Резистор какой стороной паять: Как правильно паять конденсаторы на плате

Содержание

Как правильно паять конденсаторы на плате

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки.

Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник.

Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование.

Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником.

Удачного ремонта!

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

  1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
  2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
  3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
  4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
  5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
  6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Где у резистора плюс и минус

есть ли разница, какой стороной паять резистор или чип-резистор? не плюсов, не минусов ни на схеме, ни на резисторе не вижу. помогите, пожалуйста. желательно подробно. спасибо.

Похожие статьи

Так и просится в коллекцию

Николай, хз) со схемами второй день разбираюсь. Толковой литературы по чтению схем не нашел.

Детали делятся на полярные и неполярные, тоесть те, которые можно паять как попало. Резисторы паяй как хочешь. И неэлектролитические конденсаторы.

Сергей, маленькие конденсаторы, на которых указан только номер, относятся к неполярным?

есть ли разница, какой стороной паять резистор или чип-резистор? не плюсов, не минусов ни на схеме, ни на резисторе не вижу. помогите, пожалуйста. желательно подробно. спасибо.

Похожие статьи

Так и просится в коллекцию

Николай, хз) со схемами второй день разбираюсь. Толковой литературы по чтению схем не нашел.

Детали делятся на полярные и неполярные, тоесть те, которые можно паять как попало. Резисторы паяй как хочешь. И неэлектролитические конденсаторы.

Сергей, маленькие конденсаторы, на которых указан только номер, относятся к неполярным?

Подскажите неведующему)))Раньше я всегда перепаивал светодиоды из готовых патронов, там всё просто выпаял, плюс минус нашёл, впаял.А сегодня мне понадобился маленький светодиод в кнопку блокировки.Выпаивал из ленты.
Так вот пара вопросов, подскажите кто разбирается, ну или просто сам химичил.
1 Есть ли разница какой стороной припаивать резистор к светодиоду?
2 Куда припаивать резистор на светодиоде, на плюс или минус?

Смотрите также

Комментарии 11

есть такая тема как светодиоды на 12вольт с резистром внутри линзы — и монтировать удобно и паять не нужно, я себе такими пересветил кнопки на центральной консоли — очень даже ничего — вместо лампочек накаливания поставил во все кнопки — плюс у них быстрая замена (например цвет надоел или не дай бог перегорит) — резистор абы акой брать не стоит, так как параметры у разных светодиодов отличаются, основоной параметр который нужен тебе это сила тока на которую светодиод рассчитан

узнать силу тока светодиода — задачка для неподготовленного человека не самая простая

на просторах интернета встречаются записи в которых люди впаивают светодиоды вообще без резисторов и они светят годами, но это не совсем правильно

Как правильно паять сопротивление — Металлы и их обработка

Как выбрать правильный паяльник и научиться паять провода

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага.

Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно.

Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

  • 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
  • 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
  • 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
  • 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
  • более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь.

Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом.

Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-payat-provoda

Пайка резисторов на плату

В чем же заключаются плюсы применения таких чип элементов? Давайте разберемся.

Плюсы данного вида монтажа

Во первых, применение чип компонентов заметно уменьшает размеры готовых печатных плат, уменьшается их вес, как следствие для этого устройства потребуется небольшой компактный корпус.  Так можно собрать очень компактные и миниатюрные устройства.

Применение чип элементов заставляет экономить печатную плату (стеклотекстолит), а так же хлорное железо для их травления, кроме того, не приходиться тратить  время на высверливание отверстий, в любом случае, на это уходит не так много времени и средств.
Платы изготовленные таким образом легче ремонтировать и легче заменять радиоэлементы на плате.

Можно делать двухсторонние платы, и размещать элементы на обеих сторонах платы. Ну и экономия средств, ведь чип компоненты стоят  дешево, а оптом брать их очень выгодно.

Для начала, давайте определимся с термином поверхностный монтаж, что же это означает? Поверхностный монтаж – это технология производства печатных плат, когда радиодетали размещаются со стороны печатных дорожек, для их размещения на плате не приходится высверливать отверстия, если коротко, то это означает «монтаж на поверхность». Данная технология является наиболее распространенным на сегодняшний день.

Кроме плюсов есть конечно же и минусы. Платы собранные на чип компонентах боятся сгибов и ударов, т.к. после этого радиодетали, особенно резисторы с конденсаторами просто напросто трескаются. Чип компоненты не переносят перегрева при пайке. От перегрева они часто трескаются и появляются микротрещины. Дефект проявляет себя не сразу, а только в процессе эксплуатации

Резисторы и конденсаторы

Чип компоненты (резисторы и конденсаторы) в первую очередь разделяются по типоразмерам, бывают 0402 – это самые маленькие радиодетали, очень мелкие, такие применяются например в сотовых телефонах, 0603 — так же миниатюрные, но чуть больше чем предыдущие, 0805 – применяются например в материнских платах, самые ходовые, затем идут 1008, 1206 и так далее.

Резисторы:

Конденсаторы:

Ниже дана более таблица с указанием размеров некоторых элементов:[0402] — 1,0 × 0,5 мм[0603] — 1,6 × 0,8 мм[0805] — 2,0 × 1,25 мм[1206] — 3,2 × 1,6 мм

[1812] — 4,5 × 3,2 мм

Все чип резисторы обозначаются кодовой маркировкой, хоть и дана методика расшифровки этих кодов, многие все равно не умеют расшифровывать номиналы этих резисторов, в связи с этим я расписал коды некоторых резисторов, взгляните на таблицу.

Примечание: В таблице ошибка: 221 «Ом» следует читать как «220 Ом».

Что касается конденсаторов, они никак не обозначаются и не маркируются, поэтому, когда будете покупать их, попросите продавца подписать ленты, иначе, понадобится точный мультиметр с функцией определения емкостей.

Транзисторы

В основном радиолюбители применяют транзисторы вида SOT-23, про остальные я рассказывать не буду. Размеры этих транзисторов следующие: 3 × 1,75 × 1,3 мм.

Как видите они очень маленькие, паять их нужно очень аккуратно и быстро. Ниже дана распиновка выводов таких транзисторов:

Распиновка у большинства транзисторов в таком корпусе именно такая, но есть и исключения, так что прежде чем запаивать транзистор проверьте распиновку выводов, скачав даташит к нему. Подобные транзисторы в большинстве случаев обозначаются с одной буквой и 1 цифрой.

Диоды и стабилитроны

Диоды как и резисторы с конденсаторами, бывают разных размеров, более крупные диоды обозначают полоской с одной стороны – это катод, а вот миниатюрные диоды могут отличаться в метках и цоколевке. Такие диоды обозначаются обычно 1-2 буквами и 1 или 2 цифрами.

Диоды:

Стабилитроны BZV55C:

Стабилитроны, так же как и диоды, обозначаются полоской с краю корпуса. Кстати, из-за их формы, они любят убегать с рабочего места, очень шустрые, а если упадет, то и не найдешь, поэтому кладите их например в крышку от баночки с канифолью.

Микросхемы и микроконтроллеры

Микросхемы бывают в разных корпусах, основные и часто применяемые типы корпусов показаны ниже на фото. Самый не хороший тип корпуса это SSOP – ножки этих микросхем располагаются настолько близко, что паять без соплей практически нереально, все время слипаются ближайшие вывода. Такие микросхемы нужно паять паяльником с очень тонким жалом, а лучше паяльным феном, если такой имеется, методику работы с феном и паяльной пастой я расписывал в этой статье.

Следующий тип корпуса это TQFP, на фото представлен корпус с 32мя ногами (микроконтроллер ATmega32), как видите корпус квадратный, и ножки расположены с каждой его стороны, самый главный минус таких корпусов заключается в том, что их сложно отпаивать обычным паяльником, но можно. Что же касается остальных типов корпусов, с ними намного легче.

Как и чем паять чип компоненты?

Чип радиодетали лучше всего паять паяльной станцией со стабилизированной температурой, но если таковой нет, то остается только паяльником, обязательно включенным через регулятор! (без регулятора у большинства обычных паяльников температура на жале достигает 350-400*C). Температура пайки должна быть около 240-280*С.

Например при работе с бессвинцовыми припоями, имеющими температуру плавления 217-227*С, температура жала паяльника должна составлять 280-300°С.  В процессе пайки необходимо избегать избыточно высокой температуры жала и чрезмерного времени пайки. Жало паяльника должно быть остро заточено, в виде конуса или плоской отвертки.

Рекомендации по пайке чип компонентов

Печатные дорожки на плате необходимо облудить и покрыть спирто-канифольным флюсом. Чип компонент при пайке удобно поддерживать пинцетом или ногтем, паять нужно быстро, не более 0.5-1.5 сек. Сначала запаивают один вывод компонента, затем убирают пинцет и паяют второй вывод. Микросхемы нужно очень точно совмещать, затем запаивают крайние вывода и проверяют еще раз, все ли вывода точно попадают на дорожки, после чего запаивают остальные вывода микросхемы.

Если при пайке микросхем соседние вывода слиплись, используйте зубочистку, приложите ее между выводами микросхемы и затем коснитесь паяльником одного из выводов, при этом рекомендуется использовать больше флюса. Можно пойти другим путем, снять экран с экранированного провода и собрать припой с выводов микросхемы.

Несколько фотографий из личного архива

Заключение

Поверхностный монтаж позволяет экономить средства и делать очень компактные, миниатюрные устройства. При всех своих минусах, которые имеют место, результирующий эффект, несомненно, говорит о перспективности и востребованности данной технологии.

Источник: https://rem-serv.com/payka-rezistorov-na-platu/

Пайка проводов!!! Следует избегать

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

  • количество
  • сечение
  • форму
  • материал (медь, алюминий)
  • изоляцию

Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

  • недостаточная механическая прочность
  • со временем увеличивается переходное сопротивление
  • от остатков флюсов возникает химическая коррозия
  • снижена электропроводность
  • невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
  • экологичность

Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

Источник: http://zametkielectrika.ru/pajka-provodov/

Поиск данных по Вашему запросу:

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.


По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ч.1 Резисторы (сопротивления)

Как правильно паять? (Часть 3. Монтаж плат)

Всем привет. С электроникой дружу на уровне паяльника, поэтому вопрос адресуется к тем, кто понимает больше, чем я. Собрался менять кислородный датчик. Буду ставить нестоковый, но похожий. Все подобрал, нарисовал распиновку, подготовил. Но есть один момент. Сопротивление подогрева родного КД составляет 14 ом. А купленный мною — дает 10 ом.

Кто-то говорит, что если в проводку не впаять резистор, то быстро сгорит подогрев, и мозг перестанет воспринимать КД, как работающий.

Но никто так и не сказал — какой именно резистор нужен. Какой резистор лучше впаять в проводку? Я правильно понимаю, что паять надо будет последовательно? При несовпадении могут быть проблемы начиная от ошибок и заканчивая жареным драйвером нагревателя в ЭБУ. Ну если посчитать логически: новый ЛЗ на 12В. Новый он на то и новый — значит ни разу не прогревался, старый работа ХЗ сколько времени — следовательно мог и утратить своё начальное сопротивление.

Я бы не заморачивался. Советчиков много, а голова своя должна быть ;. Думаю, это неверно. Очевидно, вы не вычли сопротивление проводов мультиметра. Определите его, просто замкнув щупы. Это не совсем корректно, но по-любому правильнее, чем перегревать нить накала и в конце концов вскорости выбросить сгоревший датчик. Для аналогии — можно поставить на авто мотоциклетные лампы на 6 В.

Гореть будут ярко — не нарадуешься, но очень недолго : 3. На вашем фото все резисторы мегаомные! Вам нужен резистор с маркировкой 3R3. Ну, что гугл показал 4. Сгодится 3,3 4,3 Ом. Вывод — 5 Вт за глаза достаточно. Да вы и сами это прекрасно понимаете.

Не советую использовать рекомендации и услуги с этого сайта. Почитайте прямо с начала странички вашей ссылки :. Шунтирование нити накала — это включение резистора параллельно нити.

Датчик будет выдавать совершенно недопустимые параметры, со всеми вытекающими — резкий рост расхода топлива и пр.

А необходимо последовательно! Насколько я знаю в схеме ЭБУ нет токоограничивающего резистора. По-сему и подбирать нечего. Скажу больше. Ваш датчик имеет более мощный нагревательный элемент. Если Вы ограничите ток то датчик не выйдет на рабочую температуру и будет врать.

Если этот датчик от автомобиля с бортовым напряжением 14 В, то он не сгорит, а вот мощность его будет больше, что может означать более сильный нагрев, НО нагреватель идёт в паре с датчиком, соответственно они оба рассчитаны на 14В. Единственный момент, который меня смущает-это питание подогрева датчика, откуда оно идёт? Через реле или мозг напрямую его включает? Если напрямую мозг возможно будет ругаться, а возможно и не выдержит- сгорит эл. Но это лично мои догадки, нужно схему изучить.

Я думаю «забей», это сопротивление в холодном состоянии, в разогретом должно быть больше. Вот если бы было 14 , а поставил 2 ома, то да нужно было бы мудрить. На самом деле подогрев нужен для того чтоб ДК быстрее выходил на свой робочий диапазон и все. При нагреве мотора до робочей температуры ДК нагревается до своей робочей температуры и наченает регулировать смесь. Есть 2 варианта или универсальный ДК ставить, или такой как ты хочеш но без резисторов.

На этих мозгах подогрев играет роль сигнализатора работы ДК. У меня тоже был разбег, а чек молчит. Так же обрати внимание на мощность резистора, суммарное сопротивление цепи с резистором будет 14ом, напряжение 14вольт, ток в 1А при 14 вольтах даст нам 14 ватт, из них четыре вата будет на резисторе а это довольно довига для резюка, ни один из тех что на фото не годится, ищи мощные керамические ватт на 10 хотя бы или собирай в паралель из нескольких.

Необходимость такой распайки сомнительна, кто то просто высосал из пальца эту инфу, ничего ДК не будет он изначально так расчитан. А я его ставлю на 4AGE. Потому и сомнения. Просто у нового мощность подогревателя немного больше.

Если они оба рассчитаны на питание от 12в либо на другое, но одинаковое у обоих напряжение, то никакой резистор не нужен. Я так понимаю, что на родной сила тока больше подается, раз там сопротивление больше.

Возможно повышенная сила тока убивает подогрев на новых ДК.

Чем меньше сопротивление, тем больше сила тока и больше мощность. Наоборот на новом ток будет больше. Никто ничего не убивает, всё должно быть рассчитано с завода. А разница? У тебя бортовое напряжение больше стандартных вольт? Нет же. Значит всё будет работать и ничего не сгорит. Нагреватель — это обычная спираль, его хоть на танк ставь, ему кроме напряжения питания ничего больше не важно. Сила тока зависит от напряжения и сопротивления. Напряжение бортовой сети у тебя стандартное.

Значит и ток будет такой же, как рассчитан для лямбды. Другой вопрос в том, что, как ты ниже написал — у тебя питание на подогрев идёт через мозги — неизвестно, как на повышение тока по сравнению со стандартной лямбдой они отреагируют.

Посчитает да и хрен с ним, тогда уже можно будет и резистор впаять. Главное, чтобы в нём ничего не сгорело, вот в чём проблема. Лучше тогда впаяй резистор сразу. Пусть лямбда будет дольше прогреваться и первое время комп может тупить из-за неправильных показаний, главное что мозги целы будут.

Люди говорят, что если в проводку не впаять резистор, то быстро сгорит подогрев, и мозг перестанет воспринимать КД, как работающий. Мозги бош или сименс? Купить машину на Дроме. С электроникой дружу на уровне паяльника, поэтому вопрос адресуется к тем, кто понимает больше, чем я Собрался менять кислородный датчик.

Зарегистрироваться или войти:. Блин, я бы не заморачивался. Тип корпуса керамика. Поставь последовательно в цепь нити накала 4ом резитор ватт на и забудь. Позаглаза, такие в водой агрегате лях проточного типа стоят и ничего выдерживают. А то там и так своя температура высокая. Больше — это о чём? Если мощность будет больше — не страшно? Даже хорошо. Ну, 7 или 10 Ватт возьмите.

Ставить без резюка, не загоняйся на микроуровень. Ставить без резюка, все будет работать как полагается! Y-G тут чел точно описал какой именно резистор нуже, почитай, они этим занимаются, есть свой сайт. Все идет с мозга. И контролится тоже мозгом по показаниям. Напряжение одно. Сила тока больше. Не может так получиться, что мозг, видя непривычные показания, может посчитать, что в цепи КЗ. Да лезть потом не хоцца под машину. Один в один на Сенсе стоит после эбу.

Как паять резистор

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы. Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно — наличие основного контролируемого параметра ёмкости. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую.

Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами. Проверить электролитические конденсаторы так же как неэлектролитические на предмет сохранения ими своего номинала ёмкости можно несколькими способами. Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию.

Как паять паяльником на примерах пайки деталей. Пайка паяльником – это . Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов. Для того, чтобы.

www.megadrum.info

Тема в разделе » Схемотехника, компоненты, модули «, создана пользователем Dehard4z , 24 мар Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск.

Помогите с подбором резистора для понижения напряжения кулера Тема в разделе » Схемотехника, компоненты, модули «, создана пользователем Dehard4z , 24 мар Здравствуйте товарищи! Я пытался сделать переходник для питания кулера от материнской платы,что бы уменьшить количество оборотов соответственно меньше шума. Я даже обжегся.

Светлый угол — светодиоды

Он же емкость — еще один вид пассивных элементов. На схеме обозначен как две одинаковые параллельные черточки. В отличии от резистора, конденсатор это нелинейный элемент. По нашей канализационной аналогии его можно сравнить с резиновым баком. Вначале, когда он пуст, вода резко его заполняет, растягивая стенки.

Ru — форумы для гитаристов У нас самая большая гитарная тусовка.

Резисторы переменные, постоянные вся истина!

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд.

Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке.

Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку.

Вопрос неуча к электронщикам по светодиодам

Вопрос неуча к электронщикам по светодиодам Дроныч Какой светодиод покупать? К ним вроде резистор паяют.

Какой резистор и куда паять на сколько ом, к какой из ножек светодиода как отличить , какой стороной резистора? Если нужно несколько светодиодов, то необходимо резистор к каждому отдельно паять или можно светодиоды соединить последовательно, параллельно? Обсуждение закрыто модератором. Значит для нормальной работы от напряжения 12 вольт ему надо такой резистор, который бы гасил ток до этих мА.

В основном это представляло из себя скрученные провода или большие резисторы. На самом деле это все не так сложно как.

Урок 2.2 — Резисторы

О том, как соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость уже рассказывалось на страницах сайта. А как соединять резисторы и посчитать их общее сопротивление? Именно об этом и будет рассказано в этой статье. Так в схеме можно найти резистор на 1 Ом, и тут же неподалёку на Ом 1 кОм!

Для чего служит светодиод? Светодиоды излучают свет, когда через них проходит электрический ток. Были изобретены в е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии. Если вы видите внутри светодиода его внутренности — катод имеет электрод большего размера но это не официальные метод. Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. Продолжаем тему о резисторах. В первой части статьи мы познакомились с резисторами постоянного сопротивления постоянными резисторами , а в этой части статьи поговорим о резисторах переменного сопротивления, или переменных резисторах.

Резисторы переменного сопротивления, или переменные резисторы являются радиокомпонентами, сопротивление которых можно изменять от нуля и до номинального значения.

Они применяются в качестве регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра в звуковоспроизводящей радиоаппаратуре, используются для точной и плавной настройки различных напряжений и разделяются на потенциометры и подстроечные резисторы.

Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests. Вопрос про педы и пайку MegaDrum по-русски. Вот хочу сделать педы для ударки сам модуль мегадрам собрать не смогу,буду покупать Искал на форуме,но так и не нашёл подробную инструкцию как делать педы и паять пьезодатчики. Можете подсказать где узнать подробную информацию по моему вопросу?

Источник: https://all-audio.pro/c33/obsuzhdeniya/kak-pravilno-vpayat-rezistor.php

Ключевые особенности пайки резисторов

В большинстве случаев для выполнения пайки резисторов будет достаточно паяльника с мощностью около 25 Ватт. Его жало может нагреваться до температуры в 3000 градусов. Дело в том, что неумелое использование очень мощных паяльников может привести к тому, что деталь, которую вы будете паять, может выйти из строя из-за перегрева. Поэтому нужно грамотно выбирать паяльник для пайки резисторов.

Возможно, вам будет также интересно посмотреть на испытания по пайке отечественных резисторов, которые позволят понять, как ведут себя такие детали при нагреве.

Что потребуется для пайки резисторов?

Помимо паяльника для этой цели вам потребуется специальная подставка для такого оборудования, припой, его можно приобретать в виде проволоки с таким же диаметром, как и спичка. Не забывайте еще и об использовании флюса. С его помощью можно обезжирить поверхность и снять с нее слой окиси, чтобы припой нормально ложился на нее и прочно застывал.

Если у вас нет необходимости приобрести флюс, то можете сделать его собственными руками. Для этого вам потребуется спирт, после чего насыпьте туда твердый канифоль и взболтайте все этого до того момента пока все это не превратится в жидкую смесь.

Если работы по пайке проводятся на простом столе, то рекомендуем защитить его с помощью картонки, фанеры или же специальной защитной ткани

Дополнительный инструмент

Для пайки может потребоваться и дополнительный инструмент. К нему можно отнести тестер, скальпель, напильник, кусачки и пинцет.

Процесс пайки

Перед пайкой рекомендуем, как следует прогреть паяльник. Перед погружением в припой, следует в первую очередь окунуть жало в канифоль. В том случае если деталь достаточно старая, то ее необходимо предварительно пролудить с применением припоя, который очень легко расплавляется.

Если вы собираетесь применять для этой цели специальную паяльную пасту, то ее необходимо вылить на поверхность для выполнения пайки. При этом дорожки микросхем следует покрыть специальной пастой. Также рекомендуется нанести ее и на специальные выводы. Пасту нужно наносить очень тонким слоем.

Если пайка резисторов будет осуществляться непосредственно к плате, то учтите, что под ней имеются переходные отверстия и дорожки. Если требуется паять резисторы с большим количеством микроскопических ножек, то рекомендуем вместо паяльника использовать специальный фен, которым можно прогреть микросхему.

Источник: https://console8bit.ru/raznoe/klyuchevye-osobennosti-payki-rezistorov

Все про микротрещины в пайке на печатных платах

Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь рассказать почти все про микротрещины в пайке на печатных платах. Я не буду тут рассказывать про микротрещины в микросхемах, трещины в компаунде, в проводящих дорожках, в резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, сердечниках трансформаторов и кварцевых резонаторах. Все это темы для отдельных статей.

А в этом материале сможете прочитать о том, как выглядят микротрещины в пайке, почему они образуются, как проявляются неисправности от микротрещин, чем они опасны и как их исправить.

Как выглядят микротрещины в пайке на печатных платах

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в микроскоп под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Посмотрите видео о визуальных системах контроля качества пайки:

Почему образуются микротрещины в пайке

Микротрещины вокруг контактов, смонтированных в отверстие появляются чаще всего у контактов массивных элементов (трансформаторов, конденсаторов, дросселей) от вибраций платы даже в качественной пайке. Часто трещины появляются вокруг контактов разъемов питания, когда к ним приходится прикладывать усилия. Например, частые неисправности флешек связаны с механическим воздействием на разъем USB – со временем контакты разъемов отслаиваются или даже отрываются.

Микротрещины в припое на контактах SMD компонентов появляются от тех же вибраций и термических напряжений. Также частыми причинами являются дефекты в пайке – полости в толщине припоя, примеси, холодная пайка, наплывы, перегрев, быстрое охлаждение.

Микротрещины в шариковых контактах BGA появляются из-за дефектов пайки – холодная пайка, плохая смачиваемость поверхностей контактов, быстрое охлаждение, смещения во время охлаждения, термические напряжения.

Посмотрите, как паяют платы в Китае:

Как проявляются неисправности, если есть микротрещины в пайке

Микротрещины в пайке приводят к дребезгу в контактах, изменению тока нагрузки, пропаданию или появлению контакта при нагреве устройства в процессе работы. Все это чаще всего выводит из строя импульсные блоки питания. Они боятся резких перепадов напряжения в сильноточных цепях.

Бывает так, что место пайки с микротрещиной сильно греется из-за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который, как известно проводит электричество. Это прямой путь к выходу из строя источника питания и высоковольтных цепей.

Чем опасны микротрещины в пайке в работающих устройствах

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Как исправить микротрещины в пайке

Исправить микротрещины в припое чаще всего очень легко – нужно провести качественную пайку с хорошим флюсом.

Контакты DIP-корпусов микросхем и выводов радиодеталей можно пропаивать с твердым, гелевым или жидким флюсом. В любом случае он смачивает спаиваемые поверхности и способствует растеканию припоя. Также выводит примеси и воздух из полостей на поверхность припоя. После пайки флюс лучше смыть.

Многие дефекты пайки SMD компонентов устраняются быстро и просто. Контакты SMD элементов лучше пропаять с гелевым или жидким флюсом, избегая образования лишнего скопления припоя. Жидкий или гелевый флюс легче смыть после пайки.

Дефекты контактов BGA микросхем очень плохо поддаются исправлению без снятия микросхем с платы. Известна популярная методика прожарки и шатания микрочипов с гелевым или жидким флюсом. Однако такая процедура помогает ненадолго. Дело в том, что примеси и воздух из полостей в припое не может выйти при тех силах поверхностного натяжения, которые есть в шариках припоя. Даже с учетом повышения текучести за счет флюса.

Поэтому опытные мастера рекомендуют снимать микросхемы, удалять дефектные шарики припоя и формировать новые шарики. После подготовки контактов к пайке, монтаж осуществлять лучше всего на инфракрасной паяльной станции с соблюдением термопрофиля.

Посмотрите, как проводится профессиональная пайка:

На этом закругляюсь – вопросы по микротрещинам и вызываемым ими дефектам электроники прощу задавать в комментариях или на форуме.

Мастер Пайки с Вами.

Источник: https://masterpaiki.ru/vse-pro-mikrotreshhinyi-v-payke-na-pechatnyih-platah.html

Общее сопротивление цепи: как посчитать и определить формулой

Сопротивление – это физическая электротехническая величина, отражающая противодействие движению электрического тока в проводнике или в цепи.

Впервые она была обоснована и закреплена в фундаментальной связи с напряжением и силой тока в законе Ома – немецкого физика, который изучал эту взаимосвязь. В честь него и названа единица измерения сопротивления – Ом.

Часто при выполнении монтажа какой-либо электросети необходимо найти общее сопротивление цепи при различных способах подключения. О том, как это правильно сделать и расскажет этот материал.

Что такое общее сопротивление цепи

Если говорить простыми словами, общее сопротивление электрической цепи – это такое R, которое она оказывает на напряжение в ее проводниках и приборах. Существует два типа напряжения (исходя из силы тока) – постоянное и переменное.

Так же и сопротивление делится на активное и реактивное, которое, в свою очередь, подразделяется на индуктивное и емкостное. Активный тип не зависит от частот сети. Также для него абсолютно не важно, какой ток протекает по проводникам.

Реактивный же, наоборот, зависит от частоты, причем емкостная характеристика в конденсаторах и индуктивная в трансформаторах ведут себя по-разному.

Закон Ома

Помимо сопротивления подключенных в сеть электроприборов, на общее состояние оказывают влияние даже промежуточные провода, также имеющие сопротивляемость напряжению.

Резистор – основной элемент сопротивляемости цепи

Как правильно найти и посчитать формулой сопротивление цепи

Сперва следует разобрать понятия и формулы. Индуктивный тип считается так: XL= ωL, где L – индуктивность цепи, а ω – круговая частота переменного тока, равная 2πf (f – частота переменного тока). Чем больше частота сети, тем большим R для нее становится какая-либо катушка индуктивности.

Емкостный тип можно рассчитать по формуле: Xc = 1/ ωC, где С – емкость радиоэлемента. Здесь все наоборот. Если происходит увеличение частоты, то сопротивляемость конденсатора напряжению уменьшается. Из этого исходит то, что для сети постоянного тока конденсатор – бесконечно большое R.

Высчитать характеристику можно и с помощи других величин

Но не только вид сопротивления и радиоэлементы, обеспечивающие его, влияют на общее значение цепи. Особую роль играет также и способ соединения элементов в электроцепь. Существует два варианта:

  • Последовательный;
  • Параллельный.

В последовательном подключении

Это самый простой тип для практического и теоретического рассмотрения. В нем элементы резисторного типа соединяются, очевидно, последовательно, образуя подобие «змейки» после чего электрическая цепь замыкается. Посчитать общее значение в таком случае довольно просто: требуется последовательно сложить все значения, выдаваемые каждым из резисторов. Например, если подключено 5 резисторов по 5 Ом каждый, то общий параметр будет равен 5 на 5 – 25 Ом.

Формула последовательной сети

В параллельном подключении

Немного сложнее все устроено в параллельных сетях. Если при последовательном способе току нужно пройти все резисторы, то тут он вправе выбрать любой. На самом деле он просто будет разделен между ними. Суть в том, что есть характеристика, схожая для всех радиоэлементов, например, величина в 5 Ом означает, что для нахождения общего R необходимо разделить его на количество всех подключенных резисторов: 5/5 = 1 Ом.

Важно! Из-за того, что напряжение на параллельных участках одинаково, а токи складываются, то есть сумма токов в участках равна неразветвленному току, то Rобщ будет высчитываться формуле: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + + 1/Rn.

Формула параллельной сети

Как определить формулой общее сопротивление цепи

Из закона Ома исходит то, что общее сопротивление равно общему напряжению, деленному на общую силу тока в цепи. При параллельном подключении напряжение, как уже было сказано, равно везде, поэтому необходимо узнать его значение на любом участке цепи. С током все сложнее, так как на каждой ветке его значение свое и зависит от конкретного R.

Также необходимо помнить, что могут быть параллельные подключения с нулевым значением R. Если в какой-либо ветке нет резистора или другого подобного элемента, но весь ток будет течь через нее и все общее значение для цепи станет нулевым. На практике это случается при выходе резистора из строя или при замыкании. Такая ситуация может навредить другим элементам из-за большой силы тока.

Таблица удельной величины для различных проводников

Онлайн-калькулятор расчета сопротивление цепи

Для того чтобы сэкономить свое время и не заниматься скучными пересчетами, рекомендуется пользоваться калькуляторами по расчету сопротивления и многих других величин в режиме онлайн. Большинство из них бесплатные:

Интерфейс одного из калькуляторов

В статье подробно рассказано, как вычислить общее сопротивление цепи. При разных типах подключения элементов она считается по-разному, но благодаря давно выведенным формулам в любом случае нет ничего сложного.

Источник: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/obschee-soprotivlenie-tsepi

Как правильно паять светодиоды: что важно знать, распространенные ошибки

› Мастерская

30.08.2019

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света.

Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе.

Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

  • Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
  • Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
  • Оловянно-свинцовый припой.

Источник: https://LampaSveta.com/masterskaya/kak-payat-svetodiody

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

  1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
  2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
  3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
  4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
  5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
  6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Источник: https://svaring.com/soldering/platy/proverka-pajka-kondensatorov

Светодиодная мигалка на транзисторах


Продолжаем знакомство с мастером под ником NEW PEW и рассмотрим светодиодную мигалку на транзисторах. На сайте уже есть подобная статья, но с двумя светодиодами. В данной схеме добавлен еще один транзистор и вместо двух используется по три светодиода на каждый транзистор.

Инструменты и материалы:
-9 светодиодов разных цветов;
-Транзистор BC547 — 3 шт;
-Резистор 330 Ом — 3 шт;
-Резистор 4,7 кОм;
-Конденсатор 100 мкФ — 3 шт;
-Паяльные принадлежности;
-Провод;
-Источник питания 9В;


Шаг первый: схема
Автор самоделки приводит схему.

База транзисторов подключена к + через резистор. Какой-либо из двух транзистор активируется первым (это потому, что ни один транзистор не похож на другой и срабатывание на одновременное). Предположим, транзистор 1 включается первым. Когда транзистор включается, вывод коллектора заземляется и загорается светодиод. Также конденсатор начинает заряжаться через землю, обеспечиваемую 1-м транзистором и резистором 10 кОм соединенным с базой 2-го транзистора. 1-й конденсатор заряжается и на базу 2-го транзистора ток не поступает. В какой-то момент зарядится 1-й конденсатор. И когда это происходит, через него больше не протекает ток, а начинает поступать на базу 2-го транзистора. 2-й транзистор активируется и загорается второй светодиод. Затем процесс повторяется с третьим светодиодом и так пока не сядет батарея.

Шаг второй: подключение транзисторов
Для этого проекта он использует транзисторы BC547 NPN. Ниже есть изображение с назначением контактов транзисторов. Согните коллектор и базу всех 3 транзисторов влево. Согните контакты эмиттера вправо и спаяйте их вместе.

Шаг третий: конденсаторы
Дальше нужно установить конденсаторы. Обратите внимание — конденсаторы имеют полярность.

Сначала нужно припаять ножку конденсатора 1 (+) к коллектору транзистора 2.
Затем ножку конденсатора 1 (-) к базе транзистора 1

Паяем второй конденсатор.
Ножку конденсатора 2 (+) к коллектору транзистора 3
Вторую ножку конденсатора (-) к базе транзистора 2


Наконец припаиваем третий конденсатор.
Здесь нужно плюсовую ножку третьего конденсатора припаять к коллектору транзистора 1, а минусовую ножку к базе транзистора 3.

Шаг четвертый: резисторы
Теперь нужно припаять резисторы. В данном случае резисторы с номиналом 4,7 кОм. Резисторы полярности не имеют и какой стороной их паять разницы нет.

Все три резистора нужно припаять к базам транзисторов. Вторые концы резисторов соединяются вместе.

К коллекторам транзисторов припаиваем резисторы 330 Ом.

Вторые концы резисторов соединяются вместе и припаиваются к концам резисторов 4,7 кОм.

Шаг пятый: светодиоды
Теперь нужно подготовить светодиоды.
Припаивает светодиоды как на фото по три группы. Анод одного светодиода припаивается к катоду другого. Затем нужно соединить группы в одну. Точка соединения — катод.

Дальше к крайним анодам каждой группы припаивает красный провод. К катоду припаивает черный провод.

Вторые концы красны проводов припаивает к коллекторам транзисторов. Конец черного провода от катода припаивает к соединенным ножкам эмиттера.

Шаг шестой: подключение аккумулятора
Плюсовой провод от батарейного разъема припаиваем к перемычке, соединяющей концы резисторов. Минусовой провод разъема припаивает к эмиттерам.

Все готово. Дальше просто подсоедините батарею к разъему и все заработает.

Посмотреть монтаж устройства можно на видео.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как паять микросхемы?

Подробности
Категория: Начинающим

Как нужно паять микросхемы?

О том как правильно паять было сказано ранее — «Как правильно паять паяльником». Но ранно или поздно наступает тот момент когда вы начинаете паять микросхем.

Каждый человек, мало понимающий в микросхемах, задавался вопросом: «А как спаять микросхемы, если между ними бывает ну очень маленькое расстояние?». Напомним вам, что микросхемы бывают двух видов. В этой статье я вам объясню, как паяются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру микрухи.

Каждый электронщик имеет свои секреты, как паять микросхемы. Некоторые используют паяльную пасту, другие запаивают каждую деталь в отдельности, а кто-то дорабатывает под «пайку волной» (а в жале паяльника делают маленькое углубление, обильно смазывают флюсом и проводят по всей микрухе).

Если честно, я не использовал такой метод, но можно будет попробовать. Но больше всего мне и остальным электронщикам нравится другой метод. Итак, приступим.

Запоминаем изначальное положение

Каждая микросхема имеет такой как бы «ключ». Это такая метка, с которой считываются выводы. В схемах выводы считаются не как обычно, а против часовой стрелки. Бывает, что даже на самой обычной плате показывается, как правильно должна стоять микруха. Прежде чем отпаять микруху, запомните, как она стояла изначально, а лучше зарисуйте.


Далее, смазываем все дорожки флюсом. К примеру, Flux Plus.

Демонтаж микросхему

Установим температура фена на 350-380 градусов, и начинаем паять нашу микруху по периметру круговыми движениями. Возможно, в комплекте у вас будет такая вещь, я называю ее «подниматель микросхем». Если у вас она есть, вам крупно повезло. Как только вы увидите, что припой потихоньку плавиться, возьмите микруху за край, и приподнимите. Если она поднимается частично то нужно ее еще погреть феном.

Если поднимать микруху пинцетом, то у нас много шансов вырвать контактные дорожки. Благодаря усикам, микросхемаотпаиваетсяот платы, когдаполностью расплавится припой. Главное в этой работе не жалеть флюса.

Удаляем остатки припоя

Удалять старый припой необходимо для того чтобы выровнять поверхность. Это упростит процесс установки микросхемы в дальнейшем. Для того чтобы удалить остатки припоя используется медная оплетка и паяльник. Во избежания спаивания дорожек нужно использовать все нами любимыйFlux Plus.

На это этапе главное не перегреть дорожки. Начинающие радиолюбители довольно часто совершают эту ошибку. Перегрев дорожек может привести к тому что они начнут отслаиваться от текстолита.

Устанавливаем микросхему

Появятся своеобразные холмики, на которые нужно посадить микруху. С помощью смоченной ватной палочки в Flux Off, очистим поверхность от нагара. В конце еще разок смажем флюсом.

Установим микруху по ключу, и держа фен максимально перпендикулярно водим его по периметру. Можем еще разок смазать флюсом, это не повредит. Это один из самых простых способов запайки. Удачи вам.

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

Как впаять переменный резистор. Резистор. Резисторы переменного сопротивления. Электронный переменный резистор

В прошлый раз для подключения светодиода к источнику постоянного тока напряжением 6,4 В (4 батарейки АА) мы использовали резистор с сопротивлением порядка 200 Ом. Это в принципе обеспечивало нормальную работу светодиода и не допускало его перегорания. Но что, если мы хотим регулировать яркость светодиода?

Для этого самым простым вариантом будет использование потенциометра (или подстроечного резистора). Он представляет собой в большинстве случаев цилиндр с ручкой регулировки сопротивления и тремя контактами. Разберемся как же он устроен.

Следует помнить, что правильно регулировать яркость светодиода ШИМ-модуляцией, а не изменением напряжения, поскольку для каждого диода существует оптимальное рабочее напряжение. Но для наглядности демонстрации использования потенциометра такое его применение (потенциометра) в учебных целях допустимо.

Отжав четыре зажима и сняв нижнюю крышку мы увидим, что два крайних контакта подсоединены к графитовой дорожке. Средний контакт соединен с кольцевым контактом внутри. А ручка регулировки просто передвигает перемычку, соединяющую графитовую дорожку и кольцевой контакт. При вращении ручки меняется длина дуги графитовой дорожки, которая в конечном итоге и определяет сопротивление резистора.

Следует отметить, что при измерении сопротивления между двумя крайними контактами, показания мультиметра будут соответствовать номинальному сопротивлению потенциометра, поскольку в этом случае измеряемое сопротивление соответствует сопротивлению всей графитовой дорожке (в нашем случае 2 кОм). А сумма сопротивлений R1 и R2 всегда будет примерно равна номинальному, вне зависимости от угла поворота ручки регулировки.

Итак подключив последовательно к светодиоду потенциометр, как показано на схеме, меняя его сопротивление, можно менять яркость светодиода. По сути, при изменении сопротивления потенциометра, мы меняем ток, проходящий через светодиод, что и приводит к изменению его яркости.

Правда при этом следует помнить, что для каждого светодиода есть предельно допустимый ток, при превышении которого он просто сгорает. Поэтому, чтобы предотвратить сгорание диода при слишком сильном выкручивании ручки потенциометра, можно включить последовательно еще один резистор с сопротивлением порядка 200 Ом (данное сопротивление зависит от типа используемого светодиода) как показано на схеме ниже.

Для справки: светодиоды нужно подключать длинной «ногой» к +, а короткой к -. В противном случае светодиод при малых напряжениях просто не будет гореть (не будет пропускать ток), а при некотором напряжении, называемым напряжением пробоя (в нашем случае это 5 В) диод выйдет из строя.

Как подключить резистор?

Резистор — это элемент электрической цепи, главным свойством которого является определенное активное сопротивление. Существует масса разновидностей резисторов — постоянные, переменные, варисторы, терморезисторы и т.п., а также масса возможных схем включения.

В этой статье рассмотрим основные схемы включения и разберем, как подключить резистор.

Последовательное соединение

Последовательно соединение — одна из основных схем включения резистора. Допустим, нам необходимо спаять два резистора в последовательное соединение. В таком случае:

Если необходимо соединить больше резисторов, действуйте аналогично (см. рисунок). Помните, при последовательном соединении общее сопротивление схемы будет равняться сумме сопротивлений, включенных в нее резисторов.

Параллельное соединение

Параллельное соединение — также одна из основных схем включения резисторов. Для параллельного соединения двух резисторов:

  • первые контакты обоих резисторов спаиваются между собой и подключаются к плюсу источника питания;
  • вторые контакты обоих резисторов спаиваются между собой и подключаются к минусу источнику питания.

Если необходимо соединить больше резисторов, действуйте аналогично (см. рисунок). Общее сопротивление при параллельном соединении находится по формуле: R1*R2*…*Rn/R1+R2+…+Rn.

Переменный резистор

Переменный резистор можно подключить в схему как последовательно, так и параллельно. Главной его особенностью является тот факт, что на самом его корпусе имеется специальный регулятор, который можно обычно вращать с помощью небольшой отвертки. Управляя регулятором, можно увеличивать или уменьшать сопротивление.

Переменные резисторы отличаются от постоянных наличием третьего выво­да- движка, который представляет собой подпружиненный ползунок, кото­рый может механически передвигаться по резистивному слою. Соответст­венно, в одном крайнем положении движка сопротивление между его выводом и одним из выводов резистивного слоя равно нулю, в другом — максимуму, соответствующему номинальному сопротивлению.

Так как вывода три, то переменный резистор может подключаться двумя способами — как простой резистор (тогда вьшод движка объединяется с од­ним из крайних выводов), и по схеме потенциометра, когда все три вывода задействованы. Оба способа подключения показаны на рис. 5.2. Резисторы по своему предназначению служат для преобразования напряжения в ток и об­ратно — в соответствии с этим схема обычного включения переменного ре­зистора служит для преобразования напряжения U в ток /, а схема потенцио­метра (делителя напряжения) — тока / в напряжение U, Кажется, что в схеме обычного включения необязательно соединять вывод движка с одним из крайних выводов — если оставить незадействованный крайний вывод «ви­сящим в воздухе», то ничего в принципе не изменится. Но это не совсем так — на «висящем» выводе возникают наводки от «гуляющего» в простран­стве электрического поля, и правильно подключать переменный резистор именно так, как показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Два способа подключения переменных резисторов

Переменные резисторы делятся на собственно переменные (к которым под­соединена ручка внешней регулировки) и подстроечные — изменяемые толь­ко в процессе настройки схемы путем вращения движка отверткой (см. рис. 5.1, внизу). Переменные резисторы мало изменились за все время своего сущест­вования, еще со времен реостата Майкла Фарадея, и всем им присущи одни и те же недостатки: в основном это нарушение механического контакта между ползунком и резистивным слоем. Особенно это касается дешевых открытых подстроечных резисторов типа СПЗ-1 (на рис. 5.1 внизу крайний справа) — представьте себе работу этого резистора, например, в телевизоре, находя­щемся в атмосфере домашней кухни!

Поэтому, если есть возможность, применения переменных резисторов следу­ет избегать или ставить их последовательно с постоянными так, чтобы они составляли только необходимую часть всей величины сопротивления. Под­строечные резисторы хороши на стадии отладки схемы, а затем лучше заме­нить их постоянными и предусмотреть на плате возможность подключения параллельных и/или последовательных постоянных резисторов для оконча­тельной подстройки. От внешних переменных резисторов (вроде регулятора громкости приемника), казалось бы, никуда не денешься, но и это не так: ис­пользование аналоговых регуляторов с цифровым управлением дает отлич­ную альтернативу переменникам. Но это сложно, а в простых схемах, по воз­можности, следует вместо переменного резистора ставить многопози­ционный ступенчатый переключатель — это гораздо надежнее.

В одной из предыдущих статей мы обсудили основные аспекты, касающиеся работы с , так вот сегодня мы продолжим эту тему. Все, что мы обсуждали ранее, касалось, в первую очередь, постоянных резисторов , сопротивление которых представляет из себя не изменяющуюся величину. Но это не единственный существующий вид резисторов, поэтому в данной статье мы уделим внимание элементам, имеющим переменное сопротивление .

Итак, чем же отличается переменный резистор от постоянного? Собственно, здесь ответ прямо следует из названия этих элементов 🙂 Величину сопротивления переменного резистора, в отличие от постоянного, можно изменить. Каким способом? А вот это мы как раз и выясним! Для начала давайте рассмотрим условную схему переменного резистора :

Сразу же можно отметить, что тут в отличие от резисторов с постоянным сопротивлением в наличии имеется три вывода, а не два. Сейчас разберемся зачем они нужны и как все это работает 🙂

Итак, основной частью переменного резистора является резистивный слой, имеющий определенное сопротивление. Точки 1 и 3 на рисунке являются концами резистивного слоя. Также важной частью резистора является ползунок, который может изменять свое положение (он может занять любое промежуточное положение между точками 1 и 3, например, он может оказаться в точке 2 как на схеме). Таким образом, в итоге мы получаем следующее. Сопротивление между левым и центральным выводами резистора будет равно сопротивлению участка 1-2 резистивного слоя. Аналогично сопротивление между центральным и правым выводами будет численно равно сопротивление участка 2-3 резистивного слоя. Получается, что перемещая ползунок мы можем получить любое значение сопротивления от нуля до . А – это ни что иное как полное сопротивление резистивного слоя.

Конструктивно переменные резисторы бывают поворотные , то есть для изменения положения ползунка необходимо крутить специальную ручку (такая конструкция подходит для резистора, который изображен на нашей схеме). Также резистивный слой может быть выполнен в виде прямой линии, соответственно, ползунок будет перемещаться прямо. Такие устройства называют движковыми или ползунковыми перемененными резисторами. Поворотные резисторы очень часто можно встретить в аудио-аппаратуре, где они используются для регулировки громкости/баса и т. д. Вот как они выглядят:

Переменный резистор ползункового типа выглядит несколько иначе:

Часто при использовании поворотных резисторов в качестве регуляторов громкости используют резисторы с выключателем. Наверняка вы не раз сталкивались с таким регулятором – к примеру на радиоприемниках. Если резистор находится в крайнем положении (минимальная громкость/устройство выключено), то если его начать вращать, раздастся ощутимый щелчок, после которого приемник включится. А при дальнейшем вращении громкость будет увеличиваться. Аналогично и при уменьшении громкости – при приближении к крайнему положению снова будет щелчок, после которого устройство выключится. Щелчок в данном случае говорит о том, что питание приемника было включено/отключено. Выглядит такой резистор так:

Как видите, здесь есть два дополнительных вывода. Они то как раз и подключаются в цепь питания таким образом, чтобы при вращении ползунка цепь питания размыкалась и замыкалась.

Есть еще один большой класс резисторов, имеющих переменное сопротивление, которое можно изменять механически – это подстроечные резисторы. Давайте уделим немного времени и им 🙂

Подстроечные резисторы.

Только для начала уточним терминологию… По сути подстроечный резистор является переменным, ведь его сопротивление можно изменить, но давайте условимся, что при обсуждении подстроечных резисторов под переменными резисторами мы будем иметь ввиду те, которые мы уже обсудили в этой статье (поворотные, ползунковые и т. д). Это упростит изложение, поскольку мы будем противопоставлять эти типы резисторов друг другу. Да и, к слову, в литературе зачастую под подстроечными резисторами и переменными понимаются разные элементы цепи, хотя, строго говоря, любой подстроечный резистор также является и переменным в силу того факта, что его сопротивление можно изменить.

Итак, отличие подстроечных резисторов от переменных, которые мы уже обсудили, в первую очередь, заключается в количестве циклов перемещения ползунка. Если для переменных это число может составлять и 50000, и даже 100000 (то есть ручку громкости можно крутить практически сколько угодно 😉), то для подстроечных резисторов эта величина намного меньше. Поэтому подстроечные резисторы чаще всего используются непосредственно на плате, где их сопротивление меняется только один раз, при настройке прибора, а при эксплуатации значение сопротивления уже не меняется. Внешне подстроечный резистор выглядит совсем не так как упомянутые переменные:

Обозначение переменных резисторов немного отличается от обозначения постоянных:

Собственно, мы обсудили все основные моменты, касающиеся переменных и подстроечных резисторов, но есть еще один очень важный момент, который невозможно обойти стороной.

Часто в литературе или в различных статьях вы можете встретить термины потенциометр и реостат. В некоторых источниках так называют переменные резисторы, в других в эти термины может вкладываться какой-нибудь иной смысл. На самом деле, корректная трактовка терминов потенциометр и реостат есть только одна. Если все термины, которые мы уже упоминали в этой статье относились,в первую очередь, к конструктивному исполнению переменных резисторов, то потенциометр и реостат – это разные схемы включения (!!!) переменных резисторов. То есть, к примеру, поворотный переменный резистор может выступать и в роли потенциометра и в роли реостата – все зависит от схемы включения. Начнем с реостата.

(переменный резистор, включенный по схеме реостата) в основном используется для регулировки силы тока. Если мы включим последовательно с реостатом амперметр, то при перемещении ползунка будем видеть меняющееся значение силы тока. Резистор в этой схеме исполняет роль нагрузки, ток через которую мы и собираемся регулировать переменным резистором. Пусть максимальное сопротивление реостата равно , тогда по закону Ома максимальный ток через нагрузку будет равен:

Здесь мы учли то, что ток будет максимальным при минимальном значении сопротивления в цепи, то есть когда ползунок в крайнем левом положении. Минимальный ток будет равен:

Вот и получается, то реостат выполняет роль регулировщика тока, протекающего через нагрузку.

В данной схеме есть одна проблема – при потере контакта между ползунком и резистивным слоем цепь окажется разомкнутой и через нее перестанет протекать ток. Решить эту проблему можно следующим образом:

Отличие от предыдущей схемы заключается в том, что дополнительно соединены точки 1 и 2. Что это дает в обычном режиме работы? Да ничего, никаких изменений 🙂 Поскольку между ползунком резистора и точкой 1 ненулевое сопротивление, то весь ток потечет напрямую на ползунок, как и при отсутствии контакта между точками 1 и 2. А что же произойдет при потере контакта между ползунком и резистивным слоем? А эта ситуация абсолютно идентична отсутствию прямого соединения ползунка с точкой 2. Тогда ток потечет через реостат (от точки 1 к точке 3), и величина его будет равна:

То есть при потере контакта в данной схеме будет всего лишь уменьшение силы тока, а не полный разрыв цепи как в предыдущем случае.

С реостатом мы разобрались, давайте рассмотрим переменный резистор, включенный по схеме потенциометра.

Не пропустите статью про измерительные приборы в электрических цепях –

В отличие от реостата, используется для регулировки напряжения. Именно по этой причине на нашей схеме вы видите целых два вольтметра 🙂 Ток протекающий через потенциометр, от точки 3 к точке 1, при перемещении ползунка остается неизменным, но меняется величины сопротивления между точками 2-3 и 2-1. А поскольку напряжение прямо пропорционально силе тока и сопротивлению, то оно будет меняться. При перемещении ползунка вниз сопротивление 2-1 будет уменьшаться, соответственно, уменьшаться будут и показания вольтметра 2. При таком перемещении ползунка (вниз) сопротивление участка 2-3 вырастет, а вместе с ним и напряжение на вольтметре 1. При это в сумме показания вольтметров будут равны напряжению источника питания, то есть 12 В. В крайнем верхнем положении на вольтметре 1 будет 0 В, а на вольтметре 2 – 12 В. На рисунке ползунок расположен в среднем положении, и показания вольтметров, что абсолютно логично, равны 🙂

На этом мы заканчиваем рассматривать переменные резисторы , в следующей статье речь пойдет о возможных соединениях резисторов между собой, спасибо за внимание, рад буду видеть вас на нашем сайте! 🙂

Вроде бы простая деталька, чего тут может быть сложного? Ан нет! Есть в использовании этой штуки пара хитростей. Конструктивно переменный резистор устроен также как и нарисован на схеме — полоска из материала с сопротивлением, к краям припаяны контакты, но есть еще подвижный третий вывод, который может принимать любое положение на этой полоске, деля сопротивление на части. Может служить как перестариваемым делителем напряжения (потенциометром) так и переменным резистором — если нужно просто менять сопротивление.

Хитрость конструктивная:
Допустим, нам надо сделать переменное сопротивление. Выводов нам надо два, а у девайса их три. Вроде бы напрашивается очевидная вещь — не использовать один крайний вывод, а пользоваться только средним и вторым крайним. Плохая идея! Почему? Да просто в момент движения по полоске подвижный контакт может подпрыгивать, подрагивать и всячески терять контакт с поверхностью. При этом сопротивление нашего переменного резистора становится под бесконечность, вызывая помехи при настройке, искрение и выгорание графитовой дорожки резистора, вывод настраимого девайса из допустимого режима настройки, что может быть фатально.
Решение? Соединить крайний вывод с средним. В этом случае, худшее что ждет девайс — кратковременное появление максимального сопротивления, но не обрыв.

Борьба с предельными значениями.
Если переменным резистором регулируется ток, например питание светодиода, то при выведении в крайнее положение мы можем вывести сопротивление в ноль, а это по сути дела отстутствие резистора — светодиод обуглится и сгорит. Так что нужно вводить дополнительный резистор, задающий минимально допустимое сопротивление. Причем тут есть два решения — очевидное и красивое:) Очевидное понятно в своей простоте, а красивое замечательно тем, что у нас не меняется максимально возможное сопротивление, при невозможности вывести движок на ноль. При крайне верхнем положении движка сопротивление будет равно (R1*R2)/(R1+R2) — минимальное сопротивление. А в крайне нижнем будет равно R1 — тому которое мы и рассчитали, и не надо делать поправку на добавочный резистор. Красиво же! 🙂

Если надо воткнуть ограничение по обеим сторонам, то просто вставляем по постоянному резистору сверху и снизу. Просто и эффективно. Заодно можно и получить увеличение точности, по принципу приведенному ниже.

Порой бывает нужно регулировать сопротивление на много кОм, но регулировать совсем чуть чуть — на доли процента. Чтобы не ловить отверткой эти микроградусы поворта движка на большом резисторе, то ставят два переменника. Один на большое сопротивление, а второй на маленькое, равное величине предполагаемой регулировки. В итоге мы имеем две крутилки — одна «Грубо » вторая «Точно » Большой выставляем примерное значение, а потом мелкой добиваем его до кондиции.

Изготовление DCD приемника.

Изготовление DCD приемника.

Статья для тех кто совсем ничего не знает в электронике, но очень хочется  сделать эту схему. Учиться, учиться и еще раз учиться… Подразумевается знакомство со школьным курсом физики.

Первым делом разживаемся паяльником и припоем — покупаем, одалживаем. Работа будет миниатюрная, поэтому паяльники для паяния посуды не подходят. Чем меньше тем лучше. На паяльнике указывается его мощность. Берем паяльник мощностью не более  40 Ватт(40W). Указывается на металлической части. Для примера фото паяльльника.


Fig.1. Маломощный паяльник с трансфлорматором.

Это паяльник с трансформатором. Большинство паяльников включаются в обыкновенную росетку. Там же где и мощность у них указано рабочее напряжение — 220В. Как видно на фото  жало(та часть что нагревает припой) очень тонкое — им удобно паять мелкие детали.

Припой удобнее брать ввиде проволоки с канифолью внутри. Или отдельно припой(ввиде бруска, плоских «таблеток», проволоки)  и канифоль(желтый порошок или кристаллы — делают её из смолы сосны, бывает и ввиде спиртового раствора). Понадобится очень мало.

Если паяльник новый или с толстым жалом, надо подготовить его к работе. Напильником, крупным наждаком, точильным камнем придаем жалу нобходимую толщину. Жало обычно медное — поэтому сильно не усердствуйте.

ВНИМАНИЕ. Старайтесь  не наклоняться над паяльником и не дышать парами. Помните о высокой температуре — можете чтонибудь прожечь или(и) поджечь.

Включаем в розетку(в трансформатор- смотря какой паяльник) — при нагревании медь темнеет. Выключаем и очищаем(даем остыть — не забывайте температура около 200-300 градусов по Цельсию)  напильником(наждаком и т.п.) только самый кончик паяльника от окиси. Снова включаем  и прижимаем жало(далее везде имеется ввиду очищенный кончик жала) к канифоли. Канифоль расплавится и покроет жало. Затем прижимаем жало к припою и ждем пока он не станет плавиться. Расплавившись припой покрывает кончик жала равномерно. В противном случае — не достаточно чисто был очищена окись или не покрыт канифолью. При использовании припоя ввиде проволоки с канифолью внутри все проще просто прижимаем проволоку к жалу. Вначале расплавится канифоль, затем припой.

Для аккуратной пайки необходимо, в случае припоя ввиде проволоки, прислонить припой к месту пайки и нагреть это место жалом. В случае отдельных припоя и канифоля — макаем жало в канифоль, затем прижимаем к припою, чтобы на кончике жала была слегка заметная капля или почти отсутствовала. И далее прижимаем жало к месту пайки и водим жалом по месту контакта, чтобы покрыть её припоем поверхность контакта. 

Припаиваемые поверхности необходимом зачистить наждаком, если они покрыты окислами — иначе говоря «не блестящие», т.е. грязные. На ниже приведенной фото  у резисторов выводы «грязные». Зачистив, делаем тоже самое что  при подготовке жала к работе — покрываем канифолью, а потом припоем. Без канифоли  припой «не пристает» к металлу.

Лучший вариант выводы деталей скручивать меду собой перд пайкой — так будет надежнее и удобнее паять. Для начала отработайте методику паяния на кусках медной проволоки. А затем переходим к сборке конструкции.

Приобретаем детали, чем меньше их габариты тем лучше:


Fig.2. Детали. С фотографирована 1 копеейка для масштаба.
  1. фотоприемник  — стандартный. Бывают два типа корпусов. Маленький дешевле. Выводы разведены по разному. Подробности читайте ниже или  здесь. 
  2. конденсатор электролитический 100мкф х 16В — номинал можно меньше, начиная с 4,7мкф. а напряжение не меньше 16В.
  3. резистор 4,7 кОм — если цветная маркировка, то не забудьте что купили. Положите отдельно и подпишите. Программа «RC1.0 Международная цветовая маркировка  резисторов и конденсаторов».
  4. резистор 300 Ом —  проще если на нем  нанесена цифробуквенная маркировка. Примеры: 4K7 — это 4,7кОм. K30 или 300R — 300 Ом. 
  5. диод КД522 или 1N4148 — спросите при покупке, где анод у него.  Или читайте ниже как определить.
  6. стабилитрон КС133А, 5V1 (на 4,7-5,1В). — тоже самое - необходимо знать где анод.
  7. разъем — говорить нечего. Навсякий случай  - его могут назвать DSUB9, COM-разъем, девятипиновый (pin — иголка т.е. девяти контактный), RS-232. Еще добавляют — папа или мама разъем. Папа со штырьками — установлен на материнской плате, а мама с отверстиями - см. на фото. Необходимо приобрести  «мама». А почему так называют? Угадайте с трех раз 😉

Итого: 5,25 грн ~ 1$. Добавьте к этому провод(в принципе любой, особых требований нет — внутри оболочки должнобыть  три провода, например, говорите двухпроводной с экраном) необходимой длины и корпус для разъема, хотя он может и не нужен.

Приступаем к сборке. 

Определяем анод, если при покупке не узнали/забыли. Если есть мультиметр отлично. Можно и купить, но не слишком дорогой. Если не собираетесь этим серьезно заниматься, то такой вам не нужен. У мультметров есть режим проверки диодов — обозначается таким значком . Переключаем мультиметр в этот режим  — соединяем щупы — должен раздаться писк. Не раздался — проверяйте  включен режим,  целы ли щупы. Если все работает, подключаем один щуп к одному выводу диода или стабилитрона, а другой к другому. Смотрим на экран. Меняем щупы местами  — смотрим на экран. В одном случае  на экране будет «1», в другом — число например «560», «1034». В том случае когда на экране «1» черный провод (COM) подключен к аноду.

В случае без мультиметра  понадобится батарейка(бок питания калькулятора и т.п.) и лампочка соответствующего батарейке напряжения. Как вариант разобрать фонарик. Проверяем исправность — подключаем батарейку к лапочке — лампочка должна загореться. Тепрь подключаем  лампочку через диод(также подключаем разными выводами) — в одном случае лампочка горит, в другом нет. Лампочка будет гореть в случае, если анод будет соединен с плюсом батарейки.

Вот так получилось у меня, анод слева, а катод справа:


Fig.3. Сверху КД522, снизу импортный стабилитрон 5V1.

И так схема:


Fig.4. Схема приемника.

Разберемся с условными обозначениями(для тех кто не разобрался в школе или еще не учил):

Собственно сама сборка заключается  в скручивании выводов и их обрезки до необходимой длины. Если  получилось компактно  и ничего не замыкает — то паяем. Затем проверяем снова отсутсвие замыканий. для надежности можно схему покрыть слоем резинового клея «Момент» — предохраним от возможных замыканий  в будущем как следствие деформаций конструкции. При аккуратной и компактной сборке вся конструкция помещается в корпус штекера.
Fig.7. Схема  внутри корпуса разъема.
 Обратно
© 2006 Александр Джулай

Пайка резисторов для поверхностного монтажа — Curious Inventor

(и другие небольшие корпуса, такие как конденсаторы, MELF, DPAK, SOT и т. Д.)

Основные шаги для пайки большинства этих компонентов: добавить флюс на плату, закрепить один контакт компонент, а затем припаяйте другую сторону. На рисунке ниже показаны эти шаги; более подробная информация приводится ниже.

Основные этапы пайки микросхем для поверхностного монтажа (показан резистор 1206): залить флюсом плату, закрепить компонент и затем припаять другую сторону.

Вкратце о корпусах: Резистивный элемент — это цветная сторона резистора, поэтому он должен быть направлен вверх для рассеивания тепла. 1206 относится к размерам его формы: 120 тысячных дюйма на 60 тысячных. 603 — это 60 × 30 тысячных и так далее.

    1. добавьте флюс на плату: Для более крупных компонентов, таких как резистор 1206, вам может не понадобиться флюс, если вы расплавляете припой с флюсовой сердцевиной непосредственно на контактной площадке. Однако для микросхем меньшего размера часто лужение контактной площадки проволочным припоем приводит к слишком большому количеству припоя — все, что требуется, — это легкое прикосновение луженым наконечником.В этом случае необходим дополнительный флюс, потому что в припое на луженом наконечнике не останется активного флюса. Флюс становится активным и быстро расходуется на кончике горячего утюга.
    2. добавьте небольшое количество припоя на одну площадку: Опять же, припоя нужно совсем немного. Прикосновение к пэду луженым наконечником обеспечит все необходимое для стружки размером 603 и 402. Если вы подключаете DPAK или SOT (транзистор с малым контуром), сначала залудите самую большую площадку (обычно радиатор). Также можно использовать сначала меньший штифт, но у вас больше шансов разогреть все штыри, когда позже вы нагреете больший радиатор.

Первая площадка с добавлением припоя.

  1. закрепите одну сторону: Используя пинцет, слегка нажмите на резистор и коснитесь стыка между чипом и площадкой чистым железным наконечником. Вы должны почувствовать, как резистор встал на место. В идеале он должен лежать совершенно ровно, но это не является абсолютным требованием.

    Одна сторона резистора 1206 приклеена.

  2. Добавьте припой на другую сторону: Поверните плату и добавьте небольшое количество припоя на другую сторону.Для этого держите наконечник так, чтобы он касался как компонента, так и контактной площадки, а затем слегка коснитесь его припоем. Иногда перед этим мне нравится добавлять больше флюса на вторую сторону, но если вы собираетесь плавить припой прямо с провода, в этом нет необходимости. Для корпусов меньшего размера сначала добавьте небольшую каплю припоя на конец чистого железного наконечника, а затем прикоснитесь наконечником к компоненту и контактной площадке. Это поможет избежать добавления большого количества припоя.

    Добавление небольшой капли припоя на конец чистого наконечника

  3. Подкрасьте первую сторону: При необходимости добавьте еще припоя на первую сторону.
  4. готовый результат: Самое главное, чтобы припой выглядел так, как будто он прилип к металлу. Должен быть ровный желоб или пандус, соединяющий площадку и резистор. Большая капля припоя может подойти, но трудно сказать, находится ли капля просто на стыке или действительно приклеилась к металлу. Блеск сустава менее критичен. Бессвинцовый припой вообще не будет блестящим, а некоторые типы флюса в свинцовых припоях приводят к более тупым соединениям, которые все еще остаются в отличном состоянии.

    Идеальное паяное соединение 1206

Эти же шаги можно использовать для пайки практически любого корпуса с несколькими выводами.

Другие ссылки и руководства:

Почему резистор должен быть на аноде светодиода?

Посмотрите еще раз на книгу Forrest Mims III . Он не утверждает, что резисторы должны быть на аноде, и есть примеры, когда они находятся на катоде. В моей книге 1988 года серийная защита светодиодов представлена ​​на P.69:

ЦЕПЬ ПРИВОДА СИД

— Поскольку светодиоды зависят от тока, обычно необходимо защитить их от чрезмерного тока с помощью последовательного резистора. Некоторые светодиоды имеют встроенный резистор. Большинство не .

Затем дается формула о том, как рассчитать сопротивление по напряжению питания и прямому току светодиода. На прилагаемой схеме резистор установлен на аноде, но не объясняется, что выбор произвольный.

Однако на той же странице представлено устройство «индикатор полярности светодиодов», в котором два последовательно соединенных светодиода совместно используют резистор, который обязательно находится на аноде одного и катоде другого.В «трехпозиционном индикаторе полярности» ограничительный резистор находится на стороне питания, а не на стороне земли.

Обычно в некотором смысле лучше (если есть выбор), чтобы важное устройство было подключено к земле, а окружающие аксессуары, такие как резисторы смещения, были на стороне питания.

В цепях высокого напряжения выбор между нагрузкой со стороны питания или со стороны земли имеет значение с точки зрения безопасности. Например, следует ли поместить выключатель света на горячую сторону лампы или на нейтраль? Если вы подключаете выключатель так, чтобы свет выключался путем прерывания возврата нейтрали, это означает, что патрон лампочки постоянно подключен к горячему! Это означает, что если кто-то выключит выключатель перед заменой лампы, на самом деле это не безопаснее; главная панель должна использоваться для фактического разрыва горячего соединения с розеткой.В цепи батареи нет защитного заземления: минусовая клемма произвольно обозначена как общий возврат, а слово «земля» используется для этого общего.

Является ли нагрузочное устройство стороной заземления или стороной питания, также имеет значение, если напряжение от устройства передается в какую-либо другую цепь, где оно используется для какой-либо цели. Светодиод 1,2 В, анод которого подключен к 5 В, будет обеспечивать показание 3,8 В с катода, если течет ток. Если вместо этого катод заземлен, то анод будет обеспечивать 1.2В чтение. Таким образом, размещение резистора не имеет значения, только если такой ситуации не существует в схеме: нет третьего соединения с переходом между резистором и светодиодом, которое оказывает влияние на какую-либо другую схему.

При пайке печатной платы обычно лучше сначала припаять компоненты меньшей высоты. Это предотвращает появление более высоких компонентов на пути во время работы и позволяет удерживать компоненты на месте для пайки, переворачивая плату вверх дном на плоской поверхности и позволяя гравитации быть нашей третьей рукой!

Мы начнем с базовой PCB (печатной платы), как показано ниже.
Припаяем резистор R6.Это резистор номиналом 1 кОм с цветовым кодом коричнево-черный-красный. В вашем комплекте лента, на которой установлены резисторы 1 кОм, помечена номиналом резистора. Начните с отделения одного резистора от ленты и сгибания ножек, как показано на рисунке.

Пропустите ножки через отверстия в плате для резистора R6 (резисторы не имеют определенной полярности и могут быть припаяны «в обе стороны»).

Прижмите резистор к плате и слегка отогните ножки, чтобы удерживать его на месте, пока вы переворачиваете плату, чтобы припаять их.

Если вы новичок в пайке, уделите несколько минут и проверьте мои паяльные жала ЗДЕСЬ

Припаяйте ножки на место

Отрежьте ноги красиво и коротко

Теперь продолжим тем же способом припаять резисторы 1K с R7 по R21.

Завершите пайку остальных резисторов:

  • R1 — 220 Ом (КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КОРИЧНЕВЫЙ)
  • R2, R3 — 1,5 кОм (КОРИЧНЕВЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ)
  • R4, R5 — 1К (КОРИЧНЕВЫЙ-ЧЕРНО-КРАСНЫЙ)

Теперь плата должна выглядеть так


Добавьте диод D1, припаивая его правильно, как показано (полоса также показана на символе диода на плате). Не грейте диоды при пайке слишком долго — они более чувствительны к нагреву, чем резисторы

Добавьте диод D2, стараясь правильно его припаять.

Добавьте три небольших керамических конденсатора по 100 нФ C1, C2, C3. Они не поляризованы и могут быть припаяны любым способом.

Теперь припаяем светодиоды. Используйте два стандартных КРАСНЫХ светодиода для ACT и PWR. Используйте СИНИЕ светодиоды высокой яркости для LED1 — LED8. Каждый светодиод должен быть правильно припаян. Вы можете определить анод (+) и катод (-) по длине проводов, как показано ниже.

Символы на плате указывают, в какую сторону вставлять каждый светодиод.

Теперь плата должна выглядеть примерно так

Добавьте переключатель, убедившись, что он находится заподлицо с платой.

Теперь добавим гнезда для микросхем.Каждое гнездо вместе с обозначением его на печатной плате имеет «выемку». Это говорит нам, в какую сторону припаять гнезда и вставить в них микросхему.

Вставьте гнездо на место так, чтобы выемка совпала с выемкой на символе.

Припаяйте меньший электролитический конденсатор 4,7 мкФ, C5, убедившись, что вы припаяли его правильно. Как и у светодиода, более длинный вывод конденсатора — это анод (+). Катод (-) также обозначается белой полосой на банке.Символ на печатной плате четко указывает на отверстие в аноде.

Теперь добавим клеммные колодки. Эти «складываются» вместе с помощью небольших выступов и канавок.

Будет легче соединить их вместе перед тем, как припаять к плате. Сложите восемь клеммных колодок в две полосы по четыре, как показано.

Припаяйте клеммные колодки, убедившись, что порт подключения обращен к внешней стороне платы.

Теперь добавьте конденсатор C4 большего размера (47 мкФ), снова проверив полярность.

Добавьте клеммную колодку питания и вставьте ИС в их гнезда. С микросхемами иногда может помочь прижать их боком к плоской поверхности, чтобы немного согнуть ряд ножек внутрь, чтобы облегчить их установку в розетку. Будьте осторожны с ними и вставляйте их правильно.

Добавьте MIDI-разъем, убедившись, что он ровно прилегает к плате.

Теперь нам нужно добавить стабилизатор напряжения и транзисторы. Они выглядят одинаково, поэтому убедитесь, что вы знаете, какие из них .Транзисторы имеют маркировку «TIP120», а регулятор напряжения — что-то вроде «7805» (в зависимости от конкретной модели могут быть дополнительные буквы). Устройства разных производителей могут выглядеть немного иначе, чем изображенные здесь, но важна этикетка на устройстве, а не его точная форма!

Регулятор напряжения (7805) подходит выступом к задней части платы.

Восемь транзисторов помещаются рядом с синими светодиодами.Обратите внимание, что все транзисторы на левой стороне имеют свои вкладки к задней части платы, а транзисторы справа — наоборот (у них есть вкладки на передней части платы). Это тоже напечатано на доске.

Эта ориентация очень важна, и удаление транзисторов будет очень трудным, если вы сделаете ошибку, поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы их ориентация была правильной!


Наконец, используйте крепежные винты, чтобы добавить латунные ножки стойки, и готово !!

При пайке печатной платы обычно лучше сначала припаять компоненты меньшей высоты.Это предотвращает появление более высоких компонентов на пути во время работы и позволяет удерживать компоненты на месте для пайки, переворачивая плату вверх дном на плоской поверхности и позволяя гравитации быть нашей третьей рукой!

Мы начнем с базовой PCB (печатной платы), как показано ниже.

Припаяем резистор R13. Это резистор 220 Ом с цветовым кодом КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КОРИЧНЕВЫЙ. Начните с сгибания ножек резистора, как показано на рисунке.

Пропустите ножки через отверстия в плате для резистора R13 (резисторы не имеют определенной полярности и могут быть припаяны «в обе стороны»).

Прижмите резистор к плате и слегка отогните ножки, чтобы удерживать его на месте, пока вы переворачиваете плату, чтобы припаять их.

Если вы новичок в пайке, уделите несколько минут и проверьте мои паяльные жала ЗДЕСЬ

Припаяйте ножки на место

Отрежьте ноги красиво и коротко

Добавьте диод D3, припаивая его правильно, как показано (полоса также показана на символе диода на плате). Не грейте диоды при пайке слишком долго — они более чувствительны к нагреву, чем резисторы

Добавьте три небольших керамических конденсатора по 100 нФ C2, C3, C4. Они не поляризованы и могут быть припаяны любым способом.

Теперь припаяем два светодиода. Каждый светодиод должен быть правильно припаян. Вы можете идентифицировать анод (+) и катод (-) по длине проводов светодиода, как показано ниже.

Символы на плате указывают, в какую сторону вставлять каждый светодиод.


Теперь мы добавим два гнезда для микросхем.Каждое гнездо вместе с обозначением его на печатной плате имеет «выемку». Это говорит нам, в какую сторону припаять гнезда и как вставить в них микросхему.

Гнезда

IC можно легко припаять. Хороший совет — вставить гнездо в плату, а затем перевернуть плату так, чтобы гнездо удерживалось на месте весом платы. Припаяйте два внешних угловых контакта, чтобы гнездо не выпадало из платы, затем переверните его и убедитесь, что гнездо прилегает к плате (повторно нагрейте два контакта и при необходимости надавите на него).Наконец припаяйте оставшиеся контакты.

Добавьте переключатель, убедившись, что он установлен заподлицо с платой

Теперь добавим остальные резисторы. Они устанавливаются на плату для экономии места, и из-за нехватки места большинство резисторов не имеют маркировки на плате. На следующей диаграмме показаны номиналы резисторов по расположению.

Начните с восьми резисторов по 100 Ом. Согните их, как показано

Припаивайте их по одному, начиная с R2 и двигаясь вниз.Резисторы должны попеременно смотреть в одну сторону, а затем в другую (это помогает предотвратить соприкосновение их выводов). Маркировка на плате показывает, в какую сторону припаять каждый резистор. Доска должна теперь выглядеть так

Вставьте остальные резисторы:

  • R1, R11 — 1К (КОРИЧНЕВЫЙ-ЧЕРНО-КРАСНЫЙ)
  • R12, R10 (выше R11) — 1,5 кОм (КОРИЧНЕВЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ)


Вставьте выпрямительный диод D2, как показано. Убедитесь, что серебряная полоска анода расположена, как показано.

Вставьте регулятор напряжения, как показано. Корпус регулятора имеет плоскую поверхность, которая должна совпадать с формой, напечатанной на печатной плате.

Припаяйте клеммную колодку (убедившись, что она обращена наружу!)

Припаяйте электролитические конденсаторы C1 (большой конденсатор 47 мкФ) и C5 (меньший конденсатор 4,7 мкФ), убедившись, что вы припаяли их правильно. Как и у светодиода, более длинный вывод конденсатора — это анод (+). Катод (-) также обозначается белой полосой на банке.Символ на печатной плате четко указывает на отверстие в аноде.

Припаиваем MIDI-разъем. Убедитесь, что резистор R12 не касается ножек розетки.

Подключите плату к контактной планке платы реле

Примечание Если вы собираетесь изолировать источник питания реле-коммутатора от источника питания драйвера реле, перед пайкой необходимо полностью удалить контакт GND на плате реле.

Припаяйте плату реле переключателя к плате реле.

Стрипборд | Клуб электроники

Стрипборд | Клуб электроники

Размещение компонентов | Резка гусениц | План планировки | Пример плана

См. Также: Макетная плата | Печатная плата

Stripboard имеет параллельные полосы медной дорожки с одной стороны.Гусеницы находятся на расстоянии 0,1 дюйма (2,54 мм) друг от друга, а отверстия есть через каждые 0,1 дюйма (2,54 мм).

Стрипборд используется для изготовления постоянных паяных цепей . Идеально подходит для небольшие схемы с одной или двумя микросхемами (микросхемами), но с большим количеством отверстий очень легко подключить компонент в неправильном месте. Для больших и сложных схем это обычно лучше использовать печатную плату (PCB), если вы можете ее купить или изготовить.

Ленточный картон не требует специальной подготовки, кроме обрезки по размеру.Его можно разрезать младшей ножовкой или просто защелкните по линиям отверстий, надев на край скамьи или стола и сильно надавите, но будьте осторожны, потому что для этого нужен достаточно большое усилие и края будут шероховатыми. Возможно, вам понадобится большая пара плоскогубцами, чтобы откусить зазубрины.

Не трогайте картон, который вы не планируете использовать сразу, потому что пот с ваших рук разъест медные дорожки, и это приведет к пайке трудно. Если медь выглядит тусклой или отчетливо видны следы от пальцев, очистите перед начинаешь паять.


Размещение компонентов на картоне

Компоненты кладутся на немедную сторону, затем картон переворачивают. припаять компонент ведет к медным дорожкам.

Макеты Stripboard показаны со стороны компонентов, поэтому дорожки не видны под платой. Макеты обычно отображаются с дорожками, идущими по горизонтали и поперек диаграммы.

Размещение компонентов на картоне требует осторожности. Большое количество отверстий означает, что это очень легко ошибиться! Для большинства небольших схем лучший метод — очень осторожно установите держатель (и) микросхемы в правильное положение и припаяйте на месте.Затем вы можете расположить все остальные компоненты относительно держателя (держателей) микросхемы.

Незначительные ошибки положения слева и справа обычно не являются проблемой, потому что компонент по-прежнему будет подключен к правильным дорожкам. Однако вверх и вниз Следует избегать ошибок положения, потому что одно слишком высокое или слишком низкое отверстие может соединиться компонент на неправильную дорожку и, следовательно, не на ту часть цепи.

Некоторые люди любят маркировать отверстия буквами (вверх / вниз) и цифрами (поперек), чтобы дайте каждому отверстию «сетку», но это все равно требует тщательного подсчета отверстий.



Обрезка гусениц

Для большинства схем на плате потребуется обрезать дорожки, чтобы разорвать соединение. в таком случае. Это всегда необходимо для микросхем, за исключением тех редких случаев, когда противоположные контакты должны быть подключены. Гусеницы нарезаются специальным резаком для гусениц или сверлом на 3 мм.

Места, где рельсы должны быть сломаны, обычно показаны крестиком (X). Надрезы делаются на нижней стороне (медная сторона), поэтому требуется дополнительная осторожность, чтобы определите правильное отверстие.Лучше всего после пайки обрезать дорожку, т.к. паяные соединения облегчат определение правильного положения.

Установите резак в нужное отверстие и покрутите его взад и вперед с умеренным усилием. Цель состоит в том, чтобы сломать медную дорожку, а не просверлить отверстие в плате! Внимательно осмотрите разрез, используя ручную линзу, чтобы убедиться, что через разрыв не осталось тонкой медной резьбы. потому что даже самая маленькая деталь будет вести себя.


Планирование раскладки картона

Преобразование принципиальной схемы в макет стрипборда непросто, потому что расположение компонентов совершенно иное.Сконцентрируйтесь на подключениях между компонентами, а не их положение на принципиальной схеме.

Соберите все детали, которые вы будете использовать в схеме, чтобы вы могли использовать картон, чтобы отработать минимальное пространство, которое им требуется. Для некоторых компонентов (например, в качестве держателей микросхем) требуется фиксированное пространство, но для других вы можете увеличить пространство, чтобы получить лучшую планировку. Например, для большинства резисторов требуется не менее 3 промежутки между отверстиями, если они должны лежать на доске, но они могут легко перекрывать через большее расстояние.

При необходимости резисторы можно установить вертикально между соседними дорожками (0,1 » интервал), как показано на схеме. Такое расположение может помочь создать более простой макет, но дорожки с большей вероятностью будут повреждены при ударе резистора. Если вы разрабатываете макет стрипборда для серьезной долгосрочной цели, это Лучше всего устанавливать все резисторы горизонтально.

Спланируйте макет с помощью карандаша и бумаги (или на компьютере, если у вас есть подходящее программное обеспечение) и очень внимательно сверьте свой план со схемой, прежде чем пытаться припаять любую часть схемы.Лучший способ объяснить процесс планирования — это пример, поэтому ниже приведен пошаговый пример.

Загрузите лист планирования стрипборда

Чтобы упростить планирование, лучше всего использовать бумагу с сеткой 0,1 дюйма, чтобы соответствовать расстоянию между отверстиями на картоне. Вы можете использовать миллиметровую бумагу или попробовать Лист планирования стрипборда которую вы можете скачать и распечатать.

Использование «реального размера» на сетке 0,1 дюйма позволяет легко выделить нужное пространство для компоненты, но рисовать нужно будет очень аккуратно.Если вы предпочитаете работать с увеличенным шкала вы можете использовать кусок картона для измерения размеров компонентов в «количестве отверстий».

Номера контактов ИС

контактов IC пронумерованы против часовой стрелки вокруг IC, начиная с выемки или точки. На схеме показана нумерация 8-контактных и 14-контактных ИС, но принцип одинаков для всех размеров.

Компоненты без подходящих проводов

Некоторые компоненты, такие как переключатели и переменные резисторы, не имеют подходящих выводов. сами по себе, так что вы должны припаять некоторые на себя.Используйте многожильный провод с пластиковым покрытием, одножильный провод не подходит, если цепь не будет постоянно монтироваться в коробке без перегибов проводов.



Планирование примерного макета стрипборда

При планировании раскладки картона вы должны сконцентрироваться на соединениях между компонентами, а не их положение на принципиальной схеме. Лучше всего объяснить процесс планирования на примере, поэтому в разделе ниже объясняет шаг за шагом процесс для нестабильной схемы 555, которая мигает светодиодом.

Дорожки стрипборда на всех схемах горизонтальные.

Принципиальная схема

Принципиальная схема (например, приведенная выше) является отправной точкой для любого макета стрипборда, даже если вы уже построили пробную схему на макетной плате.

Светодиод мигает с частотой, определяемой резисторами R1 и R2 и конденсатором C1. R1 должен быть не менее 1k и оба R1 и R2 не должны быть больше 1M. Чтобы выбрать номинал резистора светодиода R3, см. Страницу «Светодиоды».

Светодиод включен: Tm = 0,7 × (R1 + R2) × C1
Время выключения светодиода: Ts = 0,7 × R2 × C1
T = Tm + Ts = 0,7 × (R1 + 2R2) × C1
Частота (миганий в секунду), f = 1 / T
Tm и Ts примерно равны, если R2 намного больше, чем R1. Для получения дополнительной информации см. 555 нестабильный.

Планировка макета

  1. Поместите держатель микросхемы рядом с центром листа планирования с контактом 1 на вверху слева (как на схеме).Возможно, вам будет полезно пронумеровать контакты.
  2. Отметьте разрывы в каждой дорожке под держателем микросхемы крестиком (X). Перерывы предотвратить соединение противоположных выводов ИС вместе. Трек рядом с каждым Вывод ИС подключен к этому выводу, схема показывает это для выводов 3 и 6.
  3. Отметьте дорожки источника питания + Vs и 0V, выберите дорожки 2 или 3 пространства над и под держателем микросхемы, как показано на схеме.
  4. Теперь добавьте звенья .Нарисуйте «каплю» () на каждом конце ссылки. Ссылки вертикальные, потому что дорожки стрипборда создают горизонтальные соединения. Луженый медный провод (без изоляции) можно использовать для эти ссылки, если нет риска прикосновения к другим проводам (в этом случае используйте одножильный изолированный провод). Поочередно обвести микросхему от контакта 1:
  • Нарисуйте все прямые ссылки на линии питания (+ Vs и 0V). На схеме показан контакт 1, подключенный к 0 В, а контакты 4 и 8 — к + V.
  • Нарисуйте все необходимые связи между выводами на той же стороне ИС. В примере их нет, но эти ссылки легко добавить.
  • Ссылки на контакты на другой стороне IC требуют большего внимания. Если контакты оказываются напротив друг друга, вы можете стереть разрыв дорожки (X) между ними. В противном случае контакты можно связать, подключив их оба к неиспользуемой дорожке выше. или ниже IC. На схеме показаны контакты 2 и 6, соединенные таким образом.Другой способ соединить их изолированным проводом, согнутым вокруг ИС (см. Например, проект мигающего светодиода).

  1. Добавьте компоненты, которые будут установлены на монтажной плате , такие как резисторы, конденсаторы и диоды. Убедитесь, что вы учитываете их размер, который определяет минимальное количество отверстий, а иногда и максимальное. Обычно это самый сложный этап планирования макета, поэтому рассчитывайте изменить свой план несколько раз. Не забудьте маркировать компоненты, иначе вы запутаетесь, когда их будет несколько.
    Соединения, в которых не задействована ИС, выполняются с использованием неиспользуемой дорожки. Например, резистор R3 и светодиод соединены неиспользуемой дорожкой над микросхемой.
    Следите за альтернативными договоренностями, используя ссылки, которые вы уже сделали. Например, светодиод должен быть подключен к 0 В, но это длинный отрезок для дорожки 0 В. Легче подключить светодиод к той же дорожке, что и контакт 1 ИС, потому что эта дорожка уже подключена к 0 В посредством проводной связи.
    Резистор R2 необходимо подключить от контакта 7 к контакту 6, и это можно сделать напрямую, установив его вертикально.Однако он был подключен от контакта 7 к дорожке, используемой для соединения контактов 2 и 6, дополнительное пространство, которое это дает, позволяет R2 лежать на доске горизонтально.

  1. Добавьте провода к компонентам, которые будут отключены от монтажной платы , например к переключателям. Обычно они должны быть слева и справа по краям доски. Начните с добавления зажима аккумулятора или выводов источника питания к дорожкам + Vs и 0V. Подключения для других внешних компонентов обычно просты, потому что вы не необходимо учитывать их размер, просто протяните провода к правильным дорожкам.
  2. Очень внимательно проверьте свой план , проверив каждое соединение, показанное на принципиальной схеме. Хороший способ сделать это — поочередно обойти микросхему. Проверьте все соединения и компоненты, подключенные к контакту 1, затем перейдите к контакту 2 и так далее.

  1. Найдите способы улучшить свой план . Например, можно удалить неиспользуемый путь, переместив путь снабжения ближе к IC, но убедитесь, что для компонентов достаточно места.Также возможно переместить ссылки и компоненты ближе к микросхеме по горизонтали, чтобы уменьшить требуемую площадь платы.
    Неиспользуемые дорожки выше и ниже IC были исключены в этом примере. Это повлияло на два компонента, резистор R1 и конденсатор C1, но оба они все равно поместятся в ограниченном пространстве. План можно было бы немного сжать, переместив компоненты и звенья ближе к ИС по горизонтали. но этого не было сделано.

  1. Наконец, проверьте свой план еще раз и сделайте аккуратную копию с полной маркировкой со всеми ссылками на компоненты или значениями.Определите требуемый размер картона. Обратите внимание, что слева и справа было сделано дополнительное отверстие, чтобы избежать пайки в конце дорожки. Соединения, сделанные в конце дорожки, могут сломаться, потому что небольшой кусок дорожки за последним отверстием легко отрывается от доски.
    Заманчиво сразу приступить к пайке цепи, но сначала внимательно проверьте свой план. Исправить ошибки на плане намного проще, чем исправить их на распаянной плате!

Этот пример плана — лишь одна из многих возможных схем схемы.В проекте «Мигающий светодиод» используется та же схема, но план стрипборда совершенно другой. В этом случае целью было минимальное количество проводных соединений.

Готовый макет стрипборда и принципиальная схема для сравнения:


Рекомендуемые книги


Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому.На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google.Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

13 распространенных проблем с пайкой печатных плат, которых следует избегать

Ручная пайка всегда считалась отличительным навыком в репертуаре гиковских навыков каждого производителя электроники. Пайка никогда не была ракетостроением. Это может быть забавное занятие для новичков, и при достаточной практике это навык легко освоить.

Хотя кто угодно может бросить припой на печатные платы, получите ли вы классные паяные соединения или совершенно пещерные соединения — это совсем другое дело.По мере того, как компоненты становятся меньше и компактнее, вероятность возникновения проблем с пайкой возрастает. При пайке печатной платы старайтесь, чтобы готовое изделие имело следующие характеристики:

  • Паяльная поверхность остается чистой;
  • Паяные соединения должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы паяные детали не выпали или не расшатались при вибрации или ударе;
  • Пайка должна быть надежной и обеспечивать электропроводность. Это не только гарантия работоспособности продукта, но и предотвращение его выгорания в результате короткого замыкания.

И если ваша печатная плата будет использоваться для важного приложения, будет как никогда важно знать, как выглядит хорошее паяное соединение.

Компоненты становятся все меньше и меньше…
(Источник: Surfacemountprocess)

Вот руководство, которое поможет вам различать, что хорошо, а что нет, чтобы вы могли быть уверены, что избежите этих проблем с пайкой для своих домашних проектов или просто сможете провести оценку качества собранных печатных плат, полученных от третьей стороны.

Идеальные пайки

При поиске дефекты припоя, полезно иметь изображение идеального паяного соединения для сравнение.

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием — это как Hershey’s Поцелуй

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием
(Источник: unbrokenstring)

Идеал паяное соединение для компонентов со сквозным отверстием представляет собой «вогнутую кромку», которая имеет гладкая и блестящая вогнутая поверхность под углом от 40 до 70 градусов от горизонтально, что похоже на поцелуй Херши. Может быть достигается, когда паяльник нагрет до нужной температуры, с оксидом слой очищен от контактов печатной платы.

Идеальное паяное соединение для поверхностного монтажа

Точно так же хорошие паяные соединения SMD также имеют гладкие вогнутые галтели.

Идеальное паяное соединение SMD
(Источник: poeth)

Следовательно, общие характеристики хорошего паяного соединения:

— Имеет хорошие и полное смачивание

— Имеет вогнутое скругление

— Блестящий и чистый

Плохие пайки

К сожалению, паяные соединения могут выйти из строя по многим причинам, так как припой всегда оказывается там, где этого не должно быть.

Качество паяных соединений для компонентов со сквозным отверстием
(Источник: gaudi.ch)

1. Перемычка под пайку

Паяные перемычки — сквозное и поверхностное крепление
(Источник: Pimoroni, Youtube-Androkavo)

Из многих проблем, вызываемых все меньшими и меньшими компонентами, паяные перемычки занимают первое место в списке. Паяный мост образуется, когда две точки на печатной плате, которые не должны быть электрически соединены, непреднамеренно соединяются припоем во время пайки печатной платы.Это приведет к короткому замыканию, которое может вызвать различные повреждения, в зависимости от конструкции схемы.

Обычно это связано с чрезмерным нанесением припоя между соединениями или использованием слишком больших или слишком широких паяльных жалах. Или угол при вынимании паяльника неуместен. Идентификация паяного мостика иногда может быть сложной задачей, поскольку паяные мостики могут быть микроскопическими по размеру. Если его не обнаружить, это может привести к короткому замыканию и возгоранию компонента.

Паяльный мостик можно зафиксировать, удерживая припой в середине моста, чтобы расплавить припой, и протягивая его, чтобы сломать мост. Если паяльная перемычка слишком велика, излишки припоя можно удалить с помощью присоски для припоя.

Конечно, лучше всего предотвратить образование перемычек припоя; вы можете использовать правильную длину вывода для сквозных отверстий. Длина вывода, подходящая для вашего приложения, зависит от размера и толщины печатной платы, а также размера и качества компонентов; Кроме того, вы должны использовать правильный размер отверстия и диаметр площадки для деталей со сквозным отверстием.

2. Избыточный припой Избыточный припой легко узнать по круглой форме
(Источник: Androkavo, Youtube)

Если вы проявите излишний энтузиазм и нанесете слишком много припоя на штифт, вы получите избыточный налет, который характеризуется округлой и выпуклой формой. Прямая причина в том, что снятие припоя происходит слишком поздно.

Обычный новичок предполагает, что чем больше припоя, тем лучше, но хотя большее количество припоя должно увеличить количество материала, образующего соединение, трудно понять, что на самом деле произошло под этой массой припоя.По-прежнему существует вероятность того, что ни штифт, ни площадка не смачиваются должным образом. С одной стороны, это расходует припой, с другой стороны, это увеличивает риск образования паяных мостиков и может содержать другие дефекты; Так что лучше перестраховаться, чем сожалеть. Достаточного количества припоя для надлежащего смачивания штифта и контактных площадок обычно достаточно, и вогнутая поверхность остается наилучшей формы, поскольку это позволяет нам лучше получить доступ к смачиванию соединения.

Следовательно, ключом к тому, чтобы избежать слишком большого количества припоя, является понимание времени вывода припоя.

3. Шариковый припой

Шарики припоя также являются одним из наиболее распространенных дефектов пайки, которые обычно возникают при пайке волной или оплавлением. Он выглядит как небольшая сфера припоя, которая прилипает к ламинату, резисту или поверхности проводника.

Шары припоя могут быть вызваны многими факторами, в основном по следующим двум причинам:

  • При пайке печатных плат влага возле сквозных отверстий на печатной плате превращается в пар из-за тепла.Если металлическое покрытие стенки отверстия тонкое или есть зазоры, водяной пар будет удален через стенку отверстия. Если в отверстии есть припой, водяной пар может выдавить припой и образовать шарики припоя на лицевой стороне печатной платы.
  • Образование шарика припоя на обратной стороне печатной платы (сторона, контактирующая с гребнем волны) вызвано неправильной настройкой некоторых параметров процесса при пайке волной припоя. Увеличение количества флюсового покрытия или установка слишком низкой температуры предварительного нагрева может повлиять на испарение компонентов флюса.Когда печатная плата входит в гребень волны, избыточный флюс испаряется при высокой температуре, и припой выплескивается из ванны с оловом. На поверхности печатной платы образуются шарики припоя неправильной формы.
4. Холодное соединение
Бугристый и тусклый холодный стык
(Источник: Androkavo, Youtube)

Поверхность холодных стыков выглядит тусклой, бугристой и покрытой рябью. Обычно это вызвано тем, что к стыку передается недостаточное количество тепла для его полного расплавления, что может быть результатом ряда различных причин.Возможно, паяльнику или самому соединению не было предоставлено достаточно времени для достаточного нагрева, температура паяльника может быть недостаточно высокой для плавления конкретного типа используемого припоя (например, бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления) или, это может быть результатом конструкции подушечек и самих следов. Например, контактная площадка, подключенная непосредственно к заземляющей пластине без учета термического разгрузки, приведет к отводу тепла от паяльника на заземляющую пластину. Если вы обнаружите упорное паяное соединение, которое не разжижается, возможно, неисправна конструкция.

Холодное соединение — это то же самое, что и виртуальная сварка. В процессе производства сложно полностью обнажить. Часто требуется, чтобы пользователи использовали его в течение определенного периода времени, который может составлять дни, месяцы или даже годы. Это не только будет иметь очень плохие последствия, но и приведет к чрезвычайно серьезным последствиям. Из-за низкой прочности холодной сварки проводимость невысока.

5. Перегрев стыка Обгоревший паяный стык (больше похоже на обгоревшую паяльную маску)

Подобно тому, как слишком мало тепла вызывает шаткие суставы, слишком большое количество тепла также вызывает головную боль.Перегретые паяные соединения имеют белые паяные соединения, отсутствие металлического блеска и шероховатую поверхность. Перегрев паяных соединений может возникнуть в результате слишком высокой температуры паяльника или из-за того, что припой не течет, возможно, из-за того, что поверхность контактной площадки или свинца уже имеет слой оксида, препятствуя достаточной теплопередаче и, следовательно, оставляя вас нагревать сустав слишком долго. Будем надеяться, что нанесенный ущерб не будет серьезным (возможно, просто сгоревший флюс), но он может привести к полному поднятию контактных площадок, разрушению платы или необходимости дорогостоящего ремонта.Избегайте этого, выбирая правильную температуру паяльника и используя флюс для очистки грязных стыков и контактных площадок.

6. Надгробие

Дефект надгробной плиты — поверхностный монтаж и сквозное отверстие
(Источник: Youtube — BermNarongGamer, Epectec)

Компонент с надгробием обычно представляет собой компонент для поверхностного монтажа, такой как резистор или конденсатор, одна сторона которого оторвана от контактной площадки. В идеале припой должен прикрепиться к обеим контактным площадкам и начать процесс смачивания.Но если припой на одной контактной площадке не завершил процесс смачивания, одна сторона компонента будет наклоняться набок, как надгробие, отсюда и ее зловещее название.

При пайке оплавлением все, что может привести к расплавлению паяльной пасты на одной контактной площадке раньше, чем на другой, может вызвать надгробие. Например, отсутствие терморазгрузочной конструкции или неодинаковые толщины дорожек, которые соединяются с контактными площадками. При пайке волной припоя компоненты с большими корпусами могут физически толкаться поступающей волной припоя, в результате чего компонент фиксируется как надгробие.Инженеры-компоновщики должны учитывать направление волны при проектировании плат, предназначенных для пайки волной припоя.

7. Недостаточное смачивание (сквозное отверстие)
Подушечка и штифт не полностью смочены

Не полностью смоченные стыки являются слабыми и не образуют прочного соединения с доской. В идеале припой должен на 100% смачиваться контактной площадкой и штифтом, не оставляя открытых щелей или пустот. Недостаточное смачивание контактов и контактной площадки происходит из-за того, что не удается приложить тепло как к контакту, так и к контактной площадке, а также из-за того, что припой не успевает стекать.Большинство причин заключается в том, что поверхность зоны сварки загрязнена или покрыта пятнами припоя, или на поверхности склеиваемого объекта образуется слой оксида металла. Методика ремонта заключается в том, чтобы тщательно очистить доску и равномерно нагреть колодку и штифт.

Продукты с проблемами недостаточного смачивания имеют низкую прочность, а цепь не подключена, не включается и не выключается.

8. Недостаточное смачивание (поверхностный монтаж)
3 контакта справа не полностью смочены.Нагревались только выводы, поэтому припой не стекал на контактные площадки.

Точно так же компоненты SMD также могут страдать от недостаточного смачивания. На изображении выше 3 контакта SMD-компонента не имеют хорошего смачивания с соответствующими контактными площадками. Припой на выводах не попал на контактные площадки, так как контакт был нагрет вместо контактной площадки. Это приведет к пропуску пайки или меньшему количеству сбоев при пайке, что может привести к выпадению компонентов.

Решение для устранения этого дефекта — нагреть площадку для пайки кончиком паяльника, а затем нанести еще припой, пока он не растечется и не расплавится вместе с припоем, уже находящимся на контакте.

9. Пайки для припоя
Заметно отсутствует припой на левой контактной площадке
(Источник: Epectec)

Паяное соединение, которое не смачивается припоем, обычно называют скипом припоя. Между припоем и выводом компонента или медной фольгой имеется четкая разделительная линия, и припой углублен к разделительной линии. Это происходит, когда припой пропускает контактную площадку для поверхностного монтажа, что приводит к разрыву цепи. Поверхность припоя, контактирующая с компонентом, похожа на воздушный шар, прижимающийся к стенам комнаты в узком углу из-за высокого поверхностного натяжения расплавленного припоя.Причиной пропусков припоя может быть комбинация промахов в конструкции или во время производства.

Возможно, вы разместили контактную площадку неравномерного размера, или ваш производитель мог использовать неправильную высоту волны между вашей платой и волной пайки.

Вред в том, что это может привести к неправильной работе схемы.

10. Подъемные колодки (Источник: Китроник)

Поднятая контактная площадка — это площадка для пайки, которая отошла от поверхности печатной платы, возможно, из-за чрезмерного усилия на существующее соединение или чрезмерного нагрева.Другая возможность заключается в том, что прокладка находится под компонентом, который находится в слепой зоне мастера по ремонту. Поэтому технический специалист может попытаться переместить компонент, потому что паяное соединение не видно во время операции, что приводит к наклону площадки.

С такими подушечками сложно работать, так как они очень хрупкие и легко могут оторваться от следа. Фактически, эти печатные платы были повреждены.
Если вы все еще хотите использовать эту печатную плату ,, вы можете попробовать решение.Следует приложить все усилия, чтобы приклеить площадку обратно к плате, прежде чем пытаться припаять к ней.

.

11. Отсутствие припоя Припой не полностью заполнил сквозное отверстие на этом рисунке
(Источник: Kitronik).

Как следует из названия, соединение с недостатком пайки не имеет достаточного количества припоя для образования прочного электрического соединения. Припой не образует гладкой переходной поверхности. Здесь вероятно, что провод был нагрет недостаточно, что привело к плохому соединению.Причин, по которым не хватает пайки, может быть множество, в том числе:

  • Плохая текучесть припоя или преждевременный выход припоя.
  • Недостаточный поток.
  • Слишком короткое время сварки.

Возможно, что это соединение будет работать, поскольку электрический контакт все еще установлен. Но механическая прочность невысока. Тем не менее, соединение с недостатком пайки может в конечном итоге выйти из строя, поскольку со временем развиваются трещины, ослабляющие соединение. К счастью, спасти соединение с недостатком пайки не сложно.Просто разогрейте соединение и добавьте еще припоя.

12. Брызги припоя / лямки

Брызги пайки на следах (слева) и вокруг компонентов для поверхностного монтажа (справа)
(Источник: Workmanship.nasa & Texas Instruments)

Эти кусочки припоя прилипают к паяльной маске неаккуратными брызгами, создавая вид паутины. Эти резьбы неправильной формы вызваны недостаточным использованием флюса или наличием загрязняющих веществ на поверхности плат во время пайки волной припоя.Нестабильная температура паяльника также может вызвать это явление.

Брызги припоя / лямки могут вызвать короткое замыкание.

Если причина в том, что в проволоке для припоя слишком много флюсов канифольного типа, рекомендуется уменьшить количество добавок для проволоки. Если это связано с тем, что температура паяльника нестабильна, рекомендуется использовать стол паяльника с постоянной температурой. Конечно, важно также поддерживать чистоту поверхности досок.

13.Отверстия под штифт и газовые отверстия

Дефект отверстия под штифт (слева) и дефект продувки (справа)
(Источник: eptac)

Отверстия под штифты и дефекты газовых раковин можно легко распознать, поскольку они выглядят как отверстие в паяном соединении. Термины «штифт» или «выдувное отверстие» дают представление о размере отверстия, при этом «штифт» относится к маленьким отверстиям, а «продувочные отверстия» — к гораздо большим отверстиям. Вместо того, чтобы быть результатом плохих навыков ручной пайки, в процессе пайки волной припоя обычно образуются штифты и горловины.Влага внутри плат превращается в газ во время пайки и выходит через припой, когда он все еще находится в расплавленном состоянии. Пустоты образуются, когда газ продолжает выходить при затвердевании паяного соединения. Цепь будет временно проводить, но она легко может стать причиной плохой проводимости в течение длительного времени. Некоторые способы, которые используются, чтобы избежать этой проблемы, — это запекание или предварительный нагрев плат для удаления влаги и наличие минимальной толщины медного покрытия около 25 мкм в сквозных отверстиях.

Что можно сделать, чтобы избежать проблем с пайкой?

Хотя не существует надежного метода для полного предотвращения проблем с пайкой, есть несколько полезных привычек, которые мы можем использовать во время проектирования и пайки печатных плат, чтобы снизить риск возникновения проблем с пайкой.

1. Учитывайте конструкцию паяльной маски

Обычно зеленый цвет, припой маскирует тонкое полимерное покрытие, наносимое на поверхность печатных плат для защиты меди от воздействия окружающей среды. Конечно, паяльная маска также может отображаться в разных цветах, включая зеленый, белый, синий, черный, красный, желтый и т. Д.В частности, паяльная маска не только играет роль паяльной маски, но также играет роль защиты от коррозии, влаги и плесени. Помимо предотвращения окисления, они также предотвращают образование паяных перемычек, поскольку припой плохо прилипает к покрытию. Следовательно, между контактными площадками может быть спроектирована паяльная маска для образования перемычки паяльной маски. Это особенно полезно для микросхем и BGA, где зазор между контактными площадками может составлять всего несколько тысячных дюйма.

2.Разместите реперные отметки

Контрольные метки представляют собой круглые отверстия в паяльной маске с круглой оголенной медью в центре, которые помещаются на плату печатной платы на этапе проектирования печатной платы. Для компонентов, требующих специальной обработки, имеются реперные метки на панели и отдельные компоненты. Машины Pick-and-Place рассматривают их как ориентиры на печатной плате для выравнивания компонентов SMD на плате во время сборки. При правильном использовании точность размещения может быть улучшена. Точно так же, если реперные метки плохо спроектированы (например,г. плохое размещение или недостаточное количество реперных точек), они могут привести к неправильной ориентации, увеличивая риск проблем с пайкой.

Расположение реперных знаков на печатной плате
(Источник: pcb-3d)
3. Очистка и лужение кончика паяльника

Плохое обслуживание наконечников — одна из основных причин плохой пайки вручную соединений. Любые загрязнения или окисление на наконечнике снизят способность паяльника проводить тепло, что, в свою очередь, снизит качество ваших паяных соединений.Следовательно, важно заботиться о своих паяльных наконечниках. Перед тем как приступить к пайке, не забудьте очистить кончик утюга, потерев его о чистящую салфетку. Если ваше паяльное жало уже сильно окислилось, вы можете использовать активатор жала, чтобы спасти его. Просто окуните его в пастообразное вещество, переместите и дайте абразиву сделать свою работу, и поверхность снова станет блестящей.

После этого следует залудить кончик утюга. Лужить наконечник утюга означает покрыть наконечник слоем припоя, чтобы защитить наконечник от окисления и улучшить его способность проводить тепло.Очищайте и лужите жало паяльника после каждых двух или трех паяных соединений и еще один раз в конце каждого сеанса пайки. Это продлит срок службы вашего паяльника и улучшит качество паяных соединений!

Нет ничего лучше хорошего блестящего припоя
(источник: Weller-tools)
4. Практика ведет к совершенству

Пайка — это навык, который улучшается по мере того, как вы тренируетесь! Вы можете сколько угодно практиковаться на старой печатной плате или паяльной плате, прежде чем приступить к реальным проектам, которые слишком дороги, чтобы их разрушить.Попробуйте различные методы, найдите способ, которым паяльник лучше всего ложится в вашу руку, определите, как долго вам нужно держать припой и наконечник на месте, и сделайте множество ошибок.

Чтобы сделать пайку более удобной, Seeed выпустила миниатюрный паяльник в форме ручки. Благодаря встроенным в рукоятку дисплею температуры и схемам управления пайка становится еще более увлекательной и беспроблемной.

Откажитесь от тяжелых паяльников ради этого миниатюрного паяльника!

5.Работа с хорошей сборкой печатных плат

Если ручная пайка и поиск компонентов для ваших собственных компонентов слишком сложны, или если вы думаете, что работа с крошечными компонентами выходит за рамки возможностей ваших простых смертных глаз, всегда есть возможность работать с профессиональным сборщиком печатных плат, который опытен и знаком с подводными камнями сборки печатных плат. Seeed предоставляет полный комплекс услуг «под ключ», включая закупку запчастей и сборку. Независимо от того, создаете ли вы прототип или расширяете масштаб до массового производства, Seeed Fusion — это универсальный инструмент для беспроблемной и беспроблемной сборки печатных плат.

Мы предлагаем различные спонсорские услуги и услуги с добавленной стоимостью, чтобы обеспечить непревзойденный опыт PCBA, направленный на минимизацию неудач и максимизацию доходности и эффективности при поддержке разработчиков. Мы включаем PCB DFM и PCBA DFA проверки дизайна и функциональное тестирование для одного бесплатного с каждым заказом PCBA, а также предлагаем бесплатное прототипирование для бизнес-пользователей и дополнительное спонсорство для Raspberry Pi CM4 , Raspberry Pi Проекты Pico и Wio RP2040 .

Получите мгновенное онлайн-предложение сейчас, мы будем рады сотрудничать с вами.


Следите за нами и ставьте лайки:

Продолжить чтение

Руководство по пайке

— Winkeyless Store

Для B.pad

  • В B.pad части контроллера предназначены только для USB. Если вам нужен разъем PS / 2, не припаивайте ZD1, ZD2.
  • Но когда вы подключаетесь через PS / 2, вы не можете использовать клиентский инструмент BootMapper.

Для B.87 (X2), B.face (X2), B.thumb (X2), B.mini (X2)

  • Резисторы для частей контроллера следует припаивать, как на картинке выше. Нет направления для резистора. Число на резисторе означает номинал резистора.
  • Конденсатор «C2» имеет направления, поэтому припаяйте его, как на фото.

И другие части идут так же, как на картинках.

  • Обратите внимание, что C1 темно-коричневый, а C3 / 4 светло-серый.
  • Кристалл (Y1) не имеет направления, но избегайте перевернутого изображения.
  • Транзисторы (N1 ~ 3) собираются как на картинках.
  • MCU (IC1) имеет направления.
  • Зенодиод (ZD1 ~ 2) имеет направление. Пожалуйста, обратитесь к фотографиям.

<Для новых хрустальных деталей>

  • Недавно точки пайки кристалла изменились с 4 до 2 точек.
  • Придется складывать по диагонали, припаяв только 2 части, как на картинке ниже.

Во всяком случае, остальные части выглядят так.

<Контроллер светодиодов RGB>

  • На рисунке выше показаны детали контроллера светодиода RGB.
  • У резисторов
  • нет направления, а у IC2.

  • RGB светодиод имеет направление. На печатной плате и светодиоде RGB вы можете найти диагональную линию в углу, которая показывает направление светодиода RGB.
  • WC1, WC2,…. означают емкостные. Вы можете игнорировать их.

<Диоды и резисторы>

  • Диоды имеют направление. Вы можете отличить их по черной линии.
  • Резисторы для полного светодиода не имеют направления. Просто припаяйте их на место с меткой резистора (красная зигзагообразная линия)
  • Фиолетовая линия означает линию электропередачи. Зеленая линия показывает линию светодиода.

<Резисторы для включения светодиодов Scroll Lock и Num Lock в состояние полного светодиода>

  1. Если плата — X2 версии

  • Вы можете использовать клавиши Scroll Lock и Num Lock в качестве полного светодиода.
  • Если припаять их, как на картинке (по горизонтали), они действуют как индикаторы. Если вертикально, то как полный светодиод.

(* Внимание: использование резисторов 330 Ом для полного светодиода может вызвать проблемы с электричеством.)

2.Если печатная плата более ранней версии, чем X2

  • Снимите резистор «R8» рядом с MCU
  • Припаиваем резистор для полного светодиода на CapsLock.
  • Проведите 2 точки переключения, как показано на рисунке выше (необходимо припаять провода верхних контактных площадок переключателей)

<разъем>

  • При пайке разъема USB будьте осторожны, чтобы не переполнить провод.

Когда вы закончите пайку, вы должны загрузить прошивку с помощью инструмента BootMapperClient и установить раскладку клавиатуры и значение RGB.

В. Я получил печатную плату и обнаружил не полностью припаянные резисторы. Они не правы?

A. Вокруг клавиш замка можно найти наполовину припаянные резисторы на 330 Ом. Мы добавили их, чтобы вы могли использовать их, когда вам нужно.

Если вы хотите, чтобы светодиоды клавиш блокировки были полностью светодиодными (а не индикаторными),
Пожалуйста, загляните на страницу http://winkeyless.kr/soldering-guide/, где вы можете найти «Резисторы для блокировки прокрутки и Num Lock LED как полный светодиод »

Если припаять их, как на картинке (по горизонтали), они действуют как индикаторы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *