С двигателя выходит 4 провода как подключить: Купил электродвигатель на 220 в. Как его подключить? — Электропривод

Содержание

«Метод Научного Тыка» или Как подключить двигатель от стиральной машины.


Небольшое предисловие.

В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.



Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)

Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало. 
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).

Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))  

Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))). 

Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали :).


Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.

Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует … » — ну вы поняли :).


Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:

 
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(

Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.

Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.

Теперь к делу!  

Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.

Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.

В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода

активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин.


Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.

Фото 1  Пусковая кнопка.

Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья). 

Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.

Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)


Фото 2  Три вывода обмотки.

Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.

Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий 
конденсатор. 


Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.

Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом. 

В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток. 

Двигатель подключается следующим образом: 
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.


По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы.
Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.

Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.

Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.


Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.


Двигатели с пусковой обмоткой  обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки. 

Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуальнопусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше

Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.



Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.

Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена
иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым». 

Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.

Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать. 

Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.


А теперь переходим к практике. 

Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя. 
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов. 
Если все нормально — переходим к следующей стадии.

Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.

Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.

Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.

Далее закрепляем двигатель на столе,  собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю. 
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.

Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился 🙂  Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.

Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).


Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.

В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.

Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.

Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки. 
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.

Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).

Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель 🙁 и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.

Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.



Ну вот такая «высшая математика» 😉  А за сим — разрешите откланяться.

Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).

5 шагов подключения неизвестного электродвигателя

Иногда возникает такая проблема — необходимо подключить электродвигатель в стандартную сеть 380В 50 Гц, но характеристики двигателя неизвестны, поскольку документации к нему нет, а шильдик отсутствует.

Существуют 5 простых шагов, последовательно выполнив которые, можно обеспечить двигатель нужным напряжением питания, защитой и схемой включения.

1. Оцениваем номинальную мощность и ток двигателя

Прежде всего нужно ориентировочно определить мощность электродвигателя. Для этого находим похожий двигатель с известными параметрами, воспользовавшись каталогами производителей. Агрегаты должны совпадать по габаритам и диаметру вала.

На данном этапе мы сможем определить основные параметры для подключения и использования привода – мощность, ток, частоту вращения вала.

2. Определяем напряжение по схеме включения

Следующий шаг — определяем, по какой схеме подключить обмотки и какое напряжение подать. Есть несколько критериев, позволяющих с некоторой вероятностью оценить эти параметры.

Напомним, что промышленные низковольтные двигатели выпускаются с двумя видами напряжений питания: 220/380 В и 380/660 В для схем подключения «Треугольник» и «Звезда», соответственно. На двигатели первого вида можно подавать 380 В, собрав обмотки в схему «Звезда», на приводы второго вида – в «Треугольник».

Если электродвигатель новый, то, скорее всего, он собран по схеме, требующей питания 380 В. Именно такую схему обычно используют производители.

Если из двигателя выходит 3 провода, можно сделать вывод, что он имеет стандартное питание 380 В. При этом неважно, по какой схеме агрегат собран внутри. Однако, если в коробке присутствует конденсатор, можно утверждать, что двигатель рассчитан на напряжение 220 В и собран в «Треугольник». Кроме того, мощность в таком случае будет невысокой – не более 2,2 кВт. Для включения такого привода в трехфазную сеть 380 В нужно собрать его по схеме «Звезда».

Если асинхронный двигатель имеет шесть никак не подключенных выводов, определить напряжение питания по схеме включения не получится. В этом случае нужно сначала найти выводы обмоток, затем начало и конец каждой обмотки, чтобы собрать их в одну из схем. Обычно названия обмоток и их начало/конец обозначены.

Электродвигатели мощностью более 5 кВт, как правило, не включают напрямую. Для этого используют преобразователь частоты, устройство плавного пуска, либо схему «Звезда»/«Треугольник».

3. Подаем питание на двигатель

После того, как проведена оценка мощности и выбрана схема включения, можно подавать питание. Первоначально двигатель должен работать в холостом режиме. Питание подается через мотор-автомат и автоматический выключатель. Для включения желательно использовать контактор.

Ориентировочный рабочий ток асинхронного двигателя можно посчитать по эмпирической формуле: I (А) = 2 х P (кВт). То есть, если определено, что мощность двигателя составляет 3 кВт, его номинальный ток будет около 6 А в любой из схем включения.

Номинал мотор-автомата выбирается исходя из определенной ранее мощности. Для холостого хода уставку автомата можно установить в 2 раза меньше номинала, в нашем примере – около 3А. Если автомат выбивает, его уставку увеличивают вплоть до номинала (6 А).

На данном этапе необходимо следить за исправностью двигателя и его температурой, контролировать ток холостого хода токоизмерительными клещами. В холостом режиме двигатель не должен греться при нормальной работе крыльчатки вентилятора. Если нагрев происходит, это может означать, что агрегат неисправен либо нужно изменить схему его включения.

4. Определяем необходимой ток защиты

Номинальный ток и номинальная мощность электродвигателя ограничены его нагревом. Предел рабочей температуры определяется классом изоляции. Максимальная температура обмоток двигателей с низшим классом изоляции (Y) составляет 90°С. На это значение и нужно ориентироваться.

Для определения тока защиты включаем двигатель с номинальной нагрузкой на валу через мотор-автомат с током уставки, определенном на предыдущем шаге. После подачи питания автомат должен отработать по перегрузке. Далее увеличиваем его уставку, при необходимости подключаем автомат с другим диапазоном уставки.

В итоге опытным путем определяем номинал мотор-автомата, уставка которого обеспечивает продолжительную работу двигателя на номинальной нагрузке.

5. Контролируем нагрев обмоток

При работе любого двигателя необходимо периодически контролировать его температуру. В данном случае это особенно важно. Как показывает опыт, болевой порог человеческой руки равен 60°С. Такой способ контроля температуры – самый простой, однако лучшим способом будет использование встроенного термочувствительного элемента.

Заключение

Любой двигатель с неизвестными характеристиками имеет свою историю. Поэтому, прежде чем следовать советам, изложенным в статье, нужно обследовать оборудование либо расспросить персонал о том, где ранее был установлен привод.

Другие полезные материалы:
Трехфазный двигатель в однофазной сети
Эксплуатация электрооборудования вне помещений
Как прозвонить электродвигатель мультиметром
Как рассчитать потребляемую мощность двигателя

Схема подключения двигателя дак 120 с. Как подключить однофазный двигатель. Конструкция и принцип действия

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Потому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В данной статье рассмотрим, как правлильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по пластине — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Недостатки колелкторых двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет стартер и ротор, может быть одно и трех фазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифолярный или конденсаторный двигатель перед вами можно при помощи измерений обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки меньше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифолярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

  • один с рабочей обмотки — рабочий;
  • с пусковой обмотки;
  • общий.

Со всеми этими

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайн ие (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим ). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифолярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском ( , например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

  • рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
  • пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите конденсатор специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Меня часто спрашивают о том, как можно отличить рабочую обмотку от пусковой в однофазных двигателях, когда на проводах отсутствует маркировка.

Каждый раз приходится подробно разъяснять, что и как. И вот сегодня я решил написать об этом целую статью.

В качестве примера возьму однофазный электродвигатель КД-25-У4, 220 (В), 1350 (об/мин.):

  • КД — конденсаторный двигатель
  • 25 — мощность 25 (Вт)
  • У4 — климатическое исполнение

Вот его внешний вид.

Как видите, маркировка (цветовая и цифровая) на проводах отсутствует. На бирке двигателя можно увидеть, какую маркировку должны иметь провода:

  • рабочая (С1-С2) — провода красного цвета
  • пусковая (В1-В2) — провода синего цвета

В первую очередь я Вам покажу, как определить рабочую и пусковую обмотки однофазного двигателя, а затем соберу схему его включения. Но об этом будет следующая статья. Перед тем как приступить к чтению данной статьи рекомендую Вам прочитать: .

Итак, приступим.

1. Сечение проводов

Визуально смотрим сечение проводников. Пара проводов, у которых сечение больше, относятся к рабочей обмотке. И наоборот. Провода, у которых сечение меньше, относятся к пусковой.

Затем берем щупы мультиметра и производим замер сопротивления между двух любых проводов.

Если на дисплее нет показаний, то значит нужно взять другой провод и снова произвести замер. Теперь измеренное значение сопротивления составляет 300 (Ом).

Это мы нашли выводы одной обмотки. Теперь подключаем щупы мультиметра на оставшуюся пару проводов и измеряем вторую обмотку. Получилось 129 (Ом).

Делаем вывод: первая обмотка — пусковая, вторая — рабочая.

Чтобы в дальнейшем не запутаться в проводах при подключении двигателя, подготовим бирочки («кембрики») для маркировки. Обычно, в качестве бирок я использую, либо изоляционную трубку ПВХ, либо силиконовую трубку (Silicone Rubber) необходимого мне диаметра. В этом примере я применил силиконовую трубку диаметром 3 (мм).

По новым ГОСТам обмотки однофазного двигателя обозначаются следующим образом:

  • (U1-U2) — рабочая
  • (Z1-Z2) — пусковая

У двигателя КД-25-У4, взятого в пример, цифровая маркировка выполнена еще по-старому:

  • (С1-С2) — рабочая
  • (В1-В2) — пусковая

Чтобы не было несоответствий маркировки проводов и схемы, изображенной на бирке двигателя, маркировку я оставил старую.

Одеваю бирки на провода. Вот что получилось.

Для справки: Многие ошибаются, когда говорят, что вращение двигателя можно изменить путем перестановки сетевой вилки (смены полюсов питающего напряжения). Это не правильно!!! Чтобы изменить направление вращения, нужно поменять местами концы пусковой или рабочей обмоток. Только так!!!

Мы рассмотрели случай, когда в клеммник однофазного двигателя выведено 4 провода. А бывает и так, что в клеммник выведено всего 3 провода.

В этом случае рабочая и пусковая обмотки соединяются не в клеммнике электродвигателя, а внутри его корпуса.

Как быть в таком случае?

Все делаем аналогично. Производим замер сопротивления между каждыми проводами. Мысленно обозначим их, как 1, 2 и 3.

Вот, что у меня получилось:

  • (1-2) — 301 (Ом)
  • (1-3) — 431 (Ом)
  • (2-3) — 129 (Ом)

Отсюда делаем следующий вывод:

  • (1-2) — пусковая обмотка
  • (2-3) — рабочая обмотка
  • (1-3) — пусковая и рабочая обмотки соединены последовательно (301 + 129 = 431 Ом)

Для справки: при таком соединении обмоток реверс однофазного двигателя тоже возможен. Если очень хочется, то можно вскрыть корпус двигателя, найти место соединения пусковой и рабочей обмоток, разъединить это соединение и вывести в клеммник уже 4 провода, как в первом случае. Но если у Вас однофазный двигатель является конденсаторным, как в моем случае с КД-25, то его .

P.S. На этом все. Если есть вопросы по материалу статьи, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.

Общие сведения

Электродвигатель асинхронный конденсаторный реверсивный с повышенным пусковым моментом серии ДАК120-2УХЛ4-01 предназначен для привода полуавтоматических бытовых стиральных машин типа «Алтай-электрон». Работает от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Структура условного обозначения

ДАК120-2УХЛ4-01:
ДАК — двигатель асинхронный конденсаторный;
120 — мощность, Вт;
2 — условный тип машины;
УХЛ4 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69;
01 — модификация.

Условия эксплуатации

Номинальные значения климатических факторов окружающей среды для исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 16264.1-85.

Технические характеристики

Мощность, Вт — 120 Номинальная частота вращения ротора, мин -1 — 2600 Номинальный вращающий момент, Н·м — 0,44 Номинальный ток, А — 1,2 КПД, %, не менее — 44 Кратность начального пускового момента к номинальному — 0,9 Емкость рабочего конденсатора, мкФ — 10 Масса без шкива, кг — 4,7
Режим работы повторно-кратковременный (S3) с ПВ=60%.
Допускаются другие режимы работы электродвигателя при условии обеспечения нормальных перегревов обмоток.
Изоляция обмоток класса нагревостойкости В по ГОСТ 8865-93.
Степень защиты IР10 по ГОСТ 17494-87.
Гарантийный срок — 2,5 года со дня ввода двигателей в эксплуатацию.

Конструкция и принцип действия

Общий вид, габаритные и установочные размеры двигателя приведены на рис. 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя ДАК120-2УХЛ4-01
Направление вращения вала любое.
На рис. 2 приведена электрическая схема подключения двигателя (с реверсированием).

Электрическая схема подключения двигателя (с реверсированием):
С1 — начало главной обмотки;
С2 — конец главной обмотки;
В1 — начало вспомогательной обмотки;
В2 — конец вспомогательной обмотки;
Ср — рабочий конденсатор 2

В комплект поставки входят: двигатель, паспорт.

Стиральные машины, как и любой другой вид техники со временем устаревают и выходят из строя. Мы, конечно же, можем куда-нибудь деть старую стиральную машину , или же разобрать на запчасти. Если вы пошли по последнему пути, то у вас мог остаться двигатель от стиральной машины, который может сослужить вам добрую службу.

Мотор от старой стиральной машины можно приспособить в гараже и соорудить из него электрический наждак. Для этого нужно на вал двигателя будет прикрепить наждачный камень, который будет вращаться. А вы сможете точить об него разные предметы, начиная с ножей, заканчивая топорами и лопатами. Согласитесь, вещь довольно нужная в хозяйстве. Также из двигателя можно соорудить другие устройства, которые требуют вращения, например, промышленный миксер или еще что.

Напишите в комментариях, что вы решили сделать из старого двигателя для стиральной машины, думаем многим будет это очень интересно и полезно прочитать.

Если вы придумали, что сделать со старым мотором, то первый вопрос, который вас может тревожить, это как подключить электродвигатель от стиральной машины в сеть 220 в. И как раз на этот вопрос мы вам и поможем найти ответ в этой инструкции.

Перед тем как приступить непосредственно к подключению мотора, нужно сначала ознакомиться с электрической схемой, на которой будет все понятно.

Подключение двигателя от стиральной машины к сети 220 Вольт не должно занять у вас много времени. Для начала посмотрите на провода, которые идут от двигателя, сначала может показаться, что их достаточно много, но на самом деле, если посмотреть на вышеприведенную схему, то далеко не все нам нужны. Конкретно нас интересуют провода только ротора и статора.

Разбираемся с проводами

Если посмотреть на колодку с проводами спереди, то обычно первые два левых провода — это провода таходатчика , через них регулируются обороты двигателя стиральной машины. Они нам не нужны. На изображении они белые и перечеркнуты оранжевым крестом.

Дальше идет провода статора красный и коричневый. Мы их пометили красными стрелочками чтобы было более понятно. Следующие за ними идут два провода на щетки ротора – серый и зеленый, которые помечены синими стрелками. Все провода, на которые указаны стрелки нам понадобятся для подключения.

Для подключения мотора от стиральной машины к сети 220 В нам не потребуется пускового конденсатора, а также сам двигатель не нуждается в пусковой обмотке.

В разных моделях стиральных машин провода будут отличаться по цветам, но принцип подключения остается тот же. Вам просто нужно найти необходимые провода прозвонив их мультиметром.

Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления. Одним щупом касайтесь первого провода, а вторым ищите его пару.

У работающего тахогенератора в спокойном состоянии обычно сопротивление составляет 70 Ом. Эти провода вы найдете сразу и уберете их в сторону.

Остальные провода просто прозванивайте и находите им пары.

Подключаем двигатель от стиральной машины автомат

После того как мы нашли нужные нам провода осталось их соединить. Для этого делаем следующее.

Согласно схеме нужно соединить один конец обмотки статора со щеткой ротора. Для этого удобнее всего сделать перемычку и заизолировать ее.


На изображении перемычка выделена зеленым цветом.

После этого у нас остаются два провода: один конец обмотки ротора и провод, идущий на щетку. Они-то нам и нужны. Эти два конца и соединяем с сетью 220 в.

Как только вы подадите напряжение на эти провода, мотор сразу же начнет вращение. Двигатели стиральных машин довольно мощные, поэтому будьте внимательны, чтобы не возникло травм. Лучше всего мотор предварительно закрепить на ровной поверхности.

Если вы хотите сменить вращение двигателя в другую сторону, то нужно просто перекинуть перемычку на другие контакты, поменять провода щеток ротора местами. Посмотрите на схеме, как это выглядит.


Если вы все сделали правильно, то мотор начнет вращаться. Если же этого не случилось, то проверьте двигатель на работоспособность и уже после этого делайте выводы.
Подключить мотор современной стиральной машинки достаточно просто, что не скажешь о старых машинках. Здесь схема немного другая.

Подключение мотора старой стиральной машины

Подключение двигателя старой стиралки немного сложнее и потребует от вас найти нужные обмотки самим с помощью мультиметра. Для того, чтобы найти провода, прозвоните обмотки двигателя и найдите пару.


Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления, одним концом коснитесь первого провода, а вторым по очереди найдите его пару. Запишите или запомните сопротивление обмотки — нам это понадобится.

Дальше аналогично отыщите вторую пару проводов и зафиксируйте сопротивление. У нас получилось две обмотки с разным сопротивлением. Теперь нужно определить какая из них рабочая, а какая пусковая. Тут все просто, у рабочей обмотки сопротивление должно быть меньше чем у пусковой.

Для запуска двигателя подобного плана вам понадобится кнопка или пусковое реле. Кнопка нужна с не фиксируемым контактом и подойдет, допустим, кнопка от дверного звонка.

Теперь подключаем двигатель и кнопку по схеме: Но обмотку возбуждения (ОВ) напрямую подается 220 В. На пусковую же обмотку (ПО) нужно подать это же напряжение, только для запуска двигателя на короткий срок, и отключить ее — для этого и нужна кнопка (SB).

ОВ соединяем напрямую с сетью 220В, а ПО соединим с сетью 220 В через кнопку SB.

  • ПО – пусковая обмотка. Предназначается только для запуска двигателя и задействована в самом начале, пока двигатель не начнет вращаться.
  • ОВ – обмотка возбуждения. Это рабочая обмотка, которая постоянно находится в работе, она и вращает двигатель все время.
  • SB – кнопка с помощью которой подается напряжение на пусковую обмотку и после запуска мотора отключает ее.

После того, как вы произвели все подключение, достаточно запустить двигатель от стиральной машины. Для этого нажмите на кнопку SB и, как только двигатель начнет вращаться, отпустите ее.

Для того чтобы сделать реверс (вращения двигателя в противоположную сторону), вам нужно поменять местами контакты обмотки ПО. Тем самым мотор начнет вращение в другую сторону.

Все, теперь мотор от старой стиралки может сослужить вам в качестве нового устройства.

Перед запуском двигателя обязательно закрепите его на ровной поверхности, т. к. обороты вращения его достаточно большие.

Post Views: 2 668

Как подключить однофазный двигатель. Реверсивное подключение однофазного асинхронного двигателя своими руками

Направление движения вращающегося магнитного поля асинхронных электродвигателей зависит от порядка подачи фаз, независимо от того как соединены его статорные обмотки – звездой или треугольником. Например, если фазы A, B, C подать на входные клеммы 1, 2 и 3 соответственно, то вращение пойдет (предположим) по часовой стрелке, а если на клеммы 2, 1, и 3, то против нее. Схема подключения через магнитный пускатель избавит вас от необходимости откручивать гайки в клеммной коробке и производить физическую перестановку проводов.

Трехфазные асинхронные машины на 380 вольт принято подключать магнитным пускателем, в котором три контакта находятся на одной раме и замыкаются одновременно, подчиняясь действию так называемой втягивающей катушки – магнитного соленоида, работающего как от 380, так и от 220 вольт. Это избавляет оператора от близкого контакта с токоведущими частями, что при токах свыше 20 ампер может быть небезопасно.

Для реверсивного пуска используется пара пускателей. Клеммы питающего напряжения на входе соединяются по прямой схеме: 1–1, 2–2, 3–3. А на выходе встречно: 4–5, 5–4, 6–6. Чтобы избежать короткого замыкания при случайном одновременном нажатии двух кнопок «Пуск» на пульте управления, напряжение на втягивающие катушки подается через дополнительные контакты противоположных пускателей. Так, чтобы при замкнутой основной группе контактов линия, которая идет на соленоид соседнего прибора, была разомкнута.

На пульте управления устанавливается трехкнопочный пост с однопозиционными – одно действие за одно нажатие – кнопками: одна «Стоп» и две «Пуск». Разводка проводов в нем следующая:

  • один фазный провод подается на кнопку «Стоп» (она всегда нормально замкнута) и перемычками с нее на кнопки «Пуск», которые всегда нормально разомкнуты.
  • С кнопки «Стоп» два провода на дополнительные контакты пускателей, которые при их срабатывании замыкаются. Так обеспечивается блокировка.
  • С кнопок «Пуск» перекрестно по одному проводу на дополнительные контакты пускателей, которые при их срабатывании размыкаются.

Подробнее о схемах подключения магнитных пускателей для трехфазных электродвигателей читайте .

Реверс однофазных синхронных машин

Для запуска этим моторам необходима вторая обмотка на статоре, в цепь которой включен фазосдвигающий элемент, обычно бумажный конденсатор. Реверсировать можно только те, у которых обе статорных обмотки равнозначны – по диаметру провода, числу витков, а также при условии, что одна из них не отключается после набора оборотов.

Суть схемы реверсирования в том, что фазосдвигающий конденсатор будет подключаться то к одной из обмоток, то к другой. Для примера рассмотрим асинхронный однофазный двигатель АИРЕ 80С2 мощностью 2,2 кВт.

В его клеммной коробке шесть резьбовых выводов, обозначенных литерами с цифрами W2 и W1, U1 и U2, V1 и V2. Чтобы двигатель вращался по часовой стрелке, коммутация производится следующим образом:

  • Сетевое напряжение подается на клеммы W2 и V1.
  • Концы одной обмотки соединяются с клеммами U1 и U2. Чтобы ее запитать, они соединяются перемычками по схеме U1–W2 и U2–V1.
  • Концы второй обмотки подключают к клеммам W2 и V2.
  • Фазосдвигающий конденсатор подключают к клеммам V1 и V2.
  • Клемма W1 остается свободной.

Чтобы вращение происходило против часовой стрелки, изменяют положение перемычек, они ставятся по схеме W2–U2 и U1– W1. Схема автоматического реверса строится так же на двух магнитных пускателях и трех кнопках – двух нормально разомкнутых «Пуск» и одной нормально замкнутой «Стоп».

Реверс коллекторных двигателей

Схема включения его обмоток аналогична той, что используется в двигателях постоянного тока с последовательным возбуждением. Одна токоснимающая щетка коллектора подключается к обмотке статора, а питающее напряжение подается на другую щетку и второй вывод статорной обмотки.

При изменении положения штепсельной вилки в розетке происходит одновременная переполюсовка магнитов ротора и статора. Поэтому направление вращения не изменяется. Так же, как это происходит в двигателе постоянного тока при одновременном изменении полярности питающего напряжения на обмотке возбуждения и якоря. Изменить порядок следования фаза – ноль надо только в одном элементе электрической машины – коллекторе, который обеспечивает не только пространственное, но электрическое разделение проводников – обмотки якоря изолированы друг от друга. На практике это выполняется двумя способами:

  1. Физической переменой места установки щеток. Это нерационально, поскольку связано с необходимостью внесения изменений в конструкцию устройства. Кроме того, приводит к преждевременному выходу щеток из строя, поскольку форма выработки на их рабочем конце не совпадает с формой поверхности коллектора.
  2. Изменением положения перемычки между щеточным узлом и обмоткой возбуждения в клеммной коробке, а также точки подключения сетевого провода. Можно реализовать с помощью одного многопозиционного выключателя или двух магнитных пускателей.

Не забудьте, что все работы по перестановке перемычек в клеммной коробке или подключению схемы реверсирования должны проводиться при полностью снятом напряжении.

12 Июн

Реверсивное подключение однофазового асинхронного двигателя своими руками

Перед выбором схемы подключения однофазового асинхронного двигателя принципиально найти, сделать ли реверс. Если для настоящей работы для вас нередко необходимо будет поменять направление вращения ротора, то целенаправлено организовать реверсирование с внедрением кнопочного поста. Если однобокого вращения для вас будет довольно, то подойдет самая обычная схема без способности переключения. Схема подключения однофазного двигателя кд-25. Как изменить направление вращения. Но что делать, если после подсоединения по ней вы решили, что направление необходимо все таки поменять?

Постановка задачи

Представим, что у уже подсоединенного с внедрением пускозарядной емкости асинхронного однофазового мотора вначале вращение вала ориентировано по часовой стрелке , как на картинке ниже.

Уточним принципиальные моменты:

  • Точкой А отмечено начало пусковой обмотки, а точкой В – ее окончание. К исходной клемме A подсоединен провод кофейного, а к конечной – зеленоватого цвета.
  • Точкой С помечено начало рабочей обмотки, а точкой D – ее окончание. К исходному контакту подсоединен провод красноватого, а к конечному – голубого цвета.
  • Направление вращения ротора обозначено при помощи стрелок.

Ставим впереди себя задачку – сделать реверс однофазного двигателя без вскрытия его корпуса так, чтоб ротор начал крутиться в другую сторону (в данном примере против движения стрелки часов). Ее можно решить 3-мя методами. Как изменить направление вращения однофазного эл. Двигателя?. Разглядим их подробнее.

Вариант 1: переподключение рабочей намотки

Чтоб поменять направление вращения мотора, можно только поменять местами начало и конец рабочей (неизменной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно пошевелить мозгами, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и крутить ее. Этого делать не надо, так как довольно поработать с контактами снаружи:

  1. Из корпуса должны выходить четыре провода. 2 из их соответствуют началам рабочей и пусковой намоток, а 2 – их концам. Обусловьте, какая пара принадлежит только рабочей обмотке.
  2. Вы увидите, что к этой паре подсоединены две полосы: фаза и ноль. При отключенном движке произведите реверс методом перекидывания фазы с исходного контакта намотки на конечный, а нуля – с конечного на исходный. Либо напротив.

Читайте так же

В итоге получаем схему, где точки С и D изменяются меж собой местами. Сейчас ротор асинхронного мотора будет крутиться в другую сторону.

КАК ИЗМЕНИТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ ВАЛА В ОДНОФАЗНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Моторчик взят от бытовой мясорубки. Направление движения нас не устраивало, пришлось его поменять Всю инфо.

Подключение однофазного электродвигателя с левого

вращения на правое

Покажу на пальцах, как можно сделать реверс для однофасзного двигателя .

Вариант 2: переподключение пусковой намотки

Второй способ организовать реверс асинхронного мотора 220 Вольт – поменять местами начало и конец пусковой обмотки. Делается это по аналогии с первым вариантом:

  1. Из четырех проводов, выходящих из коробки мотора, выясните, какие из них соответствуют отводкам пусковой намотки.
  2. Изначально конец В пусковой обмотки соединялся с началом С рабочей, а начало А подключалось к пускозарядному конденсатору. Сделать реверс однофазного двигателя можно, подключив емкость к выводу В, а начало С с началом А.

После описанных выше действий получаем схему, как на рисунке выше: точки А и В поменялись местами, значит ротор стал обращаться в противоположную сторону.

Вариант 3: смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

Организовать реверс однофазного мотора 220В теми способами, что описаны выше, можно только при условии, что из корпуса выходят отводки от обеих обмоток со всеми началами и концами: А, В, С и D. Если изменить полярность напряжения на электродвигателе, как показано на рис 3.21 в скобках, то изменения направления вращения (реверса) двигателя не произойдет. Но часто встречаются моторы, в которых производитель намеренно оставил снаружи только 3 контакта. Этим он обезопасил устройство от различных «самоделок». Но все же выход есть.

Читайте так же

На рисунке выше изображена схема такого, «проблемного», мотора. У него выходят из корпуса только три провода. Они помечены коричневым, синим и фиолетовым цветами. Зеленая и красная линии, соответствующие концу В пусковой и началу С рабочей намотки, соединены между собой внутри. Доступ к ним без разборки двигателя мы получить не сможем. Поэтому изменить вращение ротора одним из первых двух вариантов не представляется возможным.

В этом случае поступают так:

  1. Снимают конденсатор с начального вывода А;
  2. Подсоединяют его к конечному выводу D;
  3. От проводов А и D, а также фазы, пускают отводки (можно сделать реверс с использованием ключа).

Посмотрите на рисунок выше. Как изменить направление вращения двигателя — форум. Теперь, если подключить фазу к отводку D, то ротор вращается в одну сторону. Если же фазный провод перекинуть на ветку A, то можно изменить направление вращения в противоположную сторону. Реверс можно осуществлять, вручную разъединяя и соединяя провода. Облегчить работу поможет использование ключа.

Важно! Последний вариант реверсивной схемы подключения асинхронного однофазного мотора неправильный. Его можно использовать, только если соблюдаются условия:

  • Длина пусковой и рабочей намоток одинакова;
  • Площадь их поперечного сечения соответствует друг другу;
  • Эти провода изготовлены из одного и того же материала.

Все эти величины влияют на сопротивление. Оно у обмоток должно быть постоянным. Если вдруг длина или толщина проводов отличаются друг от друга, то после того, как вы организуете реверс, окажется, что сопротивление рабочей намотки станет таким же, как было раньше у пусковой, и наоборот. Это может стать и причиной того, что мотор не сможет запуститься.

Внимание! Даже если длина, толщина и материал обмоток совпадают, работа при измененном направлении вращения ротора не должна быть продолжительной. Это чревато перегревом и выходом из строя двигателя. как изменить направление вращения двигателя его вращения и как поменять. КПД при этом тоже оставляет желать лучшего.

Реверсивное подключение однофазового асинхронного мотора своими руками

Перед выбором схемы подключения однофазового асинхронного мотора принципиально найти, сделать ли реверс. Если для настоящей работы для вас нередко необходимо будет поменять направление вращения ротора, то целенаправлено организовать реверсирование с внедрением кнопочного поста. Если однобокого вращения для вас будет довольно, то подойдет самая обычная схема без способности переключения. Но что делать, если после подсоединения по ней вы решили, что направление необходимо все таки поменять?

Постановка задачи

Представим, что у уже подсоединенного с внедрением пускозарядной емкости асинхронного однофазового мотора вначале вращение вала ориентировано по часовой стрелке, как на картинке ниже.

Уточним принципиальные моменты:

  • Точкой А отмечено начало пусковой обмотки, а точкой В – ее окончание. К исходной клемме A подсоединен провод кофейного, а к конечной – зеленоватого цвета.
  • Точкой С помечено начало рабочей обмотки, а точкой D – ее окончание. К исходному контакту подсоединен провод красноватого, а к конечному – голубого цвета.
  • Направление вращения ротора обозначено при помощи стрелок.

Ставим впереди себя задачку – сделать реверс однофазового мотора без вскрытия его корпуса так, чтоб ротор начал крутиться в другую сторону (в данном примере против движения стрелки часов). Ее можно решить 3-мя методами. Разглядим их подробнее.

Вариант 1: переподключение рабочей намотки

Чтоб изменить направление вращения мотора, можно только поменять местами начало и конец рабочей (неизменной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно поразмыслить, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и крутить ее. Этого делать не надо, так как довольно поработать с контактами снаружи:

  1. Из корпуса должны выходить четыре провода. 2 из их соответствуют началам рабочей и пусковой намоток, а 2 – их концам. Обусловьте, какая пара принадлежит только рабочей обмотке.
  2. Вы увидите, что к этой паре подсоединены две полосы: фаза и ноль. При отключенном движке произведите реверс методом перекидывания фазы с исходного контакта намотки на конечный, а нуля – с конечного на исходный. Либо напротив.

В итоге получаем схему, где точки С и D изменяются меж собой местами. Сейчас ротор асинхронного мотора будет крутиться в другую сторону.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ ВАЛА В ОДНОФАЗНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Моторчик взят от бытовой мясорубки. Направление движения нас не устраивало, пришлось его поменять Всю инфо.

Как изменить направление вращения трехфазного асинхронного двигателя?

Разберемся, как просто поменять направление вращения трехфазного двигателя на противоположное.

Вариант 2: переподключение пусковой намотки

Второй способ организовать реверс асинхронного мотора 220 Вольт – поменять местами начало и конец пусковой обмотки. Делается это по аналогии с первым вариантом:

  1. Из четырех проводов, выходящих из коробки мотора, выясните, какие из них соответствуют отводкам пусковой намотки.
  2. Изначально конец В пусковой обмотки соединялся с началом С рабочей, а начало А подключалось к пускозарядному конденсатору. Сделать реверс однофазного двигателя можно, подключив емкость к выводу В, а начало С с началом А.

После описанных выше действий получаем схему, как на рисунке выше: точки А и В поменялись местами, значит ротор стал обращаться в противоположную сторону.

Вариант 3: смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

Организовать реверс однофазного мотора 220В теми способами, что описаны выше, можно только при условии, что из корпуса выходят отводки от обеих обмоток со всеми началами и концами: А, В, С и D. Но часто встречаются моторы, в которых производитель намеренно оставил снаружи только 3 контакта. Этим он обезопасил устройство от различных «самоделок». Но все же выход есть.

На рисунке выше изображена схема такого, «проблемного», мотора. У него выходят из корпуса только три провода. Они помечены коричневым, синим и фиолетовым цветами. Зеленая и красная линии, соответствующие концу В пусковой и началу С рабочей намотки, соединены между собой внутри. Доступ к ним без разборки двигателя мы получить не сможем. Поэтому изменить вращение ротора одним из первых двух вариантов не представляется возможным.

В этом случае поступают так:

  1. Снимают конденсатор с начального вывода А;
  2. Подсоединяют его к конечному выводу D;
  3. От проводов А и D, а также фазы, пускают отводки (можно сделать реверс с использованием ключа).

Посмотрите на рисунок выше. Теперь, если подключить фазу к отводку D, то ротор вращается в одну сторону. Если же фазный провод перекинуть на ветку A, то можно изменить направление вращения в противоположную сторону. Реверс можно осуществлять, вручную разъединяя и соединяя провода. Облегчить работу поможет использование ключа.

Важно! Последний вариант реверсивной схемы подключения асинхронного однофазного мотора неправильный. Его можно использовать, только если соблюдаются условия:

  • Длина пусковой и рабочей намоток одинакова;
  • Площадь их поперечного сечения соответствует друг другу;
  • Эти провода изготовлены из одного и того же материала.

Все эти величины влияют на сопротивление. Оно у обмоток должно быть постоянным. Если вдруг длина или толщина проводов отличаются друг от друга, то после того, как вы организуете реверс, окажется, что сопротивление рабочей намотки станет таким же, как было раньше у пусковой, и наоборот. Это может стать и причиной того, что мотор не сможет запуститься.

Внимание! Даже если длина, толщина и материал обмоток совпадают, работа при измененном направлении вращения ротора не должна быть продолжительной. Это чревато перегревом и выходом из строя двигателя. КПД при этом тоже оставляет желать лучшего.

Осуществить реверс асинхронного мотора 220В просто, если концы обмоток отводятся из корпуса наружу. Сложнее его организовать, когда выводов всего три. Рассмотренный нами третий способ реверсирования подходит только для кратковременного включения двигателя в сеть. Если работа с обратным вращением обещает быть продолжительной, то мы рекомендуем вскрыть коробку для переключения методами, описанными в 1 и 2 варианте: так безопасно для агрегата, и сохраняется КПД.

sis26.ru

Как изменить направление вращения однофазного асинхронного двигателя

Рис. 1 Схема подключения двигателя однофазного асинхронного двигателя с пусковым конденсатором.

Возьмем за основу уже подключенный однофазный асинхронный двигатель, с направлением вращения по часовой стрелке (рис. 1).

На рисунке 1

  • точками A, B условно обозначены начало и конец пусковой обмотки, для наглядности к этим точкам подключены провода коричневого и зеленого цвета соответственно.
  • точками С, В условно обозначены начало и конец рабочей обмотки, для наглядности к этим точкам подключены провода красного и синего цвета соответственно.
  • стрелками указано направление вращения ротора асинхронного двигателя

Изменить направление вращения однофазный асинхронный двигатель в другую сторону – против часовой стрелки. Для этого достаточно переподключить одну из обмоток однофазного асинхронного двигателя – либо рабочую либо пусковую.

Вариант №1

Меняем направление вращения однофазного асинхронного двигателя, путем переподключения рабочей обмотки.

Рис.2 При таком подключении рабочей обмотки, относительно рис. 1, однофазный асинхронный двигатель будет вращаться в противоположную сторону.

Вариант №2

Меняем направление вращения однофазного асинхронного двигателя, путем переподключения пусковой обмотки.

Рис.3 При таком подключении пусковой обмотки, относительно рис. 1, однофазный асинхронный двигатель будет вращаться в противоположную сторону.

Важное замечание.

Такой способ изменить направление вращения однофазного асинхронного двигателя возможен только в том случае, если на двигателе имеется отдельные отводы пусковой и рабочей обмотки.

Рис.4 При таком подключении обмоток двигателя, реверс невозможен.

На рис. 4 изображен довольно распространенный вариант однофазного асинхронного двигателя, у которого концы обмоток В и С, зеленый и красный провод соответственно, соединены внутри корпуса. У такого двигателя три вывода, вместо четырех как на рис. 4 коричневый, фиолетовый, синий провод.

UPD 03/09/2014 Наконец то удалось проверить на практике, не очень правильный, но все же используемый метод смены направления вращения асинхронного двигателя. Для однофазного асинхронного двигателя, который имеет только три вывода, возможно заставить ротор вращаться в обратном направлении, достаточно поменять местами рабочую и пусковую обмотку. Принцип такого включения изображен на рис.5

Рис. Нестандартный реверс асинхронного двигателя

zival.ru

Как уменьшить обороты электродвигателя схемы и описание | ProElectrika.com

егулировка оборотов электродвигателя часто бывает необходима как в производственных, так и каких то бытовых целях. В первом случае для уменьшения или увеличения частоты вращения применяются промышленные регуляторы напряжения – инверторные частотные преобразователи. А с вопросом, как регулировать обороты электродвигателя в домашних условиях, попробуем разобраться подробнее.

Необходимо сразу сказать, что для разных типов однофазных и трехфазных электрических машин должны применяться разные регуляторы мощности. Т.е. для асинхронных машин применение тиристорных регуляторов, являющихся основными для изменения вращения коллекторных двигателей, недопустимо.

Лучший способ уменьшить обороты вашего устройства – не в регулировке частоты вращения самого движка, а посредством редуктора или ременной передачи. При этом сохранится самое главное – мощность устройства.

Немного теории об устройстве и области применения коллекторных электродвигателей

Электродвигатели этого типа могут быть постоянного или переменного тока, с последовательным, параллельным или смешанным возбуждением (для переменного тока применяется только первые два вида возбуждения).

Коллекторный электродвигатель состоит из ротора, статора, коллектора и щеток. Ток в цепи, проходящий через соединенные определенным образом обмотки статора и ротора, создает магнитное поле, заставляющее последний вращаться. Напряжение на ротор передается при помощи щеток из мягкого электропроводного материала, чаще всего это графит или медно-графитовая смесь. Если изменить направление тока в роторе или статоре, вал начнет вращаться в другую сторону, причем это всегда делается с выводами ротора, что бы не происходило перемагничивание сердечников.

При одновременном изменении подключения и ротора и статора реверсирования не произойдет. Существуют также трехфазные коллекторные электродвигатели, но это уже совсем другая история.

Электродвигатели постоянного тока с параллельным возбуждением

Обмотка возбуждения (статорная) в двигателе с параллельным возбуждением состоит из большого количества витков тонкого провода и включена параллельно ротору, сопротивление обмотки которого намного меньше. Поэтому для уменьшения тока во время запуска электродвигателей мощностью более 1 Квт в цепь ротора включают пусковой реостат. Управление оборотами электродвигателя при такой схеме включения производится путем изменения тока только в цепи статора, т.к. способ понижения напряжения на клеммах очень не экономичен и требует применение регулятора большой мощности.

Если нагрузка мала, то при случайном обрыве обмотки статора при использовании такой схемы частота вращения превысит максимально допустимую и электродвигатель может пойти “вразнос”

Электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением

Обмотка возбуждения такого электродвигателя имеет небольшое число витков толстого провода, и при ее последовательном включении в цепь якоря ток во всей цепи будет одинаков. Электродвигатели этого типа более выносливы при перегрузках и поэтому наиболее часто встречаются в бытовых устройствах.

Регулировка оборотов электродвигателя постоянного тока с последовательно включенной обмоткой статора может производиться двумя способами:
  1. Подключением параллельно статору регулировочного устройства, изменяющего магнитный поток. Однако этот способ довольно сложен в реализации и не применяется в бытовых устройствах.
  2. Регулирование (снижение) оборотов с помощью уменьшения напряжения. Этот способ применяется практически во всех электрических устройствах – бытовых приборах, инструменте и т.д.
Электродвигатели коллекторные переменного тока

Эти однофазные моторы имеют меньший КПД, чем двигатели постоянного тока, но из за простоты изготовления и схем управления нашли наиболее широкое применение в бытовой технике и электроинструменте. Их можно назвать “универсальными”, т.к. они способны работать как при переменном, так и при постоянном токе. Это обусловлено тем, что при включении в сеть переменного напряжение направление магнитного поля и тока будет изменяться в статоре и роторе одновременно, не вызывая изменения направления вращения. Реверс таких устройств осуществляется переполюсовкой концов ротора.

Для улучшения характеристик в мощных (промышленных) коллекторных электродвигателях переменного тока применяются дополнительные полюса и компенсационные обмотки. В двигателях бытовых устройств таких приспособлений нет.

Регуляторы оборотов электродвигателя

Схемы изменения частоты вращения электродвигателей в большинстве случаев построены на тиристорных регуляторах, ввиду своей простоты и надежности.

Принцип работы представленной схемы следующий: конденсатор С1 заряжается до напряжения пробоя динистора D1 через переменный резистор R2, динистор пробивается и открывает симистор D2, управляющий нагрузкой. Напряжение на нагрузке зависит от частоты открывания D2, зависящее в свою очередь от положения движка переменного сопротивления. Данная схема не снабжена обратной связью, т.е. при изменении нагрузки обороты также будут меняться и их придется подстраивать. По такой же схеме происходит управление оборотами импортных бытовых пылесосов.

Вот так работает хороший регулятор оборотов двигателя:

Изменение скорости вращения вала двигателя в стиральной машине, например, происходит с задействованием обратной связи от таходатчика, поэтому ее обороты при любой нагрузке постоянны.

proelectrika.com

Управление скоростью вращения однофазных двигателей

Однофазные асинхронные двигатели питаются от обычной сети переменного напряжения 220 В.

Наиболее распространённая конструкция таких двигателей содержит две (или более) обмотки — рабочую и фазосдвигающую. Рабочая питается напрямую, а дополнительная через конденсатор, который сдвигает фазу на 90 градусов, что создаёт вращающееся магнитное поле. Поэтому такие двигатели ещё называют двухфазные или конденсаторные.


Регулировать скорость вращения таких двигателей необходимо, например, для:

  • изменения расхода воздуха в системе вентиляции
  • регулирования производительности насосов
  • изменения скорости движущихся деталей, например в станках, конвеерах

В системах вентиляции это позволяет экономить электроэнергию, снизить уровень акустического шума установки, установить необходимую производительность.

Способы регулирования

Рассматривать механические способы изменения скорости вращения, например редукторы, муфты, шестерёнчатые трансмиссии мы не будем. Также не затронем способ изменения количества полюсов обмоток.

Рассмотрим способы с изменением электрических параметров:

  • изменение напряжения питания двигателя
  • изменение частоты питающего напряжения

Регулирование напряжением

Регулирование скорости этим способом связано с изменением, так называемого, скольжения двигателя — разностью между скоростью вращения магнитного поля, создаваемого неподвижным статором двигателя и его движущимся ротором:

n1 — скорость вращения магнитного поля

n2 — скорость вращения ротора

При этом обязательно выделяется энергия скольжения — из-за чего сильнее нагреваются обмотки двигателя.

Данный способ имеет небольшой диапазон регулирования, примерно 2:1, а также может осуществляться только вниз — то есть, снижением питающего напряжения.

При регулировании скорости таким способом необходимо устанавливать двигатели завышенной мощности.

Но несмотря на это, этот способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.

На практике для этого применяют различные схемы регуляторов.

Автотрансформаторное регулирование напряжения

Автотрансформатор — это обычный трансформатор, но с одной обмоткой и с отводами от части витков. При этом нет гальванической развязки от сети, но она в данном случае и не нужна, поэтому получается экономия из-за отсутствия вторичной обмотки.

На схеме изображён автотрансформатор T1, переключатель SW1, на который приходят отводы с разным напряжением, и двигатель М1.

Регулировка получается ступенчатой, обычно используют не более 5 ступеней регулирования.

Преимущества данной схемы:

      • неискажённая форма выходного напряжения (чистая синусоида)
      • хорошая перегрузочная способность трансформатора

Недостатки:

      • большая масса и габариты трансформатора (зависят от мощности нагрузочного мотора)
      • все недостатки присущие регулировке напряжением


Тиристорный регулятор оборотов двигателя

В данной схеме используются ключи — два тиристора, включённых встречно-параллельно (напряжение переменное, поэтому каждый тиристор пропускает свою полуволну напряжения) или симистор.

Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров относительно фазового перехода через ноль, соответственно «отрезается» кусок вначале или, реже в конце волны напряжения.

Таким образом изменяется среднеквадратичное значение напряжения.

Данная схема довольно широко используется для регулирования активной нагрузки — ламп накаливания и всевозможных нагревательных приборов (так называемые диммеры).

Ещё один способ регулирования — пропуск полупериодов волны напряжения, но при частоте в сети 50 Гц для двигателя это будет заметно — шумы и рывки при работе.

Для управления двигателями регуляторы модифицируют из-за особенностей индуктивной нагрузки:

  • устанавливают защитные LRC-цепи для защиты силового ключа (конденсаторы, резисторы, дроссели)
  • добавляют на выходе конденсатор для корректировки формы волны напряжения
  • ограничивают минимальную мощность регулирования напряжения — для гарантированного старта двигателя
  • используют тиристоры с током в несколько раз превышающим ток электромотора

Достоинства тиристорных регуляторов:

      • низкая стоимость
      • малая масса и размеры

Недостатки:

      • можно использовать для двигателей небольшой мощности
      • при работе возможен шум, треск, рывки двигателя
      • при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное напряжение
      • все недостатки регулирования напряжением

Стоит отметить, что в большинстве современных кондиционеров среднего и высшего уровня скорость вентилятора регулируется именно таким способом.

Транзисторный регулятор напряжения

Как называет его сам производитель — электронный автотрансформатор или ШИМ-регулятор.

Изменение напряжения осуществляется по принципу ШИМ (широтно-импульсная модуляция), а в выходном каскаде используются транзисторы — полевые или биполярные с изолированным затвором (IGBT).

Выходные транзисторы коммутируются с высокой частотой (около 50 кГц), если при этом изменить ширину импульсов и пауз между ними, то изменится и результирующее напряжение на нагрузке. Чем короче импульс и длиннее паузы между ними, тем меньше в итоге напряжение и подводимая мощность.

Для двигателя, на частоте в несколько десятков кГц, изменение ширины импульсов равносильно изменению напряжения.

Выходной каскад такой же как и у частотного преобразователя, только для одной фазы — диодный выпрямитель и два транзистора вместо шести, а схема управления изменяет выходное напряжение.

Плюсы электронного автотрансформатора:

        • Небольшие габариты и масса прибора
        • Невысокая стоимость
        • Чистая, неискажённая форма выходного тока
        • Отсутствует гул на низких оборотах
        • Управление сигналом 0-10 Вольт

Слабые стороны:

        • Расстояние от прибора до двигателя не более 5 метров (этот недостаток устраняется при использовании дистанционного регулятора)
        • Все недостатки регулировки напряжением

Частотное регулирование

Ещё совсем недавно (10 лет назад) частотных регуляторов скорости двигателей на рынке было ограниченное количество, и стоили они довольно дорого. Причина — не было дешёвых силовых высоковольтных транзисторов и модулей.

Но разработки в области твердотельной электроники позволили вывести на рынок силовые IGBT-модули. Как следствие — массовое появление на рынке инверторных кондиционеров, сварочных инверторов, преобразователей частоты.

На данный момент частотное преобразование — основной способ регулирования мощности, производительности, скорости всех устройств и механизмов приводом в которых является электродвигатель.

Однако, преобразователи частоты предназначены для управления трёхфазными электродвигателями.

Однофазные двигатели могут управляться:

  • специализированными однофазными ПЧ
  • трёхфазными ПЧ с исключением конденсатора
Преобразователи для однофазных двигателей

В настоящее время только один производитель заявляет о серийном выпуске специализированного ПЧ для конденсаторных двигателей — INVERTEK DRIVES.

Это модель Optidrive E2

Для стабильного запуска и работы двигателя используются специальные алгоритмы.

При этом регулировка частоты возможна и вверх, но в ограниченном диапазоне частот, этому мешает конденсатор установленный в цепи фазосдвигающей обмотки, так как его сопротивление напрямую зависит от частоты тока:

f — частота тока

С — ёмкость конденсатора

В выходном каскаде используется мостовая схема с четырьмя выходными IGBT транзисторами:

Optidrive E2 позволяет управлять двигателем без исключения из схемы конденсатора, то есть без изменения конструкции двигателя — в некоторых моделях это сделать довольно сложно.

Преимущества специализированного частотного преобразователя:

        • интеллектуальное управление двигателем
        • стабильно устойчивая работа двигателя
        • огромные возможности современных ПЧ:
          • возможность управлять работой двигателя для поддержания определённых характеристик (давления воды, расхода воздуха, скорости при изменяющейся нагрузке)
          • многочисленные защиты (двигателя и самого прибора)
          • входы для датчиков (цифровые и аналоговые)
          • различные выходы
          • коммуникационный интерфейс (для управления, мониторинга)
          • предустановленные скорости
          • ПИД-регулятор

Минусы использования однофазного ПЧ:

        • ограниченное управление частотой
        • высокая стоимость
Использование ЧП для трёхфазных двигателей

Стандартный частотник имеет на выходе трёхфазное напряжение. При подключении к ему однофазного двигателя из него извлекают конденсатор и соединяют по приведённой ниже схеме:

Геометрическое расположение обмоток друг относительно друга в статоре асинхронного двигателя составляет 90°:

Фазовый сдвиг трёхфазного напряжения -120°, как следствие этого — магнитное поле будет не круговое, а пульсирующее и его уровень будет меньше чем при питании со сдвигом в 90°.

В некоторых конденсаторных двигателях дополнительная обмотка выполняется более тонким проводом и соответственно имеет более высокое сопротивление.

При работе без конденсатора это приведёт к:

  • более сильному нагреву обмотки (срок службы сокращается, возможны кз и межвитковые замыкания)
  • разному току в обмотках

Многие ПЧ имеют защиту от асимметрии токов в обмотках, при невозможности отключить эту функцию в приборе работа по данной схеме будет невозможна

Преимущества:

          • более низкая стоимость по сравнению со специализированными ПЧ
          • огромный выбор по мощности и производителям
          • более широкий диапазон регулирования частоты
          • все преимущества ПЧ (входы/выходы, интеллектуальные алгоритмы работы, коммуникационные интерфейсы)

Недостатки метода:

          • необходимость предварительного подбора ПЧ и двигателя для совместной работы
          • пульсирующий и пониженный момент
          • повышенный нагрев
          • отсутствие гарантии при выходе из строя, т. к. трёхфазные ПЧ не предназначены для работы с однофазными двигателями

masterxoloda.ru

Cпособы регулирования скорости асинхронного двигателя

Асинхронные двигатели переменного тока являются самыми применяемыми электродвигателями абсолютно во всех хозяйственных сферах. В их преимуществах отмечается конструктивная простота и небольшая цена. При этом немаловажное значение имеет регулирование скорости асинхронного двигателя. Существующие способы показаны ниже.

Согласно структурной схеме скоростью электродвигателя можно управлять в двух направлениях, то есть изменением величин:

  1. скорость электромагнитного поля статора;
  2. скольжение двигателя.

Первый вариант коррекции, используемый для моделей с короткозамкнутым ротором, осуществляется за счет изменения:

  • частоты,
  • количества полюсных пар,
  • напряжения.

В основе второго варианта, применяемого для модификации с фазным ротором, лежат:

  • изменение напряжения питания;
  • присоединение элемента сопротивления в цепь ротора;
  • использование вентильного каскада;
  • применение двойного питания.

Вследствие развития силовой преобразовательной техники на текущий момент в широком масштабе изготовляются всевозможные виды частотников, что определило активное применение частотно-регулируемого привода. Рассмотрим наиболее распространённые методы.

Частотное регулирование

Всего десять лет назад в торговой сети регуляторов частоты вращения скорости ЭД было небольшое количество. Причиной тому служило то, что тогда ещё не производились дешёвые силовые высоковольтные транзисторы и модули.

На сегодня частотное преобразование – самый распространённый способ регулирования скорости двигателей. Трёхфазные преобразователи частоты создаются для управления 3-фазными электродвигателями.

Однофазные же двигатели управляются:

  • специальными однофазными преобразователями частоты;
  • 3-фазными преобразователями частоты с устранением конденсатора.

Схемы регуляторов оборотов асинхронного двигателя

Для двигателей повседневного предназначения легко можно выполнить необходимые расчеты, и своими руками произвести сборку устройства на полупроводниковой микросхеме. Пример схемы регулятора электродвигателя приведён ниже. Такая схема позволяет добиться контроля параметров приводной системы, затрат на техническое обслуживание, снижения потребления электричества наполовину.

Принципиальная схема регулятора оборотов вращения ЭД для повседневных нужд значительно упрощается, если применить так называемый симистор.

Обороты вращения ЭД регулируются с помощью потенциометра, определяющего фазу входного импульсного сигнала, открывающего симистор. На изображении видно, что в качестве ключей применяются два тиристора, подключённых встречно-параллельно. Тиристорный регулятор оборотов ЭД 220 В достаточно часто применяется для регулирования такой нагрузки, как диммеры, вентиляторы и нагревательная техника. От оборотов вращения асинхронного ЭД зависят технические показатели и эффективность работы двигательного оборудования.

Заключение

На технорынке сегодня предлагаются в большом ассортименте регуляторы и частотные преобразователи для асинхронных электродвигателей переменного тока.

Управление способом варьирования частоты на данный момент – самый оптимальный способ, т. к. он позволяет плавно регулировать скорость асинхронного ЭД в широчайшем диапазоне, без значительных потерь и снижения перегрузочных способностей.

Тем не менее, на основе расчёта, можно самостоятельно собрать простое и эффективное устройство с регулированием оборотов вращения однофазных электродвигателей с помощью тиристоров.

electricdoma.ru


Реверсивное подключение однофазового асинхронного мотора своими руками

Перед выбором схемы подключения однофазового асинхронного мотора принципиально найти, сделать ли реверс. Если для настоящей работы для вас нередко необходимо будет поменять направление вращения ротора, то целенаправлено организовать реверсирование с внедрением кнопочного поста. Если однобокого вращения для вас будет довольно, то подойдет самая обычная схема без способности переключения. Но что делать, если после подсоединения по ней вы решили, что направление необходимо все таки поменять?

Постановка задачи

Представим, что у уже подсоединенного с внедрением пускозарядной емкости асинхронного однофазового мотора вначале вращение вала ориентировано по часовой стрелке, как на картинке ниже.

Уточним принципиальные моменты:

  • Точкой А отмечено начало пусковой обмотки, а точкой В – ее окончание. К исходной клемме A подсоединен провод кофейного, а к конечной – зеленоватого цвета.
  • Точкой С помечено начало рабочей обмотки, а точкой D – ее окончание. К исходному контакту подсоединен провод красноватого, а к конечному – голубого цвета.
  • Направление вращения ротора обозначено при помощи стрелок.

Ставим впереди себя задачку – сделать реверс однофазового мотора без вскрытия его корпуса так, чтоб ротор начал крутиться в другую сторону (в данном примере против движения стрелки часов). Ее можно решить 3-мя методами. Разглядим их подробнее.

Вариант 1: переподключение рабочей намотки

Чтоб изменить направление вращения мотора, можно только поменять местами начало и конец рабочей (неизменной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно поразмыслить, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и крутить ее. Этого делать не надо, так как довольно поработать с контактами снаружи:

  1. Из корпуса должны выходить четыре провода. 2 из их соответствуют началам рабочей и пусковой намоток, а 2 – их концам. Обусловьте, какая пара принадлежит только рабочей обмотке.
  2. Вы увидите, что к этой паре подсоединены две полосы: фаза и ноль. При отключенном движке произведите реверс методом перекидывания фазы с исходного контакта намотки на конечный, а нуля – с конечного на исходный. Либо напротив.

В итоге получаем схему, где точки С и D изменяются меж собой местами. Сейчас ротор асинхронного мотора будет крутиться в другую сторону.

КАК ИЗМЕНИТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ ВАЛА В ОДНОФАЗНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Моторчик взят от бытовой мясорубки. Направление движения нас не устраивало, пришлось его поменять Всю инфо.

Как изменить направление вращения трехфазного

асинхронного двигателя ?

Разберемся, как просто поменять направление вращения трехфазного двигателя на противоположное.

Вариант 2: переподключение пусковой намотки

Второй способ организовать реверс асинхронного мотора 220 Вольт – поменять местами начало и конец пусковой обмотки. Делается это по аналогии с первым вариантом:

  1. Из четырех проводов, выходящих из коробки мотора, выясните, какие из них соответствуют отводкам пусковой намотки.
  2. Изначально конец В пусковой обмотки соединялся с началом С рабочей, а начало А подключалось к пускозарядному конденсатору. Сделать реверс однофазного двигателя можно, подключив емкость к выводу В, а начало С с началом А.

После описанных выше действий получаем схему, как на рисунке выше: точки А и В поменялись местами, значит ротор стал обращаться в противоположную сторону.

Вариант 3: смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

Организовать реверс однофазного мотора 220В теми способами, что описаны выше, можно только при условии, что из корпуса выходят отводки от обеих обмоток со всеми началами и концами: А, В, С и D. Но часто встречаются моторы, в которых производитель намеренно оставил снаружи только 3 контакта. Этим он обезопасил устройство от различных «самоделок». Но все же выход есть.

На рисунке выше изображена схема такого, «проблемного», мотора. У него выходят из корпуса только три провода. Они помечены коричневым, синим и фиолетовым цветами. Зеленая и красная линии, соответствующие концу В пусковой и началу С рабочей намотки, соединены между собой внутри. Доступ к ним без разборки двигателя мы получить не сможем. Поэтому изменить вращение ротора одним из первых двух вариантов не представляется возможным.

  • 15. Мощность трехфазной электрической цепи.
  • 16. Соединение трехфазного потребителя электрической энергии звездой с N-проводом (схема и формула для расчета напряжения UN).
  • 18. Измерение активной мощности трехфазных электрических цепей методом двух ваттметров.
  • 19. Основные понятия о магнитных цепях и методах их расчета.
  • 20. Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей силой.
  • 21. Магнитные цепи с переменной магнитодвижущей силой
  • 22. Катушка с ферромагнитным сердечником.
  • 2. Полупроводниковые диоды, их свойства и область применения.
  • 3. Принцип действия транзистора.
  • 4, 5, 6. Схема включения транзистора с общей базой и ее коэффициенты усиления по току Ki, напряжению KU и мощности KP.
  • 7, 8, 9. Схема включения транзистора с общим эмиттером и ее коэффициенты усиления по току Ki, напряжению KU и мощности KP.
  • 10, 11, 12. Схема включения транзистора с общим коллектором и ее коэффициенты усиления по току Ki, напряжению KU и мощности KP.
  • 13. Однополупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
  • 14. Двухполупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
  • 15. Емкостной электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.
  • 16. Индуктивный электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.
  • III. Электрооборудование промышленных предприятий.
  • 1. Устройство и принцип действия трансформатора.
  • 2. Схема замещения и приведение параметров трансформатора.
  • 3. Потери мощности и КПД трансформатора.
  • 4. Опыт холостого хода трансформатора и его назначение.
  • 5. Опыт короткого замыкания трансформатора и его назначение.
  • 6. Внешняя характеристика трансформатора и ее влияние на режим работы потребителя электроэнергии.
  • 7. Устройство трехфазного асинхронного электродвигателя.
  • 8. Принцип действия и реверс (изменение направления вращения) трехфазного асинхронного двигателя.
  • 9. Схема замещения и механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя.
  • 10. Способы пуска трехфазного асинхронного двигателя.
  • 11. Способы регулирования частоты (скорости) вращения трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора.
  • 13. Устройство и принцип действия синхронного генератора и его применение в промышленности.
  • 14. Внешняя характеристика синхронного генератора.
  • 15. Регулировочные характеристики синхронного генератора.
  • 17. Способы пуска синхронного двигателя.
  • 18. Угловая и механическая характеристики синхронного двигателя.
  • 19. U-образные характеристики синхронного двигателя (регулирование реактивного тока и реактивной мощности).
  • 20. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.
  • 21. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения и их электрические схемы.
  • 22. Сравнение внешних и характеристик генераторов постоянного тока с различными схемами возбуждения.
  • 23. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.
  • 24. Способы пуска в ход двигателей постоянного тока.
  • 26. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока.
  • На рисунке представлена электромагнитная схема АД с короткозамкнутой обмоткой ротора в разрезе, включающая статор (1), в пазах которого расположены три фазные обмотки статора (2), представленные одним витком. Начала фазных обмоток A, B, C, а концы соответственно X, Y, Z. В цилиндрическом роторе (3) двигателя расположены стержни (4) короткозамкнутых обмоток, замкнутых по торцам ротора пластинами.

    При подаче на фазные обмотки статора трехфазного напряжения в витках обмотки статора протекают токи статора iA , iB , iC , создающие вращающееся магнитное поле с частотой вращения n1 . Это поле пересекает стержни короткозамкнутой обмотки ротора и в них индуцируются ЭДС, направление которых определяется по правилу правой руки. ЭДС в стержнях ротора создают токи ротора i2 и магнитное поле ротора, которое вращается с частотой магнитного поля статора. Результирующее магнитное поле АД равно сумме магнитных полей статор и ротора. На проводники с током i2 , расположенные в результирующем магнитном поле, действуют электромагнитные силы, направление которых определяется правилом левой руки. Суммарное усиление Fрез , приложенное ко всем проводникам ротора, образует вращающий эле5ктромагнитный момент M асинхронного двигателя.

    Вращающий электромагнитный момент М, преодолевая момент сопротивления Мс на валу, принуждает вращаться ротор с частотой n2 . Ротор вращается с ускорением, если момент М больше момента сопротивления Мс , или с постоянной частотой, если моменты равны.

    Частота вращения ротора n2 всегда меньше частоты вращения магнитного поля машины n1 , т. к. только в этом случае возникает вращающий электромагнитный момент. Если частота вращения ротора будет равна частоте вращения МП статора, то ЭМ момент равен нулю (стержни ротора не пересекают МП двигателя, и ток равен нулю). Разница частот вращения МП статора и ротора в относительных единицах называется скольжением двигателя:

    s = n 1− n 2. n 1

    Скольжение измеряется в относительных единицах или процентах по отношению к n1 . В рабочем режиме близком к номинальному скольжение двигателя составляет 0.01-0.06. Частота вращения ротораn 2 = n 1 (1− s ) .

    Таким образом, характерной особенностью асинхронной машины является наличие скольжения — неравенства частот вращения магнитного поля двигателя и ротора. Поэтому машину называют асинхронной.

    При работе асинхронной машины в двигательном режиме частота вращения ротора меньше частоты вращения МП и 0

    Если ротор АД заторможен (s = 1) – это режим короткого замыкания. В случае, если частота вращения ротора совпадает с частотой вращения МП, то вращающий момент двигателя не возникает. Это режим идеального холостого хода.

    Чтобы изменить направление вращения ротора (реверсировать двигатель), нужно изменить направление вращения МП. Для реверса двигателя нужно изменить порядок чередования фаз подведенного напряжения, т. е. Переключить две фазы.

    9. Схема замещения и механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя.

    Rн =R» ——

    Rн =R» ——

    E =E»

    В схеме асинхронная машина с электромагнитной связью статорной и роторной цепей заменена эквивалентной приведенной схемой замещения. При этом параметры обмотки ротора R2 и x2 приводятся к обмотке статора при условии равенства E1 = E2 » . E2 » , R2 » , x2 » – приведенные параметры ротора.

    включенное в обмотку неподвижного ротора, т. е. машина имеет активную нагрузку.

    Величина этого сопротивления определяется скольжением, а, следовательно, механической нагрузкой на валу двигателя. Если момент сопротивления на валу двигателя Мс = 0, то скольжение s = 0; при этом величинаR н =∞ и I2 » = 0, что соответствует работе

    двигателя в режиме холостого хода.

    В режиме холостого хода ток статора равен току намагничивания I 1 =I 0 . Магнитная цепь машины представляется намагничивающим контуром с параметрами x0 , R0 – индуктивное и активное сопротивления намагничивания обмотки статора. Если момент сопротивления на валу двигателя превышает его вращающий момент, то ротор останавливается. При этом величина Rн = 0, что соответствует режиму короткого замыкания.

    Первая схема называется Т-образной схемой замещения АД. Она может быть преобразована в более простой вид. С этой целью намагничивающий контурZ 0 = R 0 + jx 0

    выносят на общие зажимы. Чтобы при этом намагничивающий ток I 0 не изменял своей величины, в этот контур последовательно включают сопротивления R1 и x1 . В полученной Г- образной схеме замещения сопротивления контуров статора и ротора соединены последовательно. Они образуют рабочий контур, параллельно которому включен намагничивающий контур.

    Величина тока в рабочем контуре схемы замещения:

    I» 2 =

    Где U1 – фазное

    » 1 − s 2

    √ (R 1 +

    R» 2

    √ (R 1+ R 2+ R 2s

    ) +(x 1 +x 2 )

    ) +(x 1 +x 2 )

    напряжение сети.

    Электромагнитный момент АД создается взаимодействием тока в обмотке ротора с вращающимся МП машины. Электромагнитный момент М определяется через электромагнитную мощность:

    P эм

    2 πn 1

    Угловая частота вращения МП статора.

    P э2

    m1 I2 » 2 R» 2

    Т. е. ЭМ момент пропорционален мощности электрических

    ω 1s

    ω 1s

    потерь в обмотке ротора.

    2 R 2″

    2 ω 1 [(R 1 +

    ) +(x 1 +X 2 » )2 ]

    Приняв в уравнении число фаз двигателя m1 = 3; x1 + x2 » = xк , исследуем его на экстремум. Для этого приравниваем производную dM / ds к нулю и получаем две экстремальные точки. В этих точках момент Мк и скольжение sк называются критическими и соответственно равны:

    ±R » 2

    √ R1 2 + sк 2

    Где «+» при s > 0, “-” при s

    M к =

    3U 1 2

    2 ω 1 (R 1 ±√

    R1 2 + Xк 2

    Зависимость ЭМ момента от скольжения M(s) или от частоты вращения ротора M(n2 ) называется механической характеристикой АД.

    Если разделить M на Mк , получим удобную форму записи уравнения механической характеристики АД:

    2 Mк (1 + asк )

    2asк

    R2 »

    2 Mк

    3 Uф 2

    R2 »

    2 ω 1x к

    Жгут проводов

    и руководство по подключению

    Монтажный аспект любой замены LS, несомненно, является самым сложным. Большинство строителей знакомы с технологиями изготовления, поиском неисправностей и заменой деталей, чтобы все работало, но электроника поднимается до гораздо более высокого уровня сложности. Электропроводка несет в себе ауру таинственности, которая может вызвать дрожь по спине даже у самых опытных строителей, заставляя их мечтать о простом карбюраторе и распределителе. Если вы попадете в эту группу, не теряйте надежды.В этой главе есть ответы, которые вы ищете, с простыми для понимания инструкциями по подключению LS-подкачки.


    Этот технический совет взят из полной книги LS SWAPS: КАК ЗАМЕНИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM LS ПОЧТИ ВО ЧТО-НИБУДЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

    ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://lsenginediy.com/ls-swaps-wiring-harness-and-wiring-guide/


    Модернизация стандартной обвязки требует знания электрических цепей, навыков пайки и внимания к деталям. Это непростая процедура «подключи и работай», поэтому убедитесь, что вы готовы к этой задаче, прежде чем взламывать жгут проводов.


    Двигатели

    Gen III / IV оснащены сложными компьютерами, которые контролируют все, от момента и зажигания до подачи топлива и воздуха.На многих двигателях LS даже дроссельная заслонка управляется компьютером; педаль соединена с блоком датчиков, который сообщает дроссельной заслонке, на сколько нужно открывать. Эти системы могут быть ошеломляющими, но главное — работать с одной цепью за раз. Хотя заводские системы, безусловно, адекватны, вторичный рынок полностью принял платформу LS, и определенно существует несколько способов сделать это правильно.

    Основы жгута проводов

    Если вы подобрали двигатель со свалки или другой подержанный автомобиль, вам потребуются все электрические компоненты, которые идут вместе с ним.Повторяю: обязательно все получить. Сюда входят компьютер, жгут проводов, датчик массового расхода воздуха (MAF), кислородные датчики и, если двигатель работает по проводам, модуль управления педалью газа и приводом дроссельной заслонки (TAC). Каждый движок требует использования своего собственного компьютера и проводов, и имейте в виду, что в каждую систему из года в год вносились изменения. Чтобы повторно использовать как можно больше заводских компонентов, вам необходимо получить их все вместе с двигателем. Сопоставление ключевых компонентов, таких как модуль TAC, с блоком управления двигателем может быть непросто без всех деталей, связанных с автомобилем / двигателем, таких как год, марка и модель.

    Стандартный жгут можно использовать в качестве замены или дать ему «диету из проволоки», отрезав ткацкий станок и удалив ненужные провода. Это отличный способ подробно ознакомиться с электропроводкой двигателя. Однако отслеживание каждого провода может быть немного головной болью.

    При использовании приклада или запасного ремня, чем чище установка, тем лучше. Эта безболезненная Performance PowerBraid защищает провода от истирания и нагрева, сохраняя при этом оригинальный вид.

    Фрикционная лента на концах фиксирует тесьму. Обычная изолента подойдет, но убедитесь, что это качественный материал, такой как 3M Super 33. Дешевый материал отваливается.

    В каждый комплект P безболезненной работы входит все необходимое: клеммная колодка, реле и стяжки. Часто вам нужно больше терминалов, чем предусмотрено, поэтому убедитесь, что у вас есть много разных терминалов под рукой. Оптовые терминалы можно заказать прямо в P безболезненно.

    Вот завершенная установка подвесной системы LS1 с полным ткацким станком.Это займет некоторое время, но результаты того стоят.


    Модернизация стандартного жгута проводов кажется сложной и, возможно, непосильной задачей. На самом деле, это действительно не так уж и сложно. При наличии соответствующих схем и инструкций его можно изменить, чтобы значительно упростить процесс подключения двигателя. Большинство проводов в стандартном жгуте не требуется при модернизации. Серьезно, зачем Камаро 1969 года управление соленоидом продувки испарительного адсорбера? Однако существуют разные мнения о том, что снимать со штатного жгута проводов.

    Электромонтаж классического корвета

    Крысиное гнездо, спагетти, медный конъюнктивит; называйте это как хотите, но проводка — самый опасный аспект всех автомобильных проектов. Преследуете ли вы гремлинов через 50-летнего выжившего или ремонтируете маслкар, большинству редукторов просто не нравится электромонтаж. Но так быть не должно, ведь есть уловки и подсказки, которые могут превратить кошмар в хорошо выполненную работу. И для этого не требуется диплом инженера-электрика.

    Существует два основных типа проектов электромонтажа: ремонт существующей системы или ее замена. С проводами, которым больше 40 лет, часто лучшим решением является полная замена, особенно если машина уже разобрана.

    Команда Red Dirt Rodz взяла на себя все детали электропроводки этого родстера Corvette 1967 года. Эта машина пришла в магазин, как и многие, в полностью разобранном виде, поскольку неудавшаяся сборка одного человека была продана другому. Хотя оригинальный жгут все еще был на месте, большинство клемм было сломано, провода были потрескавшимися и корродированными, и это просто не стоило пытаться ремонтировать, особенно с учетом того, что автомобиль полностью перестраивался.Всегда приятно начинать с чистого листа. Один звонок в «Безболезненное исполнение» — и ремни уже в пути.

    Они могли бы заказать заводскую замену ремня безопасности, который уже заделан и связан, как и заводской ремень, и все находится там, где должно быть для стандартных компонентов. Но это не сработает для этого проекта, поскольку у родстера есть LS1, электронная коробка передач, приборы для вторичного рынка и все новомодные вкусности, которые можно найти в новом автомобиле.Эта ситуация потребовала нового плана с новой маршрутизацией для этой сложной системы проводки.

    Инструменты для электромонтажа имеют решающее значение. Использование неуклюжих клеммных обжимов и тупых ножей ничуть не облегчит задачу. Самый важный инструмент при электромонтаже — обжимные клещи. Обжимные соединения часто получают плохую репутацию из-за плохой установки. Правильно сделанный обжим ничем не хуже паяного соединения. Ключ к успеху — клеммы правильного размера и качественные обжимные устройства. Эти дешевые комбинированные инструменты для обжима и полоски никуда не годятся; выкинь их.Они годны только для срочного ремонта. Вам понадобится набор хороших обжимных клещей, предназначенных для изолированных клемм. Klein Tools и KD Tools отлично подходят для обжима.

    Первый шаг — разобрать жгут и разделить провода на группы.

    Спланируйте расположение подвесной системы перед тем, как сесть в машину.

    Очень важно правильно установить клеммы проводов. Устройство для быстрой зачистки действительно ускоряет процесс и является выгодным вложением.

    Залог хорошего обжима — качественные обжимные устройства. Эта пара отлично подходит для изолированных клемм, которые используются в этом автомобиле. Они также работают с неизолированными клеммами.

    Выберите правильный размер клеммы для провода и вставьте ее в соответствующий набор губок в инструменте. Использование неправильных губок может привести к чрезмерному обжатию (что приводит к поломке клеммы) или недостаточному обжатию (что приводит к ослаблению соединения).

    Правильно нанесенный обжим должен выглядеть следующим образом.Изоляция слегка вздута, но не сдавлена. Всегда тяните за провод и клемму, чтобы убедиться, что они не ослаблены.

    Затем найдите место, где ремень безопасности со стороны двигателя проходит через брандмауэр. На Corvette мы использовали место стоянки. Будьте осторожны, так как иногда выбранное отверстие выполняет другую функцию.

    Блок предохранителей крепится к брандмауэру двумя болтами. Установка блока предохранителей может быть настоящей головной болью; наличие помощника снимает здесь много разочарований.

    Металлическая опорная пластина была обрезана, чтобы соответствовать брандмауэру.

    Внутри машины связки проводов были разделены на группы и разведены по их местам. Не перерезайте провода, пока не будет проложен весь жгут.

    Это система включения без ключа без ключа. Эта система заменяет ключ зажигания на кнопку и включает в себя все реле, которые были установлены под центральной консолью в Corvette.

    Провода защитного выключателя нейтрали и фонаря заднего хода были подведены к переключателю и оканчивались плоскими клеммами. Это делает снятие переключателя передач беспроигрышным вариантом. Возможно, вам не нужно его удалять, но если вы это сделаете, это облегчит задачу.

    Все основные провода зажигания — провода 12-го калибра. Они питают большую часть электрической системы. Ключом к безопасному подключению является использование провода надлежащего калибра по силе тока. Чем длиннее провод, тем больше должен быть калибр.

    Есть два основных провода подачи питания, которые заканчиваются на большом подводящем проводе, который подключается к батарее. Завершите это одной большой клеммой для провода 12-го калибра. Две проволоки с одной стороны меньше, чем основная подающая проволока.

    Комплекты большинства безболезненных не имеют цепей заземления. Обычно это не проблема, но с Корветами найти хорошее место может быть нелегко. Используйте жгут заземления для задних фонарей; используйте кольцевые клеммы и первичный провод 14-го калибра для заземления каждого фонаря.





    Залог хорошего заземления — надежное соединение. Краску следует удалить с металлической поверхности грунтового участка. Если вы не можете удалить краску, альтернативой является звездообразная шайба, поскольку она врезается в металл при затягивании болта / винта.



    Затем прикрепите болтами заземляющий провод к раме, используя точку крепления топливного насоса в качестве точки заземления. Использование одного и того же болта ограничивает количество отверстий в шасси, что позволяет сохранять все в порядке и чистоте.



    Затем проложите заземляющий жгут к каждому фонарю. Задние фонари притерли к штифту крепления. При использовании скоростных гаек нужно быть осторожным, чтобы не затянуть их слишком сильно, иначе они отклеятся.



    Под капотом отделите каждую группу проводов, как это было внутри автомобиля. Здесь много небольших групп проволоки, поэтому важно брать каждую по отдельности.



    По мере того, как каждая группа проводов размещается на двигателе, жгуты начинают сходиться.Хранить каждую группу цепей вместе может быть непросто, так что наберитесь терпения. Самая сложная часть электромонтажа — это планирование.


    Выбор правильного размера провода для клеммы имеет решающее значение. Использование слишком большого терминала приводит к слабому соединению. Большинство терминалов имеют цветовую маркировку в зависимости от размера. Красный — самый маленький, подходящий провод калибра 22–18; синий — для провода калибра от 16 до 14, а желтый — для провода калибра от 12 до 10. Все, что больше, продается по размеру, а не по цвету.

    Первичный провод обычно представляет собой провод 18-го калибра и является наиболее распространенным проводом в жгутах проводов.Более крупные проволоки, которые питают цепи с тяжелым волочением, обычно имеют калибр от 14 до 12.

    Длина провода в наборах P безболезненная работа немного больше, чем у стандартного; Первичные провода — 16-го калибра, а 12-го калибра — для тяжелых предметов, таких как фары.

    Открыть коробку и увидеть несколько тысяч футов проволоки может быть страшно. Не бойся. Это не так уж и плохо; просто будьте терпеливы. Первый шаг — достать все это из коробки и разложить на скамейке или полу. Разделите все связки.Безболезненные комплекты поставляются предварительно собранными по всем основным группам: двигатель, приборная панель и хвостовое оперение. Оттуда они разделены на подкатегории.

    Еще одним компонентом, используемым в проводке Gen III / IV, является терминал Weather Pack и Metri-Pack. Это небольшие булавки, для обжима которых требуются специальные инструменты. Они используются в каждом разъеме двигателя последней модели. Большинству строителей не нужно заниматься разборкой и сборкой терминалов, но если вы модернизируете стандартную обвязку, вам придется это делать.

    Компонентами терминалов MetriPack или Weather Pack являются корпус из молекса или нейлона, силиконовое уплотнение для проводов и клеммы.Корпуса имеют индивидуальную форму; вы должны убедиться, что у вас есть правильные мужские и женские компоненты. Клеммы иногда могут быть специфичными для корпуса.

    Это обжимные клещи, используемые для клемм. Они доступны во многих конфигурациях, и большинство из них имеют фиксаторы с храповым механизмом для завершения обжима.

    Клеммы необходимо обжать дважды: один раз на неизолированном проводе и один раз на силиконовой изоляции. Перед обжимом убедитесь, что вы пропустили провод через силиконовый чехол.

    Каждый тип клемм имеет разные типы контактов. Все стили фиксируются в корпусе вилки с помощью пружинных замков, встроенных в сам терминал. Разблокировать их может быть сложно; Хитрость заключается в том, чтобы разблокировать его с помощью небольшой отмычки или развернутой канцелярской скрепки. Каждый терминал использует свое место блокировки.


    Порт DLC или OBDII является обязательным для любой замены LS, и его часто упускают из виду при дооснащении стандартного ремня безопасности. Убедитесь, что вы взяли жгут проводов от машины-донора.Если вы этого не сделаете, вам придется вернуться на склад или рискнуть на eBay. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


    Они хороши для типичного проекта, но может быть несколько проводов, которые нужно переместить в другую секцию. Пришло время перенаправить любые провода. Попав в машину, это становится намного сложнее. Обойдите каждый провод и его местоположение и проверьте машину. Например, если вы устанавливаете электрический топливный насос под капотом, вам необходимо изменить прокладку этого провода, как обычно он находится в хвостовой части.

    Все комплекты проводки безболезненно обеспечивают только силовую часть цепи. За исключением нескольких ситуаций, вы должны обеспечить все заземляющие соединения. Хотя это, как правило, простая вещь, корветы требуют некоторой дополнительной предусмотрительности, поскольку стекловолокно не является хорошим основанием. Компания «Безболезненная производительность» продумала этот вопрос заранее, и они предлагают комплект заземления, который идет с проводом и несколькими клеммными колодками, чтобы обеспечить несколько цепей заземления там, где они вам нужны.

    Подключение всей машины требует планирования, времени и большого терпения.Если вы обнаружите, что разочаровываетесь в каком-то конкретном разделе, встаньте и уйдите на минуту. Начинающий строитель должен быть в состоянии выполнить замену основного жгута проводов за три-четыре дня. Чем больше схем и сложностей, таких как EFI, аудиосистемы и т. Д., Тем больше времени на это потребуется. Но если вы не торопитесь и спланируете расположение всех проводов, прежде чем что-либо разрезать, ваш проект проводки будет выглядеть и работать отлично.

    Привязки для вторичного рынка

    Все данные о разъемах и реле (страницы 87–91) показывают, что можно сделать с жгутом проводов LS1.Распиновка для более поздних моделей приведена на страницах 81–82, но каждый компьютер и двигатель предъявляют разные требования, чтобы обеспечить их работоспособность. Электроприводные двигатели и двигатели с регулируемым объемом двигателя усложняют эту задачу.

    Предварительно изготовленный модифицированный жгут проводов, как правило, является лучшим решением для любой замены Gen III / IV. Это возлагает всю ответственность на техников, которые проверили каждую привязь и гарантируют ее правильность. Простая перекрещенная проволока может поджарить стандартный компьютер, сделав его бесполезным.Кроме того, покупка жгутов проводов на вторичном рынке также дает возможность получить доступ к технической помощи по устранению неполадок. Если у вас возникнут проблемы с ремнями безопасности, просто позвоните в техническую службу, чтобы они заработали и сэкономили драгоценное время и деньги и, возможно, сломанный компьютер.

    В современных трансмиссиях все электронное, поэтому важно правильно заземлить трансмиссию. Подойдет простой плетеный ремешок заземления к каркасу. Это также помогает уменьшить электролиз в системе охлаждения.(Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Тело тоже нужно заземлить. Соскребите краску с металла в точке заземления или используйте звездчатую шайбу для прочного контакта. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Некоторые жгуты проводов LS включают блок предохранителей под капотом. Закрепите его в удобном месте. Если вы используете послепродажный жгут без блока предохранителей, убедитесь, что провода питания надежно предохранены. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Каждый раз, когда проводка проходит через корпус, требуется втулка.Это защищает проводку от трения о корпус, причинения земли и возгорания.

    Эти провода являются штатными разъемами зажигания для большинства автомобилей GM. Большие фиолетовые провода соединяют реле со стартером. Это самый быстрый способ подключить замок зажигания автомобиля к стартеру LS.


    Быстродействующий характер привязи для вторичного рынка в сочетании с ее относительной доступностью делает ее лучшим вариантом, к тому же она в целом выглядит лучше, чем взломанная стандартная привязь.Также следует учитывать, что многие заводские привязи довольно старые. С возрастом проводка становится хрупкой и корродированной. Жгут проводов послепродажного обслуживания полностью новый, так что своп продлевает срок службы проводов. Также невозможно узнать, были ли компьютер и жгут сняты осторожно или выдернуты, что может привести к повреждению проводов и разъемов.


    Заказ привязи

    Большинство жгутов послепродажного обслуживания имеют схожие соединения; их разделяют тонкости отделки и общий вид.Многие ремни послепродажного обслуживания остаются в незакрепленном виде, то есть без каких-либо ткацких станков или оберток на проводах. Некоторые провода сгруппированы вместе для их размещения на двигателе, например, жгуты топливных форсунок, но это пока что. Это оставляет вам возможность покрыть жгут для окончательной отделки.

    Некоторые жгуты послепродажного обслуживания группируют каждый комплект проводов вместе, как они находятся на двигателе, и завершают работу ткацким станком или лентой, что делает установку чистой, готовой к работе. Если какой-либо из стандартных компонентов был изменен или перемещен в другое место, ремни безопасности, возможно, придется изменить, так что об этом следует подумать перед заказом.

    Чтобы убедиться, что вы получаете правильные ремни безопасности послепродажного обслуживания, перед размещением заказа необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, определите двигатель и компьютер, будь то автоматическая или ручная коробка передач, и если конкретная трансмиссия управляется электроникой.

    Автоматика старого образца, такая как Th450, и руководства, такие как Muncie M22, не имеют электронного управления, но автомат 4L60E имеет электронное управление. Это важно, потому что он должен быть подключен к компьютеру.Датчик массового расхода воздуха может быть трех- или пятиконтактным (обязательно получите эту информацию от автомобиля-донора).

    Также важно определить, является ли корпус дроссельной заслонки приводом от кабеля или от провода.

    Тип топливной форсунки — это последняя информация о компонентах, которая вам понадобится. Существует три типа: инжектор STD старого образца (с большим металлическим зажимом для тюка), инжектор Т-образного типа (в котором используется заглушка Delphi 45) и инжектор Flex Fuel (также известный как Z-образный инжектор). ).Двигатели LS работают по принципу plug-and-play, поэтому установить жгут довольно просто.

    Калибры

    После того, как двигатель подключен, все еще остаются эти надоедливые маленькие аксессуары, такие как датчики, которые необходимо подключить. Поскольку оригинальные автомобили очень сильно зависели от компьютерной системы, все датчики проходили через компьютер. Хотя это нормально для Corvette 1999 года, большинство старых маслкаров требуют значительных модификаций, чтобы модернизировать датчики с компьютерным управлением последней модели.

    Для каждого двигателя с электроприводом требуется своя собственная педаль, корпус дроссельной заслонки и, возможно, модуль TAC. Это комплект LS2 для GTO. Небольшая коробка в правом нижнем углу — это модуль управления коробкой передач (TCM). (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Большинство жгутов послепродажного обслуживания являются полностью автоматическими: просто подключите их, сделайте четыре соединения проводов и, теоретически, запустите двигатель. Однако перед заказом узнайте особенности вашего двигателя и трансмиссии, поскольку существует множество вариантов.Незакрепленный жгут позволяет перенаправить любые провода к компонентам, которые могли быть перемещены.

    Есть три типа топливных форсунок. Слева: Z-стиль с гибким топливом, STD старого образца и Delphi 45 T. Двигатели с гибким топливом имеют Z-образный стиль, а два других использовались годами, марками и моделями. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Даже корпуса дроссельной заслонки с кабельным управлением имеют провода. Датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха должны быть подключены.Датчик массового расхода воздуха устанавливается непосредственно перед корпусом дроссельной заслонки. Его можно перемещать с помощью колен и других компонентов впускного трубопровода. Есть три типа датчиков массового расхода воздуха: трехконтактный, пятиконтактный и типа LS7. Они не взаимозаменяемы без изменений ECM. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Дроссельная заслонка за кабелем наиболее совместима со старыми передачами, потому что кронштейны уже есть для кабеля кикдауна или ТВ-кабелей. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


    Спидометр с тросовым приводом не годится, если к нему прикреплен провод VSS; тахометр 1965 года выпуска тоже не работает.Особые соображения, которые необходимо сделать, чтобы передать информацию от двигателя водителю.

    Тахометр

    Тахометры — это простые датчики, измеряющие обороты двигателя в минуту. Хотя они и не являются абсолютно необходимыми, они особенно полезны, особенно в автомобилях с механической коробкой передач. Если вы ведете машину агрессивно, вам нужно знать, насколько сильно работает двигатель.

    Комплекты катушек для двигателей Gen III / IV очень хороши с завода, поэтому нет необходимости их заменять.Их процент отказов очень низок. Вам будет сложно найти дилера, который видел какие-либо неисправные катушки. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


    Для получения сигнала тахометра на старый стоковый тач нужен переходник. Сигнал модулируется с другой скоростью, чем у типичного тахометра V-8. Сигнал LS необходимо преобразовать в стандартный сигнал с помощью модуля. Эти модули доступны в Dakota Digital. Их модуль SGI-8 преобразует сигнал тахометра в различные настройки, такие как 4- или 6-цилиндровый.Сигнал тахометра, поступающий от LS1, представляет сигнал 4-цилиндрового двигателя. Поэтому заводской 6- или 8-цилиндровый тахометр должен использовать этот модуль, чтобы считывать правильный сигнал и отображать правильные показания.

    Программируемые тахометры

    , такие как AutoMeter или VDO, не нуждаются в этом модуле, поскольку они могут быть настроены на считывание сигнала тахометра с 4 цилиндров.

    Спидометр

    С трансмиссией с электронным управлением электронный спидометр может получать сигнал от системы VSS через компьютер, а спидометр послепродажного обслуживания может получать прямой сигнал от системы VSS.Если стандартный спидометр с тросовым приводом используется с коробкой передач последней модели, трансмиссия должна быть адаптирована для работы с тросом.

    Слева направо: воздушный фильтр K&N, трехконтактный датчик массового расхода воздуха, колено 90 градусов с трехконтактным датчиком массового расхода воздуха и пятиконтактный датчик массового расхода воздуха. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

    Если у вас карбюраторный двигатель LS и электронная трансмиссия последней модели, вам понадобится контроллер трансмиссии. Этот контроллер 4L60E / 4L80E от TCI обеспечивает точное управление и надежное переключение электронных автоматических коробок передач.


    Для OEM трансмиссий 4L60E и T56 это не большая проблема. Street & Performance предлагает замену задних валов с тросовым приводом. Большинство трансмиссий на вторичном рынке уже имеют кабельный привод.

    Маслоотправочная установка

    Маслостанция также требует адаптации. Перепускной штуцер масляного радиатора на масляном поддоне прямо над масляным фильтром — идеальное место для установки штуцера давления масла для передающего устройства. В зависимости от конкретного двигателя выберите один из трех вариантов байпасного фитинга: фитинг с отверстиями и резьбой; штуцер глухой бобышки, в котором можно просверлить и нарезать резьбу; или верхний купол.


    Хотя это не является строго частью проводки, вам понадобятся адаптеры датчиков, подобные этим, если вы планируете иметь какой-либо вид контроля двигателя, который не подключен к ECM. Слева направо: адаптеры температуры охлаждающей жидкости, давления масла на блоке и перепуска масла. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


    В двигателях Corvette 1997–2004 годов на заводе имеется трубная резьба 1/4 дюйма с просверленной и нарезанной резьбой, а у поддонов F-Body 1998–2002 годов имеется выступ, но он не имеет отверстий и резьб.Двигатели 2005 г.в. имеют куполообразную крышку без выступа. Любой из них может быть использован. Если вам нужно просверлить фитинг и нарезать резьбу, просто просверлите его и постучите по резьбе, соответствующей размеру резьбы, необходимому для фитинга маслостанции. Вы также можете использовать отверстие с резьбой 16 мм за впускным коллектором с адаптером, который преобразуется в резьбу 1 / 8-, 1 / 4-, 3 / 8- или 1/2 дюйма NPT для узла подачи давления масла. .

    Электропроводка

    Система «drive-by-wire» — потенциально сбивающая с толку часть преобразования проводки.Для каждого двигателя, использующего систему электродистанционного управления, требуется определенная педаль, корпус дроссельной заслонки и, в некоторых случаях, модуль TAC. В большинстве случаев компоненты с электронным управлением не взаимозаменяемы. Педаль, модуль TAC и корпус дроссельной заслонки должны оставаться с двигателем, чтобы он работал должным образом. Единственными взаимозаменяемыми компонентами являются модули грузовика Vortec, но также необходимо изменить программирование в компьютере. Существует несколько различных пакетов компонентов, которые различаются в зависимости от автомобиля.

    Corvette 1997–2004 годов использует педаль и отдельный модуль TAC для управления конкретным корпусом дроссельной заслонки.В 2005 году General Motors перешла на педаль с электроприводом, в которой датчик TAC был встроен в педаль, поэтому для замены необходимы только педаль и корпус дроссельной заслонки. То же самое и с GTO 2005–2006 гг., В котором используется особая конфигурация GTO с педалью. В грузовиках Chevy SSR используется специальная педаль с электроприводом с модулем TAC. Cadillac CTS-V использует педаль и модуль TAC до 2004 года, тогда как на педаль он перешел только в 2005-м. Trailblazer 2007 года использует только педаль и отличается от остальных грузовиков.

    Грузовые автомобили

    Vortec с регулируемой педальной системой не подходят и должны быть адаптированы для использования с двигателями переоборудования. В этих грузовиках используется педаль с электроприводом, установленная на движущейся платформе, которая регулируется в соответствии с ростом водителя. Конечно, вы можете просто заменить его на корпус дроссельной заслонки с тросовым приводом или карбюраторную установку для одного из этих двигателей.

    Педали грузовиков и модули ТАС очень сбивают с толку; Казалось, General Motors за эти годы сделала много разных вещей с грузовиками.Электронный привод был впервые доступен на грузовиках в 1999 году, и было много разных педалей с модулями TAC и без них. Вот почему так важно заблаговременно получить все комплектующие из транспортного средства-донора. Если вы не нажали педаль (не все думают, что нужно хватать педаль газа при замене двигателя), вы можете приобрести ее у любого дилера GM, на складе утилизации или даже в нескольких магазинах послепродажного обслуживания, но вам понадобятся все подробности для ваш конкретный двигатель и ECM.

    Особенность автомобиля: Volvette — Volvo

    с двигателем Corvette


    Фотографии любезно предоставлены Дугом Стриклером


    Этот Volvette начинал как ежедневный водитель отца Дугласа Стриклера, Дейла Стриклера.Он много лет был заядлым энтузиастом Volvo. Когда Дейл скончался в 1999 году, остальные члены семьи Стриклер решили отдать Дугу Volvo 740 Turbo Wagon 1989 года выпуска. Побывав у Volvo в течение многих лет, Дуг начал экспериментировать с универсалом, модифицировав стандартный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

    В конце концов, Дуг не смог добиться гораздо большей производительности, не вложив в нее много дополнительных денег, поэтому он решил сменить силовые установки и установил LS1. Надежность, простота использования и явно более крупный рынок запасных частей были частью его решения.Конечно, на фургоне все еще были значки «турбо», и Дуг решил, что нет причин отказываться от них. Сборка шла, и Дуг определенно был занят.

    Установка LS1 в шасси Volvo была самой сложной частью всего обмена. Крепления двигателя были изготовлены вручную вместе с полностью кастомной поперечиной, изготовленной из листовой стали толщиной 1/8 дюйма.

    Уловка при изготовлении нестандартных опор двигателя заключается в том, чтобы подвесить двигатель над рамой там, где вы хотите.Это можно сделать, установив двигатель на подъемнике и установив под двигатель блоки, чтобы закрепить его. Подъемник поддерживает большую часть веса.

    Еще вариант — пластиковый блок двигателя от Pay-R. Эти легкие пластиковые двигатели имеют точные размеры и являются отличным способом безопасного размещения опор двигателя при индивидуальной установке.

    Двигатель должен был откинуться как можно дальше от брандмауэра, чтобы дать турбинам пространство для прохождения. Поперечина трансмиссии была построена аналогичным образом из листовой стали толщиной 1/8 дюйма.

    Как энтузиаст турбо-двигателей, Дуг решил, что если один — хорошо, то два — лучше, поэтому он выбрал пару турбин Garret T4 с 60 комплектациями, чтобы оседлать LS1. Дуг построил все на Volvo, а Carolina Auto Masters настроил его.

    В настоящее время Дуг водит машину ежедневно и расходует 30 миль на галлон на шоссе. Volvo развивает 544 л.с. на задних колесах и не имеет проблем с управляемостью. Для поддержки турбин топливный насос Aeromotive A1000 питает 42-фунтовые топливные форсунки.

    Чтобы устранить проблемы с приводом дополнительных устройств, Дуг построил свою собственную систему.Часть кронштейнов турбонагнетателя выполняет функцию крепления привода вспомогательных агрегатов. Этот своп почти такой же индивидуальный, как и они; было использовано очень мало запчастей, и все было сделано на заказ.

    T56 соединен с производительной задней частью Ford 8.8 с 9-дюймовыми 32-шлицевыми осями Strange, поясами подшипников и шестернями 4,10: 1. Дуг говорит, что ему нравятся глубокие передачи, потому что выходная мощность достаточно велика, чтобы машина двигалась так быстро, как он хочет, и это позволяет ему переключать передачи немного меньше. Volvette преодолел четверть мили до 11-секундной отметки.Неплохо для покупателя бакалеи.

    Написано Джефферсоном Брайантом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

    ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

    Ремонт электропроводки

    Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма.Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.

    Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.

    ЧТО ТЕПЕРЬ?

    Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, проводка, болтающаяся под приборной панелью. С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы.Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть, как загорается плафон, когда вы нажимаете на поворотники. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением. Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

    ОСНОВНЫЕ НЕЛЬЗЯ

    Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. Если возможно, старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более пугающего, чем поиск неисправностей в связке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

    Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

    Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

    (1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Скрутите две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте соединение снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг провода. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

    ПАЙКА ПО

    Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

    (1) Новый соединитель с выступом и выступом следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.

    У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ

    Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вы захотите воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. У него есть центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

    (1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда (2) осторожно потяните за провод , чтобы вынуть штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну маленькую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательный обжим оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

    Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

    Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы приобрели в Wal-Mart, не годится). Необходимо сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

    (1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Учебное пособие: Электромонтаж мотоциклов 101 | Велосипед EXIF ​​


    Джо Тесситоре — странный парень. Большинство производителей велосипедов ненавидят работать с проводкой мотоциклов, но не Джо.Это его любимая часть здания и источник большей части его бизнеса. Поэтому мы попросили Джо демистифицировать электрическую систему мотоцикла и предоставить простое учебное пособие, которое поможет вернуть мотоцикл к жизни.

    Самым упускаемым из виду, забытым или избегаемым аспектом при создании кастомного мотоцикла должна быть электрическая система.

    Вы можете потратить много времени и денег на создание высокопроизводительного движка или на создание красивых линий. Но если искры нет, значит, вы построили действительно хорошее пресс-папье.

    Вот здесь-то и вступает в игру жгут проводов мотоцикла. Существует много разных способов подключения вашего велосипеда, но в этом уроке мы предполагаем, что ваша заводская подвеска похожа на те, которые я обычно нахожу: отрезаны, сращены, заклеены, треснуты , и злоупотребляли бесчисленным количеством предыдущих владельцев.

    Мы собираемся выбросить его в мусор и начать с нуля с простой базовой подвеской — такой, которой как раз хватит на дорогу, и которая подойдет для большинства винтажных велосипедов.

    Начнем с того, что необходимо для проводки вашего велосипеда:

    Новый современный регулятор / выпрямитель. Он принимает переменный ток, производимый статором, и меняет его на постоянный ток для зарядки аккумулятора. Это также предотвратит повышение напряжения и не приведет к перегреву вашей системы.


    Чаще всего его можно найти под сиденьем или под одной из боковых крышек. Это важная часть вашей системы зарядки, и ее легче всего обновить. Старые с самого начала работали плохо, и, скорее всего, стандартный уже мертв или скоро уходит. Купите качественный в такой компании, как Rick’s Motorsport Electrics.

    Замена очков с электронными зажиганиями. Они посылают сигнал катушкам, сообщая им, когда зажигать свечи зажигания. Хотя традиционное точечное зажигание работает нормально при правильной настройке, оно требует периодического обслуживания и ноу-хау, чтобы настроить его правильно.

    По этой причине многие водители выбирают электронный блок, который после установки практически не требует обслуживания. Наиболее распространенными из них являются блоки Pamco и Dyna (см. Ниже). Они относительно доступны по цене и дают отличные результаты.Они также устраняют старые конденсаторы, которые часто выходят из строя.


    Для тех, у кого большой бюджет или мечтает о гонках, есть оптические зажигания более высокого уровня, такие как Power Arc, которые дают искру с наиболее точным временем для оптимальной мощности.

    Совершенно новый аккумулятор. Большинство уличных велосипедов не работают без него, и если система зарядки была недельной или велосипед простаивал долгое время, не рискуйте. Просто замените его.

    Качественные провода и коннекторы. Я рекомендую тонкопроволочный медный провод первичной обмотки не менее 16 калибра.Никогда не используйте твердый сердечник для домашней проводки (я видел, как это делается). Говоря о пустом месте, ничто не говорит «Я построил свой велосипед в Home Depot и Pep Boys», как эти красные и синие обжимные разъемы. Они могут справиться со своей задачей, но если вы хотите выглядеть профессионально, выбирайте подходящие расходные материалы от Vintage Connections (см. Ниже). Они будут выглядеть идеально и соответствовать уже имеющимся разъемам на вашем велосипеде.

    Дополнительные возможности для амбициозных.

    В этом нет необходимости, но в любой момент, когда вы сможете устранить точку возможного отказа в своей электрической системе, вы будете впереди всех.

    Новые катушки зажигания. Они вырабатывают энергию для зажигания свечей зажигания. Обычно они находятся под бензобаком. У большинства бегающих мотоциклов все еще есть отличные катушки, которые хорошо работают с новыми электронными зажиганиями.


    Однако, если провода вашей вилки повреждены или вы подозреваете неисправность, всегда полезно заменить их чем-то новым. В то время как такие компании, как Dyna, производят очень хорошие катушки, я добился большого успеха с менее дорогими вариантами, такими как Emgo.Не ждите, что вторичные катушки будут соответствовать вашим стандартным креплениям. Возможно, вам придется изготовить один или два кронштейна, но они все равно будут работать нормально.

    Модернизированный статор. Статор вырабатывает энергию для работы вашей электрической системы и поддержания заряда аккумулятора. Обычно он находится под левой крышкой двигателя на конце коленчатого вала. Большинство старых машин изначально имели слабые системы зарядки, и время только ухудшило их.


    Если вы обнаружите, что модернизация регулятора / выпрямителя все еще не дала вам достаточно мощности, возможно, пришло время разобраться в этом.Он может быть доступен не для всех велосипедов, но для некоторых из наиболее распространенных, таких как CB350 и XS650, можно использовать предложения от Rick’s или Hugh’s Handbuilt. Эти устройства будут выдавать намного больше энергии для зарядки и в некоторых случаях, когда только кикстарт, позволяют вам работать без батареи.

    Аксессуары для Motogadget. А, pièce de résistance или золотой стандарт электропроводки мотоциклов. Если вы не пожалели средств на сборку и хотите, чтобы установка выглядела профессионально, запчасти Motogadget — это то, что вам нужно.

    M-Unit — это автономное, программируемое и хорошо маркированное электрическое сердце для системы электропроводки. В нем используются электронные автоматические выключатели, что делает предохранители устаревшими. Просто подключите его к батарее, а затем протяните провода ко всем электрическим компонентам велосипеда. Фара, задний фонарь, поворотники, клаксон, много. Есть даже встроенная функция будильника.


    Определенно подключи и работай для тех, у кого есть немного терпения и бесплатные выходные. Motogadget также предлагает опции для электронных мигалок, цифровых датчиков и моего личного фаворита — зажигания без ключа RFID.

    Теперь, когда у вас есть самое необходимое, приступим к делу.

    Электропроводку мотоцикла лучше всего представить в виде круга: мощность покидает аккумулятор с одной клеммы, проходит через все, что будет использовать эту мощность (фары, звуковой сигнал, катушка и т. Д.), И возвращается обратно к противоположной клемме аккумулятора. .

    Если этот круг когда-нибудь разорвется, что-то не сработает. Вот простая пошаговая инструкция:

    1. Подключите отрицательный (-) полюс батареи к чистой металлической части корпуса.Желательно, чтобы это была точка крепления двигателя. Это делает всю раму точкой заземления, поэтому каждый светильник или аксессуар можно заземлить в любом месте рамы, чтобы замкнуть круг нашей электрической цепи. На велосипеде, работающем только с кикстартом, он может быть того же размера, что и другие провода (калибр 14–16). Если используется электростартер, он должен быть намного толще (4-6 калибра).

    2. Подключите положительную (+) клемму к встроенному держателю предохранителя. Я предпочитаю новый тип лезвия старым стеклянным трубкам и использую предохранители на 20–30 ампер.

    3. От патрона предохранителя мы протягиваем провод к замку зажигания. Это может быть клавишный переключатель или просто тумблер, если вы собираетесь спрятать его где-нибудь незаметно. В любом случае я рекомендую что-то, что будет выдерживать не менее 30 ампер, так как вся мощность вашей электрической системы проходит через него.

    4. Теперь, когда у нас есть способ включать и выключать питание, мне нравится проложить один провод питания от передней части велосипеда к задней. Я называю это позвоночником. Каждый включенный аксессуар будет подключаться к этому проводу.В этом случае начните с оставшегося провода от замка зажигания и прикрепите его к магистральному проводу.

    5. Подсоедините провод от фары к магистральному проводу, а второй провод заземлите к раме. То же самое проделайте с задним фонарем.

    6. Каждый выключатель переднего и заднего стоп-сигналов имеет по два провода. Присоедините один провод к магистральному проводу, а другой — к третьему проводу на заднем фонаре (провод стоп-сигнала).

    7. Ваши катушки должны иметь два небольших входных провода (в большинстве случаев).Присоедините по одной от каждой (если у вас более одной катушки) к магистральному проводу. Оставшийся провод подключается к вашей точке или выбранному электронному зажиганию. Толстый провод с колпачком идет к свече зажигания — но вы это уже знаете, верно?

    8. Если вы используете электрический запуск, подсоедините один из выступов соленоида стартера к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи с помощью провода калибра 4–6. Другой наконечник подключается к толстому проводу, идущему к стартеру. На соленоиде также есть два небольших провода или выступа разъема.Подключите один из них к магистральному проводу, а другой — к выключателю стартера. Заземлите другую сторону переключателя стартера на раму, если она еще не заземлена через руль.

    9. Теперь о системе зарядки. Ваш новый регулятор / выпрямитель должен иметь 3 желтых входных провода. Подключите их к проводам, выходящим из статора (обычно с левой стороны двигателя, порядок не имеет значения). Подключите красный провод от reg / rec к положительной (+) клемме аккумулятора, а зеленый провод к отрицательной (-) клемме.

    Некоторые велосипеды, такие как CB750, будут иметь дополнительный белый провод катушки возбуждения, связанный с желтыми проводами статора. На велосипедах, подобных этому, рег / запись будет иметь дополнительные провода, которые подключаются к проводу катушки возбуждения и магистральному проводу с питанием. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему устройству.

    10. Вот и все! Поверните ключ, нажмите кнопку стартера и наслаждайтесь сладким звуком успеха. Вы только что перенастроили свой байк!

    Поскольку это всего лишь базовая система для запуска велосипеда, я не учел такие вещи, как поворотники, звуковой сигнал и световые индикаторы.Если вы хотите установить и их, просто следуйте той же формуле: питание от магистрального провода через коммутатор и выход к свету или аксессуару.

    Наконец, вы можете завершить свой шедевр электромонтажа, как считаете нужным. Мне нравятся термоусадочные трубки, но многие люди предпочитают обматывать их изолентой или ткацкими станками для пластиковой проволоки.

    Просто не забывайте надежно хранить провода вдали от острых краев или источников тепла. Оборванные или оплавленные провода — самый распространенный источник электрического сбоя, который я вижу.

    Необходимая проводка / оснастка для запуска двигателя

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    30 октября 2014 г., 22:57:39 GMT -5

    Недавно получил корзину ’08 JMSTAR 250 и хочу посмотреть, работает ли двигатель, прежде чем я потрачу на это больше времени и денег.На нем всего 1100 миль, но Дюфус, у которого я купил его, подумал, что у него проблема с проводкой, и поэтому он удалил ВСЕ ЭТО, чтобы он мог повторно подключить его … Не произошло. Так что я пришел и заменил ему сцепление на его Rebel, и он ДАРИЛ мне скутер за мой труд. Итак, мне нужно знать, какие провода мне нужно подключить, чтобы я мог видеть, запустится ли он и запустится. Я поменял все жидкости, все очистил и подключил батарею, чтобы я мог на мгновение коснуться большого провода в верхней части соленоида, чтобы услышать, как он заводится, что он и делает.Я не новичок в скутерах, и это не мое первое родео, однако, если бы кто-то мог быть настолько любезным и мог бы сказать мне, какие провода подключать к каким компонентам, это было бы супер, или я мог бы сделать несколько фотографий, чтобы показать провода, оставленные на самокате, которые подключены к каким из компонентов (CDI, регулятор, катушка и т. д.), а какие нет. Надеюсь, кто-нибудь сможет показать мне, какие компоненты мне нужно «подключить», чтобы заставить его работать.

    Еще одна вещь, есть переключатель на стороне дроссельной заслонки над переключателем стартера, который выглядит почти как переключатель указателя поворота, но это не так, и я не могу понять, что он делает ??? Я уверен, что кто-то знает ответ.Был бы признателен.

    Благодарность старого хиппи

    Сообщение scooter от

    31.10.2014 0:32:41 GMT -5

    Надеюсь, кто-нибудь сможет показать мне, какие компоненты мне нужно «нагреть», чтобы заставить его работать.

    Еще одна вещь, есть переключатель на стороне дроссельной заслонки над переключателем стартера, который выглядит почти как переключатель указателя поворота, но это не так, и я не могу понять, что он делает ??? Я уверен, что кто-то знает ответ. Был бы признателен.

    Благодарность от старого хиппи

    В шахте справа есть выключатель света. ВЫКЛ / РАБОТАЕТ / ВКЛ

    Вот хороший тестовый стенд с легко читаемой проводкой. Очень простой.

    Спасибо Башану из scooterdoc scooterdoc.proboards.com/thread/6884/gy6-project?page=3 и Alleyoop за то, что послали нас посмотреть.

    Вы можете подключить кнопку / соленоид стартера к штатному аккумулятору. Он сказал, что подключил его таким образом по какой-то причине из соображений удобства.

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    31 октября 2014 г., 9:52:07 GMT -5

    Абсолютно выдающийся! Какую помощь будут эти предложения, чтобы увидеть, будет ли эта штука работать.Большое вам спасибо, ребята, за ваши ответы на мои запросы. Вот что мне нравится в этой группе людей, любящих скутеры … вы все хотите помогать друг другу, независимо от того, что это такое. Для нас, которые любят возиться и заниматься своими руками, это бесценное богатство знаний, из которых можно окунуться. Спасибо, и я вернусь с обновлением, когда я подключу эту штуку к работе. Позже Старый Хиппи

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    3 ноября, 2014 9:48:55 GMT -5

    Обновление проводки двигателя для запуска… Ну, я все подключил, как показано на видео, которое вы предложили мне посмотреть, однако, с отключенной вилкой и заземленной на раму, без искры! ФУ! Поэтому я начал искать способы проверить катушку, CDI и статор. Я нашел способы проверить катушку с помощью VOM, но до сих пор я не нашел никаких методов для проверки CDI, поэтому я поставил хороший запасной CDI (новый) на место и все еще без искры. Также попробовал с хорошей запасной катушкой с теми же результатами. Все это было сделано с новым, полностью заряженным аккумулятором и новой вилкой.Примерно через день я перепроверяю проводку, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Кроме того, вместо того, чтобы использовать две батареи 6 В для активации соленоида, я перешел непосредственно к батарее 12 В для скутера, и цепь запуска / стартера работала нормально. Похоже, что я не нашел способа проверить статор без работающего двигателя. Я просто не электрик, но я знаю плюс от минуса, поэтому, если кто-нибудь может мне с этим помочь, я был бы очень признателен. Спасибо за помощь, Старый хиппи

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    3 ноября, 2014 21:04:12 GMT -5 Alleyoop, вы так правы насчет хорошего заземления.Вы правы! Я возился со многими ранними VW и очень быстро понял, что ПЕРВАЯ вещь, которую я всегда делаю, — это убедиться, что все хорошо заземлено.

    У меня есть одна точка на раме скутера (которую я отшлифовал и нанес белую смазку), где прикреплены все заземляющие провода … Один от двигателя и один с отрицательной стороны аккумулятора, поэтому я думаю, что все заземлено хорошо здесь. Что касается вилки, я подключил толстый провод с помощью зажимов для тяжелых условий эксплуатации от резьбовой части вилки к клемме заземления, о которой я говорил выше, а провод вилки прикрепил к верхней части вилки… все еще нет искры.

    Я был очень занят другими приоритетами и не смогу возобновить поиск неисправностей в течение дня или двух, поэтому, пожалуйста, проявите ко мне терпение … Вы знаете, как жизнь может мешать нашим хобби.

    Еще одна вещь, о которой у меня есть вопрос, — это цвета проводов, идущих от моего статора, которые отличаются от цвета на видео Scooter Doc. Конечно, есть три желтых провода, которые не имеют значения в этой ситуации, однако, если на видео со Scooter Doc Rich показаны красный и голубой провод от статора на его двигателе, у меня темно-синий и зеленый.Имеет ли значение, как они подключены к CDI? Один провод идет к 4-контактному разъему, а другой — к 2-разъему на CDI, поэтому я прикреплял провода к одним и тем же местам на разъемах, так как мои цвета здесь также различаются. Есть ли здесь приоритет полярности или это важно при подключении этих двух проводов? Спасибо

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    4 ноября, 2014 12:06:37 GMT -5

    Хорошо, на этом самокате, если вы обратитесь к положению CDI на видео из Scooter Doc, цвета проводов и расположение контактов будут следующими.На разъеме 4 верхний левый красный и белый; вверху справа желто-черный »; внизу справа зеленый, а внизу ничего нет. На 2-штекерной вилке верхний провод черно-белый, а нижний — сплошной черный. Я посмотрел на CDI на моем старом Tank, и единственное отличие от него и Jmstar — это нижний провод на 2-штекере красный и черный. Итак, если ваш термин «приемная катушка» такой же, как катушка, свисающая с нижней части верхней трубы рамы на «стороне водителя» скутера, два провода там зеленый и черный / белый.Верхний левый угол на 4 розетке на CDI красный и белый. Два провода, идущие в область статора, синие и зеленые, а также желтые провода, идущие из одного и того же места. Это немного сбивает с толку, потому что на этом скуте, я думаю, это один из тех, у которых на заводе, должно быть, закончился провод определенного цвета, и вместо того, чтобы останавливать производство, чтобы получить больше провода, они просто заменили другой провод, в то время как нужный цвет был под заказ. На этой штуке есть несколько разъемов, на которых провода меняют цвет.Ну что ж, мне просто придется с этим разобраться. Я действительно думаю, что после того, как эта проблема будет решена, я подключу устройство правильно, а НЕ так, как было подключено на заводе. Надеюсь, информация, которую я вам дал, просто не смущает вас … вопросы, дайте мне знать. Старый хиппи

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    Новый Rider

    Сейчас не в сети



    Сообщений: 7
    Нравится: 0
    Зарегистрирован: 29 окт, 2014 22:05:12 GMT -5

    Сообщение oldhippie от

    14 ноября, 2014 16:46:40 GMT -5


    Этот скутер имеет соленоид №1, однако катушка для замены, которую я заказал, — №2.Я подумал, что могу просто надеть на него двухконтактную розетку и использовать. Я подключил этот провод, подключив сверхмощную кнопку стартера (я использовал для автомобилей) к двум полюсам наверху соленоида с красным проводом «in» к соленоиду, идущему к положительной стороне батареи и отрицательный от самоката к отрицательной стороне аккумулятора. Таким образом, я в основном обошел соленоид, чтобы провернуть его, используя кнопку запуска HD. Я сейчас посмотрю видео и посмотрю, смогу ли я чему-нибудь научиться.Кроме того, я не понимаю, почему два провода статора ничего не производят, когда я его проворачиваю. Как вы понимаете, в свое время меня не называли «спарышкой». Напоминаем, что оригинальный жгут проводов находится в корзине. Спасибо, старый хиппи

    % PDF-1.2 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > / F 176 0 R >> эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 321 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 323 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 327 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 342 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 346 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 349 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 362 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 364 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 366 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 368 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 370 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 372 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 374 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 376 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 380 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 382 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 389 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 392 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 395 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 397 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 400 0 объект > эндобдж 401 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 403 0 объект > эндобдж 404 0 объект > эндобдж 405 0 объект > эндобдж 406 0 объект > эндобдж 407 0 объект > эндобдж 408 0 объект > эндобдж 409 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 411 0 объект > эндобдж 412 0 объект > эндобдж 413 0 объект > эндобдж 414 0 объект > эндобдж 415 0 объект > эндобдж 416 0 объект > эндобдж 417 0 объект > эндобдж 418 0 объект > эндобдж 419 0 объект > эндобдж 420 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 422 0 объект > эндобдж 423 0 объект > эндобдж 424 0 объект > эндобдж 425 0 объект > эндобдж 426 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 428 0 объект > эндобдж 429 0 объект > эндобдж 430 0 объект > эндобдж 431 0 объект > эндобдж 432 0 объект > эндобдж 433 0 объект > эндобдж 434 0 объект > эндобдж 435 0 объект > эндобдж 436 0 объект > эндобдж 437 0 объект > эндобдж 438 0 объект > эндобдж 439 0 объект > эндобдж 440 0 объект > эндобдж 441 0 объект > эндобдж 442 0 объект > эндобдж 443 0 объект > эндобдж 444 0 объект > эндобдж 445 0 объект > эндобдж 446 0 объект > эндобдж 447 0 объект > эндобдж 448 0 объект > эндобдж 449 0 объект > эндобдж 450 0 объект > эндобдж 451 0 объект > эндобдж 452 0 объект > эндобдж 453 0 объект > эндобдж 454 0 объект > эндобдж 455 0 объект > эндобдж 456 0 объект > эндобдж 457 0 объект > эндобдж 458 0 объект > эндобдж 459 0 объект > эндобдж 460 0 объект > эндобдж 461 0 объект > эндобдж 462 0 объект > эндобдж 463 0 объект > эндобдж 464 0 объект > эндобдж 465 0 объект > эндобдж 466 0 объект > эндобдж 467 0 объект > эндобдж 468 0 объект > эндобдж 469 0 объект > эндобдж 470 0 объект > эндобдж 471 0 объект > эндобдж 472 0 объект > эндобдж 473 0 объект > эндобдж 474 0 объект > эндобдж 475 0 объект > эндобдж 476 0 объект > эндобдж 477 0 объект > эндобдж 478 0 объект > эндобдж 479 0 объект > эндобдж 480 0 объект > эндобдж 481 0 объект > эндобдж 482 0 объект > эндобдж 483 0 объект > эндобдж 484 0 объект > эндобдж 485 0 объект > эндобдж 486 0 объект > эндобдж 487 0 объект > эндобдж 488 0 объект > эндобдж 489 0 объект > эндобдж 490 0 объект > эндобдж 491 0 объект > эндобдж 492 0 объект > эндобдж 493 0 объект > эндобдж 494 0 объект > эндобдж 495 0 объект > эндобдж 496 0 объект > эндобдж 497 0 объект > эндобдж 498 0 объект > эндобдж 499 0 объект > эндобдж 500 0 объект > эндобдж 501 0 объект > эндобдж 502 0 объект > эндобдж 503 0 объект > эндобдж 504 0 объект > эндобдж 505 0 объект > эндобдж 506 0 объект > эндобдж 507 0 объект > эндобдж 508 0 объект > эндобдж 509 0 объект > эндобдж 510 0 объект > эндобдж 511 0 объект > эндобдж 512 0 объект > эндобдж 513 0 объект > эндобдж 514 0 объект > эндобдж 515 0 объект > эндобдж 516 0 объект > эндобдж 517 0 объект > эндобдж 518 0 объект > эндобдж 519 0 объект > эндобдж 520 0 объект > эндобдж 521 0 объект > эндобдж 522 0 объект > эндобдж 523 0 объект > эндобдж 524 0 объект > эндобдж 525 0 объект > эндобдж 526 0 объект > эндобдж 527 0 объект > эндобдж 528 0 объект > эндобдж 529 0 объект > эндобдж 530 0 объект > эндобдж 531 0 объект > эндобдж 532 0 объект > эндобдж 533 0 объект > эндобдж 534 0 объект > эндобдж 535 0 объект > эндобдж 536 0 объект > эндобдж 537 0 объект > эндобдж 538 0 объект > эндобдж 539 0 объект > эндобдж 540 0 объект > эндобдж 541 0 объект > эндобдж 542 0 объект > эндобдж 543 0 объект > эндобдж 544 0 объект > эндобдж 545 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 547 0 объект > эндобдж 548 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 550 0 объект > эндобдж 551 0 объект > эндобдж 552 0 объект > эндобдж 553 0 объект > эндобдж 554 0 объект > эндобдж 555 0 объект > эндобдж 556 0 объект > эндобдж 557 0 объект > эндобдж 558 0 объект > эндобдж 559 0 объект > эндобдж 560 0 объект > эндобдж 561 0 объект > эндобдж 562 0 объект > эндобдж 563 0 объект > эндобдж 564 0 объект > эндобдж 565 0 объект > эндобдж 566 0 объект > эндобдж 567 0 объект > эндобдж 568 0 объект > эндобдж 569 0 объект > эндобдж 570 0 объект > эндобдж 571 0 объект > эндобдж 572 0 объект > эндобдж 573 0 объект > эндобдж 574 0 объект > эндобдж 575 0 объект > эндобдж 576 0 объект > эндобдж 577 0 объект > эндобдж 578 0 объект > эндобдж 579 0 объект > эндобдж 580 0 объект > эндобдж 581 0 объект > эндобдж 582 0 объект > эндобдж 583 0 объект > эндобдж 584 0 объект > эндобдж 585 0 объект > эндобдж 586 0 объект > эндобдж 587 0 объект > эндобдж 588 0 объект > эндобдж 589 0 объект > эндобдж 590 0 объект > эндобдж 591 0 объект > эндобдж 592 0 объект > эндобдж 593 0 объект > эндобдж 594 0 объект > эндобдж 595 0 объект > эндобдж 596 0 объект > эндобдж 597 0 объект > эндобдж 598 0 объект > эндобдж 599 0 объект > эндобдж 600 0 объект > эндобдж 601 0 объект > эндобдж 602 0 объект > эндобдж 603 0 объект > эндобдж 604 0 объект > эндобдж 605 0 объект > эндобдж 606 0 объект > эндобдж 607 0 объект > эндобдж 608 0 объект > эндобдж 609 0 объект > эндобдж 610 0 объект > эндобдж 611 0 объект > эндобдж 612 0 объект > эндобдж 613 0 объект > эндобдж 614 0 объект > эндобдж 615 0 объект > эндобдж 616 0 объект > эндобдж 617 0 объект > эндобдж 618 0 объект > эндобдж 619 0 объект > эндобдж 620 0 объект > эндобдж 621 0 объект > эндобдж 622 0 объект > эндобдж 623 0 объект > эндобдж 624 0 объект > эндобдж 625 0 объект > эндобдж 626 0 объект > эндобдж 627 0 объект > эндобдж 628 0 объект > эндобдж 629 0 объект > эндобдж 630 0 объект > эндобдж 631 0 объект > эндобдж 632 0 объект > эндобдж 633 0 объект > эндобдж 634 0 объект > эндобдж 635 0 объект > эндобдж 636 0 объект > эндобдж 637 0 объект > эндобдж 638 0 объект > эндобдж 639 0 объект > эндобдж 640 0 объект > эндобдж 641 0 объект > эндобдж 642 0 объект > эндобдж 643 0 объект > эндобдж 644 0 объект > эндобдж 645 0 объект > эндобдж 646 0 объект > эндобдж 647 0 объект > эндобдж 648 0 объект > эндобдж 649 0 объект > эндобдж 650 0 объект > эндобдж 651 0 объект > эндобдж 652 0 объект > эндобдж 653 0 объект > эндобдж 654 0 объект > эндобдж 655 0 объект > эндобдж 656 0 объект > эндобдж 657 0 объект > эндобдж 658 0 объект > эндобдж 659 0 объект > эндобдж 660 0 объект > эндобдж 661 0 объект > эндобдж 662 0 объект > эндобдж 663 0 объект > эндобдж 664 0 объект > эндобдж 665 0 объект > эндобдж 666 0 объект > эндобдж 667 0 объект > эндобдж 668 0 объект > эндобдж 669 0 объект > эндобдж 670 0 объект > эндобдж 671 0 объект > эндобдж 672 0 объект > эндобдж 673 0 объект > эндобдж 674 0 объект > эндобдж 675 0 объект > эндобдж 676 0 объект > эндобдж 677 0 объект > эндобдж 678 0 объект > эндобдж 679 0 объект > эндобдж 680 0 объект > эндобдж 681 0 объект > эндобдж 682 0 объект > эндобдж 683 0 объект > эндобдж 684 0 объект > эндобдж 685 0 объект > эндобдж 686 0 объект > эндобдж 687 0 объект > эндобдж 688 0 объект > эндобдж 689 0 объект > эндобдж 690 0 объект > эндобдж 691 0 объект > эндобдж 692 0 объект > эндобдж 693 0 объект > эндобдж 694 0 объект > эндобдж 695 0 объект > эндобдж 696 0 объект > эндобдж 697 0 объект > эндобдж 698 0 объект > эндобдж 699 0 объект > эндобдж 700 0 объект > эндобдж 701 0 объект > эндобдж 702 0 объект > эндобдж 703 0 объект > эндобдж 704 0 объект > эндобдж 705 0 объект > эндобдж 706 0 объект > эндобдж 707 0 объект > эндобдж 708 0 объект > эндобдж 709 0 объект > эндобдж 710 0 объект > эндобдж 711 0 объект > эндобдж 712 0 объект > эндобдж 713 0 объект > эндобдж 714 0 объект > эндобдж 715 0 объект > эндобдж 716 0 объект > эндобдж 717 0 объект > эндобдж 718 0 объект > эндобдж 719 0 объект > эндобдж 720 0 объект > эндобдж 721 0 объект > эндобдж 722 0 объект > эндобдж 723 0 объект > эндобдж 724 0 объект > эндобдж 725 0 объект > эндобдж 726 0 объект > эндобдж 727 0 объект > эндобдж 728 0 объект > эндобдж 729 0 объект > эндобдж 730 0 объект > эндобдж 731 0 объект > эндобдж 732 0 объект > эндобдж 733 0 объект > эндобдж 734 0 объект > эндобдж 735 0 объект > эндобдж 736 0 объект > эндобдж 737 0 объект > эндобдж 738 0 объект > эндобдж 739 0 объект > эндобдж 740 0 объект > эндобдж 741 0 объект > эндобдж 742 0 объект > эндобдж 743 0 объект > эндобдж 744 0 объект > эндобдж 745 0 объект > эндобдж 746 0 объект > эндобдж 747 0 объект > эндобдж 748 0 объект > эндобдж 749 0 объект > эндобдж 750 0 объект > эндобдж 751 0 объект > эндобдж 752 0 объект > эндобдж 753 0 объект > эндобдж 754 0 объект > эндобдж 755 0 объект > эндобдж 756 0 объект > эндобдж 757 0 объект > эндобдж 758 0 объект > эндобдж 759 0 объект > эндобдж 760 0 объект > эндобдж 761 0 объект > эндобдж 762 0 объект > эндобдж 763 0 объект > эндобдж 764 0 объект > эндобдж 765 0 объект > эндобдж 766 0 объект > эндобдж 767 0 объект > эндобдж 768 0 объект > эндобдж 769 0 объект > эндобдж 770 0 объект > эндобдж 771 0 объект > эндобдж 772 0 объект > эндобдж 773 0 объект > эндобдж 774 0 объект > эндобдж 775 0 объект > эндобдж 776 0 объект > эндобдж 777 0 объект > эндобдж 778 0 объект > эндобдж 779 0 объект > эндобдж 780 0 объект > эндобдж 781 0 объект > эндобдж 782 0 объект > эндобдж 783 0 объект > эндобдж 784 0 объект > эндобдж 785 0 объект > эндобдж 786 0 объект > эндобдж 787 0 объект > эндобдж 788 0 объект > эндобдж 789 0 объект > эндобдж 790 0 объект > эндобдж 791 0 объект > эндобдж 792 0 объект > эндобдж 793 0 объект > эндобдж 794 0 объект > эндобдж 795 0 объект > эндобдж 796 0 объект > эндобдж 797 0 объект > эндобдж 798 0 объект > эндобдж 799 0 объект > эндобдж 800 0 объект > эндобдж 801 0 объект > эндобдж 802 0 объект > эндобдж 803 0 объект > эндобдж 804 0 объект > эндобдж 805 0 объект > эндобдж 806 0 объект > эндобдж 807 0 объект > эндобдж 808 0 объект > эндобдж 809 0 объект > эндобдж 810 0 объект > эндобдж 811 0 объект > эндобдж 812 0 объект > эндобдж 813 0 объект > эндобдж 814 0 объект > эндобдж 815 0 объект > эндобдж 816 0 объект > эндобдж 817 0 объект > эндобдж 818 0 объект > эндобдж 819 0 объект > эндобдж 820 0 объект > эндобдж 821 0 объект > эндобдж 822 0 объект > эндобдж 823 0 объект > эндобдж 824 0 объект > эндобдж 825 0 объект > эндобдж 826 0 объект > эндобдж 827 0 объект > эндобдж 828 0 объект > эндобдж 829 0 объект > эндобдж 830 0 объект > эндобдж 831 0 объект > эндобдж 832 0 объект > эндобдж 833 0 объект > эндобдж 834 0 объект > эндобдж 835 0 объект > эндобдж 836 0 объект > эндобдж 837 0 объект > эндобдж 838 0 объект > эндобдж 839 0 объект > эндобдж 840 0 объект > эндобдж 841 0 объект > эндобдж 842 0 объект > эндобдж 843 0 объект > эндобдж 844 0 объект > эндобдж 845 0 объект > эндобдж 846 0 объект > эндобдж 847 0 объект > эндобдж 848 0 объект > эндобдж 849 0 объект > эндобдж 850 0 объект > эндобдж 851 0 объект > эндобдж 852 0 объект > эндобдж 853 0 объект > эндобдж 854 0 объект > эндобдж 855 0 объект > / F 856 0 R >> эндобдж 856 0 объект > эндобдж 857 0 объект > эндобдж 858 0 объект > эндобдж 859 0 объект > эндобдж 860 0 объект > эндобдж 861 0 объект > эндобдж 862 0 объект > эндобдж 863 0 объект > эндобдж 864 0 объект > эндобдж 865 0 объект > эндобдж 866 0 объект > эндобдж 867 0 объект > эндобдж 868 0 объект > эндобдж 869 0 объект > эндобдж 870 0 объект > эндобдж 871 0 объект > эндобдж 872 0 объект > эндобдж 873 0 объект > эндобдж 874 0 объект > эндобдж 875 0 объект > эндобдж 876 0 объект > эндобдж 877 0 объект > эндобдж 878 0 объект > эндобдж 879 0 объект > эндобдж 880 0 объект > эндобдж 881 0 объект > эндобдж 882 0 объект > эндобдж 883 0 объект > эндобдж 884 0 объект > эндобдж 885 0 объект > эндобдж 886 0 объект > эндобдж 887 0 объект > эндобдж 888 0 объект > эндобдж 889 0 объект > эндобдж 890 0 объект > эндобдж 891 0 объект > эндобдж 892 0 объект > эндобдж 893 0 объект > эндобдж 894 0 объект > эндобдж 895 0 объект > эндобдж 896 0 объект > эндобдж 897 0 объект > эндобдж 898 0 объект > эндобдж 899 0 объект > эндобдж 900 0 объект > эндобдж 901 0 объект > эндобдж 902 0 объект > эндобдж 903 0 объект > эндобдж 904 0 объект > эндобдж 905 0 объект > эндобдж 906 0 объект > эндобдж 907 0 объект > эндобдж 908 0 объект > эндобдж 909 0 объект > эндобдж 910 0 объект > эндобдж 911 0 объект > эндобдж 912 0 объект > эндобдж 913 0 объект > эндобдж 914 0 объект > эндобдж 915 0 объект > эндобдж 916 0 объект > эндобдж 917 0 объект > эндобдж 918 0 объект > эндобдж 919 0 объект > эндобдж 920 0 объект > эндобдж 921 0 объект > эндобдж 922 0 объект > эндобдж 923 0 объект > эндобдж 924 0 объект > эндобдж 925 0 объект > эндобдж 926 0 объект > эндобдж 927 0 объект > эндобдж 928 0 объект > эндобдж 929 0 объект > эндобдж 930 0 объект > эндобдж 931 0 объект > эндобдж 932 0 объект > эндобдж 933 0 объект > эндобдж 934 0 объект > эндобдж 935 0 объект > эндобдж 936 0 объект > эндобдж 937 0 объект > эндобдж 938 0 объект > эндобдж 939 0 объект > эндобдж 940 0 объект > эндобдж 941 0 объект > эндобдж 942 0 объект > эндобдж 943 0 объект > эндобдж 944 0 объект > эндобдж 945 0 объект > эндобдж 946 0 объект > эндобдж 947 0 объект > эндобдж 948 0 объект > эндобдж 949 0 объект > эндобдж 950 0 объект > эндобдж 951 0 объект > эндобдж 952 0 объект > эндобдж 953 0 объект > эндобдж 954 0 объект > эндобдж 955 0 объект > эндобдж 956 0 объект > эндобдж 957 0 объект > эндобдж 958 0 объект > эндобдж 959 0 объект > эндобдж 960 0 объект > эндобдж 961 0 объект > эндобдж 962 0 объект > эндобдж 963 0 объект > эндобдж 964 0 объект > эндобдж 965 0 объект > эндобдж 966 0 объект > эндобдж 967 0 объект > эндобдж 968 0 объект > эндобдж 969 0 объект > эндобдж 970 0 объект > эндобдж 971 0 объект > эндобдж 972 0 объект > эндобдж 973 0 объект > эндобдж 974 0 объект > эндобдж 975 0 объект > эндобдж 976 0 объект > эндобдж 977 0 объект > эндобдж 978 0 объект > эндобдж 979 0 объект > эндобдж 980 0 объект > эндобдж 981 0 объект > эндобдж 982 0 объект > эндобдж 983 0 объект > эндобдж 984 0 объект > эндобдж 985 0 объект > эндобдж 986 0 объект > эндобдж 987 0 объект > эндобдж 988 0 объект > эндобдж 989 0 объект > эндобдж 990 0 объект > эндобдж 991 0 объект > эндобдж 992 0 объект > эндобдж 993 0 объект > эндобдж 994 0 объект > эндобдж 995 0 объект > эндобдж 996 0 объект > эндобдж 997 0 объект > эндобдж 998 0 объект > эндобдж 999 0 объект > эндобдж 1000 0 объект > эндобдж 1001 0 объект > эндобдж 1002 0 объект > эндобдж 1003 0 объект > эндобдж 1004 0 объект > эндобдж 1005 0 объект > эндобдж 1006 0 объект > эндобдж 1007 0 объект > эндобдж 1008 0 объект > эндобдж 1009 0 объект > эндобдж 1010 0 объект > эндобдж 1011 0 объект > эндобдж 1012 0 объект > эндобдж 1013 0 объект > эндобдж 1014 0 объект > эндобдж 1015 0 объект > эндобдж 1016 0 объект > эндобдж 1017 0 объект > эндобдж 1018 0 объект > эндобдж 1019 0 объект > эндобдж 1020 0 объект > эндобдж 1021 0 объект > эндобдж 1022 0 объект > эндобдж 1023 0 объект > эндобдж 1024 0 объект > эндобдж 1025 0 объект > эндобдж 1026 0 объект > эндобдж 1027 0 объект > эндобдж 1028 0 объект > эндобдж 1029 0 объект > эндобдж 1030 0 объект > эндобдж 1031 0 объект > эндобдж 1032 0 объект > эндобдж 1033 0 объект > эндобдж 1034 0 объект > эндобдж 1035 0 объект > эндобдж 1036 0 объект > эндобдж 1037 0 объект > эндобдж 1038 0 объект > эндобдж 1039 0 объект > эндобдж 1040 0 объект > эндобдж 1041 0 объект > эндобдж 1042 0 объект > эндобдж 1043 0 объект > эндобдж 1044 0 объект > эндобдж 1045 0 объект > эндобдж 1046 0 объект > эндобдж 1047 0 объект > эндобдж 1048 0 объект > эндобдж 1049 0 объект > эндобдж 1050 0 объект > эндобдж 1051 0 объект > эндобдж 1052 0 объект > эндобдж 1053 0 объект > эндобдж 1054 0 объект > эндобдж 1055 0 объект > эндобдж 1056 0 объект > эндобдж 1057 0 объект > эндобдж 1058 0 объект > эндобдж 1059 0 объект > эндобдж 1060 0 объект > эндобдж 1061 0 объект > эндобдж 1062 0 объект > эндобдж 1063 0 объект > эндобдж 1064 0 объект > эндобдж 1065 0 объект > эндобдж 1066 0 объект > эндобдж 1067 0 объект > эндобдж 1068 0 объект > эндобдж 1069 0 объект > эндобдж 1070 0 объект > эндобдж 1071 0 объект > эндобдж 1072 0 объект > эндобдж 1073 0 объект > эндобдж 1074 0 объект > эндобдж 1075 0 объект > эндобдж 1076 0 объект > эндобдж 1077 0 объект > эндобдж 1078 0 объект > эндобдж 1079 0 объект > эндобдж 1080 0 объект > эндобдж 1081 0 объект > эндобдж 1082 0 объект > эндобдж 1083 0 объект > эндобдж 1084 0 объект > эндобдж 1085 0 объект > эндобдж 1086 0 объект > эндобдж 1087 0 объект > эндобдж 1088 0 объект > эндобдж 1089 0 объект > эндобдж 1090 0 объект > эндобдж 1091 0 объект > эндобдж 1092 0 объект > эндобдж 1093 0 объект > эндобдж 1094 0 объект > эндобдж 1095 0 объект > эндобдж 1096 0 объект > эндобдж 1097 0 объект > эндобдж 1098 0 объект > эндобдж 1099 0 объект > эндобдж 1100 0 объект > эндобдж 1101 0 объект > эндобдж 1102 0 объект > эндобдж 1103 0 объект > эндобдж 1104 0 объект > эндобдж 1105 0 объект > эндобдж 1106 0 объект > эндобдж 1107 0 объект > эндобдж 1108 0 объект > эндобдж 1109 0 объект > эндобдж 1110 0 объект > эндобдж 1111 0 объект > эндобдж 1112 0 объект > эндобдж 1113 0 объект > эндобдж 1114 0 объект > эндобдж 1115 0 объект > эндобдж 1116 0 объект > эндобдж 1117 0 объект > эндобдж 1118 0 объект > эндобдж 1119 0 объект > эндобдж 1120 0 объект > эндобдж 1121 0 объект > эндобдж 1122 0 объект > эндобдж 1123 0 объект > эндобдж 1124 0 объект > эндобдж 1125 0 объект > эндобдж 1126 0 объект > эндобдж 1127 0 объект > эндобдж 1128 0 объект > эндобдж 1129 0 объект > эндобдж 1130 0 объект > эндобдж 1131 0 объект > эндобдж 1132 0 объект > эндобдж 1133 0 объект > эндобдж 1134 0 объект > эндобдж 1135 0 объект > эндобдж 1136 0 объект > эндобдж 1137 0 объект > эндобдж 1138 0 объект > эндобдж 1139 0 объект > эндобдж 1140 0 объект > эндобдж 1141 0 объект > эндобдж 1142 0 объект > эндобдж 1143 0 объект > эндобдж 1144 0 объект > эндобдж 1145 0 объект > эндобдж 1146 0 объект > эндобдж 1147 0 объект > эндобдж 1148 0 объект > эндобдж 1149 0 объект > эндобдж 1150 0 объект > эндобдж 1151 0 объект > эндобдж 1152 0 объект > эндобдж 1153 0 объект > эндобдж 1154 0 объект > эндобдж 1155 0 объект > эндобдж 1156 0 объект > эндобдж 1157 0 объект > эндобдж 1158 0 объект > эндобдж 1159 0 объект > эндобдж 1160 0 объект > эндобдж 1161 0 объект > эндобдж 1162 0 объект > эндобдж 1163 0 объект > эндобдж 1164 0 объект > эндобдж 1165 0 объект > эндобдж 1166 0 объект > эндобдж 1167 0 объект > эндобдж 1168 0 объект > эндобдж 1169 0 объект > эндобдж 1170 0 объект > эндобдж 1171 0 объект > эндобдж 1172 0 объект > эндобдж 1173 0 объект > эндобдж 1174 0 объект > эндобдж 1175 0 объект > эндобдж 1176 0 объект > эндобдж 1177 0 объект > эндобдж 1178 0 объект > эндобдж 1179 0 объект > транслировать HWK6 + L * AsIxnqfQ1 # U L

    Основы автомобильных электрических соединений и разъемов

    На мой взгляд, это самая важная глава в этой книге.Ничто так не говорит о ваших навыках подключения, как качество и надежность ваших соединений. Кроме того, возможность подключения повышает или снижает надежность цепи, которую вы добавляете, добавляете или ремонтируете. Если есть что-то, в чем я чрезмерно разборчив, то вот оно. Лучше всего то, что эти навыки легко освоить и применить.


    Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

    ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring/fundamentals-of-automotive-electrical-connections-and-connectors/


    ВНИМАНИЕ: Очевидно, что для выполнения соединений необходимо удалить изоляцию с проводки. Само собой разумеется, что вы не должны пытаться выполнять подключения к цепям под напряжением, потому что вы рискуете закоротить их в процессе создания подключения. Все методы в этой главе написаны с предположением, что вы не подключаетесь к цепи под напряжением — выключите ее перед подключением к ней!

    Основные соединения

    Основные соединения — это то же самое, что узлы для троса, — для проводки.Это любое соединение между двумя проводами, для установления которого не требуется специальный разъем или инструмент. Если вы находитесь дома, не выходя из гаража и небольшого ящика для инструментов, вы, как правило, предпочитаете делать вещи лучше. Если вы находитесь на обочине дороги и делаете быстрый ремонт, вам нужно знать, как это сделать правильно. Вообще говоря, эти типы соединений подходят для цепей с током 5 А или меньше, а также для проводки калибра 16 или меньше.

    Скручивание и скручивание

    Из миллиона различных способов установить этот элементарный тип связи я видел только один, который выдержал испытание временем.Теперь, прежде чем показать вам, как это сделать, я должен отдать должное человеку, который показал мне, как это сделать: Б.Дж. Латтингу. Он владеет бизнесом в Литл-Роке, штат Арканзас, под названием Arkansas Car Stereo. Б.Дж. настаивает, что это единственный способ, которым его сотрудники могут устанавливать подобные связи.

    Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Возьмите два куска провода калибра 18 и снимите 3/4 дюйма изоляции с концов каждого провода.

    Шаг 2:

    Удерживайте два провода так, чтобы оголенные провода пересекались под углом.


    Шаг 3:

    Плотно скрутите два провода по часовой стрелке.




    Шаг 4:

    Согните витое соединение П-образной формы.




    Шаг 5:

    Проложите U-образное соединение над одним из проводов.

    Шаг 6:

    Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

    Первый раз Б.J. показал мне это, он также показал мне силу соединения, заставив меня попытаться разорвать его за провода. Когда все сделано правильно, соединение не разорвется. Скорее порвёте провод пополам. Вперед, попробуйте и убедитесь сами.

    The Westinghouse Split

    Такое подключение реализуется, когда вам нужно врезаться в провод, не разрывая его, и нет под рукой паяльника. Правильно выполненное соединение также выдерживает испытание временем.Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, в который вы собираетесь врезаться.

    Шаг 2:

    Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от этого разреза и сделайте второй идентичный разрез в изоляции.

    Шаг 3:

    Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого разреза до второго разреза.

    Шаг 4:

    Удалите отрезок изоляции с провода.



    Шаг 5:

    Вставьте режущий инструмент в центр медного провода и откройте проход, чтобы вы могли пропустить через него второй провод.

    Шаг 6:

    Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

    Шаг 7:

    Вставьте оголенный медный провод Вставьте оголенный медный провод через проход, сделанный на шаге 5.



    Шаг 8:

    Плотно оберните проволоку; убедитесь, что между двумя проводами имеется как можно больший контакт.

    Шаг 9:

    Плотно заизолируйте соединение с помощью Super 33+.


    Шаг 10:

    Используйте небольшую кабельную стяжку вокруг ленты, чтобы плотно прилегать к соединению, и вторую небольшую кабельную стяжку на расстоянии около 1 дюйма от соединения для снятия напряжения.


    Я без единой проблемы установил тысячи подключений обоих этих типов. Как и все остальное, ключ в том, чтобы знать, когда их использовать и как делать правильно.Обратите внимание, что эти соединения не подходят для проводов калибра 14 и более.

    Обжимные соединения

    Это соединение легко освоить, но прежде чем я покажу вам основы самого соединения, давайте сначала поговорим о различных типах имеющихся обжимных соединителей. Обжимные соединители доступны в размерах, подходящих для проводки самого большого диаметра, в том числе и для действительно больших размеров.

    Соединители со швом и бесшовные

    Хотя они могут выглядеть внешне похожими, на самом деле это не так.Проще говоря, бесшовные обжимные соединители вырезают из круглой заготовки, поэтому они имеют трубчатый характер. Более дешевые соединители шовного типа вырезаются из плоского материала и скручиваются в трубчатую форму, поэтому у них есть шов, который проходит по всей длине соединения. Это может быть трудно увидеть сквозь изоляцию разъема, но обычно вы можете посмотреть на его концы, чтобы определить, какой тип разъема у вас есть.


    Справа я снял часть изоляции с разъема. Быстрый просмотр, чтобы определить, какой разъем вы обжимаете, гарантирует, что вы обжмете его правильно.

    Да, я считаю, что это паршивый обжимной инструмент. Но если это все, что вам нужно, еще важнее правильно сориентировать соединитель в инструменте.

    Это подходящий инструмент для обжима. Обратите внимание, что шов находится напротив колышка, чтобы колышек не раскрыл соединитель в процессе обжима, что приведет к сомнительному соединению.

    Это особенно важно знать перед обжимом разъема.

    Я обычно использую только бесшовные соединители именно по этой причине, но если вы обжимаете соединитель со швом, обязательно обжимайте его таким образом, чтобы шов не открывался в процессе.Это легко сделать, убедившись, что шов перпендикулярен инструменту и противоположен колышку, если вы используете обжимной инструмент с разбивкой.

    Неизолированные соединители

    Очевидно, что этот тип разъема не имеет изоляции, поэтому он должен быть должным образом изолирован после того, как вы обжали его на месте, обычно с помощью термоусадочной трубки. Эти типы разъемов доступны в большом количестве — от стыковых до кольцевых, шовных или бесшовных.Подходящим инструментом для обжима разъемов этого типа является обжимной инструмент с кольцевым зажимом.


    Любой из этих инструментов подходит для правильного обжима неизолированных разъемов. Я не покупаю неизолированные соединители, так как можно просто снять изоляцию с любого изолированного соединителя и получить неизолированный соединитель, если возникнет такая необходимость.

    Изолированные соединители

    Это самый распространенный из всех механических соединителей. Как и их неизолированные собратья, они широко доступны во всех различных типах и размерах, а также могут быть шовными или бесшовными.Они могут иметь виниловую или нейлоновую изоляцию, которая может быть прямой или расширяющейся на концах. Уловка здесь заключается в том, чтобы выбрать разъем, который соответствует как калибру, так и внешнему диаметру изоляции провода, на который вы его обжимаете.


    Я предпочитаю разъемы с изоляцией, поскольку они экономят время, так как вам не нужно изолировать разъем после обжима. У меня под рукой есть много разных типов обжима, чтобы выполнить любую работу по опрессовке, с которой я могу столкнуться.

    Обратите внимание, как пластиковая изоляция самого провода 8 AWG хорошо сочетается с изоляцией вокруг этого обжимного разъема. Некоторые разъемы имеют расширенные концы (например, этот), а другие — нет. Я считаю, что концевые соединители с раструбом обеспечивают более высокую вероятность идеальной подгонки. Это так же важно, как и провод, вставленный в сам наконечник.

    Термоусадочные изолированные соединители

    Это самые красивые соединители для обжима.Используйте их один раз, и будет сложно вернуться к чему-то еще. Но они очень дорогие. Механика их использования идентична типичным изолированным разъемам, но изоляция является термоусаживаемой, чтобы обеспечить герметичное соединение — идеально подходит для использования под капотом, под автомобилем или даже на море! Просто обожмите и нагрейте для долговечного водонепроницаемого соединения.

    Эти разъемы обеспечивают исключительное соединение и изоляцию. Думайте о них как о комбинации обжимного соединителя с термоусаживаемой изоляцией, окружающей их.Некоторые из них, такие как изображенные на фото 3M, даже имеют клей для обеспечения водонепроницаемого соединения!

    Посмотрите внимательно на клей на каждом конце. Эти разъемы подходят даже для самых тяжелых условий эксплуатации. Клей помогает изолировать электрическое соединение и защитить его от элементов.

    Различные виды обжимных соединителей

    Одна из причин того, что обжимные соединители так популярны, — это разнообразие доступных соединителей.К тому же они относительно недорогие. Это позволяет легко иметь хороший выбор их под рукой — я покупаю их оптом, так что у меня никогда не кончится. Кроме того, я люблю «запасать» все доступные размеры, чтобы всегда иметь под рукой то, что мне нужно для выполнения задачи. Я предпочитаю изолированные соединители неизолированным.

    Стыковые соединители: Предназначены для стыковых или сквозных соединений между двумя проводами. Это одно из наиболее распространенных обжимных соединений, и они легко доступны до 8 AWG, а даже большие размеры доступны по запросу.

    Кольцевые клеммы: Кольцевые клеммы — второй по распространенности обжимной разъем. Они очень удобны для подключения провода к точке подключения, такой как шпилька или болт на задней панели типичного генератора переменного тока. Они также широко используются для подключения провода к точке заземления. Они легко доступны с кольцами любого диаметра и размером с проволоку.


    Как видите, я держу под рукой кучу обжимных разъемов. Это примерно половина различных размеров и видов, которые вы найдете в моем гараже.

    Обычно у меня под рукой имеются стыковые соединители от 18 AWG до примерно 6 AWG. Как видите, у меня есть как расширяющиеся, так и не расширяющиеся типы, которые позволяют мне выбрать правильный соединитель для работы. Хотя это очень простое соединение, для каждого разъема требуется два обжима, поэтому их правильная установка вдвое важнее.

    Вилочные клеммы (лопаточные клеммы): Они популярны, потому что позволяют заделать провод до точки подключения и обеспечивают легкое подключение к этой точке.Кольцевой зажим требует, чтобы вы полностью сняли гайку с болта или шпильки, к которой вы подключаетесь, чтобы установить соединение. Вилочный терминал позволяет вам просто ослабить указанный болт или шпильку и сдвинуть терминал под ним. Это особенно ценно при подключении к барьерной полосе с несколькими соединениями. Они легко доступны в зависимости от диаметра болта, вокруг которого они должны поместиться. Известно, что я иногда превращал кольцо в вилку!

    Быстроразъемные соединители: Я часто их использую, потому что стараюсь изо всех сил учитывать удобство обслуживания при добавлении цепи к любому автомобилю.Я использую их везде, где мне нужно простое соединение, чтобы его можно было легко отключить. Хороший пример — установка переключателя или света на съемной панели приборов. При снятии панели быстроразъемное соединение переключателя или света позволяет быстро снять панель. Это хорошо окупается, если ваш дилер обслуживает ваш автомобиль, и ему необходимо снять указанную панель. Вместо того, чтобы разрезать вашу проводку, они просто отключают ее.

    Кольцо, преобразованное в вилочный терминал. Просто и легко, это может быть настоящим спасением, если у вас нет вилки, достаточно большой для работы.

    На приборной панели моего Мустанга есть два светодиода, которые контролируют работу установленной системы впрыска воды / метанола. Поскольку они установлены в накладку, окружающую кластер, быстроразъемные соединения позволяют легко снимать.

    Быстроразъемные соединения доступны для проводов и кабелей любых размеров. Я предпочитаю полностью изолированный вставной соединитель вместо пулевого.

    Заполнение корпуса быстроразъемного соединения литиевой смазкой всегда является отличной идеей при использовании этих разъемов под капотом или под автомобилем.Это мой старый фаворит.

    Есть два типа: патрубки и вставные соединители. Очевидно, они доступны в мужском и женском вариантах.

    Вставной тип обеспечивает действительно хорошее соединение. Я обычно использую этот тип соединителя, а не штекерный соединитель, когда имею дело с менее чем четырьмя проводами. С четырьмя или более проводами вилка типа вилка и розетка — действительно правильный способ делать что-то. Этот разъем также подходит для слаботочного использования под капотом или автомобилем.Если вы используете их в этой среде, я рекомендую вам заполнить их белой литиевой смазкой, прежде чем сдвигать их вместе. Это помогает уберечь элементы от воздействия на электрическое соединение.

    Основы обжима: как правильно это делать!

    Выбор подходящего инструмента для работы

    Прежде всего, вам нужен подходящий инструмент для работы. Большинство профессионалов, в том числе и я, предпочитают хороший обжимной инструмент для обжима как изолированных, так и неизолированных разъемов.При использовании высококачественных обжимных соединителей стержень не пробьет и не порвет изоляцию.


    Что еще вам нужно знать об этом инструменте? Супер люкс, это не так.

    Инструменты без ставок

    Это любой обжимной инструмент с гладкой закругленной поверхностью с обеих сторон, такой как те, что входят в набор обжимных клещей / соединителей, доступных в вашей угловой аптеке.

    Эти обжимные инструменты «обжимного типа» просто не дают вам достаточного рычага для обеспечения качественного обжима.Кроме того, их контактная поверхность обычно довольно узкая. Если вы настаиваете на использовании такого рода инструментов, купите одну из более хороших моделей от Snap-On или Klein, чтобы назвать пару.

    Инструменты с традиционными кольцами

    Это любой обжимной инструмент с колышком (или острием) с одной стороны губки и полукруглой поверхностью с другой. Это то, что используют профессионалы, потому что они предлагают отличное плечо и отлично справляются с обжимом. Кроме того, они доступны в различных размерах — до 8 AWG в портативном исполнении.У большинства инструментов ставок есть как минимум два отверстия. Вам нужно выбрать отверстие, которое лучше всего подходит для обжимаемого разъема. При правильном выборе это не деформирует разъем, и стержень полностью устанавливает разъем на провод, не повреждая медь внутри него. Я не знаю универсального инструмента.

    Для универсального обжима малого диаметра мне всегда нравились обжимные инструменты Кляйна, потому что они имеют ручки с цветовой кодировкой — красная ручка обозначает сторону инструмента со стержнем.Обжимные устройства Klein (показанные на странице 21) могут легко обжимать изолированные разъемы до 14–16 AWG и неизолированные разъемы 10–12 AWG. Изображенные на фотографиях обжимные устройства с желтой ручкой относятся к модели Ideal 30-425 и могут обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы до 4 AWG. (Snap-On предлагает почти идентичный набор, P / N PWC30.)

    Ручные комбинированные инструменты

    Обжимные прессы с красной ручкой (показаны на странице 21) — это First Forever Model HD16L. Это составной инструмент для разметки, который обеспечивает повышенное усилие и может обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы 4 AWG.Однако их довольно сложно поместить в тесные места. Еще одним фаворитом являются составные обжимные инструменты со сменными матрицами, подобными показанному ниже от Paladin.

    Обжимной инструмент сложного действия, такой как этот, имеет губки, которые подходят для самых разных матриц. При замене штампов этот инструмент может выполнять множество различных функций, таких как изолированные соединители, узел штифт / свеча, провод свечи зажигания и многое другое. Сам инструмент довольно большой и громоздкий, и его трудно достать в труднодоступном месте под приборной панелью.

    Сюда входят многочисленные матрицы, которые упрощают выполнение любых задач по опрессовке.

    Изначально я купил этот набор для заделки коаксиального кабеля RG-59 и RG-6. Поскольку они универсальны, матрицы, поставляемые MSD (и другими), ввинчиваются прямо. Как показано на рисунке, у меня прикреплена матрица для обжима свечей зажигания от MSD, но доступно много разных матриц. Одним из таких доступных является штамп для обжима неизолированных разъемов, чтобы обеспечить достаточное усилие, как показано в наборе Tool Aid.

    Обжим неизолированных разъемов

    Теперь, когда вы знаете основы, давайте займемся обжимом неизолированной кольцевой клеммы на конце отрезка провода 16 AWG с помощью обжимного инструмента Кляйна. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с конца провода.

    Шаг 2:

    Поверните зачищенный конец провода по часовой стрелке, чтобы все жилы провода можно было легко вставить в наконечник.

    Шаг 3:

    Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — на другом конце должно выступать не менее 1/16 дюйма провода.

    Шаг 4:

    Сориентируйте обжимной инструмент вокруг кольцевого зажима так, чтобы стержень находился напротив шва.



    Шаг 5:

    Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.




    После обжима возьмитесь за разъем и немного потяните за него, чтобы убедиться, что он правильно сидит на проводе.Если вы не обжали его должным образом, он сразу оторвется. Эта небольшая проверка — хорошая практика и намного лучше, чем отсоединение разъема при движении по дороге!






    Обжим изолированных соединителей

    Это не сильно отличается от приведенного выше. Давайте займемся стыковым соединением двух проводов 10-го калибра вместе с бесшовным стыковым соединителем с помощью инструмента для обжима Ideal. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Зачистите 1/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

    Шаг 2:

    Два провода правильно подготовлены для подключения.




    Шаг 3:

    Закрутите зачищенные концы проводов по часовой стрелке.

    Шаг 4:

    Вставьте первый провод в обжимной соединитель так, чтобы медь полностью вошла в наконечник, а изоляция полностью вошла в нейлон (или винил).

    Шаг 5:

    Направьте обжимной инструмент вокруг стыкового разъема на той половине разъема, в которой находится провод.



    Шаг 6:

    Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.









    Шаг 7:

    Повторите этот процесс для другой половины соединения.

    При обжиме бесшовных стыков меняйте ориентацию обжимного инструмента для каждой половины обжима. Таким образом, с каждой стороны соединителя будет по одной стойке. Это сохраняет стыковое соединение красивым и прямым.Если поставить оба на одной стороне, то стык обычно получается слегка изогнутым.

    Если вы обжимаете стыковой соединитель со швом, убедитесь, что стержень всегда находится точно напротив шва. Обе стойки находятся на одной стороне соединителя.

    Обжимные термоусадочные изолированные соединители

    Метод тот же, что и выше, с одним дополнительным шагом. Продолжите приведенный выше пример, как если бы вы использовали этот коннектор для начала:

    Шаг 8:

    После того, как соединитель был правильно обжат, нагрейте его с помощью термофена до тех пор, пока термоусадочная изоляция не закроет соединение.

    Если вы хотите, чтобы качество изготовления под капотом вашего автомобиля отличалось качеством и выдерживало испытание временем, то этот разъем для вас.Это просто лучшее, что можно купить за деньги.

    Обжим соединений проводов большого калибра

    На самом деле есть только два способа сделать это правильно, и оба требуют специального инструмента для правильного выполнения работы. Вам понадобится либо молотковый обжимной инструмент (недорогой), либо шестигранный обжимной инструмент mack-daddy (очень дорогой). Имейте в виду, что молотковый инструмент нельзя использовать для заделки заделки в автомобиле. Хотя вы можете использовать для этого гексагональный составной обжимной инструмент, оба инструмента легче использовать для выполнения соединений за пределами автомобиля, поэтому планируйте соответственно.

    Большинство молотковых обжимных инструментов выглядят так. Этот недорогой инструмент представляет собой экономичный способ правильно заделать разъемы на концах проводов сечением 4 AWG и более.

    Использование молоткового обжимного инструмента

    Использовать этот инструмент просто, а кто не любит время от времени бить молотком по предмету? В этом примере мы обжимаем кольцевую клемму на конце отрезка провода 4 AWG. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Снимите с провода необходимое количество изоляции с помощью лезвия бритвы; это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но всегда нужно, чтобы около 1/8 дюйма или около того провода выступало из конца любого большого открытого соединителя с наконечником (вспомните из предыдущей главы — царапина и разрыв).

    Шаг 2:

    Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника. Из другого конца должно выходить не менее 1/8 дюйма проволоки.

    Шаг 3:

    Положив обжимной инструмент на твердую плоскую поверхность, вставьте провод / соединитель в обжимной инструмент так, чтобы стержень находился напротив шва.

    Шаг 4:

    Используйте молоток, чтобы плотно вбить кол в кольцевой зажим.





    Обычно требуется всего один или два хороших удара от большого молотка, чтобы работа была выполнена должным образом.Если ударить слишком сильно, колышек может прорваться через нижнюю часть соединителя, что повредит целостность обжима.





    Использование гексагонального обжимного инструмента

    Этот инструмент действительно не сложнее обычного ручного обжимного инструмента. Однако, если вы обжимаете большие разъемы, для выполнения работы требуется много усилий.

    В этом примере обожмите кольцевую клемму на конце отрезка провода 1/0 AWG.Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Установите плашки на губки в соответствии с калибром используемого соединителя — в данном случае 1/0 AWG. (С этим инструментом губки с цветовой кодировкой соответствуют диаграмме на самом инструменте.)

    Шаг 2:

    Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы — это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но вы всегда хотите, чтобы около 1/8 дюйма или около того провода выходили из конца любого большого открытый соединитель наконечника.

    Шаг 3:

    Полностью откройте губки инструмента, возьмитесь за инструмент за одну рукоятку, прижав другую рукоятку к полу. Другой рукой вставьте кабельный / кольцевой зажим в зажимы инструмента, следя за тем, чтобы шов соединителя попал в середину одной из плоских сторон шестигранного отверстия.

    Шаг 4:

    Когда вы начнете сжимать инструмент и обжим, вы должны иметь возможность отпустить кабель и использовать обе руки, чтобы полностью сжать инструмент.









    Шаг 5:

    По завершении окончание должно выглядеть так:

    В зависимости от длины наконечника соединителя, который вы использовали, вы можете выполнить второй идентичный обжим непосредственно рядом с первым обжимом. Очевидно, вы должны принять это во внимание, прежде чем делать первый обжим.

    Использование гексагонального обжимного инструмента

    Если основы обжима кажутся вам довольно простыми (а они должны), то в какие ловушки попадают люди, выполняя плохие обжимные соединения? Вот несколько:

    • Использован неподходящий инструмент — опять же, плоскогубцы и тиски не являются обжимными инструментами!
    • Используется правый инструмент, но для обжима выбрано отверстие неправильного размера, что приводит к деформации разъема или повреждению проводки.
    • Использованы некачественные обжимные соединители.


    Хорошо, согласитесь, у вас есть несколько соединений, которые выглядят так, как те, которые сейчас скрываются в вашем автомобиле. Внимательно посмотрите на ошибки в этих окончаниях. Посмотрите внимательно на следующую встречу, и вы увидите множество примеров. Сверху вниз плоскогубцами обжимались клеммы вилки, кольцо 10–12 AWG обжато на провод 16 AWG, разъем деформирован с помощью обжимного инструмента неподходящего размера, в шов разъема вбит колышек, разъем деформирован. Используя обжимной инструмент неподходящего размера и оголенную проводку, в боковую часть разъема вогнали колышек.

    • Соединители со швом, опрессованные без учета ориентации шва, легко разъединяются.
    • Слишком большая часть изоляции провода снята, из-за чего изоляция провода не может правильно войти в изолятор обжимного разъема, и соединение остается неизолированным.
    • Используется соединитель неправильного размера — если у вас под рукой нет соединителя нужного размера, то магазин автозапчастей будет в ближайшем будущем!

    Паяльники и пистолеты How-To

    Если вы хотите обеспечить наилучшее соединение в автомобиле, пайка — это ваш шанс.Вопреки распространенному мнению, пайка очень проста, и ее можно освоить в кратчайшие сроки. Во-первых, давайте уберем очевидное и немного поговорим о безопасности.

    Безопасность

    ВНИМАНИЕ: Паяльник или пистолет — действительно отличный инструмент, но нагретый конец может вызвать серьезные ожоги, если вы соприкоснетесь с ним. Кроме того, паяльник или пистолет в транспортном средстве могут находиться только в ваших руках. Если вам необходимо установить его, положите его на пол за пределами автомобиля.Будьте осторожны при наведении на него, так как он может прожечь отверстия во всем, с чем соприкасается — пластмассе, сиденьях, дверных панелях, ковре и т. Д.

    ВНИМАНИЕ! Паяльники с бутановым питанием настолько удобны, что возникает соблазн использовать их где угодно. Не забывайте, что в этом утюге есть открытое пламя, поэтому НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕГО ОТ АККУМУЛЯТОРА!

    ВНИМАНИЕ: Большинство припоев содержат свинец. Любой, кто не жил под камнем последние 30 лет, осознает опасность свинца для здоровья. Старайтесь паять только в хорошо вентилируемом месте, чтобы не вдыхать пары припоя.Вы также должны не допускать попадания припоя в рот — мы все использовали свои зубы, чтобы вытащить еще немного припоя с валика, так как у нас была только одна свободная рука — плохая идея! Также рекомендуется тщательно вымыть руки после работы с припоем или пайкой.

    Основы пайки

    Независимо от того, какой паяльный инструмент вы используете, вам понадобится припой. Как я упоминал в предыдущей главе, вам понадобится канифольный припой на основе свинца 60/40, предназначенный для использования в электронике — какой диаметр вы выберете — это личное предпочтение.Кроме того, вы должны быть уверены, что ваш наконечник правильно одет. Это называется «лужением» — см. Руководство пользователя вашего инструмента, чтобы узнать, как это сделать.

    Самая важная вещь в пайке — это то, как вы вводите припой в соединение, и это волшебство. Правильный способ сделать это — нагреть соединение снизу и «влить» припой в соединение сверху. Как и все остальное, это требует немного практики и терпения.

    Основы применимы как к паяльникам, так и к паяльникам.Паяльники отлично подходят для подключения проводов до 14 AWG, прежде чем они обычно не могут нагреть соединение достаточно, чтобы позволить припою течь в него. Паяльные пистолеты приходят на смену и обычно могут использоваться для проводки до 8 AWG. Паяльные пистолеты обычно имеют две настройки температуры, управляемые спусковым крючком, и могут довольно быстро нагреваться, что делает их удобными для использования в автомобилях.

    Пайка двух проводов вместе встык

    Это довольно просто, и есть два способа сделать это.Первый метод действительно подходит только для проводки 18-го калибра или больше. В этом примере мы используем паяльник, чтобы спаять два провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Зачистите 1/2 дюйма изоляции с обоих проводов и плотно скрутите их концы.


    Шаг 2:

    Залуживайте концы обоих проводов, зажимая их третьим зажимом и удерживая утюг под проводом, позволяя припою течь в провод сверху.




    Шаг 3:

    Согните концы обеих луженых проволок П-образными плоскогубцами.




    Шаг 4:

    Соедините их вместе встык и расплющите нас плоскогубцами.

    Шаг 5:

    Используйте утюг, чтобы нагреть соединение снизу, одновременно подавая небольшое количество припоя сверху, тем самым сплавляя два провода вместе.









    Второй метод подходит для проводки до 12-го калибра, хотя я сделал это с проводкой 10-го калибра с очень большим количеством жил и мощным паяльным пистолетом.В этом примере мы спаяем два одинаковых провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

    Шаг 2:

    Удерживайте их встык так, чтобы голые медные концы пересекались под небольшим углом.


    Шаг 3:

    Скрутите два провода вместе, намотав их друг на друга по часовой стрелке.


    Шаг 4:

    Держите паяльник под соединением и дайте припою течь в соединение сверху.



    Это немного сложно и требует времени, чтобы научиться правильно скручивать провода. Преимущество в том, что вам не нужно предварительно лужить провода. Любое из этих подключений должно обеспечивать постоянное соединение.







    Припаивание провода к уже существующему проводу в автомобиле

    Это похоже на соединение Westinghouse Split, но вы припаяете соединение для лучшей связи и надежности.В этом примере подключите кусок провода 18 AWG к уже существующему проводу 18 AWG. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, в который вы собираетесь врезаться.

    Шаг 2:

    Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от только что сделанного надреза и сделайте второй идентичный надрез в изоляции.

    Шаг 3:

    Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого разреза до второго разреза.

    Шаг 4:

    Удалите отрезок изоляции с провода.

    Шаг 5:

    Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

    Шаг 6:

    Плотно оберните этот провод вокруг уже существующего.


    Шаг 7:

    Нагрейте соединение снизу, вливая припой сверху.


    Шаг 8:

    Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

    Пайка различных клемм

    Припаять клемму к концу куска провода не сложнее, чем спаять два провода вместе. Очевидно, что здесь лучше всего использовать неизолированные соединители, и для меня не редкость иметь то, что мне нужно в изолированном соединителе — нет проблем, я просто снимаю изоляцию плоскогубцами. В этом примере мы заканчиваем кусок провода 8 AWG кольцевым зажимом с помощью паяльного пистолета. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Зачистите 3/8 дюйма изоляции с конца провода.

    Шаг 2:

    Закрутите зачищенный конец провода по часовой стрелке.

    Шаг 3:

    Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — с обоих концов должно быть видно не менее 1/16 дюйма провода.

    Шаг 4:

    Зажмите провод третьим зажимом и нагрейте разъем снизу с помощью паяльного пистолета, вливая припой в открытый конец наконечника.

    Шаг 5:

    Когда вы видите припой в проводе на другой стороне наконечника, вы знаете, что у вас достаточно припоя для соединения.

    Изоляция соединений

    Пока все соединения, кроме двух, не изолированы. Два типа изоляторов для постов — это изолента и термоусадочные трубки.

    Лента электрическая

    Используйте Super 33+ и следите за чистотой рук. При записи соединений я обычно:

    • Оторвите кусок нужной длины — разрыв изоленты требует практики — хватайте и щелкайте! Сделано быстро, лента не растягивается.
    • Плотно оберните соединение лентой.
    • Когда я подошел к концу, я ослабил натяжение ленты.

    Это обеспечивает безотказный изолятор на многие годы и не распутается, как если бы ленту было натянуто до конца. При закреплении паяных соединений дайте соединению остыть в течение нескольких секунд и заверните его, пока оно еще горячее. Лучшее в ленте — это то, что вы можете изолировать любое соединение после того, как оно было выполнено.


    Нет, это не готовый пластиковый изолятор. Вот как выглядит правильно изолированный разъем после того, как вы его заклеите. Просто не забудьте немного ослабить натяжение, когда закончите работу с лентой, чтобы лента не ослабла со временем.

    Термоусадочные трубки

    В отличие от изоленты, термоусадочные трубки не подходят всем. Вы также не можете применить его к любому соединению после того, как соединение было установлено, как вы можете с лентой — нет, это требует некоторого размышления.Обычно я покупаю термоусадочные трубки длиной 3 фута, и они у меня есть разного диаметра и цвета, включая белый, который я использую для маркировки своей проводки.

    При использовании термоусадочной трубки перед подключением проденьте ее по проводу. Кроме того, держите его подальше от источников тепла, чтобы он не сжимался на конце, ближайшем к соединению, во время его выполнения. Всегда лучше использовать немного больше, чем нужно для изоляции соединения, поэтому, если это произойдет, вы можете отрезать его бритвенным лезвием, и у вас все еще будет бизнес.Наденьте трубку на готовое соединение и нагрейте ее с помощью теплового пистолета до плотной усадки вокруг соединения.

    Термоусадочные трубки, безусловно, пригодятся. Он бывает размером от 1/8 дюйма до более чем 3 дюймов в диаметре. Я использую его для самых разных вещей, поэтому держу под рукой много разных цветов.

    Термоусадочные трубки придают вашей работе очень профессиональный вид. Просто не забудьте сдвинуть его вниз по проводу, прежде чем выполнять заделку.

    Термоусадочная трубка обеспечивает самый профессиональный вид среди изоляционных материалов.Если вы хотите, чтобы люди смотрели на вашу работу и думали, вау, тогда термоусадочная трубка — единственный выход. У термоусадочных трубок есть много других применений, о некоторых из которых вы узнаете позже в этой книге.

    Временные механические соединители

    Этот тип разъема слишком распространен в автомобильной промышленности. Они относятся к любому разъему, который предназначен для установки на изолированный провод, например тройники или разъемы Scotchlok. Они подходят только для слаботочных приложений, потому что имеют довольно небольшую площадь контакта.Кроме того, поскольку они не являются водонепроницаемыми, вы никогда не увидите, чтобы я использовал их под капотом или под автомобилем, например, для подключения ремня безопасности прицепа. Мне нравится думать об этом как о временных соединителях, потому что они не обеспечивают надежность правильно обжатого или паяного соединения.


    Временные механические соединители подходят только для кратковременных соединений. Если вам по какой-либо причине необходимо использовать T-Tap, то готовая установка должна выглядеть именно так. Кабельная стяжка действует как разгрузка от натяжения.

    Между прочим, я исправлял больше «соединений», сделанных с их помощью, чем с любыми другими — я не могу сказать вам, сколько раз я решал серьезные проблемы при исправлении чужой работы, полностью удаляя их и используя другой метод подключения.

    Разъемы Scotchlok

    Это самые простые в установке разъемы. Убедитесь, что размер используемого разъема соответствует размеру подключаемого провода. Если вы используете этот разъем для соединения двух проводов разного диаметра, вам лучше выбрать другой метод подключения.Они имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

    Т-образные соединители

    Они остаются фаворитом среди тех, кто выполняет автоматическую охрану и установку удаленного запуска, потому что гордится своей скоростью. Их установка немного сложнее — сам Т-образный переходник замыкается вокруг провода, к которому вы подключаетесь.

    Затем обожмите штекерный разъем на проводе, который вы подключаете к проводу, указанному выше.Вставьте лопату в корпус T-Tap для быстрого соединения. По общему признанию, этот разъем может спасти вам жизнь, если вы пытаетесь подключиться к проводу, который находится в очень труднодоступном месте. Тем не менее, за время работы над автомобилями я использовал их меньше 10 штук. Они также имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

    При использовании тройника важно использовать тот, который правильно подходит к проводу, к которому вы подключаетесь. Использование соединителя T-Tap или Scotchlok, который слишком мал, прорезает медь в проводе, к которому вы подключаете, и, таким образом, соединитель повреждает целостность провода и цепи, частью которой он является.

    Это простое соединение с тройником. Обратите внимание, что в этом примере размер разъема и штекерной клеммы соответствует размеру проводки 18 AWG.

    Между разъемами Scotchlok и T-Tap я обнаружил ряд проблем. Обычно используется соединитель неправильного размера. Слишком маленький разъем может врезаться в проводку, к которой вы его подключаете, тем самым нарушив ее целостность. Слишком большой разъем не дает надежного сцепления с проводом.

    Проволочные гайки и обжимные колпачки

    Я не рекомендую гайки для проволоки для использования в автомобилях. Есть много связей получше. Если вам нравится простота проволочной гайки, используйте вместо нее обжимной колпачок и будьте уверены, что он не отсоединится! Просто скрутите соединяемые провода вместе, наденьте колпачок на соединение и обожмите. Я не использую их слишком часто, потому что мне не нравится внешний вид готового продукта.

    Проволочные гайки отлично подходят для домашней проводки с одножильным проводом, и это все.Если вам нужно соединить два провода, расположенные рядом на концах, используйте вместо них обжимной колпачок.

    Отводы предохранителей

    Держитесь подальше от этого! Эти разъемы предназначены для вставки под предохранитель в блоке предохранителей в автомобиле и обеспечивают съемную клемму для подачи питания.

    Ребята, предохранители просто не способ делать вещи должным образом. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко найти источник питания, что делает такое подключение совершенно ненужным.

    У меня с этим много проблем; вот три моих главных возражения:

    • Номер 1: у производителя есть довольно хорошее представление о текущей емкости панели предохранителей в вашем автомобиле. Прокладка проводки под предохранителем в панели не является безопасным способом включения вашего нового аксессуара, так как вы можете превысить допустимый ток цепи.
    • Номер 2: Большинство людей устанавливают их неправильно! Как так? Отвод предохранителя всегда должен устанавливаться под стороной нагрузки предохранителя, а не под стороной питания.Сдвиньте его назад, и длина провода от предохранителя к вашему аксессуару сгорит, если он будет защемлен или закорочен. Я только что был свидетелем этого в машине.
    • Номер 3: Если по какой-либо причине вынуть предохранитель, предохранитель больше не сможет обеспечить хороший контакт с блоком предохранителей, потому что точки контакта раздвинуты, чтобы обеспечить возможность установки отвода предохранителя. Чтобы исправить это, используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы согнуть контакты туда, где они должны были начаться, но я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось брать с кого-то два часа работы, чтобы найти и отремонтировать это. !

    С цифровым мультиметром слишком легко найти источник питания под приборной панелью автомобиля, не включающий предохранитель.Просто скажите им нет и будьте в безопасности. В конце концов, ты меня поблагодаришь.

    Разъемы распределительного типа

    Они обычно встречаются на вторичном рынке электроники, такой как коробки зажигания и усилители звука, но вы также можете приобрести их для электромонтажных работ. Я часто ими пользуюсь, потому что они дают мне отличное место для разрыва соединения между различными компонентами. Они доступны в двух типах — барьерные ленты и типа «тюльпан». Оба доступны в большинстве магазинов автозапчастей, а также в Radio Shack разных размеров и длины.


    Эти барьерные ленты используются во многих местах в автомобильной промышленности. Для их подключения требуются вилочные клеммы правильного размера, чтобы они подходили к барьерной полосе.

    Разъемы и вилки

    Работайте с автомобилями достаточно долго, и вы встретите всевозможные разъемы и вилки. Причина номер один, по которой производители используют их, — это ускорить сборку и разборку, когда дело доходит до обслуживания автомобиля после того, как он был построен. Представьте, как сложно было бы снять консоль или приборную панель без них.Приятно то, что вы также можете приобрести и установить их. Это дает вашему проекту электропроводки такую ​​же простоту обслуживания, как и остальную часть автомобиля.

    Заглушки Molex

    Слово Molex относится к этим типам соединителей, как Coca-Cola относится к безалкогольным напиткам. Есть много разных производителей таких вилок, и все они похожи в использовании. Для этого примера я купил в Radio Shack комплект с четырьмя штырями и розеткой, предназначенный для провода 18 AWG.Я видел, что они доступны для проводов сечением до 12 AWG в различных магазинах электроники.

    Radio Shack — отличный источник разъемов всех типов, в том числе и этих. Я купил розетки марки Molex в местном магазине Fry’s Electronics. Вилки поставляются в виде комплектов со штырями и корпусами штекерных / гнездовых разъемов для многих различных конфигураций и размеров проводов. Лучше всего то, что они стоили менее 5 долларов за пачку.

    Необходимые инструменты

    На самом деле, единственный инструмент, который вам понадобится, — это сам обжимной инструмент.На фото тот, который работает с этим разъемом, но в зависимости от приобретенного вами разъема может потребоваться специальный инструмент для обжима.

    Это стандартный инструмент для обжима штифтов. Их можно легко приобрести в местном магазине Radio Shack или в местном магазине электроники.

    Если у вас есть набор составных обжимных клещей со сменными матрицами, вы обычно можете купить только матрицу для этого инструмента, а не покупать совершенно новый обжимной инструмент. Также неплохо иметь приспособление для извлечения штырей на тот маловероятный случай, когда вам придется вытащить штифт из вилки.Они недорогие и обычно продаются в тех же местах, где вы покупаете щипцы для обжима.

    Если у вас нет инструмента, вы можете использовать плоскогубцы для обжима и паяльник, чтобы убедиться в надежности соединения. Это мучительно медленно, но работает одинаково хорошо.

    Сборка

    Сборка всех типов разъемов аналогична — Molex, GM Weatherpack или Deutsch, поэтому я собираюсь рассмотреть только один из них. Сначала посмотрим на сам булавку.Обратите внимание, что есть две точки обжима — справа, где штифт обжимается с медным проводом, и слева, где штифт обжимается с изоляцией провода для снятия натяжения.

    Присмотритесь. Крайний левый зажим для снятия натяжения обжимается вокруг изоляции провода. Провод подключается к штырю электрически через правую часть штифта. Обжимной инструмент изгибает обе стороны U-образной формы, чтобы надежно удерживать штифт на проводе.

    Это контакты, доступные в наборах разъемов в Radio Shack.Вы должны разрезать их, прежде чем использовать. Также необходимо оставлять часть металла на месте во время резки и не допускать проталкивания штифта через заднюю часть разъема.

    Также обратите внимание на то, что есть штекеры типа «папа» и «мама», а также вилки «папа» и «мама». Важно, чтобы они были правильно ориентированы, чтобы вы могли их собрать, поэтому обратите внимание!

    Сборка разъемов

    Сборка проста. Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Зачистите 1/8 дюйма изоляции с конца провода и вставьте провод в штифт, как показано.

    Шаг 2:

    Удерживая их вместе, вставьте их в обжимной инструмент и сначала прижмите штырь к изоляции провода. Это обеспечивает снятие напряжения в самом электрическом соединении.

    Шаг 3:

    Удалите штифт из инструмента и переориентируйте его в правильном месте, чтобы прижать штифт к проводу.


    Шаг 4:

    Правильно обжата, это выглядит так.

    Шаг 5:

    Вставьте штифт в корпус вилки, соблюдая правильную ориентацию.Убедитесь, что он «защелкнулся» или зафиксировался на месте, и подтвердите это, осторожно потянув за него, чтобы убедиться, что он не выходит.

    Шаг 6:

    Повторите то же самое для остальных штифтов — мужского и женского.

    Завершенная сборка обычно выглядит так:

    Вилка в сборе. Обратите внимание, что этот штекер имеет корпус с охватывающими контактами.

    Это очень трудоемкий процесс и требует некоторой практики, чтобы в нем хорошо освоиться. На самом деле я приложил все усилия, чтобы припаять штырь к меди после того, как обжал их, чтобы они никогда не расшатались, но я уверен, что вас это уже не удивляет.Наконец, некоторые из штекеров позволяют вам сориентировать штырьки «папа / мама» в разъемы «папа / мама» любым удобным для вас способом. Это очень удобно, если у вас несколько разъемов с одинаковым количеством контактов, и вы не хотите, чтобы они случайно подключились друг к другу.

    Основы для AWG Wire 8 и более крупных

    Когда вам приходится работать с большими кабелями, а вы часто это делаете при работе с системой зарядки транспортных средств, вам нужно знать кое-что еще.

    Необходимые инструменты

    • Аккумуляторные кусачки для кабеля, предназначенные для резки большого кабеля из мягкой меди (хорошо, ножовка в крайнем случае отлично подойдет).
    • Обжимной инструмент большого диаметра AWG — молотковый или шестигранный, или еще дешевле…
    • Пропановая горелка или газовая горелка MAPP — держу пари, что у вас уже есть один из них в вашем ящике для инструментов!

    При работе с крупногабаритной проводкой и разъемами можно обойтись только фонариком и парой кусачков для кабеля. Ножницы для кабеля Klein имеют номер модели 63050 и доступны в вашем местном магазине товаров для дома.

    ВНИМАНИЕ: Носить факел в руках достаточно опасно.Поскольку у них есть открытое пламя, не используйте их рядом с батареей. На всякий случай рекомендую использовать их только на рабочем столе.

    Пайка больших разъемов AWG

    Допустим, нам нужно припаять ту же кольцевую клемму 1/0 AWG на конце того же куска провода, что и при помощи обжимного инструмента с шестигранной головкой, только у нас не было этого инструмента. Нет проблем, имея недорогой фонарик, мы справимся с работой — и лучше!

    Вот как это сделать:

    Шаг 1:

    Наполните небольшую чашку холодной водой и поставьте рядом.

    Шаг 2:

    Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы, как и прежде.

    Шаг 3:

    Осторожно зажмите кабель в настольных тисках в вертикальном положении и наденьте кольцевую клемму на провод так, чтобы на каждом конце наконечника было видно около 1/8 дюйма провода.








    Шаг 4:

    Нагрейте кольцевую клемму и провод синим концом пламени в фонарике, стараясь не обжечь изоляцию провода — немного ничего не повредит, но и дышать этим тоже неприятно.





    Шаг 5:

    По мере того, как провод и кольцевой зажим нагреваются, вы можете заливать припой в соединение сверху. (Совет: чтобы припой не подгорел резаком, отодвиньте пламя резака от разъема.



    Шаг 6:

    Подайте припой снизу вверх в разъем, чтобы завершить соединение.

    Шаг 7:

    Когда ваше соединение выглядит так, снимите тепло с соединения и выключите фонарик.




    Шаг 8:

    Осторожно извлеките провод из тисков и окуните кольцо в чашку с водой, следя за тем, чтобы оно не упало, чтобы остыть и завершить соединение.

    Это требует некоторой практики, чтобы довести это до уровня науки. Не беспокойтесь о прожигании изоляции на проводе горелкой, так как вы все равно сделаете это в первые несколько попыток. Кроме того, его легко накрыть термоусадочной трубкой или пластиковым изолятором, поставляемым с кольцевым зажимом, который вы в любом случае собираетесь использовать для изоляции соединения.

    Разъемы распределительного типа большого размера AWG

    Работа с проводом большого сечения может вызывать затруднения при их соединении. К счастью, сегодня доступно больше таких продуктов, чем когда-либо прежде. Распределительные блоки, аккумуляторные зажимы и распределительные блоки с предохранителями — вот лишь несколько примеров того, что доступно сегодня. Отличным источником их является местный магазин автомагнитол.


    Распределительные устройства большого сечения теперь легко доступны благодаря индустрии автомобильной стереосистемы.Блок слева представляет собой распределительный блок с предохранителями ANL, который принимает провод сечением до 1/0 AWG как для входа, так и для выходов. Блок справа — это распределительный блок MAXI с предохранителями. Его входы подходят для проводов сечением до 1/0 AWG и до 4 AWG для выходов. Они также доступны без предохранителей.

    Подобную заделку несложно выполнить, и она имеет самое низкое сопротивление среди всех заделок большого калибра. Будьте уверены, это соединение не разорвется. Будьте осторожны, чтобы овладеть техникой сборки, нужно немного практики.

    Anderson Connector — это функциональный и практичный сильноточный быстроразъемный соединитель, который мне всегда нравится. Пара очень сильноточных «штырей» замыкает конец проводки и затем вставляется в вилки. Наконечники этих штифтов обычно имеют длину 2 дюйма, поэтому они допускают двойной обжим, чтобы гарантировать, что они не оторвутся.

    Большие быстроразъемные соединения AWG

    Думайте об этом как о гигантских вилках Molex, способных выдерживать невероятно высокие токи.Я всегда называл их коннекторами «Андерсон», и поиск в Google подтвердил это.

    Доступны до 4/0 AWG и удобны, когда вам нужен надежный силовой разъединитель. Я использую эти коннекторы уже много лет и не могу сообщить ни о каких проблемах. Они используются в приложениях с очень сильным током — например, в самых больших лебедках и для подключения аккумуляторных батарей вилочных погрузчиков к соответствующим зарядным устройствам.

    Обычно они обжимаются на концах кабеля и представляют собой однополые разъемы.Кроме того, (+) и (-) могут идти только в одну сторону, что исключает возможность их неправильного соединения.

    Они обеспечивают быстрое соединение между зарядным устройством и аккумулятором в гоночном автомобиле — просто откройте багажник и соедините разъемы вместе. Не беспокойтесь о том, чтобы перепутать кабели — никогда!

    Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

    ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

    Практическое руководство: предотвращение и устранение проблем с автомобильной электрической системой.

    B . . Сегодняшние серийные автомобили имеют больше электрических соединений и проводов, чем когда-либо прежде. Даже полноценные гоночные автомобили требуют большего количества проводов и соединений для размещения постоянно растущего списка «необходимых» датчиков для передачи данных.Чтобы усугубить эту проблему, также увеличилось количество слаботочных цепей, которые более чувствительны к проблемам. Чтобы избежать и решить эти проблемы, необходимо доскональное понимание причин, симптомов, диагностики и лечения.

    Майкл Феррара и Скотт Борг // Фото Джо Синглтона

    ДСПОРТ Выпуск № 189

    Как сын электрика, который провел дюжину лет в поте лица, дергая провода в сотнях домов в Южной Флориде, я не новичок в базовой теории электричества.Добавьте к этому тот факт, что у меня есть степень инженера в области машиностроения и аэрокосмической техники, и вы можете подумать, что нет никаких электрических проблем, которые могли бы меня поставить в тупик. Нет ничего более далекого от правды. Несмотря на мой практический опыт и академическое образование, я тоже в тупике. Совсем недавно тщательная проверка журналов нашего проекта RH8 R33 GT-R показала признаки того, что гремлин работает. Были затронуты сигналы TPS, MAP и Lambda, что привело к отключению обратной связи Lambda после 7000 об / мин.Только через десяток часов Гремлин был найден и изгнан из машины. В результате у нас теперь есть датчики, которые работают правильно, позволяя ЭБУ работать должным образом.

    Высококачественный цифровой мультиметр (DMM) необходим для поиска и устранения неисправностей в автомобильной электросети. Убедитесь, что устройство имеет входы с высоким импедансом и что на дисплее отображается как минимум 3 десятичных разряда.

    В самой простой электрической цепи постоянного тока (DC) вы найдете источник питания (аккумулятор) с положительной (+) и отрицательной (-) клеммами, какое-либо электрическое устройство постоянного тока (свет, двигатель, нагреватель и т. Д.)) и провода. Самая простая «безопасная» схема также будет включать предохранительное устройство с ограничением тока (плавкий предохранитель или прерыватель). Когда провод входит в контакт от положительного полюса аккумулятора к положительному входу устройства И когда провод подключается к отрицательному полюсу аккумулятора и отрицательному входу устройства, цепь называется замкнутой. Когда цепь замкнута, электроны могут бегать вокруг и питать устройство. Если какой-либо провод отсоединен или имеет какой-либо обрыв, считается, что цепь разомкнута, и устройство перестанет функционировать, пока цепь снова не замкнется.

    Одна из самых простых и распространенных проблем с электрикой в ​​автомобиле — это разрыв цепи. Как упоминалось ранее, цепь может стать разомкнутой как на стороне питания, так и на стороне заземления. Что касается питания, то, скорее всего, причиной обрыва цепи является перегоревший предохранитель (чрезвычайно важно выяснить, почему перегорел предохранитель, но об этом позже). Также возможными причинами могут быть ослабленные или корродированные клеммы на аккумуляторе или обрыв провода на стороне питания.

    На стороне заземления цепи наиболее вероятной причиной является место, где провод заземления контактирует с шасси или аккумулятором.Если вы когда-нибудь сталкивались с автомобилем, который иногда не имеет мощности, когда вы пытаетесь запустить двигатель, сначала проверьте отрицательную клемму на аккумуляторной батарее. Если он ослаблен или покрыт коррозией, это может вызвать все типы периодических проблем. Хотя ослабленные или корродированные клеммы и оборванные провода в ответвленных цепях также могут быть возможными, чаще всего проблема возникает в месте, где отрицательный вывод батареи встречается с шасси.

    Проблема атаки № 1: открытые цепи (устройство не включается)

    1.Проверить клеммы аккумулятора. Убедитесь, что соединение чистое, плотное и не подверженное коррозии.

    2. С помощью цифрового мультиметра (DMM) проверьте целостность всех предохранителей. Это лучший метод, чем простой визуальный осмотр. Замените вышедшие из строя предохранители предохранителями того же номинала. Попытайтесь определить, почему в первую очередь перегорел предохранитель.

    3. Проверьте клеммы на фактическом устройстве на предмет коррозии или ослабления. Если устройство начинает работать из-за раскачивания проводов, новый разъем может оказаться всем, что нужно.

    4. Следуйте за проводами до любой точки заземления шасси. Проверьте, нет ли ослабления или коррозии.

    5. Снова проверьте устройство с подключенным разъемом и посмотрите, есть ли напряжение на компоненте. Если при подключении разъема имеется надлежащее напряжение, переходите к шагу 6. ​​Если на разъеме нет напряжения или только напряжение при отключенном разъеме, может быть проблема в цепи, для определения которой потребуется сеанс датчика смещения напряжения. проблема.

    6. Снимите устройство с автомобиля и подайте напряжение 12 В, чтобы проверить, работает ли оно на стенде.

    Предохранители — это один из самых простых предметов для проверки при отключении цепи. Вместо простого визуального осмотра использование цифрового мультиметра для проверки целостности контактов предохранителей будет более точным и быстрым.

    Все современные автомобили оснащены двумя типами заземления: шасси и датчиком. Система заземления шасси прикрепляет отрицательный полюс аккумулятора к шасси автомобиля. С этого момента обычно есть дополнительные провода заземления, соединяющие двигатель, трансмиссию и кузов с этим заземлением шасси.Одна из причин, по которой производители оригинального оборудования используют стратегию заземления шасси, заключается в том, чтобы избавить каждый компонент от необходимости прокладывать специальный заземляющий провод обратно к батарее. Вместо этого заземление шасси можно снять практически с любой металлической точки на кузове, шасси или двигателе. К сожалению, есть компромисс в том, что заземление каждого электрического компонента не подключается непосредственно к батарее. Всякий раз, когда между одной из точек заземления на шасси и аккумулятором возникает сопротивление, будет наблюдаться падение напряжения.Следовательно, создается заземляющий контур. Контуры заземления нежелательны, поскольку они вызывают небольшие токи из-за смещения напряжения, а также могут создавать шум. В то время как большинство сильноточных устройств не подвержены воздействию шума, сверхчувствительные слаботочные устройства (например, датчики) могут быть затронуты, даже если они подключены к специальному заземлению датчика.

    Заземление датчика — это серия заземлений, которые не зависят от заземления шасси и связаны с датчиками ЭБУ и ЭБУ.Это специализированная слаботочная цепь, которая вызовет кошмары при возникновении проблемы с заземлением. Если контур заземления присутствует в заземлении датчика, даже небольшие смещения напряжения могут вызвать большие ошибки в выходных сигналах датчика, что приведет к плохой работе автомобиля.

    «Плохое» заземление может вызвать полностью разрыв цепи, как описано выше, или просто вызвать значительное падение напряжения. Так как транспортные средства подвергаются обработке, а элементы иногда упускаются из виду, часто можно обнаружить, что некоторые из оснований шасси отсоединены, корродированы или просто не прикреплены повторно.Плохое заземление шасси может привести к тому, что элемент, зависящий от этого заземления, будет иметь низкий выходной сигнал или не работать вообще, а иногда и работать с перебоями. Хотя все, кажется, понимают, что это сторона положительного напряжения питания электрической цепи, многие забывают, что любая цепь хороша ровно настолько, насколько хорошо ее заземление. Проверка заземления любой электрической цепи должна быть одним из первых шагов перед рассмотрением вопроса о замене любого электрического устройства.

    Зондирование разъема спереди называется «передним зондированием».«Поскольку этот метод требует снятия разъема с устройства, он размыкает цепь и не пропускает ток. Следовательно, это не рекомендуется при поиске неисправностей в цепи.

    «Обратное зондирование» разъема, когда он еще присоединен к устройству, является предпочтительным методом, поскольку в цепи течет ток. Это позволяет проводить измерения смещения или падения напряжения. Здесь задний зонд достигается с помощью канцелярской скрепки или булавки.

    Пронзающий зонд значительно упрощает исследование спины.Эти щупы делают небольшое отверстие в изоляции, чтобы касаться проводника. Отверстие настолько маленькое, что в большинстве случаев само заживает при удалении зонда.

    Атакующая проблема №2: проблемы с заземлением шасси

    1. Проверьте клеммы аккумулятора. Убедитесь, что соединение чистое, плотное и не подверженное коррозии.

    2. Проследите за отрицательным кабелем аккумулятора до его основного соединения с шасси. Если есть какие-либо признаки коррозии, отсоедините, очистите и снова установите. Замените кабель, если под изолятором появились признаки коррозии.

    3.Проведите сильноточное заземление шасси (стартер / двигатель):

    A. Отключите топливную систему, сняв предохранитель топливного насоса и отсоединив форсунки, чтобы они не работали при проворачивании двигателя.

    б. Установите цифровой мультиметр в режим постоянного напряжения. Подключите одну из клемм к отрицательной клемме аккумулятора, а другую — к точке заземления на межсетевом экране.

    в. Включите все электрические устройства с высокой нагрузкой, такие как электродвигатель вентилятора, фары, задний электрический обогреватель, и запишите любые падения напряжения, отмеченные на цифровом мультиметре.

    г. Используйте дистанционный стартер или попросите друга провернуть двигатель на время до 10 секунд, пока вы смотрите на цифровой мультиметр, чтобы увидеть записанное напряжение.

    е. Чем меньше падение напряжения на счетчике, тем лучше. Показания 0,2 В или меньше допустимы, если аккумулятор установлен на автомобиле сзади. Если аккумулятор установлен спереди, падение напряжения должно быть в районе 0,1 В или меньше. Если показание выше, попробуйте очистить отрицательный полюс аккумулятора и точку подключения к шасси и повторите тест.

    е. Если результаты не соответствуют спецификации, замените отрицательный кабель аккумуляторной батареи и повторите попытку. Примерно в 70% случаев это решит проблему. Если нет, переходите к шагу 4.

    4.Проведите сильноточное заземление шасси (все нагрузки / шасси):

    A. Отключите топливную систему, сняв предохранитель топливного насоса и отсоединив форсунки, чтобы они не работали при проворачивании двигателя.

    б. Установите цифровой мультиметр в режим постоянного напряжения. Подключите одну из клемм к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, а другую — к точке заземления на двигателе.

    c. Используйте дистанционный стартер или попросите друга провернуть двигатель на срок до 10 секунд, пока вы смотрите на цифровой мультиметр, чтобы увидеть записанное напряжение.

    г. Чем меньше падение напряжения на измерителе, тем лучше. Показания 0,2 В или меньше допустимы, если аккумулятор установлен на автомобиле сзади. Если аккумулятор установлен спереди, падение напряжения должно быть в районе 0,1 В или меньше. Если показание выше, попробуйте очистить отрицательный полюс аккумулятора и точку подключения к шасси и повторите тест.

    e. Если результаты не соответствуют спецификации, замените отрицательный провод аккумуляторной батареи и повторите попытку. Примерно в 70% случаев это решит проблему. Если нет, переходите к шагу 5.

    5. Следуйте за проводами до любой точки заземления шасси. Проверьте, нет ли ослабления или коррозии. Удалите ржавчину, очистите клемму и точку подключения и снова установите. Замените при большом падении напряжения. Убедитесь, что цепь находится под нагрузкой при проверке падения напряжения (т. Е. Включите фары при проверке заземления к фарам).

    6. Рассмотрите возможность установки «комплекта заземления» для улучшения качества заземления шасси по всему автомобилю. В комплекте заземления будет использоваться провод большого сечения, чтобы провести цепь заземления от аккумулятора к ключевым точкам, которые подходят для заземления двигателя и шасси, используемых изготовителем оборудования. На некоторых старых автомобилях мы действительно наблюдали увеличение мощности на колесах, поскольку некоторые старые автомобили не очень хорошо изолируют слаботочные датчики от заземления шасси (с помощью специального заземления датчика).

    Цепь сигнального заземления зависит от пути со сверхнизким сопротивлением, который не будет показывать смещение напряжения в сигнале заземления для каждого из компонентов (обычно датчиков) в системе. Поскольку все в этих системах работает с такими низкими токами, даже небольшое добавленное сопротивление (из-за плохого обжима или сращивания) может нанести ущерб.

    По определению цепь заземления сигнала должна быть независимой от цепи заземления шасси на транспортном средстве. Единственное место, где эти двое должны когда-либо соприкоснуться, — это внутри ЭБУ.Это означает, что если ECU отключен от жгута проводов, не должно быть непрерывности между любой сигнальной землей и массой шасси. Если вы владеете автомобилем конца 80-х — начала 90-х годов (или если кто-то прикоснулся к проводке на каком-либо транспортном средстве), из этого правила могут быть некоторые исключения. В те годы у OEM-производителей были разные идеи о том, какие датчики следует подключать к заземляющим контактам, а какие — к заземлениям шасси. Если вы обнаружите неразрывность между контактами заземления датчика и шасси на жгуте ЭБУ, вы должны быть обеспокоены.

    Поскольку несколько датчиков обычно используют одно и то же заземление датчика и источник питания + 5 В, плохие соединения, плохие обжимы или даже один неисправный датчик могут вызвать проблемы во всей цепи заземления датчика.

    Атака на проблему № 3B: проблемы с сигнальной землей

    1. Отсоедините жгут от блока управления двигателем. Определите контакты заземления датчика, поскольку обычно их бывает от одного до четырех.

    2. Установите цифровой мультиметр на непрерывность или сопротивление (сопротивление), подключите один провод к (-) на аккумуляторе, а другой провод проверьте все контакты заземления датчика на жгуте проводов.

    3. Если непрерывности нет, переходите к шагу 8.

    4. Если есть непрерывность, начните отключать датчики, пока она не разорвется.

    5.Если целостность сохраняется при отключении всех датчиков, проблема заключается в жгуте проводов. Это наихудший случай, при котором потребуется проследить все провода в жгуте.

    6. Если у вас есть непрерывность, но она была нарушена при отключении датчика, обязательно повторно подключите любой из датчиков, которые не вызывают непрерывность.

    7. Снимите проблемные датчики с автомобиля и посмотрите, обеспечивает ли корпус датчика соединение с контактом заземления сигнала на датчике. Если датчик или устройство имеют как датчик, так и массу шасси, проверьте, есть ли непрерывность между этими двумя контактами. Может потребоваться новый датчик или другой датчик (Bosch вместо датчика детонации Nissan). См. Боковую панель Nissan Knock-Knock.

    8. Просмотрите журналы ЭБУ, чтобы определить, какие датчики или устройства были затронуты и когда (только запуск двигателя, все время, только высокие нагрузки двигателя и т. Д.).

    Чтобы действительно оценить исправность электрической цепи, необходимо провести испытание на падение напряжения. Поскольку напряжение будет проходить через цепь только тогда, когда она «включена» (замкнута), этот тест не может быть выполнен, когда устройство выключено или если у вас есть проблема с разомкнутой цепью.

    Когда в цепи наблюдается чрезмерное падение напряжения, проблем может быть много. Некоторые электрические компоненты не работают. Другие электрические устройства могут замедляться при высоких электрических нагрузках. Двигатель может плохо запускаться или работать нестабильно.Вы даже можете увидеть высокое напряжение на некоторых датчиках. Если вы научитесь измерять падение напряжения в нескольких точках одной цепи, это позволит вам быстрее найти точную причину, не идя по пути, требующему замены нескольких элементов.

    Обычный визуальный осмотр цепи не обнаружит падения напряжения. Зондирование цепи через ее разъемы, переключатели, проводку и землю может изолировать проблемную зону и значительно ускорить ремонт.

    Падения напряжения происходят в цепи постоянного тока из-за чрезмерного сопротивления.Это чрезмерное сопротивление может быть результатом неправильно выполненного обжима, коррозии, повреждения провода, грязного контакта или неисправного устройства.

    До того, как был установлен повторитель напряжения для изоляции сигнала TPS, отправляемого на заводской компьютер ATTESSA-PRO AWD, потребление тока приводило к тому, что все датчики, использующие один и тот же контакт заземления, имели искаженные и ошибочные показания.

    Атакующая проблема №4: Тесты падения напряжения

    1. Могут быть проверены только работающие цепи, поэтому убедитесь, что переключатель включен, если он предусмотрен для цепи.

    2. Измерить падение напряжения можно на переключателе, соединителе, проводе или заземлении. Вместо заводской спецификации, указанной в руководстве, используйте следующие рекомендации для стандартных и сильноточных цепей:

    Измеряемое падение напряжения 0,0,00 В на любых соединениях.

    b. Падение напряжения между массой цепи и выводом (-) батареи менее 0,10 В.

    c. Падение напряжения менее 0,20 В на проводе любой длины.

    г. Падение напряжения на любых переключателях или реле менее 0,30 В.

    3. Зонд для определения падения напряжения в слаботочных цепях (датчики ЭБУ) должен соответствовать следующим стандартам:

    Измеряемое падение напряжения 0,0,00 В на любых соединениях.

    г. Падение напряжения между массой датчика и контактом заземления менее 0,10 В.

    У Бенджамина Франклина были мячи. Он не только продал все, что был должен, чтобы финансировать свои исследования в области электричества, он также запустил воздушный змей во время грозы с прикрепленным к нему металлическим ключом, который посылал небольшой ток по струне в его руку.Хотя не все будут так упорно относиться к электричеству, наличие хороших знаний сделает вас в большинстве случаев героем. Современные автомобильные электрические системы более сложны и чувствительны, чем когда-либо прежде. Хотя невозможно описать все возможные проблемы, которые могут возникнуть, изложенные в общих чертах основные сведения и последующие подробности позволят вам избежать большинства из них и устранить многие из электрических проблем, которые могут возникнуть на вашем пути.

    Слаботочный датчик детонации сигнализирует ЭБУ при возникновении вибрации от детонации или преждевременного зажигания.Затем ЭБУ может замедлить опережение зажигания при обнаружении искры.

    Bosch, JECS, Denso и ряд других производителей производят датчики детонации в виде бублика, которые выглядят и подходят к ним одинаково. Все они имеют два контакта и одинаковые разъемы. Nissan и многие японские производители оригинального оборудования используют датчик JECS или DENSO, в то время как в некоторых европейских странах используются датчики Bosch. В то время как датчик Bosch удерживает оба контакта изолированными от заземления шасси, JECS или DENSO (и многие другие заменяющие неоригинальные датчики детонации Bosch) фактически заземляют один из контактов.Это приводит к тому, что заземление датчика связано с заземлением шасси. Как только это происходит, шум становится чрезмерным, и вы тратите тысячи часов и долларов, пытаясь написать код для ЭБУ, чтобы обойти плохое, но легко устранимое состояние.

    Передовые методы работы с электрическими цепями
    1. Используйте аккумулятор (-) в качестве заземления для цифрового мультиметра (не шасси)
    2. Используйте цифровой мультиметр с высокоомными входами
    3. Испытательные цепи при подключении и включении
    4. Всегда обратное соединение зонда
    5. Устанавливайте мощные устройства как можно ближе к батарее

    1.Описание датчика и математические примеры

    С точки зрения электроники, многие обычные датчики работают как резистор или пара резисторов, и сопротивление между контактами датчика изменяется в зависимости от давления, температуры или положения объекта, который измеряет датчик.

    Например, датчик TPS обычно строится с использованием дорожки из резистивного материала со скребком, который перемещается при вращении вала дроссельной заслонки. ЭБУ обеспечивает питание датчика 5 В и массу датчика на датчик и измеряет результирующее напряжение на центральном штыре, которое будет зависеть от положения стеклоочистителя.

    Например, предположим, что полное сопротивление дорожки составляет 10 кОм. Общий ток через дорожку всегда будет постоянным.

    В этом примере знание тока полезно, потому что оно помогает предсказать напряжение, которое будет измеряться ЭБУ при открытии или закрытии дроссельной заслонки.

    2. Общие провода

    Несколько датчиков должны быть подключены к общим сигналам, таким как «Питание датчика 5 В» и «Заземление датчика». Обычно эти общие сигналы проходят по одному общему проводу в части жгута, затем этот общий провод разветвляется на каждый отдельный датчик где-то в жгуте.

    Сдвиги напряжения могут иметь несколько различных причин; большинство способов связаны с этими общими проводами. В демонстрационных целях простая проблема, которую можно описать, — это плохое соединение проводки между ЭБУ и датчиком. Плохое соединение может быть связано с проводом, у которого большая часть (но не все) жилы оборвана, клемма, которая не обеспечивает надлежащего контакта, или сращивание, которое было припаяно (чего всегда следует избегать) или неправильно обжато. С точки зрения электроники плохое соединение может действовать как дополнительный резистор в цепи.

    3. Добавленное сопротивление

    Предположим, есть дополнительные 3000 Ом аномального сопротивления из-за плохого сращивания. Несмотря на то, что сопротивление датчика не изменилось, эффект этого дополнительного сопротивления действует так, как будто «нижняя половина» стеклоочистителя на 3000 Ом выше, чем обычно. Повторяя первоначальные расчеты, общий ток теперь будет:

    .

    Используя новое значение тока и дополнительное сопротивление 3000 Ом, мы можем рассчитать напряжение, которое ЭБУ будет измерять для сигнала TPS:

    Это значительно выше исходного значения 0.50В. Повторение расчетов для полностью открытого положения предсказывает, что напряжение сигнала TPS будет 4,61 В, а не исходное значение 4,50 В.

    В этом примере, если вы измеряете напряжение между контактом заземления датчика ЭБУ и контактом заземления датчика положения дроссельной заслонки, вы обнаружите разницу в 1,1 В между контактом заземления датчика ЭБУ и контактом заземления датчика положения дроссельной заслонки. Это часто называют «смещением от земли», и мы хотим избежать такой ситуации. Обратите внимание, что мультиметр должен находиться в режиме «Вольт постоянного тока», а щупы должны измерять провода, пока все подключено и работает.

    4. «Нормальные» и «ненормальные» значения смещения земли

    Если вы измеряете внимательно, каждый провод имеет небольшое сопротивление, поэтому совершенно нормально иметь очень небольшое смещение заземления. Например, давайте повторим эти расчеты, предполагая, что все стыки и соединения в порядке, а сопротивление заземляющего провода общего датчика составляет 1 Ом. Обратите внимание, что сопротивление провода 1 Ом выше, чем мы ожидаем увидеть в большинстве случаев, например, длина провода 22 калибра длиной 10 футов должна составлять примерно 0.1-0,2 Ом.

    Сопротивление 1 Ом практически не влияет на общий ток через наш примерный датчик, расчеты показывают, что он изменится с 0,00050000 ампер до 0,00049995 ампер; разница настолько мала, что ее вряд ли обнаружит большинство измерительных приборов. Напряжение, измеренное на контакте заземления датчика, будет 0,0005 В, разница настолько мала, что ее будет трудно обнаружить даже с помощью большинства устройств. Другими словами, смещение грунта практически равно нулю, слишком мало, чтобы вызвать какие-либо проблемы.

    Эти расчеты предполагают, что датчик положения дроссельной заслонки — единственное устройство, протягивающее ток через провод заземления общего датчика. Если есть четыре других датчика, каждый из которых потребляет дополнительные 0,0005 ампер, общий ток через общий провод длиной 1 Ом будет 0,002 ампера, что означает, что напряжение, измеренное на контактах заземления датчиков, будет (Напряжение = 0,002 ампера * 1 Ом) = 0,002 Вольт. Смещение заземления 0,002 В достаточно мало, чтобы его не заметить; погрешность измерения будет около 0.04% для большинства датчиков положения дроссельной заслонки и около 0,2 кПа (0,04 фунта на кв. Дюйм) для датчика абсолютного давления в атмосферном давлении 5 бар.

    Мы можем начать замечать проблемы, если через общий провод заземления датчика будет протекать чрезмерно высокий ток. Например, если датчик наддува с лампой накаливания старой школы был подключен к заземляющему проводу датчика, он мог потреблять дополнительные 0,5 ампер тока. Предполагая аномально высокое сопротивление провода в 1 Ом, мы увидим дополнительное смещение на 0,5 В между заземляющим контактом датчика ЭБУ и датчиками, которые подключены к этому общему проводу, что довольно существенно по сравнению с обычными измерениями датчиков.

    Даже при нормальном сопротивлении провода 0,2 Ом дополнительные 0,5 А, протекающие через общий провод, вызовут дополнительное смещение заземления на 0,10 В. Что касается измеренных сигналов, смещение 0,10 В составляет примерно 2% положения дроссельной заслонки или 10 кПа (1,4 фунта на кв. Дюйм) для датчика MAP с 5 барами.

    Помимо проверки напряжения, тока, целостности цепи и сопротивления, некоторые цифровые мультиметры могут проверять диоды, измерять температуру, ширину импульса и частоту вращения.

    5.Вывод

    Подводя итог, смещения напряжения могут происходить, когда через общий датчик или провода питания протекает аномально высокий ток, или когда между ЭБУ и датчиком возникает аномально высокое сопротивление из-за проблем с жгутом или разъемом, либо при сочетании того и другого. К заземляющему проводу датчика ЭБУ следует подключать только слаботочные датчики. Сильноточные устройства, такие как провода управления реле, переключатели, которые подключаются к земле, датчики содержания этанола, широкополосный датчик, соленоиды или индикаторные лампы, не должны подключаться к контакту заземления датчика ECU.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.