Перемотка БК двигателя — Паркфлаер

Перемотка двигателя 2205.
Всем привет!
Три года назад, когда я только начал заниматься авиамоделизмом, появился у меня такой двигатель.
Предназначался он для, пожалуй всем известной, цесны-150. Затем стоял на забугорной копии гидрошняги — the 4q, потом на вжике, и теперь на кесле. Не смотря на то, что он побывал в снегу и в воде, дымился, — работал исправно до последних дней. Но стоило мне его поставить на ЛК кесл  и полетать недолго — двигатель сгорел. Причина — сгорела или оборвалась обмотка, впрочем это уже не важно.
  Старичок просился на пенсию, но я решил что он мне еще послужит.

 Для перемотки нам потребуется:
1) Медная проволка
2) Клей (эпоксидный или циакрин) 
3) Терпение и аккуратность
 
 Логичный способ достать провод — пойти и купить на радиорынке,  но там продают только большие бобышки, нам же надо несколько метров. Поэтому провод взял из старого трансформатора. В наличии был провод толщиной 0,6мм и 0,48мм. Так как движок маленький и токи не большие, я взял второй, да и количество витков будет больше с меньшим — а значит и магнитное поле больше. 

Для того что бы снять статор — необходимо снять Э-образную шайбу  с задней части двигателя, шайбу желательно снять аккуратно, что бы она осталась целая, так как она нам еще пригодится. Я только хотел снять статор, но двигатель полность разволился — выпали и подшипники.
Зеленая изоляция статора не была повреждена, поэтому сразу приступаем к намотке (впротивном случаи, на месте поврежденой изоляции необходимо нанести слой изоляции, например, лак для ногтей).

Теперь, какой тип намотки выбрать? Поскольку на статоре 12 зубьев, без раздумьев мотать

LRK намоткой. (Невдаваясь в теорию — она самая простая и ее быстро мотать)

Зажимаем статор в тиски (так удобнее мотать), между тисками и статором я зажал резинку из под велокамеры, чтобы не диформировать железо статора.


 И начинаем мотать по схеме LRK:
 
Что бы намотать 2 обмотки (Начало 1-Конец 1) необходимо примерно 80-90 см првода. У меня получилось 35,5 витков на зуб. У данного двигателя есть тонкость — мотать надо 4 слоя, иначе ротор будет задевать обмотку, поэтому получается что мы не полностью намотаем зуб.



Теперь надо залудить провода. Снимаем лаковое покрытие ножом, капаем паяльную кислоту и покрываем оловом.

Теперь, как содинять обмотки? Тут зависит от того, чего вы хотите добиться, если получить больше оборотов, а значит возможность использовать меньший пропеллер, то соединять треугольником. Если получить большоую мощность — то звездой. (Да простят меня теоретики за такую ,,прямоту,,)

 

 
Я соединил треугольником.

Теперь подготавливаем провода, идущие к регулятору и припаиваем их. Перед приваиванием проводом, их необходимо сначала просунуть через отверстие в креплении статора.

По желанию, можно покрыть места соединения лаком. Я покрыл. Тепрь наносим клей (цианоакрилат) на крепление статора и надеваем статор, плотно усаживая его. Вставляем ротор. Двигатель почти готов.

Теперь осталось одеть Э-образную шайбу. Если при снятии ротора вы ее испортили, то можно поискать замену в различных ДВД приводах, магнитофонах, особенно много их было в советских магнитофонах. Честно признаюсь, я взял шайбу из запасного коплекта к двигатею КДА. (Но если шайбу найти не удалось, и двигатель ТОЛКАЮЩИЙ, то ей можно принебречь)

Теперь двигатель готов к работе. Я его поставил на летающее крыло Кесл. Двигатель 3-ех баночный, регулятор НК-18А, винт — 8*6. После полетов двигатель горячий, но не обжигающий. Регулятор также умерено горячий. Самолет уходит вертикально вверх, вес модели примерно 300 грамм.

P.S. по такой же технологии были перемоты двигатели КДА 22-20, и ,,колокольчик,,. Оба отлично работают.

Удачи в полетах и ремонтах!=)

Картинки перемотки взяты от сюда. 

Перемотка бесколлекторного двигателя от авиамодели

Данная статья подробно описывает процесс перемотки электрического бесколлекторного мотора в домашних условиях. На первый взгляд этот процесс может показаться трудоемким и долгим, но если разобраться, то одна перемотка двигателя займет не больше часа.
Под перемотку попал двигатель FC 28-22 бесколлекторный Outrunner 1200kv

Материалы:
— Проволока (0,3 мм)
— Лак
— Термоусадка (2 мм и 5 мм)

Инструменты:
— Ножницы
— Кусачки
— Паяльник
— Припой и кислота
— Наждачка (надфиль)
— Зажигалка

Шаг 1. Подготовка двигателя и проволоки.

Снимаем с вала двигателя стопорную шайбу и вынимаем статор.

Сматываем старую обмотку со статора. Рекомендую посчитать количество витков на одном зубе. Диаметр старой проволоки можно узнать, намотав 10 витков на карандаш, измерить линейкой ширину этой намотки и разделить на 10.

Внимательно осматриваем зубы статора на наличие потертостей защитной эмали. При необходимости замазываем их лаком (можно даже лаком для ногтей).

Фломастером или маркером для дисков нумеруем зубы статора, чтобы не перепутать и не намотать проволоку не на тот зуб.

В данном случае проволока диаметром 0,3 мм будет мотаться в две жилы по 16 витков на один зуб. Это примерно 50 см сложенной вдвое проволоки на один зуб + 20 см на выводы.

Так как один провод мотается на 4 зуба с двумя выводами, а зубов всего 12, — нам нужно три двойных провода длиной около 2,5 метров. Лучше пусть будет с запасом, чем не хватит пары витков на последний зуб.

Шаг 2. Обматывание зубов статора.

Обматывание будет разделено на три этапа, по количеству проводов. Чтобы не запутываться в выводах проводов, можно отмечать их кусочками изоленты или пластыря с надписями.

Я сознательно не прикладываю отдельные фотографии каждого обмотанного зуба – гораздо больше скажут и покажут цветные схемы.

Провод №1:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Перемотка бесколлекторного мотора

Почти все авиамоделисты знают, что такое безколлекторный мотор и то, что он при неправильном использовании может сгореть. Обычно после этого некоторые его выбрасывают и заказывают новый, но я бы вам не рекомендовал бы тратить деньги так как в моторах обычно сгорает лишь обмотка, а ее как известно можно перемотать.

Как определить сгорел мотор или нет?

Определить это не сложно, просто подключите и попробуйте дать газу, если вы наблюдаете признаки, перечисленные ниже, то двигатель у вас точно сгорел:

1. мотор дергается;
2. вращается, но очень быстро нагревается;
3. не подает никаких признаков жизни;
4. дымит.

Будьте внимательны, если вы подозреваете, что двигатель у вас поврежден, то лучше подключать его к более мощному регулятору, например на 80 или 100 Ампер. Просто может быть такое, что движок потянет за собой и регулятор, так кстати очень часто и бывает.

Перемотка мотора

Рассмотрим процесс перемотки безколлекторных моторов.

1. Первым делом нужно снять с вала шпонку, как он выглядит вы можете увидеть на картинке, расположенном чуть ниже.

Для удобства я рекомендую использовать две иголки так как с их помощью легче раздвинуть концы шпонки. Некоторые рекомендую маленькие ножницы, но по мне как с ними сложнее зацепить кончики да и они с ножниц легко соскальзывают.

2. Далее снимаем статор, если он не снимается не бойтесь посильнее его дернуть, ничего там его не держит кроме мощных магнитов.

3. Теперь самое сложное на мой взгляд, это снятие со статора нижней части корпуса мотора. Но с помощью обычного фена это проблему все таки можно решить, нужно просто подогреть эту нижнюю часть. После того как клей расплавится или разрушится можно будет приступить к снятию.

4. Но тут из за того, что статор установлен очень плотно могут возникнуть проблемы, поэтому возьмите какое нибудь приспособление на подобии того, который вы видите чуть ниже и выдавите статор.

5. Статор снят и теперь нужно приступить к снятию старой обмотки, как это сделать подробно объяснять думаю не стоит. В общем отрежьте три толстых проводки и размотайте проволоку, намотанную на зубья.

6. Итак, после того как убрали старую проволоку нужно будет намотать новую. Для этого нам нужно найти или купить эмалированную проволоку диаметром 0.3 миллиметра. Обычно она продается в магазинах радиодеталей и так далее.

7. Берем катушку с проволокой и отмеряем 6 штук длиной по 50 сантиметров (тоже самое делаем еще 2 раза так как у нас три фазы).

8. Наматывать нужно по схеме, как показано на картинке ниже. Кстати, зубчики можете пронумеровать, так вы не запутаетесь. На каждый зуб примерно получится по 4 витка.

9. Далее вам нужно статор установить на свое место, для этого используйте эпоксидную смолу. После того как смола высохнет нужно будет припаять три провода, которые вы отрезали еще в начале процесса. После этого собираем мотор.

10. Теперь вам осталось лишь проверить, для этого как обычно подключаете мотор к регулятору и проверяете. Если крутится нормально и тяга приличная, то значит с задачей вы справились.

Как видите таким образом можно вернуть к жизни любой безколлекторный мотор, который сгорел от перегрузок и тем самым сэкономить деньги.

Ну вроде бы все, если что то не получается, спрашивайте, я всегда готов помочь. А также не забываем подписываться на обновления сайта. Успехов  :-).

Ремонт бесколлекторного мотора — это просто! — Паркфлаер

Ремонт мотора — это просто!
Нужно только знать как это сделать!

Появилось свободное время, и из спортивного интереса занялся ремонтом двух сгоревших моторов.
В обзоре отразил весь путь перемотки, в т.ч. и неудачные моменты. Думаю, что симптомы неудачных опытов перемотки пригодятся для желающих отремонтировать свои сгоревшие моторы.

 

 

Первый мотор —бесколлекторный мотор KDA2215M Паркфлаер.

 Вскрываем мотор, в одном месте явно видна поджаренная изоляция.

 

Для снятия сердечника с обмоткой используем промышленный фен, температура нагрева 230 С⁰.
При разборке выкрутилась и втулка, на которую насаживается сердечник.

 

Намотка выполнена проводом 0,2мм х 5жил, соединение обмоток — треугольником.
Мотор имеет 12 зубов и 14 магнитов.

 

Пытаемся снять обмотку. Не совсем получается – она залита компаундом, судя по всему — эпоксидка. Здесь очень помог Dremel Паркфлаер.
Аккуратно пропиливаем обмотку в зазорах между железом. Затем удаляем остатки обмоток при помощи скальпеля и плохого русского языка. На удаление старой обмотки я потратил более 2-х часов.

 

Как я уже сказал, намотка выполнена проводом 0,2мм х 5 жил.
Считаем площадь сечения одного провода: S=ПR²
S=3,14*0,1*0,1=0,0314 мм²

С учетом 5-ти жил:
S_общ=0,0314 мм²*5=0,157 мм²

В наличии был провод диаметром 0,33, 0,45 и 0,5 мм. Сечение провода следующее:

S_0.33=0,0854 мм²

S_0.45=0,1589 мм²

S_0.5=0,1962 мм²

 

Выбираем провод 0,5мм.

 

Опущу теорию — в интернете достаточно ресурсов по перемотке моторов. Вот некоторые из них.

http://penolet.ru/content/110 — информативная статья по перемотке мотора от нашего соотечественника.
http://aviamodelkastr.narod.ru/content/articles/01/01.htm — еще один хороший обзор от нашего умельца.
http://watman.od.ua/wiki/_media/brushless_motor.pdf — инструкция по намотке мотора от Komodo Hobby (на английском языке).
http://www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm — импортный сайт по моторам.
http://www.translate.ru/siteTranslation/autolink/?direction=gr&template=General&sourceURL=http://www.powerditto.de/Bewickeln.html — очень познавательный ресурс — помощь от alldn.

Хотелось бы остановится на различиях в соединениях треугольником и звездой.
Треугольник против Звезды — из расчета, что диаметр провода и количество витков остается неизменным.

— Треугольник дает в 1.73 раза больше мощности и значение тока, чем Звезда.
— Обороты на Треугольнике в 1.73 раза больше, чем на Звезде, но крутящий момент меньше.
— При соединении Звездой, в 1.73 раза меньше витков нужно намотать, для достижения той же мощности и оборотов, что и по схеме Треугольник.

Итак, мотаем по схеме LRK проводом диаметром 0,5 мм, по схеме, приведенной ниже.

 

Для удобства в работе пронумеруем зубья сердечника.

 

Поначалу я промаркировал каждый конец обмотки, но потом понял, что проще сразу собирать из обмоток треугольник.

 

Припаиваем силовые провода.

 

Закрепляем обмотку при помощи такого клея.

 

Собираем мотор.

 

Смотрим результат на видео.

Работает, но непонятно как работает. В чем причина нестабильной работы – неясно.
Разбираем мотр, снимаем обмотку. Попробуем намотать по методу DLRK.

Пробуем запустить мотор еще раз.

 
Разобрал, перемотал. Все обмотки мотал в одном направлении, по часовой стрелке. Схема LRK. Смотрим.

Долго ломал голову, почему мотор не хочет работать и что может быть причиной.

Выяснилось, что ошибка кроется не в направлении намотки (здесь все было сделано правильно). Ошибка заключалась в неверном соединении начала и конца обмоток на каждом зубе. Т.е. правильная процедура намотки следующая: складываем намоточный провод пополам и начинаем мотать каждый зуб от центра.

В первых ошибочных вариантах я перематывал так: сначала наматываем обмотку на один зуб, затем этим же проводом (концом обмотки) начинаем мотать следующую обмотку (рисунок D).

Вот схема, по которой намотан мотор.

 

Та же схема, но в другой раскладке. Обратите внимание: черные точки — это начало каждой обмтотки.

После перемотки по варианту «С» мотор закрутился как надо.

 

 

  Второй мотор — импеллерный бесколлекторник ADh400L Паркфлаер.

 

Он устанавливается на вот такой импеллер Паркфлаер.

 

С этим мотором заморочек было гораздо меньше: обмотки не были залиты компаундом и заработал он сразу после первой перемотки.

Начнем по порядку.
Разбираем импеллер. Запаха горелой изоляции, как ни странно, нет.

 

Мотор имеет 6 магнитов и 9 зубов.

При детальном осмотре выяснилось, что имеется коротыш на силовых проводах на входе в корпус мотора, а также обгорание изоляции на двух смежных обмотках — межвитковое замыкание.

 

Каждый зуб намотан проводом 0,24мм х 5 жил, 6 витков. Обмотки собраны треугольником.

 

Новая обмотка будет намотана проводом д.0,5 мм, соединение по нижеприведенной схеме.

 

Первая обмотка.

Перемотанный мотор.

 

Результат перемотки мотора на видео.

 

В сборе с импеллером.

 

Для желающих попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении мотора в продаже есть набор для сборки мотора HXT 2730 DIY kit Паркфлаер. DIY — Do It Yourself — по-русски значит Сделай сам!

 

Впервые статья увидела свет на RC-Aviation.ru

Удачи в творчестве.

Перемотка мотора для автомодели — Паркфлаер

Приветсвую Всех!!!
В этой статье хочу поделится небольшим опытом перемотки двигателя для автомодели.

На зимних покатушках у знакомого модель остановилась и дальше не поехала, пар валил со всех сторон из модели. Сгорел регуль и потянул за собой двигатель на тот свет, но «скорая на помощь» попробует его вернуть к жизни. Поиски в инете в течении вечера ни к чему не привели и даже нет упоминания перемотки моторов для авто, про авиа эл. двигатели инфы полно и видео самого процесса есть. Раньше эл. двиги не перематывал, инфы не нашел, придется пробовать самому. При размотке сгоревшей обмотки зарисовал схему намотки. соединение фаз — схема треугольник

Пунктирной линией идут витки со стороны пиньёна, сплошной со стороны выводов фаз А,В,С. Старая обмотка была намотана проводом 0,3 мм 26 проводов в жгут, такого провода нет под рукой только 0.5мм. Для работы заготовил жгут 40см из 54 проводов (на каждую обмотку фазы по 18шт) на каждой фазе два витка всего лишь (обозначены желтым цветом противоположно друг другу) т.е. на моторе всего шесть витков, виток мотается через две на третью ламель жгутом из 18 проводов сразу образуя один виток , а не по одному проводку, пример одной фазы на рисунке, первая фаза А начало между 1-12 ламелью заканчивается выход между 3-4, фаза В начало между 2-3 заканчивается выход 5-6, фаза С начало 4-5 заканчивается выход 7-8. На схеме выше черные точки это «кругляха» между ламелями магнитопровода

жгут проводим через «кругляху» магнитопроводамежду ламелями, 18 проводов в жгуте максимально что можно было продеть. на схеме рисованной если внимательно глянуть допустим на одну фазу (красный цвет) видно что два полноценных витка противоположно друг другу и переход к виткам, да на первый взгляд непонятно что к чему. Я так же когда начал сматывать старую обмотку сначала не понял как так намотано и вообще принцип намотки таких двигателей сильно отличается от схемы намотки «аутранеров» эл. авиа моторов

приступим

и аккуратно начинаем намотку чтоб не повредить лаковую изоляцию провода

отбортовку провода делал резиновой ручкой отвертки

Далее нужно зачистить провод для пайки, сначала пробовал концелярским ножом, но потом вооружился наждачной бумагой и дело пошло быстрее. После пайки изолировал термотрубкой и в завершении залил всё лаком.

и сборка мотора

Времени ушло на восстановление мотора три вечера, пальцы устали))))) во время намотки и зачистки))) а так ничего сложного нет в ремонте мотора.
Снимал такой же мотор со своей модели и подключал, «на глаз» никаких различий в работе нет (точных приборов замера оборотов у меня нет) по току при работе на максимальных оборотах разница 100-150 мА, температура при работе в течении минуты на максималке каждого мотора не сильно отличается (перемотанный на 4гр. меньше нагрелся) в будущем испытания уже на модели

гремят подшипники на моторе, под замену их.

Результат положительный, мотор обрел свою вторую жизнь.
Прошу сильно не пинать за проделанную работу, первый раз такой ремонт мотора провел.

Перемотка мотора — Wiki о коптерах

1. Аккуратно снимаем старую обмотку, подсчитывая и записывая количество витков.
2. Смотрим и записываем количество проводников в параллель (заводская обмотка мотается жгутом).
3. На одном проводнике снимаем аккуратно лак (обжиганием в пламени и «нулевкой»).
4. Микрометром измеряем и записываем диаметр жилы.
5. Смотрим PDF Медные обмоточные провода и ищем соответствие измеренного ближайшему табличному в большую сторону (чтобы максимально нивелировать погрешность при замере диаметра) и записываем.
6. Вычисляем и записываем сечение проводника по формуле площади круга.
7. Вычисленное сечение умножаем на к-во проводников в жгуте, записываем.
8. Опять же по формуле площади круга по суммарному сечению вычисляем диаметр проводника будущей обмотки, записываем.
9. По таблице диаметров обмоточных проводников находим ближайшее соответствие в большую сторону, записываем.

На малых двигателях достаточно 2 м провода на фазу, провод желательно выбирать в двойном слое лака, обращаем внимание на максимальную температуру проводника.

Схема — треугольник.

Количество витков, например, для двигателей Pilotage DT3007/30 Delux зашифровано в обозначении — DT3007/30 — цифра 30 говорит о 30 витках на сторону, 15 витках на зуб. Для данного двигателя диаметр провода — 0,3 мм.

Если измеренный диаметр проволоки 0.3 мм — не нужно покупать проволоку ПЭТВ-2 0.3, т.к. в наименовании проволоки 0.3 — это диаметр медной жилы, а там ещё есть лаковая изоляция, так что у ПЭТВ-2 0.3 диаметр оказывается 0.4 мм!

Полезные советы [править]

Снятие статора с помощью нагрева и винтов

• Чтобы удобно снять статор, нужно его нагреть примерно до 200° и столкнуть его с места вкрученными заранее в крепёжные отверстиями винтами, подставив между винтами и статором железные пластины, чтобы не испортить его. Получается своеобразный встроенный съемник. [1]
• На пакете железа сверху и снизу нанесено защитное (для провода) покрытие. При разборке бывает что оно повреждается. Восстанавливаем клеем БФ, эпоксидкой, полным снятием покрытия и приклеиванием тонкого стеклотекстолита с последующей обработкой в размер надфилем.
• Наматываем первый слой из середины наружу, плотно, виток к витку, с поджатием витков текстолитовой палочкой для плотности. В первом слое обмотки представленных двигателей умещается 8-9 витков, Мотаем оставшиеся витки вторым слоем плотно, виток к витку.
• Бывает, что соседние уже намотанные обмотки мешают укладывать провод. Смело берите текстолитовую пластину толщиной чуть больше диаметра проводника и прогоняйте ее между обмотками (с торца на торец, вдоль проводников, не поперек!) — проводники подожмутся.
• Чтобы было удобнее наматывать тонкий провод, можно взять цилиндр обычного шприца с укороченной иглой, пропустив провод через иглу. Чтобы не повредить эмаль провода, нужно дополнительно развальцевать и отполировать иглу. Или, как вариант, перед обрезкой иглы загнуть её часть примерно под 45°. А если в шприц натолкать немного ваты, проволока идет с небольшим натяжением, не нужно придерживать пальцами и мотать становится проще.

• войдя во вкус о перемотке двигателей DT750, я решил проверить все свои двигатели оригинальной китайской намотки… результат очень плачевный… двигатели «жрут» на 500г тяги от 5 до 7 А, в то время, как мною перемотанный стабильно на 500г жрёт от 3.5 до 4А. общая мощность оригинальных двигателей китайской намотки при тяге в 1 кг от 180W до 220W, в то время, как перемотанные двигатели не более 110W-120W. [2]

Примеры успешных перемоток [править]

Ремонт БК без перемотки обмоток. — Паркфлаер

У большинства производителей бесколлекторных моторов выводы обмоток просто собраны в пучёк и выведены наружу в тонкой термоусадочной трубке. При переодических подключениях , а чаще всего при встрече модели с планетой, двигатель отлетает с рамой или куском фюзеляжа и тянет за собой регулятор ,при этом бывают обрывы нескольких проводов в каком- либо пучке ,что сразу проявляется при последующем включении мотора в виде вибрирования и позвякивания ротора. Обычно обрыв проводов происходит в месте прохождения их через отверстие в корпусе двигателя. Навыки по перемотке двигателей имеются не у каждого , а тем более если двигатель соответствует заданным характеристикам ,то можно не спешить с перемоткой а поступить ниже следующим способом: отпаять разъёмы обмоток , снять ротор ,прогреть статор феном и снять с его с корпуса не повредив намотку на зубцах . Примерить где можно выпустить в имеющихся отверстиях корпуса новые провода (через одно отверстие выпустить провода уже явно не получится) при необходимости рассверлить отверстия или вырезать участки корпуса для подвода силовых проводов с боку, и с учетом нового выхода концов проводов обрезать их с запасом .С оставшихся концов снять термоусадку , выявить места переломов поводов , тщательно зачистить от лака оставшиеся кончики проводов и пропаять их. Замерить диаметры посадочных отверстий корпуса . Из листового текстолита или стеклотекстолита толщиной 2-3мм вырезать и подогнать шайбу . Просверлить отверстия в текстолитовой шайбе для выхода проводов напротив существующих отверстий , а так же в местах где могут проходить винты крепления двигателя. Намеченные отверстия под провода рассверливаем до диаметра запресовываеемых 3х латунных или стальных втулок и раззенковываем на конус , втулки могут быть с одним буртом или сделанные из трубок .Свободный конец втулки развальцовываем и облуживаем.
Одеваем текстолитовую шайбу на корпус с намеченной ориентацией выхода проводов.Прогреваем феном статор и одеваем на корпус пропустив облуженные концы в завальцованные трубки в шайбе.Тщательно пропаиваем и припаиваем новые силовые провода.Пробуем двигатель в холостом режиме ,если все работает ,то рекомендую проклеить вставленную шайбу и покрыть лаком или клеем места припайки проводов для предотвращения от случайных замыканий на корпус. Таким способом я отремонтировал двигатель Turnigy D3536/5 Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor и DonkeyST3508 HobbyKing Donkey ST3508-730kv Brushless Motor
Как крепить втулки в текстолите .
Отремонтированные двигатели.