Откатные ворота рама

Такой заголовок этой статьи не случаен, дело в том, что когда мы говорим — рама откатных ворот, возникает недопонимание. Об этом поговорим подробнее.

Итак, прежде всего, откатные ворота имеют две рамы. Одна из них, более точно называется рама (каркас) створки, вторая — силовая рама, которая является основой ворот.

О створках, конструкции рам и ворот, мы поговорим в другой статье, помните, что эта рама более правильно называется «каркас». А данная статья посвящена самому главному элементу откатных ворот, которой является силовая рама.

Основное предназначение и особенности конструкции.

Для правильной и долговечной эксплуатации откатных ворот необходима конструкция достаточной жёсткости, способная обеспечить минимальные деформации направляющих, по которым двигается створка. Ошибки в строительстве такой конструкции приводят к заклиниванию ворот, выходу из строя приводов, общему перекосу створки и другим проблемам эксплуатации. Эта конструкция и называется силовая рама.

Жесткость конструкции придают:

• правильно выбранные балки, связанные между собой;
• дополнительные балки, надёжно фиксирующие основу – швеллер с роликами, по которому движется створка;
• достаточное заглубление в фундамент, обеспечивающее устойчивость к горизонтальным воздействиям (например, ветер) на створку, весу и динамическим нагрузкам от ворот;
• дополнительные элементы, в случае невозможности надёжной фиксации верхних частей рамы.

Такие конструкции предназначены, прежде всего, для консольных типов (ворота, в которых створка не имеет опоры в проёме), а также случаев, в которых надёжная фиксация на столбах (стенах) невозможна, или затруднена. Например, подвесные откатные ворота, с большой высотой створки.

В остальных случаях необходимость применения может быть вызвана другими факторами (слабые грунты, заборы без фундамента — ленты), и использована для откатных ворот остальных типов.

Мы рассмотрим наиболее частый вариант – консольные ворота, при строительстве которых силовая рама необходима.

1. Конструкция состоит из двух основных вертикальных балок, между которыми крепится горизонтальная – основа для роликов.
2. В зоне фундамента основные балки перевязаны горизонтальными элементами, также имеющими вертикальные балки, верхней частью, соединенные с основой для роликов.
3. Горизонтальные элементы в зоне фундамента снабжены перпендикулярными консолями.

Конструкция с такой схемой, после заливки фундамента, обеспечивает многолетнюю эксплуатацию без деформаций.

Крепление верхних частей основных вертикальных балок производится к столбам. Если прочность столбов недостаточна, их усиливают дополнительными элементами.

Расчёт прочности (конструктивных элементов) производится исходя из ширины проёма ворот (расстояние между основными балками), веса и высоты створки. Более нагруженной является основная балка, которая ближе к проёму.

На практике выбирается одинаковый материал (тип профиля и размер – обычно труба, или швеллер) для основных балок и для конструктивных элементов залитых в фундамент (как правило, уголок).

В основу роликов принято использовать швеллер, он лучше всего передаёт нагрузку, которую создают ворота на фундамент. Полностью доверять расчётной конструкции можно только в типовых проектах, если ворота производятся давно и сертифицированы.

В остальных случаях рекомендуем проверить расчёт при помощи грамотных инженеров.

 

Последний элемент — фундамент. Ему будет обязана силовая рама жёсткостью и прочностью. При оценке правильности предлагаемого под Ваши ворота фундамента, обратите внимание на:

• установку основных балок на дно траншеи под фундамент. Грамотный расчёт и конструкция нижней части позволят заглублять меньше, но нужна уверенность в расчёте;
• если посмотреть на траншею сверху, нижняя часть перевязки рамы должна перекрывать не менее 40% ширины будущего фундамента и 80% длины;
• армирование фундамента должно производится с привязкой к раме;
• марка бетона не ниже М300, качество бетона фундамента должно быть высоким.

Объём фундаментов для откатных ворот не большой, помните, здесь запас лишним не бывает.

На что обратить внимание при сооружении силовой рамы.

Главное – раму необходимо увидеть. До заливки фундамента! При визуальном осмотре проверьте сварные швы, убедитесь, что конструкция покрыта защитными составами, нигде нет голого металла.

Осмотрите доступные торцы, убедитесь, что толщины балок соответствуют расчетным значениям.

Длинным строительным уровнем проверьте геометрическую чистоту конструкции. Она не должна иметь отклонений более 4% от вертикали и горизонтали. Или, обе основные балки должны быть параллельны в вертикальной плоскости, а все горизонтальные элементы параллельны основе для роликов. Это необходимо для того, чтобы внутри конструкции не накапливались излишние напряжения, они скоряют процесс «усталости металла».

Проверьте, внимательно осмотрев основные балки, что они неразрезные. Иначе говоря, не сваривались из кусков. Для элементов нижней части, изготовление из кусков допустимо, но также нежелательно.

Оцените правильность примыкания рамы к закладным элементам (тем, к которым она будет крепиться на столбах). Подварка и подгонка «по месту» недопустима – требуется точное соответствие.

Каркас фундамента можно изготовить, сваривая, или связывая арматуру, это Ваш выбор, но проследите, чтобы силовая рама также была связана с каркасом.

После начала заливки бетона необходимо убедится в вертикальности конструкции, и точном попадании в плоскость откатных ворот, до того, как бетон схватится.

По окончании работ, дайте конструкции время на то, чтобы бетон набрал прочность. Лучше подождать ещё 2 – 3 дня, чем увидеть, как покосились Ваши откатные ворота из-за спешки.

Инженерные расчёты стандартизованы. В том числе по оформлению. Обратите внимание на качество сопроводительной документации. Не на сами расчеты – на оформление.

Главный последний совет – доверяйте здравому смыслу. Если у Вас возникли сомнения, или вопросы – требуйте объяснений, почему предлагается так, а не иначе. Тогда силовая рама Ваших ворот прослужит долго, переживёт не один привод, и ворота, не требуя ничего, кроме покрытия защитными составами, или красками.

Основа откатных ворот или особенности рамы

В современном мире откатные ворота используются повсеместно. Среди самых распространенных моделей стоит выделить консольные конструкции. Они обладают превосходными техническими характеристиками, а также их можно купить по доступной цене. Однако, подбор этого оборудования — это очень важное мероприятие, к которому нужно отнестись с максимальной ответственностью. Если вы не знаете всех нюансов, то лучше обратитесь к специалистам.

Что представляет из себя силовая рама для откатных ворот?

В раму входят такие элементы, как каркас и створки ворот. Однако, если рассматривать этот вопрос более детально, то в раму можно включить еще:

1. Фундамент. Он может быть бетонным, свайно-винтовым или грунтовым.
2. Опорные столбы.
3. Другие, более мелкие элементы.

Что нужно обязательно знать про особенности силовой рамы в откатных воротах?

Если вы хотите сделать силовую раму самостоятельно, или же проконтролировать рабочих, которые будут этим заниматься, то вам нужно знать несколько особенностей и четко следовать инструкции по правильной сборке:

1. Вертикально расположенные опорные балки нужно расположить параллельно друг другу, при этом, под 90 градусов к поверхности земли.
2. Все столбы и балки должны быть целыми.
3. Фундамент играет очень важную роль и может придать гораздо больше прочности силовой раме.
4. Заливку фундамента нужно осуществлять в несколько этапов.

Также, не стоит забывать о том, что силовая рама, которая была изготовлена без каких-либо нарушений, будет являться абсолютным гарантом долговечной и надежной эксплуатации ваших откатных ворот. Если вы не можете самостоятельно сделать качественно все эти работы, которые были описаны выше, то обязательно обратитесь к специалистам.

главные элементы конструкции, изготовление откатных ворот своими руками

Многие владельцы частных домов по достоинству оценили удобную эксплуатацию и преимущества откатных ворот. Основным достоинством конструкции является эргономичность, позволяющая экономить пространство. Как нельзя кстати такие ворота подойдут в том случае, если на участке мало места для их открывания внутрь или наружу. Практически каждый может сделать сдвижные ворота своими руками.

Главные составляющие откатных ворот

Многих интересует – из чего состоят и как сделать откатные ворота своими руками? Главными составляющими такой конструкции являются:

1. Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
2. Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
3. Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов, которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность. При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм. Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Вначале необходимо определиться с размерами конструкции, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов понадобится:

• рулетка;
• строительный уровень;
• топор;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• лопата;
• молоток;
• шуруповерт;
• емкость для приготовления бетона;
• гаечные ключи;
• резиновый молоток для регулировки;
• углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров, проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
2. Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
3. Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Для ворот другого размера подсчеты необходимо провести самостоятельно. На сайтах многих строительных магазинов есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовая рама (швеллер), которая может быть с опорными столбами или без них. В любом случае к столбам забора она крепится заподлицо.

Для широких ворот лучше всего установить два опорных столба, высота которых должна равняться сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируются металлические «закладные».

К силовой раме привариваются метровые отрезки арматуры. Затем для нее подготавливается основание, под которое роется яма шириной в 30 см и глубиной в 1 м. Длина ямы должна составлять ½ часть ширины проема. Бетонный раствор необходимо залить так, чтобы он был на одном уровне с «закладной».

Бетон должен закрепиться и хорошо просохнуть. Для этого понадобится не менее 7 дней. За это время можно подобрать составляющие элементы сдвижных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура выбирается под конкретный вес конструкции. Откатные ворота с обшитым профнастилом полотном весят примерно 350-400 кг. Для них необходимо подобрать:

• направляющий рельс;
• концевой и верхние ролики;
• захваты;
• пару роликовых кареток;
• заглушки.

Длина рельса должна составлять 1,5 ширину проема откатных ворот. Если для открывания недостаточно места, или вес ворот до 250 кг, то длина рельса должна равняться 1,3 ширины.

Фурнитуру необходимо выбирать качественную, обращая внимание на то, чтобы все элементы были выполнены аккуратно и упакованы в фирменную коробку.

Сооружение несущей рамы

Своими руками конструкцию изготавливают из металлических труб диаметров в 30-60 мм. С помощью шлифовальной машины или болгарки их сначала нужно очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Элементы рамы между собой скрепляются с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно быть в 25 см.

Из труб диаметром около 20 мм к готовой раме приваривается обрешетка. Она будет являться основанием для обшивки откатных ворот. Располагать обрешетку следует в соответствии с тем, как будут обшиваться ворота. При двустороннем обшивании ее следует расположить в центре, а при одностороннем – с краю.

По окончанию сварочных работ швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Каркас красится эмалированной краской для внешних работ. После ее высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется с помощью саморезов.

Установка сдвижных ворот

Монтаж ворот своим руками заключается в установке полотна на подвижную балку. Чтобы оно плавно передвигалось, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого нижние ролики, направляющие и подшипники нужно выставить в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и полотном ворот оставалось свободное пространство.

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая – к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Верхние ролики к направляющей крепятся с помощью сварки или болтов. Крепление на болты позволит в случае необходимости без особого труда заменить сломанный элемент. Приваренные ролики придется отрезать.

Если откатные ворота предполагается использовать для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные на П-образный профиль с помощью болтов, они будут играть роль направляющей балки и не позволят полотну качаться.

Нижние и верхние уловители устанавливаются после обшивки откатных ворот. Их основной задачей является уменьшение нагрузки на роликовые тележки. Поэтому монтаж уловителей следует делать при полной нагрузке конструкции:

1. Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

Чтобы открытие и закрытие осуществлял электропривод, на конструкцию можно установить автоматику. Для монтажа понадобится:

• дрель;
• сварочный аппарат;
• сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

• зубчатая рейка;
• сигнальные лампочки;
• электропривод;
• фотоэлементы;
• пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

1. Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
2. Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
3. С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
4. К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
5. Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
6. Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
7. На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

При тестировании автоматики следует обратить внимание на световые сигналы. Один элемент должен отдавать его, а другой – принимать. Если на пути луча возникнет какое-либо препятствие, то полотно откатных ворот начнет двигаться назад.

При выборе электропривода для конструкции с автоматикой важно обратить внимание на шестерни редуктора, которые должны быть выполнены из латуни или стали. Концевик лучше выбрать магнитный, так как механический в зимнее время может замерзнуть.

Опыт показывает, что качественно выполненные своими руками сдвижные ворота позволят в значительной степени сэкономить семейный бюджет. К тому же элементы и детали конструкции не являются дефицитным товаром. Их без труда можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Откатные ворота своими руками. Статья о том, как самостоятельно сделать раздвижные ворота

I. Выбор типа откатных ворот для изготовления своими руками

Ворота, отъезжающие в сторону набирают популярность. Этому способствует рациональный подход в строительстве. Раньше монтаж откатной системы стоил дорого, по причине их уникальности и трудоемкости изготовления. Сейчас сдвижные ворота стали доступны, появилась готовая комплектация для производства и она стоит не дорого. Используя готовые рельсы и роликовые опоры, достаточно просто сделать ворота своими руками. В статье мы поэтапно описали процесс изготовления и установки полотна, есть типовые чертежи, даны рекомендации по подготовка фундамента и процессу монтажа.

Откатные ворота подразделяются на 3 типа:
Консольные ворота называют еще самонесущими. К нижнему краю полотна у них установлена специальная направляющая, а в стороне отката — две многороликовые тележки. Перекатываясь по ним, полотно открывает и закрывает проем и не ограничивает его. Такая конструкция раздвижных ворот сейчас применяется чаще, чем подвесная или на колесиках.
 

Конструкции, где полотно подвешивается к балке, перекинутой через проем раньше были очень распространены на заводских въездах. Эту простую и понятную систему используют, когда требуется перекрыть большие проемы с ограничением по высоте (ангары, производственные цеха)

 

Ворота на колесиках очень распространены больше всего подходят для теплого климата. Это обусловлено конструкцией: несущий рельс находится в проеме ворот и по нему на колесиках ездит полотно.

У ворот консольного типа много преимуществ.  Когда они открыты проем полностью свободе, нет ограничения по высоте (как у подвесной конструкции). Механическая конструктивная часть отнесена в сторону, полностью освободив въезд. Она не нуждается в постоянном уходе, как у ворот колесного типа, не нужно чистить ходовой рельс от снега, льда и веток.

О том, как изготовить откатные консольные ворота

Механическое устройство и принцип работы откатных ворот консольного типа. Общее устройство откатных консольных ворот можно проиллюстрировать приведённой схемой:

Где: 1- рама консольных откатных ворот, к которой снизу прикреплен направляющий рельс, 2- роликовые опоры, 3- концевой ролик, 4- нижний улавливатель, 5- верхний улавливатель, 6-  верхний ограничитель боковых качений с 2 роликами, 7- подставка регулировочная, 8- заглушка направляющего рельса.  Подставки под роликовые опоры стоят на швеллере -9 ,  расположенном на фундаменте 10  для откатных ворот.

Расчет общей длинны полотна ворот для самостоятельного изготовления

Условно полотно откатных ворот можно разделить на функциональную часть (закрывающую проем) и консольную часть, располагающуюся за проемом (противовес). Длина консольной части должна быть равна 33-50% от ширины проёма. Оптимальным значением для большинства ворот считается 50%, при которых достигается наиболее легкий ход ворот и снимается нагрузка с роликовых опор. Длина консольной части зависит от: ширины проема, веса полотна ворот (вместе с направляющей) и максимально возможной нагрузке на роликовые опоры (зависит от комплектующих, которые вы выберете). Если вы решили сделать откатные ворота своими руками, необходимо произвести расчёт. Расчёт оптимальных габаритов ворот зависит от веса полотна и размеров проёма для проезда. Расчёт можно произвести самостоятельно, используя формулу расчёта на нашем сайте, или обратиться к специалисту нашей компании по тел.:+7 (495) 740-03-85; +7 (495) 778-38-47. 

Рассмотрим принцип работы откатных ворот.

Полотно ворот располагается внутри территории и с помощью направляющего рельса движется вдоль забора по роликовым опорам. Если ворота автоматические — к раме ворот крепится зубчатая рейка, на которую через зубчатый венец привод передает усилие. Роликовые опоры закреплены на фундаменте.  На ответном столбе устанавливаются нижний  и верхний улавливатели. Нижний улавливатель необходим как опора ворот в закрытом состоянии, а также для предотвращения боковых качений. Верхний улавливатель желателен для предотвращения качений при боковом ветре. В комплекс механической части ворот входят также ограничитель боковых качений при открытии и закрытии ворот, а также заглушка, предотвращающая загрязнение механизма.

1• Устройство фундамента;
2• Изготовление откатных ворот;
3• Установка откатных ворот
4• Автоматизация ворот.
При наличии необходимых технических навыков заказчик может смонтировать ворота самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных монтажников, следуя инструкциям на нашем сайте. Однако, данное руководство по установке является рекомендацией общего плана. Монтаж автоматических откатных консольных ворот требует технических знаний и опыта в строительной области, навыков в электромонтаже.

Этап 1. Устройство фундамента откатных консольных ворот

Правильно сделанный фундамент — это залог долговременной эксплуатации откатных ворот.

Основанием для дальнейшего крепления роликовых опор на фундаменте служит закладная деталь.

Как правило, закладная изготавливается из швеллера с приваренной к нему вниз арматурой. Швеллер рекомендуем взять не уже 12 см. (в противном случае допущенные при устройстве фундамента возможные ошибки исправить будет сложннее). К швеллеру приваривается арматура.  Достаточно d=10-12 мм.

Если Вы планируете автоматизировать Ваши ворота — разумно сразу сделать площадку-основание привода. Лучше, если основание привода будет выше уровня швеллера, на котором будут установлены роликовые опоры. Это поможет в дальнейшем установить двигатель выше и убережет его от затопления в случае полноводной весны. Площадка привода, как правило, идет в комплекте с двигателем и , если Вы не преобрели его заранее можно сделать универсальную подготовку. Для этого в 20-30 сантиметрах  от начала швеллера приваривается кусок такого же швеллера, длинной около 30 см. В швеллере делается отверстие D 5 см. Туда нужно будет подвести питание двигателя. Проводку необходимо обязательно изолировать и защитить от повреждений.

Следует также иметь в виду, что возможна закладка в фундамент закладной детали с уже размеченными технологическими отверстиями под роликовые опоры (можно купить у нас или изготовить самим). Закладная представляет собой гнутый оцинкованный швеллер длинной 2 м с отверстиями. В отверстия, расстояния между которыми четко просчитаны с учетом длинны ворот, вставлены кассеты из шпилек D 16 и длинной 50 см., к которым в процессе монтажа крепятся роликовые опоры. Это в дальнейшем облегчает монтаж роликовых опор ворот и дает возможность регулировки полотна по высоте. Дополнительная армировка такой закладной не требуется.

Требования к фундаменту:

•Глубина заливки фундамента — ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее глубины промерзания грунта. Для Московской области рекомендуется не менее 1800 мм. Фундаменты меньшей глубины могут смещаться и выпирать вверх при весенних паводках и размораживании почвы из-за промерзания грунта. Это приводит к перекосу площадки, где установлены роликовые опоры. Ворота перестают функционировать. Исправить навсегда такие нарушения или переделать фундамент бывает очень сложно.
•Длина фундамента и длина закладной детали, составляющей видимую часть конструкции фундамента, определяется:
— длиной рабочей части полотна ворот (шириной проёма) и расчётным весом ворот в сборе. Как правило длина фундамента — это  половина ширины проёма (L/2). Допускается сделать длину фундамента и меньше, до 35 – 40% от ширины проёма L. Но в этом случае необходимы консультации специалиста, который произведёт все необходимые расчёты исходя из размеров и веса ваших ворот. Длинна фундамента не должна быть меньше длинны консольной части полотна ворот.
•Ширина фундамента должна составлять примерно 500 мм., откладываемых от забора. Используемый в качестве закладной детали швеллер должен иметь ширину не менее 120 мм.  Яма под фундамент делается вплотную к забору, швеллер впоследствии закладывается так же как можно ближе к забору.

•Верх фундамента должен совпадать с имеющимся (предполагаемым) уровнем дорожного покрытия в проёме ворот. Это даст возможность точно просчитать высоту зазора под полотном и  верхнего края ворот, а при установке  не будет нарушена эта  расчётная величина. Если фундамент будет изготовлен выше или ниже условленной нулевой отметки, установленные ворота окажутся по высоте выше или ниже желаемого уровня. При соблюдении 0 отметки створка установленных ворот будет выше уровня дороги на 80-100мм.

•Важно обеспечить горизонтальное положение закладной детали, строго по уровню. Если деталь будет заложена в фундамент не в строго горизонтальном уровне , то и вся створка ворот будет иметь наклон после установки, что приведёт к видимому перекосу ворот и щели при закрытии. Чем длиннее функциональная часть, тем более заметен будет перекос. Кроме того, этот наклон негативно скажется на работе автоматики, приводы будут быстро выходить из строя.

 Перед цементированием  прокладываются нужные провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки самого электропривода. Точка выхода пучка отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже после всех поверок, конструкция,  своими руками, наконец, заливается бетоном, и еще раз проверяются уровни, отметки и остаётся цементироваться минимум на 4-5 дней. По истечении этого срока можно осуществлять монтаж ворот.
Чертёж фундамента для откатных ворот

•Используемый для заливки фундамента бетон должен соответствовать прочности не ниже 200 кг/cм2, т.е. следует использовать сухие смеси не ниже М200-М250 (или портландцемент М 400 в случае смешивания с песком на стройплощадке).  Арматура, используемая для армирующей конструкции должна иметь диаметр не менее чем 12-14 мм и заканчиваться на расстоянии примерно 10 см от дна ямы. На это расстояние под армирующий каркас можно подложить, например, щебень.
•Время между монтажом фундамента и монтажом ворот должно быть не менее 7-ми суток в сухую и жаркую погоду и 14 в холодную погоду и при условиях высокой влажности, в противном случае раствор не успеет приобрести достаточную прочность. Эксплуатировать конструкцию можно будет только после полного отверждения фундамента (14 суток в сухую жаркую погоду).
При расчёте фундамента также надо учесть место для установки электропривода, который не должен стоять на земле. Под установку привода на имеющийся бетонный фундамент имеются специальные подставки. Привод не требует опоры на столь серьёзный фундамент, как роликовые опоры и закладной элемент не нужен, однако также должен иметь опору, так как подвергается нагрузкам при передвижении створки.

 Если вы планируете установить автоматику — то стоит проложить нужные для подключения провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, как правило напротив места установки ближней к проему роликовой опоры (примерно в 40 см. от столба). Точка выхода пучка проводов отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже, после всех поверок, конструкция заливается бетоном. После заливки еще раз проверяются уровни, отметки.

Фундамент для откатных ворот. Типы.

Выше мы рассказали об основных принципах закладки фундамента для сдвижных консольных ворот. Однако основание пов ворота может быть выполнено по разному.

1. Монолитный единый фундамент.

Вдоль забора в стороне отката ворот вынимается грунт. Длинна необходимой для бетонировки ямы — 1/2 ширины проема (или равна длинне консольной части, рассчитанной исходя из веса ворот и комплектующих). Ширина — 0,4-05м, глубина 1,5-1,8 м. (в зависимости от почвы и глубины промерзания).Закладную деталь с арматурным каркасом устанавливают в траншею так, чтобы верхняя чаксть располагалась строго горизонтально. Продольная ось швеллера должна быть параллельна будущей траектории движения ворот, а сам швеллер нужно расположить вплотную к забору. Конструкция закрепляется и бетонируется.

2. Свайный монолитный фундамент

Свайный фундамент представляет собой два монолитных армированных столба, скрытых в грунте. Столбы соединяются швейлером, на которые впоследствии устанавливаются роликовые опоры. Такой тип фундамента наиболее экономичен.
По формуле рассчитывается расстояние между роликовыми опорами. На этом расстоянии отбуриваются отверстия глубиной 1,8-2 м. диаметром 20-30 см. Для этой работы можно использовать обычный садовый бур. Отверстия располагаются максимально близко к забору и соединяются неглубокой «траншеей». Изготавливается специальная закладная деталь, устанавливается в уровень с дорожным покрытием и заливается бетоном. Ось швейлера должна повторять траекторию движения полотна будующих ворот, а сам он должен быть расположен строго горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях.

В последнее время все популярнее становится установка откатных ворот на фундамент на винтовых сваях.ООсновной плюс такого фундамента — отсутствие необходимости земляных и бетонных работ, возможность устанавливать ворота в тот же день что и фундамент, что сильно сокращает сроки производства работ. Но стоит понимать, что это относительно новая технология и большой истории эксплуатации ворот, установленных на сваях нет. Сваи изготавливаются из металла и поддаются коррозии. Сваи должны быть обязательно оцинкованы или покрыты эпоксидом. Если соблюдеть технологию установки — то внутрь каждой сваи необходимо залить бетон, а длинна сваи — не менне 2 м. Установка свай вручную — довольно трудоемкое занятие и требует большой физической силы.

Этап 2. Изготовление откатных консольных ворот

Предположим, что ворота изготавливаются на проем шириной 4 м. и высота установленной конструкции будет  2 м. (зазор под воротами 10 см. учтен в высоте ворот).  В качестве несущей системы используется комплект РОЛТЭК Эко 6. В последующем раму ворот можно будет зашить с одной или 2-х сторон профильным листом, или доской (толщина не более 20 мм.)

Для изготовления рамы для откатных ворот Вам потребуется:

• труба профильная 60*40
• труба профильная 20*20
• труба профильная 20*20
• комплект  несущей системы «ЭКО 6» :

Чертеж рамы приведен ниже:

Раму ворот, приведенных на данном чертеже, рекомендуем  изготовить из профильной трубы  60х40, обрешетку из трубы 20х20 и 20х40. В таком исполнении полотно ворот подойдет как под обшивку профильным листом с глубиной волны до 20 мм, так и деревянной доской или сайдингом. 

Ниже приведена спецификация и раскрой материалов, необходимых для сварки рамы:

ЗАГОТОВКА на ворота серии  СТАНДАРТ 4000х2000 мм на комплекте  МИКРО/ЭКО
№	УГЛЫ	ПРОФИЛЬ	ДЛИННА	КОЛ-ВО
1	90˚/90˚	МИКРО 6 / ЭКО 6	6000 мм.	1 шт.
2	90˚/45˚	60/40	6000 мм.	1 шт.
3	45˚/45˚	60/40	4480 мм.	1 шт.
4	90˚/45˚	60/40	1804 мм.	1 шт.
5	45˚/45˚	60/40	1844 мм.	1 шт.
6	40˚/50˚	60/40	2359 мм.	1 шт.
7	45˚/45˚	40/20	4399 мм.	2 шт.
8	45˚/45˚	40/20	1763 мм.	2 шт.
9	90˚/90˚	20/20	1683 мм.	5 шт.
10	90˚/90˚	20/20	703 мм.	6 шт.
11	50˚/40˚	20/20	1089 мм.	6 шт.

Последовательность сборки рамы ворот:

1. Сварка внешней рамы ворот из трубы 60х40. После сварки внешней рамы обязательно нужно проверить диагонали в прямоугольнике и только потом приварить укосину. Обратите внимание! Нижняя деталь рамы (6м.) обязательно должна быть прямая, а диагонали должны остаться равными.

2. Сбока обрешекти — начинаем с внутренней рамки 20х40 мм.

3. Привариваем вертикальные детали обрешетки

4. Привариваем горизонтальные детали обрешетки откатных ворот

5. Привариваем наклонные детали (собираем ферму)

6. Приваниваем нижнюю направляющую. Рекомендуем  производить постепенное крепление направляющей к раме ворот: от одного конца к другому при помощи прерывистого сварочного шва, в шахматном порядке. Перед сваркой направляющую и раму нужно загрунтовать. Производить сварку сначала с одной стороны направляющей, а потом с другой нежелательно. Это может привести к изгибанию конструкции ворот из-за тепловых поводок

Этап 3. Установка рамы откатных ворот.

Установка рамы откатных ворот производится на готовый фундамент с заложенной в него закладной деталью. Ворота могут быть заранее облицованы (доской, сайдингом или профильным листом) или полотно можно отделать позже.

1. Высчитываем расстояния между роликовыми опорами и технологические отступы.

У каждого производителя несущих систем есть технические параметры установки, описанные в формулах. В любом случае нужно сделать расстояние между роликовыми опорами максимально возможным (насколько это позволяет консольная часть), чтобы уменьшить нагрузку на роликовые опоры и облегчит ход ворот.

Так как мы восновном работаем с комплектующими РОЛТЭК — предлагаем ознакомиться с их формулами для расчета:

Посмотреть формулы можно здесь.

Программа для расчета расстояний.

 

 

 

Ворота должны радовать!

Как правильно установить опорную раму (закладную) для откатных ворот?

Для обеспечения правильного монтажа ворот, который является залогом их безопасной эксплуатации, необходимо провести работы по подготовке проема.

Подготовительные работы по установке откатных ворот включают в установку и позиционирование опорной рамы ворот, прокладку электрических кабелей, изготовление фундамента.

1. Прокладка электрических кабелей в грунте и фундаменте должна производиться в металлических трубах. Трубы должны иметь внутренний диаметр не менее 25 мм.

   Допускается укладка кабелей в пластиковые трубы или гофрированные шланги с внутренним диаметром 15–25 мм.

   Для предотвращения попадания влаги выходы электрических кабелей из труб должны быть загерметизированы.

2. Фундамент под опорную раму и столбы должен быть заглублен не менее, чем на глубину промерзания грунта (рекомендуемое значение 1,3 метра) от уровня земли и залит на песчано-гравийную подушку толщиной 0,3-0,4 м. Часть фундамента между столбами проема должна быть армирована стальным прутом диаметром 8-12 мм либо сеткой.

   Бетонирование фундамента можно производить бетоном класса С16/20 (М250).

3. Несущие столбы должны быть смонтированы вертикально в двух плоскостях с использованием строительного уровня.
4. Монтаж ворот производится только после достижения фундаментом проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки).

Рис. 1 Размеры фундамента и расположение опорной площадки откатных ворот

Рисунки рам опорных для бетонирования представлены ниже (Рис. 2). Чертежи для самостоятельного изготовления рам и столбов находятся в каталоге по воротам серии ADS400.

Рис. 2

Электронная версия каталога выложена на сайте ГК «АЛЮТЕХ в разделе «Въездные ворота – Документация» http://www.alutech-group.com/product/gate/vezdnye-vorota/DOCUMENTS/

ALUTECH Group

---

Вернуться к списку вопросов.

Откатные ворота своими руками схемы, чертежи, фото, технология

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

1. направляющая рельса обычно 6 м длиной;
2. 2 роликовые опоры
3. 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
4. 1 концевой ролик;
5. 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

• Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
• Механический замок.
• Рейка зубчатая.
• Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Ширина проема не более	Вес ворот
4 м.	300 кг.
4 м.	400 кг.
4.5 м.	500 кг.
6 м.	600 кг.
10 м.	1000 кг.
12 м.	1200 кг.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют  о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B/2=A→A+B=L

• B – ширина проема;
• A – длина противовеса;
• L – длина направляющей рельсы.

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B/2=L

• B – ширина проема;
• L – длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

• Монолитный П-образный.
• Монолитный сплошной.
• Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор.  Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

На фото, заложения фундамента.

Схема без металлических стоек.

Расположение несущих роликов

Фото силовой рамы

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

Монтаж зубчатой рейки

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

• 4 метра зубчатой рейки;
• фотоэлементы;
• сигнальная лампа;
• пульт и приемник;
• монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

Похожие материалы