Припой для медных проводов: паста для пайки медных проводов паяльником и другие виды. Какой лучше? Felder, Sanha для труб и флюсы других брендов

Содержание

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Состав,
%
Температура плавления
˚С
Прочность
при растяжении кг/мм

Область применения

Сплав ВудаОлово — 12,5
Свинец — 25
Висмут — 50
Кадмий — 12,5
68,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

КанифольКанифоль сосновая
СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Пайка проводов из меди

Выполненное пайкой соединение проводов ничуть не уступает в хорошей проводимости созданного контакта и его долговечности сварочному скреплению, которое на практике встречается нечасто. Это обусловлено трудоёмкостью процесса, необходимостью наличия специального оборудования и определённых навыков. Помимо этого, для создания надёжного и качественного во всех отношениях соединения медных проводов посредством сварки требует, в отличие от пайки, больших временных затрат.

Проводя аналитическое сравнение этих методик, невозможно не отметить огромный плюс в минимально наборе несложных инструментов и материалов для паяльного процесса.

Можно приступать к созданию первосортных контактов при наличии набора:

 — паяльник – годится абсолютно любая маломощная функционирующая «старая» или современная модель;
 — припой – специальный легкоплавкий сплав металлов на базе олова с присадками свинца, кадмия, никеля или серебра;

 — канифоль – флюс, представляющий собой смесь смоляных кислот, содержащихся в древесной смоле хвойных пород. Она необходима для лужения контактной поверхности проводов и припоя.

Конечно, в наборный список можно добавить ещё десяток приспособлений и веществ, но они нужны для больших объёмов разноплановых паяльных работ, а в нашем случае достаточно иметь классический базовый комплект.

Приборы, приспособления и расходные материалы

Для осуществления пайки, однозначно, понадобится паяльный аппарат. Оптимальным выбором будет современный вариант с интегрированными цифровыми технологиями – внешне выглядит как обычный паяльник. На промежуточном блоке имеется дисплей, на котором отражено: температура жала на разных участках, сила тока в нагревательной катушке, напряжение в сети и т. п. На удобном интерфейсе можно регулировать нагрев рабочего стержня, если необходимо – моментальное охлаждение и другие удобные функции. Стоимость такого современного паяльника высокая, поэтому приобретать его целесообразно для профессионального, частого применения.

Для разового использования или нечастых, периодических работ подойдёт простая, «старая» модель мощностью 23–62 Вт. Например, такой паяльник подойдёт для хорошей пропайки трёх–пяти проводной скрутки с сечением жил 1,3–2,2 кв. мм.
Что касается припоя, то великолепные результаты даёт пайка легкоплавкими, мягкими оловянно-свинцовыми припоями серии «ПОС» с цифровыми маркировками (40, 61 или 60).

Для очищения спаиваемых поверхностей от микроскопической жирной плёнки и мельчайшей пыли, равномерного распределения припоя, а также для надёжного скрепления с металлом проводов используют специальные флюсы. Для медных контактов допускается использование химически нейтральной канифоли или особые, не содержащие кислот растворы.

Технология пайки медных проводов


Подробно рассмотрим весь процесс пайки медных проводов в виде пошаговой инструкции:

1. Концы соединяемых электропроводов очищаем от изолирующей оболочки на протяжении 1,3–2,2 см. Для этого, бритвой или острым ножом делаем её круговой разрез и плоскогубцами стягиваем ненужную часть. Зачищаем оголившийся металл бритвой или скальпелем от мельчайших фрагментов изоляции и возможных кристаллов окислов.

2. Далее, приступаем к лужению концов проводов. Сначала их обрабатываем расплавленным флюсом, а затем наносим немного припоя на подготовленную поверхность.

Внимание! Припой должен распределиться по очищенному участку провода равномерным тонким слоем. Кончик, после этого должен иметь красивый серебристый оттенок!

3. Чтобы улучшить механическую прочность контакта-спайки концы проводов следует прочно скрутить друг с другом. Хотя этот этап вовсе не обязателен, особенно для спаивания двух–трёх медных сердечников.

4. Переходим непосредственно к пайке. Задача этого действия – добиться растекания и соединения расплавленного припоя по месту контакта и равномерного его застывания на облуженной поверхности скрутки. Чтобы это сделать, необходимо на конец стержня паяльника «набрать» нужное количество припоя (в расплавленном виде) и перенести его на создаваемое соединение. Олово распределяется по скрутке, заполняя при этом все промежутки между тонкими жилами проводов.

Важно! Чтобы не обжечь пальцы о нагреваемые во время лужения и пайки провода, лучше их удерживать пинцетом или небольшими плоскогубцами!

5. Завершается процесс пайки медных проводов надёжной изоляцией контакта.

Её можно сформировать разными способами, среди которых самыми популярными являются:

— изоленточный – изоляция производится клейкой полиэтиленовой плёнкой;
— термоусадочный – используются специальные трубки из ПВХ-пластика, которые после нагревания плотно облегают скрутку;
— резиновый – на место контакта надевается фрагмент каучуковой или резиновой трубочки;

— фторопластовый – самый современный метод. Политетрафторэтилен наносится на поверхность контакта, где он вспенивается и затвердевает (похоже на использование монтажной пены).

Заключение

Пайка, в широком понимании, представляет собой относительно простой, но длительный, скрупулёзный процесс. Итогом этой манипуляции является качественный, прочный и долговечный контакт медных проводов.

Такая методика создания контактов между проводящими электричество проводами разрешена специальными правилами, регламентирующими электротехнические работы и последующую эксплуатацию электросети.

Пайка проводов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

  • количество
  • сечение
  • форму
  • материал (медь, алюминий)
  • изоляцию

Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

  • недостаточная механическая прочность
  • со временем увеличивается переходное сопротивление
  • от остатков флюсов возникает химическая коррозия
  • снижена электропроводность
  • невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
  • экологичность

Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ».

В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями.  

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


между собой, каким лучше, какой припой, нужно ли паять соединение

Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.

Суть процесса пайки проводов

Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.

Токоведущие элементы совмещаются на уровне молекул и атомов. Расправленная присадка проникает в толщу проводника, образуя с ним единое целое.

Для получения хорошего результата требуются:

  1. Высокая температура. При нагреве припой расплавляется, приобретая нужную текучесть.
  2. Предварительное очищение соединяемых поверхностей. Грязевой или жировой слой препятствует проникновению припоя в толщу основного материала.

Пайка латунью: как и чем правильно паять латунь

Пайка латуни, позволяющая получать качественные и надежные соединения, – это технологический процесс, предполагающий использование газовой горелки, а также специального припоя. В качестве последнего применяется проволока, материалом изготовления которой может быть олово или сплав данного металла со свинцом. Если хорошо изучить особенности такого процесса, а также подготовить все необходимое оборудование и расходные материалы, то успешно выполнять его можно даже в домашних условиях.

Процесс спайки латунных деталей

Принцип работы

Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.

Преимущества и недостатки

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

  1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
  3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
  4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
  5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

  1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
  2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Соединение проводов

Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа

Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта

Правила монтажа проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

Нормы монтажа проводки в распределительной коробке
  • Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
  • Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
  • Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
  • Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
  • Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
  • Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов. как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.

Варианты соединения проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.


Соединение методом сварки

Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

Соединение проводов методом пайки

Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований

Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт

Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.


Соединение проводов метод опрессовки

Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод. Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме

Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

Критерии выбора паяльника

При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.

Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.

Описание процесса

Процесс соединения электрических поводов в распределительной коробке достаточно прост. При соблюдении правил техники безопасности эту работу сможет сделать и новичок. Перед началом работы следует попрактиковаться на отдельных металлических деталях, чтобы привыкнуть к работе сварочного аппарата. Также нужно научиться регулировать температуру электрода, чтобы он не перекаливался, и не залипал на месте сварки.

Настройка устройства производится в соответствии с толщиной жил, которые нужно приварить, и от их количества. Для начала, при помощи обычного метода скрутки, нужно скрепить жилы проводов. Зачистите около 5 см от конца шнура, убрав изоляционную обмотку. Затем контакты жил можно скрутить между собой, сделав 6-7 витков.

Насыпается флюс на углубления. При сварке электрод нужно поднести к месту соединения, пока в контактной точке не начнет образовываться медный шарик. Когда соединение остынет, нужно очистить контакт от флюса наждачной бумагой, а затем изолировать его лентой ил термоусадочной трубкой.

Правила подготовки проводов к спаиванию

На первом этапе следуют таким рекомендациям:

  1. Не паяют элементы электропроводки, находящейся под напряжением. Это повышает риск короткого замыкания на корпус инструмента.
  2. Жилы тщательно очищают от резиновой оплетки кусачками и ножом. Длина очищаемого конца зависит от толщины и типа кабеля. При пайке слаботочных проводников снимают 1,5-2 см изоляции. При ремонте компактных электронных устройств достаточно удаления 2 мм оплетки.
  3. Перед пайкой провода скручивают. При наличии стойких загрязнений поверхности зачищают надфилем или ножом.
  4. Эмаль с проводов снимают пламенем зажигалки. Можно воспользоваться острым ножом.

Нюансы пайки электропаяльником

Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.

Распредкоробок с помощью тигля

Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.

Многожильных проводов

Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.

Пайка с помощью горелки и тигля


Приспособление для спайки проводов
Если предстоит большой фронт работ, целесообразно использовать тигли, представляющие собой полый металлический цилиндр, оснащенный ручкой для заполнения расплавленным припоем. Это устройство может нагреваться с помощью газовой горелки или же применяться в качестве насадки на мощный паяльник.

Емкость вмещает в себя небольшое количество расплавленного припоя, пока он застывает, человек успевает сделать несколько скруток.

Пошаговая технология пайки проводов

Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:

  1. Подготовку проводников. Элементы очищают от изоляции и оксидного налета. Наждачной бумагой металл обрабатывают до блеска.
  2. Лужение. Паяльник нагревают до температуры плавления флюса. Жилу подносят к куску канифоли, продолжают нагрев. Очищенный конец провода должен полностью погрузиться в расплав. На обработанный проводник наносят припой. Состав равномерно растекается, покрывая поверхность тонким слоем. Таким способом обрабатывают все подлежащие пайке кабели.
  3. Складывают залуженные проводники, обеспечивая плотное прилегание. При пайке длинного участка делают скрутку. Жалом паяльника набирают припой, прижимают наконечник к обрабатываемому месту с небольшим усилием. Когда состав покроет всю область соединения, инструмент убирают. Провода удерживают в неподвижном состоянии до остывания.

Технология процесса

Концы свариваемых проводов перед соединением необходимо очистить от изоляции на 7-8 см. После этого их скручивают и обрезают так, чтобы длина скрутки была около 5 см. Около изоляции на нее устанавливают теплоотвод, в качестве которого можно использовать электрический зажим типа «крокодил».

Далее на провода подается «масса» и кратковременными касаниями электродом конца скрутки, возбуждается дуга, которая и оплавляет медные жилы. Время действия дуги не должно превышать 1-2 с, иначе скрутка сильно разогреется, изоляция может оплавиться.

В результате сварки, на конце скрутки должен получиться однородная застывшая капля металла в форме шара. Остывшее соединение изолируют любым допустимым способом. На данный момент популярна термоусадочная трубка, которую предварительно надевают на один из проводов.

Метод пайки радиодеталей на плату

Монтаж элементов микросхемы выполняют так:

  1. Очищают выводы от оксидной пленки, лудят их. Сопоставляют места контакта, закрепляют пинцетом.
  2. Проводят жалом паяльника с припоем и флюсом по обрабатываемому месту. Убирают инструмент, удерживая спаянные детали в неподвижном состоянии.
  3. Удаляют пинцет после остывания припоя.

Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.


Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.


Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).


Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Правила безопасности

При работе с паяльником необходимо:

  1. Следить, чтобы жало не касалось провода питания самого инструмента и других электрических приборов. Неосторожное обращение с устройством способствует расплавлению кабелей с последующим коротким замыканием.
  2. Проверить состояние питающего провода, корпуса и вилки. Инструменты и приборы не должны иметь повреждений, способствующих поражению человека током.
  3. Класть паяльник на жаропрочную подставку. Горячий инструмент должен быть зафиксирован в держателях.
  4. Брать инструмент только за рукоятку, направлять жало от себя. Ручка не должна выскальзывать или нагреваться при работе.

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительных коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников

Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электрокабелей максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

Распространенные проблемы при пайке

При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:

  1. Получение некачественного соединения. Проблема возникает при скреплении проводов из металлов, плохо поддающихся пайке. Реже спайка получается ненадежной из-за низкого качества припоя.
  2. Разбрызгивание припоя. Этому способствует перегрев жала паяльника.
  3. Невозможность расплавления припоя. Такая проблема свидетельствует о неправильном выборе мощности паяльника.
  4. Попадание в соединение полимерных частиц, наблюдающееся при работе в ненадлежащих условиях.
  5. Стекание олова с места пайки. Наблюдается при отказе от удаления оксидной пленки.

Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Читать также: Какой нужен стабилизатор напряжения для дома

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Утепление плиты фундамента пенополистиролом

Что представляет технология плитного фундамента?

Плитный тип фундамента имеет другое название – плавающий, так как плиту возможно возводить на насыпных, размытых, слабых грунтах и при высоком поднятии грунтовых вод. Плитный фундамент выступает как плот, на котором дом «плавает».


Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Такой тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других видов оснований: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для перемещения грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его основное отличие – в нем используют цельную плиту, изготавливаемую из железобетона и жестко армированную по всей несущей поверхности плиты.

Незаглубленная фундаментная плита:

  • дает возможность сократить потребление бетона на 30%;
  • трудозатраты на монтаж до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применима практически для всех видов грунта;
  • малые сроки возведения.


Методы утепления разных видов фундамента

Для строительства домов выбирают подходящий вариант обустройства фундамента. Но каждый из них требует своей технологии утепления. Применять одну для всех не стоит поскольку добиться нужного результата будет сложно.

Этот вид фундамента можно утеплять двумя способами:

  1. Горизотально – засыпать керамзит и сделать отмостку.
  2. Вертикально – использовать листовой или жидкий утеплитель.

Такие варианты были описаны выше. Они прекрасно подойдут для ленточного фундамента и защитят от негативного влияния. Внимательно подбирают утеплитель, ведь от его качества зависит, насколько тепло и комфортно будет находиться в помещении, и насколько долго прослужит фундамент.

В этом варианте обустройства фундамента все немного сложнее. Для начала нужно сделать забирку, которая выполняет функцию фундаментной стены. Чтобы это сделать выбирают кирпичную кладку или делают каркас из металлических профилей или дерева.

Для кирпичной кладки понадобиться сделать небольшую траншею, которую заполняют песком и щебнем, а поверх укладывают металлический профиль. Такая конструкция будет основой под стену из кирпича. Дальше сооружают цоколь.

После того как высохнет раствор стену можно дополнительно утеплить плитами пеноплекса (или пенопласта) и оштукатурить. Для декоративной отделки подойдет любой прочный материал. Если же выбран каркас из металла или дерева для свайного фундамента, его также заполняют утеплителем и облицовывают. Крепят металлический профиль при помощи сварки.

Плитный фундамент

Начинают утепление плитного фундамента после того, как подготовлен котлован. На дно засыпают песчаную подушку и утрамбовывают. Поверх песка необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Дальше по всей площади дома размещают утеплитель, каждый следующий ряд смещается для перевязки швов.

Потом приступают к обустройству опалубки по периметру уложенного утеплителя. В опалубке размещают стальные пруты для армирования. Все заливают бетоном. После того как раствор полностью застынет, приступают к созданию отмостки.



Плита фундамента: утепление


Схемы устройства незаглубленных монолитных и сбороно-монолитных фундаментных плит.

Поможет снизить потерю тепла через плиту, а соответственно, исключит проседание почвы под плитой утепление плиты. Для этого укладывают 10- или 15-ти сантиметровый слой теплоизолирующего материала. От промерзания сберечь плитный фундамент поможет его утепление между плитой и грунтом.

Столь ли необходимо утепление фундамента?

Вопросу теплоизоляции фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и грунтом глубокого промерзания.

Зона пучинистых грунтов составляет около 80% всей территории России. Пучинистые грунты при промерзании увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.



Преимущества теплоизоляция плиты фундамента

  • избавляет (или существенно уменьшает) от влияния сил морозного пучения на фундамент;
  • сокращает потери тепла через фундамент и уменьшает расходы на отопление;
  • создает необходимые условия для установления внутри помещения постоянной требуемой температуры;
  • предохраняет от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой для гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает срок службы гидроизоляционного материала.


Чем можно утеплить плитный фундамент?


Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Материалы теплоизоляции для наружного утепления фундамента впитывать влагу не должны, как и сжиматься под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемость при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют лишь пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычный пенопласт? Можно. Только располагать его нужно обязательно на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), которая служит защитой для элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае уже через несколько лет с момента установки от пенопласта можно ожидать превращения его в бесформенную груду шариков. Накопленная влага в утеплителе при замерзании будет увеличивать пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря характеристикам исходного сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению воды в него, плиты пенополистирола обладают отличными техническими характеристиками, большим сроком эксплуатации, что делает возможным его применение в утеплении фундаментных плит.


Схема утепления фундамента.

Экструдированный пенополистирол обладает водопоглощением, близким к нулю (не больше 0,5% по объему за 672 часа и за весь следующий период эксплуатации). Это не позволяет грунтовой влаге скапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температуры и разрушать структуру материала в течение всего периода службы.

Чтобы фундамент плитный утеплить в целях вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов применяют полистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация – 10%). Для частного малоэтажного строительства могут использоваться плиты, имеющие прочность не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина заложения фундамента будет меньше, и при этом давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для сооружений, в которых нужны повышенные показатели прочности (нагружаемые полы), нужно подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность свойств теплоизоляции в течение всего срока эксплуатации;
  • срок действия – 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие – 20-50 т/м²;
  • питательной средой для грызунов не является.


Технология утепления фундаментной плиты

При устройстве утепления фундаментной плиты используется горизонтальное и вертикальное утепление, при котором слой утеплителя прокладывается под плитным основанием или по боковым стенкам фундаментной конструкции. В качестве изоляционного материала чаще всего используется пенополистирол или пенопласт. Посмотрите видео, как утеплить фундаментную плиту пенополистиролом.

Утеплитель прокладывается во время монтажа фундамента по следующей технологии выполнения утепления (рассмотрим вариант утепления фундамента пенополистиролом):

  1. Для начала на участке застройки размечается место устройства фундамента под здание.
  2. Верхний слой материкового грунта необходимо снять на глубину закладки фундаментной плиты, низ выемки должен быть максимально ровным.
  3. Подготовленный участок засыпается крупным песком, который требуется утрамбовать с помощью вибротрамбовок. По слою песка заливают небольшой слой бетона, для чего выставляют временную опалубку.
  4. После затвердения бетонной стяжки, выкладывают утеплитель из пенополистирольных плит, следя за тем, чтобы монтажные пазы максимально совпадали. Нельзя допускать возникновения больших зазоров между плитами утеплителя.
  5. Поверх уложенных плит полистирола укладывается слой полиэтиленовой пленки, которая склеивается при помощи специального скотча.
  6. Возводится строительная опалубка под заливку плитного основания, в которую монтируется пространственный каркас из арматуры диаметром от 10 мм. Бетон заливается с угла плитного фундамента, равномерно разравнивается и уплотняется с помощью вибратора.
  7. Фундаментная плита набирает прочность около 28 суток, опалубку можно демонтировать через две недели после заливки конструкции – к этому моменту фундамент набирает до 70% прочности.
  8. Боковые стенки фундаментной плиты дополнительно утепляются плитами из пенополистирола.

Утепленная монолитная плита прослужит долгие годы без разрушений конструкций от воздействия неблагоприятных факторов.

Как фундамент плитный утеплить пенополистиролом?


Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Утепляя вертикальную часть фундамента, пенополистирол при этом устанавливают на глубину промерзания почв, которая для каждого региона определяется индивидуально. Если устанавливать утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не меньше 1,5 м.

Фундамент плитный утеплить снаружи – более рациональный путь, поскольку так уровень потерь тепла будет ниже.

Теплоизоляционные плиты укладывают на слой гидроизоляции. Если планируется применить вязаную арматуру для армирования монолитной железобетонной плиты фундамента или силового пола, то для плит пенополистирола необходимо устроить защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают применение сварки, то поверх пленки нужно выполнить стяжку из низкомарочного бетона или раствора цемента для ее защиты. Полиэтилен укладывают внахлест 100-150 мм на двухсторонний скотч.

Наружное утепление фундамента


Схема свайного фундамента.

Уменьшить глубину промерзания стен и основу фундамента, удержать границу промерзания в толще непучинистого грунта – песчано-гравийной подушке и обратной засыпке поможет утепление грунта по всему периметру дома под конструкцией отмостки.

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки – примерно 2% от дома. Не меньше глубины сезонного промерзания почв должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть не менее толщины теплоизоляции фундамента по вертикали.

Внутреннее утепление фундамента

Если невозможно утеплить плитный фундамент снаружи, допускают устройство теплоизоляции изнутри стенок фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стенок помещения выполняют либо приклеиванием экструдированного пенополистирола к поверхности стен составами без растворителей (можно на цементной основе), либо путем механического закрепления плит утеплителя с последующим устройством отделки.

Свайного фундамента

Свайный фундамент возводится при сильно пучинистых грунтах в том случае, если речь идет о достаточно легком строении – каркасный дом, бревенчатый и так далее. Каменное здание в несколько этажей на сложном грунте потребует плитного основания.

Свайный фундамент, вернее говоря, столбчатый на металлических сваях стоит почти в 2 раза дешевле, чем ленточный мелкозаглубленный. Однако дом при этом совершенно не защищен от холода. И если речь идет не о даче, где проживают только летом, проблему эту необходимо решить с помощью утепления.

Среди массы разнообразных вариантов для свайного высокого, когда ростверк находится выше уровня почвы, подходят 3:

  • наружная теплоизоляция по периметру здания оправдана, если расстояние между уровнем земли и коробкой дома невелико;
  • наружное утепление пола – при сложном грунте этот метод оказывается единственно возможным;
  • комбинированный метод – утепляется пол, а снаружи возводится цокольный короб и обшивается теплоизолятором. Этот вариант наиболее дорог в исполнении, но является самым надежным.

Также вам будет полезно больше узнать о том, как происходит утепление пола в деревянном доме снизу пеноплексом.

На видео- утепление свайного фундамента:

Если промежутка между землей и коробкой дома нет, то утеплению подлежит цоколь по периметру всего здания. При этом обустраивается бетонный отмосток без утеплителя. Внутренняя теплоизоляция пола в этом случае обязательна.

Для утепления заглубленного свайного фундамента – оголовки свай располагаются ниже уровня земли, используются те же методы, что и при теплоизоляции ленточного фундамента.

Как правильно паять

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.

Первое, что необходимо сделать — подготовить все необходимое для пайки: паяльник, небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 — 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная скрутка проводов.

Как правильно паять микросхемы

В этом выпуске вы узнаете: как правильно паять микросхемы, в видео показано несколько способов, в том числе и с паяльной пастой. Пайка микросхем — процесс сложный, но научится может каждый!

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Правда, некоторые авторы не рекомендуют лудить платы, мол, они будут иметь кустарный вид, все равно не получатся как фирменные. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Ранее ЭлектроВести писали, что ГП «НАЭК «Энергоатом» вошло в Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), созданный летом этого года Европейской Комиссией. Компания получила официальное уведомление о ее включении в Альянс и приглашение принять участие в Европейском форуме по водороду, который состоится 26-27 ноября 2020 года.

По материалам: electrik.info.

Эффективно припоя серебра медного провода

О продукте и поставщиках:
Покупайте припоя серебра медного провода у проверенных поставщиков на Alibaba.com и получайте товары прямо у порога. Эти провода могут быть полезны в домашнем хозяйстве, а также во многих отраслях промышленности. Они преобразуют электричество в тепло с помощью очень электрически стойкого провода. Существует множество продуктов прямой и спиральной формы, отвечающих требованиям к проводимости.

Существует множество припоя серебра медного провода изделий, изготовленных из разных материалов и разного размера, которые можно купить на Alibaba.com. Проволока изготавливается из металлов, таких как нихром, медь или другие сплавы. Свойства металла влияют на поведение всего оборудования и его последующее применение. Самыми распространенными вариантами являются нихромовые провода из-за их идеального характера. Они не только обладают высокой прочностью, но и образуют вокруг себя оксидный слой, защищая тем самым внутренние слои. Канталовая проволока - еще один вариант, она состоит из алюминия, хрома и железа. Для нагрева при низких температурах идеально подходят мельхиоровые проволоки.

припоя серебра медного провода широко используются из-за множества желаемых свойств, которыми они обладают. Они могут выдерживать экстремальное количество тепла, противостоять окислению и устойчивы к коррозии, вызванной такими факторами окружающей среды, как влажность. У них есть несколько применений в домашнем хозяйстве, например, в тостерах или фенах. Они также используются в различных отраслях промышленности, включая авиакосмическую, медицинскую диагностику и строительство. Некоторые модели обеспечивают обогрев дорожек, подогрев полов и подогрев крыш.

Выбирайте из эксклюзивного ассортимента припоя серебра медного провода, чтобы найти продукты наилучшего качества, соответствующие требованиям. Эти провода очень универсальны и имеют несколько применений как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности. Они имеют стабильную структуру, выдерживают высокие температуры и рассчитаны на длительный срок службы. Посетите Alibaba.com и приобретите превосходные продукты для отопления по доступным ценам.

В чем разница между электрическим припоем и медным водопроводным припоем?

Автор Майлз Будимир
Старший редактор, WTWH Media

Пайка электрической платы с помощью паяльника и электрического припоя.

Пайка — это метод, используемый для соединения двух отдельных металлов с использованием другого металла (или металлического сплава) с низкой температурой плавления. Источник тепла, такой как паяльник, повышает температуру соединяемых двух металлов.Когда припой соприкасается с нагретыми металлами, он плавится. Расплавленный припой растекается по металлам и быстро затвердевает, связывая их друг с другом.

Этот плавящийся металлический сплав, сам припой, бывает разных видов в зависимости от предполагаемого использования. Таким образом, припой для электротехники отличается от припоя, используемого, например, для медной сантехники. Исторически свинец был обычным компонентом припоя из-за его относительно низкой температуры плавления. Другие сопутствующие металлы, часто встречающиеся в припое, — это олово, медь и серебро.

Припой можно разделить на две категории; припои на основе свинца (обычно комбинация свинца и олова) и новые бессвинцовые припои, в которых олово используется вместе с другими металлами, такими как серебро, медь, висмут или сурьма.

Электрические припои имеют более низкую температуру плавления (около 360 ° F), в то время как припои, используемые в сантехнике, имеют более высокие температуры плавления, обычно значительно превышающие 400 ° F. Вот почему электрическая пайка может выполняться с помощью паяльника, в то время как в большинстве случаев пайки в сантехнике используется газовая горелка для нагрева металлов.Электрические припои, как правило, имеют меньшую толщину, что означает, что они плавятся быстрее, в отличие от водопроводных припоев, которые обычно имеют большую толщину и для плавления требуется больше тепла.

В водопроводах существует еще одно различие в том, используются ли трубы для канализации или для питьевой воды. Для первых приемлем припой на основе свинца. Однако большинство местных норм и правил требуют использования бессвинцового припоя для всех соединений водопровода.

Возможно, ключевое различие между электрическим припоем и водопроводным припоем заключается в типе флюса, используемого в каждой области применения.Флюс используется для очистки соединяемых металлов, удаления окислов и предотвращения их образования. Флюс также способствует смачиванию, помогая припою течь и легче сцепляться с металлами.

Обычно электрический припой содержит канифольный сердечник; В припое для сантехники используется флюс на кислотной основе. Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к сбою соединения.

Процесс пайки неизолированных выводов медных проводов на печатную плату

Если вы знакомы с электронной сборкой, припаять неизолированный медный провод к печатной плате (PCB) несложно.Проволока легко припаивается к контактным площадкам и перемычкам печатной платы. Избегайте пайки непосредственно к выводам компонентов, так как нагрев может их повредить. Следите за тем, чтобы ваш паяльник не обгорел плату из-за ее перегрева. Имейте под рукой схему, чтобы перепроверить свою работу. Собираете ли вы комплекты или разрабатываете проекты с нуля, пайка печатных плат может доставить удовольствие.

Jig
С помощью кондуктора можно упростить любые паяльные работы на печатных схемах. Приспособление удерживает карту устойчиво для вас под удобным углом, освобождая ваши руки для пайки.Если вы регулярно занимаетесь пайкой, подумайте о приобретении кондуктора.

Лужение
Чтобы подготовить неизолированные медные провода, особенно многожильные, их нужно сначала залудить. Сначала скрутите многожильный провод в пальцах так, чтобы они были аккуратно и плотно связаны в одном направлении. Коснитесь паяльником провода и нанесите на него достаточно припоя, чтобы покрыть провод. Покрытие провода облегчает пайку на печатной плате и предотвращает расшатывание жил.

Отверстие
Если вы паяете провод через отверстие на печатной плате, убедитесь, что провод проходит через отверстие.Если он подходит, проденьте провод со стороны компонента через отверстие до тех пор, пока его нижняя часть не будет на четверть или полдюйма. Припаяйте провод к контактной площадке с нижней стороны, затем обрежьте лишний провод. Если у провода нет изоляции, убедитесь, что он не касается оголенных проводов компонентов на верхней стороне.

Контактная площадка
Если отверстия нет, вы можете припаять ее к контактной площадке на нижней или верхней стороне платы. Прокладка — это большая площадь из медной фольги, в отличие от следов, которые тоньше. Согните конец проволоки так, чтобы от шестнадцатой до восьмой дюйма кончика была под углом 90 градусов.Затем он может плотно прилегать к подушке. Припаяйте провод прямо к контактной площадке. Обрежьте лишнюю проволоку кусачком.

Перемычка
Можно припаять к голой перемычке на плате. Перемычка — это жесткий, иногда оголенный провод, который соединяет какие-то дорожки наверху или внизу платы. Проденьте медный провод под перемычку и переогните провод над перемычкой, чтобы соединение было плотным. Припаяйте провод к перемычке с умеренным количеством припоя.

Припой

ROHS
Олово-свинцовый припой для электронных устройств по-прежнему широко доступен.На рынок поступают также бессвинцовые припои. Они называются ROHS, для уменьшения содержания вредных веществ, это попытка удалить токсичные металлы из электроники. Припой ROHS плавится при 227 градусах Цельсия, по сравнению с оловом / свинцом при 180 градусах Цельсия.

Многосторонние платы
Вы можете видеть все соединения на односторонней или двусторонней печатной плате, поэтому вы можете быть уверены в том, что паяете. С другой стороны, вы не можете увидеть внутренние слои многослойной платы, поэтому это более рискованно.Если у вас нет под рукой схемы цепи, вы не можете быть уверены, что создаете соединение в нужном месте.

Паяльная медь: проверка соответствия цвета медной проволоки

Паяные швы отчетливо видны на этом быстро припаянном образце припоя с медной пастой. Цель любого ювелира при пайке — получить гладкий и невидимый шов. Таким образом достигается профессиональный красивый внешний вид. Если вы в прошлом экспериментировали с припоем из медной пасты и обнаружили, что это не принесло ожидаемых результатов, прочтите, как дизайнер ювелирных украшений Тэмми Джонс добилась успеха в пайке невидимых медных швов с помощью медной припойной проволоки.

Мои недавние эксперименты с припоем из медной пасты разочаровали меня из-за видимых швов. Конечно, наклеить серебристый шов на припаянные медные кусочки достаточно просто, но только если у вас очень прочный, «зеленый» горшок с маринадом. Просто вставьте в него припаянные медные детали и бросьте кусок стали (подойдет щепотка стальной мочалки). Это приведет к тому, что частицы меди в маринаде попадут на видимый шов, а белый / серебристый металл будет покрыт медью, так что шов не будет виден.

Но это не лучшее и не самое удобное решение для невидимых швов под пайку меди — главный недостаток этого процесса заключается в том, что он обычно покрывает только серебристый шов тонким слоем, который имеет тенденцию легко стираться во время полировки — поэтому я сделал несколько исследования и обнаружили, что на рынке было несколько припоев, которые утверждали, что они совпадают по цвету. Я купил припой для медной проволоки соответствующего цвета от Rio Grande, и я рад сказать, что он работает!

Я проверил медный припой с помощью простой пропановой горелки.Припой плавился и растекался очень быстро. Он немного воспламенился, как и медная паяльная паста, поэтому убедитесь, что работаете с хорошей вентиляцией. Пламя гаснет быстро, но держите под рукой воду и огнетушитель на всякий случай (который у вас уже есть, если вы используете фонарик… верно?).

При использовании медного припоя для проволоки, подходящего по цвету, швы становятся менее заметными и имеют цвет, почти точно соответствующий цвету остальной части провода. При правильной отделке швы почти незаметны.

Этот припой для медной проволоки на 93% состоит из меди, но он имеет размер 18 и довольно твердый. Чтобы отрезать его, мне пришлось слишком сильно постараться с моими обычными кусачками, и я боялся, что испорчу их, поэтому я переключился на кусачки с памятью, которые я никогда не использую, так что это сработало! Из-за того, что его трудно разрезать, немного сложно получить то небольшое количество, которое вам, вероятно, понадобится, поэтому кусачки для проволоки с памятью от Xuron были для меня очень полезны.

Обычно концы припоя для медной проволоки можно стучать молотком, чтобы немного приплюснуть, что облегчает резку и использование, поскольку плоские части не разлетаются и не скатываются, как кусочки круглой проволоки.Однако когда я забил концы этого припоя, он треснул. Я попытался использовать кусок треснувшего припоя (точнее, два куска, поскольку он треснул), но ничего не вышло. В моей первой попытке деталь буквально не паялась. Это могло быть случайностью, вызванной другими факторами, поэтому я попробовал еще раз, и во второй раз паялся, но медный цвет больше не был «сверху», и это больше не соответствовало хорошему цвету.

Марк Нельсон, гуру службы технической поддержки и ювелирного дела Рио-Гранде, поделился важным советом.Если вы используете смесь для рассола с перекисью водорода, обратите внимание, что она может превратить этот припой в непривлекательный серый цвет, что сведет на нет всю цель использования этого великолепного медного припоя соответствующего цвета, оставив вас, ну, в общем, в рассоле. Если вы используете обычные коммерческие соленья, такие как Rio Pickle или Sparex, или даже уксус, Марк говорит, что все будет в порядке. Я использую Sparex, проблем не было. Sparex — это жидкий бисульфат натрия в гранулированной форме, который добавляют в дистиллированную воду. Если вы ищете более биоразлагаемый, чем химический, рассол, попробуйте несколько вариантов: лимонную кислоту (добавьте несколько столовых ложек на несколько чашек дистиллированной воды) и коммерческую лимонную кислоту.Некоторые из вас могут спросить, какое отношение имеют соленья к пайке? Рассол — это жидкое соединение, которое используется для удаления пригоревшего флюса и любого окисления с недавно припаянных ювелирных изделий. Раствор для рассола эффективно удаляет эти оксиды (также известные как окалина) с поверхности металла.

Чтобы узнать больше о всех видах пайки и пайки, в том числе советы и методики для начинающих и продвинутых от отраслевых экспертов, таких как Лекси Эриксон, Тодд Рид, Хелен Дриггс, Том и Кей Бенхэм и других, закажите или сразу загрузите нашу новую публикацию по пайке, Руководство для всех по пайке ювелирных изделий: материалы, инструменты и советы .В нем содержится информация о припое, флюсе, горелках и других инструментах и ​​материалах, необходимых для пайки ювелирных изделий, инструкции по технике, которые помогут вам паять легко, чисто и аккуратно, а также 10 практических проектов по пайке, которые продемонстрируют ваши навыки пайки. Это полный ресурс, наполненный информацией!

Медная проволока для припоя 1,0 мм x 1 м. Metal Clays 4 You

Медная припойная проволока 1,0 мм x 1 м

Отличное сочетание цветов для ваших медных конструкций

Solidus ( расплав ) температура: 710 ° C
Температура ликвидуса ( подача ) температура: 793 ° C

Как паять более успешно

Эти советы помогут вам паять более успешно и надежно.. . каждый раз. Они такие простые, но может быть слишком легко позволить мелочам ускользнуть из головы, когда мы работаем над нашими процессами.

• Используйте наименьшее количество припоя, необходимое для хорошего соединения. Не заливайте соединение припоем.

• Паяемые детали должны плотно прилегать друг к другу, между ними не должно быть воздушного пространства.

• Убедитесь, что соединение и припой чистые. Перед пайкой хорошо обработайте флюсом все поверхности, чтобы предотвратить окисление, которое может затруднить течение припоя.

• Нагревая паяемые детали, работайте так, чтобы все детали одновременно достигли температуры пайки.

Основы эффективной пайки

Вот как эффективно паять, используя базовые навыки пайки. Выполните следующие действия, чтобы обеспечить прочный и долговечный сустав.

Clean
Припой не растечется по грязной или жирной поверхности. Используйте обезжиривающее моющее средство и абразивную подушку или абразив, например пемзу, для удаления грязи или жира с паяемого металла. После очистки тщательно промойте. Вы также можете очистить детали паром.

Посадка
Компоненты, выводы и соединения должны плотно прилегать друг к другу. Зазоры в стыках и плохо согласованные стыки между деталями создают плохое паяное соединение, что может привести к точечной коррозии припоя или к слабому стыку, который может сломаться. Иногда припой просто не заполняет плохо подогнанную область.

Flux
Flux подготавливает металлическую поверхность для приема жидкого припоя. При нанесении флюса убедитесь, что он постоянно контактирует с припоем и касается обеих соединяемых металлических частей.Некоторые самотравильные флюсы также помогают растворять оксиды. Для создания идеальной поверхности пайки важно, чтобы в стыке не образовывались оксиды.

Пламя
Используйте либо нейтральное пламя (равные части кислорода и газа), либо восстановительное пламя (больше газа, чем кислорода). Металл, прилегающий к стыку, должен достичь необходимой температуры, прежде чем припой потечет. Сначала сконцентрируйте тепло на окружающей поверхности, а затем на стыке, который нужно паять. Помните, что припой течет к самой горячей части поверхности и к пламени.

Follow-Up
После пайки используйте мягкий кислотный травитель для очистки цветных металлов. Это удаляет оксиды и другие остатки пайки перед финишной обработкой. При хранении припоев не допускайте попадания на них грязи и жира. Листовые припои можно очистить от грязи или остатков.

Проволока для припоя с активным флюсом 2 мм для большинства металлов

Проволока для припоя с активным флюсом 2 мм для большинства металлов

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Проволока для бессвинцовой пайки диаметром 2,0 мм с кислотным сердечником для пайки большинства металлов.

  • Из Латунь, бронза, кадмиевое покрытие, медь, оцинкованная проволока, железо и свинец
  • Низкоуглеродистая сталь, никелирование и никелирование, серебро, пружинная сталь, жесть, цинк и цинкование
  • Высокоактивный флюс, обеспечивающий отличное смачивание

Стандартная поставка
Обычная доставка в течении 2-5 дней

Следующий день
Услуга доступна.Отключение до 12.30

Катушка 500 г с припойной проволокой калибра 2,0 мм от Walton Metals с сердечником из кислотного флюса для пайки широкого спектра металлов, используемых в производстве металлов. Activ 8 — это быстротекущий сердечник с 3% флюса из высокочистого сплава 99C, не содержащего олова и меди (0,45–0,9% меди с остальным оловом).Флюс Activ 8 способствует смачиванию таких металлов, как:

Латунь
Бронза
Кадмий
Медь

Оцинкованная проволока
Железо
Свинец
Низкоуглеродистая сталь




Пружина Никелированная и никелированная сталь 9000
Цинк и цинкование

Примечание. Этот продукт не должен использоваться в электронных сборках.Для пайки нержавеющей стали следует использовать продукт 96S.

Остатки флюса в сухих условиях не вызывают коррозии. Если работа подвергается воздействию влажности, что является нормальным явлением, остатки со временем становятся умеренно разъедающими, поэтому рекомендуется простое удаление теплой водой.
Остатки флюса значительно менее агрессивны, чем при использовании отдельного жидкого флюса.

Дополнительная информация
Марка Проволока для припоя Warton Metals
Настроить Нет
Собрать в магазине
Спецификация

Сплав припоя: Олово Медь (0.4 — 0,95% Cu / Sn Bal)
Стандарты припоев: сплав 23 (EN 29453), 99C (BS219)
Толщина проволоки для припоя: 2,00 мм (14 swg)
Точка плавления: 227 ° C

Флюс тип: хлорид аммония
Содержание флюса: 3%

Размер рулона: 500 г

MPN Актив 8 99C 14swg

Больше от припоя Warton Metals

© 2021 Somerset Solders.Все права защищены. Номер компании 07556658 Номер плательщика НДС GB 869 5039 79

Юридический адрес: 124 High Street, Midsomer Norton, Radstock, Somerset, BA3 2DA.

Медная проволока для лужения для витражей

Лужение медной проволоки для витражей дает вам возможность добавить в вашу работу декоративные детали из проволоки. Если вы заинтересованы в этом — а почему бы и нет, они прекрасны! — можно сэкономить, сделав луженую проволоку своими руками.В этом видео показано, как снять пластик с электрического провода и покрыть его слоем припоя.

Мы оловяем проволоку для витражей потому, что она принимает патину, и вы можете сопоставить ее с патиной в своем проекте.

Вы всегда можете выбрать легкий маршрут и купить луженую проволоку, здесь вы найдете внушительный ассортимент проволоки (партнерская). Приятно иногда упрощать себе жизнь 🙂

Калибры для проводов

Проволока бывает разного калибра и толщины.Чем меньше номер калибра, тем толще провод, что мне кажется неправильным! Вы должны выбрать правильный размер для приложения.

Это даст вам некоторое представление о разной ширине и о том, для чего их использовать:

14-18 калибр — это серия для большинства проектов витражей. Калибр № 14 подходит для подвешивания, а № 18 — для более декоративных витражей.
Всегда есть место для того, чтобы раздвинуть границы — если вы хотите сделать что-то очень деликатное, например, кошачьи усы, вы можете пойти еще тоньше — скажите №22.Лужить эту тонкую проволоку сложно, потому что она такая тонкая, что вы можете использовать ее в том виде, в каком она есть. Что-нибудь более толстое — например, прямой стебель цветка — может быть проволокой №12.

Луженая медная проволока

Предварительно луженая проволока — это проволока, покрытая слоем припоя. Вы можете сделать это дешево, купив медный провод, или даже дешевле, переработав электрический провод.

Зачистка электрического провода
  • Найдите электрический провод длиной около 1 м и подходящего калибра
  • Снимите пластиковый кожух.Если у вас есть инструмент для зачистки проводов — отлично! Но если нет, вы можете использовать универсальный нож. По соображениям безопасности важно, чтобы вы всегда делали это на дальше от вас , а не по направлению к вам.
  • Хитрость заключается в том, чтобы оставить нож в том же положении и потянуть проволоку на себя. Положите нож почти на верстак, держите его ровно и медленно потяните за проволоку на себя. Это удаляет пластиковое покрытие. Делайте это поэтапно.
  • Когда вы приблизитесь к концу, снимите остаток.

Выпрямление проволоки

После того, как вы спасли медный провод, его нужно выпрямить.

  • Возьмите плоскогубцы и очень толстую ткань или полотенце
  • Плотно протяните проволоку через полотенце и 2 или 3 раза протяните изогнутую проволоку. Это устраняет все изломы в нем

  • Наконец, очистите его влажной стальной мочалкой, чтобы он лучше впитал припой. Не забудьте для этого свою маску и перчатки, потому что кусочки стали попадут повсюду.

Инструкции по лужению медных проводов

Теперь по лужению медной проволоки для витражей!

  • Покройте проволоку флюсом с помощью губки, потому что он хорошо покрывает проволоку. Флюс обеспечивает дополнительную чистоту и позволяет впитывать припой.
  • Убедитесь, что вы закрыли весь провод.
  • Возьмите каплю припоя или нанесите припой на свой металлический наконечник и проведите утюгом по проводу, покрывая провод припоем.
  • Когда вы научитесь лужить медную проволоку, вы можете держать утюг неподвижным и протягивать проволоку под ним, покрывая по ходу.

  • Убедитесь, что вы покрыли всю проволоку.
  • Когда все будет покрыто, осторожно удалите все шероховатые насадки стальной мочалкой, и все готово.
  • Не держите шерсть слишком туго, потому что вы можете удалить припой и снова получить медь, если будете слишком жестко с ней обращаться.

Вот и все! Вы создали собственную луженую проволоку, точно такую ​​же, как проволока, которую вы покупаете в магазинах. Вы можете использовать его, чтобы добавить декоративные детали в свои проекты или для подвешивания ловушек для солнца.

Дополнительные ресурсы

Узнайте, как проволока может улучшить вашу декоративную пайку для витражей, с помощью этих идей здесь.

Попробуйте декоративную пайку в комплекте с проводом

Паяльная медная фольга

Как использовать проволочную обработку для добавления декоративных деталей

Поделитесь витражом любви!

1-3 мм 5-10 самопаянный медный провод, 615 рупий / килограмм Honey Electricals

1-3 мм 5-10 самопаянный медный провод, 615 рупий / килограмм Honey Electricals | ID: 18128815173

Спецификация продукта

903 Тип провода 903 Тип провода 903 Тип провода
Диаметр 1-3 мм
Калибр провода 5-10
Тип проводника Сплошной
Тип провода Медь

Описание продукта

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности наших ценных клиентов, мы предлагаем широкий ассортимент промышленных медных проводов .


Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 1999

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот50 лакх — 1 крор

Участник IndiaMART с января 2018

GST07AFWPV6343J1ZJ

Наша компания занята Производством эксклюзивного набора медных проводов, подводных проводов, паяемых проводов и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *