Уаз патриот датчик аварийного давления масла: Как заменить датчики давления масла в УАЗ Патриот

Содержание

где расположен в автомобиле, для чего нужен, как поменять » АвтоНоватор

Датчик давления масла в автомобилях семейства УАЗ регулирует уровень смазки узлов и деталей двигателя. Его принцип работы и функции традиционны — контроль давления масла в системе и подача сигнала при недостаточном или избыточном давлении. Однако автомобили УАЗ различной модификации и даже года выпуска имеют разные допустимые показатели давления масла и места расположения датчиков.

Принцип работы и основные параметры датчиков давления масла автомобилей УАЗ

Датчики давления масла автомобилей УАЗ различных моделей и модификаций заметно отличаются друг от друга. Поэтому автовладельцу при замене датчика необходимо быть очень внимательным. Маркировка нового элемента должна полностью совпадать с информацией, указанной на корпусе старого, вышедшего из строя.

«Хантер»

Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер» представляет собой резистор переменного тока — его сопротивление будет меняться в зависимости от давления. Он имеет маркировку ММ358 и следующие характеристики:

  • рабочее напряжение — 12 В;
  • максимально допустимое давление масла — 6 кг/см2;
  • резьба под винт М4;
  • при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
  • работает в паре с указателем типа 15.3810.

Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер»

«Буханка»

Датчик автомобиля УАЗ «Буханка» имеет маркировку 23.3829. Его технические характеристики и принцип работы аналогичны рассмотренному выше УАЗ «Патриот». Незначительное отличие заключается в том, что рабочим элементом является реостат, а не резистор.

Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Буханка»

«Патриот»

Датчик этой модели УАЗ маркирован как 2312.3819010.

Его принцип действия тот же, что и у «Хантер» и «Буханка». Основной элемент — резистивное устройство, чувствительное к изменению давления масла в системе. Он имеет следующие технические характеристики:

  • рабочее напряжение — 12 В;
  • максимально допустимое давление масла — 10 кг/см2;
  • резьба под винт М4;
  • при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
  • работает в паре с указателями всех типов.

Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Патриот» паохож на своих предшественников

Расположение датчика

Датчик расположен в подкапотном пространстве автомобиля УАЗ. На моделях УАЗ «Буханка» и «Хантер» он установлен непосредственно на двигателе над выпускным коллектором. На УАЗ «Патриот» он находится там же, но закрыт защитным кожухом от высокой температуры и пара, выпускаемого коллектором.

Датчик установлен на корпусе двигателя над выхлопном коллектором

Проверка работоспособности

Технология проверки работоспособности датчика давления масла автомобилей УАЗ «Хантер» и УАЗ «Буханка» практически идентична, а для УАЗ «Патриот» предлагается несколько иной порядок действий.

«Хантер» и «Буханка»

Для диагностики исправности датчика давления масляной жидкости следует выполнить следующие действия:

  1. Отсоедините разъём ХР1 от панели приборов в салоне автомобиля.

  2. Включите зажигание.

  3. Присоедините дополнительный кабель к контакту № 9 и замкните его на корпус. Индикатор давления масла на приборной панели должен показать 6.0 кг/см2.

  4. Перекиньте дополнительный кабель на контакт № 10. Показания индикатора в салоне должны увеличиться до 10 кг/см2.

Если реальная величина давления соответствует указанным значениям, то датчик исправен. Если нет — его следует срочно заменить.

«Патриот»

  1. Отсоедините клемму №9.
  2. Включите зажигание.
  3. Соединить клемму № 9 с массой колодки ХР1.

Исправный элемент при изменении давления должен показывать следующие значения:

  • при 0 кгс/см2 — 290–330 Ом;
  • при 1. 5 кгс/см2 — 171–200 Ом;
  • при 4.5 кгс/см2 — 51–79 Ом;
  • при 6 кгс/см2 — 9.3–24.7 Ом.

При любом несоответствии указанных значений устройство подлежит замене.

Видео: проверка работоспособности с помощью манометра

Замена

Алгоритм замены датчика давления масла на автомобилях семейства УАЗ достаточно прост. Вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • рожковый ключ на 17;
  • рожковый ключ на 22;
  • отвёртка;
  • герметик.

Рекомендуется выполнять работы в следующем порядке.

  1. Пометьте провода датчика, один из которых подключён непосредственно к его контакту, а другой к сигнализатору в салон, маркерами разных цветов. Отсоедините провода.
  2. Открутить винт крепления наконечника провода, идущего к устройству.
  3. С помощью отвёртки снимите защиту с двигателя.

    Гаечным ключом отсоедините минусовую клемму аккумулятора

  4. Откройте капот.
  5. С помощью ключа на 17 отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

    От неисправного датчика давления масла следует отсоединить два провода

  6. Гаечным ключом на 22 выверните старый датчик.
  7. Установите новый элемент, предварительно нанеся на его резьбу немного герметика.
  8. К новому устройству присоедините помеченные ранее провода.
  9. Для проверки работоспособности нового датчика запустите двигатель и через некоторое время посмотрите, не появились ли следы утечки масла. В противном случае плотнее затяните все болтовые соединения.

Таким образом, процедура проверки работоспособности и замены неисправного датчика давления масла на автомобилях семейства УАЗ достаточно проста. Особое внимание при установке нового устройства следует обратить на его маркировку — на разных моделях используются разные элементы.

Удачи на дорогах!

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Датчик давления масла УАЗ 409, Патриот, аварийный датчик масла

Датчик давления масла УАЗ, равно как и аварийный, является контролирующей частью смазочной системы ДВС. В моделях УАЗ «Патриот» с бензиновыми моторами марки ЗмЗ-40906, 409051 ZMZ Pro, 40905 детали расположены в тройнике, который установлен в канал подачи масла ГБЦ. Узел тройника устанавливается в передней панели головки блока, слева.

Особенности мотора ЗмЗ 409

До 90 % владельцев Патриота, сталкиваются с некорректными отклонениями стрелки указателя на приборной панели, когда на холостом ходу снижается показатель напора в смазочном канале ДВС, при этом нет сигнала аварийной лампочки.

Распространенные причины:

  • датчик давления масла (бензиновый агрегат) вышел из строя после перегрева;
  • несовместимость элемента со стрелочным указателем на панели.

В моторах класса ЗмЗ до 2016 года ДДМ располагается над патрубками выпускной системы, электрические комплектующие детали постоянно работают при критически высоких температурах, выходят из строя и посылают некорректный сигнал на указатель приборной панели.

С модернизацией двигателя под протокол Евро3, между контрольным узлом и выпускным коллектором устанавливают защитный термоэкран, который должен препятствовать перегреву элемента. На практике мера не работает, и многие водители устанавливают механический датчик давления масла, чтобы избежать его частой замены.

ДДМ УАЗ Патриот, заводского номера ММ358 имеет несколько аналогов, запчасти под номерами 23.3829 и 39 02–38 29. Совмещаются они со стрелочным указателем определенного класса. Если провести монтаж без учета совмещения класса, показания для водителя всегда будут некорректными.

Совместимость классов ДДМ и стрелочных указателей

 

Датчик Указатель
ММ-358 15 38 10
23 38 29 152 38 10
39 02 38 29 341 38 10

Датчик аварийного давления (ДАД) — контроллер смазочной системы. Этот узел посылает сигнал на водительскую панель при критически низком уровне воздействия в масляном канале. На приборной доске загорается красная масленка или лампочка. Аварийный узел срабатывает при параметрах ниже 0.4–0.8 кгс/см².

Конструктивные особенности ДДМ

Датчик давления масла УАЗ 409 передает данные на стрелку указателя через уменьшение сопротивления реостата в меньшую сторону. Принцип работы простой: при неработающем моторе, воздействие в смазочной системе ДВС отсутствует, ДДМ показывает свое номинальное сопротивление в диапазоне 158–172 Ом. После запуска ДВС возрастает напор смазки, которая давит на гибкую мембрану ДДМ, изменяет ее положение, происходит движение ползунка, сопротивление снижается, показатель передается на стрелку, отодвигая ее вправо.

Рабочие характеристики:

  • напряжение — 12 В;
  • ток — 0.15 А;
  • параметры работы — 2–0.6 кгс/см²;

Максимально допустимое воздействие в смазочной системе — 6.0 кгс/кв.см. При показателе 4.6 кгс/кв.см клапан редукции открывается, и происходит сброс смазки в циркуляционную зону. На холостом ходу оптимальный показатель при оборотах коленвала 850 об/мин. для моторов УАЗ:

  • 409 10 — более 1.0 кгс/кв.см;
  • 409 05 10, 409 11 10 — от 0.7 кгс/кв.см.

ДАД

Контроллер или аварийный датчик давления масла УАЗ имеет заводской номер ММ111Д, каталожные номера аналогов: 26 02 38 29, 40 21 38 29, 60 12 38 29. Узел контактного рабочего типа служит для оповещения о критически низком напоре масла в каналах ДВС.

ДАД работает вместе с сигнализирующим устройством, расположенным на приборной доске. Если пищит датчик давления масла, значит, показатель упал ниже 0.8 кгс/кв.см. Принцип работы детали основан на разрыве контактов, которые сомкнуты при нулевом давлении в канале.

При повороте ключа зажигания, давление в каналах отсутствует. Загорается аварийная лампочка (масленка). При включении ДВС напор в каналах возрастает, происходит подача смазки в корпус ДАД, мембрана отодвигается, контакты расходятся, аварийная лампочка гаснет.

Проблема некорректной работы ДДМ решается путем его замены. Если одновременно с падением давления срабатывает аварийный узел, необходимо проверять агрегаты всей смазочной системы и каналы.

Видео по теме

замена механического и электрического указателя

Двигатели современных автомобилей оборудуются множественными контроллерами и датчиками, в частности, речь идет о машинах отечественного производства УАЗ. Если регуляторы ломаются, это может стать причиной некорректной работы мотора, поэтому каждый автовладелец должен разбираться в устройстве силового агрегата. Для чего используется датчик давления масла УАЗ и как его заменить при необходимости? Основная информация представлена в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание контрольно-измерительного прибора

Каждый автомобиль оснащается датчиком давления масла. Однако, далеко не каждый автолюбитель знает, что это за устройство и в каких целях оно используется. Перед тем, как мы расскажем о замене и неисправностях, предлагаем ознакомиться с основной информацией касательно предназначения, принципа работы, а также расположения контроллера.

Предназначение и принцип работы

Стрелочный указатель давления жидкости в моторе

Предназначение данного контроллера заключается в предупреждении водителя о том, что давление в системе смазки снизилось, а это, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. Датчик аварийного давления масла в автомобиле УАЗ Патриот 2 выполнен металлическом корпусе, внутри которого расположен специальный поплавок, который перемещается по специальным патрубкам. Данный поплавок также оборудуется магнитом, а в патрубке расположен электрический выход, который им контролируется. При снижении уровня давления в системе магнит осуществляет замыкание контакта, при этом замыкая контакт, таким образом, подавая напряжение на контрольный щиток.

Из-за замыкания контактов на щитке загорается соответствующая лампочка, а также индикатор Check, свидетельствующий о необходимости проверки мотора. В моделях Патриот используется два контроллера, второй используется для передачи импульса на блок управления. Он выполнен в виде бочонка с резисторным элементом переменного сопротивления. Назначение этого устройства заключается в передаче данных на блок управления об уровне давления в силовом агрегате. То есть первый регулятор относится к аварийным устройствам, а второй — к информационным.

Местонахождение

Устройство расположено на верхней части блока цилиндров, с правой стороны. К регулятору подключен провод, использующийся для передачи импульса о срабатывании девайса.

Место расположения ДДМ

Характерные неисправности и способы их устранения

Если указатель давления масла в автомобилях УАЗ Патриот 2 и других моделях выходит из строя, на приборной панели появится соответствующий индикатор.

Причины могут быть следующие:

  1. Снизился уровень жидкости в двигателе. Проблема утечки расходного материала известна многим автолюбителям. Если появление индикатора на приборке связано именно с утечкой масла, то автовладелец должен в первую очередь выяснить причину, по которой это произошло, после чего долить жидкость в систему. Бывает такое, что масло давит через изношенные уплотнители, тогда осуществляется замена уплотнительных элементов.
  2. Также причина может заключаться в сбое, произошедшем в работе электрической цепи. Если это так, то следует произвести диагностику проводки, поскольку есть вероятность, что случился обрыв или замыкание контактов. Также можно попытаться установить новый контроллер, после чего проверить, будет ли дальше гореть индикатор на приборке или нет.
  3. Если устройство пищит, то нужно произвести диагностику масляного фильтрующего элемента на обратное давление. Такая неисправность случается достаточно редко, но иногда причина кроется именно в самом фильтре.
  4. Вышел из строя датчик. Если контроллер отработал свой срок эксплуатации, это может привести к его выходу из строя. Вышедший из строя девайс не подлежит ремонту, его необходимо только менять.
  5. Окисление контактов на выходах ДДМ. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев, причем часто люди бездумно меняют рабочие датчики, не проверив их контакты. А потом, установив новый контроллер, удивляются, почему он не работает. Из-за окисления контактов устройство не может быть полноценно подключено к сети, соответственно, его работа также будет неполноценной. Контакты подлежат очистке или замене (автор видео — Саша Михалыч).

Инструкция по замене указателя

Если диагностика показала, что устройство подлежит замене, у вас есть два варианта — либо поменять его с помощью специалистов, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант более предпочтительный, поскольку в целом в замене датчика нет ничего сложного, выполнить эту процедуру можно своими руками буквально за пять минут. Для замены девайса вам потребуется стандартный слесарный набор, включающий в себя комплект гаечных ключей (вам потребуются ключи на 17 и 22), а также отвертку.

Итак, для этого, чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

  1. Для начала откройте капот и найдите сам контроллер. Выше мы уже сказали, где он находится.
  2. Когда устройство будет найдено, вам нужно будет ослабить болты, которые фиксируют разъем провода на самом девайсе. Сделав это, кабель можно отвести в сторону, чтобы он не мешал.
  3. Затем из посадочного места выкручивается сам контроллер.
  4. Когда устройство будет демонтировано, нужно произвести установку нового датчика давления, при этом соблюдая аналогичный порядок действий, только в обратной последовательности.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Как видите, она осуществляется всего в несколько этапов и в ней нет ничего трудного. Пожалуй, самый ответственный момент в этом процессе — это точно определить, когда устройство сломалось и нуждается в замене.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДДМ»

1. Ослабьте болт, фиксирующий провод, и отсоедините его от ДДМ. 2. Выкрутите регулятор из посадочного места с помощью гаечного ключа. Загрузка …

Видео «Ремонт патриотовского ДДМ своими руками»

Процесс ремонта, а также основные нюансы, которые следует учесть в ходе проведения этого процесса, описаны на видео ниже (автор — Александр Обливин).

ММ111В Датчик аварийного давления масла ГАЗ,УАЗ,МАЗ,КамАЗ,ЗИЛ (винт.соед.) (про-во ДК)


* Наличие товара и цены окончательно уточняются при оформлении заказа.

ОТЗЫВЫ 0

Отзывы о товаре

ОПЛАТА

Оплата наличными

Вы можете оплатить Ваш заказ наличными в магазине по цене сайта при условии покупки товара на сумму не менее 300 грн. Если сумма покупки менее 300 грн, то товар отпускается из магазина по розничной цене. Оплата производится только в гривне.

Оплата по безналичному расчету

   Для оплаты заказа по безналичному расчету менеджер нашего магазина высылает Вам счет-фактуру по факсу или электронной почте. Счет, а также резерв товара действительны в течение трех банковских дней. Товар отпускается после получения оплаты на наш расчетный счет. Стоимость товара НЕ включает НДС.
   Для оплаты товара с НДС цены уточняются по телефону или через форму Заказа с обязательным указанием необходимости оплаты с НДС.

ДОСТАВКА

Доставка по г.Днепр

Оптимальный способ получения заказа, если вы находитесь в г.Днепр. В этом случае можно забрать заказ самостоятельно или через доверенное лицо в удобное вам время в течение рабочего дня в нашем магазине.
   В пределах Днепра мы осуществляем бесплатную доставку товара в течение рабочего дня при условии покупки на сумму не менее 5000 грн. Во всех остальных случаях стоимость доставки по городу составит 7 грн./км (но не менее 180 грн. в целом), если не оговорены дополнительные условия.

Пожалуйста, оговаривайте удобное время, адрес и условия доставки по телефонам:
+38 (096) 097 77 00
+38 (095) 725 77 00
+38 (063) 124 77 00
Или по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Доставка по Украине

Мы отправляем автозапчасти во все регионы Украины почтовыми предприятиями и грузоперевозчиками такими, как «Новая почта»,  «Ин-тайм», «Gunsel», «Міст Експрес» и другими после предварительной оплаты заказа согласно выставленного счета.

   Также можно получить товар наложенным платежом через перевозчика «Новая почта», «Ин-тайм» после предварительной оплаты на расчетный счет или на карточку «Приватбанка», составляюшей стоимость двусторонней доставки товара, а оставшуюся сумму оплатить при получении. Помимо оплаты стоимости товара и его доставки к дополнительным расходам можно отнести комиссию за отправку денег продавцу 2% и стоимости оформления 25-30 грн.
   Стоимость доставки по Украине зависит от веса и размеров посылки, а также расстояния до Вашего города. После отправки заказа мы сообщим Вам номер декларации и дату прибытия.
   Транспортные расходы оплачиваются заказчиком при получении. Расписание рейсов и стоимость доставки вы можете узнать на сайтах автотранспортных компаний:

 

 

 

Уаз патриот давление масла


Давление масла — размышления и проверка — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

После замены цепей грм обратил внимани, что по утрам иногда подозрительно цокают клапана и начал пищать датчик давления на горячий мотор, раньше такого не было. Проверил мехманометром, который уже лет 20 живет в гараже. 0.4-0.3 на горячуюю (( Сменил масло на лукойл шелл, который слил очень подозрительно выглядит — больно жидкий был при 40 градусах — вот видео:

Ну после замены давление подросло на горячем до 0. 6)) Закралось легкой сомнение — датчик на лампочку работает от 0.6 кгс/м
При замене масла поменял и фильтр на BIG 1173 . У снятого Колана обнаружился криво зажатый клапан

тут видно край резинового клапана в отверстии сверху


После этого закралось легкой сомнение — датчик на лампочку работает от 0.6 кгс/м, то есть лампочка должна была моргать при низком давлении! А она не моргала. Для успокоения души приобрел манометр для масла и тут же вкрутил его вместо аварийного датчика. Что мы видим — реальное давление 2, по боченку — 0.8!

реальное давление

мнимое))

Вкрутил вместо боченка тот манометр, по которому тарировал боченок — тоже 0.8!
Тут я его и подписал красивым словом, дабы он больше не вводил в заблуждение))

врунишка

врунишка помечен — теперь не обманет))

Снятый боченок развальцевал и оттарировал по правильному манометру

в процессе тарировки

реальное теперь!

как тут!

Теперь ничего не зудит о давлении масла — оно нормальное, все исправно, масло хорошее, боченок не врет))
Можно спать спокойно.
А шелл предыдуший похоже был паленым! Немного в канистре осталось — и есть еще слитое, может куда на проверку отправить?

Цена вопроса: 698 ₽ Пробег: 107 500 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot Limeted «УМКА» › Бортжурнал › В поисках давления масла в двигателе ЗМЗ 409.05 УАЗ Патриот

Привет друзья!

Как я уже писал в этом отчете произошло некое волшебное событие связанное с малым давлением масла на XэXэ, даже вернее сказать о котором я узнал спустя время. Не верьте мне! Предпосылки к этому были, но весьма кратковременные и относительно давно, примерно 7-8 месяцев назад до случая описанного выше.
Хотя утверждать, что падение давления масла именно из-за этого тоже утверждать не могу. Все может быть, все может быть…
— Давай рассказывай какие предпосылки?!
После замены масла уже на следующий день, на повороте у меня начала мигать аварийная сигнализация давления масла.
Да ладно? УМКА ты съел как минимум 4 литра масла за день? Не может быть, однозначно проблема либо в проводке, либо в самом датчике, мгновенно подумал я, продолжая ехать в третьем ряду с включенным правым поворотником, «намигивая» всем о своем намерении произвести посадку.
Поднимаем капот и …
Правая часть подкапотного пространства была красиво окрашена жидкостью напоминающей свежее моторное
масло изначально скорее всего находившееся внутри сего агрегата.
Более детальное изучение привело мой взор к масляному фильтру, на котором уплотнительное кольцо (резинка) было частично выдавлено наружу.
Появились первые бредовые идеи о том что забило маслоканал, но на подобные случаи на маслонасосе есть перепускной клапан.
Дело в том что за мой реальный стаж в 25 лет не считая вождения в школьном возрасте, такое с масляным фильтром в первые.
— А что за производитель масло фильтра?
MANN 920/21 — это наверное самый трендовый фильтр для ЗМЗ 409.
Забегу вперед.
Как потом оказалась, существуют подделки у которых диаметр резинового уплотнительного кольца на 5 мм меньше в отличии от оригинальных фильтров.
Ну да ладно, оставляю машину, еду в автомагазин, покупаю такое же масло, фильтр, меняю, заливаю «до уровня». (не хватало 5 литров).
Завожу двигатель, все в норме, изменений в работе ДВС нет.
-Ты что не заметил как потерял 5 литров масла?
Нет! Сейчас уже не помню, но скорее всего печка была выключена, выдавливание уплотнительного кольца произошло с направлением на грязезащитный кожух, возможно больше «давило» направленной струей в сторону переднего моста.
А вот почему подобное масло-шоу не заметили другие водители могу только списать на то что УАЗики находятся в особой касте юмора, и видимо «небольшое» подтекание масла, не вызвало ни у кого бурной реакции (шутка).
Признаюсь вам друзья, я имею определенный опыт ремонта как зарубежных так и отечественных ДВС, но с подводными камнями двигателя ЗМЗ знаком только с разговоров, и почитывая всякие разные профильные форумы.
Успокаивало только то что как многие говорят давление в 1.0 кг/см2 — это норма.
Хотя какая норма если у моего знакомого на стоке давило в 2.2 кг/см2.
И вот пока жена лежала в роддоме было принято решение «по быстренькому» посмотреть как поживают постели распредвалов, ведь именно в ГБЦ как говорят теряется основное давление масла, а уж после масло голодания наверное в этом вся проблема.
Да, были небольшие риски (натиры) на постели ГБЦ в районе основного (большого) бугеля, ну не прям критические, опять-же, а люфт валов отсутствовал по крайней мере «на ощупь».
Задиры (риски) убрал путем бомж ремонта, а именно «занижением» бугелей и прикаткой валов к постелям, путем использования мелкозернистой притирочной пасты для клапанов (на тот момент у меня не было развертки постелей распредвалов, собственно как и времени).
Попутная замена полуколец осевой фиксации коленвала (от Rodos-M) меня окончательно успокоила, ведь проверенные вкладыши коленвала находились в хорошем состоянии.
Отчет здесь
В общем после притирки постелей подмигивать давление на XэXэ перестало, и стало четким в 1.0 кг/см2
НО, главное! У меня установлен маслонасос от ЗМЗ 514 вам — это о чем то говорит? У него давление как понос после недельного воздержания!
Подведем итоги:
1. В октябре 2018 г. вытекло масло, до января 2019 г. ездил не заморачивался, и даже не знал какое давление масла в системе. Вообще для меня это странно, хотя ни чего не напрягало, машина работала штатно.
2. В январе 2019 г. «притер» постели распредвалов, и поменял маслонасос, произвел дефектовку и мелкий ремонт, давление осталось 1.0 кг/см2
3. И вот спустя четыре месяца…
Немного фокусов! Давление ДВС, а с ним и мое артериальное подросло, и поднялось само собой c 0.7…0.1 кг/см2 до:

Полный размер

Все таки присадки на основе поддорожника помогают, давление на ХэХэ со временем растет, покупал в аптеке


В общем пора переходить к глобальным мерам, все эти разные показатели надоели.
Разбираем пол двигателя и…
Без комментариев
Получается я с этим люфтом ездил как минимум пол года!
Напомню, что двигатель работал четко и устойчиво, посторонних звуков не было.


Обратите внимание (взято в круг) внешняя втулка сдвинулась по ходу вращения распредвала и практически перекрыла масло канал. А вот малая (внутренняя) осталась на месте


Как то так


Полный размер

Ведомая звездочка на ощупь износилась в краях на 1-1.5 миллиметра. А вот фланец осевого перемещения промежуточного вала достойно перенес вся тяготы, и практически не износился, на ощупь одна десятка. При покупке фланца обратите внимание на толщину, он должна составлять не менее 4,08-4,1 мм. Как оказалась существуют заниженные экземпляры до 6-ти десяток


Полный размер

На покупном и заводском фланце конструкционная легированная сталь 38ХА. Норм.


Полный размер

Ведущая звездочка осталась как новая



Цепь от «Прогресса» такие колебания выдержала тоже на мой взгляд достойно, и при проверке не вышла за пределы допусков


Полный размер

Изготавливаем приспособления, и оправки которые нам пригодятся в работе.


Полный размер

Изначально купил фланец промвала от Rodos-M (на фото бронза) (который глушит технологическое отверстие), хотя такой фланец можно было cделать самому, ну да ладно у него уже отработанные размеры.


Для того что-бы сделать все как принято говорить по феншую, нужно вынуть привод маслонасоса. Без специального оборудования таких как: бор-фрезы, реноватор или маленькая болгарка туда можно даже не лезть, и проще снять коллектор. Но думаю открутить шестеренку привода (с гайкой) маслонасоса можно и без этой эквилибристики.


Все как новое.


Обратите внимание на посадочную плоскость ведомых шестерен, на ЗМЗ она больше поддается логике. Кстати в идеале лучше поставить промвал от ЗМЗ 406 (цельный), но такого я не нашел. Дело в том что на промвалах нового образца бывают случаи пробуксовки штока, но редко. (пром вал нового образца состоит из двух частей, то есть шток запрессовывается). Бывают случаи пробуксовки после перегрева.


Полный размер

www.drive2.ru

Как поднять давление масла на ЗМЗ 405,406,409 — УАЗ Patriot, 2.2 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго Вам времени суток, уважаемые УАЗоводы!

Третья моя статья будет посвящена способу позволяющему поднять давление масла в движке на 0,7-0,9 кг\с. Данный метод я опробовал еще 5-6 лет назад и при замене цепей ГРМ, регулярно этим пользуюсь! Народ доволен! И так начнем…

Многие из Вас, наверняка замечали как в летнее время, на хорошо прогретой машине, в пробке, на холостом ходу, панель приборов начинала пищать и моргать лампой аварийного давления масла. Причин этого явления может быть достаточно много, начиная от повышенного износа вкладышей и постелей распредвалов, откровенно говняного масла, плохого масляного фильтра, перегретого датчика давления масла и.т.д., но вот такого подвоха от завода ЗМЗ, точно не ожидал никто.

Стрелкой показано отверстие в основном масляном канале!


С 2006 года завод изготовитель, по никому непонятным причинам, начал сверлить это отверстие. Так сильно необходимое нам масло, вместо того, что бы попадать в места с повышенными нагрузками — просто стекало по стенке блока в картер, даже не попадая на цепь! Правда обидно?

!


Полный размер

!


Для того, что бы избавиться от лишних потерь давления масла, делаем следующее:
1.- Ждем момента, когда приходит пора менять ГРМ.
2.- Разгибаем пластину двойной шестерни промвала и откручиваем два болта.

!


3.- Снимаем двойную звездочку.

!


4.- Под ней будет еще два болта (1) на 12. Их мы тоже откручиваем и снимаем стопорный фланец (2).
5.- Увидев дыру масляного канала, без мата, спокойно, берем деревянный чепик длинной 1 См и забиваем туда.
6.- Собираем все в обратном порядке, устанавливаем метки ГРМ, заводим мотор и радуемся!
Когда будете отмечать успешно проведенный ремонт, первая стопка за здравие автора)))

www.drive2.ru

Мелкий ремонт и проверка давления масла. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2008 года на DRIVE2

И так, Патрик накопил немного мелкий проблем. А именно: загудели ролики натяжителя ремня, отвалилась одна шпилька теплового экрана выпускного коллектора при попытке её подтянуть, моргание аварийного датчика масла на холостых при сильном нагреве мотора(ездил в лес и там это проявилось очень явно, мотор нагрелся до 100-105 градусов), а так же после пробега в 5000, после замены масла, начинают на холостых постукивать компенсаторы что говорит о их масляном голодании и о низком давлении масла на холостых.

А теперь по порядку.

Ролик натяжителя и обводные ролики. В них попросту высохла родная смазка, именно родная, потому что её там почти не было, а в новые ролики никто смазки не добавлял.

Полный размер

Вот такой вид был во всех трёх роликах.

Снял все ролики, вытащил канцелярским ножом пыльники и промыл бензином. Затем набил свежей смазкой, литолом производства СССР. Развалиться обводные ролики с большими подшипниками 6206 не успели, люфта почти нет, а вот в натяжительном уже присутствует люфт, там подшипник маленький, но до полного его умирания ещё далеко.

До шпильки я так и не добрался, времени не хватило.

По давлению масла. Для проверки вкрутил вместо аварийного датчика механический манометр.

Полный размер

Давление на холодном моторе на холостых.

Полный размер

Давление масла при первом включении вентилятора, включается примерно на 100 градусах согласно показанием приборной панели.

Полный размер

А это уже при втором включении вентилятора, масло нагрелось и давление упало до 0.5 атм, чуть погодя упало ещё ниже до 0.4 примерно.

Из измерений видно что на горячую давление масла падает до минимального критического для 409 мотора, до 0.4атм, датчик аварийки срабатывает на 0.4-0.5 атм. На данный момент после замены масла я проехал почти 6000км, фильтр стоит вазовский классический(его я тоже хотел поменять, но сегодня не успел). На светофорах нет нет да начинают постукивать гидокомпенсаторы, кстати в прошлую замену масла(я тогда накатал 7000км после замены) были точно такие же признаки на точно таком же пробеге, маслынный фильтр был вообще большой. Напрашивается вывод что либо поизносился масляный насос, либо в моторе большие утечки масла по коленвалу(и не только по нему), либо всё вместе. Думаю весной я всё же залезу под масляный картер и проведу диагностику насоса с вкладышами. А пока обойдусь заменой масляного фильтра. По хорошему конечно надо провести ревизию всему мотору, заменить манжеты коленвала, прокладки передней крышки, картера маховика и клапанной крышки, посмотреть состояние поршневой и клапанов, у последних поменять манжеты и проверить на люфты в направляющих, эдакая миникапиталка получается. Но пока такое я не планирую, но и не исключаю что возможно в этому году всё это я сделаю, пробег у машины уже 170к по показаниям приборки, возможно смотан, да и на машине покатались до меня по бездорожью не мало, так что лучше перебдеть чем потом попасть на внезапный не дешёвый ремонт ДВС.

Теперь о немного грустном. Когда смазывал ролики решил проверить на люфты всё что крутит ремень. Мотор кондея в норме, люфта практически не ощущается. Подшипники генератора уже говорят о том что смазки в них осталось мало, но люфта нет, его я тоже буду отдавать в ремонт на замену якоря, заодно и подшипники поменяют, и заменю регулятор на 3-х режимный. Помпа имеет люфт, но не критический, особых проблем с подшипниками пока нет. А вот насос ГУРа имеет приличный люфт вала, отклонение кромки шкива от крайних положений порядка 2-3 мм. Предыдущий владелец менял на насосе ГУРа манжету, теперь я понимаю почему, старая видимо подсохла и из-за люфта начала подтекать. Новая манжета пока держит, течей нет, только отпотевание, но на долго ли её хватит. Сам насос как ни странно работает, проблем с рулением нет. Напрашиваются 2 варианта развития событий. Первый, при наличии насоса в местных магазинах не по конским ценам сниму с машины насос, разберу и посмотрю возможно ли просто устранить люфт, если нет куплю и поменяю. Второй, если цены всё же будут конские или не будет в наличии, поставлю машину на несколько дней на ремонт, разберу насос, продиагностирую и если необходимо закажу насос через интернет. Цена насоса ГУРа в нете 9300 плюс доставка, цену местных барыг покажет поход по магазинам. Для справки, цена Оренбуржского медного радиатора у местных 14500, цена интернета на такой же 10550 плюс доставка около 1500, патрубки силиконовые у местных 2000, интернет 1150+доставка и тд.

Ну вот, на сегодня всё.

www.drive2.ru

Моргает лампочка давления масла Уаз Патриот — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Стою сегодня в очередной раз в пробке и смотрю как она моргает как-то мне оно под надоело решил таки выяснить к чему бы это.

Полный размер

Моргает лампочка давления масла Уаз Патриот на холостых оборотах

Моргает она на холостых при хорошо прогретом двигле (ну то есть когда в пробку встрянешь) Если поддать газку хотя бы до 1000 оборотов моргание пропадает.

Уаз Патриот 2013 года выпуска
Двигло ЗМЗ Бензин 409 пробег 102 тыс, думаю до капиталки ещё столько.
Масло лью TOTACHI 5W-40. Полностью синтетическое моторное масло класса «премиум» .
Масляный фильтр вроде от волги, беру постоянно в автозапчасти ВАЗ ГАЗ.
Масло менял 9 000 км назад. Обычно меняю через 10 тыс.

Думаю что за фигня, пробег не большой и тут у меня мысли погнали.
В общем по порядку с наименьшего:
0) Маленький уровень масла
1) Масляный фильтр забился
2) Датчик давления масла глюканул от перегрева (так как стоит рядом с выпускным коллектором)
3) Редукционный клапан
4) Термоклапан который на масляный радиатор
5) Вкладыши коленвала
6) Распредвалы
7) Промвал (вкладыши)
8) Масляный насос

В итоге, всё норм, доливка масла не помогла, а датчик давления масла навернулся, так как стоит рядом с выпускным коллектором, думаю от перегрева. Когда начал винт под отвёртку крутить на датчике, керамический изолятор прокручивался, держал его газовым ключом ну и тут мысли про вкладыши и расточку отошли на задний план.

Раз в пять лет поменять датчик давления масла и забыть про кап ремонт движка (было бы так всегда, просто супеР).☺/☻

Всем добра и удачи !

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 102 000 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot Limeted «УМКА» › Бортжурнал › В поисках давления масла, установка маслонасоса ЗМЗ 514, УАЗ Патриот рестайлинг

И снова здравствуйте!

—————————————————————

Суть данного отчета слегка покрыта догадками-загадками, что дает нам полет фантазии и не стандартность мысли.
О чем это Я?!
Месяц назад поставил я свой патриот в гараж, примерно на неделю, вот глупец, все это было навеяно неспешными мыслями о вскрытии клапанной крышки для частичной дефектовки ГРМ «Прогресс» Евро-3, установки полуколец распредвала (полукольца осевой фиксации распредвала от Rodos-M), с попутной установкой паука-гемморойщика, о чем я писал ранее Установка выпускного коллектора 4-2-1 «Stinger-auto» на УАЗ Патриот рестайлинг
Так вот, впереди был почти неожиданный двухнедельный отпуск, машина скучала в гараже. Когда я ставил машину в гараж, ни каких признаков малого давления масла на XX не было, точнее сказать сработки аварийной сигнализации малого давления масла, собственно и раньше намеков на это не было. И вот настал час X, все желания сделаны. Выезд, поездка, все радует. После примерно 10-15 минут работы ДВС c нагрузкой на ХХ стал подмигивать световой указатель «аварийное давление масла».
— Понятно, меняем датчик давления. (Давление замыкания/размыкания 0,6 кгс/см2: ).
— Не помогло!
— Меряем давление масла механическим прибором (манометром).
— И слегка становится не по себе.
Почитав форумы немного ужаснулся, на родных маслонасосах давление «на горячую» у кого то 2 кг/см2, у кого-то и 2.5 кг/см2, а у кого-то и 0.5 кг/см2, и все довольны… где истина друг ?!

Полный размер


Полный размер


— Наверное проблема в возвратном клапане масло-фильтра.

Полный размер


— меняем фильтр на такой-же, результат ноль!
— меняем на фильтр Bosсh P3154 (0 451 203 154) у него открытие возвратного клапана выше и составляет 1.2 бар в отличии от стандарта 0.8 бар — результат ноль!
Масло с первых километров нового патриота заливаю синтетику 5W40 Лукойл люкс
Анализ и характеристики масла Лукойл люкс 5W40
Начались бредовые мысли…
— А может что то с маслом случилось? Например у меня слетал шланг с расширительного бачка, и тосол частично попал внутрь двигателя (клапанная крышка была снята). Возможно я не заметил. Масло вроде чистое…
— Меняем масло, результат ноль (на тот момент пробег масла был 3000 км, и так-как я езжу на ГБО оно имело чистейший вид).
Читатель может сказать: можно например залить масло повышенной вязкости 10W40 соответственно и давление повысится, возможно! Но суть проблемы это не решит, напомню, что и на 5W40 проблем не было.
А может дело в пауке? Ведь температура выхлопных газов плохо гасится верхней частью паука, и масло сильно разжижается? В заводском исполнении выпускной коллектор из чугуна, он хорошо «отводит тепло». Но почему тогда еще с заводским коллектором при долгой буксовке в жару, да и просто на долго заведенном двигателе не загоралась аварийная сигнализация?! Ведь температура газов по сути всегда одна, и чугун в любом случае будет со временем набирать, и отдавать эту температуру в моторный отсек. Эх, жаль не задумывался я о давлении раньше, когда все было стоковое, ну так из-за любопытства.
А может это банальное совпадение с дефектовкой, и просто подошло время?! Во-общем все как я писал выше теперь — это «догадки-загадки».
-Cнимаем поддон, маслонасос, смотрим, оцениваем состояние маслонасоса на пробеге 36700 км.
Первым делаем проверяем работоспособность редукционного клапана, он закрыт, и при многократных нажатиях не подклинивает, хотя при нагреве металл расширяется, но по ощущениям он рабочий.
P.S. Редукционный клапан стравливает избыточное давление в маслосистеме, соответственно в открытом состоянии клапана, насос не сможет набрать давление. А вообще бывало у кого-то заклинание клапана?
Площадка имеет странную рисочную выработку (видимо связано с заводской обработкой шестерен, поправьте если ошибаюсь), но на ощупь не критично (примерно одна десятка), и это наверное не может быть источником проблем, хотя конечно незначительная потеря тут есть.

Полный размер


Полный размер


Зазор 0.10 мм

Полный размер


На валике риска (выработка), но основные размеры не ушли.

Полный размер


Шлифуем площадку, с огромным трудом находим новые шестеренки (в Ульяновске шестеренки днем с огнем не найти), собираем и … и все.
Были мысли купить маслонасос ЗМЗ 514 (устанавливается на дизельный ЗМЗ) но цена от 6000 т.р. и выше как-то отпугивала, и заставляла еще больше найти причину возможного (как я думаю) малого давления, но тут подвернулся случай с ценой в 4000 т.р., берем, и быстро забываем о родном маслонасосе…

Полный размер


Вся разница в этих насосах в высоте шестерен.
Слева шестерни ЗМЗ 514, они имеют длину — 40 мм, справа родные — 30 мм.


Пружины и плунжеры идентичны.
В обеих насосах в системе редукционного клапана было установлено по две шайбы.

Полный размер


Валик (шестигранный шток) у ЗМЗ 514 длиннее, наверное из-за конструктивных особенностей дизельного двигателя.

Полный размер


Сверху фото родного плунжера (имеется не большая выработка).

Полный размер


Полный размер


Обратите внимание на посадочную глубину штока, на маслонасосе ЗМЗ 514 она выше. Ставим родной валик.

Полный размер


Полный размер


Хорошо это или плохо, давление поднялось не значительно.

www.drive2.ru

УАЗ Patriot Мишка 2012 г.р. › Бортжурнал › Возвращение указателя давления масла в Патриот 2012г.в.

В 2012г . (а может и раньше ) хреновы экономисты из Ульяновска перестали устанавливать ДДМ, а вот указатель в приборке остался. Неделю назад при подключении электрообогрева лобового стекла я заодно установил и подключил датчик, купленный вместе с тройником в ещё летом :

Полный размер

вот он.

Как это делается прекрасно расписано в этой статье — www.drive2.ru/l/480740019842056438/, повторяться не буду. Результаты на фото:

Полный размер

На холодном.

Полный размер

на горячем.

Полный размер

Прибавил обороты с помощью круиз-контроля .

Полный размер

Еще один ракурс.

Полный размер

Вот, как-то так…

А ещё недавно поменял ДТОЖ на более качественный:

Полный размер

Заказывал в Юлсане.

Перед установкой замерил сопротивление датчика:

Полный размер

новый

После замены замерил на старом:

Полный размер

старый

Как видите, показания близки, поэтому инициализацию ЭБУ не делал, всё работает хорошо, вентилятор радиатора от Ховера исправно включается при 95 и выключается при 90гр. Правда случается это всё реже, сегодня за бортом -10, наслаждаюсь обогревом лобового стекла и ругаю себя, что 2 года не подключал его.

Полный размер

Всем давления, тепла и света!

Пробег: 144 000 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Заморгала лампа давления масла на ХХ…Ампутировать масляный радиатор, или?!

Ку всем! Доброго времени суток, уважаемые комрады!
Как всегда, пишу набегами, ибо работа, будь она неладна, съедает все время, но сейчас не об этом!
И так, заморгала лампа аварийного давления масла, все это происходит на ХХ, на горячую…и как обычно сразу началась паника — Капиталка? Плохое масло? И еще куча всяких мыслей)))) Как это обычно бывает. Потом мысль, понаблюдать и разобраться, посетить Д2, послушать комрадов, обратиться к первоисточнику.
Естественно, первым делом заменил масло и фильтр, обслужил масляный насос — притер плоскости, подложил в виду просадки и старения пружины редукционного клапана шайбы, померил давление — все гуд, — проблема исчезла, но не на долго, через 3 000 км, проявилась снова.
На просторах Д2 очень много советов нашлось, в частности замена насоса на ЗМЗ 514, ампутация масляного радиатора, и т.д. Но мы ведь легких путей не ищем! Ампутацию не рассматривал как вариант решения проблемы изначально, так как машина нередко эксплуатируется в горной местности, и масло там перегревается быстрее. вариант с насосом рассматриваю, но на будущее.
Обратившись к первоисточнику и изучив особенности работы системы смазки двигателя ЗМЗ 409.10 нашел интересным пунктом тероклапан системы смазки, и подумал, а ведь у него может сесть пружина клапана давления и просто образоваться лак. Ну и решил обслужить его.
Производится обслуживание элементарно, для проведения необходимы:
1. головка на 24 длинная, со сточенным торцом;
2. прокладка термоклапана, для замены;
3. Бензин, солярка и др. Кто как любит, ибо на вкус и цвет — все фломастеры разные;
4. Ветошь, ершик — для промывки деталей.
Обслуживание не занимает много времени, я управился часа за два. Снимаем клапан с блока, и … тут обнаруживаем, что его нужно зафиксировать, чтобы разобрать полностью, но как гласит УАЗдао, легких путей не ищет тот, у кого нет гаража, по этому берем два бруска, домкрат и сам термоклапан и идем к фаркопу, засовываем «бутерброд» из этих частей между фаркопом и землей и вуа-ля, откручиваем заглушки обоих клапанов, извлекаем содержимое и идем мыть.

Полный размер

В таком плачевном состоянии части клапана были перед мойкой

Тщательно промываем детали, снимаем с низ «лак» от масла, что образовался за время эксплуатации машины. Все легко снимается, если замочить детали минут на 10-15 в бензине, а послу поработать над ними тряпочкой и ёршиком.
После все продуваем и вытираем чистой ветошью, смазываем чистым моторным маслом и собираем детали узла в первозданный вид. В нижний клапан, который открывается на давление масла, под пружину подложил шайбу, т.к. думаю, что пружина немного просела.

Полный размер

Термоклапан в сборе.

Сразу произвел замену шлангов масляного радиатора, в виду их старения — они стали деревянными.
После, зачищаем посадочное место на блоке и ставим узел на место. Накручиваем масляный фильтр на место.
Об изменениях говорить пока рано, но тем не менее сегодня данная проблема не повторилась. Запись будет дополнена результатами после очередной замены масла.

Пы.Сы. Мысль о замене насоса на 514 не давала мастеру заснуть…))))

Всем бобра! Надеюсь, до скорых встреч!

www.drive2.ru

УАЗ Patriot Expedition › Бортжурнал › Устранение причины течи масла из датчика давления масла УАЗ Патриот

Полный размер

Сегодня решил заглянуть в подкапотное пространство кабана (давно не заглядывал туда) и обнаружил весьма не симпатичную ситуацию: часть кожуха выпускного коллектора покрыта какой-то жидкостью. Пощупал, понюхал — масло. Посмотрел на датчики давления масла (один маленький по-моему аварийным называется, а второй — именно вычисляет давление масла в движке), а они заразы в масле в местах соединения с тройником. Да, не дай Бог, вот так вот ехать куда-нибудь далеко в жару с капающим маслом на коллектор. УАЗик постоянно пытается избавиться от своего владельца!) В общем, не без труда открутил я эти датчики и тройник из бошки. Долго не сдавались — были приклеены герметиком. Почистил их, продул, обмотал резьбу лентой и обратно вкрутил. Завел двигатель, поначалу приборка показывала 3.2, ну а чуть позже — 2.5. Заглянул под капот ещё раз, пригляделся к маленькому (аварийному) датчику, а в месте соединения пластиковой фишки к металлическому телу датчика видно как по-маленьку натекает масло. Всё — виновник опознан. Будем заказывать и ставить новый. Вот такие вот дела, друзья! Не даёт скучать этот кабанос. А в прочем, оно и хорошо, в выходной пообщаться со своим железным другом! Всем добра!
P.S.: Кстати, перебранная мною система охлаждения и заменяный радиатор меня очень радуют — УАЗик за всё лето не грелся ни разу, нигде антифриз не течет, в бачок ож я не доливал с 1 го января текущего года (в эту дату я поставил новый радиатор и залил новую ож) и сегодня не доливал, т.к. в бачке ее норм. В общем, правильный рецепт я подобрал — поменял все на новое!)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Датчик давления масла — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Без одного месяца 4 года, как я стал счастливым владельцем этой машины, однако же только отправившись в экспедицию совместно с Marishka79 и korn4x4 узнал одну интересую вещь. Оказывается если они на своих машинах дважды нажимают на кнопочку на приборной панели, которая возле часов, то после второго нажатия у них отображается давление масла. Круто, сказал я. И сравнил то, что у них под капотом, с тем что у меня. Разница обнаружилась быстро. У меня отсутствовал один из датчиков, а проводок, который явно для него предназначался, был просто подвязан стяжкой. Проводок этот я помню хорошо, даже помню, что подвязали его во время предпродажной подготовки. Тогда я спросил в духе «что это и какого **я оно тут болтается как г**но в проруби?» На это мне ответили, что проводок этот лишний, ну а чтоб не болтался привязали его стяжкой. Гениальное решение в общем. Таким образом машину я забрал и намотал на сегодняшний день, ни много ни мало, почти 100 тысяч километров.

Полный размер

4 года и почти 100 тыс. км. было так. Подвязанный провод петлей проходит над патрубком радиатора.

В общем послушал я как ребята по рации оперативно обмениваются информацией о давлении масла прямо на ходу (была в этом необходимость, подробности, кому интересно, в отчете об экспедиции), я тоже захотел себе такое замутить. С работы сегодня отпустили с обеда, так что не откладывая в долгий ящик отправился сразу в магазин за недостающими запчастями. В магазине посмотрел каталог и немало удивил продавца сообщением, что провод есть, а датчик на заводе не поставили. По итогам изучения каталога приобрел тройник и собственно сам датчик.

Полный размер

Тройник для установки двух датчиков: датчика аварийного давления и датчика давления

Полный размер

Датчик взял такой по совету продавца

Полный размер

В коробке вот такая здоровенная штука

Полный размер

Маркировка датчика

Сборка и установка никаких трудностей не вызвала: датчик аварийного давления выкрутился нормально. На его место завернулся тройник, а уже в него оба датчика. Провода теперь на своих местах.

Полный размер

Теперь стало так

Завел машину, понажимал на кнопку — показывает! Правда что-то многовато для холостого хода. Прогазовал до 5 тысяч оборотов. Давление поднималось до 5.5. Может датчик подвирает, а может и правда такое, хотя многовато это конечно.

Полный размер

Сразу после запуска двигателя. Потом упало до 2.3…2.4

www.drive2.ru

Возвращение указателя давления масла УАЗ патриот — УАЗ Pickup, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер


Установил сегодня датчик давления масла который устанавливался на патриоты где то до 2012г. штука полезная хоть и говорят что бывает бачонок этот мозги пое…т. Механический почему то не охота было ставить, был бы у меня хантер а не патриот поставил бы, почему так сам не знаю))
Для установки потребовались:
1. датчик давления масла;
2. тройник (для установки к одному масленому каналу 2ух датчиков)
3. провод (примерно 1-1.5метра)
Провод протянул через гофру которая проходит возле трапеции дворников а с обратной стороны выходит как раз под приборкой, на фото провод голубого цвета (потом куплю гофру под него)

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Датчик давления масла


Давление на холодную при прогреве показывает 4.5, на горячую на холостых от 1.6 до 2, на ходу при 2000оборотах от 4 очков. Масло лью «Мобил 3000 5w40», масленый радиатор не работает термоклапан мозг компосирует.
Масленый радиатор считаю должен быть, не знаю как он давление роняет так как ездил без датчика. Когда буду ремонтировать его поставлю временно механический датчик что бы знать точное давление и на сколько точно падает давление при его работе, если не будет падать или разница будет не большая то хорошо, а если наоборот то есть несколько мыслей как все исправить и все будет тип топ) Об этом напишу в борт журнале когда дойдут руки до дела)
А еще в планах установить датчик температуры для масла, так что тоже в процессе пока все, думаю куда его поставить пока, возможность появится сразу сделаю.

Тройник для двух датчиков аварийного и показателя давления масла


Продается во всех уазовских и газелевских магазинах

Полный размер

На холодную (прогревочные обороты)


Полный размер

На холодную (прогревочные обороты)


Полный размер

Холостой ход на прогретом двигателе


Полный размер

На ходу 4.7 показывает (качество плохое так как снимал на ходу)


Дополнение:
Провод который идет от датчика в приборную панель подключается к фишке ХР-1 контакт №9, только считайте порядок положения контакта со стороны где будет входить провод в фишку а то я сам сначала посчитал с лицевой стороны которая входит в приборку и получилось так что провод подключил не там.

Фишка приборной панели ХР 1 (счет идет со стороны проводов!)


Давление масла будет отображаться на приборной панели в мониторчике который показывает время и вольтаж АКБ, как все подключите переключением джойстика на приборке переключаете режимы Время/Заряд АКБ/ Давление масла (Р 0.0)

www.drive2.ru

Датчик давления масла УАЗ Патриот евро-3 где стоит | Автожурнал «Запасное колесо»

ВИДЕО: Как проверить датчик аварийного давления масла

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23. Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили.

На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там.

Самостоятельная диагностика и замена датчика давления масла на автомобилях семейства УАЗ

Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Об этом ниже. Максимальное давление масла в системе смазки — 6. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4. В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания.

Датчик давления Уаз+патриот 1 — Запчасти

Но разве это нормальный выход из ситуации? Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15. Датчик 23. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель. Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале.

Расположение датчика

Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале. Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3.

На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Материал по теме: Замена радиатора печки на УАЗ Патриот с новой панелью

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.

О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта. Данный метод я опробовал еще 5-6 лет назад и при замене цепей ГРМ, регулярно этим пользуюсь! Народ доволен! И так начнем…. Многие из Вас, наверняка замечали как в летнее время, на хорошо прогретой машине, в пробке, на холостом ходу, панель приборов начинала пищать и моргать лампой аварийного давления масла.

Причин этого явления может быть достаточно много, начиная от повышенного износа вкладышей и постелей распредвалов, откровенно говняного масла, плохого масляного фильтра, перегретого датчика давления масла. Стрелкой показано отверстие в основном масляном канале! Хотел покататься на Таблетосе, запустил двигатель а давления масла нет! Погазовал, давления нет!

И тут началось! Обрыв промежуточного вала и попадос на разбор двигателя! И тут стало тоскливо недавно откапиталил движока тут опять все разбирать.

С бубном и матоми была выкручена дальняя шпилька ближняя к раздаткечто позволило монтажкой отдавить коллектор и снять его со второй шпильки, так как она прикипела намертво и не выкручивалась. Шпильку выкрутил с помощью газового ключа когда все было снято! Полный размер. Спустя месяц после поломки запустил двигатель давление на холостых почти 3 очка, но это на холодном!

Материал по теме: Колпак колесного диска литого УАЗ Patriot хромированный сахара

Все доброго дня! Хочу рассказать о проблеме, которая у меня присутствовала на протяжении всего времени владения моим Патриотом, пока я не наткнулся на Д2 вот на эту статью. Второй способ поднять давление масла в двигателе змз 406-409. А проблема у меня следующего характера: у меня в двигателе ЗМЗ 409. Стоит подрядят несколько раз завезти двигатель и застучали, сразу получаешь кучу негативных эмоций.

В вашей корзине:

Может конечно в Евро 4 как то изменили масляные каналы? Лично я не знаю, сильно так в изучение конструкции двигателя не вдавался. Вообщем почитав статейку я решил проэкспериментировать на своем двигателе, тем более что всё необходимое для эксперимента у меня было в гараже да и гидронатяжители новые купил.

Описывать процесс думаю нет смысла, все описано в статье. Результат меня приятно удивил! После первого запуска двигателя я даже не успел посчитать сколько секунд он тарахтел, наверное 3-4 сек. Сейчас после зажиклеривания канала я проехал около 2000 км.

В общем я доволен, на по следок немного фоток. Жиклер с отверстием d 2 мм. Гидронатяжители Herzog HW 6100. Наша продукция Прайс лист. О компании. Что такое пластичные смазки.

Панель приборов УАЗ Патриот, составные схемы и справочные индикаторы приборов управления. Учимся ремонтировать и дорабатывать панель приборов УАЗ Патриот, Хантер и Буханка, Панель приборов УАЗ Хантер

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя одновременно запускаются в режиме мигания лампы все указатели и повторители вращения, включаются индикаторы поворота (поз. 6) и сигнальная лампа внутри кнопки переключателя.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных резервуаров).
4 — Сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа на стояночном тормозном механизме (красная).
6 — Сигнальная лампа индикатора крутящего момента (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателя поворота или переключателя аварийной сигнализации.
7-Сигнальная лампа аварийного охлаждения охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — Фара дальнего света (синяя).
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
10-Сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1,2 кгс / см2).
11 — Указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — Прикуриватель. Чтобы нагреть спираль прикуривателя, нажмите на ручку вставки, поднимитесь по ней до фиксации в футляре и отпустите ручку.При достижении необходимой температуры нагрева вставка автоматически возвращается в исходное положение, принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — лампа освещения (установлена ​​на УАЗ-31512, на остальных моделях имеется потолочная подсветка потолка)
15 — Выключатель освещения (Плафоу). На некоторых моделях переключатель расположен рядом с клапаном.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — Выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — Выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной лампой освещения
19 — Выключатель Fistan-Nõfar.
20 — Комбинированный выключатель зажигания и стартер (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобиля ИАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм блокировочного устройства, блокирующего рулевой вал. Чтобы заблокировать рулевое управление на стоянке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевым колесом в любую сторону до щелчка, чтобы язычок фиксатора совпал с пазом замка вала рулевого колеса.При отвинчивании руля вставьте ключ в замок зажигания и, вращая правое рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Для исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), блокируя конструкцию. механизм, дающий возможность повторного запуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.
Не допускается выключение зажигания и вынимание ключа из замка зажигания при движении автомобиля. Остановка двигателя приведет к потере эффективности торможения, а при вынимании ключа зажигания рулевой вал блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.
21 — Центральный выключатель света.Имеет три фиксированных положения, первое — все выключено; Второй — габаритные огни включены; В-третьих — включены габаритные огни и ближний или дальний свет (в зависимости от положения переключателя света). Вращение ручки регулируется интенсивностью освещения инструментов. Навтомобилухаз-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095 Установить клавишный выключатель и отдельный выключатель освещения приборов.
22 — ручка управления воздушной »заслонкой карбюратора.
23 — ручка переключателя стеклоочистителя и мастера (на автомобилях с многофункциональными подчиненными переключателями не устанавливается).Вращение ручки включает стеклоочиститель, прижимая ручку в осевом направлении.
24 — Кнопка плавкого предохранителя в цепи освещения.
25 — выключатель электродвигателя вентилятора отопителя. Есть три положения, выключено, включена малая частота вращения электродвигателя, включены высокие частоты; Вращение электродвигателя вентилятора отопителя.
26 — рычаги переключателей многофункционального рулевого колеса (см. Рычаги рычагов. 1.24).
27 — Цифровой выключатель света.При внешнем освещении вращение ручки включает освещение инструментов и регулирует яркость.
28 — пепельница.
29 — Подкатная крышка к бачку бака привода адгезии.

Панель приборов — предмет интерьера, который греет не только душу владельцу внедорожника, но и доставляет удовольствие. Чем современнее имеет своеобразная приборная панель, тем водителю приятнее управлять автомобилем — и это факт! Если у предшественника старого УАЗа была примитивная приборная панель по краю, то современное чудо творения ульяновского автопрома может похвастаться интерьером салона автомобиля.Какая приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это будет рассмотрено в этом материале.

Панель приборов — это не что иное, как щит, на котором расположены различные автомобильные компоненты. Щиток прибора выполнен в основном из пластика черного цвета. Корпус панели съемный, что является плюсом при необходимости проведения ремонтных работ. Простота демонтажа панели дает возможность проводить ее настройку или модернизацию других компонентов.

Панель приборов на внедорожнике УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который смело можно сравнить с зарубежными кроссоверами. Рассмотрим, что входит в установку панели приборов:

  • Блок управления осветительными приборами.
  • Выключатель поворотников и фар.
  • Контроль стеклоомывателя и дворника.
  • Регулировка частоты работы очистителей стекол.
  • Приборы для измерения скорости, скорости вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т. Д.
  • Управляющий звуковой сигнал.
  • Блок управления системой отопления и кондиционирования.
  • Переключатель вызывающего абонента.
  • Замок зажигания со встроенной противоугонной системой.

Панель подсветки

Комбинация приборов

Комбинация приборов на внедорожнике УАЗ Патриот включает в себя следующие элементы, указатели и элементы сигнализации. Ниже представлена ​​диаграмма, на которой показано расположение элемента.

Схема, отражающая комбинацию приборов внедорожника УАЗ патриот

  1. индикатор температуры в двигателе;
  2. указатель функционирования свечей накаливания;
  3. световая сигнализация указателя масла в системе;
  4. световая сигнализация о необходимости проверки двигателя;
  5. предупреждение о перегреве охладителя двигателя;
  6. тахометр;
  7. лампа указателя левого поворота и световой сигнализации;
  8. лампа, сигнализирующая о неполном закрытии двери;
  9. световая сигнализация, сигнализирующая о слабом заряде аккумулятора;
  10. неисправность тормозной системы;
  11. лампа индикации включения антиблокировочной системы тормозов;
  12. указатель включен стояночный тормоз;
  13. лампа индикации включения переднего моста;
  14. указатель правого поворота и световая сигнализация;
  15. спидометр или указатель скорости мотора;
  16. Фонарь Функционирование Функционирование Задний противотуманки;
  17. индекс
  18. включения наружного освещения;
  19. лама перед противотуманками
  20. уменьшенный запас топлива;
  21. индикатор функционирования дальней связи;
  22. индикатор количества топлива;
  23. разгрузка пробега;
  24. указатель пробега автомобиля УАЗ патриот;
  25. указатель времени и напряжения;
  26. индикаторный переключатель функций.

Комбинация приборов поможет новичкам сориентироваться в тех или иных световых индикаторах. Итак, зная, что такое комбинация приборов, рассмотрим, почему на внедорожнике UAZ Patriot не будет работать подсветка.

Почему не работает подсветка

в

Если на внедорожнике не работают устройства, то, прежде чем расстраиваться, стоит поискать причину в источниках самостоятельно. На панели есть регулятор, который рядом, с его помощью, управляет освещением панели.Для этого он следует за розничной торговлей, чтобы перевести ее в крайнее верхнее положение, и если огни не загораются, вам нужно будет поискать причины немного глубже.

Когда приборы не работают, то следует проверить сохранность предохранителя под номером F1. Если он исправен, то нужно проверить реостат. Если в розостате окислились контакты, ток через него не проходит и тем самым не хватает подсветки. Можно напрямую перехватить контакты, а если лампочки загорятся, то причина в неисправности реостата.Для исправления поломки следует заменить на розницу. Еще одной неисправностью может стать перегоревание лампочек освещения. Если это произошло, необходимо разобрать панель и поменять лампочки на новые.

Панель освещения и тюнинг

Если на УАЗ внедорожник патриот модель 3163 имеет в комплектации приборную панель. Обычные лампы накаливания, то на автомобилях с 2010 года выпуска уже стоит новая приборная панель со светодиодной подсветкой. Диодные лампочки — это новое поколение освещения.

Для владельцев первых моделей внедорожников УАЗ Патриот приятная новость. Если вам надоела слабая световая подсветка панели, или она имеет неприятный цвет свечения, то эту проблему легко исправить, модернизировав лампочки, или, проще говоря, сделав тюнинг прибора. Итак, тюнинг освещения подразумевает замену ламп накаливания на светодиоды. Как настраивается панель? Для этого снимаем приборную панель, разбираем ее и заменяем обычные лампочки на светодиодные. Перед их разъединением обязательно стоит распиновка заглушек, чтобы по окончании работы с легкостью вернуть все на свои места.

Тюнинг и процесс снятия панели приборов рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе торпеда и ее внешний вид на внедорожнике УАЗ патриот рассматривается полностью.

Можете проверить свой КБМ, а если нужно — уменьшить!

Демонтаж панели приборов УАЗ-ХАНТЕР.

Прежде всего, необходимо разобрать штатную панель автомобиля.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому ухищрений с протягиванием троса не будет), регулировка яркости подсветки приборов (находится возле спидометра), приборной панели (топливо, давление, температура, напряжение) , прикуриватель, красная кнопка «аварийка», шаг всасывания (снимается полностью вместе с тросом — для этого откручиваются 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), фары (не все и находится только в салоне — она ​​слева от руля, крепится на одну гайку), ручка наструма (закреплены 2 болта — откручиваются — можно вырубить торчащие острые части «железной панели»!), Вам можно сразу снять панель с переключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, освещение салона, переключение между датчиками бака).

Тогда возникает отличный вопрос — а нужны ли старые панели в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: можно снять
1) вырезание небольшой детали под рулевой колонкой или
2) Снятие руля, переключателей руля и замка зажигания. Определенный? Потом пошли дальше:

Сначала попробовал снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит руль к валу), просверлил в бачке (шкив коленвала от Волги) отверстия на нужный диаметр (все проверено на место), прикрутил этот резак к рулю (даже резьба нарезана в ступице), но вот болты гайками поправить не смог (помешало контактное кольцо задняя сторона «баранки»), стал потихоньку тянуть руль колесо от вала: в итоге за 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! И говорят, что завод не прикручен! После второй попытки (неудачной) было решено, что руль не снимается (правда, варварский путь остался — цитата: «Кувалда его!», Но отказался — подшипники жаль).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8-х болтов 2 «скоб каркаса запоров» или проще говоря накладок, фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Victoria.

В первую очередь необходимо разобрать панель Виктория (далее Виктория) на деталь.

Далее, подгоняя среднюю часть к «железной панели» (пластик должен быть близко к сальнику, хотя бы снизу и краям) намечаются отверстия под болты (это болты «рамы»). скобки от запора »(см. выше).Смонтировал панель на 4 болта.
Столбик лучше вместе — один держит, а второй — загнутой буквой «ЗЫ» размечаются отверстия. Подавать дырочки. Крепим панель (временно), поместите хотя бы одно отверстие — там, где до этого привлекала комбинация инструментов, были прикреплены отверстия с резьбой — используем их! В общем, задача подгонки пластика к сальнику решена. Прошедший? — Удалять!

Следующий этап: Внимательно осмотрите гидрокормер фары — на накладке (0 справа) в специальной выемке слева от руля в пластике.Поместите отверстие (нужно учесть, что проделанное по размеру отверстие от накладки придется делать упор на напильник!) Просверлите. Накладываем пластик в «железку» и планируем участок, где будет располагаться гидродвигатель. Вырежьте в намеченном месте такое отверстие, чтобы в него спокойно проходил корпус гидрокорографа (диаметром около 6 см).
Стараемся в случае успешного прохождения этого этапа перейти к следующему.

Бардачек (бардачок): Наносим (а еще лучше — фиксируем) пластик — закрываем перчатку и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов.Пришлось сделать проставки (из дерева) толщиной 2,5 — 3 см между «железкой» и обратной частью магнитов (опять же на месте). Здесь кроется еще одно недовольство панелью — сделали бы коробку глубже на эти 2 см: прикручиваем противоположные части магнитов.

Теперь определяемся по обдуванию лобового стекла! Оставить обычный дует или горит новый? Если штатный, то проблем меньше. Я выбрал второй путь (Матрица «Красная табличка»).
Второй способ подразумевает установку дефлекторов на обдув боковых ветров от дорестайлинг газель (дефлекторы левый и правый разные!) В специально отведенных местах сверху панели Виктория.Демонтировать стабильную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выдувов). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно наметить место проема под гофрированный закон правого дефлектора. (Главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезал отверстие, оно оказалось над отверстием от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! — причина дальше.). Левый шланг пройдет через отверстие от спидометра.
Теперь можно окончательно прикрутить среднюю часть Виктории на «железку».
Закрепите гидрокорректор в пластике — на длину шлангов может не хватить! Но если заглянуть под капот в области фар, то можно увидеть огромный запас этих шлангов — мы им пользуемся! Как? — немного ослабить место крепления к кузову и от салона (только не для корпуса !!). Прошедший? Прикручиваем «скобки запора рамки» слева и справа к рамке лобового стекла (болты для манекена крестового похода).Поверх них прикручиваем 4 болта средней части Виктории. Закрепляю по центру, сверлом на 3 мм придется просверлить несколько отверстий и закрепить самозатяжками с крупными шляпками (кстати — не понял, почему в «композите» их не использовали, штатные саморезы довольно большие (по сравнению с толщиной толщины) смазочной поверхности и Hard не фиксируют скрепляемые детали).

Забейте отверстие под ручку «Приточный» (управление воздушной заслонкой) закрепив ручку (пропускаем трос — штатный — через отверстие, гайку и печку + моторный щит), можно сразу подключать к «карб» и отрегулируйте.
Облажались? Нигде ничего не вешается? Поехали дальше.

Теперь займемся верхней частью панели и инструментами.

Прежде всего, необходимо определить, какие устройства мы хотим видеть постоянно «перед собой» и расположить их на табло (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Жалко, что нет места тахометру. Хотя электронному всегда можно найти место.Определенный? Затем вырезаем в стекловолокне отверстие (диаметр отверстия = диаметр устройства) в специально отведенных местах. Установите устройства. Когда писал о разборке штатной панели, забыл упомянуть 2 блока контрольных ламп. Под ними также прорезаем отверстия под комбинацией инструментов.

Перейти к обмотке лобового стекла. Дефлекторы требуются следующие — 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинг газель). Дефлекторы расположены в брандмауэре так, чтобы воздушный поток направлялся к точке на стекле перед глазами водителя и пассажира.

С таким расположением есть проблема — гофру сложно одеть на дефлектор — поэтому кругра крепим сразу к дефлектору и вспомни про дырку в «железке» под гофру — придется перетянуть гофру гофру. (Позже, в процессе отделки, вспомнил способ, применимый к любым материалам — если опустить шланг в горячую воду, он станет мягче и гибче — меньше проблем с установкой!)
Еще одно: шланги будут иметь покупать другие — обычные 65 см длиной — а нужны 75 см! Композит утверждает, что идет от таза 2106 — сколько мне (шланга) нет, я не понял, куда он подходит: если постараться, то гофре УАЗа должно хватить на правый дефлектор, но с Слева вам придется мудрствовать: Я отрастил шланг Кусок того же шланга (вам нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Подготавливаем центральную часть панно.

Ставим остальные приборы (уровень топлива и напряжения в бортовой сети) — остается одна посадочная розетка. Здесь выбор большой — можно и часы от «Шахи» поставить, или амперметр и т.д. (кто сколько стоит :).
Внизу у нас есть кнопка управления освещением салона, спереди — сзади противотуманки, «аварийка» и т.д. Еще внизу есть место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окошко в панели под размер посадочной корзины (или самой магнитолы).
Также необходимо увеличить стандартное отверстие в центре середины панели (с учетом площади, где раньше была обычная комбинация устройств). Более того, для штатной комбинации устройств необходимо увеличивать размеры проема. Крепление ушей с помощью накидных гаек — шарик внутри. Питание можно подавать от блока предохранителей — много свободных розеток, я повесил на резервный 10а предохранителя, на магнитолу 5а хватит (без «амкусканта»).
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Шлейку необходимо удлинить!
Продолжаем подготовку центральной части панели:
Еще ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя, выключателя датчика бензобака и т. Д. (При установке будьте осторожны — пластик капитан хрупкий и ломается — пришлось клеить переключатели режимов освещения и работы печки жидкими гвоздями — больше ничего не держалось).
Приемы Под рукояткой всасывания вырежьте отверстие диаметром с помощью рукоятки всасывания. :. Почему это большое? Для того, чтобы центральная часть панели относительно легко снималась.
Еще ниже, справа от ремиссии, под ручкой всасывания, ставим ручку яркости подсветки прибора и прикуривателя.

Подготовка проводки.

Этот этап включает удлинение проводов и добавление нескольких разъемов. Необходимо удлинить провода к приборам, расположенным под рулем (для спидометра это не нужно — провода достаются).Пришлось удлинить провод, подключенный к лампам освещения (серый), масса массы (черный), провод питания (красный) примерно по 30 см каждый.

В предыдущем пункте у меня было выживание — на подготовку проводки фактически ушло около 7 часов (вместе с ходовой мастерской).
1) Необходимо удлинить провода ко всем приборам и переключателям!
Провода к приборам верхней и центральной части панели должны быть собраны в несколько соединительных колодок (далее просто «колодки»).Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода — наиболее удачное решение — заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) поставить на место колодки под переключатели («направленные» и со сложным положением контактов) поставить штатные колодки (с параллельным расположением контактов). Накладки на переключатели собираются с проводами нужной длины (примерно 25 см) и второй частью («папа») обычных колодок.
3) Провода к кнопке «аварийка» и резистору-регулятору яркости подсветки приборов также протягиваются по технологии п.2.
4) Провести мощность на магнитолу (см. Выше) и подвести провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные площадки одного цвета, то нужно как-то пометить соответствующую устройству.
Подготовка окончена. Переходим к сборке.

Сборка панели Victoria.

Собираем в разобранном виде бесконтактные выключатели, замок зажигания и их кожух. Корпус придется немного подрезать (на месте), есть только ОСТ — и тогда на самом видном месте будет «дырочка».

Установите топ Виктория, подключенный к устройству с приборами и индикаторами. Закрепляю с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жесткости продублировал, а где-то заменил, на широкую плоскую шляпу с широкой плоской шляпкой. По центру необходимо закрепить панель не только парой стандартных саморезов (они почти не держатся)! Просверливает пару отверстий в пластике и металле (точно в пространство между гнездом для индикаторов и комбинации приборов), закрепленных саморезами.

С боков не трогать:

Установить щиток-защиту руля. Для этого вырезается отверстие под замок зажигания, а на его месте просверливается середина панели и «штучная» пара отверстий под саморез. Третий саморез крепится к штатному кожуху подрутого.

Установите центральную часть: подключите провода к переключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь укладки жгутов зависит от того, насколько вытянуты провода.Моя основная привязь прошла справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учитывать наличие прикуривателя (подогрева) и тяги дворника.

Потяните за ручку всасывания, пропустите ее в отверстие в панели. Сама корзина магнитолы или магнетола должна попасть в отверстие в пластике + фурнитуре. Кладем провода. Совмещаем отверстия по середине панели и по центральной части панели. Центральную часть фиксируем самозатяжками — 2 сверху, 1 в выемке под рукоятку присоса.


Закрепите левый и правый карманы (3 саморза).
Устанавливаем поршни в отверстия (можно расширить). Закрепите декоративные «молдинги».

Все? Нифига нравится!

При включении 1-й или 3-й передачи на 4-м усилении КПП пробегал пальцами между панелью и ручкой КПП!

Разбираем «пол салона», а точнее пол салона.

Снимаем «Черепашку» (можно только одну левую половину), ставим коробку передач на нейтраль, откручиваем 4 болта крепления ручки петли к КПП, вынимаем ручку (стараемся не сломать прокладку) .

Зазоры в тисках или другом первичном (удачном) означает ручку (не сильно). Собираем все в обратной последовательности.

Хотя это состояние агрегата можно использовать для добавления трансмиссии выше уровней (я это сделал — в КПП добавил 300 мл. Zic 80W90, а в RK на 2 см ниже верхнего вала, о чем будет доложить агрегату позже) .


Собрать, прикрутить, положить коврики и другие коврики по совету? Теперь все есть.

Панель приборов — неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, на котором сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное управление автомобилем.Поэтому каждый автовладелец должен знать, что означают те или иные значки на приборке, особенно для владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в щитке приборов УАЗ Патриот и какие неисправности могут возникнуть в работе устройства — об этом читайте ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Комбинация приборов УАЗ Буанка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя Состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

  1. Датчик управления мотором автомобиля. Нельзя допускать, чтобы стрелка переместилась в критическую зону.
  2. Показатель эффективности.
  3. Значок указателя моторной жидкости в двигателе. Если он начинает непрерывно гореть, это говорит о необходимости добавления расходных материалов.
  4. Универсальный значок ошибки. При его появлении автовладелец должен провести диагностику работоспособности силового агрегата.
  5. Символ перегрева радиатора двигателя.
  6. Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала при работе двигателя.
  7. Этот индикатор включается при включении левого указателя поворота, а также световой сигнализации.
  8. Обозначение неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
  9. Этот индикатор указывает на пониженный заряд аккумулятора. Если горит постоянно, автовладелец должен проверить аккумулятор.
  10. Знак неисправности тормозной системы. Возможно, износились колодки или просто вышел из строя датчик, также возможно вскрытие проводки его подключения.
  11. Этот значок появляется в случае срабатывания антиблокировочной системы. Если горит постоянно, необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
  12. Обозначение мощности ручного тормоза.
  13. Индикатор активации проточного моста.
  14. Световой указатель на правый указатель поворота, а также световой сигнал.
  15. Спидометр предназначен для определения скорости скорости.
  16. Световой указатель задних противотуманных фар.
  17. Значок включен в активацию внешнего освещения.
  18. Обозначение включения передних противотуманных фар.
  19. Индикатор низкого уровня топлива в баке. Появляется, если система использует резервный запас топлива для движения. При появлении индикатора следует как можно быстрее отремонтировать машину.
  20. Значок дальнего света.
  21. Датчик уровня топлива, на него ориентируется водитель, когда нужно заправить автомобиль.
  22. Кнопка сброса пробега.
  23. Общий пробег, метр машины.
  24. Датчик для определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также указатель времени.
  25. Переключатель.

Фотогалерея «Схемы подключения разных моделей ПП»

Возможные неисправности

В целом приборная панель УАЗ Хантер — довольно надежное устройство, способное работать годами. Но иногда случается, что приборка на УАЗе отказывается работать.

Рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в системе:

  1. Устройства УАЗ не работают. Не включается освещение, индикаторы не горят, при движении стрелки датчики не поднимаются, при этом возможно, что двигатель не удастся и запустится.Тут может быть два варианта — либо «накрыли» сам пульт, то есть его фишку, либо возникли проблемы в работе блока управления. И в том, и в другом случае придется иметь дело с электроникой, поэтому задачу ремонта все же лучше доверить специалистам.
  2. Только не работает подсветка. Панель приборов УАЗ Патриот оснащена специальным регулятором, который есть в продаже, позволяющий водителю управлять подсветкой щита. Попробуйте перевести этот реостат в крайнее верхнее положение, он обеспечит максимальную яркость подсветки.Также могла пропасть подсветка из-за выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует провести диагностику самого контроллера. Мы можем окислить контакты, чтобы ток не проходил через фиксатор.
  3. Не работает одна или несколько лампочек или индикаторов. В этом случае причина может быть в перегорании источников освещения пульта управления. В этом случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
  4. Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровень топлива и т.д. Скорее всего, проблема кроется в электронике, особенно если сразу вышли из строя все контроллеры. Если один из них сломался, то стоит поискать проблему на самом агрегате. Например, если не работает датчик топлива, то необходимо поискать контроллер, который должен быть установлен в баке, может не работать, что есть (по видео по каналу CEVRON).

Идеи по тюнингу

Какие идеи тюнинга можно реализовать в приборных панелях на УАЗ:

  1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант.Вам нужно только поменять установленные лампочки в приборке на светодиодные.
  2. Использование настроенной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы применяются непосредственно сверху к шкале отложений со значениями. Их обычно используют, потому что они имеют более современный вид. Установка шкал на спидометр, тахометр и другие датчики должна производиться с демонтажем стрелок с приборов, такие весы можно купить как в магазине, так и скачать из интернета.
  3. Тестируем приборку, в частности ее внешнюю часть.Этот способ Тюнинга более актуален, если есть повреждения на щите.
  4. Добавление хромированных колец на шкалу.
  5. Установка спортивной приборки. Этот вариант самый сложный, так как для установки тюнингованной спортивной приборки потребуется переделать штатные разъемы для подключения. Также возможно, надо будет вмешаться в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

На приборных панелях УАЗ-469 (рис. 8) Спидометр 17 показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.В шкале спидометра есть отверстие для контрольной лампы (с синей линзой) фар. Амперметр 2, служащий для определения силы заряда (стрелка отклоняется вправо на знак «+») или разрядного (стрелка отклоняется влево, на «-«) тока аккумулятора.
Выключатель 3 поворотных фар устанавливается на автомобилях УАЗ-469 и УАЗ-469 б.г., а при отсутствии выключателя заглушку вставляют в отверстие. Стрелка давления масла 4 показывает давление в системе смазки двигателя в кгс / см2.Контрольная лампа 5 аварийного давления масла с красной линзой. Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет после того, как двигатель заработает. Кратковременное мигание лампы при уменьшении вращения коленчатого вала двигателя двигателя не свидетельствует о неисправности системы смазки, если лампа увеличивается при вращении лампы, лампа сразу гаснет. Контрольная лампа 6 указателей поворота с зеленой линзой загорается при включении указателей поворота.

Фиг.8. УАЗ-469 — панель приборов .

Индикатор температуры охлаждающей жидкости 7 показывает температуру жидкости в блоке цилиндров при включении зажигания. Датчик этого указателя находится в кронштейне водяного насоса. На панели приборов УАЗ-469 контрольная лампа 8 аварийного перегрева охлаждающей жидкости с красной линзой загорается при температуре жидкости выше 106 … 109 ° С. Датчик находится в верхнем бачке радиатора. Индикатор уровня топлива 9 имеет шкалу с делениями 0; 0.5; N, релевантно, наполовину заполнено и заполнено резервуаром. Указатель уровня топлива снабжен двумя датчиками, по количеству баков, и показывает количество топлива в каждом баке отдельно. Для включения правого или левого датчика бака на панели приборов есть переключатель 12, который имеет два положения: вниз — правый датчик бака включен; Вверху — датчик левого бака. Указатель действителен только при включенном зажигании. 10 Переключатель освещения кузова. Рукоятка 11 служит для ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; При вытягивании ручки заслонка открывается.Положение ручки можно зафиксировать поворотом вокруг своей оси на 90 °. Во время движения авто ручка должна быть утоплена. Комбинированный замок зажигания 13 и стартер (замок) (рис. 9) имеет три положения: среднее — выключено, первое правое — зажигание включено;
второй (крайний) правый — зажигание и стартер включены; Третий слева — ресивер включен (когда установлен). Ручка 14 (рис. 8) центрального переключателя света служит для включения фар, передних фонарей, задних фонарей и фонарей приборов.Ручка переключателя имеет три фиксированных положения: первое — все выключено; Второй — включены передние фонари (или ближнее освещение фар в зависимости от положения ножного переключателя), задние фонари и подсветка приборов; Третий — средний или дальний свет Включены фары в зависимости от положения ножного переключателя, задних фонарей и освещения устройств. Поворотом ручки переключателя можно регулировать интенсивность освещения инструментов.

Фиг.9. Положение ключа в замке зажигания ИЗА-469:
О — нейтральное положение; I — зажигание включено; II — зажигание и стартер включены; III — приемник включен (если установлен).

Переключатель электрического нагревателя 15 может быть установлен в три положения: перемещение ручки переключателя вверх включает повышенную скорость вращения вала двигателя, перемещение ручки вниз включает пониженную скорость вращения вала двигателя, при этом среднее положение ручки, мотор выключен.
На панели приборов УАЗ-469 Рукоятка 16 служит для ручного управления воздушной заслонкой карбюратора, при вытягивании за рукоятку можно частично или полностью закрыть воздушную заслонку — рабочая смесь обогащается. После прогрева двигателя ручку необходимо утопить. Положение ручки можно зафиксировать, повернув ее вокруг оси на 90 °. Переключатель 1 предназначен для управления работой дворника и клина; При вращении по часовой стрелке включается дворник, а при нажатии ручки в осевом направлении — щетка.Кнопка предохранителя 18 в цепи освещения. 19 — выключатель аварийной сигнализации. Повернуть ручку, чтобы растянуть.

Какое масло заливать в УАЗ. Автомобильные двигатели УАЗ. Система смазки

Много лет с момента приобретения заливал масло в двигатель УАЗ М8В и как-то вроде все устраивало, но в последние годы качество этого масла стало очень плохим. Конечно, нужно было бы перейти на другой, но кое-где были утечки, и так как приходилось постоянно доливать, брать дорогой вариант не хотелось.

Но после капремонта и устранения всех проблем снова возник вопрос, какое масло заливать в двигатель УАЗ. Почему-то в магазинах не было марок масел, указанных в книжке по ремонту и техобслуживанию. Посмотрев характеристики этих смазочных материалов в интернете, я выбрал аналог 10W-40, наиболее близкий по параметрам к маслу M8B.

Некоторые параметры даже лучше, например вязкость.

Одним из основных параметров при подборе масла для двигателя является степень сжатия в цилиндрах, 10W-40 вполне соответствует этому требованию.В таблице приведены технические характеристики:

С началом использования этого масла заметил, что давление в двигателе увеличилось на пол-атмосферы, а главное двигатель стал тише при работе.

Давление масла в двигателе УАЗ должно быть на скорости 45 км / ч от 2 до 4 кгс / см2, максимальное давление может быть до 5 кгс / см2. В жару он может быть еще ниже, но все эти показатели зависят от качества масла, состояния двигателя и помпы.Зимой запускать двигатель проще и меньше надоедает выдавливать масло, о котором я писал.

Вместимость системы

Объем полностью заполненной системы смазки двигателя составляет 5,8 л. Сколько масла залито в двигатель УАЗ, зависит от того, какой фильтр установлен (большой или маленький) и подключен ли масляный радиатор. Значит для замены нужно приобрести 7 литров. Будет залито 6 литров и один в резерве.

Замена

Замена масла в двигателях УАЗ проводится во время сезонного обслуживания или после 16000 км пробега.Если в систему было залито одно масло и оно не сильно загрязнено, то промывать двигатель не нужно. В противном случае нужно использовать промывочное масло или приобрести присадку, которая добавляется в масло перед сливом.

Применяется также в новых инжекционных машинах типа УАЗ «Патриот». Вот таблица зависимости марки масла в двигатель УАЗ Патриот от температуры окружающей среды.

Моторное масло — важный расходный материал, который необходимо периодически заменять.Внедорожник UAZ Patriot комплектуется двигателем модели ЗМЗ-409. Замена масла — обязательное условие эксплуатации автомобиля. Его выбор — дело каждого; эта статья посвящена вопросу о том, какое масло лучше заливать в двигатель вашего железного коня.

Внедорожник УАЗ Патриот оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-409, которому требуется только качественное обслуживание. Чтобы обеспечить эту качественную услугу, следует выяснить, какое моторное масло лучше заливать в двигатель ЗМЗ-409.

Конечно, проще всего съездить в автомагазин и провести опрос, но менеджер, не раздумывая, порекомендует тот вариант, который есть в наличии.Поэтому не будет лишним, если вопрос о том, какое масло лучше заливать в двигатель ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот, вы разберетесь не хуже менеджера.

Поэтому, делая вывод, следует отметить, что наиболее приемлемым будет остановить свой выбор на ряде полусинтетических масел. Что нам предлагает рынок моторных масел?

Марки масла

Рынок этих материалов достаточно богат, и посетив несколько автосалонов, вы можете сообщить, что глаза разбегаются при выборе моторных масел.Кому следует отдавать предпочтение, кто действительно выполняет все требования при производстве этих материалов и несет ответственность за свои слова. Действительно, сложный вопрос, к тому же с каждым днем ​​количество наименований масел все растет и растет.


Определившись с видом, вязкостью и температурным режимом, следует выбирать продукт из наиболее популярных. Не рекомендуется осваивать новые виды, хотя иногда они имеют более высокие показатели. Среди широко известных и популярных расходных материалов для бензинового двигателя внедорожника ЗМЗ-409 известны следующие производители:

  • Castrol;
  • Shell Helix;
  • ESSO;
  • Mobil;
  • Лукойл;
  • Consol.

Именно из этих наименований производителей рекомендуется выбирать. Конечно, стоимость даже полусинтетики может сбивать с толку, но, как говорится, скупой платит дважды. Не стоит жалеть средств на приобретение такого расходного материала, как моторное масло.

Объем двигателя для заливки масла

Какой объем у двигателей ЗМЗ-409 для бензина ульяновского внедорожника? Стандартный автомобиль имеет мотор объемом 4-4,5 литра. Но поскольку УАЗ Патриот из семейства джипов, вполне уместно, что объем двигателя у него будет намного больше.Действительно — это так, объем двигателя для заливки масла составляет 7 литров. Конечно, это большой минус, так как придется покупать две канистры вместо одной. Но тут ничего не поделаешь, хорошая машина требует немалых ресурсов.


Часто возникают такие вопросы, а сколько литров масла у внедорожника 2005 или 2010 года? Следует отметить, что двигатели этих внедорожников абсолютно идентичны и имеют одинаковый рабочий объем. Сколько литров материала должно получиться после его слива? Ориентировочно после слива материала из системы должно получиться примерно 6-6.5 литров. Еще один литр материала «гуляет» по системе и находится в масляном фильтре. Поэтому залить в двигатель 7 литров смазки не всегда получается. Иногда метка может показывать МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень, но если просто запустить двигатель, показания уменьшатся. Моторное масло диспергировано в системе, и необходимо добавить еще несколько литров.

Примечание! Нет необходимости промывать систему между заменами смазочного материала, если используется один и тот же тип материала.

Также очень важно прогреть двигатель перед сливом материала, чтобы материал стал тоньше и мог полностью стекать.

Итак, в этом материале мы разобрали основные вопросы о том, какое моторное масло следует заливать в двигатель внедорожника, как выбрать наиболее оптимальное и сколько нужно? Основываясь на этой информации, каждый владелец внедорожника сможет сделать правильный выбор, ориентируясь на информацию и свои финансы, и наполнить систему своего автомобиля материалом, который действительно нужен Патриоту.

Как часто выходит из строя ваш Патриот?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. «Ощущения были нетипичными». Поведение двигателя на высоких оборотах резко улучшилось — он идет в гору до 4-й, где раньше требовалась 3-я. Масло по внешнему виду — «отработка средней тяжести» — темно-серое с суспензией. Если бы не всевозможные пломбы, пни, заводские заглушки — никогда бы не залил.

Заливаю итальянский минерал Agip или что-то в этом роде. Выбрал его за то, что он долго не теряет вязкость и плохо протекает и сгорает в двигателе.Лью зимой 10W40 круглый год, нареканий нет. К 8 тыс. Км претензий нет (за это расстояние добавил около 1 литра). Стоит около 12 долларов за 4 литра. КУПИТЬ ТОЛЬКО РОДНЫЙ !!! (какое масло выберете)
Лить синтетику в двигатели для УАЗа нецелесообразно, двигатели на это не рассчитаны.

Лично использую Spectrol 20w50 Летом его больше всего. [Чужой]

Lew Mobile 5W50. Зима и лето прекрасны. А вот синтетику можно использовать только в двигателях с новым сальником маховика (без прокладки).Покупайте только у фирменных дилеров. [Начальник]

Лил Лукойл, не понравился, быстро «разжижается». Я перешел на минеральную воду Shell. Все симптомы «разжижения» исчезли. [Jedi]

Раньше перед столицей заливал все, что туда не попало (только мотор). Теперь только Shell (красный дешевле).

SHELL 10W40 — то, что вам нужно! Только настоящее! Круглый год эксплуатирую только на экстремальных режимах: соревнования, поездки на север. Недавно занимался ремонтом двигателя — как в рекламе: «А потом двигатель разобрали…!?! »Советую! [Пятак]

Не покажусь оригинальным, если назову масло с вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Вода полусинтетическая или минеральная — по желанию тратить деньги. Любая настоящая минеральная вода известных не наших производителей соответствует требованиям наших двигателей по качеству масла на 100%. Синтетика сильно потечет из всех трещин, вы разоритесь. Лукойл вроде бы нормальная замена М8, но не более того. То, чего коснулась рука большевика, требует осторожного обращения.Они что-то спасут, рационализируют и потом пострадают. Их делают на разных заводах, в этом тоже нужно вникать (какой маслозавод лучше), на одних берегах пломбы, на других нет. Это, конечно, не иномарка, многое прощает, да и гидроподъемников нет, но зачем искушать судьбу. Так минеральная вода или полусинтетика Лукойл, а не Камазовское.

Мой УАЗ уже пробег 70 000 км и таких полусинтетических излишеств еще не видел. Нет, я ни в коем случае не противник хороших масел — просто моя рука не поднимается, чтобы налить дорогое масло, когда мне постоянно приходится добавлять его позже.Хотя значительного износа Лукойла я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия во всех цилиндрах одинаковая, двигатель не дымит …

Хотя ZR рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее всего отголосок «удар по левым» начала 90-х. Действительно хороший 15W40 на УАЗе пробегает 10 000 км — и это не предел. Последняя замена (4500 пробег зимой) даже немного огорчила — двигатель чистый, нагара нет, смывка затемненная, но прозрачная.
Я не понимаю, как буржуи на мощные двигатели дают 30 тысяч до замены, а на наши «паровозы» — вынимают и ставят 5 тысяч. Сейчас масло меняю только в связи с сезоном — еще 6000 пройдет без проблем.
… П.С. В целом периодичность замены зависит от категории эксплуатации, знать нужно свою.

В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения продуктами сгорания.Это связано с конструкцией поршневой группы. Так что если двигатель не ест масло, масло остается светлым, а двигатель чистым, то с заменой можно подождать. А если масло съедается (а не вытекает), то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, при этом засоряя фильтр. В этом случае лучше дешевое масло, но меняйте в несколько раз чаще.
Кстати, буржуйцы рекомендуют менять масло в два раза чаще при постоянной эксплуатации в городе.

При замене масла покупаю два уровня по 10 л. И только отечественный, т.к. Я считаю, что из одной бочки разливают одни и те же дорогие сорта, и уж тем более у меня УАЗик, а не мерин, и у меня нет желания грохнуть зарплату в обслуге. При покупке решающее значение придаю индексу API, обычно беру не ниже SF, Рязань 6 хорошо себя зарекомендовала. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 рублей). Двойной резерв тогда, что если при доливке вы будете заливать тот же сорт, но выпущенный не только другим заводом, но и в другую смену, то есть риск столкнуться с полной несовместимостью масел и, как следствие, значительное ухудшение его свойств.Раньше я тоже его использовал:
1. Завершите долив (в разумных пределах, я не беру на себя экстренных случаев при обнаружении утечки).
2. Значительно (по внешнему виду) свойства масла ухудшатся (темный цвет сажи).
3. Началось заметное падение давления на ХХ (т.е. масляный фильтр заказывает долгую жизнь).
Как правило, через 7500-8000 км происходит одно, но чаще всего фильтр. Результат: через 40 тыс. Км двигатель разобрали по необходимости, лопнула гильза (см. Ниже «двигатель накрылся»).Все, что связано с работой масла, нареканий не вызвало. Друг на Волге мотор. с такой услугой уже прошло 250 тысяч. Ни разу не разбирался, ремонтировал, нареканий нет.
Совет: можно масло и дешевле, но менять нужно чаще. (Блин, слоган оказался славой отечественного производителя). Как правильно измерить уровень масла? В документации написано: «Измерьте уровень масла через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя». Итак, это все.Если мерять «Жигули» на холодном двигателе, то масло выше отметки «Р». Если я измеряю через 2 минуты, то уровень находится посередине между «0» и «P», ближе к «0». Если — через 3 минуты, то — уровень намного выше, ближе к «П». Разница ощутима. Если вы пополняете счет, вы хотите поддерживать правильный уровень. Итак, встать и подождать ровно 2,5 минуты с секундомером?

Я не знаю, как это сделать правильно, я так делаю, во всех машинах и в любое время года: я паркую машину после долгой поездки, проверяю уровень масла через пять минут (люблю курить и пить пиво перед выходом домой) потом смотрю утром.Пополняйте среднее.

У меня ELF 20X50, так что только утром нормальный уровень покажет, сколько ждать … Все, что написано хорошо, но масла все разные. Так что проверяйте уровень утром, и вы не ошибетесь. При замене масла обычно заливаю сразу четыре литра, а утром смотрю уровень и доливаю. «Датчик загрязнения масла»

Припаял небольшой кусок (полоску) меди к концу щупа. Этот кусок меди служит индикатором — пора менять масло, когда кусок темнеет из-за наличия в масле продуктов окисления.Как приготовить промывочное масло

Необходимо смешать в равных частях масло M8G1 и веретен AU, или — тот же M8G1 и дизельное топливо (или — керосин) в соотношении 2: 1.

  • Всегда ли нужно промывать двигатель при замене масла

    После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и в большом количестве. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Королевское, хоть какое-то импортное.Так полоскание после минеральной воды. Сам промыл после Лукойловского М8 веретенкой (индустриальным маслом) 2-3 раза по 10 минут. После синтетики осадка не остается. Только если сажа из цилиндров не попала в масло через кольца или клапаны. Но у вас новый двигатель, так что его и не должно быть. Если вы меняете марку масла, то посмотрите инструкцию, рекомендуются такие масла, и выбирайте с такой же маркировкой вязкости-текучести. Иначе получится помойка. И надо будет мотор промыть.

    А подогрев двигателя — это когда его нагревают намного выше рабочей температуры. Это происходит из-за вылета охлаждающей жидкости (не до конца закрылся сливной кран, какой-то патрубок неплотно и т. Д.) Или из-за того, что не оторвался термостат. Но вы сами должны помнить, варили ли вы где-нибудь. А если кто-то варил этот двигатель без вас, а вы не знаете, то взгляните на него. Разогрейте двигатель до 80 и налейте в стакан, например, 100-200 грамм масла.Минеральное масло будет похоже на воду (для текучести — болтать емкость) и пахнуть горелым мазутом. А синтетика при перекатывании в пальцах будет медленно скатываться с кожи, так что пальцы становятся нормальными, а не скользкими. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Итак, после прогрева двигателя его необходимо промыть близкому человеку вне зависимости от марки масла.

    PS. Если вы собираетесь промывать, рекомендую купить дешевый масляный фильтр. Промойте этим фильтром (дешевым), дайте стечь остаткам ополаскивателя, а затем поставьте обычный фильтр.Октябрь 2003 г. Какое нормальное давление масла?

    Для двигателя 2,4 л:
    Давление масла в системе смазки прогретого двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала (600 об / мин) на холостом ходу с открытым краном маслоохладителя должно быть не менее 0,4 кгс / см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 — 5,0 кгс / см2; при скорости автомобиля 45 км / ч давление должно быть 2,0 — 4,0 кгс / см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс / см2.
    Давление в системе смазки меньше указанных значений свидетельствует о неисправности в двигателе.В этом случае двигатель следует остановить до устранения неисправности … Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 — 0,8 кгс / см2. Вам нужен масляный радиатор? Зачем?

    Мнения «против»

    Если вы не собираетесь пересекать Сахару с пушкой на прицепе на военном масле, вам нужно выкинуть его вместе с краном, а дыры заткнуть (ни в коем случае не подключать напрямую !!!). Штатных заглушек найти не смог — помогли «уголки» и болты крепления колеса 2108.

    Полностью согласен с военно-чартерным маслом. А по нормальному толку от радиатора нет, а вот вред есть. Попробую объяснить. Ситуация следующая. Нагрев более 30, грязь и жесткая езда на минимальных оборотах двигателя. Даже при хорошем масле давления при открытом кране не хватает (на козочке все равно туда-сюда, а на буханке тоже мигает лампочка). С другой стороны, хорошее масло нормально ведет себя в гораздо более «теплых» двигателях, и не только в УАЗКИне. Этим летом просто рискнул попробовать пролезть по болоту в жару с закрытым краном — работа мотора понравилась — внизу была большая устойчивость (на холостом ходу и ниже, при падении оборотов до состояние, которое вот-вот заглохнет).С тех пор я больше не открывал кран и не собираюсь продолжать.
    P. S. Что касается количества тепла, уходящего через маслоохладитель, то оно мне показалось совсем незначительным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае составляет примерно +2 градуса.

    На новых двигателях сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл его теряется. Вместо этого можно вкрутить свечи зажигания в блок (высоковольтные провода не надевать! 🙂

    Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку случайно нашел под капотом вот этот самый радиатор.Его кран был закрыт (видимо, прямо на заводе). Так как на улице было ниже +35, решил, что доп. охлаждение не помешает, и кран открыл. Сразу на х. Икс. Давление масла упало до того, как загорится сигнальная лампа, хотя до этого было 3 атм. Проверил уровень масла — все нормально. Я закрыл кран и забыл об этом.

    УАЗ — это чисто утилитарный аппарат, построенный по армейскому техзаданию, и очень давно. Моторные масла, прописанные УАЗу по «Уставу», не переносят длительной «внатяг» езды по суровым дорогам.Поэтому масляный радиатор — вещь абсолютно необходимая в условиях круглосуточной езды на обычном баке! Если Shell Helix отлита красным, то маслоохладитель можно сразу выбросить.

    Имея автомобильное образование, не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Раньше, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и даже раньше), это было необходимо. Сейчас нет. В компаниях такси эту деталь сняли и выбросили 10 лет назад. Некоторые волговские моторы без ремонта пробегали по 300000 км.Просто нужно заливать хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает значительные затруднения для воздушного потока перед основным радиатором охлаждения. [Alex]

    Сняли маслоохладитель, отверстия для его подключения заглушили колесными болтами 2108 и уголками компрессора от ЗИЛ-130.

    Отзывы «За»

    По инструкции масляный радиатор включается при температуре воздуха ниже +20 Цельсия или езде с большой нагрузкой в ​​других условиях.Если это вас раздражает, выключите его. Для этого есть кран. То, что я встречал на своем красавце, — самые неприятные капли масла в местах подключения шлангов к радиатору. Лечится заменой хомутов. Если бы масляный радиатор можно было снять безвозвратно, завод снял бы его сразу.

    Считаю, что масляный радиатор необходим … Если двигатель в хорошем состоянии, то давление масла при включенном маслоохладителе на 60 оборотах примерно 3 — 3,5, что близко к идеалу, а масло остывает, лучше охлаждает детали двигателя… Если не хватает давления, то нужно бороться с износом, а не спровоцировать его снятием маслоохладителя. Предвкушая вопрос по маслу — у меня SHELL 10W40. Посмотрите любую иномарку объемом более двух литров … Пятак

    Когда Минобороны СССР … при некотором участии ульяновских конструкторов занималось разработкой, а затем доводкой командирский автомобиль УАЗ-469, затем, естественно, машину опробовали в различных условиях: на земле, в воде, в воздухе, в горах, на морозе и т. д.
    Таким образом, в машине все выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗ должен вывести командира батальона-батальона с линии фронта (или вывести его). До недавнего времени без особого интереса смотрел на масляный радиатор. Выбрасывать не хотелось, но и пользы особой не увидел. Итак, подумал я, если что будет с автомобилем, в том смысле, что не работает система водяного охлаждения, то пригодится. Тем более что КПД маслоохладителя в целом неплохое.Прошлым летом полз по горам Черноморского Кавказа (обратите внимание, по горам, а не по горным дорогам!) С приличной нагрузкой, при первой же низкой нагрузке, когда УАЗ уже теряет сцепление с дорогой из-за большого угла наклона. подъема, температура двигателя неумолимо ползла вверх. Аварийная лампа хитро подмигнула, явно на что-то намекая. А потом я вспомнил о нем. На ближайшем объекте открыл кран маслоохладителя. После этого через пять минут при дальнейшем повышении температура вернулась в нормальное состояние и больше не доставляла хлопот.По окончании «лазания» кран был закрыт (в закрытом положении не «отклеивается»). Клапан маслоохладителя протекает?

    Чтобы кран не протекал, нужно его разобрать. Там будет 2 резиновых уплотнителя, под ними, между ними и поверх них необходимо запихнуть термостойкий герметик. Я так и сделал и из крана не течет. Заодно неплохо бы смазать резьбовые соединения герметиком. [Rhinoceros3162] Про систему смазки старых двигателей

    Напомню, что есть двухконтурная система очистки масла.От насоса поток масла делится на две части. Основной поток попадает в фильтр грубой очистки, а затем в маслопровод двигателя. Излишки попадают в картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением — я имею в виду, что вместо жигулевского фильтра нельзя ставить что-то вроде фильтра), а затем стекает обратно в масляный поддон. Для таких систем очистки рекомендуется использовать autol, так как масло для современных двигателей не будет очищаться фильтром грубой очистки. Если хотите залить что-то получше, чем автол, стоит переделать систему очистки масла на полнопоточную (например, масляный фильтр от ВАЗа, установленный на переходнике вместо фильтра грубой очистки).Давление масла повышается … Почему?

    Это неисправность редукционного клапана. масляный насос или масляный фильтр. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм. Масляный насос и давление в системе самоблокировки

    Царапина двигателя длилась целую неделю … Наступил торжественный момент старта. Результат превзошел все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостом ходу — 0,5 (лампочка горит!) И вообще не поднимается больше 1. Для полной уверенности замерили механическим датчиком.Оставалось только напиться горя.

    На следующее утро я подумал, что это будет значить. Версия, что все утекает через распредвал, мне очень не понравилась. Взял книжку из Мерседеса и посмотрел, какие должны быть зазоры в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернями и корпусом (0,15) основным требованием является осевое перемещение шестерен (допуск 0,05). Вспомнил, что в машинах УАЗ обычно бывает заметный вручную люфт.

    В поисках «нормальной помпы» было посещено 5 магазинов и опробовано 20 помп, а так — ВСЕ Г … Без особого энтузиазма, но очень сознательно помпу как-то довели до «мерседесов». Смотрю и не верю — на холостом ходу 2, педаль слегка задела — 4.

    Падение производительности при увеличении торцевого зазора — это особенность всех шестеренчатых насосов. Еще одна гадость из большого зазора — помпа на малых и средних оборотах не может всасывать масло снизу, если оно само пустое.

    Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях — две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряется выступ шестерен над корпусом, а затем ставится распорка известной толщины. Поддержание этого зазора — одна из самых сложных задач на производстве. Существуют специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают паз и ставят туда уплотнительное кольцо.А по поводу герметика в инструкции («пока ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать разные типы герметиков, красок и т.д.) все правильно: прокладок хватает на герметичность, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки. Выбор и кондиционирование масляного насоса

    Съемник пружины клапана (коромысло), жестяная планка длиной 20-25 см, гвоздь 150 (используется для снятия 8-го колпачка, загибая его в виде кронштейна и зацепляя за ухо для подъема двигатель) желательно.Вы помещаете 1-й цилиндр в ВМТ и вставляете штангу под клапан. Вы его просушиваете (смотри, не кладите сухари на «полет»), снимаете старый колпачок, слегка смазываете новый колпачок маслом и плотно ставите на место рукой до упора. Вы собираете клапан и переходите к следующему. [Начальник] Полезная информация по уплотнениям штока клапана Götze

    Глядя на недавно приобретенные колпачки Goetze, я заметил, что этикетка и сам «аквариум» были приклеены вручную. Погрустневший, начал копаться в интернете и вот что нашел.
    Во-первых, бейсболки SM в Германии вроде не производятся, а производятся в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на тупой вопрос в глазах одного знакомого, который после снятия клапана через 10 тысяч обнаружил дубовый колпак SM).
    Во-вторых, на подлинном Goetz на каждой крышке должно быть написано:
    — страна происхождения — GER
    — производитель — GOE
    — Европейский сертификат — E ..
    — номер яда, из которого сделана эта крышка, -9999 ( Теоретически они должны быть разными на всех крышках — производство на нескольких машинах! Кстати, это действительно подтвердилось — на всех крышках четыре номера яда были разными.)
    Конечно же все написано четко и понятно. Материалом колпачка ессно является каучук второго сорта (а не сырая резина или пластик), и он известен в коричневых тонах. Сама резина довольно жесткая, сальник не просто разгладить. В коробке должны быть две пластмассовые оправки — чтобы сухарики не заедали за фаску.
    Сама коробка представляет собой картонную коробку с пластиковым «аквариумом». «Люди» на картоне тянут не букву «О», а букву «О» в центре «О».Ну и сама надпись — буква «Г» довольно «жирная», без четкой палочки справа внизу. [Шеф] Выбор масляного фильтра

    Если брать свои жигулевские фильтры, то их клапан открывается при более высоком давлении, что означает просто «сухой запуск» двигателя, а вам нужно брать только те некрасивые некрасивые, на которых он стоит написано для УАЗ и ряда других марок.
    Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное, и если он не открывается при давлении, требуемом нашим двигателем, то происходит масляное голодание (предыдущее масло после остановки двигателя, стекло и новое еще не погас из-за того, что фильтр не пропускает загустевшее масло в достаточном количестве, в результате возникает сухое трение, температура в зоне контакта мгновенно повышается и масла все равно нет, а двигатель уже схватился и завелся, а не на холостом ходу обороты 600-800, а вот на 1500-2000 и так пока свет не погас) двигатель УАЗ тихоходный по сравнению с двигателем.Лада соответственно шестерни масляного насоса вращаются медленнее и не могут сразу создать необходимое давление, а дополнительное сопротивление, которое создает фильтр, усугубляет ситуацию, но … если открыть его раньше времени, масляный насос не сможет для создания давления для проталкивания густого масла на шейки коленчатого вала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «оборотами». Поскольку в двигателях «Жигулей» такие процессы должны происходить на высоких оборотах, давление пуска открытия должно быть выше, но требуется другое масло, т.е.е. содержащие противозадирные присадки. Причем следует отметить, что этот процесс не преходящий, а растянутый во времени, что называется прогревом двигателя. Обратный клапан просто задерживает слив масла в картер. Откуда берется масло на рычаге топливного насоса?

    Было. Причина заключалась в том, что она протекала через ось рычага бензонасоса. Ось проходит через корпус топливного насоса. На заводе снаружи с торца оси что-то вроде эпоксидки было запачкано, она рассыпалась и вылетела.И масло потекло мало-помалу.
    Замазан снаружи герметиком. Пока (месяц) все в чистоте. Немного осталось, но вроде уже из-под прокладки. Видимо придется еще герметик поставить. «Автомат» включение / выключение маслоохладителя

    Задался целью установить клапан маслоохладителя на УАЗ. Кстати, такой клапан устанавливается на изделиях ГАЗ, и предназначен для отключения маслоохладителя при падении давления в системе до 0,7-0,9 кгс / см2.Для установки указанного клапана был сделан переходной штуцер (с конической резьбой в обоих направлениях), так как резьбы на кране и клапане не совпадают. Процесс установки занял менее 10 минут. Откручиваем кран маслоохладителя и на его место устанавливаем вентиль через переходник. Невозможно установить кран после клапана вертикально вверх (как на Волге), мешает генератор. Поэтому монтируем его образно «L» к радиатору. В таком положении вся конструкция гармонично размещается в отведенном пространстве и не мешает регулировать натяжение ремня генератора.Длины подающего шланга тоже достаточно. Система работает как положено, давление в системе при включенном маслоохладителе остается более стабильным на всем пути и не снижается при ХХ менее 1,2 кгс / см2 (на 90 км / ч около 3 кгс / см2). Фактически при включенном маслоохладителе давление в системе на всех режимах работы двигателя пропорционально падает примерно на 1 кгс / см2. [Стефанский Владимир (Stescha)] После слива старого масла и заправки новым маслом нет давления.Почему?

    Покрутите масляный фильтр, покрутите двигатель

    Мы это прошли с плановой заменой масла. Вы запускаете двигатель. — а давление на нуле, лампа горит. А … а … а. Все пропало (с). … Открутили фильтр, крутили стартер, масло из дырки потекло крепко. Завернули фильтр, завели двигатель. Оппа! Вот давление. С тех пор перед запуском двигателя всегда откручиваю фильтр и жду, пока из-под него потечет масло. [Leha47rus]

    Суть явления в том, что масляный фильтр, просушившись, не дает работать помпе — воздушная пробка.

  • Описание лампочек на панели приборов патриот. Щиток приборов УАЗ Патриот, электросхемы и справочные индикаторы приборов управления

    Панель приборов — неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное вождение. Поэтому знать, что означают те или иные значки на приборке, должен каждый автовладелец, особенно для владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в приборной панели УАЗ Патриот и какие неисправности могут возникнуть в работе устройства — об этом вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

    Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.

    Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

    1. Датчик контроля температуры двигателя автомобиля. Стрелка не должна входить в критическую зону.
    2. Индикатор здоровья.
    3. Значок указателя уровня моторной жидкости в двигателе. Если он начинает непрерывно гореть, это указывает на необходимость добавления расходных материалов.
    4. Общий значок ошибки. При его появлении автовладелец должен провести диагностику работоспособности силового агрегата.
    5. Символ перегрева радиатора двигателя.
    6. Тахометр, измеряющий количество оборотов коленчатого вала при работающем двигателе.
    7. Этот индикатор включается при включении левого указателя поворота, а также световой сигнализации.
    8. Обозначение неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
    9. Этот индикатор указывает на низкий заряд аккумулятора. Если он горит постоянно, автовладелец должен проверить аккумулятор.
    10. Символ появления неисправностей в тормозной системе. Возможно, изношены колодки или просто вышел из строя датчик, а также возможен обрыв проводки его подключения.
    11. Этот значок появляется, когда активирована антиблокировочная тормозная система. Если он всегда включен, необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
    12. Ручной тормоз на символе.
    13. Индикатор включения переднего моста.
    14. Контрольная лампа включения правого указателя поворота, а также световой сигнализации.
    15. Спидометр, предназначенный для определения скорости автомобиля.
    16. Контрольная лампа включения задних противотуманных фар.
    17. Значок, который включается при включении внешнего освещения.
    18. Символ включения передней противотуманной фары.
    19. Индикатор низкого уровня топлива в баке. Появляется, когда система использует резервную подачу топлива для движения.При появлении индикатора необходимо как можно скорее заправить автомобиль.
    20. Значок включения дальнего света фар.
    21. Датчик уровня топлива, по нему водитель ориентируется при необходимости заправки автомобиля.
    22. Кнопка сброса пробега.
    23. Счетчик общего пробега автомобиля.
    24. Датчик для определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также индикатор времени.
    25. Переключатель.

    Фотогалерея «Электросхемы разных моделей ПП»

    Возможные неисправности

    В целом приборная панель УАЗ Хантер — достаточно надежный прибор, способный работать годами.Но иногда случается так, что гаджеты УАЗ не работают.

    Рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в работе системы:

    1. Не работают устройства УАЗ. Не включается освещение, индикаторы не загораются, пока датчики движутся, стрелки датчиков не поднимаются, при этом возможно, что запустить двигатель не удастся. Вариантов может быть два — либо «накрыта» сама панель управления, то есть ее микросхема, либо есть проблемы в работе блока управления.В любом случае придется заниматься электроникой, поэтому все же лучше доверить задачу ремонта специалистам.
    2. Только не работает подсветка. Приборная панель УАЗ Патриот оснащена специальным регулятором — реостатом, позволяющим водителю управлять освещением приборной панели. Попробуйте переместить этот реостат в крайнее верхнее положение, это обеспечит максимальную яркость подсветки. Также подсветка могла пропасть из-за выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует провести диагностику самого контроллера.Контакты могут окислиться на нас, что помешает прохождению тока через реостат.
    3. Не работают одна или несколько подсветок или индикаторов. В этом случае причина может заключаться в перегорании самих источников освещения панели управления. В этом случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
    4. Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровень топлива и т.д. Скорее всего, проблема в электронике, особенно если вышли из строя сразу все контроллеры.Если один из них вышел из строя, то проблему следует искать на самом агрегате. Например, если не работает датчик топлива, то нужно поискать контроллер, который следует установить в бак, он может работать не совсем точно (автор видео — канал cev chevron).

    Тюнинговые идеи

    Какие тюнинговые идеи можно реализовать в приборных панелях на УАЗ:

    1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять штатные лампочки в приборке на светодиодные.
    2. Использование настроенной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно поверх стандартных шкал со значениями. Их обычно используют, потому что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и другие датчики должна производиться с демонтажем стрелок с приборов; такие весы можно купить как в магазине, так и скачать из интернета.
    3. Аккуратная отделка салона, в частности, ее внешняя часть. Этот способ настройки более актуален при повреждении приборной панели.
    4. Добавление хромированных колец на шкалы.
    5. Установка спортивного инвентаря. Этот вариант самый сложный, так как для установки тюнингованной спортивной приборной панели потребуется переделать стандартные разъемы для подключения. Также может потребоваться вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.
    1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя загораются лампы всех указателей поворота и повторителей, контрольная лампа включения указателей поворота (поз.6) и индикаторная лампа внутри кнопки переключателя одновременно работают в мигающем режиме.
    2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик показывает общий пробег автомобиля в км.
    3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных резервуаров).
    4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозам.
    5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
    6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
    7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
    8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
    9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
    10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1.2 кгс / см2)
    11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
    13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
    14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается козырек внутреннего освещения)
    15 — выключатель света (плафон). На некоторых моделях переключатель расположен рядом с лампой.
    16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
    18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой включения
    19 — выключатель противотуманных фар.
    20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23).Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает запорный механизм, блокируя рулевой вал. Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совпадает с канавкой в ​​стопорной втулке вала рулевого колеса. . При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевое колесо вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0.Во избежание случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (положение ключа II) в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, позволяющая перезапустить двигатель только после возврата ключа в положение. положение 0.
    Запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из замка зажигания во время движения автомобиля. Остановка двигателя приведет к потере эффективности торможения, а при вынимании ключа зажигания рулевой вал блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.
    21 — центральный выключатель света.Имеет три фиксированных положения, первое — все выключено; второй — горят габаритные огни; третье — включены габаритные огни и ближний или дальний свет (в зависимости от положения переключателя света). Поворотом ручки регулируется яркость подсветки приборов. На автомобилях УАЗ-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095 установлен ключевой выключатель и отдельный выключатель освещения приборов.
    22 — ручка управления воздушной заслонкой «карбюратор».
    23 — ручка переключателя стеклоочистителей и омывателей (не устанавливается на автомобилях с многофункциональными переключателями на рулевой колонке).Поворот ручки включает стеклоочиститель, нажатие на ручку в осевом направлении — шайбу.
    24 — кнопка теплового предохранителя в цепи освещения.
    25 — выключатель электродвигателя вентилятора отопителя. Есть три положения: выключено, низкая скорость электродвигателя включена, высокая частота включена; вращение электродвигателя вентилятора отопителя.
    26 — рычаги многофункциональных подрулевых переключателей (положение рычагов см. На рис. 1.24).
    27 — выключатель освещения приборов. Когда наружное освещение включено, поверните ручку, чтобы включить освещение устройств и отрегулировать их яркость.
    28 — пепельница.
    29 — крышка люка к бачку гидросистемы сцепления.

    Все приборы управления автомобиля УАЗ Патриот объединены в одну комбинацию приборов или, другими словами, приборную панель. В зависимости от комплектации и класса двигателя УАЗ Патриот комплектуется различными модификациями комбинации приборов 59.3801 производства завода «Автоприбор».

    Панель приборов УАЗ Патриот.

    Все электрические подключения к комбинации приборов распечатаны на печатной плате, которая прикреплена к задней части комбинации приборов.Управление спидометром осуществляется датчиком скорости, установленным на раздаточной коробке на штуцере шестерни спидометра. Остальные устройства управления контролируются соответствующими датчиками на двигателе. Управление тахометром осуществляется с пульта управления двигателем.

    Панель приборов ремонту не подлежит, а в случае выхода из строя устройств управления ее необходимо заменить в сборе. Для замены ламп подсветки или контрольных ламп включения указателей поворота необходимо снять комбинацию приборов с автомобиля.Порядок проверки исправности устройств управления щитком есть, а порядок проверки датчиков устройств управления есть.

    Присоединительные размеры, схемы подключения и справочные индикаторы устройств управления щитком приборов УАЗ Патриот.
    Панель приборов 591.3801010, электрические схемы, разъемы, подключения, справочные показатели устройств.
    Панель приборов 591.3801010-12 для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-51432 CRS, схемы, разъемы, подключения, справочные индикаторы приборов.
    Панель приборов 596.3801010-10, электрические схемы, разъемы, подключения, справочные индикаторы приборов.
    Модификации панели приборов 59.3801 для УАЗ Патриот.

    — Комбинация приборов 591.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-2: два жидкокристаллических индикатора, четыре стрелочных индикатора, счетчик общего и суточного пробега, индикация времени, давления масла, бортового напряжения, сигнализаторы ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-20.

    — Комбинация приборов 591.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-2: все как в 591.3801010, дополнительно оборудовано EDC — системой впрыска топлива и COC — каталитическими сигнализаторами. Каталожный номер 3163-3801010-20.

    — Комбинация приборов 593.3801010 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco: все как у 591.3801010, часть сигналов передается по шине CAN. Каталожный номер 3163-3801010.

    — Комбинация приборов 593.3801010-10 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco: то же, что и 593.3801010 плюс дополнительные аварийные сигналы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010.

    — Комбинация приборов 594.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-2: все как у 591.3801010, но без сигнализаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-30.

    — Комбинация приборов 594.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-2: все как в 594.3801010, плюс дополнительные сигнализации EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-30.

    — Комбинация приборов 595.3801010 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco: то же, что и 593.3801010-10, но без индикаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-10.

    — Комбинация приборов 596.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-3: все как в 591.3801010, часть сигналов передается по CAN-шине. Каталожный номер 3163-3801010-40.

    — Комбинация приборов 596.3801010-10 для автомобилей с двигателем Euro 3: все то же, что и в 596.3801010, плюс дополнительные аварийные сигналы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-40.

    — Комбинация приборов 597.3801010 для автомобилей с двигателем Euro 3: все как у 596.3801010, без индикаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-50.

    — Комбинация приборов 597.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-3: все как у 597.3801010, плюс дополнительные сигнализации EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-50.

    И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

    Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен «мягкий», двухспицевый.Правда, в этой линейке до сих пор присутствует ГУР и АБС! Итак, видимо, такая упаковка 🙂

    Переключатель ближнего / дальнего света остался на прежнем месте — на полу:

    И выключатель головного света все тот же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было сохранить в том же стиле)

    Качество и эстетика сварных швов не внушали оптимизма. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, получаемый горячим прессованием массы или сушкой древесноволокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из целлюлозных волокон, воды…)

    В общем как Буханка была конструктором так и осталась. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться благоустройством: утеплить, заклеить, переставить, установить музыку, коммуникации, улучшить вентиляцию и т. Д.


    Трудно смотреть на такую ​​машину равнодушно. Когда они встречают ее, байкеры гудят в знак приветствия, полицейские начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе щелкают языками.

    За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не очень надежных автомобилей, но это в какой-то мере компенсируется дешевизной запчастей.Конструкция, якобы в свое время скопированная с Land Rover Series III, морально устарела, но проста и ремонтопригодна. И что самое главное, в умелых руках он может посоревноваться на выезде с большинством зарубежных одноклассников.

    И это при том, что его поставили в абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, а рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт.Оказывается, если автомобиль хорошо едет по грязи на посредственных шинах, то на хороших шинах он должен творить чудеса. Так что есть повод поставить отечественного проходимца на «Правильные» импортные колеса … Правда, чтобы они вошли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии , сделай бодилифтинг, «лифт». Вариант, который использовал один из наших хороших друзей, интересен откровенно крайней дешевизной.

    Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить проставки между рамой и кузовом.

    Свою функцию успешно выполнили хоккейных шайб , по две на каждую 12 болтов крепления … Перед сверлением отверстий шайбы даже не нужно было маркировать — их поверхность слегка выпуклая, а на ходу со стороны фабрики в магазин, ровно посередине образуется легкая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самодельными» распорками оказался очень простым.

    Сначала было штанги крепления радиатора откручены … Потом подошла очередь гаек и болтов крепления кузова к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов поднимали кузов поочередно сзади , спереди и сбоку, вставляя шайбы. Стандартные болты крепления, конечно, пришлось заменить на более длинные.

    Еще одна небольшая хитрость — установка более длинных пружинных сережек от «Газели». Единственная сложность, возникающая при этом, это то, что штатный «Газель» болт для крепления серьги имеет меньший диаметр, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа.Поэтому на болты пришлось надеть отрезки водопровода. После того, как корпус был прикручен к раме и на их место заняли новые серьги, оставалось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто напрашивались на себя в расширенных арках.

    Обратите внимание, что все работы были выполнены одним человеком за 2 дня.

    И напоследок …

    На новых шинах машина стала выглядеть очень эффектно.Клиренс, который для УАЗа с военными мостами составляет 30 сантиметров, увеличился на 8-9 сантиметров.

    После того, как машина завелась, выяснилось, что тяга дроссельной заслонки слишком «задраена», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на высоких оборотах. Однако сверлить дополнительное отверстие не пришлось, оно уже было в нужном месте!

    При пробном маневрировании выяснилось, что не включается задний ход — кузов поднялся, а паз рычага переключения передач сместился.Проблема решилась небольшой работой с напильником. И все, побочных эффектов больше нет. Но как одно из преимуществ «лифта» — то, что бензобаки поднялись до уровня рамы и стали более защищенными.

    В качестве последних штрихов хозяин УАЗа его как следует приукрасил. Например, я прикрепил к капоту машины лопату. Для этого как нельзя лучше подошли крепления для пулеметов, позаимствованные у военных «Урал». Можно было оживить приборную панель в спартанском стиле табличкой со встроенным красным светом и надписью «Масло назад нет».Для интересующихся поясним, что подобные знаки можно встретить на пограничных катерах. Далее примерно в том же духе.

    Высокопрофильные внедорожные шины на хромированных дисках преобразили не только внешний вид автомобиля. УАЗ стал иначе вести себя даже на асфальте, бесшумно проглатывая выбоины. И все же резина BF Goodrich Mud-Terrain славится своей мягкостью. А на бездорожье, если его опустить, растекается и дает широкое пятно контакта.

    Какие цены?

    Итак, речь идет о небывалой дешевизне проекта.Проведем несложные подсчеты:
    хоккейных шайб, 24 штуки, 6.50 руб. Всего 156 руб.
    Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 руб.
    Серьги от Газели, 4 штуки, по 35 руб. Всего 140 руб.
    Итого 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
    Сам УАЗ 92-го года выпуска даже с небольшим пробегом вряд ли будет стоить дороже 1000 долларов.

    Шины BF Goodrich Mud-Terrain 35×12,5 R15 можно, при большом желании, найти за 220 долларов.Четыре штуки и запасное колесо обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15×7, и вы получите 750 долларов, и вам придется выложить 1850 долларов за колеса.

    Если сложить хоккейный комплект и газовый боди-лифт, подержанный автомобиль и новые колеса, вы получите примерно 2880 долларов. Если вы морально готовы к поломке своего железного питомца, то картина представляется вполне приемлемой.
    ОПЛАТИТЬ

    Понятно, что поднять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще сама идея не нова.Есть импортные фирменные комплекты для бодилифтинга, которые стоят около 200 долларов. Почему империалисты борются с такими деньгами? Дело в том, что заводские комплекты изготовлены из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам и нагреванию. Эти распорки протестированы и сертифицированы. А вот про шайбы ничего конкретного сказать нельзя. Неизвестно, как они поведут себя при ударе, сколько резких торможений выдержат и в целом как долго прослужат. Автору известны автомобили, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации с приподнятым «малокровным» кузовом.Но некоторые случаи еще не являются статистикой. Так что будьте осторожны с бесплатными пряниками.


    На данной странице размещено фото интерьера буханки УАЗ:

    Расположение органов управления

    1 — руль. На рулевом колесе автомобилей семейства УАЗ-31512, УАЗ-3153 и УАЗ-3741 имеется центральная кнопка звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 оснащено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
    2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом поворотной головки.
    3 — панель приборов.
    4 — солнцезащитные козырьки.
    5 — патрубки обдува лобового стекла.
    6 — поручень пассажирский.
    7 — фонарь (плафон) освещения.
    8 — выключатель «масса» АКБ. Включение / выключение «массы» производится поворотом ручки на 90 °.
    9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: передний мост включен, задний мост выключен. Включите передние колеса перед включением переднего моста.Включите мост, когда автомобиль движется.
    10 — подогреватель.
    11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: вперед — включена прямая передача, средняя — нейтральная, задняя — включена нижняя передача. Перед переключением на пониженную передачу включите переднюю ось. Включайте понижающую передачу при выключенном сцеплении и только тогда, когда автомобиль полностью остановлен.
    12 — рычаг переключения передач. Схема переключения изображена на ручке. Переключайте передачи, плавно нажимая на рычаг без рывков. Если перед троганием с места невозможно включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем снова выключите сцепление и включите передачу.При переключении с более высокой передачи на более низкую рекомендуется использовать двойной выключатель сцепления с коротким нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь заднего хода.
    13 — рычаг стояночной тормозной системы. Чтобы включить рычаг, переместите его назад, чтобы выключить, нажмите кнопку на конце рычага и переместите рычаг вперед до упора. Когда стояночный тормоз затянут, на приборной панели загорается красная контрольная лампа.
    14- ручка привода крышки люка вентиляции и обогрева кузова.
    15 — ручка клапана переключения топливного бака. Ручка повернута вперед — кран закрыт, повернут влево — включен левый бак, повернут вправо — включен правый бак. Клапан не устанавливается на автомобили с одним топливным баком.
    16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — педаль рабочей тормозной системы. Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая давление на педаль.При торможении не допускайте пробуксовки колес, так как в этом случае эффект торможения значительно снижается (по сравнению с торможением качением) и увеличивается износ шин. Кроме того, резкое и резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносу автомобиля.
    18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления должна нажиматься быстро и полностью и плавно отпускаться. Медленное или неполное нажатие на педаль вызывает проскальзывание сцепления, затрудняя переключение передач и вызывая повышенный износ диска сцепления.При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) нагрузка на трансмиссию увеличивается, что может привести к деформации диска сцепления и других деталей трансмиссии. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, так как это приведет к частичному отключению сцепления и пробуксовке диска.
    19 — ножной выключатель фар. При нажатии кнопки при включенных фарах включается ближний или дальний свет фар. Не устанавливается на автомобили с многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
    20 — патрон переносной лампы.
    21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 ° С необходимо регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор, с помощью жалюзи. Когда ручка вытягивается, жалюзи закрываются.
    22 — зеркало заднего вида (наружное).
    23 — ручка переключателя указателей поворота. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого колеса на
    в противоположном направлении (когда автомобиль едет прямо).Некоторые автомобили оснащены многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
    24 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.
    25 — ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.

    Консоль:

    1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя загораются лампы всех указателей поворота и повторителей, контрольная лампа включения указателей поворота (поз.6) и индикаторная лампа внутри кнопки переключателя одновременно работают в мигающем режиме.
    2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик показывает общий пробег автомобиля в км.
    3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных резервуаров).
    4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозам.
    5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
    6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
    7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
    8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
    9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
    10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1.2 кгс / см2)
    11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
    13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
    14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается козырек внутреннего освещения)
    15 — выключатель света (плафон). На некоторых моделях переключатель расположен рядом с лампой.
    16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
    18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой включения
    19 — выключатель противотуманных фар.
    20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23).Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает запорный механизм, блокируя рулевой вал. Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совпадает с канавкой в ​​стопорной втулке вала рулевого колеса. . При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевое колесо вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0.Во избежание случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (положение ключа II) в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, позволяющая перезапустить двигатель только после возврата ключа в положение. позиция 0.


    Естественно, любой автовладелец понимает, что по комфорту в салоне он очень далек от зарубежных аналогов. Но мы не забудем еще раз о значительной разнице в цене и сможем довольствоваться тем, что имеем.Кроме того, изначально Буханка была далека от перевозки пассажиров, а скорее наоборот. Однако даже на отечественном маршрутке можно сделать так, чтобы в салоне было комфортно, если приложить немного усилий и денег.

    Буханки созданы таким образом, чтобы соответствовать высокому статусу специализированных автомобилей для МЧС, медицинской службы, МВД, войск СССР и России. Но это не значит, как многие были уверены, что автомобиль безупречный.Поэтому многие элементы и детали придется заменять и улучшать.

    В салоне лучше сразу сменить жесткие сиденья на мягкие современные. Старые «гонщики» способны вытрясти из пассажиров весь живой настрой, особенно в сложных условиях бездорожья. В те времена, когда автомобили использовались, в основном, силовиками и врачами, этому никто не придавал значения. Теперь, когда УАЗ «осел» в гражданской жизни, на этот нюанс стали обращать внимание.Некоторым умельцам удается ставить на отечественные маршрутки сиденья с электроприводом и подогревом.

    Следующий этап кабины буханки — шумоизоляция салона и крепление всех элементов приборной панели. А при выходе за заводские ворота Буханки особо не отличались качеством отделки, а после определенного срока эксплуатации тем более. Дребезжание и «крошка» стали существенным недостатком машины. Кожаная отделка стала популярной среди автомобилистов; В приборную панель часто устанавливают деревянные вставки или детали под дерево.В салон часто добавляют дополнительные аксессуары, такие как пепельницы, полочки, бардачки.

    Рулевое колесо также заслуживает особого внимания. Стандартное рулевое колесо лучше всего заменить на современный импортный вариант с мягкой тканевой или кожаной обивкой. Этот «руль» не даст замерзнуть рукам водителя в холодное время года, он удобен и эргономичен. Однако не забывайте, что новое рулевое колесо необходимо как следует закрепить на стойке, чтобы оно не вышло из строя в самый неожиданный момент.

    Подводя итоги, можно отметить, что если вложить силы и определенные средства в УАЗ, можно получить достаточно выносливый, проходимый, комфортный внедорожник. Даже если он не на достаточном уровне, чтобы конкурировать с иномарками, он порадует душу отечественного автолюбителя, привыкшего к «популярному».

    Панель приборов УАЗ Патриот снимается при проведении работ по замене радиатора отопителя (печки), либо при проведении кузовных работ, либо при замене панели приборов.
    Сразу скажем, что процедура снятия приборной панели УАЗ Патриот очень трудоемкая, так как потребует дополнительного демонтажа:

    Бардачки;
    — монтажный электроблок;
    — снятие рулевой колонки.

    Процесс снятия панели приборов УАЗ Патриот

    Отключите бортовое питание от аккумулятора, так как вам придется отключить электрические цепи в автомобиле. После этого можно переходить непосредственно к снятию панели.
    Выкрутите три винта, удерживающие боковую накладку…

    … и снимаем

    Таким же образом снимите правую боковую крышку.

    Выкрутите болт, фиксирующий рычаг фиксации привода замка капота.

    Открутите крепежный винт с конца, который крепит левую накладку к панели приборов.

    Также откручиваем 2 винта для такой же накладки с правой стороны …

    Отсоедините блок, идущий к органам управления внешним освещением.

    Снимите обшивку с машины.

    Выкрутите винты, крепящие фонарь педального блока.

    Снимите плафон с панели.

    Вытяните ручки переключателя блока управления на себя.

    Откручиваем три винта, расположенные под ручками

    Снимите крышку.

    Вытащить пепельницу

    Снимите ящик для хранения …

    Откручиваем 4 винта в центре панели приборов

    Вытащить щиток из панели приборов.

    Выкрутите шесть винтов, расположенных под накладкой ручки климат-контроля в автомобиле.

    Снимите радиоприемник или ящик для хранения, если он недоступен.

    Вытяните и отсоедините блоки проводки, идущие от выключателя аварийной сигнализации и выключателя обогревателя заднего стекла …

    Вытащите подстаканник из панели.При снятии подстаканника нажмите на пружинный зажим на подстаканнике

    .

    Выкрутите 2 винта, удерживающих облицовку центральной консоли …

    После этого крышку можно снять.

    Снимите болт крепления нижней панели под рулевой колонкой …

    … затем 2 центральных болта

    откручиваем нижний болт, расположенный с левой стороны под нижним перчаточным ящиком …

    … затем 2 винта A и болт B под верхним вещевым ящиком

    Выкрутите винт A и болт B с левой стороны.

    Дотянуться до болта, расположенного внутри полости, и открутить болт, удерживающий ручку между перчаточными ящиками

    Выверните болт крепления ручки и влево.

    Снимите ручку с панели

    Отодвиньте и снимите нижнюю часть панели.

    Отсоединить разъемы с правой стороны облицовки туннеля пола

    Снять монтажный блок электрооборудования (см. «Снятие и установка монтажного блока в салоне автомобиля УАЗ Патриот»).

    Отсоедините клеммы на одном из блоков, ранее подключенных к монтажному блоку.

    Перед тем, как вынуть штамп из блока, нарисуйте его местоположение, чтобы впоследствии восстановить все в исходное состояние.

    Снимите рулевую колонку с автомобиля. Подробнее об этом в статье (см. «Снятие и установка рулевой колонки УАЗ Патриот»).

    Подденьте отверткой и снимите декоративные заглушки с лобового стекла…

    Выкрутите 5 винтов, которыми облицовка приборной панели крепится к лобовому стеклу …

    Снять декоративные накладки воздуховода лобового стекла. Их два, с перегородкой посередине.

    Выкрутите с левой стороны 2 болта крепления рамки панели приборов к кузову

    Также откручиваем 2 болта справа.

    Теперь можно будет снять верхнюю часть панели приборов.В результате с машины снимут всю приборную панель …

    Установка панели приборов УАЗ Патриот проводится в обратной последовательности.

    Запчасти на УАЗ ПАТРИОТ 07.2004

    +372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

    Уаз 24-3706010 Поставщики, все качественные Уаз 24-3706010 Поставщики на Alibaba.com

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Катушка зажигания, комплект катушек зажигания, сухая катушка зажигания, масляная катушка зажигания, комплект катушек зажигания

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Юго-Восточная Азия 20% , Средний Восток 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    термостат, катушка зажигания, провод зажигания, автоматический выключатель, автоматический датчик

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 35% , Западная Европа 15% , Южная Америка 15%

    Страна / регион: Бельгия Основные продукты:

    Автомобили, Грузовики, Машины, 4×4, Транспортное средство

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 11% , Юго-Восточная Азия 11% , Западная Европа 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дневной свет, комплекты HID, светодиоды высокой мощности, светодиоды SMD, глаза ангела BMW

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Европа 10% , Восточная Европа 10% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Диск сцепления, крышка сцепления, подшипник сцепления, муфта, ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 20% , Восточная Азия 15% , Африка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Сервопривод сцепления, Регулирующий клапан, Пневматические тормозные клапаны, Регулятор зазора, Детали оборудования

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 10% , Южная Америка 10% , Северная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Насос гидроусилителя руля, Электролебедка, Вискомуфта, Рулевая рейка, Рычаг подвески

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Океания 30% , Западная Европа 20% , Восточная Европа 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Светодиодные мотоциклетные лампы, Цифровой замок отпечатков пальцев, Светодиодные автомобильные лампы, Светодиодный корпус, Алюминиевый отражатель

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 80% , Восточная Азия 5% , Средний Восток 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Коробка передач, вал шестерни, кольцо синхронизатора, дифференциал в сборе, головка цилиндра

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 20% , Южная Америка 20% , Юго-Восточная Азия 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дверной замок, дверная ручка, выключатель, воздушный фильтр, клапан EGR

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Европа 20% , Западная Европа 20% , Северная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Стартер, соленоид, привод

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 70% , Средний Восток 30%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Светодиодные фары, Светодиодные рабочие фонари, Светодиодные полосы, Светодиодные глаза ангела для BMW, Светодиодные фонари для мотоциклов

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Центральная Америка 51% , Северная Америка 20% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автозапчасти

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 60% , Средний Восток 40%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Ступица свободного хода, муфта вентилятора, фиксатор ступицы, стопорная ступица

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 14% , Южная Америка 14% , Северная Америка 14%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автомобильные фары, Фары для мотоциклов, Автомобильные аксессуары, Аксессуары для мотоциклов, автомобильные сигнальные лампы

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Подшипники, линейная направляющая, шариковый передаточный механизм, звездочка, универсальный шарнир

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 20,0% , Северная Америка 15,0% , Западная Европа 15.0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Заводское производство, Продажа, LED, hid

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 25% , Средний Восток 15% , Западная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Запчасти для автомобильных тормозов, Запчасти для автомобильных двигателей, Запчасти для подвески и рулевого управления, Запчасти для автомобильных трансмиссий, Электрические детали для автомобилей

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 39% , Северная Америка 21% , Восточная Европа 6%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Светодиодный автоматический свет

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 60% , Средний Восток 20% , Южная Азия 10%

    Страна / регион: Гонконг S.А. Основные продукты:

    Запчасти для американских грузовиков, Запчасти Cummin, Запчасти для Perkin, Запчасти для Детройта, Запчасти для Deutz

    Общий доход:

    2,5 миллиона долларов США — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 22% , Северная Америка 20% , Африка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автомобильные инструменты, Аксессуары для экстерьера автомобиля, Аксессуары для салона автомобиля, Инструменты для экстренной помощи для автомобиля, Средства для чистки автомобилей

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 20% , Западная Европа 15% , Средний Восток 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автомобильная светодиодная фара, ксеноновый комплект HID

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Уголки стальные, профили стальные полые (трубы), листы стальные, металлические сетки, швеллеры

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Африка 11% , Средний Восток 11% , Восточная Азия 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Газовые стойки капота, катушка зажигания, датчик кислорода, электродвигатель вентилятора, переключатель электрического стеклоподъемника

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 15% , Южная Азия 15% , Южная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автоматический компрессор кондиционера, Автоматический фитинг кондиционера, Автоматическая муфта компрессора кондиционера

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 50% , Юго-Восточная Азия 10% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Датчик давления в шинах, топливная форсунка

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Западная Европа 20% , Океания 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автозапчасти и аксессуары, Детали системы охлаждения и кондиционирования воздуха, Детали системы сцепления и тормозов, Подшипники, Служба импорта и экспорта Китая

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 28% , Западная Европа 10% , Центральная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Насос рулевого управления, Рулевая рейка, Головка блока цилиндров, Клапан рециркуляции ОГ, Детали ATV / UTV

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Океания 20% , Южная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автозапчасти, детали мотоциклов, амортизатор, тормозной цилиндр, кик-стартер

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 50% , Внутренний рынок 20% , Восточная Европа 6%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Ремень поликлиновой, клиновой, ремень ГРМ, резинотехнические изделия, автомобильные запчасти

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Азия 20% , Южная Азия 10% , Внутренний рынок 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Автоматический датчик, автоматический переключатель, топливная форсунка, переключатель стеклоподъемника, автоматический фильтр

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 10% , Восточная Азия 10% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Кран, Электроталь, платформа с гидроподъемником, автобетононасос, автобетоносмеситель

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Европа 30% , Восточная Азия 20% , Северная Америка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Детали трансмиссии, амортизатор, головка цилиндра, детали подвески, фильтры

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 20% , Южная Америка 20% , Африка 13%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Светодиодные фары рабочего освещения, Светодиодные фары дальнего света, Светодиодные полосы, Светодиодные лампы головного освещения, Светодиодные автомобильные фонари

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 22% , Северная Европа 12% , Западная Европа 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    комплекты светодиодных фар, светодиодная световая панель, светодиодная рабочая лампа, 5.Фара 75 » 7 », фара для мотоцикла

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 25% , Южная Азия 16% , Северная Америка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Клапан рециркуляции ОГ, Клапан управления воздухом холостого хода, Топливный насос, Катушка зажигания, Датчик

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 30% , Южная Европа 20% , Южная Америка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты: Подшипник

    , радиальный шарикоподшипник, шариковый подшипник, конический роликоподшипник, подшипник ntn

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 12% , Внутренний рынок 12% , Южная Америка 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Универсальный шарнир, рулевой механизм, рычаг, шаровой шарнир, тормозной шланг

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 50% , Южная Америка 30% , Африка 20%

    Выбор турбокомпрессора на УАЗ патриот.Выбираем турбокомпрессор на УАЗ патриот Какая турбина подойдет на бензин ЗМЗ

    Сколько бы лошадей ни было под капотом машины, их всегда не хватает. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого не хватит всем автовладельцам.

    О повышающем мощностном двигателе ЗМЗ 406 с инжектором мы вам сегодня расскажем.

    Автомобили с двигателем 406 обычно тяжелые и поэтому нуждаются в подходящей трансмиссии для обеспечения хорошей динамики.

    Какими способами можно увеличить мощность инжектора ЗМЗ-406?

    Максимальное отверстие цилиндра, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

    Вообще капитальный ремонт двигателя и установка поршней меньшего веса и облегченного коленвала — удовольствие дорогое. Конечно, самый оптимальный вариант — это установка турбины на мотор.

    По сравнению с другими методами увеличения мощности турбина меньше повреждает трансмиссию.

    При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Также сегодня встречаются турбокомпрессоры различного типа, которые легко устанавливаются и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

    Наддув механический ЗМЗ-406

    Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет механического наддува.

    Все типы компрессоров можно условно разделить на 2 большие группы: с механическим наддувом и с турбонаддувом. У обоих этих типов есть свои плюсы и минусы, а также есть свои поклонники и противники.

    Какой компрессор лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механическое наддутие?

    Принцип работы механического наддува довольно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зацепляющимися зубьями.

    По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, компрессор создает давление воздуха. Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.

    Механический наддув имеет ряд недостатков. Наиболее важным является значительное снижение КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

    Из-за высокого давления за компрессором повышается вероятность обратного просачивания воздуха. Чтобы этого не происходило, применяется многоступенчатая подача воздуха с установленными друг за другом несколькими насосами. Однако это приводит к более сложной и дорогой конструкции.

    Турбонаддув ЗМЗ-406

    Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет турбонаддува. Наилучшую производительность у инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

    В нем нет ременной передачи от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

    Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем количество оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

    Турбина и воздуходувка расположены на одной оси вместе с крыльчаткой внутри выпускного коллектора.

    То есть двигателю с впрыском не нужно тратить энергию на раскрутку компрессора, за счет чего его КПД не снижается, а, наоборот, увеличивается.

    Впрочем, у турбонаддува тоже есть несколько недостатков, хотя они не столь существенны.

    • Во-первых, это низкий КПД на низких оборотах … Это можно объяснить тем, что на низких оборотах меньше выхлопных газов… Компрессор начинает работать на полную мощность при высоких оборотах двигателя.
    • Второй недостаток, который следует отметить, — это так называемый эффект «турбо-лага». Между нажатием газа и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся сократить это время за счет уменьшения веса турбоагрегатов.

    Говорили об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 инжектором, удачи на дорогах!


    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-406
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор / карбюратор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9.3
    8 *
    Объем двигателя, куб. См 2286
    Мощность двигателя, л.с. / об / мин 100/4500 *
    110/4500 **
    145/5200
    Крутящий момент, Нм / об / мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические стандарты Евро 3
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — трасса
    — смешанный.
    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100
    Моторное масло 5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько масла в двигателе 6
    При замене заливка, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура двигателя рабочая, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — по данным завода
    — по практике
    150
    200+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    600+
    до 200
    Двигатель был установлен Волга 3102
    Волга 31029
    Волга 3110
    Волга 31105
    ГАЗ Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для ЗМЗ 4061.10 двигатель ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, абсолютно нового мотора (правда, сделанного с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним распредвалом, у последнего теперь есть двух и, соответственно, 16 клапанного двигателя. На 406-м появились гидроподъемники и возиться с постоянной регулировкой клапана вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены каждые 100000 км, на самом деле ее пробегает более 200 тысяч, а иногда и не доходит до 100, поэтому каждые 50 тысяч км нужно следить за состоянием цепи, демпферов и гидронатяжителей. Натяжители, как правило, очень низкого качества.Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к двигателю 402. ЗМЗ 406 Модификации двигателя: 1.ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 8 на 76 бензин. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель … Основная модификация используется на Волге и Газелях. 3.


    З 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 на 92 бензин. Используется на Газелях. Неисправности двигателей ЗМЗ 406: 1.Гидравлические натяжители цепи ГРМ. Имеет тенденцию к заклиниванию, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением башмака, подскакиванием цепи и, возможно, даже ее разрушением. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виной всему термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения.3. Масла с высоким расходом. Обычно речь идет о маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный дефлектор с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и лабиринтной пластиной есть зазор, то масло уходит. Крышка снята, замазана герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неровные ХХ, это все умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это не редкость, поменяйте и моторчик полетит. 5. Забейте двигатель. Обычно гидроподъемники стучат на 406-й и просят замену, проходят около 50 000 км.Если нет, то вариантов очень много, от поршневых пальцев до поршней, втулок шатуна и т.д., покажет вскрытие. 6. Двигатель троит. Посмотрите свечи, катушки, замерьте компрессию. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводах ВВ, датчика коленвала или РХХ, проверка. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, есть проблемы с бензонасосом, да и вообще не обошла стороной и 406 двигатель плохое качество сборки, характерное для российских двигателей.
    Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х годов, двигатель стал более современным, ресурс никуда не ушел и, как и прежде, при адекватном обслуживании, своевременно замена масла и спокойный стиль вождения, может превышать 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра.

    Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406 (прибавка мощности)

    Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции — атмосферный, значит валы будем устанавливать. Начнем с впуска, установим воздухозаборник холодного воздуха, ресивер большего размера, разрежем ГБЦ, доработаем камеры сгорания, увеличим диаметр каналов, приточим, установим соответствующие легкие Т-образные клапана, пружины 21083 (на зло варианты от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Штатный тракторный поршень крутить нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем.Выхлоп на трубе 63 мм, проходной, настраиваем онлайн. Выходная мощность составит примерно 200 л.с., а облик мотора получит ярко выраженный спортивный характер. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. для вас детское развлечение и хочется настоящего огня, то дуть — ваш путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкий SD ~ 8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.


    рбина Гарретт 28, коллектор на нее, обвязка, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДБП + ДТВ, установка январь.На выходе имеем порядка 300-350 л.с. Вы можете поменять форсунки на более эффективные (с 800cc), поставить Garrett 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не сломается, чтобы вы могли выдуть 400 и более л.с. По компрессору все аналогично турбонаддува, но вместо турбины, коллекторов, патрубков, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор безупречный и тянет снизу.

    Увеличение мощности ЗМЗ 406

    Очень волнующая тема для многих о том, что можно сделать с двигателем ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо.Уже несколько лет изучаю возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец я собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю начать тему доработки мотора с самого начала, т.е. с системы впуска. Впуск Конфигурация системы впуска является одним из важных моментов, влияющих на производительность двигателя внутреннего сгорания. Как и в выхлопной системе, во впускной системе происходят волновые процессы.Система впуска на атмосферном двигателе внутреннего сгорания ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон скоростей. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


    С одной стороны, у нас достаточно короткий впускной тракт, что свидетельствует о высокоскоростной настройке, с другой — малое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Отмечу, что сам фильтрующий элемент установлен очень качественно и его замена фильтром «нулевого сопротивления» — не лучшая идея, так как такой фильтр требует регулярного ухода (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже.Чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от штатного воздушного фильтра корпуса (тазов). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект — фильтр уже будет забирать воздух в основном из-под колпака, где он намного горячее, чем на улице. Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, то есть мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного всасывания». Эта идея не революционна и хорошо известна. Под капотом, где расположен воздушный фильтр, организован замкнутый объем, в который поступает воздух только извне.Это делается путем установки перегородки. Этот вариант улучшения впускной системы очень популярен на американских автомобилях. Конечно, под капотом нельзя ничего отгораживать, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но тогда есть опасность получить гидроудар при форсировании луж. А также изменится резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота снижается по мере увеличения длины впускного тракта.
    шина будет немного лучше ездить по днищу, но в результате количество лошадей уменьшится, потому что мощность = крутящий момент * обороты. Выпуск Оптимальный вариант по соотношению цена-результат — установка системы «холодного впуска» вместе с выхлопной системой от двигателей Евро2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной выхлопной системы, она более эффективна по мощности, но, увы, достаточно шумная. Если вопрос не в цене, то можно выбрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня. Далее по лестнице доработок (и конечно затрат) идет доработка ГБЦ. Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовке каналов, зачистке всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). Для двигателей ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 405,22 евро3. Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что приведет к увеличению степени сжатия до 10. Как известно, увеличение степени сжатия — один из основных способов повышения КПД ДВС. (повышение КПД, мощности — кому что лучше). Распределительные валы Следующим шагом является установка распредвалов высокого подъема. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы порекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от Моторного окб. Технические характеристики валов 30/30 Чрезвычайно «низкая» версия — обеспечивает максимальное увеличение крутящего момента на низких и средних скоростях 30/34 Универсальная версия — увеличивает крутящий момент равномерно во всем рабочем диапазоне.
    4/38 Версия «Лошадь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах.38/42 Обеспечивает наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленчатого вала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что увеличит рабочий объем до 2,5 литров, а как известно момент прямо пропорционален смещение. Но кроме коленчатого вала придется заказывать и другие поршни со сдвинутым на 4мм пальцем, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не боролся с головкой блока цилиндров.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя внутреннего сгорания является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для револьверных двигателей. Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленвала, маховика … но лично я считаю, что разгрузка не актуальна для мотора, работающего в диапазоне до 7000 об / мин. Достаточно хорошего распределения веса и балансировки движущихся частей.Уменьшение размера маховика, которое так нравится многим, придает двигателю нервный оттенок. Быстрее раскручивается, но и быстрее тормозит, что иногда бывает неудобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок ДВС необходимо перенастроить систему управления. С этим отлично справляется программа M7Sport, которая изначально создавалась для управления модифицированными моторами ЗМЗ … Основная особенность этой программы — работа с датчиком абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха.
    также имеет возможность автоматически откалибровать все необходимые настройки для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — масляный поддон; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — ролик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка ГБЦ; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — ГБЦ; 16 — впускной распредвал; 17 — гидравлический толкатель; 18 — выпускной распредвал; 19 — крышка ГБЦ; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливная

    «ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Компрессия — 9.3.
    • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
    • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
    • Расчетный ресурс агрегата — 150 тысяч километров.
    • Установка
    • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

    1. Карбюратор модификация 406. 1. 10. Используется на ГАЗелях, расходует бензин АИ-76.
    2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406. 3.10. Применялся на «Газелях» (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

    • Гидравлические натяжители цепи привода ГРМ подвержены заклиниванию. В связи с этим появляются посторонние шумы, вибрации, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимуществом рассматриваемого двигателя является то, что на нем не загибаются клапаны.
    • Перегрев силовой установки … Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

    Другие проблемы

    Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

    • Провалы тяги часто наблюдаются из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
    • Стук в блоке питания. Эта неисправность возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Изношены поршневые пальцы, поршни и втулки шатуна, что также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
    • Блок питания троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
    • Наблюдается замирание блока питания. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

    Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе турбомуфты ЗМЗ-406 и топливного насоса. В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и плохое качество сборки. Тем не менее, 406-я модель намного производительнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 литра.

    Форсирование

    Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов.На входе установлен воздухозаборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем выпиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличиваются размеры каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Приобретены новые поршни кованого типа и облегченный коленчатый вал.Балансировка узла. Прямоточный выхлоп регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    «ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

    Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя — установка нагнетателя. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

    Турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, обвязкой, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой на 76 мм, DBP + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 куб.см, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такой апгрейд позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с использованием нового комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

    К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокими характеристиками и не требует замены на нулевой вариант, сложен в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

    Чтобы улучшить производительность и наполнение цилиндра на высоких оборотах, специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки фильтрующего элемента воздушного фильтра закрытый объем оборудуют таким образом, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне.В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно ничего не отгородить под капотом, а под бампером вывести воздухозаборник. Однако в этом случае есть опасность гидроудара, при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

    Доработка ГБЦ

    Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от 405.22 шт. (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

    Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы обновления

    Двигатель также можно доработать, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипно-шатунного механизма.Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о головку блока цилиндров.

    Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для находчивых двигателей. Как вариант, можно сделать облегчение поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на моторы с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

    Начало пути. ЗМЗ Турбо 230 л.с.

    Часть 1.

    Подготовка.
    20 декабря 2006 г. положило начало грандиозному турбо-проекту. В этот день был закуплен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в количестве 2 шт.разработана концепция установки этого турбонагнетателя на 16-клапанный двигатель ЗМЗ 40620Ф объемом 2,3 литра для автомобиля ГАЗ 3110 «Волга». В общих чертах требовалось решение 2-х основных проблем (причём было непонятно, что сложнее):
    1) Прикрепить сам турбокомпрессор к двигателю, решив проблемы крепления, смазки, охлаждения, прокладки впуска и выхлопные трубопроводы.
    2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая могла бы правильно им управлять.

    По расчетам, при давлении наддува около 0,9 — 1 бар с такой турбиной от двигателя Toyota Mark2 объемом 2,5 литра мощность 2,3-литрового ЗМЗ 406 на 6200-6500 должна была составлять около 300 л.с. и максимальный крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель объемом 2,5 л 1JZ-GTE VVTI с давлением наддува 0,65-0,69 бар имеет мощность 280 л.с. при 6200 об / мин и 370 нм на средней скорости /

    Часть 2.

    Часть 2. Железные вопросы… и ответы. Как упоминалось ранее, требовалось закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить проблемы со смазкой и охлаждением. Однако к тому же было решено подготовить сам мотор более тщательно. На тот момент двигатель пролетел около 75000 км и в общем требовался ремонт … Любил кушать масло литрами, примерно 1 литр на 300-350 км (в зависимости от стиля езды). Поскольку масса двигателя в собранном виде была около 200 кг, а тельфера в гараже не было, пришлось разбирать двигатель по частям, чтобы облегчить процесс разборки.
    1) В первую очередь был расточен блок цилиндров до 1-го негабаритного размера 92,5 мм, а поршни кованые изготовлены на заказ компанией AMS (Зеленоград) на пониженную степень сжатия 8,0 (штатные рассчитаны на 9,3). На первый взгляд поршни очень не понравились, масса поршней немного превышала массу заводских, однако толщина днища поршня была почти в 2 раза больше! И все размеры были в пределах допусков. Они отличались по весу на 4 грамма.
    Блок был тщательно исследован на предмет расположения масляных и водяных каналов, чтобы определить оптимальные места для отбора жидкости. Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать от свечи второго цилиндра (судя по картинкам, на заводских турбодвигателях ЗМЗ 4064/4054 масло берется оттуда). Вместо пробки ввинчивали штуцер на трубку 8мм с ограничителем сечением 3,5мм (рабочее давление моторного масла от 3,5 до 6 бар).Масло с турбонагнетателя сливается шлангом 22мм в поддон, куда прикручен соответствующий штуцер.
    Там же, на втором цилиндре (к счастью), была и пробка водопровода, которую благополучно вывернули (а может и не безопасно, или это, толь масляной — на то у них ушло полдня. попробуй вывернуть) и на его место занял штуцер 10мм подбора охлаждающей жидкости для нагнетателя. Слив охлаждающей жидкости осуществляется нарезанием тройника в обратную магистраль (блок цилиндров — печка — турбина — насос).

    2) Также были переработаны шатуны, которые приобрели форсунки для опрыскивания головок поршней маслом для охлаждения. В верхнем шатунном подшипнике была проделана проточка для забора масла на половину оборота коленчатого вала.

    3) Не остался незамеченным и маховик, который весил около 14 кг и стал весить 9,5 кг. Можно было поспособствовать гораздо большему, но тогда я не видел в этом смысла.
    4) Следующим этапом была балансировка коленвала вместе с маховиком и корзиной сцепления и начало сборки «дна». Шатуны и поршни выбраны так, чтобы обеспечить минимальную разницу в весе. Таким образом, суммарная разница между двумя противоположными парами шатун-поршень (1-4 2-3 цилиндра) по результатам 10 замеров составила 0,48 г. Блок был установлен на свое место, картер сцепления, коробка передач и карданный вал соединили всю цепь с задней осью.

    5) Нашел себе место и интеркулер от Toyota Caldina, который разместили спереди, почти под радиатором, для охлаждения воздухом через центральный воздухозаборник переднего бампера.

    6) Пришло время самого главного — а именно установки самого турбокомпрессора. Было много разных предложений, как это лучше реализовать, на какой коллектор установить, так как турбокомпрессор CT15 довольно больших размеров и его установка вместо стандартного выпускного коллектора, не опираясь на влонгерон или пылесос, было ювелирным украшением.
    Однако выход был найден довольно быстро. Это коллекторный дизель ЗМЗ 514.3, который, как и родной, занял место штатного 406-го коллектора к ГБЦ. Однако из-за своего компактного размера он создал большую проблему (его выходной диаметр составляет всего 38 мм). Для крепления турбокомпрессора к коллектору и отвода были изготовлены переходные фланцы.

    7) ГБЦ в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению).То есть от атмосферного двигателя была взята доработанная ГБЦ, где отполированы все каналы и убраны все косяки, камеры сгорания доведены до одинакового объема, пружины клапанов установлены более жесткими, тарелки клапанов дюралюминиевые. Было решено заменить спортивные клапаны на стандартные SM, которые заметно толще.

    8) Так как было совершенно неизвестно, какой двигатель получится впоследствии по характеристикам, было решено собирать ремень ГРМ на штатных распредвалах 252гр.9,0 мм и выставил все по заводским отметкам. Чтобы потом делать выводы, что делать дальше и что менять.
    9) Изначально планировалось подуть в двигатель 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия снизили с 9,3 до 8,3 и осталась на 95м бензине. После замера всех объемов, необходимых для расчета геометрической степени сжатия, оказалось, что для достижения необходимой степени сжатия необходима прокладка ГБЦ толщиной около 1.Требовалось 6 мм. Почему вышел такой косяк, сказать сложно, скорее всего AMS сделала небольшую проточку в поршнях и завысила степень сжатия. Однако выход был найден — сделана на заказ стальная прокладка ГБЦ толщиной ~ 1,65 мм. Теперь можно было приступить к окончательной сборке двигателя.
    10) На последнем этапе сборки потребовалось без проблем подключить смазку и охлаждение шлангами и патрубками к соответствующей арматуре.Однако сборка выходного и входного патрубков представляла сложности, так как у автора в нем не было сварочного аппарата. Пришлось сделать макеты приточных и вытяжных каналов из пластиковых (канализационных) труб, а потом из них сделать соответствующие детали из нержавейки, ребята из ПАССИК помогли. Таким образом, было сделано следующее: патрубок от воздушного фильтра к турбонагнетателю выполнен резиновым шлангом диаметром 70 мм (ЗИЛ 130), патрубок от холодной части улитки к интеркулеру — из нержавеющей стали. диаметром 50 мм, а от интеркулера до дроссельной заслонки уже диаметром 63 мм и тоже из нержавеющей стали.Трубы состыкованы соответственно с резиновыми трубами (армированными) от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ 130 (точно не помню, от каких именно).

    11) Впускной ресивер ПАССИК заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как стандартная стенка ресивера имеет толщину около 5 мм и есть много технологических площадок, куда можно вкрутить дополнительные штуцеры. Соответственно 2 дополнительных штуцера были добавлены. Первый — подать управляющее давление / разрежение на предохранительный клапан Blow Off и через тройник к устройству в салон — Metrika Boost.Второй пример — для ДАД.

    Вроде все собрано, первый запуск. Двигатель завелся с полоборота, но при этом издал неприятный стук. Впоследствии выяснилось, что распредвалы и гидроподъемники сильно изношены. После их замены убрали все посторонние шумы и началась обкатка двигателя и настройка системы управления.


    Часть 3. Система управления двигателем.

    Вопрос о системе управления двигателем с турбонаддувом существует давно, с момента самой идеи турбонаддува.Все советовали перейти на систему управления 5.1-41 января с прошивкой J5LS, разработка Maxi (RPD), которая могла адекватно управлять 4-цилиндровым турбокомпрессорным двигателем, имела функции защиты двигателя в аварийных ситуациях, функцию регулятора наддува (в зависимости от шестеренку!) и многие другие моменты, которых нет в другом софте. Однако тогда было несколько моментов, которые заставили отказаться от этой затеи.
    Во-первых, комплекс MOLT, который может настраивать блок управления Mikas 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, ничем не хуже PAK Matrix от Maxi (RPD) для ЭБУ 5 января.1-41 и был уверен, что проблем в плане тюнинга не будет …
    Во-вторых, есть реальный шанс доработать комплекс MOLT при тюнинге турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
    В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания, v46) тоже был невозможен по той причине, что это ПО не продавалось автором.
    Однако время было уже на исходе, и было решено остановиться на Микас 7.1 со штатным ПО WNZDA442 в надежде, что грамотно настроенная система сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
    Для контроля и регулировки подачи топлива был приобретен комплект LM-1Kit от Innovate Motorsports и оставлен в машине на все время для контроля состава смеси. К самому первому выезду автомобиля добавилась первая версия правила SDK в MOLT для того, чтобы сразу начать навести порядок подачи топлива и ни в коем случае не допустить исчерпания смеси.Естественно, что регулировка SDK криво работала (все-таки первая версия), но со своей задачей справилась хорошо. На момент написания этой статьи прошло почти шесть месяцев с момента первой проверки и поддержки первой версии SDK в MOLT, теперь модуль доведен до относительного совершенства (нет предела улучшениям) и работает исправно — за подачу топлива можно не опасаться — состав смеси в цилиндрах будет соответствовать указанному в прошивке по окончании настройки, а если вдруг точка режима окажется в значительном обеднении или обогащении в процессе настройки, то MOLT немедленно выводит точку режима из этого состояния с помощью пропорционального регулятора.

    Система управления наконец-то обзавелась правильным ДТВ Delphi, чтобы ограничивать УОЗ в зависимости от температуры воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.
    На момент написания статьи основным датчиком — счетчиком воздуха в системе был датчик массового расхода воздуха. На мой взгляд, в правильном расчете расхода воздуха МАФ занимает первое место. В моделях расчета циклического заполнения по MAP (MAP) есть всевозможные неточности, они мало учитывают и довольно нестабильны в определенных режимах… В общем, раз уж тогда было что-то изобретать, ДМРВ использовал обычный Сименс с Волги оказался всего ~ 600 кг / час).
    Так как в комплектации был клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной (точнее не Blow-Off, а переделанный под него Bypass — автор всегда мечтал иметь звук характерная для турбокомпрессорного двигателя под газоразрядом) использование датчика массового расхода воздуха в такой системе вызвало кучу проблем с серийным ПО WNZDA442.Изначально датчик массового расхода воздуха был установлен так, как и положено перед турбонагнетателем, но попытки учесть нагнетаемый воздух корректировкой ни к чему хорошему не привели. Отмечена сильная нестабильность показаний датчика (в результате нестабильного сброса воздуха из системы) при работе двигателя при разрежении в ресивере (от -0,4 до 0 бар), когда из клапана постоянно продувался воздух. из-за особенностей этого Удар — Обход. Переделывать впуск для циркуляции отработанного воздуха не хотелось — прощаться с красивым звуком не хотелось.Пришлось искать выход.
    И выход был найден. Для образца ДМРВ переводился в патрубок от интеркулера к дросселю, а главное после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретически ДМРВ уже видел только тот воздух, который напрямую попадает в двигатель. Самое интересное, что, несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности установки расходомера в этой версии, ДМРВ исправно учитывает как повышенную для него температуру, так и избыточное давление.Так что сутью работы датчика массового расхода воздуха в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестный срок службы.

    Для правильной работы двигателя с турбонаддувом была переработана система вентиляции картера. Отсос газов из клапанной крышки теперь подключен к патрубку к турбине, где не может возникнуть разрежение. Причем в систему сбора нефтепродуктов встроен маслоотделитель (сепаратор) от двигателя ГАЗ 560 Steyr, а шланг от сепаратора до патрубка перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения потока газы во впускное отверстие при высоких входных расходах.Хотя, если масло подается турбиной во впускное отверстие через подшипники, то от этого пострадает ДМРВ, и этого нельзя избежать без изменения координации.

    Однако проблема остается — расход воздуха превышает максимально допустимый для датчика массового расхода воздуха. То есть уже с 4500 об / мин при давлении наддува 0,65 бар ДМРВ выдает постоянное напряжение 4,98В. Решение проблемы было найдено — это обман системы управления в зоне максимального расхода воздуха.Теоретически это в корне неверно, но на практике работает нормально. Суть в том, что калибровка датчика массового расхода воздуха заменена заведомо неправильной в зоне высокого напряжения, то есть 4,98В соответствует не 595 кг / ч, а 789 кг / ч. Это приводит к тому, что при высоких расходах воздуха всегда будет переобогащение топлива, но никак не истощение! Избыточное обогащение устраняется коррекцией времени впрыска, полученной с помощью SDK-регулирования подачи топлива.Конечно, единственным недостатком всей затеи является то, что система управления в этой зоне фактически работает в табличной форме. Но как показала практика, для заданного состава смеси 11,5: 1 в прошивке в зоне максимальных заливок реальный состав может варьироваться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хотя и не правильно, но для мотора в данном случае опасности в штатном режиме не представляет. После настройки мотора при давлении наддува 0.65-0,69 бар, фактический пиковый массовый расход воздуха составлял 690 кг / ч (с учетом поправки SDK), а предельное циклическое наполнение составляло 1210 мг / c. Для впрыска топлива были выбраны форсунки BOSCH 0280150431 (360 куб. , уже на пределе.


    Часть 4. Заключение.

    Итак, в принципе поставленная работа выполнена — машина едет и едет одновременно.Но если прочитать заголовок статьи и сравнить с желаемым, становится понятно, что 300 лс. не пахнет.
    Во-первых, давление наддува устанавливается на минимально возможное в этой конфигурации 0,65 — 0,69 бар (привод подключается шлангом непосредственно от холодной части турбокомпрессора) при 100% открытии дроссельной заслонки с 3500 до 6500 об / мин.
    Во-вторых, конечно, мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, от которого, в свою очередь, зависит нагрузка форсунки (процент использования форсунки).То есть эти форсунки позволяют снимать до 72 * 4 = 288 л.с., но это по составу смеси порядка 13,3-13,5: 1, то есть при 11,5 они могут обеспечить 11,5 / 13,5 * 288. = 245 л.с. не 300 лс.
    В-третьих, нужно переделать систему управления, так как она уже на пределе (хотя работает нормально)
    В-четвертых, основная причина существенно меньшей отдачи мощности — компактный выпускной коллектор от дизеля ЗМЗ 514.3 с выходом диаметр всего 38мм !!! На турбине диаметр входа в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто душит двигатель, следовательно, после 4500 тяга заметно падает, а пиковый массовый расход приходится всего на 5000 об / мин вместо запланированных 6600 и выше.
    К стенду мерять мощность и момент не ходил, так как желания даже не было, однако приблизить нетрудно:
    1) по методу Andy Frost’а мощность равна равняется примерно трети массового расхода воздуха (получено экспериментально, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
    2) Второй способ основан на дежурных форсунках. Поскольку максимальная мощность этих форсунок может составлять примерно 245 л.с.по составу смеси 11,5: 1, а реальный процент их использования около 95%, то 245 * 0,95 = 232 л.
    Поскольку оба метода дали почти одинаковое значение, можно предположить, что мощность действительно находится в пределах 230 л.с.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что это приблизительные значения, точные значения можно получить только путем стендовых измерений.

    Следующим этапом будет устранение всех недочетов, описанных выше, а именно:
    1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
    2) Замена распредвала на 270гр.10,6 мм
    3) Перевод системы управления на ДАД (как уже упоминалось, система управления работает по ДМРВ, однако система также содержит ДАД для сбора информации о текущем давлении и разработки новой модели для расчета циклического давления). по показаниям DBP)
    4) На основании пункта 3, разработка и создание нового программного обеспечения для управления спортивными и турбированными двигателями на базе Mikas 7.
    5) Продолжение следует….

    Часть 5. Спасибо:
    Roma (RomaGTR4WD) — за идею турбонаддува и собственно турбокомпрессоры
    Александр (Contros) — за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
    Артем Олег (McAutoTuner) — за советы по вопросам железа и за стальная прокладка ГБЦ
    Сергей, Сергей (PASSIK) — за помощь в изготовлении впуска и выхлопа
    Андрей (Andy Frost) — за советы по методам и алгоритмам настройки
    Андрей (Mrak), Сергей (Grach) — за многочисленные поездки в магазин автозапчастей
    Emmibox / Maxi (RPD) — за некоторыми алгоритмами и методами настройки шпионил на его сайте и в описаниях программного обеспечения… 😉
    и моему любимому Котенку за поддержку 🙂 Jetsamnaz, 2008

    С 2006 года по настоящее время компания JC Technology построила более ста турбодвигателей на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накоплен огромный опыт и разработаны оптимальные технические решения, которые мы можем вам предложить:

    Комплексное число 1

    Установка турбонагнетателя на штатный двигатель (при его исправном техническом состоянии и отсутствии необходимости ремонта ДВС).При этом стандартные поршни остаются, степень сжатия снижена до 8,0: 1 за счет установки алюминиевой проставки под ГБЦ. В зависимости от объема двигателя используются проставки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин — АИ95.

    Универсальный турбонагнетатель обеспечивает рабочее давление в районе 2500 об / мин, обеспечивая равномерную тягу вплоть до отсечки. При спокойной манере езды расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

    Характеристики ДВС выходного дня — мощность 240 — 260 л.с., крутящий момент 320-350 Н * м (в зависимости от типа двигателя и типа турбонагнетателя).

    — Установка турбонагнетателя на чугунный коллектор с переходником турбины

    — Установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — Установка алюминиевой проставки под ГБЦ

    — Изготовление выхлопной системы d = 63мм из нержавеющей стали
    — Установка форсунок повышенной производительности

    — и др.

    Комплексное число 2

    Комплекс значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента по выходным характеристикам.

    Двигатель полностью перебран, при сборке используются кованые поршни, осторожно навешивается ШПГ.

    Для моторов серий ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) при сборке используется коленчатый вал 94мм для увеличения объема ДВС до 2.5л и 2,7л соответственно.

    Выходные характеристики ДВС — мощность от 250 до 500+ л.с., крутящий момент от 320 до 650+ Н * м (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбонагнетателя и давления наддува).

    Следует отметить, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ л.с. на все агрегаты трансмиссии будет оказана значительная нагрузка, что приведет к их ускоренному выходу из строя. Стоит подумать о замене импортных коробок передач.
    Рекомендуется доработать тормозную систему (установка ВУТ + ГТЦ, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


    Основные модификации двигателя:

    — Снятие / установка

    — Разборка / Сборка

    — Применение кованых поршней

    — Распределение веса ШПГ

    — Установка усиленного ГРМ

    — Установка коленвала (при необходимости — стального) 94мм (для ДВС ЗМЗ 406 и 405)

    — Изготовление выпускного коллектора

    — Установка турбокомпрессора
    — Установка лобового алюминиевого интеркулера
    — Изготовление и установка впускного трубопровода
    — Использование прочных силиконовых трубок
    — Установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — Доработка ГБЦ
    — Антидетонационная обработка камеры сгорания и головок поршней

    — Установка стальной прокладки ГБЦ

    — Изготовление выхлопной системы d = 63 — 85 мм из нержавеющей стали (в зависимости от мощности ДВС)
    — Установка форсунок повышенной производительности

    — Установка ТНВД повышенной производительности
    — Доработка проводки ЭБУ, установка датчиков и калибровка системы управления M7SPORT

    — и др.

    Показатели выпуска (

    Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7 л (Комплекс № 2), турбина Garrett GT3071 на 1 бар.

    Мощность колеса 360 л.с. (264 кВт) при 5800 об / мин / Мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об / мин

    Крутящий момент колеса 518 Нм при 4120 об / мин / Крутящий момент двигателя 564 Нм при 4200 об / мин

    Показатели выходной мощности (измерения на динамо-стенде Dynocom для автомобиля Волга ГАЗ 3110 (задний привод))

    ЗМЗ 409 полностью подготовленный 2.7Л (Комплекс №2), турбина Garrett GT3576 на 1,1 бар.

    Мощность колеса 394 л.с. (264 кВт) при 5700 об / мин / Мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об / мин

    Момент на колесах 585 Нм при 4450 об / мин / Крутящий момент двигателя 640 Нм при 4500 об / мин

    Редукционный клапан давления масла 406. Саморегулирующееся давление масла в двигателях ЗМЗ. Схема установки крышки распределительного вала

    В двигателе ЗМЗ-406 применяется комбинированная система смазки: разбрызгиванием и давлением.

    Система смазки включает: картер для масла 2, масляный насос 3 с «входной» трубкой, защищенной сеткой и «редукционным» клапаном, ´ привод насоса, масляные каналы, выполненные в блоке, коленчатый вал и головку блока цилиндров, полнопоточный масляный фильтр 4, стержень индикатора уровня масла 6 (щуп), крышка маслозаливной горловины 5, датчики давления масла 8 и 7.
    Масло циркулирует следующим образом: масло всасывается из картера масляным насосом и по каналу, выполненному в блоке, подается на «полнопоточный» фильтр; Из фильтра масло поступает в основную «масляную» магистраль и по каналам, выполненным в блоке, смазываются коренные подшипники, подшипники промежуточного вала, верхний подшипник приводного вала масляного насоса и масло подвергается смазке. подается на гидронатяжитель цепи 1-й ступени привода распределительного вала.После коренных подшипников масло по каналам коленчатого вала поступает к шатунным подшипникам и далее через отверстия в шатунах к поршневым пальцам. Из верхнего подшипника ведущего вала «масляный» насос через поперечные отверстия и через внутреннюю «полость» ролика масло подается в нижний подшипник »ролика и торцевую поверхность ведомой« шестерни »ролика. водить машину. Смазка приводных шестерен масляного насоса осуществляется потоком масла через «просверливание» диаметром 2 миллиметра в магистральной масляной магистрали.
    Чтобы снизить температуру поршня, масло разбрызгивается из отверстия в верхней головке шатуна вдоль днища поршня.
    Масло из главной магистрали по вертикальному каналу «в» блоке поднимается к головке блока цилиндров и смазывает подшипники распределительного вала, затем оно подается к «гидронатяжителю» приводной цепи распределительного вала второй ступени, под давлением масла. датчики и гидротолкатели. Выходя из зазоров, а затем перетекая в картер через переднюю часть головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, звездочки и башмаки распределительных валов.
    Объем системы смазки составляет 6 литров. Заливка масла в двигатель производится через наливную горловину, расположенную в клапанной крышке и закрываемую крышкой с резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по меткам «О» и «Р» на стержне щупа. Уровень должен поддерживаться около отметки «P» и не превышаться.

    Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в смазке трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане не исключение. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего просто заклинит.Его цилиндры и клапаны будут серьезно повреждены, и устранить такие повреждения будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ — важнейший показатель, за которым автовладелец должен внимательно следить. Но на отечественных автомобилях с двигателями ЗМЗ очень часто пропадает давление масла. Попробуем разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

    О двигателях ЗМЗ

    Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем.Двигатели ЗМЗ выпускает Заволжский моторный завод. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

    Двигатели ЗМЗ производства Заволжского моторного завода.

    Эти двигатели устанавливаются на автомобили Волга, УАЗ, ГАЗель, Соболь. В семейство входят моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. Двигатели ЗМЗ имеют свои преимущества:

    • хорошая ремонтопригодность;
    • простота устройства;
    • низкие требования к качеству топлива.

    Но есть и недостатки:

    • привод ГРМ очень громоздкий;
    • надежность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
    • Поршневые кольца
    • имеют архаичный дизайн. В результате наблюдаются большие потери смазки и перепады мощности; №
    • общее качество литья и термообработки отдельных деталей двигателя с каждым годом ухудшается.

    Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

    Давление в системе смазки измеряется только при прогретом двигателе на холостом ходу.Скорость вращения коленчатого вала на момент измерения не должна превышать 900 об / мин. Вот идеальные показатели давления масла:

    • для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление 1 кгс / см²;
    • для двигателей ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление 0,8 кгс / см².

    Здесь следует отметить, что максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6,2 кгс / см², но на практике этого почти не бывает. Как только давление масла достигает 5 кгс / см², в двигателе открывается редукционный клапан, и излишки масла возвращаются в масляный насос.Так что масло может достичь критического уровня только в одном случае: если редукционный клапан застрял в закрытом положении, а это случается крайне редко.

    Проверка давления масла

    Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, так как устройства тоже могут выйти из строя и начать давать неверные показания. Часто бывает, что давление масла в норме, но приборы показывают, что давления нет вообще.По этой причине рекомендуется просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:


    Если все вышеперечисленные меры не помогли, и причина низкого давления не была выявлена, остается последний способ: использовать дополнительный манометр.


    Признаки пониженного давления масла

    Если давление масла в двигателе резко падает, не заметить это невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки двигателя что-то не так:

    • мотор стал быстро перегреваться.При этом выхлопных газов становится больше, а выхлоп — черного цвета, что особенно заметно, когда машина набирает скорость;
    • подшипники и другие детали, подверженные сильному трению, стали очень быстро изнашиваться;
    • двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся детали постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В итоге детали расшатываются, начинают стучать и вибрировать;
    • запах гари в салоне.Если снизить давление масла, оно начинает окисляться и выгорать. И водитель нюхает продукты сгорания.

    Причины понижения давления масла и их устранение

    В первую очередь следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Особых нюансов, связанных с данной неисправностью и характерных для того или иного двигателя из семейства ЗМЗ, нет. По этой причине причины падения давления масла в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране, будут рассмотрены ниже.Здесь следует сказать, что наиболее частой причиной падения давления масла является неправильный индекс вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло может стать слишком жидким в жаркую погоду. Или наоборот, в сильный мороз может быстро загустеть. Поэтому, прежде чем искать проблему в двигателе, автовладелец должен задать себе простой вопрос: заливал ли я масло?

    Резкое падение масла в двигателе

    Если давление масла в двигателе ЗМЗ резко падает, то это может происходить по двум причинам:


    Здесь следует отметить, что вышеперечисленные поломки встречаются довольно редко.Чтобы это произошло, водитель должен в обязательном порядке «запустить» двигатель и не менять масло в нем годами, либо использовать смазку, не подходящую по вязкости в течение длительного времени.

    Постепенное падение давления масла

    Эта проблема очень часто встречается во всех без исключения двигателях семейства ЗМЗ. Он может возникнуть по многим причинам: это и ошибки конструкции, о которых говорилось выше, и неправильное обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим наиболее частые причины постепенного падения давления масла:

    Видео: ищем причину падения давления масла в двигателе ЗМЗ

    Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях Семейство ЗМЗ.Некоторые из них являются результатом «врожденных заболеваний» этого мотора. Другие — результат собственной невнимательности водителя, а другие — результат банального механического износа. Большинство этих проблем можно устранить самостоятельно, но капитальный ремонт мотора придется доверить квалифицированному специалисту.

    Система смазки ЗМЗ-406 состоит из указателя уровня масла, масляного насоса с маслоприемником, масляных каналов, масляного фильтра, редукционного клапана, фильтра очистки масла, маслосборника, крышки маслозаливной горловины, масла. охладитель, предохранительный клапан и запорный вентиль.

    Система смазки двигателя ЗМЗ-406 комбинированная: коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, подшипники промежуточного вала и приводного вала масляного насоса, гидротолкатели и косозубые шестерни смазываются под давлением. . Остальные детали смазываются распылением.

    Масляный насос представляет собой шестерню, односекционную, с приводом от промежуточного вала посредством пары косозубых шестерен. В систему смазки интегрированы маслоохладитель и полнопоточный фильтр.На указателе уровня масла есть отметки: самый высокий уровень «P» и самый низкий уровень «O». Уровень масла должен быть близок к отметке «Р», но не превышать ее.

    Масло может подаваться на рабочие поверхности под давлением, брызгами и силой тяжести. Выбор способа подачи масла к той или иной детали зависит от условий ее эксплуатации и удобства подачи смазочного материала. В автомобильных двигателях применяется комбинированная система смазки, в которой смазка подается к наиболее нагруженным частям под давлением, а к остальным частям — за счет разбрызгивания и силы тяжести.

    Масляный тракт от насоса к узлу распределительного клапана

    Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя пальцами. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, крышка насоса — из чугуна, шестерни насоса — из металлокерамики. Ведущая шестерня прикреплена к валу пальцами, ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпус насоса.

    Картонная уплотнительная прокладка толщиной 0,3 мм обеспечивает необходимый зазор между торцами шестерен и крышкой.К крышке из литого алюминиевого сплава прикреплен маслоприемник с сеткой. Редукционный клапан находится в корпусе насоса. Масло от насоса течет через каналы в блоке цилиндров и наружную трубку с левой стороны блока к масляному фильтру.

    Из масляного фильтра по каналам в блоке масло подается к коренным подшипникам коленчатого вала и подшипникам распределительного вала, от коренных подшипников коленчатого вала по каналам в коленчатом валу масло подается к шатунным подшипникам, а от подшипников распределительного вала по каналам к головке блока цилиндров для смазки коромысел и верхних концов штоков.

    Плунжерный редукционный клапан расположен в корпусе масляного насоса и настраивается на заводе с помощью калибровочной пружины. Не изменяйте настройку во время работы. Давление масла отображается стрелкой, датчик которой ввинчен в маслопровод блока цилиндров.

    Дополнительно система оснащена индикатором аварийного давления масла, датчик которого ввинчивается в нижнюю часть корпуса масляного фильтра. Индикатор аварийного давления масла загорается при давлении 0.4 … 0,8 кгс / см 2.

    Масляный насос приводится в движение от распределительного вала парой косозубых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, отлитая в корпусе распределительного вала, ведомая шестерня — стальная, нитроцементация, фиксируется штифтом на валу, вращающемся в чугунном корпусе. На верхний конец вала надевается втулка и фиксируется штифтом, имеющим смещенный на 1,5 мм в сторону паз для приведения в действие датчика распределителя зажигания. Промежуточный шестигранный вал шарнирно соединен с нижним концом вала, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

    Вал в корпусе привода смазывается маслом, которое разбрызгивается движущимися частями двигателя. Разбрызганное масло, стекая по стенкам блока, попадает в прорезь — ловушку на нижнем конце хвостовика корпуса и через отверстие выходит на поверхность вала.

    Отверстие под вал в корпусе имеет винтовую канавку, благодаря которой масло при вращении вала равномерно распределяется по всей его длине. Избыточное масло из верхней полости корпуса привода стекает обратно в картер через канал в корпусе.Приводные шестерни смазываются струей масла, вытекающей из 2-миллиметрового отверстия в блоке цилиндров и соединенного с четвертым подшипником распределительного вала, имеющим кольцевую канавку.

    Фильтр очистки масла — полнопоточный, со сменным картонным элементом, расположенный с левой стороны двигателя. Все масло, закачиваемое в систему насосом, проходит через фильтр. Фильтр состоит из корпуса, крышки, центрального стержня и фильтрующего элемента.

    В верхней части центрального стержня находится перепускной клапан, который при засорении фильтрующего элемента пропускает масло, минуя его, в маслопровод.Сопротивление чистого фильтрующего элемента 0,1 … 0,2 кгс / см2, перепускной клапан начинает перепускать масло при увеличении сопротивления в результате засорения фильтра до 0,6 … 0,7 кгс / см2.

    Маслоохладитель служит для дополнительного охлаждения масла при эксплуатации автомобиля летом, а также при длительной езде на скоростях выше 100-110 км / ч. Маслоохладитель соединен с маслопроводом двигателя резиновым шлангом через запорный клапан и предохранительный клапан, которые установлены с левой стороны двигателя.

    Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, поперек — закрытому.

    Предохранительный клапан открывает проход масла к радиатору при давлении выше 0,7 … 0,9 кгс / см 2. Слив масла из радиатора осуществляется по шлангу через крышку ГРМ (с правой стороны двигателя). в картер.

    Вентиляция картера закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускном коллекторе и в воздушном фильтре.При работе двигателя на холостом ходу и при частичной нагрузке газы из картера всасываются во впускной трубопровод, при полной нагрузке — в воздушный фильтр и впускной трубопровод.

    Схема смазки в разрезе двигателя

    Рисунок 7 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 (схема смазки)

    1 — масляный насос; 2 — масляный поддон; 3 — перепускной клапан масляного насоса;

    4 — термоклапан; 5 — центральный маслопровод; 6 — масляный фильтр;

    7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы маслоснабжения; 9 — штуцер термоклапана для слива масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — ручка указателя уровня масла;

    16 — датчик сигнализации давления масла; 20 — коленчатый вал;

    21 — шток указателя уровня масла; 22 — отверстие для подключения шланга подачи масла от радиатора; 23 — пробка маслосливного

    В систему смазки входят: масляный поддон, масляный насос с всасывающим патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке цилиндров, ГБЦ и коленчатый вал, полнопоточный масляный фильтр, масляный щуп, термоклапан, крышка маслозаливной горловины. , маслосливную пробку, датчик аварийного давления масла и маслоохладитель.

    Циркуляция масла следующая. Насос 1 всасывает масло из картера 2 и по каналу блока цилиндров подает его на термоклапан 4.

    При давлении масла 4,6 кгс / см2 предохранительный клапан 3 масляного насоса открывается, и масло возвращается обратно в зону всасывания насоса, тем самым снижая повышение давления в системе смазки.

    Максимальное давление масла в системе смазки — 6,0 кгс / см2. .

    При давлении масла выше 0.7-0,9 кгс / см2 и температурах выше 79-83 ° C термоклапан начинает открывать проход для потока масла в радиатор,

    через штуцер 9. Температура полного открытия канала термоклапана — 104-114 ° С. Охлажденное масло из радиатора возвращается в масляный поддон через отверстие 22. После термоклапана масло перетекает в полнопоточный масляный фильтр 6.

    Очищенное масло из фильтра поступает в центральный маслопровод 5 блока цилиндров, откуда по каналам 18 к коренным подшипникам коленчатого вала, по каналам 8 к подшипникам промежуточного вала, по каналу 7 к верхнему подшипнику ведущего вала масляного насоса, а также подается на нижний гидронатяжитель приводных цепей распределительного вала.

    От коренных подшипников масло по внутренним каналам 19 коленчатого вала 20 поступает к шатунным подшипникам и от них по каналам 17 в шатунах — для смазки поршневых пальцев. Для охлаждения поршня масло распыляется на головку поршня через отверстие в верхней головке шатуна.

    Из верхнего подшипника приводного вала масляного насоса через поперечные отверстия и внутреннюю полость ролика подается масло для смазки нижнего подшипника ролика и опорной поверхности ведомой шестерни привода (см. Рис.1.21). Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, распыляемой через отверстие в центральной масляной магистрали.

    Рисунок: 1.18. Схема системы смазки: 1 — масляный насос; 2 — масляный поддон;

    3 — редукционный клапан масляного насоса; 4 — термоклапан; 5 — центральный маслопровод; 6 — масляный фильтр; 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы маслоснабжения; 9 — штуцер термоклапана для слива масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — ручка указателя уровня масла; 16 — датчик сигнализации давления масла; 20 — коленчатый вал; 21 — шток указателя уровня масла; 22 — отверстие для подключения шланга подачи масла от радиатора; 23 — пробка маслосливного

    Из центрального маслопровода масло по каналу 10 блока цилиндров поступает в головку блока цилиндров, где по каналам 12 к опорам распределительных валов, по каналам 14 к гидротолкателям и по каналу 11 к гидронатяжителю цепь привода верхнего распредвала.

    Утечка из зазоров в масляный поддон в передней части головки блока цилиндров, масло попадает в цепи, рычаги натяжителя и звездочки распределительных валов.

    В задней части головки блока цилиндров масло течет в масляный поддон через отверстие в головке через отверстие в приливе блока цилиндров.

    Заливка масла в двигатель осуществляется через маслозаливной патрубок клапанной крышки, который закрыт крышкой 13 с резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по отметкам на указателе уровня масла 21: верхний уровень — «МАКС», а нижний — «МИН».Слив масла осуществляется через отверстие в масляном картере, закрытое сливной пробкой 23 с прокладкой.

    Очистка масла осуществляется сеткой, установленной на впускном коллекторе масляного насоса, фильтрующими элементами полнопоточного масляного фильтра, а также путем центрифугирования в каналах коленчатого вала.

    Контроль давления масла осуществляется индикатором аварийного давления масла (контрольная лампа на панели приборов), датчик 16 которого установлен в головке блока цилиндров. Индикатор аварийного давления масла загорается, когда давление масла падает ниже 40-80 кПа (0.4-0,8 кгс / см2 ).

    Ведущая шестерня 1 неподвижно закреплена на ролике 3 с помощью пальца, а ведомая шестерня 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпус насоса 2. На верхнем конце ролика 3 выполнено шестигранное отверстие. , в который входит шестигранный ролик привода масляного насоса.

    Центрирование приводного вала насоса осуществляется путем посадки цилиндрического выступа корпуса насоса в отверстие блока цилиндров.

    Корпус насоса отлит из алюминиевого сплава, перегородка 6 и шестерни — из металлокерамики.Впускной патрубок 7 с сеткой, в котором установлен редукционный клапан, крепится к корпусу тремя винтами.

    Рисунок: 1.19. Масляный насос: 1 — шестерня ведущая; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — ось; 5 — ведомая шестерня; 6 — перегородка; 7 — входной патрубок с сеткой и редукционным клапаном.

    Редукционный клапан регулируется на заводе путем подбора 3 шайб определенной толщины. Не рекомендуется менять регулировку клапана во время работы.

    Рисунок: 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжерный; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

    На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 устанавливается ведущая шестерня 2 и фиксируется гайкой с фланцем. Ведомая шестерня 7 прижимается к ролику 8, вращающемуся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

    внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный вал 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

    Вверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении своей верхней торцевой поверхностью прижимается к крышке привода.

    Рисунок: 1.21. Привод масляного насоса: 1 — промежуточный вал; 2 — ведущая шестерня;

    3 — ключ; 4 — крышка; 5 — прокладка; 6 — втулка; 7 — ведомая шестерня; 8 — ролик: 9 — шестигранный ролик привода масляного насоса

    Ведущая и ведомая косозубые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для повышения их износостойкости.Шестигранный ролик изготовлен из легированной стали и азотированного углерода. Приводной ролик

    Сталь

    8, с местным упрочнением опорных поверхностей токами высокой частоты.

    ф. «Автоагрегат» г. Ливны или 406.1012005-02 ф. «БИГ-фильтр», Санкт-Петербург.

    Для установки на двигатель используйте только указанные масляные фильтры, обеспечивающие качественную фильтрацию масла.

    Фильтры 2101C-1012005-NK-2 и 406.1012005-02 оснащены фильтрующим элементом перепускного клапана, что снижает вероятность попадания сырой нефти в систему смазки при запуске холодного двигателя и максимального загрязнения основного фильтрующего элемента.


    Рисунок: 1.22. Масляный фильтр: 1 — пружина; 2 — корпус; 3 — фильтрующий элемент перепускного клапана; 4 — перепускной клапан; 5 — основной фильтрующий элемент; 6 — дренажный клапан; 7 — крышка; 8 — прокладка

    Фильтры очистки масла 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 работают следующим образом: масло подается через отверстия в крышке 7 под давлением в полость между внешней поверхностью основного фильтрующего элемента 5 и корпусом 2, проходит через фильтрующую завесу элемента 5 очищается и через центральное отверстие крышки 7 поступает в центральную маслопровод.

    При сильном загрязнении основного фильтрующего элемента или холодном запуске, когда масло очень густое и с трудом проходит через основной фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан 4 и масло поступает в двигатель, очищаясь фильтрующим элементом 3 перепускной клапан.

    Противосливной клапан 6 предотвращает вытекание масла из фильтра при стоянке автомобиля и последующее «масляное голодание» при запуске.

    Фильтр 406.1012005-01 сконструирован аналогично вышеуказанным масляным фильтрам, но не содержит фильтрующего элемента 3 перепускного клапана.

    Масляный фильтр необходимо заменять при ТО-1 (каждые 10 000 км пробега) одновременно с заменой масла.

    Изготовитель устанавливает на двигатели масляный фильтр уменьшенного объема, который необходимо заменять при техническом обслуживании после первых 1000 км пробега на одном из указанных фильтров.

    давление. На двигателе между блоком цилиндров и масляным фильтром установлен термоклапан.

    Термоклапан состоит из корпуса 3, отлитого из алюминиевого сплава, двух клапанов: предохранительного клапана, состоящего из шара 4 и пружины 5, и перепускного клапана, состоящего из плунжера 1, управляемого датчиком тепловой мощности 2. и пружина 10; резьбовые заглушки 7 и 8 с прокладками 6 и 9.Шланг подачи масла к радиатору подключается к штуцеру 11.

    Рисунок: 1.23. Термоклапан: 1 — плунжерный; 2 — датчик тепловой силы; 3 — корпус термоклапана; 4 — шар; 5 — пружина шарового крана; 6 — прокладка; 7, 8 — пробка; 9 — прокладка; 10 — плунжерная пружина; 11 — штуцер

    От масляного насоса масло под давлением подается в полость А термоклапана. При давлении масла выше 0,7-0,9 кгс / см2 шаровой кран открывается, и масло поступает в канал B корпуса термоклапана B к плунжеру 1.Когда температура масла достигает 79-83 ° С, поршень ТЭЦ 2, омываемый струей горячего масла, начинает перемещать плунжер 10, открывая путь потоку масла из канала В в маслоохладитель .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2021 © Все права защищены.

    Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 — карбюраторные четырехцилиндровые рядные двигатели с микропроцессорной системой управления зажиганием.Поперечный разрез двигателя показан на рис.

    рисунок:

    Основными конструктивными особенностями двигателя являются верхнее (в головке блока цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой по четыре клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных), что увеличивает степень сжатия до 9,3 за счет камеры сгорания с центральное положение свечи зажигания. Эти технические решения позволили увеличить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и выбросы.

    Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставленных гильз, обладающий повышенной жесткостью и более стабильными зазорами в парах трения, ход поршня уменьшен до 86 мм, масса поршня и поршневого пальца уменьшена. для коленчатого вала, шатунов, болтов шатуна, поршневых пальцев и т. д. были использованы более качественные материалы.

    Привод распределительного вала — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидронатяжителями цепи; использование гидравлических толкателей клапанного механизма исключает необходимость регулировки зазоров.

    Применение гидравлических устройств и наддува двигателя требует качественной очистки масла; поэтому в двигателе используется полнопоточный масляный фильтр повышенной эффективности («суперфильтр») одноразового использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра предотвращает попадание сырой нефти в двигатель при запуске холодного двигателя и засорении основного фильтрующего элемента.

    Вспомогательные агрегаты (водяной насос и генератор) приводятся в движение плоским поликлиновым ремнем.

    Двигатель оснащен диафрагменным сцеплением с эллиптическими дисками сцепления, обладающими повышенной прочностью.

    Блок цилиндров

    Он отлит из серого чугуна и выполнен заодно с цилиндрами и верхней частью картера. Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости.

    На верхней плоскости блока десять резьбовых отверстий М14Х1,5 для крепления ГБЦ. В нижней части блока расположены пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из высокопрочного чугуна; каждая крышка крепится к блоку двумя винтами M 12×1,25.Торцы третьей крышки обрабатываются вместе с блоком для установки шайб упорного подшипника. Крышки подшипников расточены в сборе с блоком, поэтому во время ремонта должны быть установлены на место. Для удобства установки на всех крышках, кроме третьей, их серийные номера проштампованы («1», «2», «4», «5»)

    К переднему торцу блока через паронитовые прокладки (левую и правую) крепится отлитая из алюминиевого сплава крышка цепи привода распределительного вала с резиновым сальником для уплотнения носка коленчатого вала.

    К заднему концу блока прикреплены: шестью болтами MB крышка с резиновым сальником для уплотнения заднего конца коленчатого вала.

    Головка блока цилиндров

    Отлит из алюминиевого сплава (общий для всех цилиндров). Впускной и выпускной каналы выполнены отдельно для каждого из шестнадцати клапанов и расположены: впускной — справа, выпускной — с левой стороны головки.

    Седла клапанов расположены в два ряда относительно продольной оси двигателя.Каждый цилиндр имеет два впускных клапана и два выпускных клапана. Штоки клапанов наклонены к продольной вертикальной плоскости ГБЦ: впускной -17 °, выпускной — 18 °.

    Все седла и направляющие клапана вставные. Седла изготовлены из жаропрочного чугуна, направляющие втулки — из серого чугуна. Благодаря сильному натягу при посадке седла в седло и направляющей втулки в отверстие головки они надежно закреплены.

    Головка блока цилиндров крепится к блоку с десятью М14Х1.5 болтов. Под головки болтов закладываются плоские стальные термоупрочненные шайбы. Между головкой и блоком в сборе с крышкой цепи устанавливается прокладка из асбестовой ткани, армированная металлическим каркасом и покрытая графитом. Окна в прокладке камер сгорания и проем маслопровода окантованы жестью. Толщина сжатой прокладки 1,5 мм.

    В верхней части ГБЦ расположены два ряда опор шеек распределительных валов — впускной и выпускной, в каждом ряду по пять опор.Подшипники образованы головкой блока цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей с передними опорами впускного и выпускного распредвалов, крепится к головке четырьмя, остальные крышки — двумя болтами М8. Правильное положение передней крышки обеспечивается двумя фиксирующими штифтами-втулками, запрессованными в головку блока цилиндров.

    Заглушки опоры расточены вместе с головкой, поэтому при ремонте их необходимо устанавливать на свои места.

    кривошипно-шатунный

    Поршни отлиты из высококремнистого алюминиевого сплава и подвергнуты термообработке.Головка поршня цилиндрическая. Нижняя часть поршня плоская, с четырьмя разводными отверстиями для клапанов, которые предотвращают касание (удары) тарелок клапанов о днище поршня в случае нарушения фаз газораспределения, вызванного, например, обрывом цепи привода распределительного вала.

    В верхней части цилиндрической поверхности поршней обработаны три канавки: в двух верхних установлены компрессионные кольца, а в нижнем — маслосъемник.

    Кольца поршневые. Компрессионные кольца чугунные.Верхнее кольцо имеет бочкообразную рабочую поверхность для улучшенной приработки и покрыто слоем пористого хрома; рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова толщиной 0,006-0,012 мм или имеет фосфатное покрытие, которое наносится на всю поверхность, толщиной 0,002-0,006 мм. На внутренней поверхности нижнего компрессионного кольца имеется паз. Это кольцо должно быть установлено на поршне так, чтобы канавка была направлена ​​вверх по направлению к днищу поршня. Нарушение этого условия вызывает резкое увеличение расхода масла и задымления двигателя.

    Маслосъемное кольцо в сборе, состоящее из трех частей, состоит из двух стальных кольцевых дисков и одного расширителя двойного назначения, который действует как радиальный и осевой расширители. Рабочая поверхность кольцевых дисков хромирована.

    Шатуны стальные, кованые с двутавром. В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная втулка из оловянной бронзы. Головка кривошипа разъемная.

    Крышка кривошипа крепится к шатуну двумя болтами с заземляющим гнездом.Болты с головками и гайки болтов шатуна изготовлены из легированной стали и подвергаются термообработке. Гайки болта шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому дополнительно не блокируются.

    Крышки шатунов нельзя перемещать с одного шатуна на другой. Для предотвращения возможной ошибки на шатуне и на крышке (на бобышке под болт) заводские номера цилиндров проштампованы. Они должны быть на одной стороне. Кроме того, пазы для стопорных проушин вкладышей в шатуне и крышке также должны быть с одной стороны.

    Вкладыши. Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала состоят из тонкостенных втулок из полосы низкоуглеродистой стали, отлитой с тонким слоем антифрикционного сплава алюминия с высоким содержанием олова. для шатунных подшипников.

    рисунок:

    1 — звездочка коленчатого вала; 2 — гидронатяжитель нижней цепи; 3 — резиновая шумоизоляционная шайба; 4 — заглушка; 5 — башмак гидронатяжителя нижней цепи; 6 — нижняя цепь; 7 — ведомая звездочка промежуточного вала: — ведущая звездочка промежуточного вала; 9 — башмак гидронатяжителя верхней цепи; 10 — гидронатяжитель верхней цепи; 11 — верхняя цепь; 12 — установочная метка на звездочке; 13 — установочный штифт; 14 — звездочка впускного распредвала; 15 — демпфер цепи верхний; 16 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 17 — верхняя плоскость ГБЦ; 18 — демпфер средней цепи; 19 нижний цепной демпфер; 20 — крышка цепи; M1 и M2 — метки совмещения на блоке цилиндров.

    В выхлопной газопровод ввинчивается штуцер для подвода части выхлопных газов к клапану рециркуляции.

    Распредвалы чугунные. Двигатель имеет два распредвала для впускных и выпускных клапанов. Профили кулачков распределительных валов такие же. Для достижения высокой износостойкости рабочая поверхность кулачков отбеливается до высокой твердости при отливке распредвала.

    На каждом валу по пять опорных шеек. Первая горловина имеет диаметр 42 мм, остальные — 35 мм.Валы вращаются в подшипниках, образованных алюминиевой головкой и алюминиевыми крышками, просверленными в сборе.

    Кулачки смещены по ширине на 1 мм относительно оси гидротолкателей, что при работающем двигателе придает толкателю вращательное движение. В результате износ конца толкателя и отверстия для толкателя уменьшается и становится равномерным.

    От осевых перемещений каждый распределительный вал удерживается упорным термообработанным стальным или пластиковым фланцем, который входит в паз передней опорной крышки в паз на шейке переднего распределительного вала

    Привод распределительного вала (рис) цепной, двухступенчатый.Первая ступень — от коленчатого вала к промежуточному валу, вторая ступень — от промежуточного вала к распределительным валам. Цепь привода первой ступени (нижняя) имеет 70 звеньев, второй ступени (верхней) — 90 звеньев. Втулка цепная двухрядная с шагом 525 мм. На коленчатом валу установлена ​​звездочка из высокопрочного чугуна с 23 зубьями. На промежуточном валу установлена ​​ведомая звездочка первой ступени, также изготовленная из высокопрочного чугуна с 38 зубьями, и ведущая стальная звездочка второй ступени с 19 зубьями.Распредвалы комплектуются звездочками 14 и 16z из высокопрочного чугуна с 23 зубьями. Звездочка распределительного вала установлена ​​на переднем фланце, а установочный штифт фиксируется центральным болтом M 12×1,25. Распредвалы вращаются вдвое медленнее, чем коленчатый вал. На концах звездочки коленчатого вала ведомого промежуточного вала звездочка и звездочки; На распределительных валах есть установочные метки, которые служат для правильной установки распредвалов и обеспечения заданных фаз газораспределения. Каждая цепь (нижняя 6 и верхняя1) автоматически натягивается гидравлическими натяжителями 2 и 10.Гидравлические натяжители устанавливаются в просверленные отверстия: нижний — в крышке цепи 20, нижний — в головке блока цилиндров — и прикрывается алюминиевыми крышками, закрепленными на крышке цепи и к головке блока цилиндров двумя болтами М 8 через паронит. прокладки. Корпус гидронатяжителя через звукоизолирующую резиновую шайбу 3 упирается в крышку, а плунжер через башмак воздействует на нерабочую ветвь цепи.

    Рабочие ветви цепей проходят через демпферы 15, 18 и 19, изготовленные из пластика и приобретаемые с двумя болтами М8 каждый: нижний 19 на переднем конце блока цилиндров, верхний 15 средний 18 на переднем конце блока цилиндров. ГБЦ.

    рисунок:

    1 — клапанный узел; 2 — стопорное кольцо; 3 — плунжер; 4 — корпус; 5 — пружина; 6 — стопорное кольцо.

    Гидравлический толкатель установлен на двигателе в «заряженном» состоянии, когда плунжер 3 удерживается в корпусе 4 стопорным кольцом 6.

    В рабочем состоянии гидравлический натяжитель «разряжается», когда стопорное кольцо 6 вынимается из паза в корпусе и не удерживает плунжер.


    Рисунок:

    1 — болт; 2 — стопорная пластина; 3 — ведущая звездочка; 4 — ведомая звездочка; 5 — втулка переднего вала; 6 — промежуточный вал; 7 — труба промежуточного вала; 8 — ведомая шестерня привода масляного насоса; 9 — гайка; 1С — шестерня привода масляного насоса; 11 — втулка заднего вала; 12 — блок цилиндров; 13 — фланец промежуточного вала; 14 контакт.

    Промежуточный вал (рис.) — стальной, двухопорный, установлен в отливе блока цилиндров, справа. Наружная поверхность вала азотирована углеродом на глубину 0,2-0,7 мм и подвергнута термообработке.

    Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в отверстия в блоке цилиндров. Передние 5 и задние 10 сталеалюминиевых сайлентблоков.

    От осевых перемещений промежуточный вал удерживается стальным фланцем 13, который находится между концом шейки переднего вала и ступицей ведомой звездочки 4 с зазором 0.05—0,2 мм и крепится двумя болтами М8 к переднему торцу блока цилиндров.

    Осевой зазор определяется разницей в размерах между длиной заплечика вала и толщиной фланца. Для повышения износостойкости фланец закаливают, а для улучшения приработки торцевые поверхности фланца шлифуют и фосфатируют.

    Ведомая звездочка 4 установлена ​​на переднем цилиндрическом выступе вала 4. Ведущая звездочка 3 установлена ​​цилиндрическим выступом в отверстии ведомой звездочки 4, а ее угловое положение фиксируется штифтом 14, запрессованным в ступицу. ведомой звездочки 4.Обе звездочки крепятся двумя болтами 1 (М8) к промежуточному валу. Болты загнуты на своих краях в углах стопорной пластины 2.

    На хвостовике промежуточного вала с помощью шпонки и гайки 9 закреплена ведущая косозубая шестерня 10 привода масляного насоса.

    Свободная поверхность промежуточного вала (между опорными шейками) герметично закрыта тонкостенной стальной трубкой 7, запрессованной в борта блока цилиндров.

    Привод клапанов от распределительных валов осуществляется непосредственно через гидрораспределители 8 (рис.), Для которых в головке блока цилиндров выполнены направляющие отверстия.

    рисунок:

    1 — впускной клапан; 2 — ГБЦ; 3 — впускной распредвал; 4 — тарелка пружины клапана; 5 — стропаточный колпак; 6 наружная пружина клапана; 7 — выпускной распредвал; 8 — гидравлический толкатель; 9 — клапан хлопушки; 10 — выпускной клапан; 11 — внутренняя пружина клапана; 12 — опорная шайба клапанных пружин.

    Привод клапана закрыт сверху крышкой из алюминиевого сплава с лабиринтным маслоотражателем, закрепленным с внутренней стороны тремя маслоотводящими резиновыми трубками. Клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров через резиновую прокладку и резиновые уплотнители для свечных колодцев восемью болтами диаметром 8 мм.

    Сверху на клапанной крышке установлена ​​крышка маслозаливной горловины и две катушки зажигания.

    Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — хром-кремний, выпускной — хромоникель-марганцевая сталь и азотирован. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно нанесен жаропрочный хромоникелевый сплав.

    Диаметр стержня клапана 8 мм. Диск впускного клапана имеет диаметр 37 мм, а выпускной клапан 31.5 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов составляет 45-30 «. На конце штока клапана имеются пазы для сухарей 9 (см. Рис. 4.3.10) тарелки клапанной пружины 4. Чаши клапанной пружины и сухари имеют изготовлены из низкоуглеродистой стали и подвергнуты поверхностной нитроцементации.

    На каждом клапане установлены две пружины: наружная 6 с правой обмоткой и внутренняя 11 с левой обмоткой. Пружины изготовлены из термообработанной высокопрочной проволоки 1, прошедшей дробеструйную обработку. Под пружинами установлена ​​опорная стальная шайба 12.Клапаны 1 и 10 работают в направляющих втулках из серого чугуна. Внутренняя расточка втулок окончательно обрабатывается: после запрессовки в головку. Втулки клапана оснащены стопорными кольцами, предотвращающими самопроизвольное перемещение втулок во время приготовления.

    Для уменьшения количества всасываемого масла через зазоры между втулкой и штоком клапана на верхние концы всех втулок прижимают колпачки 5 маслоотражателя из маслостойкой резины.

    Детали клапанного механизма: клапаны, пружины, тарелки, сухари, опорные шайбы и заглушки — взаимозаменяемы с аналогичными деталями двигателя автомобиля ВАЗ-21083.

    Гидравлический толкатель стальной, корпус выполнен в виде цилиндрической чашки, внутри которой находится компенсатор с обратным шаровым краном. На внешней поверхности корпуса имеется паз и отверстие для подачи масла внутрь толкателя из магистрали ГБЦ. Для повышения износостойкости внешняя поверхность и торец корпуса толкателя нитроцементированы.

    Гидравлические толкатели устанавливаются в отверстия диаметром 35 мм, просверленные в головке блока цилиндров между концами клапанов и кулачками распределительного вала.

    Компенсатор находится в направляющей втулке, установленной и приваренной внутри корпуса гидротолкателя, и удерживается стопорным кольцом. Компенсатор состоит из поршня, опирающегося изнутри на нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя, корпуса, который опирается на торец клапана. Между поршнем и корпусом компенсатора установлена ​​пружина, которая их расширяет и тем самым выбирает образовавшийся зазор. При этом пружина прижимает колпачок обратного шарового клапана, находящегося в поршне.Обратный шаровой клапан пропускает масло из полости корпуса гидротолкателя в полость компенсатора и запирает эту полость при прижатии кулачка распределительного вала к корпусу гидротолкателя.

    Гидравлические толкатели автоматически обеспечивают беззазорный контакт кулачков распределительного вала с клапанами, компенсируя износ сопрягаемых деталей: кулачков, концов корпуса гидротолкателя, корпуса компенсатора, клапана, фаски седел и тарелок клапанов.

    Система смазки двигателя

    Система смазки двигателя (рис.) — комбинированные: давление и распыление. В систему смазки входят: масляный картер 2, масляный насос 3 с всасывающим патрубком с сеткой и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке, ГБЦ и коленчатый вал, полнопоточный масляный фильтр 4, шток уровня масла. индикатор 6, крышка маслозаливной горловины 5, датчики давления масла 7 и 8.

    Рисунок: 4.3.12.

    1 — пробка сливного отверстия масляного картера; 2 — масляный поддон; 3 — масляный насос; 4 — масляный фильтр; 5 — крышка маслозаливной горловины; 6 — шток указателя уровня масла; 7 — датчик указателя давления масла; 8 — датчик сигнализации давления масла; I — к гидронатяжителю цепи распредвала.

    Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера. Насос крепится к блоку цилиндров двумя болтами и держателем к крышке третьего коренного подшипника. Точность установки насоса обеспечивается посадкой корпуса в отверстие блока. Корпус насоса 2 (рис.) Отлит из алюминиевого сплава, шестерни 7 и 5 имеют прямые зубья, изготовлены из металлокерамики (металлокерамического порошка). Ведущая шестерня 1 закреплена на ролике 3 пальцем. На верхнем конце ролика проделано шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный вал привода масляного насоса.Ведомая шестерня 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпус насоса.

    рисунок:

    1 — шестерня ведущая; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — ось; 5 — ведомая шестерня; 6 — перегородка; 7 — вход с сеткой.

    Перегородка 6 насоса изготовлена ​​из серого чугуна и вместе с входным патрубком 7 прикреплена к насосу четырьмя болтами. Впускной патрубок отлит из алюминиевого сплава с редукционным клапаном. На приемной части патрубка наматывается сетка.

    рисунок:

    1 — ролик привода масляного насоса; 2 — ролик; 3 -: домашняя передача; 4 — прокладка; 5 — втулка; 6 — крышка; 7 — ключ; 8 — ведущая шестерня; 9 — промежуточный вал.

    На промежуточном валу с помощью шпонки 7 устанавливается ведущая шестерня 8 и фиксируется гайкой с фланцем. Ведомая шестерня 3 прижимается к ролику 2, вращающемуся в отверстиях блока цилиндров. Втулка 5 запрессована в верхнюю часть ведомой шестерни, имеющей внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный вал 1, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

    Ведущая и ведомая косозубые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы.

    Сверху привод масляного насоса закрыт крышей 6, закрепленной через прокладку 4 четырьмя болтами.

    Фильтр очистки масла. На двигателе установлен неразборный масляный фильтр 2101С-1012005-НК-2 (рис.) Производства ПНТП «КОЛАН» (Суперфильтр).

    При использовании данных фильтров достигается качественная очистка масла, поэтому применение масляных фильтров других марок, в том числе зарубежных, не предусмотрено.

    Все основные отличия, для удобства сравнения добавим в таблицу

    Кузовные детали

    Блок цилиндров

    Чугун

    Алюминий с распредвалом

    Головка блока цилиндров

    Шестнадцатиклапанный с распредвалами для впускных и выпускных клапанов

    Восьмиклапанный

    Газораспределительный механизм

    Цепной привод, двухрядный, клапаны приводятся непосредственно от распредвала через гидравлические толкатели

    Зубчатый привод распределительного вала, клапаны приводятся в движение шатунами

    Система смазки двигателя

    Комбинированный — под давлением и распылитель

    Тип шестерни

    Тип шестерни

    Осуществляется парой косозубых шестерен от промежуточного вала

    Пара косозубых шестерен от распредвала