Общий выключатель на всю квартиру: Выключение всего света одной кнопкой, мастер-выключатель – Как правильно спланировать электрику в квартире — The Village

Содержание

Как правильно спланировать электрику в квартире — The Village

От схемы электрики зависит ежедневный комфорт всех обитателей городской квартиры. Большинство из нас знает, что розеток много не бывает и располагать их лучше на уровне 25–30 сантиметров от пола, а выключатели — на высоте 85–90 сантиметров. Но этих базовых знаний недостаточно, чтобы сделать свой дом действительно эргономичным. Дизайнер Brainstorm Buro Галина Тишутина составила для The Village подробный гид по тому, как правильно спланировать электрику в квартире.

Как правильно спланировать электрику в квартире. Изображение № 1.

Текст

Галина тишутина

 

Автомат и УЗО

Как правильно спланировать электрику в квартире. Изображение № 2.

Однажды мы столкнулись с желанием заказчика сделать огромный по размеру щиток на пару дюжин автоматов в доме 1969 года постройки с газовой плитой. Казалось, что решение будет очень надёжным. Но в итоге такое большое количество автоматов не было оправданно.

Всё зависит от того, какой мощности вводной автомат стоит в самом начале цепи, то есть около электрического счётчика. Формула простая: мощность равна силе тока, умноженной на напряжение. Таким образом, если ваш вводной автомат на 25 А, то у вас будет 25 А х 220 В = 5,5 кВт всего для всех ваших электроприборов в квартире. А что будет, если вы включите немного больше в один момент времени? Все знают, что вышибет пробки. Но давайте разберёмся, что за этим стоит, и поймём роль автоматов.

Автомат мгновенно отключится при коротком замыкании или в случае УЗО (устройство защитного отключения) — при утечке тока. Его главная задача — не допустить нагревания и разрушения проводки при плавном росте нагрузки. То есть, когда зимним вечером вы включили слишком много потребителей энергии, автомат должен сработать первым, взять на себя удар, чтобы проводка осталась холодной, а значит, и целой. Чтобы выполнить эту задачу, мощность автомата должна быть напрямую связана с сечением кабеля, который к нему подключён.

Отсюда наш главный совет: внимательно посмотрите, каков материал вводного кабеля (медь или алюминий) в электросчётчике вашей квартиры, какого сечения этот кабель и в каком состоянии он находится. Это определит реальные возможности по суммарной мощности электроприборов у вас дома. 

Мастер-выключатель

Если во время ремонта вы заново переделываете всю электрику, то стоит сделать систему «отель», о которой мы уже рассказывали. Всё, что нужно, — это завести все контуры освещения на отдельную группу автоматов в щитке. На практике это несколько дополнительных метров кабеля и определённые усилия по его прокладке. Но зато в схему можно включить мастер-выключатель, который через реле будет управлять этой группой автоматов. Мастер-выключатель выглядит как обычная клавиша, и размещать его лучше непосредственно у входной двери. А если квартира небольшая и освещения немного, то можно обойтись и обычным выключателем: он размыкает цепь до 2,2 кВт, чего вполне достаточно. Теперь, собираясь на улицу, вы нажимаете одну кнопку — и квартира погружается в темноту. Но при этом все бытовые приборы продолжат работу.

Прихожая и коридор

Как правильно спланировать электрику в квартире. Изображение № 3.

Для прихожей и коридора мы рекомендуем предусмотреть несколько сценариев. Наиболее универсальные — максимальный верхний свет, мягкая подсветка стен с возможностью регулировки направления (пригодится для подсветки картин и других объектов) и что-то точечное. В прихожей очень важно грамотно продумать подсветку ростового зеркала, избегая контрастных теней на лице смотрящего. Иногда утром кому-то из обитателей квартиры хочется незаметно собраться и уйти, не перебудив ярким светом всех остальных, поэтому вывод для небольшого светильника на столике в прихожей был бы очень кстати.

Если коридор длинный, то для удобства ночных внезапных прогулок в туалет или к холодильнику можно сделать нижнюю ночную подсветку, мы называем её «взлётка» — по аналогии со взлётно-посадочной полосой. Вы получите дополнительный комфорт, если подключите эти светильники к датчику движения: они самостоятельно мягко включатся, подсветят коридор, указывая путь, а потом через какое-то время выключатся. Главный плюс такого контура освещения — незаметность и комфортность, ведь светильники находятся близко к полу и поэтому не заставляют сонного человека жмуриться.

Хорошая идея в прихожей — продумать место, где разместится Wi-Fi-роутер и другие гаджеты, например NAS-накопитель. В этом месте нужно дополнительное количество розеток и как минимум кабель Ethernet для коммутации умного телевизора.

Спальня

В спальне наша главная рекомендация — использовать проходные выключатели. Они очень удобны: включить свет можно одним выключателем у дверей, а выключить уже другим, который расположен у кровати. Однако нужно следить за тем, чтобы электрик правильно подсоединил провода и выключатели были между собой в согласии по расположению клавиш. То есть если у дверей комнаты вы включили свет, нажав на верхнюю часть выключателя, то интуитивно вы будете пытаться нажать на нижнюю часть ответного проходного выключателя у кровати. И наоборот, а так как проходные выключатели не имеют заданного положения включения, они работают как качели. Этот небольшой нюанс сложно поймать во время ремонта, но он может быть очень заметным в повседневной жизни.

Также в планировке спальни мы всегда делаем «проверку детской кроваткой», стараясь смоделировать ситуацию размещения мебели, если в спальне какое-то время будет жить ещё и малыш. Даже если вы понимаете, что это не ваш сценарий на ближайшее будущее, его можно предусмотреть, чтобы сделать планировку более грамотной. К тому же, возможно, однажды это оценят как плюс потенциальные покупатели. 

Гостиная и кухня

Как правильно спланировать электрику в квартире. Изображение № 4.

В гостиной, так же как и в спальне, важно грамотное использование проходных выключателей. Мы рекомендуем дублировать выключатели всех контуров около обеденного стола. Это очень удобно: не вставая, можно отрегулировать свет вокруг.

Традиционно уют и романтику над обеденным столом создаёт красивый абажур. Чтобы сделать регулировку лампочки плавной, используйте диммер. В этом случае располагайте диммер также на расстоянии вытянутой руки. Подумайте и над сезонным освещением. Например, определите место, где будет стоять ёлка, и решите, куда будет включаться гирлянда. В этом случае очень хорошо использовать розетки, которые управляются с выключателя.

На кухне постарайтесь предусмотреть, чтобы блок управления светом находился в зоне кухонного гарнитура и в досягаемости хозяйки. В случае если подсветки рабочей поверхности вдруг стало недостаточно, должна быть возможность одним щелчком быстро и легко добавить верхний свет. 

На кухонном фартуке всегда хочется найти золотую середину по количеству розеток: с одной стороны, иметь достаточное их количество для всех гаджетов, а с другой — не получить слишком громоздкие блоки рамок. Наш совет — посчитайте гаджеты и добавьте про запас. Почти все помнят про розетку для чайника и микроволновки, но в последние годы к нам пришли бытовые кофеварки, а к ним капучинаторы и кофемолки. Ещё мультиварки, блендеры, хлебопечки и даже йогуртницы. Сколько инноваций ещё будет впереди, никто не знает, но предусмотреть для них розетки уже на этапе ремонта было бы хорошей идеей.

Санузел

За годы советского прошлого мы привыкли, что выключатели света санузлов находятся снаружи. В первую очередь это было вызвано соображениями безопасности, ведь внутри санузла могла быть значительная влажность, что привело бы к окислению контактов. Современные выключатели стали гораздо технологичнее, поэтому мы рекомендуем по возможности размещать выключатели внутри санузла. В этом случае никто не сможет выключить вам свет, когда вы внутри.

Мы также активно используем датчики движения с таймером на 5–7 минут для сценариев, в которых кто-то зашёл лишь быстро вымыть руки. Ещё в ванной комнате всегда очень интересно смотрятся уютные контуры света на уровне плеч и пола — подсветка зеркала, светильники, парящая подсветка ванной около пола и ниш в стенах.  

Что касается розеток: в современной ванной комнате около раковины в дополнение к зубным щёткам, которые часто бывают электрическими, появились бытовые ирригаторы. Хорошо бы для каждого устройства иметь свою влагозащищённую розетку с крышкой, ведь открытые тройники в зоне раковины — не очень классная идея. 

Гардероб

Как правильно спланировать электрику в квартире. Изображение № 5.

Если у вас есть гардероб, то в нём лучше предусмотреть как минимум два контура освещения. Один должен осветить всё пространство, поэтому он располагается достаточно высоко. А второй контур должен дополнительно акцентно подсветить ключевые места, например зеркало. И, конечно, не забудьте хотя бы про одну розетку: однажды она точно пригодится.

Детская

Особенность детской в том, что в этой комнате всё очень быстро меняется. Поэтому мы всегда рекомендуем использовать много контуров освещения, но не привязываться к стационарным светильникам и бра на стенах, чтобы оставить максимальную гибкость в расстановке мебели. Советуем планировать блоки розеток на каждую стену и использовать минимум два контура розеток, подключённых к выключателям, чтобы можно было получить уютное точечное освещение практически в любом месте комнаты.

   

ФОТОГРАФИИ: обложка — Дима Цыренщиков, 
1 — shutterstock.com/Photographee.eu, 2 — Brainstorm Buro, 3 — Marko Subotin, 4 — shutterstock.com/Photographee.eu, 5 — shutterstock.com/WorldWide

«Уходя, гасите всё». Принцип построения частично отключаемой квартирной электросети — один из этапов подготовки к созданию «умного дома»

Всё чаще мне на глаза попадаются статьи от «строителей умных домов», которые в уже готовом доме или квартире создают некую автоматизацию, как правило, касающуюся лишь освещения. При этом, поскольку ремонт уже давно сделан, используются всевозможные обходные пути с избыточной сложностью — беспроводные технологии с кучей приёмопередатчиков, извраты по использованию свободных жил проложенной слаботочной проводки и тому подобные костыли. А на антресолях, за шкафами и под диванами образуются пучки из плат и проводов или, в лучшем случае, отдельноваляющиеся распаечные коробки.

На мой взгляд, всё это не серьёзно, не основательно, не надёжно, излишне сложно и не долговечно. Одним словом — макет. Правильный умный дом, на мой взгляд, нужно создавать с нуля, с проекта, и ещё на этапе строительства или капитального ремонта закладывать все необходимые коммуникации и исполнительные механизмы.

В этой статье я опишу один из аспектов «фундамента» умного дома — варианта разводки силовой электропроводки, который я реализовал в своей квартире в процессе капитального ремонта. Конечной целью я себе не ставил создание полноценного умного дома, для меня важным было решение единственной задачи — при уходе из дома централизованно отключать всё освещение, все лишние электропотребители и перекрыть ввод горячей и холодной воды. В моём случае это выполняется ручным нажатием специальной клавиши, но управление может быть легко встроено в автоматику полноценного умного дома.

Я не отношу себя к параноикам, которые, покидая дом, в обязательном порядке выключают все электроприборы, вынимают все вилки из розеток, выкручивают лампочки и делают тому подобные глупости. Однако, если в квартире никого не остаётся, перед уходом всё же необходимо проверять всякие утюги, паяльники, духовки, да и свет везде погасить будет не лишним. И заодно неплохо бы проверить, закрыта ли везде вода.

Но делать это каждый раз и лень, и можно забыть, особенно если спешишь или голова чем-то сильно занята. Хочется, чтобы это делалось как минимум централизованно и быстро, одним движением, как максимум — автоматически. Далее я опишу, каким образом я решил задачу минимум.

Идея

Основная идея — вся электросеть делится на две подсети. Одна из подсетей работает непрерывно, другую можно централизованно обесточить одним контактором. При проектировании электросети нужно поделить все возможные потребители в доме на две группы. Первая группа — это всё освещение и потребители, которые должны быть отключены, если дома никого нет. Вторая группа — это потребители, которые должны работать и в отсутствие хозяев.

Затем необходимо спланировать расположение точек питания всех электропотребителей, и спроектировать прокладку электросети так, чтобы питание приборов первой и второй группы было не связано между собой вплоть до главного электрощитка.

Конечно же, трудно в проекте учесть сразу всё. Да и с течением времени условия пользования бытовыми электроприборами могут меняться. Поэтому я пошёл на некий компромисс — расположил точки питания (розетки или распаечные коробки) в наиболее вероятных местах подключения приборов так, чтобы на каждую комнату приходилось как минимум по две розетки для приборов более малочисленной второй группы (непрерывно питающихся), разнесённые по разным стенам. Я не приветствую использование тройников и удлинителей в постоянном режиме, поэтому всё же поломал мозг над тем, что конкретно и где мне может понадобиться подключать, чтобы как минимум первое время мне не пришлось ветвить электропитание снаружи. Но если в дальнейшем это всё же будет нужно, в первую очередь буду думать, как установить лишнюю розетку, а не втыкать тройник.

Те розетки, которые подключены ко второй подсети (непрерывного питания), необходимо пометить или выделить как-то иначе, чтобы не путать с первой подсетью. При пользовании розетками нужно следить за тем, в какую подсеть подключаем потребитель. С этим особых неудобств быть не должно — розетки подсети непрерывного питания можно расположить в менее доступных местах непосредственно рядом с предполагаемыми потребителями и в гораздо меньшем количестве. А розетки отключаемой подсети — в удобных легкодоступных местах.

На данный момент я пока не придумал, как просто и надёжно реализовать автоматическое отключение первой подсети при покидании квартиры всех людей. Сейчас управление осуществляю вручную специально выведенной ко входной двери клавишей. Вначале я боялся, что будут проблемы с забыванием это делать. Но нет, нажатие клавиши у всех вошло в привычку очень быстро. Однако мысль автоматизировать этот процесс пока не покидает. Но каким образом определить, что в квартире нет людей — пока не знаю. Кроме датчиков движения ничего на ум не приходит, но им я не очень доверяю. Буду рад, если в комментариях увижу какие-то мысли по этому поводу.

Подводные камни

Как всегда, в казалось бы простых системах возникают непредвиденные осложнения. В моём хозяйстве обнаружилось два мощных электроприбора, создавших определённую проблему. Это электродуховка и микроволновка. С одной стороны, эти приборы не должны работать в отсутствие людей и их необходимо обесточивать. С другой стороны, они имеют встроенные часы, для работы которых требуется непрерывное электропитание. Можно было бы решить проблему покупкой на кухню часов с ЖКИ на батарейках. Но сброшенные часы на духовке раздражающе и непрерывно мигают нулями, а кроме того, пока часы не установлены, духовка отказывается работать вообще — не даёт себя даже включить. Настраивать часы каждый раз по приходу домой как-то не улыбается.

Решение этого противоречия пришло в виде организации третьей подсети, которая не отключается полностью, а переводится на более слаботочный автомат защиты. Эта подсеть в щитке защищена двумя автоматами, включенными последовательно — мощным и слаботочным. В моём случае это 16А и 1А. В активном режиме, когда все подсети включены, автомат на 1А не используется (закорочен с помощью контактора) и эта третья подсеть защищена только автоматом на 16А. В спящем режиме, когда первая подсеть отключена, в работу включается автомат на 1А, который становится самым слабым звеном третьей подсети и позволяет работу часов в мощных приборах, но немедленно выключается, если эти мощные потребители по забывчивости не были выключены, или включились по таймеру в отсутствие людей.

Ещё одним неприятным моментом был постоянно гудящий главный контактор в электрощитке в прихожей, который отключает первую подсеть. Но, на моё удивление, в каталоге Легранда нашёлся специальный тихий контактор, который я в итоге и установил, гул исчез.

Дополнительные функции

Не являясь параноиком в области электробезопасности, я с большой опаской отношусь к возможным протечкам водопровода, когда дома никого нет (ну, у каждого свои тараканы). Но перекрывать вентили на стояках каждый раз — опять же лень. Поэтому ещё до начала ремонта мною было принято решение об установке системы защиты от протечек с моторизованными шаровыми кранами. Такая система была установлена, но всё равно не вызывает полного доверия, хотя я и тестирую её периодически и пока всё работает исправно.

И я решил подключить управление моторизованными электрокранами к управлению отключением первой подсети, чтобы, уходя из дома, водопровод автоматически перекрывался. При этом не нарушая штатную работу системы защиты от протечек. Здесь возникла ещё одна небольшая сложность — я хотел, чтобы краны тоже питались от первой подсети и после закрытия обесточивались, но для их закрытия требуется некоторое время (около 10-ти секунд), поэтому первую подсеть нельзя обесточивать сразу по нажатию клавиши или при подаче соответствующей команды от автоматики. Пришлось в щиток установить реле задержки по времени. Теперь, после нажатия клавиши отключения первой подсети, сначала закрываются краны, а затем, через 10 секунд, с подсети снимается питание.

Это реле времени привнесло в логику управления дополнительную фичу — возможность отмены отключения в течение 10-ти секунд 🙂 То есть если нажали кнопку случайно, или резко передумали выходить из дому, то можно вернуть кнопку в исходное положение, подсеть не отключится, а краны вновь откроются. Удобно, не раз уже прибегал к этой возможности.

Вся эта система частично отключаемой электросети исправно работает уже четыре года, подтверждая свою надёжность и полностью оправдывая затраты на её реализацию удобством пользования.

Хотел нарисовать схему для наглядности, но решил, что используемые мной компоненты довольно индивидуальны, поэтому схема будет слишком специфична и малополезна для большего числа читателей. Главное — общий принцип построения электросети. А вариантов может быть множество.

Общее выключение света одним выключателем в тренде

Общее выключение света одним выключателемЕсли вы устали каждый раз выходя из квартиры прохаживаться по всем комнатам и выключать освещение, то вы наверняка задумывались над тем, как удобно было бы выключать весь свет в квартире с помощью одного выключателя. Конечно, некоторые могут возразить, что достаточно просто щелкнуть общим автоматом – и все освещение погаснет, но ведь при этом выключатся и остальные электроприборы – холодильник, электроника с настроенным временем и так далее, чего никто не хочет допускать. Несмотря на то, что реализуется подобный механизм выключения простейшей электрической схемой, примененной при разводке, использовать его начали лишь в последние несколько лет. Долгое время электрикам и производителям электроприборов такая, казалось бы, очевидная идея просто не приходила в голову. Главная сложность заключалась в необходимости синхронизации осветительных приборов и выключателей между собой – ведь от подобного выключателя требовалось отключать свет в комнатах, где он зажжен, но не включать в тех, где он выключен, одновременно с этим не затрагивая работу другого электрооборудования. Но сейчас изменить свою жизнь к лучшему и сделать ее немножко более удобной и простой сможет практически каждый человек – наша компания предлагает простые, недорогие и удобные технологические решения для обеспечения возможности общего выключения света одним переключателем.

Как реализовывается подобная идея?

Самым простым способом для общего выключения света с помощью одного выключателя является обособленная разводка линий освещения при первоначальной прокладке электропроводки. Это не потребует никаких дополнительных конструкционных решений, но может быть весьма неудобно, так как может потребовать дублирования электропроводки в большинстве комнат. Кроме того, реализовывать одновременное выключение света в жилье с уже проведенной проводкой и отделкой будет очень неудобно и непрактично. Наша компания может предложить целый ряд современных, практичных решений, включающих в себя использование контакторов или реле, вместе со специальными электросхемами. Мы сами сможем настроить желаемые именно для вас варианты общего выключения освещения или всего электричества помимо отдельных приборов по доступной цене и в кратчайшие сроки – вам будет достаточно всего лишь позвонить нам и договориться об удобном времени!


Неотключаемые линии. Рубильник или мастер-выключатель?

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Неотключаемые линии в современных электрощитах — это must have!

Для управления остальными — отключаемыми линиями, существует два основных технических решения: рубильник и мастер-выключатель (кнопка ОТПУСК).

Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого из этих двух решений. Будем рассматривать общий случай при 3-фазном электроснабжении.

Неотключаемые линии и рубильник

При организации неотключаемых линий в современном электрощите для управления остальными, отключаемыми, линиями самое простое и наиболее популярное решение — установка рубильника или выключателя нагрузки.

Основные преимущества этого решения:

  • Надежность.
  • Простота.
  • Мало места в электрощите.
  • Низкая стоимость решения.

Рубильники просты, надежны, долговечны и по сравнению с решением на мастер-выключателе занимают гораздо меньше места внутри щита. Стоимость одного рубильника (выключателя нагрузки) намного ниже, чем решения с кнопкой ОТПУСК.

К недостаткам применения рубильника для управления отключаемыми приборами можно отнести:

  • Некоторое неудобство использования.
  • Необходимость дополнительно подключать к неотключаемым линиям освещение по маршруту следования к электрощиту.

Поскольку рубильник устанавливается внутри самого электрощита на DIN-рейке, для отключения всех отключаемых приборов, необходимо подойти к электрощиту, открыть дверцу и нажать на рычаг рубильника.

Дополнительно необходимо предусмотреть, чтобы маршрут от помещения, где установлен электрощит, до входной двери остался освещаемым, иначе придется идти в темноте, что неудобно. В самом просто случае — это освещение прихожей или коридора, если щит установлен сразу у входной двери.

Неотключаемые линии и мастер-выключатель

Второе решение при организации неотключаемых линий в современном электрощите для управления отключаемыми линиями — установка мастер-выключателя (кнопки ОТПУСК).

Концептуально в этом решении используется управляющий механизм, который управляет исполнительным устройством — контактором.

В качестве управляющего механизма может применяться:

  • Мастер-выключатель (кнопка ОТПУСК).
  • Карточный выключатель.
  • Система охранной сигнализации и контроля доступа.
  • GSM управление по телефону.
  • Управление через интернет и другие способы.

Наибольшее распространение при дистанционном управлении в настоящее время получил мастер-выключатель.

Мастер-выключатель управляет обмоткой исполнительного контактора, контактор вкл/откл, подключая или отключая все отключаемые линии.

Преимущества этого решения:

  • Удобство использования.
  • нет необходимости делать освещение прихожей неотключаемым.
  • Удобство последующей автоматизации.

Мастер-выключатель устанавливается у входной двери. При выходе достаточно просто нажать на клавишу (или кнопку) выключателя и все обесточится, кроме неотключаемых линий.

При этом совсем не обязательно делать освещение прихожей неотключаемым.

Контактор является элементом системы автоматизации, поэтому открываются широкие возможности по управлению исполнительным контактором различными системами автоматизации.

Недостатки:

  • Низкая надежность.
  • Высокая стоимость.
  • Много места в электрощите.

Чем больше элементов в системе автоматизации и чем она сложнее, тем ниже уровень ее надежности!

Трех-фазный контактор управляется обмоткой управления, которая подключается в одну из фаз. При любых возможных проблемах в фазе (просадка напряжения, скачок, авария) контактор будет отключаться. Особенно это будет докучать при постоянно нестабильном электроснабжении. Очень актуально для загородных домов и коттеджей.

Частичным решением этой проблемы может быть подключение обмотки контактора через реле выбора фаз.

Пос сравнению с обычным механическим рубильником, контактор имеет меньшую надежность и может выйти из строя его обмотка, залипнуть контакты. Чтобы экстренно обесточить все отключаемые приборы в доме (а это почти все потребители), придется ждать электрика или лезть в щит самому.

Как вариант, можно установить контактор с ручным управлением, но их стоимость еще выше и брендовые устройства только под заказ от 30 дней.

Общая стоимость реализации управления отключаемыми линиями на мастер-выключателе гораздо выше, чем используя обычный рубильник, и все эти элементы требуют гораздо больше свободного места в электрощите.

Каждое из этих двух решений при неотключаемых линиях в электрощите широко применяются. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

К выбору того или иного способа надо подходить осознанно, правильно расставляя приоритеты, соизмеряя со своими потребностями и возможностями бюджета.

Более подробно, как всегда, сравнение этих двух способов смотрите в видео:

Неотключаемые линии. Мастер-выключатель или рубильник?

Эргономичная электрика | Home-ideas.ru

Комфорт пользования электроприборами зависит от возможности подключать их в том месте, где возникает необходимость – без лишних перемещений, использования удлинителей или отключения одних приборов, чтобы подключить другие.

Что мы знаем о том, как правильно размещать розетки и выключатели? Обычно только то, что первые нужно располагать на высоте 25-30 см, а вторые – 85-90 см. Но этого явно недостаточно для устройства максимально эргономичного энергопотребления. Давайте узнаем, что говорят об этом специалисты.

Эргономичная электрика

Автоматический выключатель

Главным диспетчером по электричеству, потребляемому в современной квартире, является автоматический выключатель или просто «автомат». На электрической схеме он располагается в самом начале цепи, а физически находится, как правило, рядом с электросчетчиком.

В зависимости от силы тока, на которую рассчитан автомат, устанавливается максимально допустимая мощность всех подключенных электроприборов. Например, если номинальная токовая нагрузка автомата составляет 20 А, то мощность всех подключенных электроприборов не должна превышать 20А х 220В = 4,4 кВт. Если Вы одновременно включите приборы суммарной мощностью 5 кВт, то автомат, спустя какое-то время, отключит подачу электроэнергии. С одной стороны бывает досадно, когда одновременно со щелчком вдруг гаснет свет и перестают работать все электроприборы. Но с другой стороны это – гарантия пожаробезопасности. Отключив подачу электроэнергии, автомат просто выполнил свою работу и защитил нас от крупной неприятности.

Эргономичная электрика

Чтобы досадных отключений не происходило, и безопасность была соблюдена, нужно обеспечить в своей квартире такие условия энергопотребления, при которых номинальный ток автомата, мощность электроприборов и сечение жил в электропроводке соответствуют друг другу. Кстати, необходимое сечение проводов зависит и от материала жил электропроводки. Медные жилы могут быть тоньше алюминиевых, поскольку медь имеет меньшее электрическое сопротивление и лучше проводит ток.

Если автоматический выключатель отключает подачу напряжения при превышении допустимой потребляемой мощности – это довольно частая, можно сказать, штатная ситуация. Но кроме этого случаются еще и нештатные. Например, короткое замыкание или утечка тока, контролируемая УЗО. В этом случае автомат отключает подачу напряжения мгновенно. Если этого не произойдет, проводка начнет плавиться, и возникнет угроза пожара.

Эргономичная электрика

Схема «отель» и мастер-выключатель

Но как быть, если электроприборов в квартире очень много, и все они необходимы, а возможность одновременного включения исключается сечением проводки и силой тока автоматического выключателя? В этом случае необходимо устроить, чтобы электропроводка имела несколько контуров со своими отдельными автоматами. К каждому контуру должны быть подключены определенные группы электроприборов. Таким образом, при включении всех приборов, какие бы они не были мощные, сила тока в автоматах и электропроводке не превысит критических значений. Такой тип электросхемы называется «отель».

Чтобы его реализовать, потребуется приобрести дополнительно несколько десятком метров электропроводки или кабеля, требуемое количество автоматов (по числу контуров) и мастер выключатель, который будет управлять всеми автоматами через реле. По виду это обычная клавиша, размещенная где-то у входной двери, и позволяющая одним щелчком погасить свет во всей квартире.

Эргономичная электрика

Прихожая и коридор

В прихожей и коридоре может быть реализовано несколько сценариев. В качестве основного рекомендуется такое сочетание: основной верхний свет, приглушенная подсветка стен с регулировкой направления светового потока (для картин и прочих художественных творений) и что-то локальное, позволяющее хорошо, без контрастов, осветить какой-то отдельный объект, например, ростовое зеркало. Нелишним будет и маломощный светильник на столике, чтобы иметь возможность не включать верхний свет, тихо уходя или приходя рано утром или ночью.

Эргономичная электрика

При длинном коридоре очень эргономична «взлетка» – ночная нижняя подсветка, позволяющая с удобством посетить туалет или заглянуть в холодильник, если кто-то подвержен ночным пробуждениям из-за внезапно разгоревшегося аппетита. Будет еще удобнее, если управлять «взлеткой» будет датчик движения, включающий свет при появлении человека и отключающий спустя несколько минут после его исчезновения. Главное достоинство такого освещения – комфортность для глаз, непривыкших к яркому после сна свету.

Заслуживающая внимания идея – дополнительная одна или несколько розеток в прихожей для электронных гаджетов – NAS, Wi-Fi-роутера и пр. К месту будет и кабель Ethernet для телевизора.

Эргономичная электрика

Спальня

Спальня отличается от других комнат помимо прочего еще и тем, что человек остается в ней на ночь. А это означает, что одного включателя, расположенного возле двери, явно недостаточно. Иначе каждый вечер, отходя ко сну, уже раздевшись, придется отправляться к выключателю, и добираться затем в темноте от него до постели. А проснувшись, снова повторять это путешествие.

Эргономичная электрика

Проходные выключатели в спальне просто необходимы. Они позволяют включить свет одним прибором, расположенным, например, у двери, а выключать другим, установленным возле кровати. Конечно, их подключение должен делать человек, разбирающийся в том, как правильно подсоединить провода, чтобы все клавиши проходных выключателей работали в полном согласии друг с другом. То есть если Вы включили выключатель у двери, нажав верхнюю клавишу, то выключаться свет должен при нажатии нижней клавиши того выключателя, который установлен у кровати. К слову сказать, проходные выключатели функционируют как качели, без заданного положения.

При планировке освещения спальни желательно заранее предусмотреть возможность появления там кроватки с малышом. Чтобы не пришлось прокладывать потом дополнительную электропроводку, или пользоваться путающимся в ногах удлинителем, лучше заранее предусмотреть освещение места предполагаемого сна нового члена семьи.

Эргономичная электрика

Гостиная

Гостиная тоже нуждается в проходных выключателях. Особенно тех, которые управляют освещением обеденного стола. Это ведь очень комфортно – не вставая с места, установить оптимальную освещенность в нужной зоне.

Традиционный атрибут пространства обеденного стола – красивый абажур над ним, создающий романтический семейный уют. Менять его свет плавно можно с помощью диммера, который должен находиться на расстоянии протянутой руки.

Гостиная – это место установки новогодней елки, которая не может считаться полностью украшенной без гирлянды. А для ее подключения необходима розетка, управляемая с выключателя.

Эргономичная электрика

Кухня

Что особенно нуждается в эргономике, так это кухня с ее обилием приборов, оборудования и большим объемом работ для хозяйки. Для удобства центр управления светом должен находиться в пределах досягаемости из зоны кухонного гарнитура. Если потребуется изменить освещенность какого-то места, достаточно будет просто протянуть руку и нажать клавишу.

Эргономичная электрика

Кухонный фартук должен с одной стороны иметь достаточное количество розеток и выключателей для всех приборов, а с другой – не быть перенасыщенным ими. Без скрупулезного подсчета всех возможных приборов здесь не обойтись. Розетки для микроволновки, кофеварки, чайника… Что еще? Ах да. Блендер, мультиварка, хлебопечка… Чтобы не забыть что-то, а также на случай появления чего-то нового, ныне пока неизвестного, желательно к подсчитанному количеству добавить еще хотя бы пару точек подключения.

Эргономичная электрика

Санузел

Первоначально концепция размещения выключателей света для санузлов снаружи была обусловлена соображениями безопасности. Окисление контактов из-за высокой влажности, возможность короткого замыкания и поражения током из-за наличия влаги делало размещение розеток и выключателей в санузле нежелательным. Однако с точки зрения удобства их все же лучше помещать внутри – хотя бы для того, чтобы кому-нибудь по ошибке или в шутку не вздумалось отключить свет в ванной, делая того, кто там моется, совершенно беспомощным.

Эргономичная электрика

Конструкции современных выключателей и розеток позволяют без всякого риска размещать их внутри санузла, что и рекомендуется делать для повышения комфорта. Еще удобнее использовать датчики движения, управляющие освещением и установленные на тайминг 4-7 минут. Этого вполне достаточно, чтобы помыть руки или почистить зубы.

Эстетично смотрится в санузле подсветка зеркала, светильники, которые освещают отдельные зоны – ниши в стенах, пространство пола или контура на уровне плеч.

Используемые в настоящее время электрические зубные щетки, ирригаторы, фены и пр. требуют наличия в санузле розеток. Но они обязательно должны быть защищены влагонепроницаемыми крышками, исключающими попадание воды в их гнезда.

Эргономичная электрика

Гардероб

В гардеробе желательно иметь как минимум два осветительных контура — один общий, освещающий все пространство, второй – локальный для акцентной подсветки какого-то определенного места, зеркала, например. И нужно установить хотя бы одну розетку, даже если в настоящее время ее необходимость не очевидна. Пройдет какое-то время, и она окажется очень кстати.

Эргономичная электрика

Детская

Наполнение и планировка детской комнаты очень изменчивы. Дети растут быстро, и по мере взросления меняются их интересы и образ жизни. В детской комнате все время появляются новые электроприборы, которые требуется включать в сеть. Поэтому в ней рекомендуется иметь несколько контуров освещения и подключения, но не привязанных жестко к какому-то определенному месту. Гибкость в расположении выключателей и розеток должна закладываться изначально. Блоки последних желательно иметь на каждой стене, и как минимум два контура из них должны быть подключены к выключателям.

Эргономичная электрика

Где лучше устанавливать выключатели: Обзор +Видео

Где установить выключатели света в квартире или частном доме. Любой человек, который только начинает заниматься ремонтными работами в собственном жилье, точно задается вопросом – какое количество розеток нужно для каждой комнаты, и где (в каком месте) их где лучше установить выключатель. Если по-хорошему, то это определяется грамотно составленным проектом, и в наши времени без него даже не стоит начать работы. Но многие люди и дальше продолжают делать все по старинке, опираясь на опыт или рекомендации знакомых, которые разбираются в электрике. В итоге кто-то даже перебарщивает, и после окончания всех работ электрический щиток становится похож на небольшую подстанцию.

Другие же люди наоборот расположены в минимализм, а после бегают с удлинителями, тройниками и переносками. Итак, предлагаем попробовать выбрать оптимальное число розеток и включателей для небольших двухкомнатных квартир, поэтому стоит рассмотреть по отдельности все помещения. Кроме того, кратко будут затронуты все задачи, которые требуется выполнять те или иные элементы в выделенных для них местах.

Общие сведения

Технические нормы и законы

Нормативы строительства, которые строго регламентируют количество и расположение разъемов сети, а также число выключателей в доме, не прописаны на законодательном уровне. Но есть документы, который называется «Свод правил по проектированию и строительству», или сокращенно СП 31-110-2003, и именно в нем прописаны все рекомендации. Не забывайте руководствоваться здравым смыслом.

Достоинства и недостатки евростандартна и советского

Уже устаревший метод из советского прошлого по расположению электроточек обладает следующими достоинствами:

  • Выключатель расположен почти на уровне глаз.Многие люди в странах СНГ считают этот вариант самым удобным, а если есть спрос, то всегда будет и предложение.
  • Выключатель расположен почти на уровне глаз.
  • Можно устанавливать под ним  мебель, и она не будет загромождать включатель.
  • Наиболее безопасный для детей.
  • Размещение розеток даст возможность подключать приборы без «поклонов».

Но если устройство, которое будет подключено в такую розетку, будет расположено на одном месте, то он становится менее привлекательным, потому что и провода, и розетка будут на виду.

Достоинства «евро» стандарта:

  • Приятное и несложное использование, высокая эргономичность.
  • Можно регулировать приборы освещения «вслепую», а также не поднимать руки.
  • «скрытость» об всеобщего обозрения на максимуме.

Но в таком варианте требуется дополнительная защита от детей, а еще для подключения приборов нужно будет нагибаться. Установка дополнительном мебели будет перекрывать вмонтированные устройства.

Подробности вопроса

Холл

Стоит начать с прихожей.  После входной двери должен находиться выключатель проходного типа (да, не одноклавишник), а почему, станет ясно дальше. Он отвечает за освещение в прихожей, и если вы будете открывать дверь правой рукой, а левая не задействована, то желательно оставлять все слева, на высоте в 0.9 метров от пола. Если у вас домофон, то около двери следует закладывать кабель питания и витую пару, которая будет передавать видеосигнал. Если же вы желаете, чтобы видеосигнал шел сразу на ТВ, который расположен в спальне или гостиной, то потребуется прокладывать 2  витые пары. Еще под потолком в коридоре требуется выделить место для мини-серверной с розеткой, роутером для Интернета и прочего. В современных квартирах это крайне важно. Выбирайте правильное место для установки, потому что это будет напрямую влиять на сигнал.

Это то место, куда от подъезда стекаются все кабели для кабельного и Интернета, а после сигналы с них расходятся по квартирам. Естественно, что в прихожую стоит вынести отдельный щиток. Также в коридоре у большинства из нас есть зеркало с маленьким шкафчиком, и это место можно смело назвать женской территорией. Этот уголок тоже должен быть оснащен электричеством, и для него потребуется сразу две розетки – чтобы включать фен и остальные женские гаджеты для наведения красоты. Кроме того, он будет отвечать за подсветку зеркала. В самом конце комнаты следует установить второй проходной выключатель. Он будет работать в связке с тем, что вы закладываете от дверного полотна на входе в жилье.

Основным правилом по освещению сделать переключатели на «загрязненную» зону, и «чистую». Итак, вы зашла в квартиру, и включили свет. Снимаете обувь, заходите в зал или кухню, которые чистые. Потом чтобы не идти обратно в  носках по грязному полу,  и вы отключаете освещение на выходе из комнаты. Еще не помещает установка в коридоре блока из двух розеток, которые расположены на уровне пола. Это нужно для удобства использования пылесоса при уборке. Еще сюда можно подключить ультрафиолетовую сушку для сапог. Весной и осенью вы будете только рады, что сделали это. С прихожей все. Итак, суммируем – кабель питания 220 В и витая пара (или две) под домофон.

Зал или гостиная комната

Многие люди в странах СНГ считают этот вариант самым удобным, а если есть спрос, то всегда будет и предложение.Можно перейти к следующей комнате. На входе в комнату стоит установить выключатель. Следует разместить его с обратной стороны от того места, куда вы планируете открывать дверь. Все должно быть на высоте 90 см. На стороне, где будет установлен мебельный уголок, следует заранее проложить кабель питания и подрозетники для подсветки. Поверьте, ни одна новая стенка без нее не обходится. Чаще всего отделку делают при помощи светодиодной ленты, а от проложенного провода запитывают блок на 12 или 24 В. Выкл. и вкл. подсветки выполняется при помощи миниатюрных бесконтактных инфракрасных выключателей. Где еще устанавливать выключатель света?

В других комнатах, но мы еще не закончили с гостиной.  В ней нужно установить блок из двух розеток, чтобы подключать переносные устройства. Кроме того, часто в углу этой комнаты есть учебно-рабочее место с письменным столом и компьютером. Какие электроточки стоит выводить? Для монитора и ПК нужно хотя бы три  розетки и доп. вывод для витой пары. Блок нужно разместить под столом, и он будет состоять из четырех розеток для настольной лампы или любой другой техники, которая зависит от ПК.

Не забывайте об использовании откосов в окнах. Будет крайне удобно сидя за столом отключать общий свет на потолке, и при этом не возвращаться к входу в комнату, а просто щелкать соответствующим выключателей в откосе, который рядом. Получается, что выключатель на откосе и входе тоже должен быть проходным. Кроме того, добавьте для этого блока еще одну розетку, которая пригодится для подзарядки телефона. Далее перейдем к диванной зоне. Тут должен быть блок из трех электрических точек. Там будет два выключателя, которые отвечают за источники сета, расположенные на стене по краям дивана.

Запомните, что над диваном не должно быть одного светильника, иначе когда вы будете смотреть телевизор, будет видно не экран, а лампочку, которая отражается. Такой огонек будет вас сильно раздражать. Настенные светильники с маленькой мощностью нужны обязательно, если вы не хотите испортить себе зрение при просмотре фильмов в полной темноте. Кстати, чтобы получилось сделать из обычных светильников те, которые обладают малой мощностью, можно поставить вместе двух стандартных выключателей такие устройства, как диммера. Но тут стоит быть внимательными с подбором моделей, потому что они не все отлично подходят для светодиодного источника света. Третий выключатель тоже проходной, отвечает за основное освещение. Не будете же вы каждый раз вставать с дивана, чтобы перед просмотром ТВ выключить свет, и поэтому у вас будет три выключателя, которые будут связаны между собой.

Там, где стоит телевизор, стоит установить блок из двух розеток, кабеля для телевизора и розетки для интернета. Последний пункт важен, потому что современные модели телевизоров могут самостоятельно выходить в интернет.  Также противолежащий от компьютерного стола угол обычно отделен как зона дамского уголка.  В этом месте требуется установить две розетки для фена, плойки и остальных женских приборов, которые помогают наводить красоту. Тут тоже требуется выключатель для подсветки. И последний кабель для гостиной комнаты – это питание кондиционера. Его не всегда устанавливают в самом начале, но если это есть в планах, то не забывайте  о данной электрической точке. Его подключают обычно отдельным контуром, от самого щитка.

Спальня

И теперь можно перейти к спальной комнате. По логике помещений, рассмотренных вначале, у входа со стороны от дверного полотна опять устанавливаем проходной выключатель главного освещения. Над кроватью должно быть два светильника и под них отдельные одноклавишники. Рядом требуется проходной выключатель для освещения, размещенного на потолке. Возле тумбы у кровати, с каждой из сторон, нужна установка блока из розетки в 220 В и особой розетки для зарядки USВ. Питание кондиционера в спальне можно провести (необязательно). В оконных откосах  должны быть 1-2 розетки, и здесь же, но со второй стороны, стоит разместить выключатель света для люстры. В углу у окна, где размещена учебная или рабочая зона со солом и ПК компоновка должна быть той же, что и ранее – под столом выход для витой пары и три розетки, а сверху, за ПК блок из четырех розеток. На стене, которая является противоположной от кровати, обычно устанавливают ТВ, а внизу можно поставить игровую приставку, ресивер, увлажнитель воздуха и остальные гаджеты. Как видите, тут многое повторяет схему гостиной комнаты.

Кухонное пространство

Теперь кухня. В отличие от спальни или гостиной комнаты, в кухонном помещении все крайне сильно взаимосвязано с выбором предметов мебели для комнаты и тех электрических приборов, которые будут в нее встраиваться. Где установить выключатели и розетки для кухни? Это та комната, где нет универсальных вариантов. Как только у вас произойдут изменения в гарнитуре, вся электрика может поменяться кардинальным способом. Намного подробнее по выбору конкретных электрических точек и их правильному размещению можно ознакомиться в видеоуроке. В нем рассказано обо всех оптимальных вариантах размещения выключателей и розеток.

Санитарный узел/ванная комната

Осталось совсем немного – разобраться с ванной комнатой. Как правило, тут обязательно устанавливают на вытяжку вентилятор. Выключатель для нее можно смонтировать в стенке, возле унитаза. В приемлемой близости от раковины и с соблюдением всем минимально допустимых расстояний для «влажной» зоны можно установить блок с выключателем для подсветки и розетку для фена/плойки. Стоит отметить, что розетки тут далеко не самые обычные.  Еще один выключатель нужно установить при входе в саму ванную, чтобы управлять основным светом в данной комнате.

Если вы сделаете электрику по всем рекомендациям, приведенным выше,  а также установите в своей двухкомнатной квартире такое количество электроточек, как написано, то получите безопасную, прекрасно освещенную, эргономичную и удобную квартиру, в которой не потребуется в ближайшие 5-8 лет штробить стены и снова заниматься закладкой проводов/кабелей.

Рекомендации специалистов

Где и как разместить розетки, а также выключатели, требуется определяться на основании комфорта и безопасности. На данный момент нет прописных стандартов, в которых было бы указано место для размещения  выключателей и разъемов электрической сети. Особенно их количеств в отдельных комнатах.

Планирование представляет собой этап подсчетов количества механизмов, которыми будет пользоваться на постоянной основе, вне зависимости от типа помещения. Дополнительно требуется еще пару розеток сверху на всякий случай. Самые строгие требования предъявлены к мастерам, которые поводят электромонтаж в квартире. Такие люди должны быть с прекрасным опытом работ. Но если вы  решили сделать все самостоятельно, то требуется ознакомиться со всеми видами электрического оборудования. Так как ассортимент продукции достаточно большой, это означает, что для каждой потребности можно будет найти оборудование. Это может аудиорозетка, которая дает возможность подключать акустику, стационарный телефон или музыкальный центр,  а также есть розетки для Интернет кабеля. Высота установки будет определять комфортные условия для проживания, создавать красоту, благоустройство и безопасность.

Планирование электрики в квартире

Здравствуйте, друзья!

  Планируете делать электромонтажные работы в квартире? Я могу Вам помочь! В этой статье поделюсь своими знаниями в планировании электрики в квартире и составлении грамотного технического задания.

  За 7 лет моей работы в сфере электромонтажа, мной проработано достаточно большое количество технических решений. Бывали разные проекты, простые и сложные, дизайнерские и нарисованные от руки на бумажке, бывали достаточно странные и нелогичные, в общем, всякое бывало. Естественно, реализовав большое количество проектов, я пришел к своему пониманию того, как необходимо грамотно спроектировать электрику в квартире, чтобы не наделать лишнего, и при этом впоследствии было бы удобно пользоваться сделанным.  

  Ниже я постараюсь максимально подробно и структурированно Вам рассказать обо всех деталях и нюансах, которые нужно учесть при проектировании электрики в квартире.

 Если Вам интересно, устраивайтесь поудобнее, начинаем:

Итак, для начала определимся с основными элементами электрики в квартире:

Розетки.

Розетки силовые (220 вольт).  Их можно условно разделить на две группы:

  1.Специального назначения – розетки, в которые постоянно могут быть подключены стиральная машина, посудомойка, бойлер, духовой шкаф и т.д.

  2. Розетки общего назначения – это розетки, которые могут быть расположены в условно произвольном порядке и в них не подключены постоянно какие-либо мощные приборы (это могут быть розетки для пылесоса, телевизора, зарядки телефона и т.д.).

Розетки слаботочные в квартире бывают следующих видов:

  1. Розетки антенные для телевизора. К ним подходит коаксиальный кабель из слаботочного щита, причем антенные розетки бывают разные: как одинарные для аналогового телевидения, так и с двумя-тремя гнездами (так называемые TV-FM-SAT). Они нужны для комбинации в одной розетке нескольких сигналов. Это, как правило, сигнал с общедомового аналогового кабеля и сигнал со спутниковой антенны, если вы захотите себе таковую поставить. Как комбинировать несколько сигналов, расскажу в отдельной статье.

  2. Интернет-розетки с разъемом rj-45 – это обычные интернет-розетки, к ним подходит кабель «витая пара». Розетки бывают одинарные и двойные.

  3. Розетки для стационарного телефона, у них разъем rj-11. На текущий момент стационарный телефон в новой квартире – достаточно редкое явление, но, если вы планируете такой аппарат, про эти розетки, естественно, нужно не забыть.

  4.Розетки акустические в практике используются для разведения акустического кабеля от телевизора или мультимедиа-центра к периферийным колонкам, но, если рассматривать качество соединений в акустической системе, розеток лучше избежать и делать выводы кабеля и подключать колонки напрямую, минуя лишние соединения.

Выключатели.

  1. Выключатели бывают обычные одинарные, двойные, тройные.

  2. Проходные выключатели: одинарные переключатели, одинарные перекрестные переключатели и двойные переключатели.

  3. Выключатели-кнопки, так называемые выключатели без фиксации. Это с виду обычный выключатель, только внутри установлена возвратная пружина, которая после нажатия на выключатель возвращает его в исходное выключенное положение. Такие выключатели в квартире кое-где необходимы, но об этом подробнее распишу ниже.

  4. Диммеры. Эти устройства позволяют плавно регулировать яркость на лампах.

Светильники.

  1. Люстры – основа квартирного освещения. Видов люстр великое множество, но разделить их можно условно на две группы: люстры, которые включаются полностью, и люстры, которые включаются по частям (одной клавишей – одна половина люстры, другой клавишей – другая).

  2. Бра. В рамках квартиры, как правило, используются в спальне над изголовьем кровати или в коридоре (что реже).

  3. Точечные светильники. Могут использоваться как альтернатива люстрам при низких потолках или как дополнительное освещение.  

  4. Светодиодные ленты, на них остановлюсь подробнее. Используются в основном в качестве декоративной подсветки и монтируются, как правило, в гипсокартонный потолок, в ступень между верхним и нижним уровнями потолка. Ключевым моментом при планировании светодиодных лент является выбор места для блока питания. Блок нельзя зашивать за потолком, он должен быть обслуживаемым и быть расположен максимально близко к светодиодной ленте, это связано с большими потерями в кабеле при низком напряжении 12 вольт.

  Вариантов размещения блока питания несколько: можно смонтировать специальный узкий и тонкий блок питания рядом с лентой в ступень между потолками (для этого ступень должна быть относительно большой, чтобы скрыть этот блок), либо нужно выбрать другое место, где до этого блока можно добраться. К примеру, если в комнате, где планируется лента, будет стоять шкаф, блок можно убрать в шкаф, выделив для него специальное место, либо сделать за шкафом небольшой щиток, в котором разместить блок или блоки.

  Есть еще вариант размещения блока питания: можно запланировать отдельный щит, в котором разместить блоки для всех лент в квартире и от них уже монтировать слаботочные линии (12-24 вольт), но есть нюанс. Как я уже писал выше, длина слаботочной линии от блока до ленты должна быть как можно короче (по хорошему, не превышать 10 метров), и кабель в таком случае необходимо закладывать сечением 2,5 мм2 до каждых пяти метров ленты.

  Электрические выводы кабеля. Это просто вывод кабеля из стены. Он может использоваться для подключения подсветки рабочей зоны на кухне, подключения зеркала с подсветкой в ванной, подключения варочной панели напрямую или для подключения электрического полотенцесушителя.

  Распределительные щиты. В квартире их требуется обычно два:

  1. Щит электрический. В нем устанавливаются аппараты защиты, и он служит для распределения электричества по линиям в квартире.

  2. Щит слаботочный. Он служит для коммутации антенного сигнала, интернета, в нем может быть установлен роутер, а также распределительный блок для домофона. Эти щиты могут быть смонтированы в одном месте, но в разных корпусах или просто в разных местах. А можно использовать один большой щит, в котором расположить электрическую часть в одной части и слаботочную часть в другой части щита (подробнее о расположении щитов я расскажу в конце статьи).

  Вот так примерно я очертил перечень основных элементов электрики квартиры, которые могут быть запланированы.

  А теперь расскажу на примере трехкомнатной квартиры, как эти элементы грамотно и удобно расположить, исходя из опыта монтажа и предпочтений заказчиков.  Трехкомнатную квартиру для образца я взял, исходя из того, что на её примере можно более подробно рассказать обо всех нюансах.      Естественно, если квартира меньше, у нее будет меньше только комнат, остальные подходы останутся. Моя философия в проектировании электрики в квартире – это разумная достаточность, при этом все розетки, которые не используются периодически и в них постоянно включена техника, должны быть скрыты.

И еще важный момент: все элементы электрики должны вписываться (хотя не всегда так получается) в запланированную расстановку мебели, чтобы все розетки были удобно доступны и чтобы их не загораживала мебель.

 Итак, имеем квартиру, в которой:

  1. Кухня.

  2. Гостиная.

  3. Спальня.

  4. Детская.

  5. Ванная комната.

  6. Туалет.

  7. И коридор, который все это объединяет.

Кухня.

  Пожалуй, это то место в квартире, которому стоит уделить самое пристальное внимание, и вот почему: основная часть электрики на кухне должна располагаться в строго определенных местах. К примеру, розетка для посудомойки (у нее, как правило, отдельная линия от щита) должна находиться рядом с посудомойкой, розетка для духового шкафа – рядом с духовкой, розетки фартучной зоны не должны попасть в зону кухонной мойки или варочной панели или быть закрыты холодильником.
  Важный момент, прежде чем проектировать электрику на кухне, да и вообще в квартире, необходимо иметь на руках проект самой кухни (мебели), нужно знать, где и какие элементы будут располагаться, а также их размеры. Допустим, схема кухни есть и можно начинать размечать розетки. Начнем с розетки для посудомойки.

Посудомойка.

  Как правило посудомойка, расположена рядом с мойкой, и для нее розетка должна быть смонтирована вне зоны самой посудомойки. То есть розетку нельзя разместить либо за посудомойкой, либо под ней, так как под посудомойкой нет цоколя. Если разместить там   розетку, впоследствии она с воткнутой в нее вилкой будет мешать (посудомойку до конца не задвинуть). Есть два варианта: удобный и правильный.      Удобный заключается в том, что розетка устанавливается под мойкой (см. рисунок). Если впоследствии под мойкой встанет обратноосмотический фильтр и измельчитель, для них тоже потребуются розетки. Но так делать запрещено в соответствии с СП-31-110-2003 пункт 14.29: «Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками». Если делать правильно, розетки нужно разместить сбоку от посудомойки (не под мойкой), но в этом случае придется далеко тянуть и, возможно, наращивать кабели для фильтра и измельчителя. 

  Я скажу честно: мы в своей практике при согласовании с заказчиком зачастую делаем по первому варианту, размещая розетки под мойкой в дали от угла, где подходят трубы водоснабжения, и максимально высоко, чтобы, если вдруг протечет труба, вода на розетки не попала, т.к. они выше и в стороне от воды. Но здесь я ни в коем случае не настаиваю и не призываю, это, безусловно, на Ваше усмотрение, я лишь предлагаю варианты.

Розетка под духовой шкаф. Здесь несколько проще, два варианта: если духовой шкаф внизу, под варочной панелью, то розетка располагается в цоколе под духовым шкафом, там место есть. Если же духовой шкаф расположен в отдельной колонне на удобной высоте, розетка располагается выше, там же зачастую располагается розетка для микроволновки, которая стоит над духовым шкафом. В этом случае розетки размещаются за микроволновкой, там место есть.

Вывод кабеля для варочной панели. Да-да, именно вывод кабеля, а не розетка. Рекомендую не ставить розетки, т.к. это лишние и ненужные соединения: варочные панели идут без вилки, а порой и без провода. И есть только лишь клеммы внутри корпуса самой варочной панели, и питающий кабель, который выходит из стены, напрямую подключается к варочной панели. Это просто и надежно: варочная панель всё-таки не утюг, ее не надо включать-отключать, один раз при сборке кухни подключил и забыл.

Розетка под вытяжку. С вытяжкой тоже есть несколько вариантов, все зависит от самой вытяжки. Бывают вытяжки, встроенные в кухню, а бывают – висят отдельным зондом с выходящей трубой, прикрытой декоративным коробом. В тот и другом случае необходимо, чтобы розетка не была видна, варианты на схеме ниже.

Розетка для холодильника.
  С розеткой для холодильника нюансов особых нет. Её размещают за холодильником в 30 см от чистого пола, она там не мешает: холодильник встает без проблем. Если же есть необходимость периодически отключать холодильник, то можно розетку вынести либо за его границы (но ее может быть видно и это не совсем комильфо), либо разместить в цоколе кухни под шкафами (но туда лазить отключать достаточно затруднительно). В результате, если нужно отключать холодильник, можно розетку сделать за ним и выделить для нее отдельную линию и автомат. Тогда отключать уже в щите. Да, есть вариант сделать отдельный дифавтомат на холодильник параллельно вводному автомату в щите. Тогда, уезжая в отпуск, можно отключать всю квартиру, оставляя один холодильник. Зачастую мои клиенты в этом не видят надобности, никто ничего не отключает, но, может, кому-то такая схема будет нужна.

Розетки фартука и выключатель подсветки рабочей зоны.
  Эти розетки располагаются над рабочей поверхностью на задней стенке кухни, там, где, как правило, приклеена плитка. Эти розетки мы планируем на высоте 105 сантиметров от чистого пола, над основной зоной готовки, она часто расположена между мойкой и варочной поверхностью. Это розетки для миксера, блендера и всех приборов, которые используются периодически, в подобном месте двух розеток вполне достаточно.
  Также в рамке с этими двумя розетками я рекомендую своим клиентам расположить и выключатель подсветки рабочей зоны, который включает свет над рабочей поверхностью. Конечно, есть светильники со встроенным выключателем, но, мне кажется, удобнее, когда выключатель виден и удобен в использовании и не приходится нащупывать его под шкафами.
  Еще есть на фартуке розетки, в которые включены условно стационарные приборы: электрочайник, мультиварка, тостер и др. Их располагаем тоже над столешницей, но не в зоне «готовки», а в зоне между варочной панелью и холодильником или между мойкой и шкафами. В общем, рядом с той частью столешницы, где эти приборы будут стоять. Но здесь все зависит от конфигурации кухни: если есть эта зона, то делаем, если нет, то нет (схему прикладываю).

Остальные розетки на кухне.
  Здесь уже по желанию заказчика: можно при входе разместить розетку под пылесос или розетки над или под обеденным столом (если он приставлен к стене), можно разместить розетку в оконном откосе для зарядки телефона или, например, магнитофона. Если планируется телевизор на кухне, также необходимо проработать его размер и координаты, где он будет стоять или висеть, и запланировать соответствующие розетки за ним, чтобы их не было видно, когда повесите телевизор.

Освещение на кухне.
  Вообще, освещение – дело индивидуальное, и здесь действует кто во что горазд.
  Расскажу о вариантах, которые бывали в моей практике. Первый и основной – это, конечно, люстра, и ее обычно располагают по центру помещения. Но в случае с кухней не всегда так. Дело в том, что кухонный гарнитур возвышается почти до потолка, тем самым визуально смещает центр обозримого потолка кухни: он становится меньше. И люстру в таком случае смещают и делают уже посередине оставшегося пространства.
  Также на кухне могут быть расположены точечные светильники по периметру потолка или вдоль кухонного гарнитура. И, как я уже говорил, подсветка кухни: бывает подсветка рабочей зоны, а бывают светильники, встроенные в козырек верхних шкафов кухни. Обе подсветки включаются от двойного выключателя на фартуке. Выключатель же основной, который включает люстру или точечные светильники на потолке, располагается при входе на кухню, рядом с дверной ручкой. Он может располагаться как в самой кухне, так и вне ее, тут зависит от ситуации. Всё, с кухней закончил, переходим к гостиной.

Гостиная.
  Основное тусовочное место в квартире, здесь как правило, расположен основной телевизор в квартире, стоит диван, могут стоять тумбочки рядом с диваном, шкаф, компьютерный стол. 
  Опять же повторюсь, что всю электрику нужно грамотно вписать в расстановку мебели.

Розетки под телевизор.
 Здесь несколько вариантов планировки розеток. Первый – простой: розетки располагаются за телевизором, на высоте 120 см от чистого пола. Это такая высота, при которой розетки закрываются самим телевизором, либо нижней его частью, если он висит на кронштейне, либо верхне-средней частью, если он стоит на тумбе. Для телевизора необходимый минимум – это три розетки 220 В для самого телевизора и возможных периферийных устройств (розетка антенная и розетка-интернет, она нужна для подключения современных смарт-ТВ- телевизоров, в которых есть функция просмотра видео-онлайн, например, через сервис ivi). Да, конечно, можно использовать Wi-Fi, но все-таки для весомых видео в FullHD или 4K-видео при подключении лучше использовать витую пару (интернет-кабель), у нее большая пропускная способность, а при использовании Wi-Fi может подключение подтормаживать. Также, к интернет-розетке можно подвести два кабеля и поставить двойную интернет-розетку: в одно гнездо подключить телевизор, в другое подключить какую-либо приставку, будь то для IP TV либо игровую. Второй вариант компоновки розеток для телевизора, это когда телевизор висит, а под ним расположена тумба с большим количеством различной мультимедийной техники. В таком случае самым оптимальным вариантом являются розетки, расположенные на разных уровнях: сверху розетки только для самого телевизора (на высоте ~120 см) и снизу группа розеток, в которую входят как электрические розетки, так и слаботочные, количество зависит от планируемого оборудования. Ключевым же моментом в этой связке является канал, который нужно заложить между двумя этими уровнями розеток, через который впоследствии можно протянуть коммутационные кабели между телевизором и мультимедиа-устройствами. Это позволяет все кабели скрыть внутри стены, и их не будет видно. В качестве канала используем обычную канализационную трубу между двумя глубокими (60 мм) подрозетниками, впоследствии на эти подрозетники устанавливаются специальные накладки, так называемые выводы кабеля, они есть практически у всех производителей розеток и выключателей и монтируются в стандартную рамку.

Фотографию с двумя уровнями розеток прилагаю:

 Остальные розетки в гостиной могут быть такие: розетка при входе для пылесоса под выключателем на одной оси с ним (только внизу), розетки для компьютера под компьютерным столом, розетки над тумбочками около дивана для зарядки телефона или ноутбука. Также розетка в откосе подоконника для той же зарядки или новогодней гирлянды на окно. Ну и конечно, пару розеток в свободном углу для разных возможных приборов: утюг воткнуть, или аквариум, или ёлку на Новый год.

Освещение в гостиной. Здесь опять ситуация ограничивается только вашим воображением. Обычно делают люстру с двойным включением и, быть может, дополнительные точечные светильники или светодиодную люстру., Еще, бывает делают бра над диваном, у которых выключатель рядом с диваном. Выключатель основного света располагается при входе в гостиную рядом с дверной ручкой.

  • Спальня.
      Здесь опять же в основе лежит расстановка мебели. В спальне, как правило, стоит кровать, шкаф при входе, может висеть телевизор, также, бывает, планируют будуарный столик (для прекрасной половины человечества), реже бывает компьютерный стол. Розетки под телевизор делаются, как описано выше про гостиную, по первому варианту.
  •  Пристальное внимание стоит уделить электрике около будуарного столика, если он, конечно, будет. Лучше всего иметь представление, какой столик будет стоять, его параметры, чтобы правильно вписать розетки для фена или для плойки, которая накручивает волосы (набрал в интернете, честно, не знал, как этот прибор называется), ладно, чуть отвлёкся. Также у будуарного столика должна быть подсветка, она может быть встраиваемой в зеркало или нужно делать отдельное бра. Если встраиваемая, то достаточно кабель питания вывести за зеркалом, если бра, то нужно кабель выводить над зеркалом, для этого нужно знать его параметры.

 Кровать, а точнее тумбочки около неё. В этом случае удобно расположить розетки над тумбочками для зарядок или настольных ламп. Также в рамке с розетками можно запланировать проходной выключатель главного света (можно с обеих сторон кровати). Это нужно для выключения или включения главного света, не вставая с кровати. Можно сделать такую конструкцию: по бокам кровати по две розетки, и в рамках с ними двойные выключатели, одна клавиша с каждой стороны дублирует главный свет, другая включает бра над кроватью. Какая бы конфигурация ни была, главное, правильно скоординировать блоки розеток с выключателями. Для этого нужно знать, где будет стоять кровать, ее габариты (стандартная ширина примерно 160-170 см) и параметры тумб рядом с кроватью, они в среднем размером 50 на 50 см.
Рисунок прилагаю.

Остальные розетки в спальне – это обычно розетка для пылесоса при входе, возможно, розетка в откосе окна и, может, пара в свободном углу на всякий случай.

Освещение в спальне.
 Обычно это люстра посередине помещения или кровати, возможно, дополнительный свет. И еще бывает подсветка шкафа, которая включается либо отдельным выключателем, либо при открывании двери шкафа. Для такой подсветки нужно вывести кабель над шкафом.

Детская.
  В детской однозначно что-то рекомендовать не получается, дети растут, и когда им что-то понадобится и какая расстановка мебели будет, предугадать сложно. Если у Вас есть четкое понимание того, где будут стоять кровати, телевизор, стол для учебы, можно отталкиваться от рекомендаций, которые я дал выше. Если же представления нет, то можно просто равномерно по углам распределить розетки, возможно, заложить где-то антенную или интернет-розетку и, конечно, выключатель при входе.

Ванная комната.
В ванной все относительно просто, но все же есть нюансы и некоторые технологические решения, которые мои заказчики не знали. 

Розетки в ванной располагаются около раковины: для фена, электробритвы или зарядки для зубной щетки. Также в ванной обычно стоит стиральная машина, розетки для неё размещают либо за ней на высоте примерно 60 см, либо над ней. И делают две розетки: одну для стиральной машины, в другую можно подключить зарядки для бритв, зубных щеток или еще что-то. Естественно, все розетки во влагозащищенном исполнении IP44.

Электрический полотенцесушитель в ванной. В настоящее время люди зачастую отказываются от водяного полотенцесушителя в пользу электрического, из-за того что качество водяных оставляет желать лучшего и все чаще слышатся разговоры, что они достаточно часто протекают, и поэтому выбор падает на электрический. Электрический полотенцесушитель можно подключить двумя способами: первый – это когда есть вилка, и для нее просто планируют розетку рядом с полотенцесушителем. И есть второй способ, более эстетически правильный, когда вилки нет, и кабель питания напрямую подключается к полотенцесушителю.  В этом случае когда он смонтирован, не видно никаких проводов. Для того чтобы так сделать, необходимо четко спозиционировать вывод кабеля, а для этого нужно знать параметры полотенцесушителя, где он будет висеть и где у него место подключения кабеля.

 Освещение в ванной комнате, как правило, предполагает два источника освещения. Свет на потолке может быть реализован как точечными светильниками по всей площади потолка, так и одним центральным светильником, выключатель для этого освещения располагается снаружи ванной комнаты рядом с дверной ручкой. Второй возможный свет – это подсветка зеркала, она может включаться выключателем на самом зеркале, но я рекомендую сделать для неё выключатель в рамке с розетками, которые находятся рядом с раковиной. Такой вариант мне кажется более удобным.

Вентиляция в санузле. Отмечу этот пункт отдельно. В основном, люди представляют, что вентиляция включается вместе со светом и работает, пока включен свет. Конечно, в основном ранее так и делали, возможно, делают и сейчас, но этот вариант, на мой взгляд, имеет ряд серьезных недостатков: это шум, пока находишься в ванной, и создаваемый сквозняк. При принятии горячего душа снизу идет поток холодного воздуха, который может привести к простуде (хотя, конечно, я сам такое ощущение не испытывал, некоторые мои заказчики рассказывали о таком явлении, и я склонен им верить). Поэтому от такого технического решения, как правило, стараюсь отговорить своих заказчиков.

Есть другой вариант подключения: вывести вентилятор на отдельный выключатель и расположить его либо внутри санузла, либо при входе. Эта схема имеет плюс: можно включать и выключать вентилятор, когда понадобится, например, при сушке белья оставить включенным вентилятор для быстрой сушки или просто проветрить после посещения ванны. Но тут же есть и минус этого решения: о включенном вентиляторе можно забыть и, к примеру, лечь спать и услышать уже только в тишине ночи, как он назойливо жужжит. Придется вставать и идти выключать. Да и вообще, я считаю, помнить о вентиляторе как-то странно, мне кажется, эта деталь не должна занимать внимание, обычно есть дела и поважнее.

  Поэтому разработали следующее решение (признаюсь честно, я нигде это не вычитал, а пришло на ум само, хотя, конечно, грандиозного в этом ничего нет). Суть в следующем: вместо отдельного выключателя устанавливается выключатель-кнопка с возвратной пружиной (я его упоминал в начале статьи). Так вот, вместе с этой кнопкой устанавливается вентилятор со встроенным реле отключения, и работает это следующим образом: при выходе из ванны нажали на кнопку – вентилятор включился, отработал по заданному времени (допустим, 15 минут) и сам впоследствии выключился. Плюс этого решения: о вентиляторе не надо помнить, и включается он рефлекторно при выходе из ванной, так же, как мы выключаем свет. Есть и минус: вентилятор не включить на продолжительное время (но подумайте, нужно ли это). На мой взгляд, это самое адекватное решение, но это лишь на мой взгляд, безусловно, вы планируйте, как Вам будет удобнее. 

 Есть и четвертый вариант подключения – это когда вентилятор включается на 15 минут после выключения света, никаких других клавиш нажимать не надо. Но это решение требует дополнительного реле задержки выключения, и вместо обычного выключателя нужно поставить проходной переключатель, который будет переключаться со света на вентилятор через реле и нужно найти место для этого реле. Хотя мы такую схему не реализовывали никогда на практике, но она, безусловно, работает в силу ее простоты и понятности.

Туалет.

По освещению и по вентиляции здесь все так же, как и в ванной, но есть отличие: это сантехническая ниша с водяными коммуникациями. Там могут быть установлены приборы, для которых потребуется электричество, – водонагреватель проточный или накопительный или возможная система от протечек.   Также в сантех. нише можно организовать свет для удобного считывания показаний счетчиков, который включается от отдельного выключателя. Еще в сантех. нише обязательно нужно организовать «Систему уравнивания потенциалов». Это коробка с шиной заземления, к которой подключено заземление из распределительного щита и все металлические объекты (стояки водоснабжения, коллекторы, ванна, если она чугунная или стальная). Чуть не забыл, – точка, где в последнее время могут пересекаться электрики и сантехники: сейчас иногда ставят гигиенический душ в сантех. нише. Там стоит смеситель специальный, и от него идет шланг на лейку, так вот, чтобы лейка не была постоянно под давлением, на выходе из смесителя ставится электромагнитный клапан, который открывается, только когда включен свет. При выключении света клапан закрывается, и даже если что-то произойдет со шлангом и его прорвет, потопа в таком случае не будет.

Коридор.
Коридор – это проходное пространство: здесь разуваются, снимают одежду и здесь, как правило, расположен шкаф с одеждой и зачастую – электрический щит.

По розеткам в коридоре особых комментариев нет. Здесь имеет смысл расположить несколько розеток, например, для пылесоса (как обычного, так  может стоять и зарядка для робота-пылесоса). Также в коридоре уместно сделать розетку при входе для сушилки обуви.

Освещение в коридоре рекомендую делать одно, то есть, чтобы свет включался полностью от одного выключателя, это может быть люстра или точечные светильники. Делать несколько режимов освещения не вижу смысла: в коридоре находимся меньше всего и забивать голову, как включить здесь свет, не вижу необходимости. Разумно выключатель, который включает свет, продублировать в нескольких местах, например, при входах в комнаты или при входе на кухню, чтобы можно было, уходя из коридора, свет выключить в удобном месте.

Электрический щит тоже зачастую располагается в коридоре. Для него нужно выбрать удобное место, и понять, как он будет выглядеть: будет он навесной или встраиваемый. Если щит небольшой и материал стены, где он будет находится, мягкий (кирпич или пеноблок), то его можно без проблем встроить в стену, учитывая толщину стены. В нашей практике был момент, что, вырезая нишу под щит, добрались до задней стенки соседского электрощита, этот момент нужно учитывать. Если же кругом бетон и щит предполагается большой, можно сделать следующим образом: смонтировать встраиваемый щит на стену, кабели к нему подвести тоже открыто по стене, а впоследствии зашить это все гипсокартоном, образуя некую колонну. Она места много не займет, при этом не будут повреждены стены и затратится меньше работы на этапе электромонтажа, хотя, конечно, впоследствии возведение колонны из гипсокартона тоже потребует некоторых средств и времени.

Слаботочный щит. Как правило, располагается рядом с силовым или над ним. В работе с ним те же принципы, что и с электрическим.

И в завершении пройдусь по нескольким отдельным моментам.

Кондиционеры.
   Если они планируются, то под них, естественно, тоже нужно вывести кабель питания. Но есть нюанс: некоторые кондиционеры подключаются сначала к внутреннему блоку, а затем от внутреннего по межблочной кондиционерной коммуникации запитывается внешний. В таком случае нужно подвести кабель к внутреннему кондиционеру, точнее, за него, естественно, нужно знать, где он будет висеть.        Кабель подводят сзади с левой стороны кондиционера.
  Есть другой вариант: кондиционер может подключаться сначала к внешнему блоку, а затем от него запитывается внутренний. Чтобы точно разобраться с подключением кондиционеров, нужно точно знать модель, которая у Вас будет. Если у Вас нет понимания, какой будет кондиционер, есть маленькая хитрость: при закладке коммуникаций для кондиционеров подвести кабель к внутреннему блоку и дополнительно вместе с коммуникациями проложить еще один кабель. Такой вариант даст возможность не заморачиваться сразу с моделью кондиционера, а выбрать его впоследствии. Что получается? Если Вы приобретаете кондиционер с внутренним подключением, он просто подключается к питающему кабелю за ним, если же кондиционер с внешним подключением, нужно питающий кабель срастить с тем дополнительным, который идет к внешнему блоку, можно просто соединить клемниками и убрать соединение за внутренний блок.

Электрические теплые полы.
  Их делают не всегда, но если они есть, их располагают в ванной и туалете, в коридоре, иногда на кухне и, если утепленный балкон, бывает, делается и там. Основным моментом является высота установки терморегулятора. Существует такое правило: если терморегулятором пользуются редко (то есть один раз включили и забыли), то его целесообразно сделать снизу на уровне розеток, если же планируется периодическое управление, то для удобства его размещают на высоте выключателей (~90 см от чистого пола).

Домофон.
  Располагается обычно в коридоре, только нужно определиться, какой он будет. Он может быть обычной трубкой, и тогда к нему нужно просто подвести домофонный кабель из этажного слаботочного щита. Но есть вариант видеодомофона, в таком случае, в месте его установки делается глубокий подрозетник, в который убираются все соединения, и домофон нормально висит без торчащих кабелей. И к подрозетнику в дополнение нужно подвести кабель питания, видеокабель из этажного щита (мы используем обычную витую пару). Также к видеодомофону можно подвести кабель от вызывной панели с камерой, которую монтируют на внешней стороне стены у входной двери или двери в общий тамбур. Но лучше видеодомофон подключить так: кабели от всех элементов, которые касаются видеодомофона, свести в слаботочный щит, и там устанавливается специальный модуль сопряжения, который 100 % позволяет правильно подключить и подъездный домофон, и вызывную панель.

Мастер-выключатель.
  Достаточно удобный элемент электрики, который имеет смысл запланировать в квартире. Этот выключатель отключает разом всё освещение, это нужно для того, чтобы уходя из квартиры, не ходить и не проверять остался ли где то включенным свет. О техническом аспекте данного решения, я расскажу в отдельной статье.

На этом у меня всё, надеюсь, что данный материал был для Вас полезен.
Если нужно будет качественно сделать электромонтаж в Вашей квартире, обращайтесь!

 

С уважением, Александр Караваев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *