У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза — нуль (L+N) или фаза — фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.

В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.

Контакты бывают штыревые и вилкообразные . В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка) .

Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:

А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):

Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим — затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.

Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем

Соединительная шина для автоматов: подключение своими руками

Конструктивные особенности

Для начала рассмотрим конструкцию гребенки. Изделие состоит из медной пластины, помещенной в пластиковую изоляцию, не поддерживающую горение. От этой пластины отходят специальные подводы, благодаря которым и происходит соединение автоматов в щитке. Количество пластин соответствует количеству полюсов.

Учтите, существуют гребенки с шагом 18 и 27 мм. Первые предназначены для коммутации АВ, шириной, равной одному модулю. Соответственно 27 мм — это ширина в 1,5 модуля. Обращайте внимание на этот момент при выборе распределительной шины для собственных условий!

По количеству полюсов соединительные шины делятся на однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные. У каждого варианта исполнения свое назначение. К примеру, однополюсная гребенка использует для подключения однофазного автоматического выключателя, а четырехполюсная, соответственно, для монтажа трехфазных УЗО на 4 полюса (три фазы и ноль).

Количество отводов может составлять от 12 до 60, поэтому применение гребенок для соединения двух электрических автоматов не является рациональным решением. Целесообразно использовать распределительную шину при сборке больших щитков.

Сами отводы могут быть штыревыми (маркировка pin) или же вилочными (fork). Первые используются гораздо чаще, т.к. вилочные отводы подходят не для все автоматов, для них нужен специальных зажим.

Последняя конструктивная особенность, о которой хотелось бы рассказать — поперечное сечение отводов. Как правило, отводы изготавливают сечение 16 мм.кв., чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать токовую нагрузку в 63 А.

Преимущества и недостатки

Сначала поговорим о достоинствах соединительной шины для автоматических выключателей. Итак, гребенка имеет следующие плюсы при монтаже электропроводки:

1. Более качественное соединение коммутационной аппаратуры. Если подключение перемычек представлено двумя концами провода в одном зажиме, то применение гребенчатой шины сокращает это значение в 2 раза, что положительно отображается на качестве контакта.
2. Как мы уже сказали, соединительная гребенка доя автоматов способна выдержать до 63 А. Сделать шлейф из провода, сечением 16 мм.кв. будет гораздо сложнее.
3. Разводка проводки в щите с применением распределительной шины выглядит более аккуратной, что видно на фото ниже:

Что касается недостатков, они следующие:

1. Не всегда возможно подключить автоматы от разных производителей. Дело в том, что различные фирмы могут выпускать модульные коммутационные изделия разной высоты. В итоге, отвод не всегда достает до разъема для подключения АВ меньшего размера.
2. Более проблематичная замена автоматических выключателей в щитке. Чтобы заменить один аппарат придется ослабить соединительную шину на всех разъемах, иначе поднять ее выше не получится, а без этого автомат не достать.
3. Если возникает необходимость добавления еще одного АВ в щиток, придется либо менять гребенку полностью, либо подключать его перемычкой, что негативно повлияет на эстетический вид электрощитка. К тому же при замене придется отключить напряжение на всех питающих линиях, что иногда весьма нежелательно, особенно на производстве.

Кстати, соединительная шина гребенка может использовать для подключения не только автоматических выключателей, но и УЗО, а также дифавтоматов. О том, как подключить данный соединитель в щитке, мы расскажем далее.

Правила установки и подключения

Для начала нужно отмерить нужную длину гребенки (если остаток в любом случае будет) и отрезать кусок, который вам необходим. Резать шину для автоматов лучше всего ножовкой. Рекомендуем вам сам диэлектрический пластиковый корпус отрезать с запасом в 1-2 см, что позволит защитить токоведущие части и предотвратить короткое замыкание. По краям также необходимо поставить заглушки или заизолировать торцы обычной изолентой.

После того, как подходящая длина будет отрезана, переходим к подключению автоматических выключателей гребенкой. Здесь все просто, шину нужно разместить вверху, вставить штыревые отводы в соответствующие разъемы и затянуть винты. В один из зажимов, крайний, нужно подключить вводной питающий провод.

Подробно процесс подключения рассмотрен на видео примере:

Если же вы используете соединительную гребенку с вилковыми отводами, для их подключения у некоторых производителей автоматов (Hager, ABB) предусмотрен отдельный разъем (находится снизу), к которому и нужно произвести монтаж. Наглядно этот момент продемонстрирован на видео:

Как видите, ничего сложного в установке и подключении однорядной соединительной шины нет, как минимум, на примере соединения однополюсных АВ. Что касается УЗО, дифавтоматов и двухполюсных выключателей, их подсоединение будет выглядеть немного иначе.

В этом случае нужно использовать двухполюсную гребенку. Фазные и нулевые отводы таких шин расположены через один, поэтому вам нужно в соответствии с маркировкой произвести подключение (каждый отвод в свой разъем), после чего надежно затянуть винтовые зажимы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о подключении соединительной шины для автоматов. Произвести монтаж своими руками сможет даже неопытный электрик. Главное, учитывать предоставленные рекомендации!

Рекомендуем также прочитать:

критерии выбора и марки проводов

Содержание статьи:

Электрический щит содержит в себе коммутационные компоненты и автоматические устройства, а также аппаратуру для подключения и распределения потребителей по сети. Для оптимального выполнения своих обязанностей нужно правильно подобрать установочные провода и корректно их проложить. Выбор нужных проводников и правильное подключение повысит безопасность электропроводки и обеспечит ее длительное функционирование.

Состав электрощита и его устройство

Состав распределительного электрощитка в квартире

Электрический щиток представляет собой металлическую коробку, в которой находятся разные коммутирующие и защищающие устройства. Они соединяются с помощью проводов, к которым предъявляются особые требования.

В электрический щит через специальное отверстие проводится вводный кабель. После этого осуществляется подключение электрооборудования и укладка проводов внутри щитка. Соединять проводники нужно по разработанной схеме.

В состав современного домашнего щитка входят следующие коммутационные и защитные приборы, а также изделия другого типа:

• Счетчик электроэнергии.
• Автоматы. Ставятся на вход и на отдельные группы энергопотребителей. Обычно выбирается автоматический выключатель на вход, на осветительную группу и на мощное электрооборудование в квартире.
• УЗО.
• Дифавтоматы.
• Таймер.
• Реле напряжения и контроля фаз.
• Прочая автоматика для управления и контроля.

Корпус обязательно должен заземляться, как и металлические дверцы и токоведущие части. В ином случае при утечке тока щиток будет нести потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Щиток следует запирать на ключ, чтобы не допускать доступа посторонних лиц и предотвратить поражение электрическим током.

Выбор провода

Требования, предъявляемые кабельной продукции, формируются из условий, в которых изделие будет функционировать. Щиток является прибором с ограниченным пространством, поэтому миниатюрность и компактность являются одним из основных критериев выбора. Надежность и стойкость не менее важна для подобных изделий. Кабель должен хорошо гнуться и выдерживать изгибы, поэтому приборы с алюминиевой жилой не подходят.

Все проводники можно разделить на классы по гибкости. Этот показатель зависит от конструкции жил. Чем класс  выше, тем более гибкий проводник. Монолитные жилы сложно гнутся и могут сломаться в процессе эксплуатации, но их легко подсоединять к клеммам. Многопроволочные изделия лучше гнутся, с ними проще работать, но сложность заключается в невозможности подсоединения к клеммам и винтовым зажимам. Для этого приходится либо лудить концы, либо обжимать их специальными наконечниками. В ином случае контакт будет ненадежным и прослужит недолго. Выбор многожильного или одножильного провода также зависит от класса гибкости изделия.

Виды проводов ПВ-1

По всем приведенным характеристикам можно выбрать ряд проводов, которые подходят для включения. К ним относятся:

• ПВ-1. Это изделие с однопроволочной медной жилой, которое имеет одинарный слой ПВХ изоляции. Класс гибкости 1.
• ПВ-3. Многопроволочный проводник с медными жилами, имеющий ПВХ изоляцию со 2 классом гибкости (для сечения от 0,5 кв.мм. до 1,5 кв.мм.), 4 классом при сечении от 2,5 до 4 кв.мм. и 3 классом гибкости у сечений свыше 4 кв.мм.
• ПВ-4. Многопроволочный медный кабель с ПВХ изоляцией. Является более гибким аналогом предыдущих изделий. Класс гибкости 4 и 5.

Можно подобрать зарубежные аналоги проводов. К ним относятся H05VJ, H07VK, рассчитанные на напряжение 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

При выборе нужно определиться, каким сечением провода делать разводку в щитке. Это напрямую зависит от нагрузки в помещении. Рекомендуется брать провод для подключения с таким же сечением, что и питающий кабель. Для подключения электрического счетчика используется кабельная продукция сечением 25 кв.мм. Но нужно учитывать и другой показатель – максимальную силу тока, на который рассчитан электросчетчик. В зависимости от марки это 50-60 Ампер, что соответствует 10-12 кВт. По этим критериям подходит проводник из меди с сечением 10-16 кв.мм. или алюминиевый провод, у которого сечение придется повысить до 16-25 кв.мм.

Важно заранее рассчитать сечение провода для монтажа в электрощитах для соединения автоматов и длину. Опираться в расчетах следует на вводный автомат.

Необходимые инструменты

Стриппер для снятия изоляции

Чтобы надежно сделать подсоединение в щитке, нужно заранее приобрести специальные инструменты. Они должны быть профессиональными и иметь изолированные рукоятки. К обязательным инструментам относятся:

• Перфоратор.
• Болгарка.
• Отвертки, в том числе индикаторная для проверки отсутствия напряжения на проводах.
• Ножик.
• Прибор для зачистки изоляции.
• Пассатижи.
• Кусачки.
• Переносной светильник.

После подготовки инструмента можно приступить к монтажу.

Монтаж и соединение

Принятые цвета фазы, ноля и заземляющего провода

Перед началом работы нужно обязательно обесточить помещение. С помощью тестера проверяется, осталось ли напряжение на проводниках. Щупами отвертки нужно поочередно коснуться каждой жилы. Если лампочка не загорелась, можно приступать к работе. Работать при включенном электричестве запрещено. Также важно заранее подготовить инструменты и обеспечить мастера автономным источником света.

При подключении проводов в щите важно помнить, что цвета жил показывают их назначение. Жила может полностью окрашиваться в тот или иной цвет или иметь цветовую метку на входе в устройство, то есть на концах проводника. Используется следующая гамма:

• Фаза – серый, черный.
• Ноль – синий.
• Заземление – желто-зеленый.

Провод для монтажа электрощитка нужно укладывать таким образом, чтобы не было провисаний и лишних изгибов. Для этого заранее определяется длина каждого отрезка с небольшим припуском в 2-3 см.

Все соединения с автоматом осуществляются с помощью перемычек. Для этой цели может применяться однопроволочный жесткий провод. По возможности лучше не использовать перемычки, а делать все через соединительную жилу. Благодаря ей контакт будет надежный, а внешний вид эстетичный.

Не рекомендуется подключать в одну колодку более двух проводов. Если этого избежать не получается, кабели должны иметь одинаковое сечение.

Подготовка перемычек и схема подключения

Изготовление перемычки безобрывным способом

Проводники нужно подготовить к подсоединению в щитке. Для этого нужно зачистить концы от изоляции с помощью ножика или специального инструмента. Жилы следует вставить в контакт и хорошо затянуть при помощи отвертки.

Во время работы нужно следить за следующим:

• Изоляция не должна попасть в прижим.
• Оголенная часть провода не должна торчать из контакта на большой участок. Такое требование предъявляют сетевые организации, которые занимаются пломбировкой счетчиков. Это позволяет предотвратить незаконное подсоединение со стороны.
• Сначала затягивается верхний винт, после – нижний.

Последний шаг – проверка надежности фиксации. Жилы нужно аккуратно потрогать и развести в стороны. Проводник не должен качаться и шататься.

Соединение автоматов

Далее нужно подключить нулевой провод. Он соединяется с помощью перемычки от правого нижнего контакта автоматического двухполюсного выключателя до третьего контакта электросчетчика. Концы также нужно зачистить от изоляции, подключить и затянуть винтами. Провода не должны соприкасаться друг с другом. Обязательно следует сделать зазор между ними.

Теперь нужно подключать отходящие провода со счетчика. Сначала подключается фаза через перемычку к верхнему контакту автомата. Концы зачищаются и присоединяются. Фазу также нужно распределить между остальными источниками по направлениям автоматов.

Должен остаться один контакт с электросчетчика в квартире. Это контакт отходящего нуля, который должен соединиться с нулевой шиной. Обычно она идет в комплекте с пластиковой коробкой. Длина, размеры и конфигурация зависят от производителя.

Основные правила прокладки проводов

Все соединения проводки в электрощитке должны быть изолированны

Все вышеперечисленные действия должны выполняться в соответствии с правилами, принятыми ПУЭ. Несоблюдение требований может привести к негативным последствиям, в том числе к поражению электрическим током и возможному короткому замыканию.

Основные требования:

• Вводный щиток, распределительные коробки, счетчик должны монтироваться в легкодоступных местах.
• Провода не должны пересекаться, между ними обязательно должно быть расстояние.
• Сечение провода в щитке для соединения автоматов, УЗО и других изделий подбирается в зависимости от их токовой нагрузки.
• Следует создать план расположения проводников.
• Провода не должны касаться металлических деталей и элементов строительных конструкций.
• Все соединения в распределительной коробке должны быть надежно заизолированы.
• Защитные и нулевые провода крепятся к приборам с помощью болтового соединения.

Во время работы нужно обязательно следовать технике безопасности. Мастер должен быть в защитных диэлектрических перчатках и очках.

Соединительная шина «Гребенка» для автоматов. Перемычки в щитке для соединения автоматов какое сечение

Перемычки в электрощите. Какой провод использовать?

Статья написана опираясь на собственный опыт и связанные с монтажом трудности. Перед монтажом щитка рекомендую получить у Вашей энергокомпании технические требования.

• Внимание! Если на вашем питающем проводе, присутствует напряжение, то перед началом выполнения электромонтажных работ, по подключению автоматического выключателя, подачу электричества необходимо отключить. После чего, в обязательном порядке, убедиться в его отсутствии, используя указатель напряжения, или мультиметр. И только после этого, приступать к работе.

1. Вся хитрость заключается в том, что места размещения автоматов защиты рассчитываются заранее, затем они устанавливаются на DIN рейку, и лишь потом протягиваются все провода не под рейкой, а сбоку используя пластиковые хомуты затяжки.
2. Если размеры вашего щита довольно большие, скажем на 12 и более модулей, разумно взять щит более большого размера, чтобы все можно было компактно разместить, и все провода сбоку уместились.
3. Также в одну колодку автомата не рекомендуется подключать более 2 проводов, а если и подключаете 2 провода то пусть они будут одного сечения.
4. Варианты размещения нулевых, заземляющих и дополнительных нулевых колодок могут быть различны в зависимости от типа самого щита, но сути это меняет.

Для подключения лучше всего использовать провод одного сечения с питающим, то есть, если у питающего провода сечение каждой из жил 6 квадрат, то для подключения счетчика, применяем тоже 6 квадрат. Максимальное сечение, на которое рассчитаны клеммы электросчетчика, 25 квадрат, но здесь следует отметить, что максимальный ток, на который электросчетчик рассчитан, равен 50-60 Ампер (в зависимости от марки электросчетчика), это 10-12 Киловатт. Отсюда следует, что разумным сечением жилы провода, используемого для подключения счетчика, стоит считать, медный провод, сечением 10-16 квадрат или алюминиевый провод, сечением 16-25 квадрат. Соответственно, и защитное устройство, должно быть номиналом меньше предельной пропускной способности счетчика, то есть, если счетчик рассчитан на 50-60 Ампер, то автомат следует ставить, номиналом, не более 40-50 Ампер.

Как правило, если мощность превышает 7-10 кВт, сетевые организации, что бы усреднить межфазную нагрузку на линии, выдают технические условия, уже не на 220 Вольт, а на 380 Вольт. В этом случае, для установки потребуется трехфазный счетчик электроэнергии, который имеет совершенно иную схему подключения.

Что бы не покупать лишнего, можно рассчитать необходимое сечение жил, которое потребуется для каждого конкретного случая. Точкой отсчета, будет номинал вводного автоматического выключателя. При наличии этих данных, высчитываем необходимое сечение провода, для изготовления соединительных перемычек внутри бокса, используя таблицу сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ). Или, таблицу ПУЭ для алюминиевых проводов.

Выбрав нужное сечение, делаем перемычку, между фазным контактом автомата и первым контактом электросчетчика. В качестве перемычек, как правило, применяются провода двух марок:

ПВ 1 — одножильный жесткий проводПВ 3 — многожильный гибкий провод

Обычно в практике используется провод марки ПВ 1, его выбор обусловлен максимальной простотой в обращении. Если говорить, о проводе марки ПВ 3, то он так же, применяться в качестве перемычек, но здесь, следует отметить, что выполнение соединений данным проводом, имеет свои особенности. Так, чтобы получить от многожильного провода максимально качественный контакт, на кончиках зачищенных жил необходимо использовать специальные гильзы типа НШВИ. Сечение не менее 6 мм2 (по фэншую — 10 мм2). Желательно использовать провод ПВ 3, с моножилой в щитке несколько сложно работать.

С проводами разобрались. Теперь, подготавливаем перемычку к подключению, снимаем необходимое количество изоляции, вставляем жилы в контакты, а затем хорошо протягиваем контактные винты отверткой, сначала крестовой, затем, контрольно, плоской.

Выполняя данную операцию, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Нужно проследить, чтобы изоляция провода не попала в контактный прижим. Пластиной, должен прижаться только проводник (медь, алюминий).
• Голая часть жилы, не должна сильно торчать из контакта. Это требование сетевых организаций к поломбируемым элементам. После пломбировки, у вас не должно быть возможности подключиться «по левому».

Затягивая контактные винты на счетчике, сначала, протягиваем верхний винт. Затем, нижний.

Повторяем данное действие несколько раз, пока вин

Автоматы: Гребёнки и Дополнительные контакты / Различные фишки для удобства на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Автоматы ABB серий S200 и Sh300L и сигнальные контакты для них

У меня снова появилось желание постить на блоге. Этот пост давно просился, потому что мне снова приходится пояснять множеству клиентов, и заодно множеству народа на форумах о том, как соединять автоматы между собой, как подавать питание и можно ли запихать три или пять проводов в один автомат. При этом я упоминаю про какие-то особенные хитрости именно автоматов ABB и отправляю всех читать их каталог и смотреть картинки.

Так вот сегодня никаких каталогов не будет! И даже не будет картинок. Будут ФОТКИ! Заранее прошу извинить: некоторые вышли не такими чёткими, как хотелось бы, но смысл действий они передают.

Итак, сегодня мы рассматриваем три вещи. Особенности зажимов для проводов автоматов ABB серий S200 и Sh300L, специальные шинки-гребёнки для запитывания автоматов кучей, и бонусом — хитрые сигнальные контакты, которые иногда могут пригодиться очень хорошо. Поехали изучать!

Тезис первый.

Серии автоматов ABB S200 и Sh300L: Зажимы и подключение

Я тут всем и везде заявляю, что я работаю ТОЛЬКО с автоматами серии S200, и НЕ работаю с серией Sh300L. Сейчас я поясню, с чем это связано. Во-первых, как это бы смешно не выглядело, серию S200 меньше всего подделывают, потому что она дороже. Это связано со всякими торговыми точками на рынках, которые закупаются хрен знает где. Я лично видел офигенно забавные экземпляры, на которых написано Sh30x и указана отключающая способность в 6 кА. Однако же, по каталогу ABB существует всего два варианта:

• S200 (S201, S202, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью 6 кА
• Sh300L (Sh301L, Sh302L, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью в 4,5 кА

Забавно, что несколько товарищей с Украины писали мне то, что у них такие вот автоматы Sh300 — обычное дело, и есть даже в местном каталоге ABB. Что это за фишка — мне выяснить не удалось. Для Москвы автоматы Sh300 — однозначно подделка и мрак.

Подделывают дешёвые серии автоматов потому, что покупатель на рынке (где ими и торгуют) не достаточно искушённый и для него есть «автомат на 16А», и ему не пояснить что вот этот вот, который дороже — лучше. Он берёт что дешевле, и потому торговать дорогими автоматами с рук на рынках не выгодно.

Во-вторых, я использую автоматы категории «B», которые есть только в серии S200. Это связано с бОльшей их чувствительностью, и повышением надёжности защиты. Они гарантированно отработают на слабых стояках в старых домах с газом или ветхой проводкой.

В-третьих, есть ещё одно очень удобное различие, из-за которого я стал отказывать в удешевлении сборок щитов. Ранее я говорил так: «Ну вот щит получился по компонентам таким-то. Его можно собрать чуть дешевле, если использовать автоматы серии Sh300L. Для квартиры это не так принципиально, а вы можете немного уменьшить сумму материалов». Сейчас я не иду на такие уступки, и вот почему.

У автоматов серии S200 очень удобные зажимы для подключения проводов! Посмотрите внимательно на фото ниже, и вы увидите разницу:

Различие в зажимах для серий S200 и Sh300L

Слева — автомат серии S200. Справа — Sh300L. Серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластинку (в виде кружочка). Ниже имеется второе отверстие. Штатно оно предназначено для подключения специальной шинной разводки (гребёнки). И штатно же его можно использовать для подключения второго провода к одному автомату. Ниже я покажу, как это выглядит.

Зажим сделан таким образом, что провод из него никуда не девается, его не «размазывает» по автомату, даже если это будет какой-нибудь многожильный СИП. Винт зажима имеет офигенно прочный и удобный шлиц, что позволило мне смело, не боясь повредить оборудование, собирать щиты шуруповёртом (я использую хорошую биту и шуруповёрт Makita, поставленный на усилие 10-12).

Ещё одна фишка зажима серии S200 — в том, что он совпадает по уровню с другими устройствами System Pro M Compact. Вот фото. В сааамом правом краю затесался Sh301L, зажим которого выбивается из ровного ряда:

Все зажимы серии System Pro M Compact имеют один и тот же вид

Итак, мне часто задают вопросы (или  я вижу кулибинские решения в форумах) вида «Да сделайте мне один автомат на все розетки! Я подключу три (пять) кабеля в него и так и хватит, зато места в щитке сэкономим». Логически это вполне может быть верным, потому что обычные розетки помещений (комнат типа спальни, детской) не имеют большой нагрузки: известно, что идея правильной электрики — не включать киловатты обогревателей, а избавиться от лиан удлинителей так, чтобы розетки были рядом, под рукой, во всех необходимых местах.

А вот физически, к сожалению, нет. Есть чёткое, непреложное правило: один зажим = один провод (жила кабеля). И нарушать его не следует из-за того, что неизвестно то, как распределится давление зажима на несколько проводов: поровну, или же какой-то провод будет прижат слабее, чем другие. Тогда он будет греться, соединение ухудшится, а зажим автомата от нагрева поплавится. А может быть и сгорит щиток.

И… в случае автоматов ABB мы можем это правило СМЕЛО нарушить! Ведь вы помните, что у нас есть две отдельные «дырки» для двух проводов? Отлично! Запихиваем туда два провода. Для следующей фотки я взял огрызок NYM 5×6 и обжатый наконечником НШВИ ПВ-3 1х10:

Использование зажима серии S200 для штатного подключения двух проводов

В нижнюю дырку для гребёнок НШВИ влезает с трудом. И правильнее было бы даже запихать наоборот: более тонкую жилу от NYM’а вниз, а наконечник — вверх. Но мы изображаем брутальных электриков, которые якобы не знают что делают. И у нас всё получается.

Что даёт эта фишка. Во-первых, она позволила отказаться от тонны нулевых шинок на каждое УЗО в моих щитках. Посмотрите, например, этот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT04-Mini2.jpg. Здесь шинка на УЗО стоит только одна, потому что под всеми остальными УЗО (кроме одного) стоит по два автомата. А значит их нули (по две штуки на УЗО) можно смело под это УЗО и запихать, используя штатные возможности. Именно поэтому мне нравится работать с ABB =)

А во-вторых, все эти зажимы настолько брутальны, что стойки даже к нештатным ситуациям. Это когда пьяный в хламину дачный электрик кривой отвёрткой пытается закрутить гнутый и такой же кривой огрызок вводного алюминия в автомат. ABB S200 переживёт всё =)

Облегчаем труд: Групповое подключение автоматов — Шинные разводки

Собственно, когда-то я уже упоминал о том, что активно начал использовать специальные гребёнки PS2/58 для более грамотного и красивого подключения кучки УЗО. Сейчас я повторю этот момент чуть-чуть подробнее.

Итак, в некотором случае  у нас возникают ситуации, когда на несколько УЗО или автоматов надо подать одно и то же питание. Чаще всего это относится к однофазным щиткам. Скажем, есть пяток автоматов освещения, три штуки от кондиционеров, ещё парочка… и все они красиво встали в один ряд. Чтобы их запитать, можно наделать перемычки между этими автоматами. Взять наш любимый мягкий ПВ-3 (ПуГВ), наконечники НШВИ(2), соединить их шлейфом.

Это очень хороший способ, если вы собираете один щиток лично для себя, и не хотите разбираться с номенклатурой гребёнок, заглушек и тратить лишние деньги на них. Минус этого способа — лишние провода. Потому что наши перемычки торчат, мешая подводить провода к автоматам на рейке выше. Всё это потом перемешивается, смешивается и пугает глаза. Когда-то я делал именно такие щитки.

Для продвинутых сборок щитков существует штатное решение. Технически оно называется «Шинная разводка», а на простом языке — «Гребёнка». В простейшем варианте это медная пластинка в пластмассовом изоляторе, которая нарезана и согнута в форме зубов (обычно Г-образно). За это её гребёнкой и прозвали. Так как пластинка целиковая, то все её зубы соединены вместе. Вот вам и профит: отрезали сколько надо, закрутили под весь ряд автоматов, подсунули один питающий провод — и получили красивую разводку.

Давайте посмотрим на парочку основных гребёнок:

Шинные разводки («Гребёнки») PS1/xx и PS2/xx

Здесь представлены две. Первая — это PS1/xx. «XX» здесь означает число. Это число показывает длину гребёнки. Оно или «12» или значительно большее (60, 58, 57). Короткие гребёнки продаются комплектом: она на заводе отрезана, положена в пакетик и снабжена заглушками для краёв. Она опять же удобна, если вы собираете щиток один раз себе. Купили, поставили — забыли. А 12 — потому что в большинстве щитков от ABB как раз ровно 12 модулей на DIN-рейке.

Гребёнка PS1/xx (PS1/60 или PS1/12) предназначена для соединения однополюсных автоматов серии S200 (об этом говорит буква «S» в обозначении; гребёнка для серии Sh300L будет называться PSh2/60) в ряд всех вместе. С ней всё проще простого. Ставим её Г-образно, запихиваем зубцами как раз в тот специальный паз, а сверху — питающий провод.

Подключение провода и использование гребёнки PS1/xx (серия S200, штатный режим)

…и сразу же вспоминаем один нюанс, на который многие не обращают внимания и из-за которого у них потом автоматы в щитке стоят враспизду криво. Это относится к автоматам серии Sh300L, у которых зажимы не имеют специального отверстия для гребёнки. Гребёнки PSh2/60 у меня уже нет, и показать правильное фото я не могу. Вот один из кусочков такой гребёнки на последнем щите: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT13-GrebMark.jpg.

Так вот, внимание! В случае если вы соединяете гребёнкой автоматы Sh300L, вы ставите гребёнку ВВЕРХ НОГАМИ! Наша буква «Г» становится буквой «L». Вот так вот:

Установки гребёнки PS1/xx для серии Sh300L (НЕштатный режим)

Это необходимо вот зачем. Обратите внимание на фотку ниже. Зажим серии Sh300L прижимает всё, в него запихнутое, не к низу, а к верху автомата. Это значит, что если мы сначала запихаем провод, а потом гребёнку, то один из автоматов перекосит: из-за вложенного провода толщина зажатого будет бОльшей. Поэтому мы сначала во все автоматы вкладываем гребёнку, а потом уже — провода. Тогда получится так, что зажимы всех автоматов будут ровно зажимать одну и ту же гребёнку. И только один из них будет раскрыт шире из-за провода.

Установки гребёнки PS1/xx для серии Sh300L (НЕштатный режим)

Вот именно поэтому я забил на такие извращения и работаю только с серией S200. Ну и помним о том, что именно ABB позволяет зажимать по два провода под один автомат, страхуя нас от нештатных ситуаций и экономя нулевые шинки в случае УЗО.

Теперь переходим как раз к УЗО. Так как их в щитке давно никто не ставит в количестве одной штуки, то встаёт вопрос о том, как бы их красиво всех вместе запитать. Тут нам помогает гребёнка PS2/58 (или PS2/12). Она двойная. И её выводы чередуются. 1-2-1-2-1-2… или L-N-L-N-L-N.. Всё проще простого. Пилим. Пихаем в рядок двухмодульных устройств. Закручиваем.

Гребёнка PS2/xx позволяет подвать фазу и ноль сразу на несколько устройств

…и ещё раз обращаем внимание, что под эту гребёнку лезут: УЗО. Двухполюсные автоматы. И новые ДифАвтоматы серии DS201/202C.

Гребёнка заводится в штатные зажимы

…и снова — те же самые двойные зажимы. Подпихиваем питающий провод и радуемся!

В верхние зажимы подключаются питающие провода

Ещё немного порассуждаю о заглушках. Я ими не пользуюсь, потому что мне лень с ними возиться. Штатное использование гребёнки преподалагает то, что её будут пилить, а потом закрывать заглушками. Я делаю чуть-чуть хитрее: пилю отдельно изолятор, а медные шинки обрезаю ножницами по металлу так, чтобы они не выходили за пределы изолятора. Это позволяет не париться с проблемами вида «Ах, не хватило одной заглушки, фак!» и решает проблему электробезопасности, потому что с краёв гребёнки всё равно ничего не торчит.

Ну и для своих сборок щитков я конечно же покупаю гребёнки пачками, и режу их на нужную длину.

С конца 2017 года «готовые» гребёнки (вот PS3/12 точно) стали идти в другом, запаянном корпусе, который невозможно разрезать. В каталоге они значатся как неразрезаемые, поэтому формально проблем нет. А в реале есть — их и правда невозможно толком порезать. Теперь это запечатнная пластиком штуковина, которая внутри выглядит так:

Новые гребёнки PS3/12, которые не разрезаются (вскрытая)

То есть, да, вы можете разломать пластик, достать медь и порезать гребёнку — но штатно собрать её обратно не получится. Я на супер-клее собирал. Поэтому если вам нужна трёхфазная гребёнка ровно на 12 подключений — берите PS3/12. А если на другое число — то надо будет брать PS3/60 и резать её по месту.

Извращенские приблуды: Сигнальные контакты для серии S200

А вот и обещанный бонус. Мне пока эти контакты ни к чему, но я купил их побаловаться и для того, чтобы сделать их обзор. Итак, что это за хрень. А хрень очень простая по устройству, и забавная по назначению.

Сигнальный контакт — это дополнительный аксессуар к автомату (есть они и для УЗО, дифов и даже для импульсных реле; только там они зовутся уже «дополнительные контакты»), который в общем случае позволяет определить положение рычажка автомата: включен он (ON) или выключен (OFF). В случае УЗО или Дифа контакты могут помочь определить отключение по утечке или по перегрузке.

А использовать это всё можно разными способами. Мне в голову пока что пришло два. Во-первых — телеметрия и сигнализация. Скажем, имеется автомат на питание всего стояка подъезда. И если он отрубится (или его отрубят) — было бы хорошо про это сразу же узнавать в диспетчерской. Вот мы лепим сигнальный контакт (серии автоматов есть разные, и такие, которые на стояк подойдут), и сразу узнаём о проблеме.

Во-вторых, все обожают сейчас мутить какие-нибудь умные дома или схемки уведомления по СМС. Было бы здорово знать состояние основных автоматов (вводного) вместе с наличием электропитания. Да скажем, влепить сигнальный контакт на общее или противопожарное УЗО и получать его состояние удалённо. Если вырубилось УЗО — значит какое-то ЧП случилось.

А в-третьих, на форуме МастерСити один товарищ давал интересную задачку. Было у него несколько кондиционеров, питание которых сидело на одной линии и на автомате. А к каждому кондею была приделана помпа откачки конденсата. И нужно было сделать зависимую схему: если автомат кондеев отрубился бы, то пусть отрубались бы и помпы заодно. И, наоборот — если отрубились бы помпы — это вызывало бы аварийное отключение автомата кондея. Вот и тут сигнальные контакты пригодились бы!

Итак, сегодня из всей братии таких контактов у меня два:

• 2CDS200970R0002 ABB S2C-h20 Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.О. нижний
• 2CDS200936R0001 ABB S2C-h21L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой

Сначала побалуемся с нижним контактом. Он у нас нормально открытый. Это в данной терминологии значит, что он в точности отображает состояние автомата. Если автомат включен — контакт замкнут. Если автомат отключен — контакт разомнкут.

Сигнальный контакт S2C-h20 (нижний) и автоматы серии S200

Контакт нащёлкивается на специальные пазы в нижней части автомата. А в комплекте с контактом идёт специальный пластиковый толкатель. Причём в количестве двух штук. Видимо, чтобы если одну потеряешь… =)

Чтобы ввести толкатель-тягу в автомат, надо подкрутить его зажим так, чтобы верхний винт ушёл вглубь.

Закручиваеми винт зажима так, чтобы он освободил нишу для установки тяги контакта

Теперь взводим автомат (включаем) и пихаем толкатель внутрь:

Вставляем тягу контакта в нишу

После этого нащёлкиваем контакт и радуемся жизни. В инструкции к нему написано, что можно аккуратно медленно подвигать рычажок автомата и убедиться в том, что в контакте при этом щёлкает микрик. Значит механика в порядке.

Прищёлкиваем сам механизм контакта и радуемся =)

Обратите внимание, что данный контакт не закрывает отверстия для подключения проводов, и ничуть не мешает им:

Прищёлкнутый сигнальный контакт ничуть не мешает зажимам для провода

А теперь нащёлкнем его на двухполюсный автомат S202:

Тот же самый контакт, прищёлкнутый к двухполюсному автомату (S202)

Боковой сигнальный контакт. В отличие от нижнего, этот более мощный. Нижний контакт может протащить через себя ток в 2А, этот — в 10. В этом контакте имеется две различных группы: одна нормально открытая и другая нормально закрытая. Это делает этот контакт универсальным в плане коммутации. Но зато мы теряем целых 0,5 модуля в щитке.

Боковой сигнальный контакт S2C-h21L

Чтобы прищёлкнуть такой контакт к автомату, мы должны удалить специальную заглушку, в который будет входить штырёк от механики контакта.

Контакт S2C-h21L имеет специальный рыжачок, для которого надо выломать окошко

Это делается при помощи обычной подходящей по размеру отвёртки. Мы её просто выламываем и выбрасываем.

Выламываем окошко в автомате при помощи подходящей отвёртки

Теперь нам остаётся только прижать контакт слева до щелчка. И всё! =)

Прищёлкиваем контакт сбоку (слева)

Надо особо отметить, что оба этих контакта прищёлкиваются достаточно прочно и надёжно. Без усилий их не снять. Нижние контакты приходится поддевать тонкой отвёрткой, а боковой — аккуратно отделять при помощи опять же отвёртки.

Вот наш несчастный «вводной» автомат S202 с обоими видами контактов:

Автомат ABB S202 с прищёлкнутыми боковым и нижним сигнальными контактами

На сегодня у меня — всё =) Жду адекватных заказов на щитки =)

Провод для сборки электрощита: марка, сечение, нюансы выбора

Работы, связанные с электричеством, требуют высокого уровня подготовки мастера. Аварийную ситуацию могут создать как некачественные комплектующие или недостаточная образованность электрика, так и неправильно подобранные провода.

Общие принципы выполнения разводки в щитке

Щит содержит в себе всю аппаратуру и механизмы для подключения потребителей к электроэнергии. Для его правильной работы и безопасности важно использовать подходящие провода и качественные детали, потому что из-за неисправности пользователи могут остаться без света, или и вовсе начнется возгорание.  Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств. Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию.

Подключение должно проходить так, чтобы соединительные проводки не провисали. Для этого нужно тщательно измерять расстояние между элементами подключения и отрезать на несколько сантиметров больше, чтобы их можно было ввести в клеммы. На этом нельзя экономить, и если расчеты оказались неправильными, лучше повторить операцию.

Как выбрать металл провода

В электрощитах нужно использовать медные провода. Все потому, что этот металл хорошо поддается загибанию и не переламывается. Алюминий же будет сложно согнуть и даже современные провода из этого материала выдерживают не больше нескольких сгибов, а затем просто ломаются.

В щитке же все должно быть плотно установлено, поэтому провод должен быть максимально пластичным.

Одножильные и многожильные провода

Тип жил является показателем гибкости проводов. Плюс моножил в том, что их можно сразу вставлять в зажимы, но при этом некоторые из них плохо гнутся, что вызывает трудности. Многожильные намного пластичнее и ими удобно работать, но при этом их концы обязательно нужно спрессовать специальным наконечником, и только потом использовать.

Сечение

Сечение нужно выбирать в соотношении с током, который будет проходить в щитке. Однако, если при покупке провод вызывает сомнения, на него нет удостоверения качества или есть неуверенность в достоверности информации о сечении, нужно взять с запасом. К примеру, не 6 мм, а 10.

Наиболее подходящие марки проводов

Для установки используют  и отечественные, и импортные материалы. Из российских товаров можно посоветовать ПВ-1 (однопроволочные), или  ПВ-3, ПВ-4 (многопроволочные). Из зарубежных аналогов прекрасно подойдут для таких работ H05VK, Н07VK.

Цветовая маркировка и перемычки автоматов

Также важную роль играет цвет оболочки. Нужно обращать на это внимание, потому что черные, красные, коричневые, фиолетовые, серые, розовые, оранжевые, белые и бирюзовые – это фазные. Желто-зеленая оболочка говорит о том, что перед вами защитный или нулевой защитный, который можно использовать для заземления.  Если к этому цвету добавляется голубой –это совмещенный рабочий и нулевой. Если провод просто голубой, значит, проводник нулевой рабочий или средний.

Между соседними автоматами устанавливают перемычки. Для подключения можно использовать и одножильные, и многожильные материалы, но первые все же будут удобнее – их не нужно прессовать.

Сейчас все чаще рекомендуют избегать перемычек и использовать специальные шины, которые за счет своей жесткости обеспечат хороший контакт. Дополнительным плюсом шины является то, что выглядит это очень аккуратно.

Чтобы сделать правильные выбор комплектующих, нужно учитывать материал, просчитать величину напряжения, которое будет проходить по проводнику. Немаловажную роль играет сечение и даже цвет оболочки. Ошибочный выбор материала может привести ко многим плачевным последствиям, поэтому лучше всего делегировать задачу создания разводки мастеру, который может подтвердить свою профессиональность.

Как соединить автоматические выключатели в электрораспределительном щите

Руководство по правильному соединению автоматических выключателей в распределительном щите.

В распределительных шкафах, щитках освещения часто на одну DIN-рейку устанавливается несколько однотипных автоматических выключателей, дифавтоматов или УЗО (устройств защитного отключения). В этих случаях питание на коммутационные аппараты подается магистрально (шлейфом). Существует два способа соединения автоматических выключателей между собой. Автоматы можно соединить с помощью проволочных перемычек или использовать соединительные шины (гребенки) выпускаемые промышленностью.

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения. Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов. Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Рис1

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Рис2

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе. Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке.

Рис3

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки. К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

1. Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.
2. При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов. Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки. Внешний вид шин показан на рисунке.

Рис4

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов. Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО. Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

Пример использования шин для соединения автоматов показан на рисунке.

Рис5.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

• рабочее напряжение;
• номинальный ток;
• сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Рис6

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ. К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Подводя итог можно сказать, то использовать перемычки лучше при малом количестве модульных аппаратов на рейке. В случае большого объема монтажа целесообразно применять соединительные шины.