Папы, мамы, провода, шлейфы, обжималки: 1i7 — LiveJournal

То, что в мире разработки программного обеспечения решается вызовом стандартной функции из системной библиотеки, в крайнем случае, скачиванием и подключением к проекту какой-нибудь опенсорсной библиотеки из интернета, в мире недоразвитого настольного производства выливается в очередную историю с поиском инструмента, компонент, решений.

На всяких ардуинах и совместимых с ней электроникой используют ряды гнезд и гребенки в стандарте BLS (что бы это ни значило, расшифровку не нашел не я один): штыри, торчащие в ряд из какого-нибудь «датчика для ардуино», почти всегда войдут в ардуину или макетку. Но геометрия устройства скорее всего потребует вынести датчик куда-нибудь подальше на корпус; воткнуть его в макетку, тем более в ардуину, не получится.

Хочется уметь делать шлейфы произвольной длины с произвольной конфигурацией конечных контактов так, чтобы всевозможные датчики и движители, навешанные на устройство, соединялись между собой и с центральной электроникой удобно и элегантно.

Например, для датчика линии на Роботе Машинке нужен 3хжильный шлейф длиной 16см, с одного конца которого будет ряд 3 гнезда-розетки (мамы), а с другого — 3 штыря-штепселя (папы) отдельными проводами.

Техника ручного обжима контактов BLS для шлейфов в плане доступности оказалась попроще, чем скручивание пружинок и изгототовление контактов для отсека, зато по трудоемкости рутины, пожалуй, пружинки обошла с запасом.

хорошая инструкция для старта: Обжимные клещи для ответных частей (BLS) штырьевых контактов (PLS)

Вот так обжимают контакты на проводах (делают жгуты) в производственной компании Автокомплект в Нижнем Новгороде в полуавтоматическом режиме:

Обжим проводов вручную from 1i7 on Vimeo.

в полностью автоматическом режиме:

Обжим проводов авто-2 from 1i7 on Vimeo.

Обжим проводов авто-1 from 1i7 on Vimeo.

Но иногда бывают ситуации, когда жгутового производства в распоряжении нет, а сделать удобный шлейфик нужной длины с желаемой конфигурацией концевых контактов все равно хочется. Специально для таких случаев придумали обжимные клещи для контактов BLS.

еще раз ссылка на хорошую статью: Обжимные клещи для ответных частей (BLS) штырьевых контактов (PLS)

от моего опыта несколько замечаний:
— контакты с гнездами BLS продаются много где в онлайне и в оффлайне,
— в Нижнем Новгороде для 3хпроводного шлейфа BLS-3 купил в Русичи-НН пакетик 100штук за 150 руб (в комплекте идут и пластиковые гнезда и контакты в рулоне)
— обжимные клещи купил на радиорынке (нашлись в единственном месте) за 1300руб
— еще одни висели в Русичах (там же, где взял контакты) за 2000 руб
— купленные мной клещи (а точнее, насадка) не могут дать такой красивый результат, как в статье, в принципе из-за формы канавки (см ниже)
— по этой же причине обжатый контакт приходится доводить плоскогубцами
— в них крайне неудобно вставлять провод, это очень сильно понижает эффективность труда и дает брак
— возможно, вариант за 2000 из Русичей руб был бы лучше, но не факт
— на 4 шлейфа по 3 провода (всего 12 проводов, 24 контакта) я на первой попытке неспешно потратил часа 1.5-2, это очень много и утомительно
— вообще, лучше посмотреть по статьям какую-нибудь проверенную марку и заказать из интернета, время дороже

Сначала мамы

Для первой пробы деребаним готовые китайские провода папа-папа: срезаем голову со стороны хвоста

и немного зачищаем

Оплетка должна лечь в первые большие уши контакта, зачищенная часть — во вторые маленькие

Единственные клещи нужного размера, которые удалось раздобыть на радиорынке. В идеале по дну канавки должен идти еще небольшой холмик (сама канавка получится типа сердечком), тогда уши контакта не просто обожмут оплетку, но вопьются в нее острыми концами (как в статье по ссылке). Но что-то лучше, чем вообще ничего, поэтому пока сойдет и так.

Зафиксировать обжимник на 2 щелчка, вставить контакт так, чтобы приемная часть торчала наружу

Провод вставить с обратной стороны (операция почти вслепую, поэтому вставить на нужную длину так, чтобы оплетка осталась только в первых ушах контакта, проблематично, поэтому без сноровки будет брак)

гнезда для шлейфика

протолкнули глубже до второго щелчка

кальмарчики

Теперь папы
С мамами все было более-менее стандартно, а с папами (они, судя по всему, называются PLS), как обычно, началась история. Такие штыри PLS продаются в виде отдельных гребенок. А виде штырей и металлической «обхватки» для установки на провод они не продаются (по крайней мере в Русичах и радиорынке), в интернете навскидку такие штуки вручную тоже особо никто не обжимает (вариант есть у китайцев, см ниже).

К счастью, у меня под рукой оказался тот самый моток стальной проволоки 0.6мм из Оби, из которого я уже мотал пружинки (именно 0.6мм, проволока 0.8мм уже толста, а скрепка 1мм тем более).

Откусил кусочек 14мм.

В качестве «обхватки», соединяющей штырь и провод, все та же мама BLS

Только контакт теперь нужно засунуть в клещи и смять целиком, а затем убедиться, что шрырь не выпадает, и, при необходимости, довести плоскогубцами

На самом деле так себе конструкция, обхватывающая часть на штыре, конечно, должна быть специальной формы с отдельными ушами, сжимающими штырь

Но в термоусадке, в общем, ок, почти, как нормальный китаец

ДОБАВЛЕНО
Еще такие штыри сегодня принес Даниил Сафонов — в них штыревая часть вырастает из контакта, обжимается в точности, как мама. Лично я такие штуки не люблю (там штырь, во-первых, не штырь, а сплющенное продложение плоского контакта, во-вторых, он еще коротковат и мне не нравится, как он держится в макетках и гнездах платы), но решение вполне рабочее, продается с готовыми проводами, и в плане техпроцесса попроще, чем с проволокой.

Шлейфы целиком

Провода диаметром 1мм (меньше плохо), максимум 1.5мм (больше плохо). Китайские помягче поприятнее, но эти тоже ничего.

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую… Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

Силовые разъемы, подключение — Ремонт220

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано 10 марта

Непременным атрибутом любой стройки, будь то строительство многоэтажного дома или небольшого коттеджа является временная электропроводка – “времянка” для питания электроинструмента или освещения.

Очень часто в цепях временной электропроводки для коммутации используются специальные силовые разъемы, известные больше как “мама”-“папа”. Впрочем, стоит заметить, что область их применения не ограничивается одной лишь временной электропроводкой на стройке – эти силовые розетки с успехом применяются как в быту – для подключения бытовых электроприборов большой мощности, так и на производстве – для подключения промышленного оборудования.

Различаются силовые разъемы, прежде всего, по своему рабочему напряжению: на 220 В и на 380 В. В свою очередь разъемы для однофазных сетей в настоящее время выпускаются 3х-контактные (фазный, нулевой и заземляющий контакты), для трехфазных – 4х-контактные (3 фазных и нулевой контакты) и 5-контактные (3 фазных, нулевой и дополнительный заземляющий контакты).

По своему исполнению розетки (“мамы”) силовых разъемов бывают стационарные и переносные. Кроме того,  силовые разъемы, как и всякие электротехнические изделия имеют различные степени защиты (IP), поэтому при их выборе следует учесть все особенности рабочей среды.

Подключение силовых разъемов довольно схоже с подключением обычных бытовых однофазных розеток или вилок, поэтому особых затруднений это вызвать не должно.

По аналогии с привычной всем связкой “розетка-вилка”, питающее напряжение подается на розетку силового разъема (“мама”), a снимается и подается на нагрузку с вилки разъема (“папа”). Соединение проводов с силовыми контактами производится так-же посредством винтовых клемм.

Чаще всего, к силовым разъемам подключают гибкие кабели, состоящие из многопроволочных жил (напр. КГ, ПВС, ШВВП), что вполне логично – они  лучше всего подходят для всевозможных “времянок” или питающих кабелей для движущегося, подверженного вибрации электрооборудования. Одним словом, там, где возможны частые перегибы проводов.

Для улучшения качества контакта в клеммах силового разъема при использовании кабелей с многопроволочными жилами, Правила требуют обязательного облуживания проводов. Заменить лужение можно, применив специальные наконечники для проводов, это значительно ускорит процесс подключения силового разъема.

Как написано выше, подключение силовых разъемов  сложности не представляет, однако, всё-же есть моменты, на которые при подключении стоит обратить внимание:

Питающее напряжение должно поступать на розетку – “маму”, а уходить на нагрузку с вилки – “папы” (не наоборот!).

“Заряжать” вилку или розетку силового разъема надо так, чтобы за пределами разъема кабель находился в оболочке (внешней изоляции), т. е. удалять её с кабеля нужно лишь настолько, чтобы длины жил было достаточно для нормального соединения их к клеммам разъема.

Как бы хорошо не были затянуты винты клемм, при сильном механическом воздействии по каким-либо причинам на кабель (напр. в случае резкого рывка), его может запросто вырвать из клемм вилки или розетки. Последствия могут быть самые разные – от короткого замыкания до несчастного случая. Поэтому, не забудьте закрепить кабель специальным фиксирующим хомутом.

РАЗЪЁМЫ

Электроника — это наука о контактах. Любое устройство чаще всего представляет из себя не единый монолитный блок, а несколько модулей и периферийных устройств, подключающихся к нему проводами. Так как иногда приходится всё это, по ситуации, соединять и разъединять — для удобства придумали специальные электрические разъёмы, обеспечивающие надёжность контакта и скорость подсоединения. В этой статье мы и поговорим о разъемах, какие типы бывают, где используются, а также об их названиях принятых в разговоре. Разъемы используются для соединения одного устройства или его части с другим устройством.  Штекер джек 3.5 фото    Например, усилитель у нас подключается кабелем к звуковой карте с помощью разъемов Джек 3.5, а с другого конца кабеля для подключения, часто используются разъемы, находящиеся на усилителе 2 тюльпана. Гнездо джек 3.5 фото    Все разъемы делятся на 2 типа, которые принято называть просто: разъем типа «папа”, и разъем типа «мама”. Соответственно, разъем «папа”, или говоря другими словами, вилка (или штекер), втыкается в разъем «мама”, или по другому говоря в разъем розетку (или гнездо). Такое обозначение оказалось удобным в том, что никакой путаницы при объяснении не возникает.   Фото пример разъемов типа папа и мама    Пример таких разъемов, вилка сетевого шнура 220 вольт и электрическая розетка, также 220 вольт. Такие пары разъемов используются во всей электронной и электрической технике, начиная от материнских плат компьютеров и заканчивая силовыми высоковольтными масляными выключателями, принцип соединения которых также основан по типу гнезда и втыкающейся части.  Фото разъемов масляного выключателя    Действительно, на материнских платах установлено большинство разъемов типа «мама”, это и гнездо под процессор и слоты для оперативной памяти, и разъемы pci, agp, pci-e. Меньшую часть разъемов материнской платы составляют штыревые разъемы типа «папа”, для подключения usb, com и lpt выносных планок. Фото материнская плата    Важным показателем для разъема, особенно в устройстве, бывшем в употреблении, является его сопротивление. Очень часто, если устройство хранилось в неблагоприятных погодных условиях, в гараже, на чердаке, в « холодной” кладовке и тому подобных помещениях, у него окисляются контакты. У меня был случай, знакомые просили посмотреть компьютер, хранившийся какое-то время в подобном месте. После включения, по некоторым признакам определил ,что дело скорей всего было в видеокарте, так как компьютер ранее, как мне сказали, работал нормально, мной была извлечена из компьютера видеокарта, и контакты которыми она соединяется в agp разъеме, были почищены от окислов на видеокарте обычным школьным ластиком. Фото чистка оперативной памяти    После того, как я вставил видеокарту назад, компьютер сразу заработал. Также в подобной чистке часто нуждаются контакты модулей оперативной памяти.    В силовой электрической технике контакты могут также подгореть. В таком случае их нужно зачистить, для этой цели, если контакт почерневший, можно использовать спирт. Если нагар сильный, то нужно убирать его механическим способом, с помощью мелкозернистого надфиля. Если есть под рукой тестер и возможность прозвонить соединение разъема после чистки, то желательно сделать это, нормальным считается сопротивление разъема близкое к нулевому, или равное единицам Ом. Также соединение в электрической технике разъемов с сопротивлением большим нормального, опасно тем, что на нем может выделяться тепло.  Фото предохранитель керамический    Также тепло может выделяться при соединениях с плохим контактом, у нас в то время, когда в квартире стояли в электрощитке предохранители, а не автоматы, был случай, мама вкрутила «пробку”, то ли не до конца, то ли в гнезде патрона был перекос. В общем, в результате плохого контакта, в месте соединения предохранителя с патроном произошел нагрев, который привел к тому, что у нас неожиданно погас свет. Когда я, взяв фонарик и тестер, с целью прозвонить и выявить который из предохранителей перегорел, прикоснулся к одному из них, то сразу отдернул руку. Корпус керамической «пробки” был очень горячим, прозвонив плавкую вставку убедился, что проблема была именно в нем, и вкрутил новую «пробку” как положено. Вскоре мы заменили «пробки” на автоматы.  Телевизионный штекер фото    Разъемы типа «папа” и «мама” используются и для подключения высокочастотных кабелей. Например, для подключения телевизионного антенного кабеля. Как известно в таком кабеле есть 2 контакта: центральная жила и оплётка-экран. Гнездо антенное фото    Если раньше, в советское время, высокочастотные (коаксиальные) кабеля подключались к гнездам и штекерам путем пайки, то теперь существуют и находят большое применение коннекторы типа F, для подключения высокочастотных кабелей. Коннектор F фото    В таких коннекторах соединение осуществляется путем зачистки изоляции кабеля на 1.5-2 сантиметра, так чтобы центральная жила также торчала из кабеля на 1.5-2 см. Экран кабеля при этом не обрезается, а отгибается в противоположную от конца кабеля сторону. Далее, берется этот коннектор или его часть, и с накручивается, как гайка на кабель, вместе с отогнутым экраном. Коаксиальный кабель фото    Смысл этих действий заключается в том, чтобы обеспечить хороший контакт коннектора с экраном-оплеткой и изолировать от экрана центральную жилу. Центральная жила при соединении коннектора со второй частью разъема, (например со сплиттером — разветвителем сигнала, называемым часто «крабом”) вставляется в специальный подпружиненный зажим, который обеспечивает хороший контакт. Сплиттер краб    Такие коннекторы, по диаметру «гайки” крепления, обычно рассчитаны на импортные кабеля с изоляцией белого цвета, более мягкой, чем пластиковая изоляция советских кабелей РК-75.  Импортный высокочастотный кабель    Но часто бывает нужно осуществить соединение коннектора с кабелем РК-75, как на рисунке ниже, а его диаметр в разных исполнениях кабеля, может быть немного меньше или больше чем диаметр «гайки” крепления. В таком случае нужно срезать ножом часть изоляции экрана, чтобы получился диаметр чуть меньше чем нужный нам, и подмотать изоленты несколько слоев, до получения нужного диаметра. Кабель РК-75    С какой целью нужно подматывать кабель изолентой? Так как изоляция кабеля более жесткая, то коннектор крепится к ней недостаточно прочно и кабель может выскочить из него. А если мы подмотаем несколько слоев изоленты, у нас будет обеспечена необходимая мягкость в соединении кабеля с коннектором и прочное соединение. Это далеко не все возможные соединители используемые в быту. Мы ещё не рассмотрели такие популярные контакты, как обычные вилки и розетки на 220В, но это в следующем обзоре. Материал подготовил AKV.    Форум по радиоэлементам    Обсудить статью РАЗЪЁМЫ