Самодельный двигатель как сделать: назначение, устройство и принцип работы. Как сделать двигатель. Реактивный двигатель своими руками Как сделать двигатель внутреннего сгорания в домашних условиях

Содержание

Паровой двигатель своими руками. Как сделать реально работающий магнитный двигатель Сделать самодельный двигатель

статью о том, как сделать реактивный двигатель своими руками .

Внимание ! Строительство собственного реактивного двигателя может быть опасным. Настоятельно рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности при работе с поделкой , а также проявлять крайнюю осторожность при работе с инструментами. В самоделке заложены экстремальные суммы потенциальной и кинетической энергии (взрывоопасное топливо и движущие части), которые могут нанести серьёзные травмы во время работы газотурбинного двигателя. Всегда проявляйте осторожность и благоразумие при работе с двигателем и механизмами и носите соответствующую защиту глаз и слуха. Автор не несёт ответственности за использование или неправильную трактовку информации, содержащейся в настоящей статье.

Шаг 1: Прорабатываем базовую конструкцию двигателя

Начнём процесс сборки двигателя с 3Д моделирования.

Изготовление деталей с помощью ЧПУ станка значительно облегчает процесс сборки и уменьшает количество часов, которые будут потрачены на подгонку деталей. Главное преимущество при использовании 3D процессов – это способность видеть, как детали будут взаимодействовать вместе до того момента, как они будут изготовлены.

Если вы хотите изготовить действующий двигатель, обязательно зарегистрируйтесь на форумах соответствующей тематики. Ведь компания единомышленников значительно ускорить процесс изготовления самоделки и значительно повысит шансы на удачный результат.

Шаг 2:

Будьте внимательны при выборе турбокомпрессора! Вам нужен большой «турбо» с одной (не разделенной) турбиной. Чем больше турбокомпрессор, тем больше будет тяга готового двигателя. Мне нравятся турбины с крупных дизельных двигателей.

Как правило, важен не столько размер всей турбины, как размер индуктора. Индуктор – видимая область лопаток компрессора.

Турбокомпрессор на картинке – Cummins ST-50 с большого 18 колесного грузовика.

Шаг 3: Вычисляем размер камеры сгорания

В шаге приведено краткое описания принципов работы двигателя и показан принцип по которому рассчитываются размеры камеры сгорания (КС), которую необходимо изготовить для реактивного двигателя.

В камеру сгорания (КС) поступает сжатый воздух (от компрессора), который смешивается с топливом и воспламеняется. «Горячие газы» выходят через заднюю часть КС перемещаясь по лопастям турбины, где она извлекает энергию из газов и преобразует её в энергию вращения вала. Этот вал крутит компрессор, что прикреплён к другому колесу, что выводит большую часть отработанных газов. Любая дополнительная энергия, которая остаётся от процесса прохождения газов, создаёт тягу турбины. Достаточно просто, но на самом деле немного сложно всё это построить и удачно запустить.

Камера сгорания изготовлена из большого куска стальной трубы с крышками на обеих концах. Внутри КС установлен рассеиватель. Рассеиватель – эта трубка, что сделана из трубы меньшего диаметра, которая проходит через всю КС и имеет множество просверленных отверстий.

Отверстия позволяют сжатому воздуху заходить в рабочий объём и смешиваться с топливом. После того, как произошло возгорание, рассеиватель снижает температуру воздушного потока, который входит в контакт с лопастями турбины.

Для расчета размеров рассеивателя просто удвойте диаметр индуктора турбокомпрессора. Умножьте диаметр индуктора на 6, и это даст вам длину рассеивателя. В то время как колесо компрессора может быть 12 или 15 см в диаметре, индуктор будет значительно меньше. Индуктор из турбин (ST-50 и ВТ-50 моделей) составляет 7,6 см в диаметре, так что размеры рассеивателя будут: 15 см в диаметре и 45 см в длину. Мне хотелось изготовить КС немного меньшего размера, поэтому решил использовать рассеиватель диаметром 12 см с длиной 25 см. Я выбрал такой диаметр, прежде всего потому, что размеры трубки повторяют размеры выхлопной трубы дизельного грузовика.

Поскольку рассеиватель будет располагаться внутри КС, рекомендую за отправную точку взять минимальное свободное пространство в 2,5 см вокруг рассеивателя. В моём случае я выбрал 20 см диаметр КС, потому что она вписывается в заранее заложенные параметры. Внутренний зазор будет составлять 3,8 см.

Теперь у вас есть примерные размеры, которые уже можно использовать при изготовлении реактивного двигателя. Вместе с крышками на концах и топливными форсунками – эти части в совокупности будут образовывать камеру сгорания.

Шаг 4: Подготовка торцевых колец КС

Закрепим торцевые кольца с помощью болтов. С помощью данного кольца рассеиватель будет удерживаться в центра камеры.

Наружный диаметр колец 20 см, а внутренние диаметры 12 см и 0,08 см соответственно. Дополнительное пространство (0,08 см) облегчит установку рассеивателя, а также будет служить в качестве буфера для ограничения расширений рассеивателя (во время его нагрева).

Кольца изготавливаются из 6 мм листовой стали. Толщина 6 мм позволит надежно приварить кольца и обеспечить стабильную основу для крепления торцевых крышек.

12 отверстий для болтов, которые расположены по окружности колец, обеспечат надежное крепление при монтаже торцевых крышек.

Следует приварить гайки на заднюю часть отверстий, чтобы болты могли просто ввинчиваться прямо в них. Всё это придумано только из-за того, что задняя часть будет недоступна для гаечного ключа. Другой способ– это нарезать резьбу в отверстиях на кольцах.

Шаг 5: Привариваем торцевые кольца

Для начала нужно укоротить корпус до нужной длины и выровнять всё должным образом.

Начнём с того, что обмотаем большой лист ватмана вокруг стальной трубы так, чтобы концы сошлись друг с другом и бумага была сильно натянута. Из него сформируем цилиндр. Наденьте ватман на один конец трубы так, чтобы края трубы и цилиндра из ватмана заходили заподлицо. Убедитесь, что там будет достаточно места (чтобы сделать отметку вокруг трубы), так чтобы вы могли сточить металл заподлицо с отметкой. Это поможет выровнять один конец трубы.

Далее следует измерить точные размеры камеры сгорания и рассеивателя. С колец, которые будут приварены, обязательно вычтите 12 мм. Так как КС будет в длину 25 см, учитывать стоит 24,13 см. Поставьте отметку на трубе, и воспользуйтесь ватманом, чтобы изготовить хороший шаблон вокруг трубы, как делали раньше.

Отрежем лишнее с помощью болгарки. Не волнуйтесь о точности разреза. На самом деле, вы должны оставить немного материала и очистить его позже.

Сделаем скос с обеих концов трубы(чтобы получить хорошее качество сварного шва). Воспользуемся магнитными сварочными зажимами, чтобы отцентровать кольца на концах трубы и убедиться, что они находятся на одном уровне с трубой. Прихватите кольца с 4-х сторон, и дайте им остыть. Сделайте сварной шов, затем повторите операции с другой стороны. Не перегревайте металл, так вы сможете избежать деформации кольца.

Когда оба кольца приварены, обработайте швы. Это необязательно, но это сделает КС более эстетичной.

Шаг 6: Изготавливаем заглушки

Для завершения работ по КС нам понадобится 2 торцевые крышки. Одна крышка будет располагаться на стороне топливного инжектора, а другая будет направлять горячие газы в турбину.

Изготовим 2 пластины того же диаметра что и КС (в моём случае 20,32 см). Просверлите 12 отверстий по периметру для болтов и выровняйте их с отверстиями на конечных кольцах.

На крышке инжектора нужно сделать только 2 отверстия. Одно будет для топливного инжектора, а другое для свечи зажигания. В проекте используется 5 форсунок (одна в центре и 4 вокруг неё). Единственное требование – инжекторы должны располагаться таким образом, чтобы после окончательной сборки они оказались внутри рассеивателя. Для нашей конструкции – это означает, что они должны помещаться в центре 12 см круга в середине торцевой крышки. Просверлим 12 мм отверстия для монтажа форсунок. Сместимся чуть-чуть от центра, чтобы добавить отверстие для свечи зажигания. Отверстие должно быть просверлено для 14 мм х 1,25 мм нити, которая будет соответствовать свече зажигания. Конструкция на картинке будет иметь 2 свечи (одна про запас, если первая выйдет из строя).

Из крышки инжектора торчат трубы. Они изготовлены из труб диаметром 12 мм (внешний) и 9,5 мм (внутренний диаметр). Их обрезают до длины 31 мм, после чего на краях делают скосы. На обеих концах будет 3 мм резьба. Позже они будут свариваться вместе с 12 мм трубками, выступающими с каждой стороны пластины. Подача топлива будет осуществляться с одной стороны а инжекторы будут вкручены с другой.

Для того, чтобы сделать вытяжной колпак, нужно будет вырезать отверстие для «горячих газов». В моем случае, размеры повторяют размеры входного отверстия турбины. Небольшой фланец должен иметь те же размеры, что и открытая турбина, а также, плюс четыре отверстия для болтов, чтобы закрепить его на ней. Торцовый фланец турбины может быть сварен вместе из простого прямоугольного короба, который будет идти между ними.

Переходный изгиб следует сделать из листовой стали. Свариваем детали вместе. Необходимо, чтобы сварные швы шли по наружной поверхности. Это нужно для того, чтобы воздушный поток не имел никаких препятствий и не создавалась турбулентность внутри сварных швов.

Шаг 7: Собираем всё вместе

Начните с закрепления фланца и заглушек (выпускного коллектора) на турбине. Тогда закрепите корпус камеры сгорания и, наконец, крышку инжектора основного корпуса. Если вы всё сделали правильно, то ваша поделка должна быть похожа на вторую картинку ниже.

Важно отметить, что турбинные и компрессорные секции можно вращать относительно друг друга, ослабив зажимы в середине.

Исходя из ориентации частей, нужно будет изготовить трубу, которая соединит выпускное отверстие компрессора с корпусом камеры сгорания. Эта труба должна быть такого же диаметра, как выход компрессора, и в конечном счёте крепиться к нему шлангом соединителем. Другой конец нужно будет соединить заподлицо с камерой сгорания и приварить его на место, как только отверстие было обрезано. Для своей камеры, я использовать кусок согнутой 9 см выхлопной трубы. На рисунке ниже показан способ изготовления трубы, которая предназначена для замедления скорости воздушного потока перед входом в камеру сгорания.

Для нормальной работы нужна значительная степень герметичности, проверьте сварные швы.

Шаг 8: Изготавливаем рассеиватель

Рассеиватель позволяет воздуху входить в центр камеры сгорания, при этом сохранять и удерживать пламя на месте таким образом, чтобы оно выходило в сторону турбины, а не в сторону компрессора.

Отверстия имеют специальные названия и функции (слева направо). Небольшие отверстия в левой части являются основными, средние отверстия являются вторичными, и самые большие на правой стороне являются третичными.

  • Основные отверстия подают воздух, который смешивается с топливом.
  • Вторичные отверстия подают воздух, который завершает процесс сгорания.
  • Третичные отверстия обеспечивают охлаждения газов до того, как они покинут камеру, таким образом, чтобы они не перегревали турбинных лопаток.

Чтобы сделать процесс расчета отверстия легким, ниже представлена , что будет делать работу за вас.

Поскольку наша камера сгорания 25 см в длину, необходимо будет сократить рассеиватель до этой длины. Я хотел бы предложить сделать её почти на 5 мм короче, чтобы учесть расширение металла, во время нагрева. Рассеиватель по-прежнему будет иметь возможность зажиматься внутри конечных колец и «плавать» внутри них.

Шаг 9:

Теперь у вас есть готовый рассеиватель, откройте корпус КС и вставьте его между кольцами, пока он плотно не войдет. Установите крышку инжектора и затяните болты.

Для топливной системы необходимо использовать насос, способный выдавать поток высокого давления (по меньшей мере 75 л/час). Для подачи масла нужно использовать насос способный обеспечить давление в 300 тис. Па с потоком 10 л/час. К счастью, один и тот же тип насоса можно использовать для обеих целей. Мое предложение Shurflo № 8000-643-236.

Представляю схему для топливной системы и системы подачи масла для турбины.

Для надежной работы системы рекомендую использовать систему регулируемого давления с установкой обходного клапана. Благодаря ему поток, который прокачивают насосы всегда будет полным, а любая неиспользованная жидкость будет возвращена в бак. Эта система поможет избежать обратного давления на насос (увеличит срок службы узлов и агрегатов). Система будет работать одинаково хорошо для топливных систем и системы подачи масла. Для масляной системы вам нужно будет установить фильтр и масляный радиатор (оба из них будут установлены в линию после насоса, но перед перепускным клапаном).

Убедитесь, что все трубы, идущие к турбине выполнены из «жесткого материала». Использование гибких резиновых шлангов может закончиться катастрофой.

Ёмкость для топлива может быть любого размера, а масленый бак должен удерживать по меньшей мере 4 л.

В своей масляной системе использовал полностью синтетическое масло Castrol. Оно имеет гораздо более высокую температуру воспламенения, а низкая вязкость поможет турбине в начале вращения. Для снижения температуры масла, необходимо использовать охладители.

Что касается системы зажигания, то подобной информации достаточно в интернете. Как говорится на вкус и цвет товарища нет.

Шаг 10:

Для начала поднимите давление масла до минимума 30 МПа. Наденьте наушники и продуйте воздух через двигатель воздуходувкой. Включите цепи зажигания и медленно подавайте топливо, закрывая игольчатый клапан на топливной системе до тех пор, пока не услышите «поп», когда камера сгорания заработает. Продолжайте увеличивать подачу топлива, и вы начнете слышать рёв своего нового реактивного двигателя.

Спасибо за внимание

И сегодня расскажем о том, как сделать двигатель из батарейки, медной проволоки и магнита. Такой мини электродвигатель может использоваться, как подделка на столе у домашнего электрика. Собрать ее довольно просто, поэтому если Вам интересен данный вид занятий, далее мы предоставим подробную инструкцию с фото и видео примерами, чтобы сборка простейшего моторчика была понятной и доступной каждому!

Шаг 1 – Подготавливаем материалы

Чтобы сделать самый простой магнитный двигатель своими руками, Вам понадобятся следующие подручные материалы:

Подготовив все нужные материалы можно переходить к сборке вечного электродвигателя. Сделать маленький электрический моторчик в домашних условиях не сложно, в чем Вы сейчас и убедитесь!

Шаг 2 – Собираем самоделку

Итак, чтобы инструкция была для Вас понятной, лучше рассмотрим ее поэтапно с картинками, которые помогут визуально понять принцип работы мини электродвигателя.

Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете по-своему изобрести конструкцию самодельного маленького двигателя. Для примера ниже мы Вам предоставим несколько видео уроков, которые, возможно, помогут Вам сделать свою версию двигателя из батарейки, медной проволоки и магнита.

Что делать, если самоделка не работает?

Если вдруг Вы собрали вечный электродвигатель своими руками, но он не вращается, не спешите расстраиваться. Чаще всего причиной отсутствия вращения мотора является слишком большое расстояние между магнитом и катушкой. В этом случае Вам нужно всего лишь самому немного подрезать ножки, на которых держится вращающаяся часть.

Вот и вся технология сборки самодельного магнитного электродвигателя в домашних условиях. Если Вы просмотрели видео уроки, то наверняка убедились, что сделать двигатель из батарейки, медной проволоки и магнита своими руками можно разными способами. Надеемся, что инструкция была для Вас интересной и полезной!

Это будет полезно знать:

Поскольку нефтепродукты постоянно растут в цене (ведь нефти свойственно заканчиваться), стремление к экономии на горючем вполне понятно, и мини-двигатель мог бы стать неплохим решением.

Насколько экономичен мини-двигатель внутреннего сгорания?

Как известно, ДВС делятся на бензиновые и дизельные, причем как первые, так и вторые сегодня претерпевают значительные изменения. Причиной модернизации, как самих механизмов, так и топлива, является значительно ухудшившаяся экология, на состояние которой влияют и выхлопы техники, работающей на жидком горючем. Так, к примеру, появился эко-бензин, разведенный спиртом в пропорции от 8:2 до 2:8, то есть спирта в таком топливе может содержаться от 20 до 80 процентов. Но на этом модернизация и закончилась. Тенденция уменьшения бензиновых двигателей в объеме практически не наблюдается. Самые маленькие образцы устанавливаются в авиамодели, более крупные используются на газонокосилках, лодочных моторах, снегоходах, скутерах и другой подобного рода технике .

Что же касается , сегодня действительно сделано немало для того, чтобы этот двигатель стал по-настоящему микроскопическим. В настоящее время концерном Toyota созданы самые маленькие микролитражки Corolla II, Corsa и Tercel , в них установлены дизельные двигатели 1N и 1NT объемом всего 1.5 литра. Одна беда – срок службы таких механизмов чрезвычайно низкий, и причина тому – очень быстрая выработка ресурса цилиндро-поршневой группы. Существуют и совсем крошечные дизельные ДВС, объемом всего 0.21 литра. Их устанавливают на компактную мототехнику и строительные механизмы, но мощности большой ожидать не приходится, максимум, что они выдают – 3.25 л.с. Впрочем, и расход топлива у таких моделей небольшой, о чем говорит объем топливного бака – 2. 5 литра.



Насколько эффективен самый маленький двигатель внутреннего сгорания?

Обычный ДВС, действие которого основано на возвратно-поступательном движении поршня, теряет производительность по мере уменьшения рабочего объема. Все дело в значительной потере КПД при преобразовании этого самого движения ЦПГ во вращательное, столь необходимое для колес. Однако еще до Второй Мировой Войны механик-самоучка Феликс Генрих Ванкель создал первый действующий образец роторно-поршневого ДВС, в котором все узлы только вращаются. Логично, что данная конструкция, очень напоминающая электромотор, позволяет сократить количество деталей на 40 %, по сравнению со стандартными двигателями.

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня не решены все проблемы данного механизма, срок службы, экономичность и экологичность соответствуют установленным мировым стандартам. Производительность же превосходит все мыслимые пределы. Роторно-поршневой ДВС с рабочим объемом 1.3 литра позволяет развить мощность в 220 лошадиных сил . Установка же турбокомпрессора увеличивает этот показатель до 350 л.с., что очень даже существенно. Ну, а самый маленький двигатель внутреннего сгорания из серии «ванкелей», известный под маркой OSMG 1400 , имеет объем всего 0.005 литра, однако при этом выдает мощность в 1.27 л.с. при собственном весе 335 граммов.

Основное преимущество роторно-поршневых двигателей – отсутствие шумов, сопровождающих работу механизмов, благодаря низкой массе работающих узлов и точному балансу вала.


Самый маленький дизельный двигатель как источник энергии

Если говорить о полноценном , то на сегодняшний день самые небольшие размеры имеет детище инженера Йесуса Уайлдера. Это 12-цилиндровый двигатель V-образного типа, полностью соответствующий ДВС Ferrar i и Lamborghini . Однако на деле механизм является бесполезной безделушкой, поскольку работает не на жидком топливе, а на сжатом воздухе, и при рабочем объеме в 12 кубических сантиметров имеет очень низкий КПД.

Другое дело – самый маленький дизельный двигатель, разработанный учеными Великобритании. Правда, в качестве горючего для него требуется не солярка, а особая самовозгорающаяся при увеличении давления смесь метанола с водородом. При тактовом движении поршня в камере сгорания, объем которой не превышает одного кубического миллиметра, возникает вспышка, приводящая механизм в действие. Что любопытно, микроскопических размеров удалось добиться путем установки плоских деталей, в частности, те же поршни являются ультратонкими пластинами. Уже сегодня в ДВС с габаритами 5х15х3 миллиметра крошечный вал вращается со скоростью 50.000 об/мин, вследствие чего производит мощность порядка 11,2 Ватта.

Пока перед учеными стоит ряд проблем, которые необходимо решить перед тем, как выпускать дизельные мини-двигатели на поточное производство. В частности, это колоссальные теплопотери из-за чрезвычайно тонких стенок камеры сгорания и недолговечность материалов при воздействии высоких температур. Однако, когда все-таки крошечные ДВС сойдут с конвейера, всего нескольких граммов топлива хватит, чтобы заставить механизм при КПД в 10 % работать в 20 раз дольше и эффективнее аккумуляторов таких же размеров.

Паровой двигатель

Сложность изготовления: ★★★★☆

Время изготовления: Один день

Подручные материалы: ████████░░ 80%

В этой статье я расскажу вам о том, как сделать паровой двигатель своими руками. Двигатель будет небольшой, однопоршневой с золотником. Мощности вполне хватит, чтобы вращать ротор небольшого генератора и использовать этот двигатель в качестве автономного источника электричества в походах.


  • Телескопическая антенна (можно снять со старого телевизора или радиоприёмника), диаметр самой толстой трубки должен составлять не менее 8 мм
  • Маленькая трубка для поршневой пары (магазин сантехники).
  • Медная проволока с диаметром около 1,5 мм (можно найти в катушке трансформатора или радиомагазине).
  • Болты, гайки, шурупы
  • Свинец (в рыболовном магазине или найти в старом автомобильном аккумуляторе). Он нужен, чтобы отлить маховик в форме. Я нашёл готовый маховик, но вам этот пункт может пригодиться.
  • Деревянные бруски.
  • Спицы для велосипедных колёс
  • Подставка (в моём случае из листа текстолита толщиной 5 мм, но подойдёт и фанера).
  • Деревянные бруски (куски досок)
  • Банка из под оливок
  • Трубка
  • Суперклей, холодная сварка, эпоксидная смола (стройрынок).
  • Наждак
  • Дрель
  • Паяльник
  • Ножовка

    Как сделать паровой двигатель

    Схема двигателя

    Цилиндр и золотниковая трубка.

    Отрезаем от антенны 3 куска:
    ? Первый кусок 38 мм длиной и 8 мм диаметром (сам цилиндр).
    ? Второй кусок длиной 30 мм и 4 мм диаметром.
    ? Третий длиной 6 мм и 4 мм диаметром.

    Возьмём трубку №2 и сделаем в ней отверстие диаметром 4 мм посередине. Возьмем трубку №3 и приклеим перпендикулярно трубке №2, после высыхания суперклея, замажем все холодной сваркой (например POXIPOL).

    Крепим круглую железную шайбу с отверстием посредине к куску №3 (диаметр — чуть больше трубки №1), после высыхания укрепляем холодной сваркой.

    Дополнительно покрываем все швы эпоксидной смолой для лучшей герметичности.

    Как сделать поршень с шатуном

    Берём болт (1) диаметром 7 мм и зажимаем его в тисках. Начинаем наматывать на него медную проволоку (2) примерно на 6 витков. Каждый виток промазываем суперклеем. Лишние концы болта спиливаем.

    Проволоку покрываем эпоксидкой. После высыхания, подгоняем поршень шкуркой под цилиндр так, чтобы он свободно там двигался, не пропуская воздух.

    Из листа алюминия делаем полоску длиной 4 мм и длиной 19 мм. Придаём ей форму буквы П (3).

    Сверлим на обоих концах отверстия (4) 2 мм диаметром, чтобы можно было засунуть кусочек спицы. Стороны П-образной детали должны быть 7х5х7 мм. Клеим её к поршню стороной, которая 5 мм.

    Шатун (5) делаем из велосипедной спицы. К обоим концам спицы приклеиваем на два маленьких кусочка трубок (6) от антенны диаметром и длиной по 3 мм. Расстояние между центрами шатуна составляет 50 мм. Далее шатун одним концом вставляем в П-образную деталь и шарнирно фиксируем спицей.

    Спицу с двух концов подклеиваем, чтобы не выпала.

    Шатун треугольника

    Шатун треугольника делается похожим способом, только с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина шатуна 75 мм.

    Треугольник и золотник


    Из листа металла вырезаем треугольник и сверлим сверлим в нем 3 отверстия.
    Золотник. Длина поршня золотника составляет 3,5 мм, и он должен свободно перемещаться по трубке золотника. Длина штока зависит от размеров вашего маховика.

    Кривошип поршневой тяги должен быть 8 мм, а кривошип золотника — 4 мм.

  • Паровой котёл


    Паровым котлом будет служить банка из под оливок с запаянной крышкой. Также я впаял гайку, чтобы через неё можно было заливать воду и герметично закручивать болтом. Также припаял трубку к крышке.
    Вот фото:

    Фото двигателя в сборе

    Собираем двигатель на деревянной платформе, размещая каждый элемент на подпорке

    Видео работы парового двигателя



  • Версия 2. 0


    Косметическая доработка двигателя. Бак теперь имеет свою собственную деревянную площадку и блюдце для таблетки сухого горючего. Все детали покрашены в красивые цвета. Кстати в качестве источника тепла лучше всего использовать самодельную

Самодельный двигатель можно изготовить несколькими способами. Обзор начнем с биполярного или шагового варианта, который представляет собой электрический мотор с двойным полюсом без щеток. Он имеет питание постоянного тока, разделяет полный оборот на равные доли. Для функционирования данного прибора потребуется специальный контроллер. Кроме того, в конструкцию приспособления входит обмотка, магнитные элементы, передатчики, сигнализаторы и узел управления с панелью приборов. Основное предназначение агрегата — обустройство фрезеровочных и шлифовальных станков, а также обеспечение работы различных бытовых, производственных и транспортных механизмов.

Типы моторов

Самодельный двигатель может иметь несколько конфигураций. Среди них:

  • Варианты с магнитом постоянного действия.
  • Комбинированная синхронная модель.
  • Переменный двигатель.

Привод с постоянным магнитом оборудуется основным элементом в роторной части. Функционирование таких приборов основано на принципе притяжения или отталкивания между статором и ротором приспособления. Такой шаговый электродвигатель оснащен роторной частью из железа. Принцип его работы заключается на фундаментальной основе, согласно которой, предельно допустимое отталкивание производится с минимальным зазором. Это способствует притяжению точек ротора к полюсам статора. Комбинированные устройства сочетают в себе оба параметра.

Еще один вариант — это двухфазные моторы шагового типа. Прибор представляет собой простую конструкцию, может иметь два типа обмотки, легко устанавливается в необходимом месте.

Монополярные модификации

Самодельный двигатель этого типа состоит из единой обмотки и центрального магнитного крана, влияющего на все фазы. Каждый отсек обмотки активируется для обеспечения определенного магнитного поля. Так как в подобной схеме полюс в состоянии функционировать без дополнительного переключения, коммутация пути и направления тока имеет элементарное устройство. Для стандартного мотора со средней мощностью хватает одного транзистора, предусмотренного в оснащении каждой обмотки. Типичная схема двухфазного двигателя предполагает шесть проводов на выходном сигнале и три аналогичных элемента на фазе.

Микроконтроллер агрегата может использоваться для активизации транзистора в автоматически определенной последовательности. При этом обмотки подключаются посредством соединения выходных проводов и постоянного магнита. При взаимодействии клемм катушки вал блокируется для проворачивания. Показатель сопротивления между общим проводом и торцовой частью катушки пропорционален аналогичному аспекту между торцами проводки. В связи с этим длина общего провода в два раза больше, чем соединительная половина катушки.

Биполярные варианты

Самодельный шаговый двигатель этого типа оборудован одной обмоткой фазы. Поступление тока в нее осуществляется переломным способом при помощи магнитного полюса, что обуславливает усложнение схемы. Она обычно агрегирует с соединяющим мостом. Имеется пара дополнительных проводов, которые не являются общими. При смешивании сигнала такого мотора на повышенных частотах эффективность трения системы снижается.

Создаются также трехфазные аналоги, имеющие узкую специализацию. Они применяются в конструкции станков с ЧПУ, а также в некоторых автомобильных бортовых компьютерах и принтерах.

Устройство и принцип работы

При передаче напряжения клеммам щетки двигателя приводятся в непрерывное вращение. Установка на холостом ходу уникальна, поскольку преобразовывает входящие импульсы в заранее определенную позицию имеющегося ведущего вала.

Любой импульсный сигнал воздействует на вал под конкретным углом. Такой редуктор максимально эффективен, если ряд магнитных зубцов размещен вокруг центрального зубчатого железного стержня или его аналога. Электрические магниты активируются от наружной контрольной цепи, состоящей из микрорегулятора. Для начала поворота вала двигателя один активный электромагнит притягивает к своей поверхности зубчики колеса. При их выравнивании по отношению к ведущему элементу они немного перемещаются к очередной магнитной детали.

В шаговом электродвигателе первый магнит должен включаться, а следующий элемент — деактивироваться. В результате шестерня начнет вращение, постепенно выравниваясь с предыдущим колесиком. Процесс повторяется поочередно требуемое число раз. Такие обороты и получили название «постоянный шаг». Скорость вращения мотора можно определить путем подсчета количества шагов для полного оборота агрегата.

Подключение

Подсоединение мини-двигателя, сделанного своими руками, осуществляется по определенной схеме. Основное внимание обращается на количество проводов привода, а также предназначение прибора. Моторы шагового типа могут оснащаться 4, 5, 6 или 8 проводами. Модификация с четырьмя элементами проводки может эксплуатироваться исключительно с биполярным приспособлением. Любая фазная обмотка имеет два провода. Для определения необходимой длины подключения в пошаговом режиме рекомендовано использовать обычный метр, позволяющий достаточно точно установить необходимый параметр.

На мощном шестипроводном двигателе предусмотрена пара проводов для каждой обмотки и центрирующий кран, который может подключаться к моно или биполярному устройству. Для агрегации с одиночным приспособлением используются все шесть проводов, а для парного аналога достаточно будет одного конца провода и центрального крана каждой обмотки.

своими руками?

Для создания элементарного мотора потребуется кусок магнита, сверло, фторопласт, проволока из меди, микрочип, провод. Вместо магнита можно использовать ненужный виброзвонок сотового телефона.

В качестве детали вращения используется сверло, поскольку инструмент оптимально подходит по техническим параметрам. Если внутренний радиус магнита не соответствует аналогичному аспекту вала, можно использовать медную проволоку, намотав ее таким образом, чтобы убрать люфт вала. Такая операция дает возможность увеличить диаметр вала в точке соединения с ротором.

В дальнейшем создании самодельного двигателя потребуется сделать втулки из фторопласта. Для этого возьмите подготовленный лист и проделайте отверстие диаметром 3 мм. Затем сконструируйте трубку-втулку. Вал необходимо отшлифовать до диаметра, обеспечивающего свободное перемещение. Это позволит избежать излишнего трения.

Финальная стадия

Далее производится намотка катушек. Каркас требуемого размера зажимается в тисах. Чтобы намотать 60 витков, понадобится 0,9 метра провода. После проведения процедуры катушка обрабатывается клеевым составом. Лучше всего эту деликатную процедуру проводить с микроскопом или увеличительным стеклом. После каждой двойной обмотки каплю клея внедряют между втулкой и проволокой. Один край каждой обмотки спаивается между собой, что даст возможность получить единый узел с парой выходов, которые паяются к микрочипу.

Параметры технического плана

Мини-двигатель, сделанный своими руками, в зависимости от конструкционных особенностей, может иметь различные характеристики. Ниже приведены параметры самых популярных шаговых модификаций:

  1. ШД-1 — обладает шагом 15 градусов, имеет 4 фазы и крутящий момент 40 Нт.
  2. ДШ-0,04 А — шаг составляет 22,5 градуса, количество фаз — 4, оборотистость — 100 Нт.
  3. ДШИ-200 — 1,8 градуса; 4 фазы; 0,25 Нт крутящего момента.
  4. ДШ-6 — 18/4/2300 (значения указаны по аналогии с предыдущими параметрами).

Зная, как сделать двигатель в домашних условиях, необходимо помнить о том, что скорость крутящего показателя шагового мотора будет трансформироваться прямо пропорционально аналогичному параметру тока. Понижение линейного момента на высоких скоростях напрямую зависит от схемы привода и индуктивности обмоток. Двигатели со степенью защиты IP 65 рассчитаны на суровые условия работы. По сравнению с серверами, шаговые модели работают намного дольше и продуктивнее, не требуют частого ремонта. Однако у серводвигателей немного другая направленность, поэтому сравнение этих типов не имеет особого смысла.

Делаем самодельный ДВС

Мотор своими руками также можно сделать на жидком топливе. При этом не потребуется сложное оборудование и профессиональный инструментарий. Необходима которую можно взять из тракторного или автомобильного топливного насоса. Цилиндр плунжерной втулки создается путем обрезки утолщенного элемента шлефа. Затем следует проделать отверстия для выхлопного и перепускного окна, припаять пару гаек в верхней части, предназначенных для свечей зажигания. Тип элементов — М-6. Поршень вырезается из плунжера.

Самодельный дизель-двигатель потребует установки картера. Он делается из жести с припаянными подшипниками. Дополнительную прочность позволит создать ткань, покрытая эпоксидной смолой, которой покрывается элемент.

Коленчатый вал собирается из утолщенной шайбы с парой отверстий. В одно из них необходимо запрессовать вал, а второе крайнее гнездо служит для монтажа шпильки с шатуном. Операция также производится методом прессовки.

Завершающие работы по сборке самодельного дизельного мотора

Ниже приведен порядок сборки катушки зажигания:

  • Используется деталь от авто или мотоцикла.
  • Устанавливается подходящая свеча.
  • Монтируются изоляторы, фиксируемые при помощи «эпоксидки».

Альтернативой мотору с системой ДВС может служить бесконтактный мотор замкнутого типа, устройство и принцип работы которого представляют систему обратного обмена газов. Он устроен из двухсекционной камеры, поршня, коленвала, передаточной коробки, системы зажигания. Зная, как сделать двигатель своими руками, вы можете существенно сэкономить и получить в хозяйстве нужную и полезную вещь.

Паровой двигатель своими руками. Как сделать двигатель в домашних условиях Самодельный двигатель внутреннего сгорания своими руками

Паровой двигатель

Сложность изготовления: ★★★★☆

Время изготовления: Один день

Подручные материалы: ████████░░ 80%

В этой статье я расскажу вам о том, как сделать паровой двигатель своими руками. Двигатель будет небольшой, однопоршневой с золотником. Мощности вполне хватит, чтобы вращать ротор небольшого генератора и использовать этот двигатель в качестве автономного источника электричества в походах.


  • Телескопическая антенна (можно снять со старого телевизора или радиоприёмника), диаметр самой толстой трубки должен составлять не менее 8 мм
  • Маленькая трубка для поршневой пары (магазин сантехники).
  • Медная проволока с диаметром около 1,5 мм (можно найти в катушке трансформатора или радиомагазине).
  • Болты, гайки, шурупы
  • Свинец (в рыболовном магазине или найти в старом автомобильном аккумуляторе). Он нужен, чтобы отлить маховик в форме. Я нашёл готовый маховик, но вам этот пункт может пригодиться.
  • Деревянные бруски.
  • Спицы для велосипедных колёс
  • Подставка (в моём случае из листа текстолита толщиной 5 мм, но подойдёт и фанера).
  • Деревянные бруски (куски досок)
  • Банка из под оливок
  • Трубка
  • Суперклей, холодная сварка, эпоксидная смола (стройрынок).
  • Наждак
  • Дрель
  • Паяльник
  • Ножовка

    Как сделать паровой двигатель

    Схема двигателя

    Цилиндр и золотниковая трубка.

    Отрезаем от антенны 3 куска:
    ? Первый кусок 38 мм длиной и 8 мм диаметром (сам цилиндр).
    ? Второй кусок длиной 30 мм и 4 мм диаметром.
    ? Третий длиной 6 мм и 4 мм диаметром.

    Возьмём трубку №2 и сделаем в ней отверстие диаметром 4 мм посередине. Возьмем трубку №3 и приклеим перпендикулярно трубке №2, после высыхания суперклея, замажем все холодной сваркой (например POXIPOL).

    Крепим круглую железную шайбу с отверстием посредине к куску №3 (диаметр — чуть больше трубки №1), после высыхания укрепляем холодной сваркой.

    Дополнительно покрываем все швы эпоксидной смолой для лучшей герметичности.

    Как сделать поршень с шатуном

    Берём болт (1) диаметром 7 мм и зажимаем его в тисках. Начинаем наматывать на него медную проволоку (2) примерно на 6 витков. Каждый виток промазываем суперклеем. Лишние концы болта спиливаем.

    Проволоку покрываем эпоксидкой. После высыхания, подгоняем поршень шкуркой под цилиндр так, чтобы он свободно там двигался, не пропуская воздух.

    Из листа алюминия делаем полоску длиной 4 мм и длиной 19 мм. Придаём ей форму буквы П (3).

    Сверлим на обоих концах отверстия (4) 2 мм диаметром, чтобы можно было засунуть кусочек спицы. Стороны П-образной детали должны быть 7х5х7 мм. Клеим её к поршню стороной, которая 5 мм.

    Шатун (5) делаем из велосипедной спицы. К обоим концам спицы приклеиваем на два маленьких кусочка трубок (6) от антенны диаметром и длиной по 3 мм. Расстояние между центрами шатуна составляет 50 мм. Далее шатун одним концом вставляем в П-образную деталь и шарнирно фиксируем спицей.

    Спицу с двух концов подклеиваем, чтобы не выпала.

    Шатун треугольника

    Шатун треугольника делается похожим способом, только с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина шатуна 75 мм.

    Треугольник и золотник


    Из листа металла вырезаем треугольник и сверлим сверлим в нем 3 отверстия.
    Золотник. Длина поршня золотника составляет 3,5 мм, и он должен свободно перемещаться по трубке золотника. Длина штока зависит от размеров вашего маховика.

    Кривошип поршневой тяги должен быть 8 мм, а кривошип золотника — 4 мм.

  • Паровой котёл


    Паровым котлом будет служить банка из под оливок с запаянной крышкой. Также я впаял гайку, чтобы через неё можно было заливать воду и герметично закручивать болтом. Также припаял трубку к крышке.
    Вот фото:

    Фото двигателя в сборе

    Собираем двигатель на деревянной платформе, размещая каждый элемент на подпорке

    Видео работы парового двигателя



  • Версия 2.0


    Косметическая доработка двигателя. Бак теперь имеет свою собственную деревянную площадку и блюдце для таблетки сухого горючего. Все детали покрашены в красивые цвета. Кстати в качестве источника тепла лучше всего использовать самодельную

Поскольку нефтепродукты постоянно растут в цене (ведь нефти свойственно заканчиваться), стремление к экономии на горючем вполне понятно, и мини-двигатель мог бы стать неплохим решением.

Насколько экономичен мини-двигатель внутреннего сгорания?

Как известно, ДВС делятся на бензиновые и дизельные, причем как первые, так и вторые сегодня претерпевают значительные изменения. Причиной модернизации, как самих механизмов, так и топлива, является значительно ухудшившаяся экология, на состояние которой влияют и выхлопы техники, работающей на жидком горючем. Так, к примеру, появился эко-бензин, разведенный спиртом в пропорции от 8:2 до 2:8, то есть спирта в таком топливе может содержаться от 20 до 80 процентов. Но на этом модернизация и закончилась. Тенденция уменьшения бензиновых двигателей в объеме практически не наблюдается. Самые маленькие образцы устанавливаются в авиамодели, более крупные используются на газонокосилках, лодочных моторах, снегоходах, скутерах и другой подобного рода технике .

Что же касается , сегодня действительно сделано немало для того, чтобы этот двигатель стал по-настоящему микроскопическим. В настоящее время концерном Toyota созданы самые маленькие микролитражки Corolla II, Corsa и Tercel , в них установлены дизельные двигатели 1N и 1NT объемом всего 1. 5 литра. Одна беда – срок службы таких механизмов чрезвычайно низкий, и причина тому – очень быстрая выработка ресурса цилиндро-поршневой группы. Существуют и совсем крошечные дизельные ДВС, объемом всего 0.21 литра. Их устанавливают на компактную мототехнику и строительные механизмы, но мощности большой ожидать не приходится, максимум, что они выдают – 3.25 л.с. Впрочем, и расход топлива у таких моделей небольшой, о чем говорит объем топливного бака – 2.5 литра.



Насколько эффективен самый маленький двигатель внутреннего сгорания?

Обычный ДВС, действие которого основано на возвратно-поступательном движении поршня, теряет производительность по мере уменьшения рабочего объема. Все дело в значительной потере КПД при преобразовании этого самого движения ЦПГ во вращательное, столь необходимое для колес. Однако еще до Второй Мировой Войны механик-самоучка Феликс Генрих Ванкель создал первый действующий образец роторно-поршневого ДВС, в котором все узлы только вращаются. Логично, что данная конструкция, очень напоминающая электромотор, позволяет сократить количество деталей на 40 %, по сравнению со стандартными двигателями.

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня не решены все проблемы данного механизма, срок службы, экономичность и экологичность соответствуют установленным мировым стандартам. Производительность же превосходит все мыслимые пределы. Роторно-поршневой ДВС с рабочим объемом 1.3 литра позволяет развить мощность в 220 лошадиных сил . Установка же турбокомпрессора увеличивает этот показатель до 350 л.с., что очень даже существенно. Ну, а самый маленький двигатель внутреннего сгорания из серии «ванкелей», известный под маркой OSMG 1400 , имеет объем всего 0.005 литра, однако при этом выдает мощность в 1.27 л.с. при собственном весе 335 граммов.

Основное преимущество роторно-поршневых двигателей – отсутствие шумов, сопровождающих работу механизмов, благодаря низкой массе работающих узлов и точному балансу вала.


Самый маленький дизельный двигатель как источник энергии

Если говорить о полноценном , то на сегодняшний день самые небольшие размеры имеет детище инженера Йесуса Уайлдера. Это 12-цилиндровый двигатель V-образного типа, полностью соответствующий ДВС Ferrar i и Lamborghini . Однако на деле механизм является бесполезной безделушкой, поскольку работает не на жидком топливе, а на сжатом воздухе, и при рабочем объеме в 12 кубических сантиметров имеет очень низкий КПД.

Другое дело – самый маленький дизельный двигатель, разработанный учеными Великобритании. Правда, в качестве горючего для него требуется не солярка, а особая самовозгорающаяся при увеличении давления смесь метанола с водородом. При тактовом движении поршня в камере сгорания, объем которой не превышает одного кубического миллиметра, возникает вспышка, приводящая механизм в действие. Что любопытно, микроскопических размеров удалось добиться путем установки плоских деталей, в частности, те же поршни являются ультратонкими пластинами. Уже сегодня в ДВС с габаритами 5х15х3 миллиметра крошечный вал вращается со скоростью 50.000 об/мин, вследствие чего производит мощность порядка 11,2 Ватта.

Пока перед учеными стоит ряд проблем, которые необходимо решить перед тем, как выпускать дизельные мини-двигатели на поточное производство. В частности, это колоссальные теплопотери из-за чрезвычайно тонких стенок камеры сгорания и недолговечность материалов при воздействии высоких температур. Однако, когда все-таки крошечные ДВС сойдут с конвейера, всего нескольких граммов топлива хватит, чтобы заставить механизм при КПД в 10 % работать в 20 раз дольше и эффективнее аккумуляторов таких же размеров.

Можно, конечно купить красивые заводские модели двигателей Стирлинга, как например, в этом китайском интернет-магазине. Однако, иногда хочется творить самому и сделать вещь, пусть даже из подручных средств. На нашем сайте уже есть несколько вариантов изготовления данных моторов, а в этой публикации ознакомьтесь с совсем простым вариантом изготовления в домашних условиях.

Для его изготовления вам понадобятся подручные материалы: банка из под консервов, небольшой кусок поролона, CD-диск, два болтика и скрепки.

Поролон – одни из самых распространенных материалов, которые используются при изготовлении моторов Стирлинга. Из него делается вытеснитель двигателя. Из куска нашего поролона вырезаем круг, диаметр его делаем на два миллиметров меньше внутреннего диаметра банки, а высоту немного больше ее половины.

В центре крышки просверливаем отверстие, в которое вставим потом шатун. Для ровного хода шатуна делаем из скрепки спиральку и припаиваем ее к крышке.

Поролоновый круг из поролона пронизываем посередине винтиком и застопориваем его шайбой сверху и снизу шайбой и гайкой. После этого присоединяем путем пайки отрезок скрепки, предварительно распрямив ее.

Теперь втыкаем вытеснитель в сделанное заранее отверстие в крышке и герметично пайкой соединяем крышку и банку. На конце скрепки делаем небольшую петельку, а в крышке просверливаем еще одно отверстие, но чуть-чуть больше, чем первое.

Из жести делаем цилиндр, используя пайку.

Присоединяем с помощью паяльника готовый цилиндр к банке, так, чтобы не осталось щелей в месте пайки.

Из скрепки изготавливаем коленвал. Разнос колен нужно сделать в 90 градусов. Колено, которое будет над цилиндром по высоте на 1-2 мм больше другого.

Из скрепок изготавливаем стойки под вал. Делаем мембрану. Для этого на цилиндр надеваем полиэтиленовую пленку, немного продавливаем ее внутрь и закрепляем на цилиндре ниткой.

Шатун который нужно будет приделать к мембране, изготавливаем из скрепки и вставляем его в обрезок резины. По длине шатун нужно сделать таким, чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей – напротив – вытянута. Второй шатун настраиваем так же.

Шатун с резиной приклеиваем к мембране, а другой присоединяем к вытеснителю.

Присоединяем паяльником ножки из скрепок к банке и на кривошип пристраиваем маховик. Например, можно использовать СД-диск.

Двигатель Стирлинга в домашних условиях сделан. Теперь осталось под банку подвести тепло – зажечь свечку. А через несколько секунд дать толчок маховику.

Как сделать простой двигатель Стирлинга (с фотографиями и видео)

www.newphysicist.com

Давайте сделаем двигатель Стирлинга.

Мотор Стирлинга – это тепловой двигатель, который работает за счет циклического сжатия и расширения воздуха или другого газа (рабочего тела) при различных температурах, так что происходит чистое преобразование тепловой энергии в механическую работу. Более конкретно, двигатель Стирлинга представляет собой двигатель с рекуперативным тепловым двигателем с замкнутым циклом с постоянно газообразным рабочим телом.

Двигатели Стирлинга имеют более высокий КПД по сравнению с паровыми двигателями и могут достигать 50% эффективности. Они также способны бесшумно работать и могут использовать практически любой источник тепла. Источник тепловой энергии генерируется вне двигателя Стирлинга, а не путем внутреннего сгорания, как в случае двигателей с циклом Отто или дизельным циклом.

Двигатели Стирлинга совместимы с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, поскольку они могут становиться все более значительными по мере роста цен на традиционные виды топлива, а также в свете таких проблем, как истощение запасов нефти и изменение климата.


В этом проекте мы дадим вам простые инструкции по созданию очень простого двигателя DIY Стирлинга с использованием пробирки и шприца .

Как сделать простой движок Стирлинга – Видео

Компоненты и шаги, чтобы сделать моторчик Стирлинга

1. Кусок лиственных пород или фанеры

Это основа для вашего двигателя. Таким образом, он должен быть достаточно жестким, чтобы справляться с движениями двигателя. Затем сделайте три маленьких отверстия, как показано на рисунке. Вы также можете использовать фанеру, дерево и т.д.

2. Мраморные или стеклянные шарики

В двигателе Стирлинга эти шарики выполняют важную функцию. В этом проекте мрамор действует как вытеснитель горячего воздуха от теплой стороны пробирки к холодной стороне. Когда мрамор вытесняет горячий воздух, он остывает.

3. Палки и винты

Шпильки и винты используются для удержания пробирки в удобном положении для свободного перемещения в любом направлении без каких-либо перерывов.



4. Резиновые кусочки

Купите ластик и нарежьте его на следующие формы. Он используется для того, чтобы надежно удерживать пробирку и поддерживать ее герметичность. Не должно быть утечек в ротовой части пробирки. Если это так, проект не будет успешным.




5. Шприц

Шприц является одной из самых важных и движущихся частей в простом двигателе Стирлинга. Добавьте немного смазки внутрь шприца, чтобы поршень мог свободно перемещаться внутри цилиндра. Когда воздух расширяется внутри пробирки, он толкает поршень вниз. В результате цилиндр шприца перемещается вверх. В то же время мрамор катится к горячей стороне пробирки и вытесняет горячий воздух и заставляет его остывать (уменьшать объем).

6. Пробирка Пробирка является наиболее важным и рабочим компонентом простого двигателя Стирлинга. Пробирка изготовлена ​​из стекла определенного типа (например, из боросиликатного стекла), обладающего высокой термостойкостью. Так что его можно нагревать до высоких температур.


Как работает двигатель Стирлинга?

Некоторые люди говорят, что двигатели Стирлинга просты. Если это правда, то так же, как и великие уравнения физики (например, E = mc2), они просты: на поверхности они просты, но богаче, сложнее и потенциально очень запутаны, пока вы их не осознаете. Я думаю, что безопаснее думать о двигателях Стирлинга как о сложных: многие очень плохие видео на YouTube показывают, как легко «объяснить» их очень неполным и неудовлетворительным образом.

На мой взгляд, вы не можете понять двигатель Стирлинга, просто создав его или наблюдая за тем, как он работает извне: вам нужно серьезно подумать о цикле шагов, через которые он проходит, что происходит с газом внутри, и как это отличается из того, что происходит в обычном паровом двигателе.

Все, что требуется для работы двигателя, – это наличие разницы температур между горячей и холодной частями газовой камеры. Были построены модели, которые могут работать только с разницей температуры 4 ° C, хотя заводские двигатели, вероятно, будут работать с разницей в несколько сотен градусов. Эти двигатели могут стать наиболее эффективной формой двигателя внутреннего сгорания.

Двигатели Стирлинга и концентрированная солнечная энергия

Двигатели Стирлинга обеспечивают аккуратный метод преобразования тепловой энергии в движение, которое может привести в движение генератор. Наиболее распространенная схема состоит в том, чтобы двигатель был в центре параболического зеркала. Зеркало будет установлено на устройство слежения, чтобы солнечные лучи фокусировались на двигателе.

* Двигатель Стирлинга как приемник

Возможно, вы играли с выпуклыми линзами в школьные годы. Сосредоточение солнечной энергии для сжигания листа бумаги или спички, я прав? Новые технологии развиваются день ото дня. Концентрированная солнечная тепловая энергия приобретает все большее внимание в эти дни.

Выше приведен короткий видеофильм о простом двигателе с пробиркой, использующим стеклянные шарики в качестве вытеснителя и стеклянный шприц в качестве силового поршня.

Этот простой двигатель Стирлинга был построен из материалов, которые доступны в большинстве школьных научных лабораторий и может быть использован для демонстрации простого теплового двигателя.

Диаграмма давление-объем за цикл

Процесс 1 → 2 Расширение рабочего газа на горячем конце пробирки, тепло передается газу, и газ расширяется, увеличивая объем и толкая поршень шприца вверх.

Процесс 2 → 3 По мере движения мрамора к горячему концу пробирки газ вытесняется из горячего конца пробирки на холодный конец, а по мере движения газа он отдает тепло стенке пробирки.

Процесс 3 → 4 Из рабочего газа отводится тепло, и объем уменьшается, поршень шприца движется вниз.

Процесс 4 → 1 Завершает цикл. Рабочий газ движется от холодного конца пробирки к горячему концу, поскольку мраморные шары вытесняют ее, получая тепло от стенки пробирки, когда она движется, тем самым увеличивая давление газа.

Инструкция

Снимите двигатель с автомобиля. Для этого: слейте масло из картера и охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снимите АКБ. Затем открутите 4 болта ключом «на 13» и снимите капот, чтобы в дальнейшем было легче проводить остальные манипуляции. Снимите воздушный фильтр. Открутив четыре болта ключом «на 13», снимите .

Демонтируйте глушитель, начиная с его задней части. Ключом «на 13» открутите четыре гайки, которые крепят «штаны» к выпускному коллектору. Открутите ключом «на 13» заднюю часть карданного вала, который крепится к редуктору заднего моста. Снимите подвесной подшипник, вытащите кардан из КПП. Открутите 4 болта ключом «на 17», которые крепят коробку к двигателю, 3 болта «на 13» а также две гайки «на 13» с заднего держателя КПП. Снимите коробку.

Демонтируйте с двигателя все навесное оборудование: , бензонасос, распределитель зажигания. Открутите на передней балке. Снимите . Торцевой головкой открутите болты головки цилиндров, отметьте каждый к своему мету, чтобы не ошибиться при сборке. Снимите ГБЦ. Вытащите двигатель с помощью лебедки или вручную. Положите его на ровную и чистую поверхность.

Снимите поддон картера, маслонасос. Открутите торцевой головкой «на 14» гайки шатунных болтов, снимите крышки и осторожно через цилиндры выймите поршни с шатунами. Пометьте поршни, шатуны и крышки, чтобы не перепутать при сборке. Зафиксируйте маховик и снимите его с коленвала. Отверните болты крышек коренных подшипников и снимите их вместе с нижними вкладышами; снимите коленвал.

Выпрессуйте поршневые пальцы. Осмотрите поршни, если на них имеется дефект, то замените. Отдайте блок цилиндров на расточку под новый размер поршней. Промерьте коленвал, в случае дефекта или отдайте его на расточку под ремонтный размер, или на наплавку, или замените на новый. Соответственно размерам шеек коленчатого вала подберите размер его . Осмотрите и промерьте шатуны, в случае дефекта – замените. Осмотрите сопряжение ГБЦ с блоком цилиндров. В случае зазора – отшлифуйте. Осмотрите клапана, дефектные – замените, возьмите алмазную смазку и притрите седла .

Запрессуйте поршневые пальцы в поршень и шатуны. Замените маслоотражательные и компрессионные кольца. Вставьте поршни с помощью оправки в блок цилиндров. Вложите вкладыши коленвала в шатуны, поставьте коленвал. Вложите вкладыши в шатунные крышки и прикрутите к шатунам динамометрическим ключом с требуемым усилием. Поставьте масляный насос, поддон.

Установите двигатель на автомобиль. Прикрутите головку блока цилиндров динамометрическим ключом с требуемым усилием. Отрегулируйте клапана щупом. Поставьте клапанную крышку. Прикрутите коробку, глушитель, навесное оборудование. Отрегулируйте момент зажигания. Залейте минеральное масло и пройдите обкатку. Не перегружайте двигатель в первое время. Старайтесь удерживать обороты двигателя в пределах 2500 об/мин.

В повседневной деятельности человеку чаще всего приходится сталкиваться с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые и дизельные моторы получили широкое распространение в автомобилестроении. Но существует также особый класс энергетических установок, имеющих общее название двигателей внешнего сгорания.

Двигатели внешнего сгорания

В двигателях внешнего сгорания процесс сжигания топлива и источник теплового воздействия отделены от рабочей установки. К данной категории обычно относят паровые и газовые турбины, а также двигатели Стирлинга. Первые прототипы подобных установок были сконструированы более двух веков назад и применялись на протяжении почти всего XIX столетия.

Когда для бурно развивающейся промышленности понадобились мощные и экономичные энергетические установки, конструкторы придумали замену взрывоопасным паровым двигателям, где рабочим телом был находящийся под большим давлением пар. Так появились двигатели внешнего сгорания, получившие распространение уже в начале XIX столетия. Только через несколько десятков лет им на смену пришли двигатели внутреннего сгорания. Стоили они существенно дешевле, что и их широкое распространение.

Но сегодня конструкторы все пристальнее присматриваются к вышедшим из широкого употребления двигателям внешнего сгорания. Это объясняется их преимуществами. Главное достоинство состоит в том, что такие установки не нуждаются в хорошо очищенном и дорогом топливе.

Двигатели внешнего сгорания неприхотливы, хотя до сих пор их постройка и обслуживание обходятся достаточно дорого.

Двигатель Стирлинга

Один из самых известных представителей семейства двигателей внешнего сгорания – машина Стирлинга. Она была придумана в 1816 году, неоднократно совершенствовалась, но впоследствии на долгое время была незаслуженно забыта. Теперь же двигатель Стирлинга получил второе рождение. Его с успехом используют даже при освоении космического пространства.

Работа машины Стирлинга основана на замкнутом термодинамическом цикле. Периодические процессы сжатия и расширения здесь идут при разных температурах. Управление рабочим потоком происходит посредством изменения его объема.

Двигатель Стирлинга может работать в качестве теплового насоса, генератора давления, устройства для охлаждения.

В данном двигателе при низкой температуре идет сжатие газа, а при высокой – его расширение. Периодическое изменение параметров происходит за счет использования особого поршня, имеющего функцию вытеснителя. Тепло к рабочему телу при этом подводится с внешней стороны, через стенку цилиндра. Эта особенность и дает право

Двигатель из батарейки

Здравствуйте уважаемые читатели рубрики Конструируем! Сегодня мы предлагаем вам сделать простейший электрический двигатель из батарейки (смотрите Как работает паровой двигатель). Несмотря на то, что этот двигатель сделать довольно просто, данное занятие будет довольно интересным и познавательным.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 305
Источник: https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/dvigatel-iz-batarejki/

Шаг 1 – Подготавливаем материалы

Чтобы сделать самый простой магнитный двигатель своими руками, Вам понадобятся следующие подручные материалы:

Подготовив все нужные материалы можно переходить к сборке вечного электродвигателя. Сделать маленький электрический моторчик в домашних условиях не сложно, в чем Вы сейчас и убедитесь!

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 329
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-prostejshij-elektrodvigatel-v-domashnix-usloviyax.html

Для того чтобы сделать электродвигатель из батарейки, нам понадобятся:

— пальчиковая батарейка АА;

— тонкогубцы;

— нож;

— магнит, желательно круглой формы;

— медная проволока.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 176
Источник: https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/dvigatel-iz-batarejki/

Шаг 2 – Собираем самоделку

Итак, чтобы инструкция была для Вас понятной, лучше рассмотрим ее поэтапно с картинками, которые помогут визуально понять принцип работы мини электродвигателя.

  1. Из эмалированного медного провода Вам нужно сделать катушку двигателя. Для этого советуем намотать провод на батарейку, оставив с двух сторон примерно по 5 см длины. Хорошей считается катушка из 15-20 витков медной проволоки.
  2. Осторожно снимите катушку с батарейки, и свободные концы оберните минимум дважды через всю бухту, как показано на фото.
  3. Острым ножом аккуратно зачистите эмаль с концов провода до металлического цвета.
  4. Сделайте держатель для мини двигателя. Все что нужно – взять неизолированный медный провод, откусить от него два ровных отрезка по 10 см и накрутить их на несколько витков на тонкий гвоздь, чтобы получилась такая скрепка:
  5. Соберите все части самодельного двигателя в одно целое. Основой будет держатель с батарейкой. В него нужно вставить скрепки, которые будут поддерживать катушку. В самую последнюю очередь нужно положить на батарейку магнит и немного подтолкнуть катушку самодельного электродвигателя. Если Вам удалось сделать все правильно, электрический мини моторчик запуститься и будет бесперебойно крутиться. Остановить его можно только убрав магнит.

Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете по-своему изобрести конструкцию самодельного маленького двигателя. Для примера ниже мы Вам предоставим несколько видео уроков, которые, возможно, помогут Вам сделать свою версию двигателя из батарейки, медной проволоки и магнита.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1559
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-prostejshij-elektrodvigatel-v-domashnix-usloviyax.html

Делаем электродвигатель

Из медной проволоки (читайте Как сделать робота из скрепок) тонкогубцами сгибаем фигуру в виде сердца (смотрите фото ниже), которая должна быть изогнута так, чтобы иметь крепление и центр тяжести в одной точке (это важно для устойчивости и вращения конструкции).  Батарейку минусом ставим на магнит. С помощью тонкогубцев делаем на плюсе батарейки маленькую вмятину (на нее будет ставиться один конец медной проволоки). Теперь одеваем на батарейку конструкцию из медной проволоки и наблюдаем, как наш электродвигатель начинает вращаться.

Электродвигатель из батарейки и магнита

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 602
Источник: https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/dvigatel-iz-batarejki/

Что делать, если самоделка не работает?

Если вдруг Вы собрали вечный электродвигатель своими руками, но он не вращается, не спешите расстраиваться. Чаще всего причиной отсутствия вращения мотора является слишком большое расстояние между магнитом и катушкой. В этом случае Вам нужно всего лишь самому немного подрезать ножки, на которых держится вращающаяся часть.

Вот и вся технология сборки самодельного магнитного электродвигателя в домашних условиях. Если Вы просмотрели видео уроки, то наверняка убедились, что сделать двигатель из батарейки, медной проволоки и магнита своими руками можно разными способами. Надеемся, что инструкция была для Вас интересной и полезной!

Это будет полезно знать:

Нравится()Не нравится()

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 751
Источник: https://samelectrik. ru/kak-sobrat-prostejshij-elektrodvigatel-v-domashnix-usloviyax.html

Почему он работает

Электродвигатель из батарейки начинает работать потому, что на возникшее в проволоке движение заряженных частиц (электрический заряд) воздействует  магнитное поле, которое отклоняет направление их движения. В физике это отклонение зовется силой Лоренца.

Для лучшего понимания всего процесса, посмотрите данное видео.

другие наши публикации:

Как работает двигатель внутреннего сгорания

Как сделать летающую игрушку «My mystery ufo»

Как сделать пушку Гаусса

Как сделать лазер из DVD привода

Китайский фонарик своими руками

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 553
Источник: https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/dvigatel-iz-batarejki/

Лучшие самоделки из магнита

Применение магнитов в повседневности настолько широко, что перечисление всех займет много времени. Но так как, многие являются скорее развлекательными, подробнее остановимся на перечислении широко применяемых.

Магниты используют:

  • При монтажных работах;
  • Мытье окон;
  • В качестве держателей.

В первую очередь стоит отметить, что поиск магнитов не очень сложное занятие. Магниты небольших размеров, вы сможете найти в старых наушниках. Более мощные неодимовые магниты можно извлечь из старых жестких дисков компьютера.

Магнит является отличным материалом, который часто можно использовать в различных самоделках

Предположим, что вы работаете с деревянной конструкцией. В одной руке вы держите молоток, а в другой элемент данной конструкции. В данном случае держать охапку гвоздей не совсем удобно. Для этого, нужно просто поместить в нагрудный карман магнит и приклеить к нему гвозди.

Бывают ситуации, когда приходится закручивать саморезы в труднодоступных местах, в которых придержать саморез не представляется возможным. Для этого, просто крепите магнит на металлической части отвертки. Намагниченная отвертка позволяет держаться болту или саморезу самостоятельно.

Если приклеить небольшие магниты к компьютерному столу (в любом удобном месте), то можно использовать их в качестве держателей для различных USB или других видов проводов. Для этого на провода одеваются небольшие пружины (можно использовать пружины от ручек), которые и являются металлической примагничивающейся конструкцией.

Сила притяжения магнита зависит не только от его размеров, но и от времени его эксплуатации.

В качестве составного элемента декора, магниты можно использовать в качестве крепежных элементов пазла располагающегося на дверце холодильника. Для этого берется любая фотография, которая расчерчивается на определенные элементы. К каждому элементу при помощи обычного клея приклеивается небольшой магнит. Фото разделяется на составные элементы. После этого собирается на двери холодильника в виде пазла.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2032
Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/kak-sdelat-motorchik

Что можно сделать из батарейки (видео)

Для того чтобы собрать практически вечный электродвигатель в домашних условиях, достаточно смекалки и обычных знаний в области электротехники. Что в ряде случаев несомненно вам пригодится.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 273
Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/kak-sdelat-motorchik

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 11040
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik.ru/kak-sobrat-prostejshij-elektrodvigatel-v-domashnix-usloviyax.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 2639 (24%)
  2. http://6watt.ru/elektrooborudovanie/kak-sdelat-motorchik: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6765 (61%)
  3. https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/dvigatel-iz-batarejki/: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 1636 (15%)

Двигатель на самодельный снегоход — МотоСнег

Заводской снегоход не всем по карману, поэтому все чаще встречаются умельцы, желающие собрать аналог этого вида техники своими руками и при этом творчески подойти к делу. Самая важная часть этой работы состоит в выборе такого элемента, как мотор на самодельный снегоход. Эта деталь отвечает за работу будущей машины. Разновидностей моделей встречается множество: снегоходы из мотоциклов, холодильников, бензопил и иных видов техники. В крайнем случае, движок можно приобрести с рук ? как новый, так и бывший в употреблении.

С чего начать выбор


Прежде чем приступить к выбору сердца машины, нужно определиться с рядом параметров, в особенности, с тем, какими качествами будет обладать будущая модель. Для этого нужно знать, какой вес она будет перевозить. Обычно к этому делу подходят совсем иначе: на базе уже имеющегося движка создают самодельный экземпляр, не задумываясь о том, как его можно будет использовать. Чаще всего так происходит при создании подобной машины на основе мотоцикла.

Если выбрать двигатель правильно, определив его характеристики и пробег, машина и прослужит дольше, и сможет перевозить не только человека, но и весомый груз. Определившись с исходными данными, важно обозначить мелкие нюансы, обязательно узнать, каков пробег основной детали, оценить ее технические возможности. [ads-pc-1]

На основе старого мотоцикла


Чаще всего в качестве мотора используют движки от имеющейся в наличии техники, реже их специально заказывают и приобретают. Самый простой вариант ? сделать снегоход на основе старого мотоцикла, если он есть, конечно. Снегоходы из мото ? это самые распространенные виды подобной техники, сделанной своими руками. Они достаточно надежны, а сборка их облегчена за счет использования в ход не только самого важного элемента, но и иных комплектующих ? рамы, цепи, амортизаторов.

Именно по этой причине снегоходы из мото ? излюбленный вариант для умельцев. Они достаточно долговечны, движки хоть и имеют обычно большой пробег, но это компенсируется их надежностью и заводским качеством.

На основе моторов от лодок


Также отлично подходят для этой цели движки лодочные. Они, как правило, отличаются качеством сборки и имеют не очень большой пробег. Если брать за основу лодочные моторы, также нужно учитывать их исходные параметры и соотносить их с параметрами будущей машины. Мощность ее будет напрямую зависеть от типа выбранного двигателя. В зависимости от того, насколько удачно подобран мотор, снегоход сможет перевозить те или иные грузы. В целом лодочные двигатели не менее надежны, чем модели от мотоциклов. Они чаще собираются за границей. [ads-pc-2]

На основе культиватора


Еще один вариант ? сделать движок самостоятельно на базе мотоблока. Этот вариант хорош тем, что его можно устанавливать на мотоснегоход с наступлением зимы и переставлять на культиватор весной. Это увеличит пробег и, возможно, уменьшит срок службы двигателя, зато как много задач зимой можно выполнить, воспользовавшись этим нехитрым решением.

Как правило, на мотоблоках установлены двигатели внутреннего сгорания, причем четырехтактные. Чем хороши и чем плохи они? Используя четырехтактный движок от мотоблока, нужно знать, что у такой машины будет страдать скорость (если сравнивать с двухтактными моделями), но зато значительно меньше будет потребность в топливе. Для работы потребуется найти дополнительные детали:

  • топливный бак;
  • сцепление;
  • реверс.

Мотоснегоход ? это один из часто встречающийся видов данной техники, изготовленных золотыми руками умельцев. Конечно, четырехтактный мотор будет менее мощным, чем двухтактный, но это не столь весомо. Например, если делать снегоход на основе мотокультиватора ?Нева?, мощность будет порядка 7 л.с. Это позволит перевозить двоих человек и груз в придачу.

Необычная техника


Если ничего нет под рукой, и самодельный вариант планируется сделать совсем небольшим, подойдет движок от бензопилы или даже холодильника.

Идея сделать самодельный снегоход на основе двигателя от бензопилы изначально кажется не совсем реальной, однако такая модель сможет обладать следующими примерными параметрами: развивать скорость до 30 км/ч, расходовать 1 л топлива на 7 км, обладать тяговой силой до 80 кг. Согласитесь, это весьма серьезная машина для любителя, учитывая тот факт, что снегоход самодельный! Модели на базе холодильника также получаются достаточно мощными.

В любом случае выбор сердца любой техники зависит от вполне конкретных условий. Исходить нужно из того, насколько возможность позволяет сделать снегоход на базе хорошего двигателя. Если материально ограничений нет, вполне можно рассмотреть лодочные модели. Ну а раз уж в сарае стоит старый мотоцикл с действующим двигателем, то снегоход из мото ? это отличный вариант.

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать полноценный снегоход с двигателем Lifan своими руками. Пошаговые фото сборки и видео с испытаний прилагаются..Каждый рыбак и охотник мечтает приобрести свой собственный снегоход для поездки на рыбалку и охоту, но сегодняшние цены на заводские аналоги довольно высоки и не всем по карману. По данной причине Александр Барабанов решил создать самодельный снегоход в бюджетном исполнении, который будет доступен по цене простому человеку, а так же мастеровые ребята могут сделать самостоятельно, автор щедро поделился фотографиями сборки.

Сердцем железного коня является двигатель внутреннего сгорания Lifan 13 л/с оборудованный электростартером, а это очень важно, потому как заводится с кнопки. Крутящий момент с двигателя передается с ведущего вариатора на ведомый, а с него уже непосредственно на вал ведущей звездочки гусеницы снегохода. Кстати гусеница от мотобуксировщика «Райда» ширина 500 мм. Ходовая часть тоже самодельная с запчастями от снегоходов «Буран» (ролики) А от «Тикси» ( склизы ) лыжи «Тайга» Рама сварена из проф-трубы, облицовка самодельная, фара от скутера, обтекатель покупной.

И так, давайте рассмотрим как все устроено.

Материалы

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. дрель
  4. трубогиб
  5. набор гаечных ключей
  6. измерительный инструмент
  7. умелые руки)

Пошаговая инструкция по сборке снегохода с ДВС Lifan своими руками.

Двигатель Lifan 188 FD 13 л/с

Резиновая гусеница 2828×500 мм

Рама снегохода сварена из профтрубы.

Сборка ходовой части: ролики от Бурана, склизы отснегохода «Тикси»

Сборка и установка агрегатов на раму.

Сборка передней подвески и установка ДВС с регулировкой вариаторов.

Вот таким образом идет передача крутящего момента с двигателя на ведущую звездочку гусеницы снегохода. Двигатель установлен на резиновые подушки, дабы снизить вибрацию.

Облицовка из стеклопластика.

Самодельное сидение отделанное заменителем кожи.

Подкапотное пространство позволяет без труда ремонтировать двигатель.

Видео ходовых испытаний вездехода.

Источники

Как своими руками сделать велосипед с бензиновым мотором

Из этой пошаговой инструкции вы узнаете, как установить бензиновый мотор на обычный велосипед, то есть из велосипеда сделать мотоцикл, который способен на одном литре бензина преодолеть более сотни километров.

Шаг 1: Что необходимо для создания самодельного велосипеда с бензиновым мотором.

Чтобы сделать самодельный мотоцикл из велосипеда нам понадобятся:

  • велосипед;
  • отвёртка;
  • два хомута;
  • мотор Grubee 66cc;
  • бензин;
  • молоток;
  • бак;
  • дроссель;
  • аварийный выключатель;
  • глушитель;
  • звёздочка;
  • цепь;
  • выжимка цепи;
  • топливопровод;
  • масло;
  • тёплое рабочее место.

Шаг 2: Установка бензинового мотора на велосипед.

Установите мотор на раму велосипеда над кареткой с помощью хомутов.

Мотор крепится над кареткой одновременно на две трубы рамы. Если крепления мотора не достают до труб рамы, то в этом случае потребуются кронштейны. Чтобы добиться идеального положения двигателя, сначала установите его на подседельную трубу как можно ниже, а затем прикрепите к нижней трубе.

Шаг 3: Установка второй цепи и звёздочки.

Задняя звёздочка имеет диаметр центрального отверстия 35,9 мм и крепится перпендикулярно на ось втулки с левой стороны. Покрутите заднее колесо и проверьте не болтается ли оно — из-за этого может слетать цепь.

Задняя звёздочка на втулке выпуклой стороной должна быть обращена в сторону колеса.

Вырежьте из резины прокладку, чтобы с её помощью защитить пространство вокруг спиц и оси. Прикрепите её с помощью девяти болтов к стопорной стальной пластине, которая обычно идёт в комплекте с звёздочкой.

На некоторых велосипедах без ножного тормоза с целью выравнивания цепи может потребоваться установить изолятор с обеих сторон звёздочки.

Задняя звёздочка должна соответствовать с точностью до 0,5 см звёздочке на двигателе. При необходимости укоротите цепь до необходимой длины. Чтобы удалить лишние звенья, потребуется такой инструмент, как выжимка цепи. В идеальном варианте натяжение обоих цепей (цепи от педалей и цепи от мотора) должно быть примерно одинаковым.

Снимите защитную панель с левой задней стороны мотора.

Мотор поставляется со звёздочкой, которая соответствует цепи из комплекта. Если вас не устраивает идущая в комплекте стандартная велосипедная цепь и вы хотите заменить её на байкерскую цепь, например, 415 HD, то вы должны также заменить и звёздочку на моторе. Вместо узкой звёздочки купите звёздочку с более широкими зубьями.

С помощью гаечного ключа и свечи зажигания поверните звёздочку коленчатого вала двигателя, чтобы протянуть цепь вокруг неё.

Чтобы добиться необходимой длины цепи, измерьте её и удалите лишние звенья. Длина приводной цепи правильная, если её верхнюю часть можно отклонить на 0,25 — 0,5 дюймов и при этом натянута её нижняя часть.

Установите назад замок цепи и защитную панель на двигатель.

Регулировка натяжения цепи происходит путём смещения заднего колеса. Если вы сможете добиться одинакового натяжения обоих цепей, то в этом случае можно будет не устанавливать холостой ролик. Если же вам не удалось натянуть цепь к мотору также сильно, как цепь к педалям, то придётся установить холостой ролик.

Установите идущую в комплекте защиту цепи, присоединив её к мотору и трубе рамы.

Шаг 4: Бак.

Прикрепите к баку спускной кран для топлива. Для герметизации места резьбового стыка используйте тефлоновую ленту.

Подсоедините топливопровод к баку и карбюратору. Используйте качественный топливопровод, например, GoodYear. Идущий в комплекте топливопровод из прозрачной пластмассы со временем становится твёрдым и жёстким.

Так как двигатель является двухтактным, то в бензин приходится подмешивать моторное масло. Вначале, пока не израсходуете первые четыре литра бензина, следует поддерживать соотношение 18 — 20 частей бензина к одной части масла. В дальнейшем это соотношение можно увеличить до 20 – 25 к одному.

Шаг 5: Сцепление, дроссель, аварийный выключатель и свеча зажигания.

Установите рычаг сцепления на руль и заправьте тросик в рычаг мотора. При нажатии на рычаг сцепления мотор расцепляется от заднего колеса, чтобы он мог запуститься. Отрежьте остаток кабеля, чтобы во время педалирования вы не поранились об его очень острый конец. Проверьте, что вы хорошо закрутили винт, чтобы он не потерялся.

Снимите старую ручку с велосипеда и с помощью универсального гаечного ключа установите дроссель на велосипед справа. Протяните тросик от дросселя к карбюратору так, чтобы при натяжении кабеля ощущалось небольшое сопротивление.

Красный провод от дросселя присоедините к раме, а чёрный провод к белому проводу, который идёт от мотора. При нажатии на аварийный аварийный выключатель двигатель должен заглохнуть, а не просто остановиться.

На двигателе на крышке чёрного ящика с выходящими из него проводами должна быть белая «свеча зажигания». Соедините чёрно-белый провод с чёрным, голубой провод с голубым.

Шаг 6: Как запустить двигатель.

Перед тем, как запустить двигатель самодельного мотоцикла, нажмите кнопку подачи топлива и откройте карбюратор. Потяните сцепление вниз до упора и начинайте крутить педали, пока не наберёте хотя бы небольшую скорость. Затем отпустите и поверните дроссель. Вращайте педали, пока не заведётся двигатель. Далее с помощью дросселя можете просто регулировать скорость велосипеда.

Модель двигателя Стирлинга: Самодельный двигатель Стирлинга

Если вам нужен двигатель Стирлинга не в подарок, а так, для себя, то простую модель двигателя Стирлинга можно сделать из обычных жестяных банок из под пива или колы.

Посмотрите на видео ниже процесс изготовления модели двигателя Стирлинга.

В первой части видео показывается как сделать основные части из жестяных банок.

Вам могут пригодиться чертежи двигателя Стирлинга, которые можно скачать здесь.

Используя эти чертежи вы легко повторите изготовление самодельного Стирлинга так же, как это демонстрируется на видео.

Во второй части показывается как собрать все заготовки, которые были сделаны в первой части, в работающую модель двигателя Стирлинга.


Как видите — не боги горшки обжигают и двигатели собирают! 🙂

Эта самодельная модель наглядно демонстрирует то, что двигатель на внешнем подводе тепла легко сделать не только в промышленных условиях, но фактически дома на коленке.

Попробуйте повторить то же самое с двигателем внутреннего сгорания! Да не в жизнь не выйдет без специального оборудования, а тут используется только то, что можно купить в канцелярском магазине!

К сожалению, мировая промышленность заточена по ДВС и продукты нефтепереработки. Двигатель Стирлинга может работать на любом топливе — дешевом мазуте, природном или сланцевом газе, на дровах или на тепловом элементе из расплавленного лития (наиболее теплоемкий материал).
В последнем случае заправка автомобиля длится 10 секунд — вам просто меняют остывший элемент на разогретый. Причем греть его можно как электричеством так и просто на костре.

Самое что интересное — такие экспериментальные модели автомобилей уже делались, причем еще в 60-х годах. Однако автомагнатам и владельцам нефтяных ресурсов это пришлось не по вкусу и в массовое производство автомобиль на двигателе Стирлинга не поступил.

можно ли сделать и как правильно?

Наличие двигателя на лодке значительно облегчает жизнь ее владельцу. Однако бензиновые двигатели издают много шума и потребляют большое количество ресурсов. Альтернатива такому виду движущей силы – электромоторы. Это тихие агрегаты, работающие на дешевом электричестве и незначительно уступающие бензиновым лодочным двигателям в эффективности передвижения. Такой вариант двигателя обойдется дешевле, тем более, можно сделать электромотор на лодку своими руками.

Особенности и преимущества устройства

В названии «электромотор» кроется суть приспособления, которое им обозначается. Под электромотором для лодок подразумевается агрегат, приводящий в движение плавательное средство за счет движения лопастей. Его действие основывается на физических законах. Особенностью электромоторов является ресурс, который они потребляют для выполнения своих функций.

Сегодня во всем мире распространены моторы для лодок, работающие на топливе. Электромотор для лодки, в отличие от подобных агрегатов, работает за счет потребления электричества, а не бензина. Среди некоторых владельцев лодок распространено мнение о низкой эффективности подобных устройств. Однако оно ошибочно. При правильной конструкции электромотор способен обеспечить силу тяги, достаточную для передвижения плавательного средства по воде на нормальной скорости.

Кроме того, самодельный двигатель обладает целым рядом преимуществ, например:

  1. Конечные расходы на создание такого устройства будут значительно ниже рыночной стоимости заводских бензиновых двигателей и электромоторов.
  2. Действующее в стране законодательство, охраняющее природу, строго регламентирует использование электрических моторов для лодок. На самодельные агрегаты эти правила не распространяются.
  3. Устройство работает, практически не издавая шума. Данная черта будет особенно полезна рыбакам, ведь любые громкие звуки могут спугнуть потенциальный улов.
  4. Электричество стоит дешевле, нежели топливные материалы. Кроме того, устройства, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, потребляют несравнимо больше ресурсов, нежели самодельные электродвигатели.
  5. Владелец лодки имеет возможность самостоятельно подобрать подходящую для него мощность агрегата. Основой самодельного мотора является дрель или другие устройства. Именно от их мощности зависят характеристики будущего двигателя. Какое устройство выберет мастер, такими будут показатели электродвигателя.

Создать самодельный электромотор довольно просто. Достаточно четко следовать инструкции. Однако понадобятся определенные материалы и инструменты. Проблем с доступом к ним быть не должно. Большая часть необходимых инструментов уже имеется в запасе у любого хозяина. Все материалы можно найти в свободной продаже в торговых точках. Несложно найти и чертежи, необходимые для проведения работ.

 Материалы и инструменты

При подборе оборудования необходимо обратить внимание на две вещи: мощность и напряжение. Данные параметры являются основоположными, и от них зависит качество работы готового электромотора. Мощность зависит от выбранной дрели (за основу в данном случае берется именно этот инструмент), поэтому в первую очередь нужно подобрать это оборудование.

При подборе дрели необходимо ориентироваться на ее мощность. Данный показатель должен превышать сто пятьдесят Ватт. Брать инструмент с меньшими характеристиками не стоит. В таком случае готовое устройство не будет эффективно работать в движущейся воде (то есть, плавать с таким агрегатом по реке не получится). Лучше всего использовать аккумуляторный перфоратор.

Перфоратор оснащается реверсом, обладает несколькими режимами работы. Данное обстоятельство важно для мотора, который будет двигать плавательное средство, поскольку оно позволит в будущем контролировать скорость работы электродвигателя.

Второй важный параметр – напряжение. Не следует использовать батареи на восемнадцать Вольт. Их сложно найти и стоят они дорого. Лучшим выбором будет дрель, работающая под напряжением десять или двенадцать вольт. Такой аккумулятор стоит сравнительно дешевле, и, что самое главное, его гораздо легче найти в продаже.

После выбора оптимального оборудования, можно собирать материалы. Для создания двигателя необходимо предварительно обзавестись:

  1. Электрической дрелью, которая будет выполнять функцию мотора.
  2. Струбцинами, при помощи которых будет крепиться дрель.
  3. Редуктором. Можно использовать элемент от болгарки, если предполагается установка мотора на транце лодки.
  4. Круглыми трубками диаметром двадцать миллиметров.
  5. Профилированными трубами (20*20 миллиметров).
  6. Круглым металлическим прутом. Он будет использован для создания вала электромотора.
  7. Листовым металлом, из которого будут изготовлены винты.

Также понадобятся некоторые инструменты:

  • ножницы для резки металла;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • электрическая дрель с набором сверл;
  • саморезы с шуруповертом, если при создании мотора будет использоваться дерево.

После того как все элементы будут собраны, можно начинать создавать лодочный электромотор своими руками. Вся процедура состоит из нескольких этапов. Начинать работу следует с создания подъемного механизма для крыльчатки. Для того, чтобы будущее устройство работало нормально, рекомендуется тщательно следовать инструкциям, предоставленным ниже.

Создание электромотора

Как уже было сказано ранее, начинать делать электромоторчик своими руками необходимо с создания подъемного механизма для крыльчатки. Он позволит поднимать данный элемент над водой. Для его создания необходимо приварить трубку из металла к заранее подготовленным струбцинам.

На эту трубку необходимо сначала прикрепить базу (каркас, имеющий вид пирамиды, направленной меньшим основанием в направлении воды). На большом основании крепится станина, на нижний край приваривается еще одна трубка. На станине устанавливается подшипник. Через него и трубку, приваренную снизу, необходимо пропустить вал.

В качестве вала можно использовать трубку или проволоку. Однако первый вариант более удачный:

  • во-первых, на трубку можно будет прикрепить подшипники (на обоих концах) что уменьшит силу трения;
  • во-вторых, желательно, чтобы данный вал был тонким, но крепким. В случае с проволокой придется использовать изделие большого диаметра.

После того, как все действия закончены, можно переходить к следующему этапу. Следующий шаг – установка редуктора и пропеллеров.

Редуктор/пропеллер

По бокам вала рекомендуется прикрепить редукторы. Желательно предварительно создать их самостоятельно, ориентируясь на параметры электрического двигателя. Однако данный процесс может занять очень много времени. Поэтому можно купить устройство или использовать редукторы, установленные на болгарке.

В зависимости от конкретного двигателя может понадобится один или два редуктора. При выборе устройства необходимо ориентироваться на одно основное правило – желательно, чтобы передающее число было небольшим. Оптимально, если редуктор будет способен понижать обороты в 5 раз. Это обеспечит нормальный ход плавательного средства.

Нижний редуктор необходим для горизонтального монтажа винта. Если используется редуктор от такого инструмента, как болгарка, достаточно будет зажать его в патроне от дрели. В качестве пропеллера также можно использовать элементы других устройств. Если такового нет, можно сделать самодельный винт. Для этого необходимо:

  1. Вырезать квадрат (длина одной стороны – тридцать сантиметров).
  2. Просверлить в его центре отверстие.
  3. Сделать прорези по диагонали (расстояние между прорезями должно быть не менее пяти сантиметров).
  4. Образовавшимся лопастям необходимо придать округлый вид. Важно, чтобы размер лопастей был одинаков, в противном случае возможно возникновение сторонних вибраций.

Закрепить пропеллер на валу можно при помощи болта и гайки. Именно для этого в центре металлического листа делалось отверстие.

Последние доработки

Далее необходимо соединить редуктор с мотором, то есть, с дрелью. Сделать это просто – достаточно зажать редуктор в патроне дрели, как уже было сказано ранее. Если же база не совпадает с размером дрели, необходимо использовать дополнительную трубку.

Трубку необходимо плотно надеть на вал. Чтобы последний не вращался в ней, нужна надежная фиксация. Обеспечить ее можно, проделав сквозное отверстие в трубке и валу. Далее оба элемента необходимо зафиксировать шпилькой. Такая фиксация предотвратит вращательные движения вала.

После того как устройство будет готово, самодельный лодочный электромотор необходимо проверить. Достаточно набрать воды в ванну и запустить электромотор в ней. Если давление ощущается рукой, двигатель работает нормально. Можно крепить его к судну и проводить проверку в водоеме.

Управление мотором и другие конструктивные варианты его создания

Хотя электромотор и готов, однако он пока не способен проводить повороты. Для того чтобы не поворачивать при помощи весел, в конструкцию необходимо внести небольшие доработки. Достаточно приделать к центральной части крепления болт, на который затем надеть трубу. Это даст возможность проводить повороты, путем изменения положения базы и, соответственно, электромотора.

К базе можно приварить еще одну ручку, выведя на нее регулятор, отвечающий за подачу тока на мотор. Целесообразно будет использовать реостат. Однако в таком случае придется немного изменить саму дрель, соединив мотор, размещенный в ее корпусе, с реостатом. Это позволит создать более функциональную конструкцию.

Шуруповерт в качестве мотора

Существует несколько способов, как можно сделать электромоторчик. Вместо дрели допустимо использование шуруповерта. По конструкции он почти не отличается от устройства с дрелью. Отличительной чертой изделия является более низкая стоимость его обслуживания. Так, одного аккумулятора на двенадцать Вольт будет достаточно для шестичасовой работы устройства. Однако придется пожертвовать скоростью движения из-за меньшей мощности.

Для того, чтобы плавательное судно двигалось быстрее, можно использовать винты с большим шагом. Кроме того, как и в предыдущем случае, электромотор на основе шуруповерта можно оснастить рукоятями, которые облегчат управление.

Электромотор из тримера

Отлично подойдет для этой цели и тример. Процесс создания мотора при использовании данного устройства существенно облегчится. Единственное, что необходимо будет сделать мастеру – укоротить длину устройства и приделать к нему винт. Необходимости в креплении редуктора нет.

Также не нужно дорабатывать управление и систему, отвечающую за питание мотора. Единственная трудность, которая может встретиться на пути – проблема крепления устройства к лодке. В особенности к надувной. Но и она решаема.

В качестве электромотора можно использовать агрегаты, за счет которых работают стеклоомыватели, или же простой электрический мотор. В последнем случае могут возникнуть трудности с питанием, поскольку стандартные моторы работают за счет переменного напряжения в двести двадцать Вольт. Проблема решается установкой инвертора.

Таким образом, владелец плавсредства может создать электромотор для лодки своими руками. Особых умений для этого не нужно. Следует только приобрести необходимые материалы и подготовить некоторые инструменты. В качестве мотора рекомендуется использовать дрель мощностью более ста пятидесяти Ватт. Такой показатель позволит двигаться на лодке как при стоящей воде, так и по реке.
Кроме дрели, можно воспользоваться тримером или обычным электрическим двигателем. Еще один вариант – электромотор на основе шуруповерта. Такое устройство более дешевое в обслуживании, однако могут возникнуть проблемы со скоростью перемещения плавательного средства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Почему я не могу сделать свой собственный двигатель?

Обычно я получаю один и тот же ответ всякий раз, когда говорю об этом: «Нет, вы не можете сделать свой собственный двигатель. Отливки слишком сложные. Как вы на самом деле будете заливать собственный блок? У тебя есть литейный цех в подвале твоей мамы? Изготовить его с нуля — слишком дорого. Вы не знаете, что делаете! »

Это обычная реакция на мои вопросы. Ненавижу, что они правы. Я действительно не знаю, что делаю. Я финансовый специалист, который научился работать с автомобилями, читая книги.Но я многому научился за семь лет после чемпионата WRC в Мексике, и противники тоже ошибались.

Я сделаю это. Я сделаю свой двигатель.

Я говорю «сделай» свой двигатель, потому что построить двигатель — это совсем другое дело. Здесь вы берете производственный блок и меняете шатуны, поршни и кулачки. Может быть, вы перевернете и отполируете головки, и поднимете компрессию, и поиграете с пружинами клапана. Это здорово и все такое, но я хочу создать свой собственный движок с нуля.Никакой смеси для торта Бетти Крокер.

Я не собираюсь изобретать велосипед. Я не хочу чего-то от лихорадочного сна Джейсона Торчинского, чудаковатого кругового двигателя с поршнями или двигателя с регулируемым сжатием, хотя роликовые клапаны выглядят потрясающе.

G / O Media может получить комиссию

Обратите внимание на этот четырехцилиндровый двигатель с одним поршнем и самодельной головкой. Вместо клапанов трубка вращается как распределительный вал, открывая небольшой вырез в трубке для камеры сгорания.

Центр трубки полый, поэтому, когда эта прорезь совпадает с камерой сжатия, когда поршень опускается вниз, он втягивает воздух через корпус дроссельной заслонки на конце трубки, вниз по трубке, через прорезь и в цилиндр. Он красив в своей простоте.

На видео выше использовалась самодельная голова на производственном блоке. Я хочу попробовать противоположное — сделать свой собственный блок и прикрутить к производственным головкам. Меня устраивает традиционный клапанный механизм для того, что я пытаюсь сделать.

Хочу что-нибудь маленькое, мощное и легкое. Большинство серийных двигателей рассчитаны на то, чтобы выдерживать длительный срок эксплуатации в условиях неправильного обращения. Скорее всего, мой двигатель никогда не проедет более 10 000 миль, так почему бы не построить такой, который был бы сверхлегким?

Я знаю, о чем вы думаете: V8 с головами Hayabusa. Мы с друзьями говорим об этом с момента появления первой статьи в Racecar Engineering более десяти лет назад. (Я не могу найти оригинал, но вот краткое изложение V8 Hyabusa.)

Проблема в том, что он слишком красивый.Двигатели безумно дорогие. Я хочу версию «24 часа лимонов». Я знаю, что мир устроен не так, но я думаю, что они ошибаются. Я думаю, вы можете создать свой собственный двигатель.

К сожалению, мой первый двигатель не будет V8. Это будет рядная четверка, чтобы доказать, что это работает. Затем я могу работать над более сложной упаковкой и обработкой V8.

Итак, как построить собственный блок? Что ж, большинство людей их бросают. Остальные вытачивают их из цельного куска металла. Эти два метода — правильный способ построить блок двигателя с нуля.

Но и мое безумие не устраивает. Отливки двигателя великолепны, если вы делаете 10 000 блоков; Я наблюдал, как они так заливают двигатели Ferrari на канале Discovery. Мне не хватает литейного цеха и возможности делать эти идеальные отливки из песка.

Маршрут ЧПУ, безусловно, самый крутой. Изучите SolidWorks, метод проектирования САПР. Возьмите кусок алюминия и скажите компьютеру начать отрезать металл, пока у вас не останется блок двигателя.

Вы также можете вручную обработать металл на Бриджпорте старой школы, но у меня нет терпения изучить SolidWorks или запустить Бриджпорт в течение месяца.Я собираюсь сократить путь.

Я собираюсь обработать некоторые простые детали и соединить их с другими, пока не получу блок двигателя. Ключ — цилиндры, и я могу их купить. Мне просто нужен способ держать их на месте и параллельно друг другу. Я подумал, что сделаю верхнюю и нижнюю пластину с отверстиями для каждого цилиндра. Видишь, это не так уж и сложно.

Настоящая проблема заключается в том, чтобы прикрепить кривошип к системе таким образом, чтобы он оставался на месте. Раньше я видел, как двигатели прогибаются, и это некрасиво.Вы когда-нибудь смотрели видео, на котором команда разрабатывает собственный двигатель F1?

Поршни не только врезались в головку и ударяли по клапанам, но и блок так сильно изменил форму, что кривошип даже не проворачивался в подшипниках. Видео ниже должно загружаться прямо в 21:25, где они захватывают блок:

Так что это будет проблемой, но, может быть, и нет, потому что мой дизайн не сможет обеспечить такую ​​мощность. Думаю, мы выясним и решим эту проблему позже.

Я уже знаю главный недостаток моей конструкции, а именно отсутствие блокировки двигателя.Это способ фиксации кривошипа в двигателе. Я думаю, что в нижней части плиты нижней деки должны быть врезаны шейки кривошипа, как показано на рисунке ниже.

У каждого производственного блока, который я разобрал, он висит под какими-то заглушками, как в этом дизайне, но он также имеет то преимущество, что он соединен с массивным куском металла, а не с моей маленькой пластиной деки. Итак, я склоняюсь к чему-то более похожему на рисунок справа.

Каждый нестандартный гоночный мотор, который я видел, имеет структуру, напоминающую пояс, которая спускается вниз и фиксирует кривошип с боков и снизу.Эта структура является либо частью, либо связана с внешней структурой двигателя, как показано на обложке видео ниже.

Кстати, а насколько крут этот двигатель? Это V8 в масштабе четверти. Понятия не имею, кто такой Kieth7000, но он мой новый герой. Посмотри на эту штуку. Может быть, мне все-таки нужно изучить Solid Works.

Теперь имейте в виду, что все должно быть построено с большим допуском. Когда все детали собраны и собраны в «блок», необходимо отправиться в механический цех, чтобы цилиндры и шейки кривошипа выровнялись друг с другом.

Как прикрепить голову к блоку? Я беру верхнюю пластину деки с отверстиями для гильз цилиндров, добавляю и нарезаю больше отверстий в том же месте для головки, которую хочу использовать. То же самое с охлаждающей жидкостью и масляными каналами.

Когда эта часть будет готова, у меня должны получиться две прямоугольные пластины, соединенные вместе трубками цилиндра. В верхней пластине будут дополнительные отверстия, в которых будет течь масло и охлаждающая жидкость от головки до блока. Я могу соединить металлические трубки между пластинами платформы, чтобы передать масло вниз к кривошипу, или я могу просто вытащить масло из головки и запустить кривошип с установленным сухим картером.

Я могу сделать то же самое с охлаждением, просто запустив головку и блок как две отдельные системы. Он действительно ставит кучу сантехники снаружи двигателя и добавляет несколько точек отказа, но блок и так будет достаточно сложным. Чем больше компонентов я смогу извлечь из блока и дома, тем лучше.

Вместо этого я использую внешний масляный насос, который будет откачивать масло из картера и головки отдельно. Я также могу работать с разной мощностью и подавать масло с разным давлением в разные части двигателя.Я бы с удовольствием полил маслом нижнюю часть поршней. Не думаю, что он мне понадобится, но мне очень нравится концепция.

Давным-давно я заказал в BMW блок S14 с врезанными в него форсунками поршневого опрыскивателя, но ребенок в отделении запчастей украл блок. Это тоже был последний 2,5-литровый блок из Германии.

С тех пор мне нужны эти глупые поршневые брызгатели. Проблема в том, что группа немцев пошла в инженерное училище и разработала всю гидродинамику, чтобы получить нужное давление масла в нужных частях двигателя.Я думаю, мне нужно запустить их все отдельно с их собственными регуляторами давления.

Теперь о охлаждающей жидкости. Он должен входить в область между двумя пластинами и окружать поршни, поэтому мне нужно ограничить стороны моего блока, чтобы удерживать охлаждающую жидкость. Я предполагаю, что эта внешняя коробка обеспечит большую мощность двигателя. Площадь охлаждающей жидкости не будет превышать 50 фунтов на квадратный дюйм, поэтому она не должна быть устойчивой к давлению. Ему просто нужно распределить нагрузку на кривошип по всему двигателю, чтобы что-то, больше напоминающее лестницу на мосту, было бы идеальным.Затем я мог бы даже поддержать ими верхнюю и нижнюю плиты деки, а затем покрыть эту область металлом, чтобы удерживать охлаждающую жидкость.

Как все это сочетается? Ну, верхняя пластина настила, к которой болты головки будут обработаны так, чтобы верхняя кромка втулки цилиндра вдавливалась прямо в пластину настила. Нижняя пластина будет скользить по дну рукавов. Тогда я предполагаю, что мне нужно все это сварить.

Прежде чем мы продолжим, я знаю ваше первое возражение. Невозможно сварить сборку и сохранить допуски.У меня нет намерения держать все идеально выровненным. Моя цель — сделать это достаточно близко, чтобы у меня был механический цех, который все исправил, когда я закончу. Так что, хотя я не знаю, что делаю, может быть, ребята из механического цеха исправят мой беспорядок, когда я закончу.

Моя первоначальная концепция кажется выполнимой. Это просто трубка, которая закрывается при взрыве и передает силу через кривошип сзади. Но потом я смотрю на двигатели Kieth7000 и понимаю, что это будет намного сложнее, чем кажется.Да, это в масштабе одной трети V10:

Хорошая новость в том, что я могу изучать дизайн двигателей за 50 лет, а Интернет — довольно крутое место. Даже форумы, иногда. Что еще более важно, у меня есть отличные друзья, которые могут спроектировать и построить что-нибудь вроде Роба Масека.

Он строит трехэтажных боевых роботов, управляемых бортовыми пилотами-людьми, как в фильмах. У меня также есть друзья, такие как Strategic Racing Designs, которым нравится превращать идею в осязаемую металлическую реальность — они помогли мне построить Baja Pig, и в их магазине есть станок с ЧПУ.

И для всех ненавистников, обратите внимание на этот двигатель, сделанный с нуля без каких-либо станков. Это сильно отличается от того, что я пытаюсь сделать, но принципы те же. Впуск, компрессия, мощность, выхлоп.

Этот двигатель почти не заряжает сотовый телефон строителя, но на другой стороне спектра находятся эти два гигантских двигателя. Aardema построил этот V12 объемом 1193 кубических дюйма для гонок на гидропланах, который, как мне кажется, является 19,5-литровым двигателем, если мои расчеты верны.

Я встретил этих ребят в PRI несколько лет назад, и это заставило меня подумать, что я должен построить свой собственный двигатель. Конечно, их машина является произведением искусства и составляет 3000 лошадиных сил.

Другой двигатель произведен Falconer и первоначально был разработан для Мустангов P-51 в масштабе трех четвертей, которые в конечном итоге так и не были построены. Но Фальконер все равно продолжил работу с двигателем, потому что он такой крутой. Falconer — это тоже двигатель V-12, но на их веб-сайте нет обсуждения мощности.

Одно я знаю наверняка: если я найду способ построить этот двигатель, я вырежу свою фамилию на крышках клапанов.

Билл Касвелл — человек многих талантов. Иногда он участвует в Jalopnik.

Стенд для обкатки двигателя своими руками — Как спроектировать и построить бюджетный стенд для электродвигателя

Сборка или ремонт двигателя — одно из самых захватывающих дел, которое может предпринять любитель. Будь то полностью новая длинноблочная сборка, которую вы исследовали и тщательно спроектировали, или оригинальный Tri-Power 389 1965 года, который вы сохранили у своего Великого One, есть несколько вещей, более разочаровывающих, чем установка двигателя на ваш Pontiac и необходимость тянуть он возвращается, когда возникает проблема во время взлома.Даже у опытных производителей двигателей иногда случаются утечки масла и выход из строя компонентов.

Выполнение специальной процедуры обкатки перед установкой двигателя может сэкономить дорогостоящие головные боли, поскольку он служит многим целям, включая поломку кулачка, установку поршневых колец и тестирование уплотнений силовой установки и работу на низких скоростях. Любитель или автомобильный клуб могут либо приобрести имеющуюся в продаже подставку для обкатки двигателя, которая будет стоить от 875 до 1250 долларов, либо построить свою собственную примерно за половину этой суммы.

Стойки для обкатки двигателя существуют уже давно, но то, что работает для относительно легкого двигателя, такого как малоблочный Chevrolet на 550 фунтов, может быть маргинальным для Pontiac, который часто колеблется в районе 650 -675 фунтов. Доступны различные конструкции стендов для обкатки — одни хороши, другие — нет. Переделанная Т-образная станина для двигателя с приваренной к передней части аппаратурой стоит недорого в производстве, но с точки зрения прочности не позволяет справиться с весом Понтиака.

Обозначенная здесь подставка для обкатки двигателя может быть построена на сотни долларов меньше и является безопасной. Несмотря на то, что он трудоемкий, его относительно легко построить. По словам Стива ДюСолда из DuSold Enterprises: «Стенд для обкатки двигателя — отличный инструмент, который можно иметь в мастерской, и он сэкономил нашим клиентам сотни часов труда, выявляя проблемы в сборке двигателя, которые потребовали бы его удаления с завода. Как в первую очередь, так и в сфере индивидуальной покраски и реставрации, мы рекомендуем нашим клиентам либо испытать двигатель, предназначенный для восстановления, в динамометрической ячейке двигателя, либо запустить его на стенде для обкатки, чтобы избежать возможных переделок.Описанная здесь конструкция подставки для двигателя разработана специально для Pontiacs, но ее можно легко адаптировать для двигателей других производителей ».

В этой истории вы заметите множество измерений, резки и сварки. Если это выглядит слишком устрашающе для вы можете попробовать самостоятельно, не бойтесь, так как этот стенд для обкатки двигателя также будет доступен в виде комплекта. Если вы знаете, как сваривать, но не хотите выполнять все измерения и резку, вы можете купить предварительно нарезанный комплект от DuSold, который вы свариваете вместе и поставляете вспомогательные компоненты (радиатор, вентилятор, датчики и т. д.).Если вы не сварщик, вы можете приобрести в DuSold еще один комплект, который уже сварен — все, что вам нужно сделать, это найти вспомогательные детали и колеса и прикрутить их все болтами. Цены на эти комплекты будут обсуждаться в Части II.

Построим базовую архитектуру стенда в Части I, закончим вспомогательными компонентами и завершим базовыми процедурами по безопасной поломке двигателя в Части II.


20-футовая квадратная трубка 2×3 дюйма, калибр 9
(3.0 x 3,0 x 0,15625)
Квадратная трубка 2×2 дюйма, 24 фута, 3 калибра
(2,0 x 2,0 x 0,250)
Плоская сталь 10 футов, 1 / 4×6 дюйма, калибр 3
1 фут, 3 / 8x2x6 дюймов, плоская сталь
Поворотные ролики, стальные (4 шт.), 4,0 x 2,0
Болты класса 5 длиной 3 / 8×1,5 дюйма, плоские шайбы и гайки (16 шт.), Поворотные стальные ролики
3 / 8×2. Болты класса 5 длиной 5 дюймов, плоские шайбы и гайки (2 шт.), Пластина двигателя рамы
Винты с головкой под торцевой ключ класса 8 длиной 3 / 8×2,5 дюйма (2 шт.), Пластина двигателя к блоку
7 / 16×1 Болты класса 5 длиной 0,0 дюйма (4 шт.), Опорные пластины двигателя к блоку цилиндров
7 / 16×3.Винты и гайки с головкой под торцевой ключ класса 8 длиной 0 дюймов (по 2 шт.), Пластины между рамой и пластинами крепления двигателя
Измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль (и), угольник (и))
Сверла
Сварщик
Набор метчиков
Гаечный ключ и головки (стандартные и шестигранные)
Режущие, шлифовальные и опиливающие инструменты
Маркировочная ручка, разметка
С-образные зажимы
Домкрат (тележка, бутылка и т. Д.)
Подъемник двигателя
Шприц для смазки и смазка

Посмотреть все 25 фотографий Обратите внимание, что потребовалась дополнительная опора для длины и веса (80 фунтов).После того, как трубка была зажата, Стив надел толстые перчатки и защитную маску и аккуратно сделал разрез, используя лезвие для резки металла общего назначения DeWalt диаметром 14 дюймов. После охлаждения первой секции процесс продолжался до тех пор, пока не были завершены две 5-футовые секции. Затем были размечены и вырезаны четыре двухфутовых участка. Хотя для резки металла необязательно использовать отрезную пилу (можно использовать ленточную пилу, сабельную пилу, плазменный резак или другой инструмент), ее проще всего использовать.

Заключение
Любителям, которые хотели бы построить свою собственную стойку для обкатки, потребуется несколько выходных и соответствующие инструменты для завершения работы.Торговое оборудование, такое как ножовочные пилы и фрезы для сверления, не требуется, но имейте в виду, что резка и сверление толстостенного металла отнимают много времени. Кроме того, решающее значение для успеха имеют правильная подрезка углов и повторная проверка вашей работы.

По словам Стива Дюсольда: «С точки зрения сварки, только MIG, TIG или сварка штангой обеспечат интенсивность нагрева и проникающие сварные швы, необходимые для толстостенной стали. Любители, не имеющие опыта сварщиков или не имеющие Чтобы подобрать нужное оборудование, попросите друга завершить проект или нанять механический цех и / или сварщика.

С точки зрения сборки нам потребовалось примерно 15 часов, чтобы спроектировать и построить его до этого момента, при этом более половины трудозатрат было потрачено на операции резания и сверления. «Это займет меньше времени, так как вам не придется спроектируйте его или сделайте заметки и фотографии для статьи в журнале.

Подождите, пока сложная часть закончена. Во второй части подробно описываются сборки приборной панели, радиатора, электрического вентилятора, аккумулятора и топливного бака. Вспомогательные компоненты, такие как топливо, зажигание, кабели аккумуляторной батареи, проводка для приборов и электрический вентилятор, будут обернуты, чтобы на него можно было загрузить двигатель, а также процедуры, описанные для его успешной обкатки.В целях безопасности мы откажемся от вентилятора с приводом от водяного насоса и будем полагаться на электрический вентилятор SPAL для охлаждения и датчики Sunpro для контроля жизненно важных функций двигателя.

Не сходите с ума от этого проекта из-за подробного труда, который вы видите здесь. Как сказано во введении, есть более простые варианты. Если вы предпочитаете избегать измерений, резки и сварки, вы можете купить вышеупомянутый комплект и добавить свой собственный топливный бак, батарею, систему охлаждения и датчики и при этом чувствовать, что вы что-то построили и сэкономили деньги в процессе.Скорее всего, вы быстро станете самым популярным парнем среди местных друзей Pontiac.

Как собрать двигатель

В основе любой мощной уличной машины лежит мощный двигатель. Без мощной мельницы ваша машина просто выставлена ​​напоказ, а это не лучшая репутация для местных круизных компаний. Но, поскольку многие автомобили поставлялись с завода с тусклым двигателем, вам решать, как превратить свой уличный круизер в уличный мотоциклист.

За прошедшие годы Car Craft написала бесчисленное количество историй о , как построить двигатель мощностью в миллионы лошадиных сил и как заставить ваш V8 обеспечивать невероятный крутящий момент.Иногда, однако, эти истории слишком технологичны и / или требуют модов, которые слишком дороги для среднестатистического производителя автомобилей. Таким образом, эта техническая функция возвращается к основам. В нем содержится большое количество разнообразных процедур сборки двигателя, советов и рекомендаций по сборке. Данный совет является общей информацией и применим к большинству двигателей V8 американского производства, производимых крупными производителями автомобилей, такими как Chevrolet, Chrysler / Dodge, Ford, Buick, Olds и Pontiac.

Важно помнить, что , успешно построивший свой первый двигатель, — это не ракетостроение — это просто вопрос тщательной работы и пристального внимания к деталям.Просто помните, что если у вас есть вопрос по сборке или вы не уверены в характеристиках крутящего момента, не угадывайте, а найдите правильный ответ. Разнообразные источники могут дать ответы на ваши вопросы по созданию двигателя. Их можно найти в таких местах, как страницы журнала Car Craft, в руководстве по мотору (например, у Чилтона) для вашего года / типа автомобиля или связавшись с производителем соответствующей детали. Например, если вы не знаете, как отрегулировать зазор клапанов на вашем новом распредвале для улицы / полосы, позвоните в техническую службу компании по производству кулачков и спросите у компании из первых рук.Если сначала задать вопросы, это поможет устранить ошибки, потраченное впустую время и деньги.

Суть при создании вашего первого двигателя — сделать все правильно . Помните, что если вы не строите двигатели каждый день, чтобы заработать себе на жизнь, сборка двигателя, вероятно, займет у вас больше времени, чем в гоночной мастерской. Однако самый быстрый производитель двигателей не получает награды, так что не торопитесь. Выделите один день на построение нижней части. Затем вернитесь на следующий день (с ясным умом и новым энтузиазмом), чтобы установить кулачок, головки и коромысла.Разделение процесса сборки двигателя делает проект (и весь ваш проект по сборке уличной техники) легким и приятным. В конце концов, вся цель проекта маслкара — развлечься.

А пока ознакомьтесь с прилагаемыми фотографиями и подписями, а также с A-B-C здания двигателя в списке и галерее изображений ниже.

Шаги для создания вашего первого двигателя

  • Шаг 1. Выбирайте бюджетные, надежные модификации, обеспечивающие отличные универсальные характеристики на улице.
  • Шаг 2: Решите, как ваш автомобиль будет ездить большую часть времени, и соответственно выберите компоненты двигателя.
  • Шаг 3: По возможности отшлифуйте блок цилиндров, установив торсионную пластину.
  • Шаг 4: Простой процесс обработки в домашних условиях включает в себя нарезание резьбы во всех отверстиях для болтов на блоке цилиндров.
  • Шаг 5: Укладка блока цилиндров позволяет получить более ровную и плоскую поверхность деки, что способствует лучшему уплотнению цилиндров
  • Шаг 6: Промойте блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны мыльной водой.
  • Шаг 7: Покрасьте внешнюю часть блока цилиндров высокотемпературной краской.
  • Шаг 8: Выравнивание-расточка магистрали блока цилиндров.
  • Шаг 9: Постепенно затяните основные болты крышки в правильной последовательности, используя профессиональный динамометрический ключ.
  • Шаг 10: Установите коренной подшипник в блок цилиндров всухую.
  • Шаг 11: Осторожно установите коленчатый вал на место, следя за тем, чтобы не повредить коренные подшипники.
  • Шаг 12: Чтобы правильно синхронизировать распределительный вал с коленчатым валом, выровняйте шестерни приводной цепи так, чтобы две маленькие точки были рядом друг с другом.
  • Этап 13: На гидравлическом распределительном валу затяните гайку коромысла до нулевого зазора, а затем затяните гайку еще на один оборот.
  • Шаг 14: Установите циферблатный индикатор в отверстие подъемника (этот циферблатный индикатор плотно удерживается в отверстии подъемника уплотнительными кольцами, установленными на валу индикатора).
  • Шаг 15: Чтобы выровнять распределительный вал, начните с использования циферблатного индикатора (стрелка A), чтобы определить, когда поршень № 1 находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем установите ступенчатое колесо (стрелка B) на конец коленчатого вала.Установите указатель градуса кулачка (стрелка C) так, чтобы он совпадал с нулевой меткой на колесе градуса.
  • Шаг 16: Всегда покупайте высококачественные прокладки от известных производителей.
  • Шаг 17: Чтобы убедиться, что приемник остается надежно прикрепленным к масляному насосу (и в правильной фазе с ним), приварите их прихваточным швом.
  • Шаг 18: Первые 10 минут обкатки двигателя являются самыми важными. Поддерживайте частоту вращения двигателя в диапазоне 2000-2500 об / мин и постоянно контролируйте состояние двигателя (например, давление топлива и масла, а также время зажигания).
  • Шаг 19: Настоятельно рекомендуется балансировать детали двигателя, составляющие вращающийся узел.
Просмотреть все 37 фото

3 варианта самодельного обезжиривателя двигателя

Обезжиривание двигателя включает удаление отложений грязи, масла и смазки внутри моторного отсека автомобиля. Удаление этого скопления выгодно по нескольким причинам. Это не только делает двигатель вашего автомобиля совершенно новым, но и повышает производительность и эффективность, что, в свою очередь, позволяет сэкономить деньги на топливе, ремонте, замене и многом другом.Фактически, более чистый двигатель работает холоднее, что лучше для всех внутренних автомобильных систем.

Лучше всего то, что вам не нужно тратить кровно заработанные деньги на дорогие очистители двигателя, чтобы работа была сделана правильно. Вы можете сделать свой собственный растворы для обезжиривания двигателя с использованием нескольких обычных бытовых ингредиентов. Есть несколько рецептов на выбор, поэтому тот, который вы выберете, во многом будет зависеть от что у вас есть одной рукой и что вам удобно применять к своему автомобилю.

Продолжите чтение, чтобы узнать тройку самых рекомендуемых рецепты самодельного обезжиривателя двигателя, а также, что делать, если вы испытываете проблемы с двигателем автомобиля.

Ремонт и обслуживание двигателей 317-475-1846

Для обезжиривания двигателя вам понадобится стакана натрия. карбонатная сода для стирки, также известная как стиральная сода Ясень . Вам также понадобится один галлон теплой воды. Просто объедините два ингредиенты, пока они полностью не смешаются, затем перенесите их в пластик распылитель. Не используйте пищевую соду (бикарбонат натрия) в качестве заменителя. потому что он не будет убирать так эффективно.

Этот рецепт может показаться странным, но керосин хорошо подходит для удалить с двигателей жир и мусор.Для этого раствора для обезжиривания двигателя вы понадобится керосин, вода и жидкое мыло для посуды. Смешайте одну часть керосина с четыре части воды, а затем добавьте несколько капель мыла. Затем перенесите на пластиковую распылитель. Просто будьте очень осторожны, работая с этим раствором и храня его, так как керосин легко воспламеняется.

Для этого рецепта обезжиривателя двигателя вам необходимо смешать два части аммиака, две части воды и одна часть жидкого мыла для посуды в пластиковый распылитель. Убедитесь, что все ингредиенты тщательно перемешаны.Это важно будьте очень осторожны при использовании этого обезжиривателя, потому что аммиак едкий и может нанести вред глазам, носу, горлу и рту.

Первый шаг к использованию обезжиривателя двигателя — убедиться, что двигатель вашего автомобиля выключен и полностью остыл. Вам также нужно будет надеть защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки, защитные очки и фартук. Как только ваш двигатель крут, и вы настроены, пришло время применить ваше решение с чистящая щетка с жесткой щетиной.

Начните с обильного покрытия моторного отсека вашей обезжириватель.Оставьте на несколько минут, затем с помощью кисти сотрите раствор. дюйм, по одному небольшому разделу за раз. Старайтесь избегать шлангов и проводки, так как сильнодействующие чистящие средства могут повредить их, если они нежные. Закончите тщательно ополосните рабочую зону чистой водой, а затем промокните все насухо ткань из микрофибры.

Есть ли у проблемы с двигателем автомобиля в Индианаполисе?

Позвоните в Northeast Auto Service по телефону 317-475-1846 для обслуживания и ремонта автомобильных двигателей в Индианаполисе, штат Индиана.Мы являемся лицензированными и сертифицированными автомеханиками ASE, которые предоставляют широкий спектр услуг по ремонту автомобилей, а также бесплатные сметы, купоны на обслуживание автомобилей и многое другое. Позвоните по телефону 317-475-1846, чтобы запросить бесплатную оценку авторемонта в Индианаполисе сегодня.

Сделайте простую тележку для двигателя

Отправленный Брайаном Гиллеспи 11 декабря 2017 г. в Wrenchopedia | 0 комментариев

Создайте дешевую и простую тележку для двигателя, чтобы упростить замену двигателя

Брайан Гиллеспи

Easy Peasy

На моей основной работе в Hasport мы используем лифт для замены двигателей.Так устанавливают двигатели на конвейере. Там кузов опускается на двигатель, подрамники и переднюю подвеску и прикручивается на место. В нашем магазине, имея удобный способ поставить двигатель на место и удерживать его ровно, а затем опустить автомобиль на двигатель, задача значительно упростилась. В свое время мы придумали решение для снятия, установки и хранения двигателей с помощью тележки для двигателей. Оригинальные тележки представляли собой сварную стальную конструкцию из квадратных труб с индивидуальными опорами для каждого типа двигателя.Путь перебор. Годы замены двигателей привели к созданию этой тележки стоимостью около 20-25 долларов по частям.

Специальный магазин Swap

Теперь, когда все эти двигатели серии K находятся в гараже VTEC Academy и готовы к реализации проектов (вы завидуете?), Нам нужен способ их перемещать и устанавливать. Здесь мы покажем вам, как сделать тележку и как сделать ваш двигатель красивым и ровным, чтобы он устанавливался быстро и легко. Вы тоже можете сделать это, как профессионалы, с помощью этого простого технического совета.

Нам бы очень понравилась ваша поддержка

Нравится нам? Помогите Support VTEC Academy, зайдя в наш магазин за оборудованием по адресу http://vtec.academy/shop/, или помогите нам, поделившись (это бесплатно!) Этим постом или другими с другими крутыми людьми из Honda.

Только Honda. Это именно то, что вы найдете в Академии VTEC. Не потому, что нам утомляли автомобили других автопроизводителей, которые по своей сути истощают жизненный опыт вождения, а потому, что страсть Соитиро Хонда к автоспорту и способность его компании выразить это в машинах, которые они производят, имеют большой смысл.

VTEC Academy — это место для поклонников Honda, которые чувствуют то же самое и которые ищут наиболее точную техническую информацию и комментарии, чтобы продолжить это самое наследие и сделать все, что есть Honda, что они водят, немного лучше. И быстрее.

Редакторы и участники VTEC Academy являются одними из самых опытных и пользующихся доверием специалистов в отрасли, а это значит, что здесь есть все необходимые информативные и уникальные точки зрения. И, как и вы, мы тоже помешаны на Honda.

Итак, подпишитесь на наш канал и напишите нам на vtecacademy.com или, если вы пользуетесь социальными сетями, вы можете получить ежедневную дозу VTEC Academy в Instagram, Facebook и Twitter. Мы всегда в поисках крутых и быстрых автомобилей Honda.

Брайан Гиллеспи влюбился в бренд Honda в 1974 году, когда он владел и участвовал в гонках на CR 125 Honda Elsinore. Многие Honda позже он основал Hasport Performance со своим братом Китом. Последние 20 лет были потрачены на разработку всевозможных комплектов опор двигателя, прокладывая путь почти для каждой замены двигателя Honda, которая с тех пор происходила.

Прозрачный ракетный двигатель «сделай сам», позволяющий наблюдать за сгоранием топлива в действии «Безумная наука :: WonderHowTo

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит горящая ракета изнутри? Что ж, спасибо инженеру Valve Бену Краснову, теперь мы знаем. Он построил самодельный гибридный ракетный двигатель, который прозрачен, так что вы действительно можете посмотреть, как он работает. И хотя, вероятно, это действительно плохая идея — пробовать это дома, он снял видео, чтобы вы тоже могли его создать. Только не говори, что я тебя не предупреждал.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

В гибридном ракетном двигателе используются два разных типа топлива — твердое и жидкое или газовое. Как объясняет Бен, его можно легко увеличить или уменьшить, и вы можете отключить его, отключив окислитель. Это делает гибридные ракеты намного безопаснее, чем их твердотопливные аналоги, которые нельзя отключить после зажигания, потому что все, что необходимо для сгорания, содержится внутри камеры.Буквально в последние несколько лет они начали использовать гибридные двигатели для настоящих ракет, чтобы сделать космические путешествия дешевле и чище.

Изображение с staticflickr.com

Для своей ракеты Бен использовал твердый акрил в качестве топлива и газообразный кислород в качестве окислителя. Он просверлил отверстие в 2-дюймовом акриловом стержне, затем нарисовал для него алюминиевые торцевые пластины в САПР. Сопло сделано из стали, потому что оно должно выдерживать гораздо более высокие температуры, чем концевые пластины. Некоторый высокотемпературный силикон Уплотнительные кольца образуют уплотнение, а четыре стержня с резьбой 1/4 x 20 дюймов удерживают все вместе.

Стержни помогают предотвратить утечку кислорода и поддерживать давление на уплотнительные кольца, которые являются одним из наиболее важных компонентов как с точки зрения функциональности, так и безопасности. Другими словами, если давление не совсем подходящее, случаются плохие вещи.

Изображение с wikimedia.org

Чтобы зажечь его, он включает кислород так, чтобы он проходил через сопло со скоростью 80 фунтов на квадратный дюйм, затем вставляет в камеру ватный тампон, смоченный спиртом. Однако эта ракета была создана для демонстрационных целей, поэтому она горит не более десяти секунд.

Дополнительную информацию об этой сборке можно найти в блоге Бена.

Опять же, я бы не стал пробовать это дома (не то, чтобы у большинства из нас есть оборудование), но если вы хотите сделать свою собственную ракету, у нас есть руководство практически для любой ракеты, которую вы когда-либо могли бы хотеть.

DIY Складная подставка для работы с двигателем Планы сборки для Ford, GM и Mopar

DIY Строительная подставка для работы двигателя

Стенды для работы с двигателем позволяют запускать, тестировать, обкатывать и настраивать двигатель перед его установкой в ​​автомобиль.

Запустите, запустите и настройте двигатель перед его установкой в ​​автомобиль.

Как и многие любители автомобилей, YouTuber roscoe445 имеет ограниченное пространство в гараже для хранения большого оборудования. Приобретая стенды для работы с двигателями, он не нашел ничего недорогого или разборного.

Он спроектировал этот стенд для запуска / тестирования / запуска двигателя, чтобы он мог быть уверен, что его восстановленные двигатели готовы к работе перед установкой их на проектные транспортные средства .

Эта подставка складывается до глубины менее 9 дюймов и может храниться под скамейкой, у стены или в углу, в стороне от дороги.Его можно адаптировать к большинству двигателей V8.

С помощью стальных труб, дрели и сварочного аппарата вы можете построить одну из этих самодельных стоек для работы двигателя, которая за выходные рушится до очень удобных для хранения 9 дюймов.

454 Big Block Chevy, работающий на самостоятельной подставке для двигателя

Планы для самостоятельной работы двигателя

Это полный набор планов по созданию этой подставки для двигателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.