их характеристика

В настоящее время распашные ворота можно оборудовать современными автоматическими системами, которые позволят открыть или закрыть ворота дистанционно с помощью пульта управления. Современное оборудование разрешает пользоваться воротами, не выходя из своего автомобиля или дома.

Автоматика на распашных воротах

Кроме того, установить автоматику на распашные ворота можно самостоятельно.

Автоматические ворота все больше пользуются спросом, и это говорит о том, что такие ворота удобны и комфортны. Устройство включает в себя автоматическое оборудование и несколько створок, с помощью которых, можно открыть ворота внутрь или наружу.

В основном принято открывать створки наружу, ведь это более удобно. Оборудование, комплектующие, материалы, которые применяются для изготовления таких ворот, очень разнообразны.

Важной составляющей таких распашных ворот является автоматическая система, установка которой сделает возможным насладиться всеми преимуществами автоматических ворот.

Преимущества автоматических распашных ворот

Среди преимуществ можно выделить:

1. Нет необходимости выходить из дома или автомобиля, для открытия или закрытия ворот. Просто воспользуйтесь кнопкой на пульте. Особенно это удобно в холодную и сырую погоду. Кроме этого, экономится время;
2. Происходит надежная фиксация открытия и закрытия приводом;
3. Скорость открытия 12-15 секунд;
4. Надежность и долговечность;
5. Возможность подсветки территории;
6. Наличие специального ключа для того чтобы перевести ворота в ручной режим при отсутствии электроэнергии;
7. Бесшумная работа автоматики;
8. Дополнительная безопасность, возможная благодаря блокировке створок.

Современный рынок предлагает много решений по автоматизации конструкции, разнообразие цен и производителей. Однако в конечном счете выбирает владелец. В зависимости от целей и финансовых возможностей, приобретается то или иное оборудование.

Очень важно обратить внимание на схему подключения распашных ворот к системе электрического обеспечения. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы характеристики оборудования подходили к электросети.

Основным недостатком является то, что если на пути движения створок существует помеха, ворота могут заклинить. Для того чтобы ворота не выходили из строя, нужно тщательно следить за этим. Кроме того необходимо проводить профилактику.

Автоматика на ворота

Смазывать все детали, требующие смазки. Если механизм заклинило, не нужно применять силу для его открытия (закрытия). В случае поломки, пригласите специалиста.

Установка распашных ворот

У распашных ворот отсутствуют колеса, ролики и направляющие, за счет чего нет необходимости специально для них подготавливать фундамент, как в случае откатных. Среди материалов для монтажа распашных ворот стоит выделить:

1. Профильные трубы с сечением 60х30, 40х30 мм;
2. Швеллер или профильная труба размерами 100х100 мм;
3. Материал для обшивки. Это может быть дерево, профнастил и т.п.;
4. Арматура диаметром 14 мм;
5. Электроды;
6. Кирпич;
7. Раствор из цемента, песка и щебня.

Инструменты:

1. Лопата;
2. Сварочный аппарат;
3. Болгарка;
4. Уровень;
5. Измерительный инструмент;
6. Шуроповерт.

Прежде чем устанавливать распашные ворота, сделайте замеры, подготовьте место для монтажа. Выкопайте 2 ямы для опорных столбов. Они должны стоять ниже, чем промерзает почва примерно на 1,2 метра. Ширина составит 30 см. На дно ямы насыпьте щебень. Затем опустите опорные столбы в яму.

Можно использовать металлические трубы или швеллер. Залейте столбы бетоном (на ведро цемента 3 ведра щебня, 3 — песка). Если планируете ставить электропривод, то просверлите под него дырку и установите изоляционную трубку.

Распашные ворота с автоматикой чертежи

Далее приварите к столбам опорные пластины. На них будут крепиться петли. Понадобится 4-8 петель. Их количество зависит от веса и размера створок.

Затем нужно подготовить створки. Сварить прямоугольный каркас по ширине ворот. Сначала его нужно сделать слитным. По центру приварить еще 2 трубы. Между ними должен быть промежуток от 5 до 10 мм. Затем нужно распилить каркас между центральными трубами. К створкам приварить петли и навесить полотно на опорные столбы.

Установка автоматики своими руками

Наличие электропривода в распашных автоматических воротах — основное отличие от ворот, которые открываются вручную. Вы можете установить автоматические ворота своими руками.

Суть привода заключается в том, что с помощью редуктора двигатель приводит в движение рычаг. Комплект также состоит из: фотоэлементов, замка для разблокировки ключей, сигнальной лампы и блока управления.

Приводы и их характеристики

Приводы делятся по способу усилия и бывают:

1. Линейные;
2. Рычажные.

По принципу работы можно поделить на:

1. Гидравлические;
2. Электромеханические

По месту монтажа:

1. Наземные;
2. Подземные.

Схема с указанием количества жил электрических проводов

Линейные приводы

Самые популярные на сегодняшний день электромеханические линейные приводы. Их устанавливают чаще всего, вследствие доступной цены, легкой установки, наружного открытия.

Работа привода заключается во вращении двигателем винта через редуктор. Винт двигает гайку вдоль направляющей, вследствие чего энергия вращения двигателя преображается в линейное передвижение гайки, которая и открывает конструкцию.

Для долговечности и плавности хода этот тип приводов требует, чтобы двигатель замедлялся в конце циклов работы, перед тем как среагирует конечный выключатель. Если двигатель будет замедляться в конце цикла работы, то и привод будет функционировать долго. Блок управления выполняет эту функцию в линейных приводах.

Рычажные приводы

Рычажные приводы обеспечиваю плавность и прочность работы ворот. Они работают так: на вертикальный вал через редуктор двигатель передает энергию. На вертикальном валу удерживается кривошип через шатун (рычаги), который перемещает ворота. Рычажные приводы содержат датчики контроля оборотов двигателя и конечные выключатели.

Можно установить рычажный привод под землей. Однако такой тип установки мало используют, так как туда может запросто попасть вода, возможно замерзание при низкой температуре.

Рычажный привод для ворот

Гидравлические приводы

Принцип действия гидравлического привода: реверсивный гидравлический насос двигателя усиливает рабочий раствор в гидроцилиндры, которые двигают ворота. Система оборудована датчиками, обеспечивающими безопасность. Этот вид приводов такой же надежный, как и линейный электромеханический. Однако его используют мало, поскольку он дорого стоит.

При этом если вес, размеры створки близятся к максимуму и ворота часто используются, то нужен гидравлический привод.

Есть 3 варианта установки ворот с линейной автоматикой: открытие наружу, внутрь и внутрь с углублением.

Установка автоматики при открытии ворот наружу

На этапе подготовки проема, нужно сделать закладные. Как правило, в центре столба из кирпича укладывают трубу с сечением 100х100 мм или швеллер. Затем приваривают арматуру. Далее выводят три закладных под профильную трубу размером в 60х30 мм на опорном столбе, на котором нужно приварить петли для створок. При этом закладные для приводов должны находиться на высоте крепления приводов.

Когда конструкция установлена, приступают к установке автоматики. На раму каркаса приварите один кронштейн, на закладную столба — второй. Соблюдайте все нормы: если не учесть, хоть одну, автоматика может не работать.

Очень важно проложить проверенные провода. Нужно, чтобы они были целыми и тщательно изолированными.

Установка автоматики при открытии ворот внутрь

В таких воротах промежуток от центра петли до границы несущего столба должен составить 6 см.

При открывании полотна внутрь, столбы ставят так, как и при открытии наружу. Рекомендовано заложить в центр швеллер или металлическую трубу. Материал выбирайте на свое усмотрение. Далее нужно вывести закладные для крепления кронштейнов.

В крайних углах хода ворот нужно установить упоры. Их делают из арматуры или уголков.

Установка автоматики при открытии ворот внутрь (проделывание углубления)

Возможно, когда вы ставили ворота, не думали над тем, что будут использованы приводы и поставили петли по центру столба. Рассмотрим вариант, при котором автоматика ставится на уже установленные ворота.

Если взять, к примеру, столб 38х38 см, то делать углубление нужно в 14-15 см. Ширина и высота составят по 25 см. Если труба была обложена кирпичом, то кронштейны надежнее приварить на ней.

Оборудуйте ваши распашные ворота электроприводом и почувствуйте, насколько удобнее стало попадать на территорию участка. Кроме, того, используя все рекомендации и советы, вы можете поставить автоматику на распашные ворота самостоятельно. Автоматические распашные ворота – правильное решение для тех, кто стремится к безопасности и комфорту.

Варианты установки автоматики для распашных ворот

Монтаж автоматики для распашных ворот начинается на самом этапе установки боковых столбов опоры. Это связано с тем, что проводка и все кабели для подключения электропитания и осуществления управления конструкций чаще всего находятся внутри столба, а также должны иметь места выхода наружу.

Технические особенности автоматики для распашных ворот

Система автоматики включает в себя следующие элементы:

• правосторонний или левосторонний приводы самозапирающиеся;
• блок с платой управления и трансформатором;
• крепежные элементы;
• гайки, болты, а также ключи, предусмотренные на случай аварийного открывания.

Автоматика для распашных ворот может быть установлена на достаточно ограниченной площади при том, что ворота занимают большую территорию. Кропотливый выбор типа устройства с учетом всех технических нюансов позволит подобрать максимально качественное и долговечное оборудование.

Распашные ворота могут открываться одним из двух способов – внутрь огражденной территории или наружу. Для автоматизации работы конструкции используются различные типы приводов, среди которых самыми популярными являются рычажные или линейные. Работа последних основана на принципе поступательных движений, они самые распространенные. Рычажные приводы (из двух составляющих, соединенных подвижным шарниром) встречаются редко в готовых конструкциях ворот, преимущественно в тех случаях, когда линейный установить невозможно. Существует еще один вариант автоматики – подземный привод, который углубляется ниже уровня земли. Этот способ используется при необходимости спрятать от глаз все технические моменты и устройства с целью сохранения общего вида дизайна конструкции.

Как правильно выбирать автоматику для распашных ворот

При выборе типа автоматики следует учесть важный параметр – вес створок, чтобы в работе не возникало перебоев из-за перегрузки или поломки привода. Кроме того, обязательно принимается во внимание площадь створок, плавность и легкость их хода. Немаловажным фактором считаются погодные условия: для эксплуатации при морозе, в снежную или дождливую погоду лучше использовать привод с запасом мощности.

При выборе автоматики важен расчет интенсивности работы ворот, как часто они будут открываться и закрываться. Следовательно, мощность привода будет различной при установке на ворота в промышленных объектах или бытовых.

Способы монтажа автоматики на столбах

Если в конструкции установлены кирпичные столбы, то монтаж автоматики на них требует соблюдения некоторых правил. В кирпичной кладке крайне плохо и ненадежно держатся дюбели, особенно если кирпич керамический. Поэтому монтаж автоматики осуществляется посредством крепления кронштейнов к арматуре или трубе внутри столба, или же на заранее предусмотренную закладную пластину. С помощью болгарки делается прорезь, кирпич выбивается, а к внутренней металлической трубе приваривается кронштейн.

Монтаж на столбы металлические в разы упрощает поставленную задачу крепления привода. К поверхности столба привариваются специальные пластины, к которым затем крепится автоматика.

Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы промежуток от средней части пластины до края столба не превышал 0,6 см. При установке приводов линейного типа осуществляется как высокий, так и низкий монтаж, то есть автоматика расположена в верхней половине столба, в нижней или посередине. Линейный привод позволяет створкам открываться до угла 90 градусов, в отличие от рычажного, обеспечивающего распахивание до 120 градусов.

После установки автоматика должна быть обязательно проверена в работе. Механизм должен работать плавно, без рывков. Кроме того, в процессе эксплуатации нельзя допускать провисания створок, что может привести к поломке автоматики.

Специалисты рекомендуют устанавливать автоматику на этапе монтажа ворот, но в принципе допускается вариант установки на уже готовые конструкции, которые изначально не были готовы для такого усовершенствования. Для этого в столбе потребуется сделать специальную нишу, где будет расположен привод. К примеру, при параметрах столба 38х38 см нишу делают высотой 15 см, а в глубину и в ширину по 25 см.