Двойная розетка в один подрозетник: установка и подключение

Содержание:

1. Основные виды двойных розеток
2. Особенности монтажа и эксплуатации
3. Материалы и инструменты
4. Подготовительные работы
5. Разводка проводов и подключение
6. Создание блока из двух одинарных розеток
7. Видео

Современные квартиры невозможно представить без различных бытовых приборов. В связи в этим нередко возникают ситуации, когда имеющихся точек подключения просто не хватает. Данная проблема может быть решена разными способами, например, добавлением новых розеток. Однако, это не всегда удобно, особенно после недавнего ремонта, поэтому единственным выходом становится двойная розетка в один подрозетник, устанавливаемая взамен стандартного изделия.

Двойные розетки отличаются компактными размерами, подходят к имеющейся проводке, в два раза расширяют возможности для подключения электроприборов. Такие розетки надежно работают в течение длительного времени, при условии правильного выбора и подключения.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Для монтажа понадобятся:

• Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
• Кабель для перемычек.
• Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
• Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
• Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
• Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
• Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
• Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
• Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
• Изолента для защиты соединений и открытых частей.
• Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Разводка проводов и подключение

Перед началом подключения необходимо очистить жилы кабеля от изоляции. Эта операция выполняется острым ножом. Длина провода не должна быть слишком большой, обычно она составляет не более 12 см. Сами жилы очищаются от изоляции примерно на 1 см. Если провода слишком короткие, то они удлиняются.

Пока не начался монтаж двойной розетки определяется маркировка кабелей по принадлежности. Коричневым или красным цветом окрашивается фазный проводник, реже его окраска бывает черной или белой. Нейтральный провод заключается в изоляцию голубого или бело-синего цвета. Заземляющий проводник всегда окрашен в традиционный желто-зеленый цвет.

Однако, иногда цветовая гамма нарушается, поэтому рекомендуется выполнить измерения. Для этого используется индикаторная отвертка, которая поочередно касается оголенных проводов. На фазном проводе световой сигнал загорается, а на нулевом такой сигнал будет отсутствовать.

Перед тем как начнется установка двойной розетки помещение нужно обесточить с помощью автоматического выключателя. При отсутствии возможности отключить лишь одно помещение, полностью обесточивается вся квартира. В месте выхода провода, где будет подключаться двойная розетка, необходимо еще раз проверить наличие или отсутствие напряжения.

Провода скручиваются между собой непосредственно внутри подрозетника. Соединение оголенных концов осуществляется методом пайки или с использованием специального латунного контакта. Во втором случае последующая эксплуатация розетки становится более безопасной.

Разводка и подключение проводов к розетке, оборудованной заземлением, выполняется по установленным правилам. Правые клеммы отводятся для фазного провода, а левые – для нейтрального. Подключение заземляющего кабеля выполняется на верхнюю и центральную клеммы розетки. В центральной клемме имеются усики, чаще всего выступающие за пределы корпуса. Крепление заземляющего контакта осуществляется по такой же схеме, которая используется для фазы и нуля.

Запрещается крепление на общую пластину фазного и нулевого провода, так как это приведет к короткому замыканию и выходу из строя всей электропроводки.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Двойная розетка в один подрозетник, все модели, цены, наличие на складах, доставка по РФ

Если вы хотите создать удобную разводку электросети, не прикладывая к этому больших усилий и не создавая много отверстий в стенах помещения, вам стоит устанавливать двойные розетки в один подрозетник. Такие приспособления выпускаются большинством компаний, занимающихся производством электроустановочных изделий. Покупая двойные розетки, вам стоит обратить внимание на их характеристики. Кроме того, специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с основными плюсами и минусами подобных приспособлений.

Основные характеристики

Как и другие электроустановочные изделия, двойные электрические розетки могут иметь различную пропускную способность по силе тока, которая ограничивает мощность подключённых к ней приборов. Превышать этот показатель категорически запрещено — это может стать причиной поломки оборудования или распространения пожара. Чтобы определить фактический уровень нагрузки, достаточно разделить мощность потребителей на напряжение в сети и прибавить к полученному показателю резерв.

Двойные внутренние электрические розетки могут различаться и уровнем безопасности. При установке в нормальных условиях стоит отдавать предпочтение аксессуарам, соответствующим стандарту IP20, а в условиях повышенной влажности или запылённости — IP44. В новых домах и прочих объектах обязательно нужно устанавливать двойные розетки с заземлением, которые защищают человека от последствий утечки тока. Двойные розетки без заземления разрешается монтировать только в старых жилых домах, где система отвода электрических импульсов отсутствует.

Преимущества и недостатки

Двойные электрические розетки имеют значительные преимущества, которые обусловили их большую популярность. Среди них стоит назвать:

· Удобство установки подрозетника, отсутствие необходимости в создании двух отверстий в стене;

· Возможность установки в ограниченном пространстве;

· Лёгкость монтажа и простоту разводки электрической сети.

Но сдвоенные розетки имеют и свои минусы, с которыми придётся мириться при их установке:

· Уменьшенная надёжность механизма;

· Невозможность установки стильной декоративной рамки;

· Плотное расположение механизмов, делающее менее удобным подключение крупных блоков питания.

Как устанавливается двойная розетка в один подрозетник

В настоящее время двойная розетка стала очень востребована, так как ее установка повышает удобство использования бытовых приборов.

Обычная модель состоит из:

• подрозетника;
• двух разведенных клеммников;
• монтажной части проводов.

Иногда вместо сдвоенной электророзетки просто устанавливают рядом два источника питания. Это требует устройства дополнительной ниши для второго подрозетника, тогда как монолитная модель устанавливается в один так называемый стакан. Этот способ того, как подключить двойную розетку, намного проще.

Подключение источника питания с двумя гнездами

Все действия связанные с заменой или установкой новых электрических точек нужно начинать с отключения подачи электричества и проверки напряжения.

Конструкцию разбираем на 2 части:

1. декоративную;
2. рабочий механизм.

Переходим к работе с кабелем. Обнажаем кабель, чтобы жилы было видно примерно на 10 см. Более длинными оставлять их нет смысла, так как они будут мешать при установке новой точки. Если они короче, рекомендуется нарастить старую проводку.

Для работы потребуется отвертка-тестер с индикатором на конце и резиновые перчатки. Тестером мы должны определить, где в проводах находятся ноль, фаза и земля. Для этого отверткой прикасаемся по очереди к проводам, если индикатор загорелся – это фаза, нет – ноль. Также это можно определить по цветам. Фаза обычно окрашена в коричневый цвет, нулевой провод – в синий, земля – в желтый.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см и подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Скручивать провода нужно в стакане.

Зачищенные концы вставляют в ослабленные контактные клеммы на сердцевине двойной розетки. Фазный и нулевой провод подключают к боковым контактам. Не имеет значения, какую из сторон выбрать для фазы, а какую для нуля. Но рекомендуется фазу подключать справа, чтобы не путать в дальнейшем. Важно не совершить ошибку, подключив все на один контакт, в этом случае произойдет замыкание. Центральный контакт (иногда он помечен специальным знаком) предназначен для провода заземления.

Когда все контакты будут подключены, следует их затянуть.

Чтобы поступающая электроэнергия распределялась равномерно, сечение кабеля, используемого при подключении источника питания, должно совпадать с сечением, что и у основной проводки.

Наличие двойной розетки не приводит к увеличению мощности. Максимально она рассчитана на 16 ампер.

Можно провести подключение двойной розетки и без заземления, алгоритм действий при этом не меняется. В частном доме рекомендуют использовать монолитную розетку с защитным контактом при наличии заземления. В многоквартирных домах заземление отсутствует (спроектировано зануление).

В монолитной сдвоенной модели есть латунная перемычка. Если ее удалить, можно установить рядом две отдельные точки.

Схема подключения электроточки

При косметическом ремонте обычно проводится замена старой точки на двойную розетку. Однако не всегда такая замена приводит к желаемому результату, так как имеет свои плюсы и минусы:

Результат работы	Плюс	Минус
Установка сдвоенной электророзетки в одну нишу	увеличивается количество гнезд для электроприборов; эстетичный вид – компактность; денежные расходы меньше, чем за 2 одинарные модели; установка двойной розетки отличается простотой. Две одинарные точки требуют больше времени.	ограничение по мощности. Нельзя одновременно использовать два мощных прибора; постоянная нагрузка на крепежный механизм, который со временем разваливается. Монтаж приходится повторять чаще.

При косметическом ремонте можно установить двойную розетку в виде моноблока, используя старый стакан или место под ним, в этом случае можно не задумываться над вопросом прокладки новой проводки и поклейке новых обоев на поврежденные стены.

Установка двойной розетки в один подрозетник без замены электропроводки и с минимальными повреждениями стен и покрытий делится на следующие этапы:

1. Отключаем электричество в щитке – это основное правило безопасности при электромонтажных работах. Для полного подтверждения, что ток не поступает, отверткой с индикатором нужно проверить место установки нового источника питания.
2. Разбираем старую модель. Демонтируем старый стакан.
3. Отверткой или зубилом убираем старый гипс, подготавливая таким образом стену для установки нового стакана.
4. Старые провода продеваем в специальное отверстие нового стакана. Вставляем его на свое место. Стакан не должен выходить за уровень стены.
5. Готовим раствор гипса. Стакан алебастра разбавляем водой, пока не получится консистенция, напоминающая густую сметану. Мешать нужно быстро, поскольку гипс быстро твердеет. Намочив стенки ниши водой, обеспечиваем цепкость поверхности стены и гипса. Намазываем гипсом отверстие под приготовленный подрозетник. Рекомендуется тоже промазать внешнюю сторону подрозетника и поместить в нишу, предварительно поправив жилы провода. Остатки гипса понадобятся, чтобы замазать щели между вставленным стаканом и стеной. Убираем излишки гипса и обои лягут ровно на стену. Все работы с гипсом проводятся, чтобы укрепить рабочий механизм в нише.
   
6. Далее провода защищаются, ведется подключение рабочей части.
7. Устанавливаем механизм внутри стакана, укрепляем с помощью крепежных лапок. Предварительно решите, горизонтальным или вертикальным будет расположение у панели электророзетки.
8. После того как монтаж двойной розетки завершен, восстанавливаем покрытие стены вокруг нового подрозетника. Если вы подклеиваете обои, учтите, что обойный клей высыхает долго. Рекомендуется подклеить их клеем ПВА, что позволит сразу приступить к установке декоративной рамки.

Подключаем электричество, проверяем результат работы. Включение электрощита, проверка результата выполненной работы. Стартовое включение в монтированную электроточку лучше проводить с электроприбором меньшей стоимости, например, можно поставить на зарядку фонарик.

Установка монолитной модели

Для установки двойной розетки в подрозетник нужно аккуратно уложить провода в коробке (обычно в виде гармошки). Делать это нужно осторожно, чтобы крепежные лапки не повредили изоляцию проводов.
Сердцевина углубляется, фиксируется саморезами или крепежными лапками.

Затем с помощью саморезов суппорт модели прикрепляется к ее рабочему механизму с помощью тех же саморезов. Будьте аккуратны при закручивании саморезов, так как при излишних усилиях они могут привести к трещине в лицевой панели.

Декоративная часть устанавливается плотно, без зазоров к стене и защелкивается.

Замена старой розетки и подрозетника

Двойная розетка в один подрозетник чаще всего монтируется при выходе из строя старой электроточки. Одновременно увеличивается количество гнезд для бытовых приборов.

Этапы работы в этом случае аналогичны предыдущим:

• Отключаем подачу электроэнергии, убеждаемся в этом при помощи тестера.
• Откручиваем саморезы на декоративной панели старой электророзетки, снимаем панель.
• Ослабляем крепежные лапки, отсоединяем провода.
• Убираем старую сердцевину.
• Новую конструкцию разбираем на декоративную и рабочую части.
• Чтобы подключить двойную розетку, используем тот же способ, что и в предыдущих случаях.

Двойная розетка очень органично решает вопрос с увеличением количества гнезд для бытовых приборов и помогает отказаться от переносок и удлинителей. Работа несложная, не требует особых знаний и профессиональных инструментов. Для замены модели с одним гнездом на новую с двумя гнездами и подключения двойной розетки не требуется помощь специалистов. При самостоятельном монтаже рекомендуется остановить свой выбор на простой монолитной модели либо модели с выбрасыванием вилки бытового прибора при помощи пружины.

Двойная розетка в один подрозетник legrand — Ремонт квартир

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляционная лента;
• острый нож для зачистки проводов;
• крестовидная и плоская отвёртка;
• пассатижи.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.


2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.
6. Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.

Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).

7. Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.
8. Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.
9. Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

elektrik24.net

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

electricvdome.ru

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

• Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
• Цена на двойную розетку меньше, чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

okelectro.ru

Стандартные диаметры подрозетников не такие уж и стандартные

Стандарт делится на диаметры:

• самые ходовые в магазинах 68мм, по факту 67-68мм (т.е. почти 7 см)
• и 70мм. Но стоит брать во внимание один момент: 70мм — это диаметр у основания, но с учетом коёмочек-ребер по факту все 75мм. И когда нужно плотно установить именно 70 диаметр, все выступы (по 2,5 мм с каждой стороны) нужно срезать, и только тогда он плотно садится.

Это два самых универсальных размера. Реже встречаются подрозетники диаметром 65 и 75 мм. Это что касаемо диаметра.

Но также есть разделение и по глубине.

Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).

Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны — как раз получается толщина стены.

Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).

Отличия по системе фиксации

Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.

На фотографии у меня плохо видно, можете посмотреть 3D подрозетников на этом сайте магазина АксиомПлюс.

Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.

И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.

Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.

Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины — 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию — закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Часто в одной партии один или несколько подрозетников могут быть изначально бракованным.

Данный образец я категорически не рекомендую использовать. Чтобы этого не произошло, не покупайте в интернет магазинах «однодневках».

Такие часто можно встретить, к примеру, на prom’е или еще хуже того на olx и других площадках. Недобросовестному продавцу не стоит больших усилий зарегистрироваться на такой площадке. Покупайте только в специализированных магазинах.

Не реклама, но я допустим «тарюсь» на AXIOMPLUS.COM.UA и причем уже не первый год. Но это в основном из-за того, что там кроме подрозетников, есть всё остальное что мне нужно: от различных клеммников, крепежей до самих розеток всех видов.

Следующий подрозетник конструктивно подобен предыдущему, такой же дешевый, но чуть лучшего качества. А для установки розеток/выключателей даже винтики есть. Сразу ощущается, что он более жёсткий, и не считая некоторых недочетов, по большому счёту заслуживает право на использование.

Следующие два подрозетника, производства Schneider Electric, высокого качества. Люблю их использовать при работе, особенно когда речь идет о бетоне. Много разных отверстий и легко удаляются пробочки, буквально нажатием пальца.

На зеленом подрозетнике видно, как я одно отверстие легко выдавил. После удаления он не ломается дальше и не крошится. Для фиксации имеются отверстия, чтобы подрозетники «не играли гармошкой», когда их много. Ну очень хорошего качества. Я рекомендую.

Этот белый подрозетник немножко больше по размерам. Тоже очень хорошего качества: жёсткий, не меняет форму даже при спешном монтаже. И его, что важно, не сдавливает раствор. В нем есть по три отверстия для установки розеток на винтики. Практически вечный подрозетник: можно будет много раз менять розетки, выключатели не меняя подрозетника.

Усики по краям корпуса позволяют держать жесткий зацеп между подрозетниками, которые не будут играть и раздвигаться. Этот Schneider Electric тоже рекомендую для использования при электромонтажных работах.

Также у этих «немцев» есть и подрозетники для установки в стены с пустыми полостями.

Вот как эти два. У одного лапки пластиковые, у другого металлические (я их стараюсь использовать в крайнем случае), по ним мы уже детально разобрались.

Наверное единственным исключением можно считать подрозетники Schneider Electric с «серьёзными» металлическими лапками: не болтаются и не выскакивают никуда. А всё потому что здесь есть направляющие для того чтобы лапка не выпала.

А если вы захотите вытащить подрозетник, то тут есть специальные насечки, которые не дают выпасть лапке назад, как у дешевой модели.

Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью — тонким бортиком. Это значит что, когда вы будете устанавливаете розетку она будет максимально плотно прилегать к стенке без всяких зазоров, что не исключено в предыдущих вариантах.

Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники

Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой. После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию. Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник.

Мало две, ставите третью — получился тройной. Ставите еще один — получается четырехместный. Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите.

И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен

Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки.

Но это единый сплошной подрозетник. А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей — начинаются сложности.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

«Legrand» стыкуются по-разному со всех четырех сторон, как вертикально так и горизонтально. Функциональности не мешает даже то что винты есть только с двух сторон. Различные способы стыковки оправдывают такое решение.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) — вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Даже у розетки Legrand серии Valena (у которой лапки подогнутые, что позволяет ей становится практически в любые коробки) пространство для маневра остается минимальное.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить. И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать.

Кто поддерживает горение а кто нет?

Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание.

Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся.

Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать…

Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще — воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение — не правда. Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы.

Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.

Важно: никаких едких запахов при горении не выделяется. Всё горит без запаха. И это еще хуже, т.к. если дело дойдет до пожара — услышать (унюхать) очаг вы сможете уже после того как огонь распространится за пределы розетки.

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Этот вариант хорош в том случае, когда всё уже готово, и например: вы только сделали свежий ремонт и «внезапно почувствовали», что нужно заменить розетки, а подрозетников Ваш электрик при монтаже не предусматривал, и вообще об этом вопросе не думал. Да такое бывает и в наше время.

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать — портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию — чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Одно дело если Вы для замены вызовете грамотного(!) электрика, у которого с собой будет 3-4 ходовых размера подрозетника, и он всегда сможет подобрать из них нужный.

Но другое, если Вы своими руками решили сделать замену, то покупать кучу подрозетников разного диаметра, чтобы менять одну розетку вы точно не побежите.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? — да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

remont-ekspert.ru

характеристики сдвоенной электрической розетки, подключение с заземлением или без

Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.

Двойная розетка: комфорт и красота в доме

В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.

Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.

Когда целесообразно применять?

Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.

Разновидности

Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:

1. Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
2. Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
3. Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
4. Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.

Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.

Накладная 2 х местная с заземлением

На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.

Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.

Проходная сдвоенная с крышкой

Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.

Внутренней установки

Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.

Как поставить и подключить?

Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.

Максимальная нагрузка на двойную розетку 16А. В противном случае рекомендуется устанавливать отдельное ответвление на каждую точку.

Чтобы установить прибор понадобится:

• крестовидная и плоская отвёртка;
• инструмент для чистки оплетки;
• изолента и пассатижи.

Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.

Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.

Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.

Перед проведением работ, автоматы отключаются, чтоб обесточить линию и провести работы в безопасных условиях. В местах, где будет проводится установка тоже стоит проверить напряжение.

Подключение электрической двухместной накладной

В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.

Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:

1. Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
2. После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.

Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.

Как подключить внутренние с заземлением

Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться  удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.

В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.

Советы

При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:

1. Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
2. Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
3. Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
4. Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
5. При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
6. Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.

Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.

Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.

Полезное видео

О розетках, выключателях и других установочных компонентах.

Поставить новую розетку или поменять выключатель — задачи не из сложных. В принципе, с ними справится любой, умеющий пользоваться отверткой. Существует множество мелочей, существенно облегчающих выбор и монтаж этих установочных изделий. Предлагаю ознакомиться с этой статьей, вполне вероятно, что вы узнаете что-то новое о простых вещах.

Два принципиально разных вида розеток

Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность — модульность либо есть, либо ее нет. По простому, модульность — это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус. Совсем не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола. Конфигурация установочных мест может быть различна, главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.

Типичные представители модульных розеток, все три розетки находятся в общей рамке. В любом из трех посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель.

Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук, но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько подрозетников подряд по современным стандартам — не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет закрывать своим корпусом часть пространства соседней.

Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело эстетичный внешний вид — качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник — такие модели простых розеток достаточно распространены.

Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий. Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями, например с выключателем.

Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто — у простой середина и края крышки являются одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.

Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками — обычно они имеют возможность стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.

С заземлением или без?

Когда заземляющий провод заведен в подрозетник, таких вопросов не возникает. Однако до сих пор, сплош и рядом встречается электропроводка без земли. Выбирать розетку с землей или без — разницы никакой нет, в случае с заземляющим контактом, он просто будет не подключен. Современные вилки, как правило, подходят и к тем, и к тем.

Случается так, что при замене проводки, заземляющий проводник прокидывают во всех проводах, спаивают в коробках, выводят до щита. И если в щите защитный ноль (заземление) отсутствует — заземляющий конец новых проводов оставляют «висеть» до лучших времен, реконструкции электросетей. В таком случае, заземляющий провод в подрозетнике не стоит подключать к розетке. Иначе таким образом все приборы в доме будут соединены в один контур, который «висит» в щите. При неисправности одного прибора, на корпусе которого появился потенциал, это напряжение по заземлительному проводнику перейдет на корпуса всех остальных приборов. И «щипаться» будут все приборы с металлическими корпусами, открытыми элементами.

Высота от пола розеток и выключателей

На самом деле никаких четких правил по высоте установки нет ни в евростандартах, ни в Российских ПУЭ. Все утверждения носят рекомендательный характер. Если ориентироваться на европейские ремонты, розетки следуе располагать на высоте 30-40 см от пола (центр), выключатели 80-90 см от пола. Следует выбрать для себя более удобную высоту и использовать ее во всей квартире.

Подрозетники

Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники — по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.

Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.

Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально. Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.

Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет — эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.

Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.

В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику «оплыть».

Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!

Для качественной установки в гипс, по краям отверстия нужно снять неглубокую фаску. Тогда боковая кайма подрозетника не будет выпирать из плоскости стены. Это правило относится так же и при установке в дерево, фанеру и прочие листовые материалы.

Установка без подрозетников

При мелкосрочном ремонте бывает, что нужно по быстрому поменять розетку/выключатель и времени на вмазывание подрозетников нет. Изделия придется устанавливать в то, что есть, в лучшем случае это советский металлический подрозетник, в худшем — просто дырка непонятной формы. В обоих случаях, зачастую распорных лапок розеток не достаточно, чтобы надежно «распереть» и зафиксировать изделие. Я в таком случае использую какие-либо накладки, например кусочки толстого линолеума, наклеив их в места «распирания» лапок на акриловый герметик.

Установка розеток

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее. Следует использовать перемычки из тогоже типа провода, как и вводной — алюминий с алюминием или медь с медью. Однако лично я не имею ничего против того, чтобы на старой алюминиевой проводке делать перемычки медью — провода обжимаются клеммой и врят-ли появится плохой контакт. В любом случае клеммы нужно затягивать с приличным усилием.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать. Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого не видно.

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в общую рамку. Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Установка выключателей

Существенных отличий в монтаже копруса выключателей нет, главное сориентироваться с различными моделями кнопок, разобраться с защелкиванием пластиковой накладки под кнопками. Все эти мелочи легко осознать в процессе. Мы же обратим внимание на другие моменты.

Вот первый момент, где порой «тупят» даже опытные мастера — если положение вкл/выкл на установленном выключателе не соответствует привычному, откручивание и перекидывание проводов не поможет!. Нужно банально перевернуть весь выключатель, а рамку с кнопками оставить как есть.

Для Русского человека привычное положение клавиш: когда верх клавиши утоплен — свет горит, утоплен низ — свет выключен. Самое интересное, что видимо у европейцев наоборот: при установке выключателей, ориентируясь по надписи на металле, при нажатой вверх клавиши свет выключен. Здесь два выхода — привыкать к европейским стандартам или попросту устанавливать выключатели надписями вверх ногами! При этом крышки ставятся правильно в обоих случаях и не нарушают эстетику.

Для устранения последних сомнений скажу: в одноклавишных выключателях абсолютно не важно, как подключать два провода к двум клеммам!. Прошу не путать с двух и трех-клавишными выключателями! Исключение составляют выключатели с неоновой подсветкой.

У многоклавишных выключателей провода путать нельзя. Один контакт всегда общий и несколько индивидуальных, их количество соответствует числу клавиш. К общему подключается фаза, к остальным клеммам прикручиваются соответствующие проводники. Чтобы наверняка знать, какой проводник какой лампочке соответствует, перед установкой, при включенном электричестве следует аккуратно позамыкать фазу на другие проводники.

Часто бывает, что выключатели размыкают ноль вместо фазы. Манипуляциями с выключателями этого не исправить и придется делать по обстоятельствам: общий ноль, а фазы это группы.

При установке выключателей с подсветкой следует знать несколько моментов. Подсветка может стать причиной мигания или тусклого свечения светодиодных ламп. Если подсветка выключателя выполнена на неоновой лампе, а не на светодиоде — клавиши будут светиться только при правильном подключении фазы — она должна попадать на контакт с лампой. Другими словами, добиться свечения клавиш можно путем перекидывания проводов местами (не актуально для многоклавишных).

Установка в кафель

При установке в кафель любых розеток и выключателей ничего не меняется. Подрозетник обычно устанавливают до укладки плитки, потом лишь прорезают в кафеле круглое отверстие. Для прикручивания понадобятся саморезы, немного длиннее чем обычно.

Для гармоничного расположения установочных изделий в кафеле, следует тщательно выверить выводы концов проводки с учетом размеров и геометрии плитки. Самый простой вариант — расположить их посередине кафеля. Но когда плиточки маленькие, а особенно со скошенными гранями как на фото, самый актуальный вариант — расположить центра подрозетников в швах. Установка конечных изделий производится после расшивки швов.

Розетка для плиты

Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.

Какие бывают модули помимо розеток и выключателей?

В настоящее время существует великое множество установочных модулей, все их перечислить сложно. Телефонная розетка, сетевая розетка для витой пары RJ45 (стандартный интернет-разъем), термостаты для теплых полов и многое другое. Если для вашей оригинальной задумки требуются особые электротехнические изделия, а во всех магазинах на ваши вопросы выкатывают глаза — не торопитесь отказываться от затеи. Очень часто, продавцы в профессиональных магазинах электрики попросту не обладают должным опытом, да и прогресс развивается слишком быстро. Поищите в интернете, поспрашивайте на форумах, возможно вашей задумке есть готовое решение.

Мне например, попадались розетки с USB-разъемами — обычная розетка с дополнительным выходом для подзарядки телефона без зарядного! На мой взгляд это полное извращение, но это говорит о том, что кто ищет, тот найдет!

Смотрите так же другие статьи

Схема подключения двойной розетки с заземлением

---

---

Двойная розетка – довольно популярный электромонтажный прибор, применяемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой вид розеток практически не применяется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют его избегать. Давайте разберемся что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

• Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
• Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
• Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
2. Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
3. Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Порядок проведения работ

---

---

Так как установка двойной розетки в большинстве случаев — это часть косметического ремонта, то мы будем рассматривать ситуацию, в которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и поклеены обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключите электричество в щитке

2. Демонтировать старую розетку и подрозетник

Демонтируем розетку и подрозетник

Подрозетник нужно демонтировать только в том случае, если он старого (советского) образца

3. Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который можно сбивать отверткой, стамеской или зубилом без особых сложностей

4. Примеряем новый стакан

Продеваем провода в подрозетник

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стакан в получившуюся нишу в стене. Следим за тем, чтобы глубина позволяла стакану не выступать за поверхность стены.

5. Разводим раствор гипса (алебастра)

Чтобы сделать раствор возьмите посуду (например консервную банку), насыпьте стакан алебастра и добавляйте воды, пока раствор не достигнет плотности сметаны. Раствор следует перемешивать довольно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени

6. Внутренние края отверстия смачиваем водой

Это нужно сделать обязательно, чтобы гипс хорошо прилип к повехности

7. Наносим гипс на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр следует наносить с запасом, чтобы подрозетник хорошо закрепился

8. Также наносим алебастр на внешнюю поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на подрозетник, следует его сразу же вставлять в стену, предварительно продев провода.

9. Остатками алебастра замазываем получившиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь, пока гипс окончательно затвердеет следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли обратно без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода следует зачищать на длину не более 10 мм если иное не указано на самом корпусе розетки

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12. Закрепляем механизм в стакане

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально и закрепляем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклеиваем обои на место

Не используйте для этого обойный клей — он долго сохнет и не схватится сразу. Применяйте ПВА или другой канцелярский клей. 

Проверьте, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе при включении электричества может возникнуть замыкание

14. Прикручиваем декоративную рамку/обналичник двойной розетки

Конечный результат

Дожидаться высыхания клея не нужно, можно монтировать. Можно пользоваться.

Видео как смонтировать двойную розетку с заземлением

---

---

Как подключить проходные выключатели в вашем доме, советы. Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему. Как подобрать и подключить дифференциальный автомат Розетка с таймером – элемент умного дома