Разбираем светодиодную лампу 220 – как разобрать и отремонтировать лед-лампочку, найти и заменить сгоревший светодиод

Содержание

ремонт и разборка своими руками, принцип работы схем

Устройство светодиодной лампыВ последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема — драйвер. При выходе осветителя из строя, учитывая его дороговизну, ремонт выгодно провести самостоятельно, но для этого понадобится знать устройство светодиодной лампы и уметь её разбирать.

Общие сведения

В основе работы светодиодного устройства лежит изобретение электронно-дырочного перехода. В 1907 году физиком Генри Раундом была открыта электролюминесценция, послужившая началом в создании точечных источников излучения. После изобретения p-n перехода в 1961 году инженеры из Texas Instruments запатентовали технологию инфракрасного светодиода. А через год американский учёный Ник Холоньяк изобрёл источник света, работающий в красном диапазоне.

На протяжении последующего десятилетия были созданы светодиоды, работающие в жёлтом, зелёном и синем спектре. Технология изготовления таких источников излучения была дорогой. Поэтому в качестве освещения они практически не применялись. Пока в 1990 году исследователи из японского концерна Nichia Chemical Industries, не получили дешёвый синий светодиод, который в комбинации с зелёным и красным цветом давал эффективное излучение в белом спектре.

Принцип работы светодиода

Ремонт светодиодной лампыСветодиод — это электронный прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Общепринятым его обозначением является аббревиатура LED (light emitting diode). Испускание света происходит при рекомбинации носителей заряда в области p-n перехода. Этот переход образуется на границе соприкосновения материалов с разным типом проводимости.

При контакте материалов между ними возникает дрейфовый и диффузионный ток, приводящий к динамическому равновесию. Если к такому переходу приложить разность потенциалов, то диффузионный ток увеличится и начнётся активный процесс перехода неосновных носителей заряда через зону соприкосновения материалов. Встречаясь друг с другом на границе, эти противоположные заряды начинают рекомбинировать, то есть происходит их уничтожение с выделением энергии.

Но не каждый электронно-дырочный переход при рекомбинации зарядов может излучать свет. Связанно это с шириной зоны активной области, которая должна быть близкой к квантовой энергии видимого спектра. При этом чем больше зона соприкосновения p-n перехода, тем больше энергии сможет выделиться. Процесс получения законченного светодиода технологически сложен, ведь для его изготовления используются многослойные структуры. Поэтому в случае выхода источника свечения из строя, ремонт светодиодной лампочки своими руками будет заключаться в его замене.

Цветовой спектр свечения определяется шириной зоны электронно-дырочного перехода, которая зависит от полупроводниковых материалов и легирующих примесей. Получение белого свечения достигается тремя способами:

  1. Причины поломки светодиодной лампыКомбинированием трёх цветов: красного, синего, зелёного (RGB). Кроме, излучателя в корпусе светодиода размещается: отражатель, рассеиватель, экран и световой фильтр.
  2. Нанесением на светодиоды, работающие в ультрафиолетовом спектре, люминофора трёх цветов. При протекании тока люминофор светится разными цветами, излучение которых смешивается с помощью линзы.
  3. Использованием синего светодиода с нанесённым на него люминофором зелёного и красного излучения.

Характеристики излучателей

Выполняя ремонт светодиодных ламп своими руками, пользователь часто сталкивается с перегоранием одного или группы светодиодов. Чтобы не нарушить сбалансированную производителем работу устройства и не привести к усугублению поломки, перегоревший полупроводник меняют на аналогичный экземпляр.

Каждый тип светодиода характеризуется рядом параметров, зная которые можно без труда подобрать ему замену. К важным характеристикам относят:

  1. Частые случаи и неисправности светодиодной лампыПотребление тока. Среднее значение его составляет 0,02 А. Однако существуют конструкции, в которых одновременно интегрированными могут быть два и даже четыре кристалла, каждый со своим p-n переходом. Соответственно, потребление тока возрастёт в два и четыре раза. Увеличение силы тока приводит к изменению цветовой гаммы излучения с последующим перегоранием кристалла. Поэтому совместно с ними в LED осветителях используются электронные драйверы, поддерживающие ток в нужном диапазоне. Использование LED диода с другими параметрами приведёт к перегреву элементов драйвера и его поломке.
  2. Величина падения напряжения. Определяется разностью потенциалов на светодиоде при протекании через него тока. Это значение зависит от цвета излучения, например, синий, зелёный, белый — три вольта, жёлтый, красный цвет — от 1,8 до 2,4 вольта.
  3. Светоотдача. Устройства, имеющие диаметр пять миллиметров излучают направленный свет с мощностью до 5 люмен. Поэтому в конструкции светодиода важен угол рассеивания, который может составлять от 20 до 120 градусов.
  4. Цветовая температура. Существует три градации белого цвета: тёплый, дневной, и холодный. Так как восприятие излучения во многом зависит от цветовой температуры, то очень важно при замене использовать светодиод с таким её же значением, как и перегоревший.
  5. Типоразмер. Этот параметр характеризует размер LED излучателя. Наиболее применяемыми значениями являются: 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 и 5630. Эти цифры показывают ширину и длину SMD матрицы. Например, 5730 — размер матрицы составляет по ширине 5,7 мм, а по длине — 3 мм. Этот показатель в итоге влияет на яркость, цветовую температуру, и мощность.

Устройство драйвера

Как починить светодиодную лампуДрайвер светодиодных ламп представляет собой фактически блок питания, стабилизирующий ток через кристалл диода. При всём разнообразии схем светодиодных ламп на 220 В принцип работы их одинаков. Он заключается в понижении переменного входного напряжения до нужного значения и поддержании его на одинаковом уровне в независимости от изменений на входе.

В качестве основного элемента может использоваться специализированный контроллер, регулируемый интегральный стабилизатор, резисторные схемы. Но наиболее часто применяются микросхемы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Именно они обладают самыми стабильными и надёжными параметрами, обеспечивая нужное выходное напряжение.

Драйвер на базе контроллера работает по принципу частотной модуляции импульсов. Входное напряжение сети выпрямляется с помощью диодного моста и поступает на ёмкость, являющуюся элементом фильтра. Далее сигнал попадает на вход микросхемы, внутри которой он преобразуется в пачки импульсов постоянной величиной. Эти импульсы управляют ключевым элементом схемы, в качестве которого используют полевой транзистор (Mosfet).

Приходящий импульс открывает транзистор и через светодиоды начинает протекать ток, при этом катушка индуктивности накапливает энергию. Как только между импульсами возникает пауза, Mosfet закрывается, а подача тока обеспечивается накопленной энергией из катушки индуктивности. Этот процесс повторяется в цикле с высокой частотой, поэтому через LED-диод протекает ток пилообразной формы.

Наиболее часто применяют следующие микросхемы:

  • HV9910.
  • HV9961.
  • CC28810.
  • UCC28810.
  • PT4115.
  • RCD-24.

Как восстановить работу светодиодной лампыЧастота импульсов драйвера определяется обвязкой микросхемы, а его стабилизация — путём сравнения опорной разности потенциалов контроллера со значением на датчике тока. Светодиоды — это приборы, наиболее чувствительные к качеству питания, чем другие источники света. Превышение параметров тока на 15% сократит срок их службы в несколько раз. Поэтому к ремонту или замене драйвера следует подходить особенно тщательно.

Самостоятельный ремонт

Специализированных сервисных центров по ремонту светодиодных ламп не существует. В случае гарантии их просто меняют на новые изделия, а старые утилизируют. Хотя есть такие поломки, которые несложно устранить и своими руками. Поэтому, если в гарантийной замене отказано, следует попробовать отремонтировать светодиодную лампу на 220 В самостоятельно. Но перед этим следует разобраться, почему же перегорают лампочки. Причинами могут быть:

  1. Ремонт светодиодной лампы своими рукамиСкачки напряжения в сети 220V. Напряжение высокой величины на входе может вызвать пробой в драйвере LED-лампы и привести к перегоранию излучающих кристаллов. Для того чтобы этого не происходило, следует на вводе электричества использовать защитные устройства, например, реле защиты.
  2. Неправильно подобранный светильник. В результате светодиодной лампе не будет обеспечено нужное охлаждение, что приведёт к её перегреву и сгоранию. Поэтому при установке лампочки нужно всегда обращать внимание на инструкцию к светильнику, в которой указана максимально допустимая её мощность.
  3. Низкого качества элементы, используемые при изготовлении источника освещения. Для избегания такой проблемы необходимо приобретать только изделия именитых производителей, имеющих обязательно сертификат.

Разборка LED-осветителя

Починить лампу, не разобрав её, не получится. Хотя они и отличаются по своим формам их конструктив очень похожий друг на друга. Так, в нижней цокольной части, вкручивающейся в патрон, располагается непосредственно сам драйвер устройства. Над ним — радиаторная пластина, на которой размещаются светодиоды. Сверху они закрываются колпаком, который может быть прозрачным или матовым. Разборка любого типа лампы начинается со снятия защитного колпака, а уже после извлекается драйвер.

Разновидности светодиодной лампы

Поэтому, например, зная как разобрать светодиодную лампу е27, можно по аналогии разобрать и другие типы цоколей. Тем более что наиболее распространённый тип как раз E27 и его уменьшенная копия — E14 (миньон).

В состав конструкции лампы входят следующие части:

  • защитный колпак;
  • цоколь;
  • радиатор с набором светодиодов;
  • драйвер питания.

Как можно починить светодиодную лампуНормальные производители делают верхний колпак из пластика, который в дальнейшем застёгивается в цокольном основании. Но при этом существует один нюанс — для фиксации верхней крышки используется герметик.

Для того чтобы разъединить половинки, следует подготовить острый инструмент. Это может быть нож или остриё, согнутое буквой «Г». Под купол лампы вставляют инструмент и круговыми движениями удаляют нанесённый на него клей. Как только клей будет удалён, купол снимают лёгкими покачиваниями и вытягиванием вверх.

В результате откроется доступ к радиатору со светодиодами. Этот радиатор поддевается всё тем же острым предметом и выталкивается на себя. От него будут отходить два провода, идущие на драйвер лампы. Если их длины будет недостаточно для извлечения платы электроники и светодиодной пластинки, то провода отпаивают.

Устранение неисправностей

Способы устранить неполадки светодиодной лампыСамой распространённой причиной поломки является перегорание светодиода. Его целостность легко проверить с помощью мультиметра, переключив его в режим позвонки. Красным щупом дотрагиваются до анода (плюс), а чёрным — до катода (минус). Рабочий светодиод должен загореться. Если он не загорается или на его корпусе видна чёрная точка — он неисправен. Починить его невозможно, поэтому следует его выпаять, а на это место запаять рабочий.

При выпаивании можно столкнуться с тем, что паяльник просто будет прилипать к корпусу светодиода. Это свидетельствует о недостаточной мощности паяльника и хорошо организованном отводе от кристалла тепла. Поэтому понадобится воспользоваться инфракрасной станцией или паяльником с большей мощностью.

Если светодиоды в порядке, то причина поломки в драйвере. В первую очередь проверяется наличие напряжение как на входе, так и на выходе платы. При их отсутствии частой проблемой является лопнувшая пайка или неисправный электролит, стоящий в схеме после диодного моста. Он является и причиной при возникновении эффекта «стробоскоп». Далее, в режиме прозвонки проверяется диодный мост и предохранители. Проверить генерацию микросхемы и ключевого транзистора без осциллографа будет невозможно. Все неисправные детали заменяют на такие же или их налоги. А после делается пробное включение.

Устройство светодиодной лампы 220 Вольт. Как разобрать светодиодную лампу

Появление светодиодных или LED-ламп способствовало началу нового этапа в индустрии освещения. Совсем недавно такие осветительные приборы представляли огромную редкость, а сейчас огромный ассортимент различных светодиодных светильников выставляют все крупные магазины. Светодиод, в отличие от обычной лампы накаливания, имеет свою схему запуска.

Она устанавливается в самой лампочке, между имитацией колбы и патроном. Поэтому это место делают непрозрачным. Добраться до платы с диодами не так и сложно, но некоторые усилия для разборки понадобятся. Хоть опыт и показывает, что большинство производителей используют для этого схожие модели пусковых устройств, небольшие различия все же остаются.

светодиодная лампа кукуруза

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». Сегодня хочу предоставить вам обзор внутренностей светодиодных ламп, которые я заказывал на Алиэкспресс. Лампа состоит из 72 диодов. В ней используются SMD-cвeтoдиoды, известные также под названием Surface Mounting Device. Давайте приступим к разборке, думаю, вам также будет очень интересно.

Принцип работы светодиодной лампы

Выпускаемые светодиодные лампочки на 220В могут отличаться между собой внешним дизайном, но принцип внутреннего устройства сохраняется для всех моделей. Излучение света в лампах выполняется светодиодами, число и размеры кристаллов которых может варьироваться в зависимости от мощности и возможностей охлаждения. Их цветовой спектр задается веществом, входящим в структуру каждого кристаллика.

Чтобы добраться до пускового драйвера, необходимо аккуратно снять защитную «юбочку» лампы. Под ней откроется печатная плата либо монтажная сборка из соединенных между собой радиоэлементов. На входе драйвера расположен диодный мост, подключенный к электрическому цоколю лампы, контактирующему с патроном. Благодаря ему переменное питающее напряжение выпрямляется в постоянное, поступает на плату и через нее подается к светодиодам.

Чтобы лучше рассеять излучаемый поток и защитить кристаллы от прикосновений, а также избежать их контакта с посторонними предметами, снаружи устанавливается рассеивающее защитное стекло (прозрачная пластмассовая колба). Поэтому своим внешним видом они очень напоминают традиционные источники света.

Для вкручивания лампочки в патрон их цоколи выполняют стандартных размеров Е14, Е27, Е40 и т.д. Это позволяет использовать Led лампы в домашней сети не прибегая к каким либо изменениям в электропроводке.

Конструкция и назначение частей лампы

Каждая светодиодная лампа состоит из следующих частей:

#1. Рассеивателя – специальной полусферы, увеличивающей угол и равномерно разбрасывающей направленный пучок светодиодного излучения. В большинстве случаев элемент производится из прозрачных и полупрозрачных пластиков либо матированного поликарбоната. За счет этого изделия не разбиваются при падении. Элемент отсутствует лишь в аналогах люминесцентных ламп, там его заменяет специальный отражатель. В приборах со светодиодами нагрев полусферы незначителен и в несколько раз меньше, чем в обычных нитевидных электролампах.

#2. Светодиодных чипов – основных составляющих ламп нового поколения. Они устанавливаются как по одному, так и десятками. Их число зависит от конструктивных особенностей изделия, его размеров, мощности и наличия приспособлений для отвода тепла. У хороших производителей не практикуется экономить на качестве светодиодных матриц, так как именно они определяют все рабочие параметры излучателя и продолжительность его эксплуатации. Однако в мире такие компании можно пересчитать по пальцам. Диоды же в матрицах взаимосвязаны, и при отказе одного выходит из строя вся лампа.

#3. Печатной платы. При их изготовлении используются анодированные алюминиевые сплавы, способные эффективно отвести тепло на радиатор, что создаст оптимальную температуру для бесперебойной работы чипов.

#4. Радиатора, который отводит тепло от печатной платы с утопленными в ней светодиодами. Для отливки радиаторов тоже выбирается алюминий и его сплавы, а также специальные формы с большим количеством отдельных пластин, помогающих увеличить теплоотводящую площадь.

#5. Конденсатора, убирающего пульсацию по напряжению, подаваемому на кристаллы светодиодов с драйверной платы.

#6. Драйвера, сглаживающего, уменьшающего и стабилизирующего входное напряжение электрической сети. Без этой миниатюрной печатной платы не обходится ни одна светодиодная матрица. Различают выносной и встраиваемый драйвер. Большинство современных ламп оснащается встраиваемыми устройствами, которые монтируются непосредственно в их корпусе.

#7. Полимерного основания, вплотную упирающегося в цокольную часть, защищая корпус от электрических пробоев, а меняющих лампочки — от случайного поражения электрическим током.

#8. Цоколя, обеспечивающего подключение к патронам. Обычно при его изготовлении используют латунь, покрытую никелем. Это гарантирует хороший контакт и долговременную коррозионную защиту.

Также существенным отличием светодиодных приборов от их обычных прототипов стало расположение зоны максимального нагрева. У остальных типов излучателей распространение тепла происходит от внешней стороны поверхности. Светодиодные кристаллы нагревают свою печатную плату с внутренней стороны. Поэтому им требуется своевременное отведение тепла изнутри лампы, а это конструктивно решается путем установки охлаждающих радиаторов.

Устройство лампы типа «кукуруза»

Лампу, которую мы сегодня будем разбирать, почему то все называют «кукуруза». Хотя глядя на внешний вид сходство действительно есть. Заказывал я целый набор таких ламп освещения для софт бокса. Кто еще не видел — есть видео на Ютуб канале.

снимаем верхнюю крышку

Внешнее устройство светодиодной лампы обеспечивает открытый доступ к диодам и в случае выхода из строя их можно легко прозвонить мультиметром и определить неисправный диод.

светодиодная лампа E27 разборка

боковые платы с диодами

Лампа состоит из десяти боковых пластин с шестью светодиодами на каждой пластине. Плюс на верхней крышке напаяно еще 12 диодов. В сумме получается 72 диода.

Давайте преступим к разборке этого чуда, чтобы поскорей увидеть внутренности. Перед тем как разобрать светодиодную лампу необходимо внимательно осмотрев корпус, и понять какие части соединяются между собой.

На верхней крышке видно части видно стыкующиеся детали, крышка имеет пазы. Ее то мы и будем снимать. Для этого берем тонкую отвертку или ножик и аккуратно поддеваем крышку равномерно по всему периметру.

схема сборки лампы

Как видно на фото внутри практически ничего нет. Драйвер крепится к стенке на двухсторонний скотч. Боковые пластины можно легко вытащит из пазов. Вокруг много соединительных проводов.

устройство светодиодной лампы

В глубине видны провода, по которым подается напряжение 220 Вольт от цоколя на вход драйвера. С драйвера выходит два провода (красный и белый). К ним подключаются светодиоды.

драйвер Led лампы

Решил я замерить напряжение на выходе драйвера. Мультиметр показывает напряжение 77 Вольт (постоянного тока). Схема подключения всех диодов выполнена параллельно-последовательная. Группа из трех параллельно подключенных диодов подключается последовательно с другой группой и т.д. Всего получается 24 «звена» по «три диода».

напряжение на диодах

постоянное напряжение

Вот такое простое устройство светодиодной лампы 220 Вольт типа «кукуруза».

схема подключение диодов

схема подключение диодов-2

Не понравилось мне то, что в этой лампе нет радиатора. А как вы знаете друзья основная проблема светодиодов это нагрев и отвод тепла. В ней вообще нет металлических предметов за исключением плат, на которых напаяны сами диоды, они выполнены из алюминия. Корпус выполнен из керамики, возле цоколя есть четыре вентиляционных отверстия.

вентиляционные отверстия лампы

Не знаю хорошо это или плохо. Может вы мне подскажите друзья, пишите в комментариях.

Разбираем LED лампу «Экономка»

Следующая LED лампа, которую я хочу разобрать и показать вам ее устройство это «Экономка», мощностью 7 Вт. Служит она мне уже два года верой и правдой. Технические характеристики представлены на фото.

led лампа "экономка"

Как и у предыдущей лампы здесь размер цоколя Е27. Крепится сам цоколь к корпусу специальными углубленными канавками. Снять его без высверливаний или других повреждений нереально.

Корпус лампы изготовлен из алюминия и имеет конструктивную форму напоминающую корзинку. С боковых сторон есть ребра для циркуляции воздуха и дополнительного отвода тепла.

У этой лампы есть полусферический рассеиватель из матового пластика. В отличии от предыдущего варианта где все трусится и скрепит здесь все собрано очень хорошо, по сути — одна монолитная конструкция.

Как разобрать светодиодную лампу такого типа? Здесь внутренности кроются за рассеивателем. Берем отвертку с тонким жалом и поддеваем колбу.

характеристики "экономки"

По центру на трех болтах закреплена алюминиевая пластина с диодами SMD 5730. Диодов 14 шт. На мой взгляд, все светодиоды подключены последовательно. Точно сказать не могу, так как невидно соединительных дорожек на плате. Если один из них выйдет из строя лампа перестанет работать.

снимаем рассеиватель

В месте соприкасание платы и металлического корпуса нанесена термопаста (белого цвета, по структуре напоминает обычный силиконовый герметик).

Открутив три винта и откинув плату можно увидеть главное устройство светодиодной лампы – драйвер.

как разобрать светодиодную лампу

внутреннее устройство led

Драйвер компактно размещен в центральной трубке.

разборка светодиодной лампы

драйвер светодиодной лампы

устройство светодиодной лампы на 220 вольт

плата с электроникой

Замерим, какое напряжение выдает драйвер. Мульриметр показывает напряжение в пределах 44 Вольт.

напряжение на выходе драйвера светодиодной лампы

Сделаю два фото с рассеивателем и без него. Думаю видно как с помощью этой полусферы изменяется световой поток.

без рассеивателя

лампа с рассеивателем

Хотелось бы отметить качество сборки данной модели Led ламп. Хорошо собрана и очень компактная.

Напоследок хочу отметить то, что какой бы мощности не была лампа, и какой бы не был производитель, устройство LED ламп практически у всех одинаковое. На этом все друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отдельная благодарность всем кто поделился статьей в соц.сетях.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Как отремонтировать светодиодные лампы: 7 шагов

Как отремонтировать светодиодные лампы

Набравшие большую популярность осветительные led приборы не всегда вырабатывают даже заявленный ресурс, а стоят они не дешево. Однако деньги на приобретение новых светильников можно значительно сэкономить.

Я подробно объясняю, как отремонтировать светодиодные лампы своими руками в домашних условиях простым инструментом, который имеется в наличии у каждого мастера.

Читайте подробную инструкцию с картинками и схемами из 7 практических шагов.

Содержание статьи

С самого начала предупреждаю, что рассматриваемый мной материал не относится к технологии, по которой выпускается LED лампа Filament.

LED лампа Filament

На момент написания статьи я их ремонтом не занимался.

Шаг 1. Разбираемся: почему перегорает светодиодная лампа у нас в квартире и принимаем меры

Производители заверяют, что их устройства способны светить до 50 тысяч часов (в нормальных условиях эксплуатации) или более. Они указывают эти цифры на упаковочной коробке.

Гарантии на светодиодную лампу

Дают гарантию на длительный срок.

Светодиодная лампа без пульсаций

На деле же Led светильники нас разочаровывают: не вырабатывают свой ресурс. Вот и надо разобраться: почему перегорает светодиодная лампа раньше заявленного срока, чтобы меньше заниматься ее ремонтом.

А причины могут быть разными. Они зависят от условий эксплуатации или конструкции светильника. В любом случае делайте для себя выводы и принимайте меры. Я свел все сведения в таблицу.

Причины поврежденияЧто происходитРекомендуемые меры
Плохое электроснабжение с перепадами напряжения.Повышенное напряжение выводит из строя электронные компоненты блоков питания и драйверы, выжигает светодиоды.
  1. Для защиты от импульсов перенапряжения устанавливайте во вводной щит УЗИП.
  2. От критических перепадов напряжения и обрыва нуля спасает реле контроля напряжения.
  3. Промышленный стабилизатор напряжения обеспечивает качественное поддержание уровня амплитуды при плохом входном уровне.
Нарушение теплоотвода.Перегрев электронных компонентов и их выгорание.
  1. Размещая светильники в верхней (наиболее нагретой) части потолка обеспечивайте им обдув или хотя бы естественную вентиляцию.
  2. Исключите маленькие закрытые пространства внутри подвесных и натяжных потолков для работающих лед диодов.
Монтаж осветительной цепи тонкими проводами, плохие контактные соединения.Нагревающаяся проводка передает свое тепло электронике.
  1. Используйте медные провода сечением 1,5 мм кв.
  2. Периодически выполняйте внутренний осмотр схемы, прожимайте контакты.
Воздействия внешней среды и атмосферные явления.
  1. Повышенная влажность разлагает металлические части.
  2. Вибрации и удары повреждают конструкцию.
  3. Пыль ухудшает теплообмен, снижает изоляцию.
Некачественная продукцияПреждевременная поломкаПриобретайте LED светильники у надежных поставщиков.

Призываю вас сделать правильный вывод: проще один раз обеспечить нормальные условия для работы светодиодов и приобрести нормальную продукцию, а не заведомый брак, чем постоянно заниматься ремонтом.

Шаг 2. Кратко знакомимся: светодиодные лампы — как устроены и из чего состоят

Источником света выступает светодиод.

Как работает светодиод

Из них собирают последовательные цепочки и на каждую схему подают постоянное напряжение от блока питания или специального драйвера.

Конструкция светодиодной лампы

Все детали размещают внутри корпуса, а переменное напряжение 220 подводится через контакты на цоколе.

Состав светодиодной лампы

Шаг 3. Изучаем, как разобрать светодиодную лампочку простыми инструментами

Корпус лед лампы может быть собран одним из следующих способов:

  1. на резьбе;
  2. защелками;
  3. клеем.

Осматриваем корпус и оцениваем возможность его разборки. Вначале пробуем осторожно покрутить его руками в разные стороны, постепенно увеличивая усилия крутящего момента.

Сильно сжимать пластиковые детали не рекомендую: их можно элементарно раздавить.

В первом случае резьбового соединения детали корпуса отделятся относительно просто.

Резьбовое соединение

Если же этого не произошло, то потребуется определить местоположение защелок. Поможет тонкое острое лезвие, которое надо всунуть в щель крепления и осторожно направлять по периметру.

Корпус на защелках

Приклеенный колпачок снять сложнее: надо капнуть из шприца или тонкой трубочки растворитель для красок на шов склейки, выждать время для размягчения клея и еще раз поработать тонким лезвием.

Не пользуйтесь ацетоном! Он может разъесть пластиковые детали так, что они придут в нерабочее состояние.

Как разобрать светодиодную лампочку

Снятый колпачок откладываем в сторону и рассматриваем крепление платы со светодиодами: ее надо снять. Она может быть:

  1. просто вставлена;
  2. зажата винтами;
  3. или приклеена.

Винт крепления

Когда винтовое крепление отсутствует, а плата не достается, то это означает, что она приклеена. Опять потребуется прорезать тонким ножом щель по периметру корпуса.

Дальнейшая разборка может потребовать приложения усилий для снятия защитного чехла со стороны цоколя.

Разборка цоколя

Вполне возможно, что придется отпаивать провода с платы.

Распайка проводов

В итоге у вас должно получиться снять плату со светодиодами и получить доступ к драйверу питания. Именно здесь чаще всего возникают неисправности. Рассказываю о них подробнее.


Шаг 4. Замена светодиодов в лампе: на что обращать внимание

Светодиодную плату надо внимательно осмотреть и пометить Led диоды с отклонениями цвета корпуса и повреждениями. Они явно сгоревшие.

Сгоревшие светодиоды

Как проверить светодиод

Но этого обычно не достаточно. Нам важно оценить каждый светодиод под напряжением электрическими замерами. Для этого достаточно взять цифровой мультиметр или старенький тестер и вызвонить в режиме прозвонки все полупроводниковые переходы.

Если его нет под рукой, то допустимо использовать пальчиковую батарейку на 12 вольт или меньше.

Батарейка 12 вольт

На ее полюса припаивают два проводка и прикладывают их к контактным площадкам диодов. При прямой полярности напряжения последние начнут светиться, а при обратной останутся закрытыми.

Как проверить светодиод

Работать батарейкой надо быстро: через светодиод создается неконтролируемый ток повышенной величины. Он опасен для полупроводникового перехода.

Таким способом проверяем каждый элемент. Неисправные переходы сразу помечаем фломастером. Их придется заменить — выпаять и установить новые модули.

Особенности пайки светодиодов

Технология пайки транзисторов и диодов более утонченная, чем для соединения обыкновенных проводов. Полупроводниковые переходы можно легко пережечь повышенной температурой.

Нагревать дорожки и светодиоды необходимо до температуры не более +100 градусов, которой вполне достаточно для расплавления обычного припоя.

Работайте кратковременно: как только припой расплавился, сразу прекращайте нагрев и принимайте меры к быстрому охлаждению полупроводника. Его можно приложить к алюминиевому радиатору или обдуть воздухом.

Лучше всего работать специально приспособленной паяльной станцией. В ее комплект входит пинцет паяльник, обладающий возможностью одновременного расплава припоя с двух противоположных сторон Led диода тонкими наконечниками.

Пинцет паяльник

Но не у всех нас имеется такое оборудование. Для нескольких разовых работ вполне можно обойтись доработкой обыкновенного паяльника с элементами резистивного нагрева.

На его наконечник просто плотно наматывают и обжимают толстый медный провод, а его концы затачивают и залуживают обычным способом. Металлы должны плотно соприкасаться. Их необходимо хорошо очистить от окислов для обеспечения хорошей теплопередачи.

Доработка паяльника

Я же привык пользоваться самодельным паяльником Момент. У него очень легко менять наконечники, выгибая их из медной проволоки 2,5 кв мм под различные задачи.

Наконечники паяльника

Сверху на фотографии показал форму наконечника для работы со светодиодами, посередине — универсальный (на все случаи ремонта), а снизу — для одновременного прогрева всех ножек микросхемы с одной ее стороны.

Кстати, не рекомендую покупать трансформаторные паяльники в Китае. Я подробно описал их недостатки в четырех статьях. Жду ваших возражений по этому поводу.

Работа самодельными конструкциями требует навыков и быстроты. Иначе легко прожечь диоды или повредить дорожки.

Где брать исправные светодиоды

Ремонтный комплект можно заказать в Китае на AliExpress или другом интернет магазине. Так поступают мастера, постоянно занимающиеся профессиональным ремонтом.

Обычный же человек для единичного ремонта может выпаять исправный диод с платы неисправного светильника. Поэтому покупают светодиодные лампы одного типа с небольшим запасом. Когда он израсходуется, то одну из поврежденных пускают на запчасти.

Важные моменты ремонта

Все контактные площадки для пайки надо готовить заранее: очистить отверстия для ножек, удалить излишние капли припоя, обработать флюсом.

Исправный светодиод необходимо подбирать той же марки, что стоят на всей плате. Иначе он создаст на свою цепочку нерасчетную нагрузку и довольно скоро произойдет очередная поломка.

Перед пайкой обязательно определяйте полярность светодиода и правильно вставляйте его в гнезда. Проще один раз перепроверить, чем искать причину неправильного ремонта, а затем переделывать всю работу.

Для конструкций светодиодных ламп, использующих качественный драйвер со стабилизацией тока, допустимо поврежденный Led диод не менять, а шунтировать его выводы для восстановления целостности цепочки.

Изменившиеся у нее электрические характеристики такой драйвер сможет компенсировать.


Шаг 5. Ремонт драйверов светодиодных светильников: 2 вида принципов работы

Задача любого драйвера — пропустить через полупроводниковый переход ток, который вызовет его свечение. Ее решают 2 типа конструкций модулей:

  1. Простые или дешевые.
  2. Дорогие и сложные.

В каждую лед лампу встроен один из них. Поэтому рассказываю об обеих схемах поочередно: при ремонте можете встретить любую.

Простые блоки питания: что плохо

Одна из распространенных схем выглядит следующим образом.

Простой драйвер для светодиодов

Сразу бросается в глаза, что входное напряжение 220 распределяется на два последовательно включенных потребителя:

  1. Резистивно-емкостной делитель, состоящий из сопротивления на 470 кОм и конденсатор 0,2 микрофарады.
  2. Диодный мост.

Первый потребитель рассчитан так, что забирает на себя более 200 вольт, а остаток приходится на мост. Пульсирующее напряжение с его выхода сглаживается поляризованным электрическим конденсатором и через токоограничивающий резистор подается на цепочку подключенных светодиодов.

Никаких дополнительных деталей нет, полный минимализм.

Блок питания светодиодной лампы

При ремонте надо проверить:

  • исправность диодного моста;
  • целостность электролита:
  • состояние светодиодов;
  • характеристики резистивно-емкостного делителя
  • токопроводящие дорожки и провода.

Самое плохое в этой схеме то, что внутри нее отсутствует гальваническая развязка с бытовой проводкой. Повреждение делителя напряжения сразу подает 220 вольт на всю электронику. Пробой платы и подача фазы на корпус светильника гарантированы.

Эту важную особенность следует учитывать при ремонте, особенно при проведении электрических проверок модуля со снятым защитным корпусом: можно попасть под напряжение.

Даже применение простейшего трансформатора повышает безопасность пользования подобным блоком питания.

Трансформаторный блок питания

Однако простые блоки очень чувствительны к перепадам напряжения в первичной сети. Они подают на диодную лед цепочку нестабилизированное питание, которое:

  1. создает неравномерное освещение;
  2. значительно сокращает рабочий ресурс светодиодов: быстро теряется их яркость и продолжительность жизни.

Поэтому любой блок питания со стабилизацией напряжения более предпочтителен. Одна из схем, например на базе DA1 типа L7812 показана ниже.

Блок питния со стабилизацией напряжения

Здесь уже работают два электролитических конденсатора:

  1. первый выравнивает напряжение после диодного моста;
  2. второй — за схемой стабилизации.

Такая сборка уже лучше защищает полупроводниковые переходы, создает им приемлемые условия работы. Но они еще очень далеки от совершенства.

Вопрос упирается в то, что даже незначительное колебание прямого падения напряжения на каждом светодиоде вызывает большое изменение силы тока через него.

Характеристика прямого падения-напряжения от тока

А это очень сильно сказывается на ресурсе. Никакой блок питания со стабилизацией напряжения не справляется с этой задачей. Она возложена на принципиально другие устройства.

Драйверы со стабилизацией тока: преимущества и недостатки

В качестве примера приведу самую простенькую схему на основе DA1 типа SM2082D.

Блок питания со стабилизацией тока

Ее включение обеспечивает протекание стабилизированного тока по всем светодиодам своей цепочки, не сильно зависящее от колебаний уровня внешнего напряжения.

Это уже намного лучше для полупроводниковых лед переходов, но не избавляет от ряда мелких неприятностей. Поэтому схема драйвера для светодиодов постоянно совершенствуется.

Один из ее вариантов на CPC9909 показан ниже.

Схема драйвера для светодиодов

Здесь на входе используется регулируемое сопротивление Rthm. Оно встроено для обеспечения возможности управления световым потоком – диммированием его величины.

Принцип работы диммера здесь объяснять не стану. Это довольно большая тема для другой статьи. Скоро ее опубликую.

Думаю, что пришла пора показать, как выглядит современный светодиодный источник питания, сколько на нем размещено различных электронных деталей.

LED POWER SUPPLY

Такие модули надежно работают по принципу импульсного преобразования электрической энергии. Их ремонт сложный, но вполне осуществим своими руками.

Я его расписал отдельной статьей с ориентацией на новичков. Рекомендую ознакомиться. Очень надеюсь, что изложенная там информация и разработанный алгоритм последовательных действий пригодится при ремонте драйвера любой светодиодной лампы.

Шаг 6. Включаем и проверяем: почему начала моргать светодиодная лампа и какие меры необходимо принять

Если после ремонта мы получили стабильный свет, то все нормально. Иногда же возможно мерцание даже у нового светильника.

Понятно, что происходит это из-за того, что на полупроводниковый переход поступают непредвиденные импульсы токов. Причины их появления могут быть скрыты внутри лампы или поступать снаружи.

Электролитический конденсатор драйвера питания, сглаживающий пульсации напряжения может усохнуть и потерять свою емкость. Это будет одна из причин мерцания освещения. Его необходимо заменить, желательно с большим номиналом емкости.

Вторая причина характерна для дешевых лед светильников с самыми простыми блоками питания, которые даже не обеспечивают нормальной стабилизации напряжения. (Смотрим на схему простого драйвера для светодиодов на 220 В).

Представим картину: такая лампочка включена через выключатель с подсветкой — обыкновенным светодиодом с токоограничивающим резистором.

Выключателем формально разорван потенциал фазы 220, но ее импульсы одной из полугармоник синусоиды постоянно поступают сквозь светодиод подсветки на драйвер. Они проникают через диодный мост на электролитический конденсатор, подзаряжают его емкость.

Тот накапливает небольшой заряд и разряжается через подключенную к нему цепочку светодиодов. Вот они и подмаргивают в этот момент.

Возникла ситуация: исправный светильник и выключатель создали неправильный режим работы полупроводниковых переходов. Простой выход — удалить светодиод подсветки, разорвать его цепочку.

Однако это не совсем правильно. Настоящий мастер должен оставить подсветку в работе и одновременно устранить мерцание. Хотите узнать, как это можно просто сделать своими руками? Читайте специальную статью на моем сайте.

А мне хочется напомнить вам о тех опасностях ремонта, которые обычно скрыты, но могут повредить здоровье или причинить другие неприятности. Их необходимо постоянно держать в голове.

Шаг 7. Заостряем внимание на технике безопасности

Проверки электрических параметров Led светильников относятся к работам под напряжением. Они связаны с повышенными рисками и требуют владения уверенными навыками электрика, хорошего знания правил.

Применительно к нашему случаю остановлюсь только на четырех важных моментах:

  1. Любые работы с паяльником необходимо выполнять только на обесточенном оборудовании.
  2. Электролитические конденсаторы длительно хранят запасенный заряд даже после снятия напряжения со схемы. До начала ремонта его необходимо разрядить через килоомное сопротивление. Иначе в самый неожиданный момент от них последует удар током.
  3. После завершения ремонта до подачи напряжения обязательно проверять отсутствие короткого замыкания в первичной цепи и принимать защитные меры от случайного взрыва электронных компонентов. Используйте предохранительный чехол, отворачивайте лицо, берегите глаза.
  4. Не забывайте, что нагретый работающий паяльник способен скатиться со случайной подставки и натворить много неприятностей. Его положение необходимо четко фиксировать.

Закрепить в памяти мою информацию по теме как отремонтировать светодиодные лампы своими руками поможет видеоролик владельца Rafo electronics.

Некоторые вопросы он излагает на свой лад. Вы можете высказать по ним свое мнение в комментариях, и мы совместно их обсудим.

Полезные товары

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.
Как разобрать и отремонтировать лампу
В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.
Как разобрать и отремонтировать лампу
После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Как разобрать и отремонтировать лампу
Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.
Как разобрать и отремонтировать лампу
Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Ремонт сгоревших светодиодных ламп своими руками – как разобрать COB LED

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

  • Паяльник и припой
  • Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
  • Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
  • Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
  • Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *