К чему не прилипает олово

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

• загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
• образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
• высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

• опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
• для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
• сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.

Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Видео: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

«Как залудить жало паяльника?» – Яндекс.Кью

Увлекаюсь спортом, историей, политикой, авто, играми, космосом, обществом…

Подписаться

Чтобы залудить жало паяльника, надо сначала очистить его от шлаков при помощи наждачки. Затем нагреть жало, провести жалом по канифоли и начать втирать в него пруток припоя. Повторяем это несколько раз. В конце закрепляем этот слой с помощью флюса.

3  ·  Хороший ответ2

Современные жала паяльников не стоит чистить наждачной бумагой и (или) напильником, они выполнены в виде слоенного… Читать дальше

Написать комментарий

Очень важно ещё чем залудить жало, могу сказать что лучше использовать припой с добавлением меди — ПОС-61М, на порядок увеличится срок эксплуатации, такой припой не часто встречается, я нашёл на барахолке. Подробнее об этом припое можно посмотреть здесь — https://gk-fulgur.ru/pripoi/pos61M/

Хороший ответ

Написать комментарий

Это довольно просто: 1. Нужно зачистить жало от нагара и оксидных пленок, для этого нужно взять наждачную бумагу, напильник или надфиль. Самое важно очистить рабочий конец жала. Это обязательно нужно делать, когда жало находится при комнатной температуре! 2. Включаем паяльник в сеть, и сразу тыкаем жалом в канифоль, Тогда как только паяльник нагреется он растопит ее и… Читать далее

1  ·  Хороший ответ

Написать комментарий

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой. Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще… Читать далее

1  ·  Хороший ответ1

Написать комментарий

Если паяльник китайский, с т.н. вечным или никелированным жалом, надо счистить с жала окись об мокрую тряпку или аккуратно мелкой шкуркой, окунуть жало в паяльную кислоту и нанести припой.

Хороший ответ

Написать комментарий

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Почему припой при пайке не прилипает!? (не скороговорка))

паяй либо с кислотой для пайки, либо используй таблетку аспирина как припой.

паяльник мощнее возьми

на флешке выход юсб я так понимаю сделан из нержавейки, а ее паять не получиться!

попробуй слегка зачистить мелкой шкуркой это место+при пайке используй таблетку аналгина как канифоль или аспирина

Используй паяльную кислоту заместо канифоли. Но я иногда использую таблетку ацетилсолициловой кислоты.

Зачисть место пайки. Используй либо канифоль, либо нейтральный флюс.

Чтобы спаять детали — они должны быть облужены припоем. Припой ложится только на медь, латунь. Если там никелировано, то спаять не удастся. необходимо зачистить до меди. облудить припоем и потом спаять.

попробуйте зачистить, или прогрейте паяльник. Температура плавления олова порядка около 218 градусов.

место пайки не успевает прогреться. Первое, возьмите небольшой кусочек канифоли и смешайте его с спиртом, к примеру в пробирке или на крышечке. ТОбишь канифоль должна растаять и образоваться однородная масса. Потом кисточкой нанесите смесь на место пайки. На паяльник наберите нужное количество припоя и пропаяйте нужное место, но учтите так как паяльник слабый а место пайки имеет площадь то держите паяльник подольше чтобы старый припой расплавился и смешался с новым.

Купил уже 2 паяльника ни один не плавит олово !! что делать ???

Варианты причин: 1 Низкое напряжение в сети. При 190 вольтах и ниже не будет плавить. Добавить напряжение с помощью трансформатора 12 (или 24, 36) вольт, 5 ватт достаточно, если включить его по схеме вольтодобавки. Также можно добавить напряжение подключив параллельно паяльнику конденсатор и включив это через диодный мостик. Емкость конденсатора подобрать опытным путем, если очень большая и на вход 220 в, то напряжение на паяльнике будет 300 вольт, а мощность в два раза больше номинальной. 2 Обмотка паяльника намотана тоньшим чем надо нихромом, поэтому сопротивление обмотки больше, а мощность меньше. Померяйте тестером сопротивление, у паяльника 25 вт оно должно быть 1940 ом, ну 2000-2100. Я однажды купил паяльник как 25 ватный, и по виду он был как 25 вт, а сопротивление было 3000 ом (=16 вт) пришось выбросить. 3 Жало недовставленное до упора в паяльник. Но не переусердствуйте. Обычно упор хорошо чувствуется. 4 Жало слишком длинное. Откусить процентов 30, а то и половину. 5 Припой не ПОС-60, а более тугоплавкий, например ПОС-40. Чистое олово кстати еще более тугоплавкое чем ПОС-40, вряд ли оно у Вас, но это легко проверить, попробуйте гнуть пруток, если при изгибании хрустит, то это чистое олово. 6 Плохая конструкция паяльника. Мне такие не нравятся. Нравятся вот такие, но те, которые были 16 ватт и я их выбросил, были тоже именно такие на вид (см. фото), а те у которых сопротивление правильное, быстро греются, не перегреваются, иногда бывает надо чуть откусить жало. <img data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_24acd1547b3b231620f9c608e3b81e1d_120x120.jpg» alt=»» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_24acd1547b3b231620f9c608e3b81e1d_800.jpg»>

жало обгорело пока разогревал, его залудить нужно вовремя, зачисти и еще попробуй. зачисти надфилем жало, включи в розетку, окунай в канифоль пока она не начнет плавиться, затем возьми кусок припоя и три им жало, он со временем должен начать «намазываться». Если не получится значит паяльник говно, или ты его не в розетку включаешь. третьего не дано.

А залуживал паяльник ???Греет воще китайец иль декоратив купил «всё за 36» ???Есль за 5 мин всё ж не нагрелся отнеси с чеком на возврат !

а включать его в розетку пробовал? другого объяснения я не вижу. ну может припой у тебя мегатугоплавкий

обычно китай паяльник не то что плавит припой а даже выжигает его, может у тебя не олово а алюминий там

До включения зачистить жало до блеска, если оно медное, включить и на канифоль ждать пока вся рабочая часть будет в смоле, далее берем припой ПОС60 любого исполнения, и начинаем втирать припой в жало до полного облуживания рабочей части, вся процедура 5 минут….

или жало было обмеднённое или припой туфта

а точно припой, или чистый свинец подсунули?

Столкнулся с такой же проблемой!! Решил! Да, это гадостный тугоплавкий припой. Нужно чтобы 1) жало было минимальным (заточить чтобы было тонким и не более 1 см), 2) вольтаж 220вольт в розетке. И самое главное — 3) этот припой плавиться только если предварительно окунуть его кончик и кончик жала в канифоль! Обязательно окунать и припой и жало в канифоль — иначе этот припой даже в огне зажигалки не плавиться, а только крошится! Все три условия обязательны — иначе — провал. Не покупайте такой припой!! Очень неудобно работать с ним.

Такая же фигня и у меня! Но я пришел к выводу что просто олово плавится при более высшей тимпературе чем в паяльнике! Нужно просто чтобы паяльник был по мощнее или олово попробовать другое .

Что делал припой?? «Ишол» ???xD xD xD Такая же фигня. Мажет припой как пластилин, а каплей сверкающей не берётся.

припой не ложится на провод

Да не, я умудрялся и канифолью паять, просто нужно сильнее прогревать, чтобы синтетику сжечь. И паяльник для таких целей лучше на 50-60 ватт.

обожги чем нибудь)) провод

А канифоль на что?

смочи серной кислотой

Есть такие хитрые провода. В них вплетена синтетическая нитка для крепости, она и мешает поябельности. В мудром журнале видел совет — протянуть их через медную трубку, заклепать и паять уже трубку. Получается громоздко, но надежно. А за термин ПОЯБЕЛЬНОСТЬ +100 баллов!! ! Если бы не этот термин, не стал бы отвечать 🙂

Кислотой паять надо, канифолью не пропаяешь. Стоит копейки на любом радиорынке. Бери для алюминия-она лучше.

Мишура (нитки, обмотанные тонкими медными ленточками) не паяется, можешь связать узлом и замотать изолентой.. . Можно попытаться спаять сплавом Розе, он обойдется дороже новых ушей…

Попробуй крошку гидроперита (продаётся в аптеках) (целая таблетка с силой разлетается от нагрева паяльником) . Положи на крошку таблетки провод, прижми горячим жалом паяльника и протяни этот провод. Так сделай несколько раз. Должно залудиться.

Есть старый совет . Скручиваеш провода вместе и к скрутке подносиш горящую спичку или зажигалку . В пламени провода оплавляются в каплю меди и дают идеальный спай.

Аккуратно лезвием зачишаешь провода до блеска (просто снимаешь лак) и лудишь или паяешь как обычно.

залуди и то и другое!!! смотри youtube