Неисправности светодиодной ленты – Почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии и после выключения: поиск причин и исправление

Содержание

Не горит светодиодная лента.

Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотности и качества цвета , но их объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, заставляя их работать. Не горит светодиодная лента. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и возможные способы их устранения.

ВНИМАНИЕ : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно низкую опасность поражения электрическим током. Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем отключить питание или отсоединить источник питания перед тестированием или настройкой любых светодиодных лент или аксессуаров.Обратите внимание, что в некоторых шагах по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста. Будьте осторожны и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не уверены, как безопасно выполнить эти тесты.

Итак. Что делать если не горит светодиодная лента?

Не горит светодиодная лента. Вообще не загорается.

Вы подключили источник питания к светодиодной полосе, включили переключатель и … ничего. Не горит светодиодная лента. Что делать? Почему не горит светодиодная лента, разберем основные причины.

Чтобы устранить неполадки, попробуйте следующие шаги:

1) Убедитесь, что напряжение и ток вашего блока питания совместимы с вашей светодиодной лентой.

Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать с 24 В светодиодной лентой. Проверьте заднюю часть блока питания, где будет указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, на которой ее входное напряжение будет отмечено в точках подключения светодиодной ленты.

2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом штекера постоянного тока и наружным корпусом должен показать разницу напряжения. Если напряжение ниже номинального, возможно, у вас неисправный источник питания. Обратите внимание, что источник питания должен быть включен для этого теста.

Подробнее о том как выбрать блок питания, читайте в нашей статье.

Блок питания для светодиодной ленты

3) Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.
Удалите все дополнительные диммеры и контроллеры из цепи и определите, сможете ли вы включить светодиодную ленту без дополнительных аксессуаров. Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас есть проблема с диммером или контроллером, или с соединением, ведущим к или от этих аксессуаров. Обратите внимание, что источник питания должен быть включен для этого теста. Это само собой разумеется, но никогда не подключайте светодиодную ленту низкого напряжения постоянного тока (например, 12 В / 24 В) непосредственно к сетевой розетке (например, 220 В / 240 В)!

4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений.

Убедитесь, что все ваши разъемы и провода на месте и не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в разъемы без пайки , которые являются общими точками повреждения контактов.

Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку вдоль цепи на наличие разности напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами / клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и проберитесь к светодиодной полосе. Если положительные и отрицательные медные прокладки светодиодной ленты не имеют разности напряжений, питание на светодиодную ленту не подается из-за неисправности до того, как питание может достигнуть секции светодиодной ленты.

5) Проверьте на наличие видимых признаков коротких замыканий

Особенно, если вы паяете свои собственные провода вместо использования принадлежностей для пайки, вы можете непреднамеренно создать короткое замыкание, допуская соприкосновение положительного и отрицательного проводов. Выполните быструю визуальную проверку всех ваших соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.

Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными лампами, такими как 5-цветные светодиодные полосы, которые имеют 6 точек подключения.

Подробнее о том как подключить светодиодную ленту, читайте в нашей статье.

Как подключить светодиодную ленту ?

6) Проверьте на наличие невидимых признаков коротких замыканий

Если после визуальной проверки вы не обнаружили видимых коротких замыканий, вы можете затем проверить наличие невидимых коротких замыканий. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.

Приложите контакты мультиметра к положительным (+) и отрицательным (-) медным контактам на светодиодной полосе и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если оно указывает на какое-либо значение сопротивления, это указывает на наличие короткого замыкания.

Если есть признаки короткого замыкания, отсоедините все аксессуары и провода и определите, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной полосе. Если это так, это указывает на наличие проблемы со светодиодной полосой.

Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия среза светодиодной ленты, где использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух медных слоев, разделенных тонким слоем изоляции. В некоторых случаях, если ножницы не делают чистый разрез, изолирующий слой может выйти из строя в точке разреза, создав короткое замыкание.

Если вы обнаружили короткое замыкание в сегменте светодиодной ленты, но не можете найти видимых признаков места короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной полосы на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный отрезок линии. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый срез, так как тупые, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создав короткое замыкание. Не горит светодиодная лента.

Подробнее о монтаже, читайте в нашей статье.

Монтаж светодиодной ленты

Тускло горит светодиодная лента.

Работает ли ваша светодиодная лента нормально, но на одном конце яркость заметно ниже? Почему тускло горит светодиодная лента? Это часто встречающаяся проблема с низкокачественными светодиодными лентами, и ее основной причиной является падение напряжения. Падение напряжения в основном вызвано чрезмерно большим электрическим током для данной конструкции схемы, или чрезмерным сопротивлением в цепи, или комбинацией того и другого.

Проверьте вашу схему.

Большинство светодиодных лент будут иметь максимальную длину пробега, основанную на потребляемой мощности на фут и дизайне внутренней цепи. Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна нести ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, слишком длинное подключение светодиодной ленты будет превышать номинальную мощность для секций светодиодной ленты, ближайших к источнику питания.

Самым непосредственным следствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, в результате чего напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причиной снижения напряжения является внутреннее сопротивление в медных следах печатной платы.

Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, а использование проводов с недостаточной толщиной также может привести к чрезмерному падению напряжения. Возможно, вы сможете изменить свою схему так, чтобы она была сконфигурирована «параллельно», а не «последовательно».

Проверьте электрическое сопротивление

Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и корродированной медью. Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.

В экстремальных случаях плохие точки контакта могут нагреваться, что приводит к пожару, поэтому определение и устранение этих ситуаций может стать важной проверкой безопасности.

Диагностика падения напряжения

Наиболее точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы с вашей светодиодной лентой, — просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках вдоль светодиодной ленты. Если напряжение постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания, это является признаком падения напряжения.

Почти все светодиодные ленты будут испытывать некоторое падение напряжения, и от того, будет ли это существенной проблемой или нет, зависит, прежде всего, от падения напряжения. Например, светодиодная полоска 12 В может упасть до 11,5 В на конце, наиболее удаленном от источника питания, но обычно это не достаточно значительное падение напряжения, чтобы оправдать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак того, что существует значительное падение напряжения, которое, весьма вероятно, приводит к очень заметному падению яркости.

Подробнее о том что делать, читайте в нашей статье.

Светодиодная лента мерцает во время работы

Светодиодная лента со временем тускнеет. Светодиодная лента стала тускло гореть.

Если ваша светодиодная лента со временем тускнеет, разберем основные причины. светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя причинами:

1) Входное напряжение в светодиодной ленте упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (то есть первая пара медных контактных площадок). Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, видите проблему с источником питания или слабым / корродированным соединением между светодиодной лентой и источником питания. Хорошей новостью является то, что ваша светодиодная лента, вероятно, в хорошем состоянии, и простая исправление проводки или замена блока питания решит вашу проблему.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все еще видите падение яркости, у вас могут возникнуть серьезные проблемы со светодиодной лентой.

Светодиоды, как правило, рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов , но некоторые продукты более низкого качества могут привести к непредсказуемым последствиям при проектировании и изготовлении. В таких ситуациях ваш единственный выбор — полностью заменить светодиодную ленту, если светодиодная лента стала тускло гореть.

 

Клей светодиодной ленты теряет адгезию.

Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточным количеством двусторонней ленты. Вы можете повторно нанести новый слой двухсторонней ленты или использовать несколько монтажных кронштейнов и винтов для более постоянного способа монтажа. Мы рекомендуем «наклеивать» с помощью высококачественных светодиодных лент , которые, скорее всего, будут использовать двустороннюю клейкую ленту с более высокой адгезией, например, 3M VHB.

Не горит часть светодиодной ленты.

Если у вас освещен весь сегмент светодиодной ленты или не горит половина светодиодной ленты, и вы заметили участок из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В), которые остаются темными, у вас может быть «разомкнутая цепь» в одном из участков. Это означает, что из-за производственного брака или какого-либо механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов. Поэтому не горит часть светодиодной ленты.

Если вы знакомы с тем, как паять, вы можете попробовать подогреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этой мертвой части. Если нет, лучше всего попросить вашего поставщика о замене (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправный участок, разрезая вдоль линий разреза и соединяя два сегмента вместе, используя соединительные зажимы.

Подробнее о пайке светодиодных лент, читайте в нашей статье.

Пайка светодиодной ленты

Все еще не решили вашу проблему?

Покупайте качественные светодиодные ленты с высокими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных тем, которые описаны выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, которые можно приобрести. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, мы будем рады помочь и обсудить варианты замены.

Как выбрать светодиодную ленту

Самостоятельный ремонт RGB-подсветки | Каталог самоделок

Многоцветная лента сейчас ставиться не только в автомобиле для тюнинга, а также в квартирах для придания волшебства интерьеру. Поэтому с поломками RGB-подсветки людям приходится сталкиваться всё чаще.

Неисправности могут быть вызваны как допущенными ошибками при подключении светодиодной ленты, питающего и управляющего блоков, так и износом в процессе эксплуатации всего оборудования, даже удачно собранного. В любом случае, рано или поздно RGB-подсветка сломается.

Наблюдаются всего два вида неисправностей RGB-подсветки:

  1. лента не светится вовсе;
  2. лента не светится одним или двумя из цветов.
Что делать, если лента перестала светиться вовсе

Если объяснять кратко, то в первую очередь нужно проверить блок питания, а затем контроллер и соединения общего провода питания 12 В.

Бывает и вовсе смешно, просто забывают, что нажимали кнопку OFF отключения подсветки на пульте дистанционного управления (ПДУ). Включите кнопку ON на пульте управления. Не включается с ПДУ, не стоит паниковать, для начала замените батарейку в нем. Батарейка типа CR2023 или CR2025 часто устанавливается в часы, калькуляторы, брелоки автосигнализаций, электронные весы. Для проверки работы пульта управления её можно взять оттуда.

Направляйте ПДУ ровно на инфракрасный датчик контроллера. Инфракрасный сигнал с пульта управления человек не видит, но распространяется он так же, как видимый свет. С увеличением расстояния инфракрасное излучение сильно ослабляется, особенно, если в пульте села батарейка.

Действия, если лента не светится одним или двумя из цветов

Что можно сказать, питание от блока точно есть, а в первую очередь следует проверить RGB-контроллер, а затем светодиодную ленту.

Контроллер — это устройство, благодаря которому реализуются все возможности в многообразии цветов и их плавном переключении. Хотя контроллер является довольно надежным устройством, но и его можно испортить, используя источник питания со слишком высоким напряжением или перепутать полярность при подключении к питанию.

Но, зачастую сжигают электронику, подсоединяя к выходу слишком много светодиодных полос или попросту сделав короткое замыкание при подключении. Редко бывает, когда RGB-контролеры выходят по причине бракованных компонентов.

Проверка исправности блока питания

Проверить блок питания легко, для начала следует убедиться, что на него приходит напряжение от сети. Наличие напряжения в розетке можно проверить настольной лампой, зарядкой от телефона или любым другим бытовым прибором.

На выходном кабеле блока питания, в коаксиальном штекере должно быть напряжение 12 В, и оно не должно отличаться от этой величины более чем на 10 процентов. Также о норме напряжения на выходе адаптера указывает имеющейся светодиод зеленого цвета. Если он светится, а светодиодная подсветка не включается, возможно, нарушен контакт штекера в гнезде RGB-контроллера.

Проверка исправности блока питания

Если источник питания не работает, найдите ему временную замену, подходящую по напряжению, выходному току и мощности. Компьютерный блок питания отлично подойдет для питания светодиодных лент. Потом прочитаете, как ремонтировать блок питания самостоятельно, какие есть распространенные неполадки. А лучше сразу отнесите его тому, кто знает, что с ним делать.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Если какая-то светодиодная полоска при подключении к питанию не светится вовсе, а другая полностью работает, то с большой вероятностью можно сказать, что оборван общий провод питания у первой.

Общий плюсовой провод питания может быть черного или белого цвета, но зачастую его можно найти на разъеме по отчетливо выдавленной стрелке.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Остальные три провода, по которым подаётся минус питания на ленту, на разъемах никак не обозначаются, они отличаются друг от друга красным, зеленым и синим цветами.

Светодиоды в ленте собраны в независимые группы по три штуки, в которых они включены последовательно. Сгорит какой-то один светодиод, и перестанет светиться только три последовательно соединенных светодиода в группе, а остальная часть полосы будет полностью исправна. Так что если не светится сразу вся лента по своей длине, значит, основной причиной является обрыв в пайке проводов и разъемов.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Найти на каком проводе случился обрыв можно, отсоединив контроллер и подключив RGB-ленту напрямую к блоку питания. Конечно, понадобится дополнительные два проводка, с помощью которых следует подать плюс питания на общий черный или белый провод, обозначенный стрелкой на разъеме, а на самой ленте промаркированный +12 V. Минус надо по очереди подавать на остальные вывода. Понятно, что RGB-полоса должна по очереди засвечиваться тремя основными цветами. Такая проверка абсолютно безопасна для ленты. Даже если перепутаете полярность, то ничего плохого не случится, просто не засветятся светодиоды. Будьте только осторожны, не замкните между собой провода от блока питания.

Проверять светящуюся полоску можно даже от батарейки 9 В, при этом светодиоды будут светиться в полнакала. Нельзя только подавать на ленту напряжение свыше 15 В от стороннего источника питания, чтобы окончательно не угробить светодиоды.

Редко бывает, когда сгорают все светодиоды в ленте, и причиной этому может быть поданное напряжение, многократно превышающее 12 В. Такое случается, если в бестрансформаторном блоке питания пробивает ключевой транзистор.

Может неисправность кроется в контроллере RGB-ленты

 

Автор: Виталий Петрович.


 

Почему моргает светодиодная лента? Ответ эксперта

Оформление интерьера с помощью светодиодной ленты – явление распространённое. Тем более что теоретический срок службы светодиодов исчисляется десятками тысяч часов, а разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать любые оттенки. На самом же деле сбои в работе подсветки наступают гораздо раньше и проявляются, как правило, в виде частого мерцания или мигания отдельных сегментов. Об этом свидетельствуют жалобы потребителей, оставленные на разных интернет-ресурсах. Почему мигает светодиодная лента и как избежать подобных неприятностей в будущем? Попробуем разобраться.

Распространенные причины мигания

Причин, вызывающих неприятное для глаз мигание светодиодной ленты, не так уж и много. Данное утверждение основано на анализе отзывов потребителей, которые спустя несколько лет столкнулись с подобной проблемой.

блок питанияЧаще всего виновником мигания является блок питания (БП) или RGB-контроллер. Для светодиодной ленты – это источник постоянного напряжения 12В. Гораздо реже используют БП на 24В (для лент с соответствующим питанием), но суть проблемы это не меняет. Мигание светодиодов по всей длине на начальном этапе эксплуатации может быть вызвано нехваткой мощности блока питания. Теоретически запаса мощности в 10-20% должно хватать для стабильной работы всей системы освещения. Но на самом деле заявленные технические характеристики, как светодиодной ленты, так и питающей аппаратуры не всегда подтверждаются фактическими измерениями. В результате светодиодная лента потребляет больше положенного (чтобы светила ярче), а источник питания выдаёт меньше положенного (чтобы сэкономить на деталях). Такой маркетинговый ход часто практикуется китайскими производителями. В связи с чем не рекомендуем покупать дешёвую светодиодную продукцию.

RGB контроллер

Недорогие китайские блоки питания и RGB-контроллеры могут вызвать мигание или надоедливое мерцание светодиодов, проработав стабильно всего 1-2 года. Это объясняется установкой в них деталей и радиоэлементов низкого качества, не способных длительно работать даже на номинальных токах и напряжениях. К примеру, превышение нагрузки и перепады сетевого напряжения в разы снижают рабочий ресурс фильтрующих конденсаторов.

Второе место по частоте сбоев в работе декоративной светодиодной подсветки занимает низкое качество сборки и пайки. Это касается коннекторов и соединительных проводов, припаянных к ленте. Толщина медной контактной площадки составляет десятые доли мм, а значит, может быть повреждена при нарушении условий пайки или во время эксплуатации. Причиной моргания светодиодов может стать плохой контакт, образовавшийся на месте пайки из-за:

  • применения кислотосодержащего флюса, который со временем разъедает медную дорожку;
  • перегрева контактной площадки паяльником мощностью более 60 Вт, что приводит к отслаиванию печатных проводников;
  • применения тугоплавкого сплава олова, который не обеспечивает должное сцепление с медной площадкой на химическом уровне;
  • микротрещин, которые могут появиться в ходе монтажа светодиодной ленты на поверхность.

Используя для сборки светодиодного освещения коннекторы, следует особое внимание уделять местам контакта двух проводников. Токопроводящая часть коннектора изготовлена из обычной стали и во влажной среде со временем подвергается коррозии. О том, как правильно соединить несколько светодиодных отрезков между собой, можно узнать здесь.

Надёжный электрический контакт в местах соединения светодиодных лент между собой и с питающими проводами имеет принципиальное значение. Дело в том, что через 5-метровые участки лент со светодиодами SMD 5730, SMD 5050 и SMD 3014 двойной плотности монтажа протекает ток более 10А, который вынужден преодолевать барьер на каждом соединении. Плохой контакт приведёт к перегреву и кратковременным просадкам напряжения, то есть к мерцанию. Проверьте и, при необходимости, пропаяйте, обожмите все имеющиеся контактные соединения и вопрос «Почему моргает светодиодная лента?» решится сам собой.

Следующее распространённое явление – мерцание отдельных участков светодиодной ленты. Данное явление вызвано подгоранием сегментов, состоящих из трёх последовательно включённых светодиодов. Причина такого мерцания с последующим падением яркости – завышенный ток потребления или несоблюдение температурного режима во время эксплуатации.

Постоянный перегрев кристалла проявляется в виде потемнения основания ленты и силиконовой оболочки.

Моргание светодиодов в ленте или линейке с питанием от 220В вызвано их схемотехническими особенностями. В таких моделях группа светодиодов состоит не из трёх, а из 60-ти штук, соединённых последовательно. В результате плохой контакт электрода (анода или катода) в одном из светодиодов приведёт к мерцанию всей группы.

Поиск и устранение неисправностей

Если мигание светодиодной ленты во включенном состоянии проявляется из-за сбоев в работе блока питания, то самым правильным решением будет его замена на более мощный и дорогостоящий вариант. При этом стоит обратить внимание на место его расположения. Некоторые модели БП не допускается размещать в закрытом пространстве, например, потолочные ниши из гипсокартона.

Те, кто разбирается в электричестве, могут попытаться вычислить неисправность самостоятельно. Начать следует с замера выходного напряжения во время нестабильного свечения светодиодов. Для этого мультиметр переводят в режим измерения постоянного напряжения и аккуратно (чтобы не устроить короткое замыкание) касаются щупами выходных контактов с БП. Для одноцветной ленты напряжение в пределах 11–12,2В считается нормальным. В случае с RGB-лентой замер делают на БП и на RGB-контроллере, отдельно тестируя каждый цвет.

Доказать неисправность RGB-контроллера можно методом его исключения из цепи питания. Для этого на каждый цвет светодиодной ленты поочередно подают +12В и наблюдают за стабильностью свечения.

Если на каком-то участке светодиодной ленты появился мерцающий (погасший) сегмент из трёх кристаллов, то его следует заменить. Сделать эту операцию можно без демонтажа с профиля. С помощью канцелярского ножа необходимо аккуратно удалить неисправный сегмент, делая разрез между соседними контактными площадками. Оставшиеся по краям медные контакты нужно зачистить и залудить. На освободившееся место приклеить новый сегмент с залуженными контактами и, соблюдая полярность, спаять соответствующие печатные проводники.

Иногда светодиодная лента во включенном состоянии может работать корректно, но после выключения несколько раз мигнуть. Чтобы справиться с подобной неисправностью, нужно понять причину её проявления. В первую очередь следует исключить влияние других электронных устройств, которые могут давать помеху обратно в сеть (например, тиристорный диммер). Кроме этого, причиной мигания может стать неоновая подсветка в выключателе. Чтобы доказать или опровергнуть данные предположения, нужно запитать светодиодную ленту через удлинитель от розетки, расположенной в другой комнате.

Читайте так же

Почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии

Повсеместное увлечение светодиодными лентами в быту – явление, обусловленное, в первую очередь, их экономичностью. Утверждается, например, что разница в мощности обычных и светодиодных ламп — чуть ли не десятикратная.

На самом деле реальный эффект намного меньше, поскольку в расчёт вступают как экономические факторы (стоимость), так и конструктивные (включая и фирму-производителя). Однако световой поток, создаваемый лентами светодиодного освещения, всё-таки достаточно мощный, что во многих случаях предопределяет конечный выбор.

Тем не менее, со временем светодиод начинает мигать. Раньше это произойдёт с изделиями и источниками питания китайского производства, но и вроде бы надёжный Armstrong, как оказывается, также далеко не безгрешен. Разобраться почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии мы и попробуем с помощью материалов этой статьи.

почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии

Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

Изменение текущего значения светового потока особенно неблагоприятно сказывается при выполнении работ повышенной точности. С этой целью СНиП 52.13330-2011 ограничивает предел перепадов освещённости величиной в 12…20%. Однако эта норма касается только производств, на которых выполняется изготовление или сборка мелких и особо мелких деталей и узлов.

Здесь всё понятно: уставшие глаза сборщицы могут пропустить какой-то особенно важный с точки зрения качества переход, неправильно расположить компонент электронной схемы и т.д. В итоге – брак, финансовые потери и прочие неприятности. А как с пульсацией дело обстоит в быту?

Обычные лампы накаливания работают, как известно, от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 60 Гц. Мигают они соответственно, точно такое же количество раз. Период между пульсациями составляет 10 мс, что человеческим глазом не воспринимается. Если напряжение стабильное, так и будет.

Однако на практике скачки напряжения в бытовых электросетях многоэтажных зданий довольно заметны, что можно проверить при помощи обычного пилота со встроенным конденсатором. Фактическое напряжение может колебаться в пределах 215…240 В (на что и рассчитано большинство бытовых электроприборов). Много это или мало?

Мы не слишком ошибёмся, если предположим прямую зависимость между напряжением и освещённостью, создаваемой лампой накаливания, поскольку тепловая мощность разогрева колбы и корпуса так же будет увеличиваться или уменьшаться. Тогда коэффициент пульсации составит:

Коэффициент пульсации

Обычно напряжение в бытовых генерирующих сетях может снижаться и до 190…200 В, тогда коэффициент пульсации увеличится до 22…22,5%., Это, в общем, соответствует верхнему пределу колебаний, которые допускаются вышеупомянутыми СНиП 52.13330-2011. Таким образом, относительно ламп накаливания проблем с мерцанием не возникает. Со светодиодами же дело обстоит далеко не так просто.

Почему мерцает светодиодная лента во время работы

Вспомним, что светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, работающий от автономного блока питания постоянного тока, причём для стабилизации условий работы в цепь включается ещё и сглаживающий конденсатор. По какой же причине появляются пульсации освещенности?

Причина подобной неприятности следующая. Для того, чтобы лента из LED-светильников давала требуемую освещённость, кроме надёжного источника питания, необходимо наличие двух микросхем:

  • Для преобразования исходного переменного тока в постоянный, которая состоит из ключа управления (драйвера), детекторов тока и напряжения, выпрямителя, балластного резистора, катушки индуктивности и двух конденсаторов. На выходе эта схема даёт 5…6 В (зависит от рабочего напряжения на светодиодной ленте) при 100 мА тока. Отметим (это важно!), что напряжение на выходе не имеет гальванической развязки;
  • Для стабилизации параметров яркости свечения схема включает в себя два мощных транзистора, балластный резистор, дроссель и высокочастотный диод, который и передаёт результирующую мощность от блока питания на светодиоды в ленте.

Таким образом, в схеме управления присутствует сразу два выпрямителя (иногда вместо них используют мостовую схему). По причине последовательности процесса выпрямления тока, интервалы между пульсациями возрастают вдвое, а фактическая частота мерцаний может ставить 30…35 Гц, что болезненно воспринимается человеческим глазом.

Мерцание светодиодной лампы хорошо видно, если снимать ее на видео:

Мерцание светодиодной лампыКак выглядит мерцание светодиодной лампы, если снимать на видео

Почему светодиодная лента начинает мерцать со временем

Во-первых, важно, в каких условиях производился монтаж светодиодной ленты. Повышенная влажность в помещении, отсутствие влагопоглощающей подложки и, как следствие, неизбежное окисление контактов вызывает повышенный нагрев светодиодов в ленте при их эксплуатации.

Причина интенсивности нагрева также и в росте длительности включений и мощности светодиодов в ленте. Поскольку окислы значительно хуже проводят ток, то места соединений разогреваются, и контакт ухудшается. Частота мерцания светодиодов в ленте при этом будет соответствовать полупериодной частоте выпрямленного тока, т.е. 30 Гц.

Во-вторых, важно качество изготовления как самой светодиодной ленты, так и блока питания. Например, светодиоды от Phillips частоту мерцаний со временем практически не повышают более 2,.5…3%. Это подтверждено многочисленными исследованиями. В то же время светодиодные светильники Armstrong увеличивают свои пульсации до 40…45%, при этом фактический уровень освещённости может колебаться в диапазоне 3200…6500 Лм.

Характерно и распределение спектра пульсаций у светодиодов от Armstrong. Преобладающая доля таких пульсаций падает на диапазон 10…20 Гц (до 40…45%), в то время как высокочастотные пульсации – от 100 Гц и выше – составляют всего лишь 20…25% случаев, притом, что и интенсивность (амплитуда) таких пульсаций также менее интенсивна.

Способы устранения мерцания светодиодной ленты


Кардинальным способом решения причин с миганием является приобретение светодиодной ленты с блоком питания от проверенного и надёжного производителя, и притом — в магазинах, где имеются сертификаты соответствия на подобные изделия. Не стоит стесняться попросить продавца показать необходимый документ. Правда, цена вопроса окажется значительно более высокой. Именно по этой причине многие владельцы специализированных маркетов, продающих светильники, отказываются брать на реализацию светодиодную продукцию от торговых марок Phillips или Osram: цена велика, а успешная реализация сомнительна.Сертификат соответствия качеству светодиодной ленты Как выглядит сертификат соответствия

Для лент LED-светильников китайского производства необходимо подбирать соответствующие управляющие схемы (умельцы паяют их самостоятельно, благо, в интернете — на специализированных форумах — имеется достаточное количество схем на все схемы подключения светодиодов). При изготовлении схемы необходимо учитывать, что она должна иметь гальваническую развязку по току. Принцип заключается в том, чтобы гарантированным образом обеспечить передачу мощности между отдельными элементами схемы без их непосредственного контакта.

Вариантов немного: либо емкостная развязка через конденсатор с небольшой ёмкостью, либо индуктивная, при помощи катушки. Конденсаторная развязка более выгодна, поскольку габариты схемы, управляющей работой светодиодов в ленте практически не увеличиваются, а инерционность срабатывания будет весьма малой. Недостаток состоит в том, что емкость конденсатора для каждого варианта включения светодиодной ленты следует подбирать индивидуально.

Более простые способы устранения неисправностей

  1. Отказаться от подсветки в выключателе или в блоке питания. Эффектность работы возрастает, если в выключателе смонтирована подсветка, однако следствие взаимодействия двух групп светодиодов в ленте может привести к обратному эффекту.
  2. Проверить текущее значение напряжения: как уже было показано выше, отдельные производители светодиодов в ленте не в состоянии обеспечивать разумную амплитуду возникающих пульсаций. В таком случае придётся обеспечивать двухполупериодное выпрямление тока, что снизит амплитуду колебаний напряжения примерно вдвое. Недостаток в том, что модернизированная схема может не разместиться в прежнем корпусе.
  3. Самый простой вариант: вышел из строя (либо близок к тому) один из светодиодов. Неисправность одного из светильников LED-ленты (которая включает в себя, как правило, до трёх источников, располагающихся последовательно) приводит к миганию всей ленты. Бракованный элемент имеет чёрные точки или потемнение на своём внешнем корпусе.
  4. Неисправен пульт дистанционного управления: либо функционально (для китайских производителей это не редкость), либо просто села батарейка. Неисправность легко диагностируется тестером, настроенным на диапазон 12 В. Возможно также и обычное механическое загрязнение кнопки на пульте или блоке питания. Пульт проверяется во всём рабочем диапазоне напряжений, при которых функционирует светодиодная лента, но не ниже 6…7. В.

Последовательность восстановления работоспособности светодиодной ленты

Светодиодная лента, как известно, представляет собой гибкую огнепрочную основу из диэлектрика, на одну из поверхностей которой нанесено несколько (до трёх) LED-светильников. При последовательном соединении мигание одного светодиода в ленте приводит к мерцанию и остальных. При более длинных светодиодных лентах мигание может распространяться на длину свыше метра. Во время мигання яркость свечения может не достигать требуемого значения в 12В, что легко проверяется вольтметром.

Неисправный элемент ленты выявляется очень просто. Один из LED-светильников кратковременно переводится в режим короткого замыкания, при этом остальные светодиоды должны ярко вспыхнуть. После замены бракованного светильника электрическое соединение элементов восстанавливается, причём перед этим необходимо проверить, в нужном ли месте расположен сглаживающий колебания конденсатор: он не должен находиться ранее первого, и после последнего светодиода в ленте.

Крепить основу светодиодной ленты необходимо только на сухое основание потолка или стены в помещении. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы между основанием и корпусом происходила постоянная вентиляция: при длительной работе схема нагревается, что может нарушить целостность коннекторов. Следует обеспечивать также постоянную механическую защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

ремонт led светильников

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Разборка светильника

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и  изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ!!! ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новый» светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Проверка работоспособности.

Удачи и до встречи!

Автор публикации

не в сети 3 недели

Vasya

225

Мысли имеют свойство материализоваться!

Комментарии: 65Публикации: 28Регистрация: 25-03-2018

Для благодарности и поддержки автора Vasya

WebMoney: R993674847010
Яндекс.Деньги: 410016721348624
Карта Мир: 2202 2017 3486 8330
Подробнее здесь. Загрузка…

Подключение светодиодной ленты, схемы и способы подключения

В предыдущих статьях рассказывалось о применении светодиодных лет и выборе блока питания. Подключение светодиодной ленты своими руками также не представляет больших трудностей.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой гибкую полоску, вдоль которой расположены две или четыре медные полоски, между которыми припаяны светодиоды серии SMD и токоограничивающие сопротивления. Каждые три диода расположены контактные площадки для подключения проводов и нарисована линия, по которой полоску можно разрезать. Иногда эта линия также отмечена нарисованными ножницами. Длина ленты может достигать 5 метров. В зависимости от исполнения лента может быть с одной или двух сторон покрыта силиконом, который необходимо удалить в месте подключения.

устройство светодиодной ленты

Схемы подключения светодиодных лент

Есть разные схемы подключение нескольких светодиодных лент и о них рассказывает эта статья. Его можно производить разными способами:

  • Последовательное — подключение светодиодной ленты с двух сторон. При этом к концу одного отрезка подключается начало следующего. Так соединяются отрезки ленты небольшой длины, оставшиеся от прокладки в других местах или в тех случаях, если требуется повернуть ленту под углом 90 градусов. Этим способом также соединяют отрезки светодиодных лент при ремонте. Ленты длиннее 5 метров так соединять нельзя из-за повышенного нагрева токопроводящих полосок внутри ленты и падения напряжения и светимости к концу.
  • параллельное подключение светодиодной ленты. При этом каждая лента подключается к блоку питания отдельным проводом. Один из вариантов этой схемы — магистральное. При этом толстым проводом прокладывается магистраль 12V, а к ней тонкими проводами подключаются отрезки ленты нужной длины.
  • независимое. В этом случае каждая лента подключается к своему блоку питания.

Схемы подключения светодиодных лент

Подключение RGB-ленты с помощью контроллера

Контроллеры бывают разных видов:

  • обычные — самые дешёвые. Прячутся в витрине для подсветки или крепятся на стене. Могут иметь пульт или сенсорную панель
  • с инфракрасным пультом дистанционного управления. Этот пульт, как на телевизоре, управляет устройством в пределах прямой видимости.
  • с радиопультом. Работают на расстоянии, даже из соседней комнаты. Имеют все функции остальных пультов, не намного дороже, но при утере пульта необходимо менять сам контроллер.
  • с WI-FI. Самые дорогие, но позволяют управлять с помощью смартфона. Подключаются к системе «умный дом».

Лента с контроллером типа «бегущий огонь» подключается аналогично обычной RGB-ленте. Главное отличие заключается в том, что в ленте типа «бегущий огонь» каждый светодиод управляется отдельным чипом.

Независимо от типа, необходимо правильно выбрать мощность. Недостаточная мощность приведет к быстрому выходу контроллера из строя, а слишком мощный стоит дороже необходимого.

Подключение RGB-ленты с помощью контроллера

Выбор провода

Перед тем, как подключить светодиодную ленту в квартире или доме, необходимо выбрать провод. Если блок питания или контроллер расположен рядом с лентой, то провод выбирается по допустимому нагреву, сечением 0,5мм при мощности до 100Вт, 0,75мм до 140Вт и 1мм до 150Вт. Если лента на напряжение 24V, то мощность увеличивается в 2 раза.

Кроме этого, необходимо учесть падение напряжения в длинных проводах. Если произвести подключение светодиодной ленты к блоку питания слишком тонким и длинным проводом, то к ленте дойдет не 12V, а 10 или 8. Эти данные можно взять из таблицы, где на пересечении мощности и длины провода указано необходимое сечение.

Выбор провода по падению напряжения

Как запитать светодиодную ленту

Провода к светодиодной ленте подключаются при помощи пайки или специальными коннекторами.

Подключение светодиодной ленты с помощью пайки

Пайка является более надежным и экономичным способом, хотя и более трудоемким. В местах разреза есть специальные площадки для подсоединения светодиодной ленты, к которым припаивается провод. Сечение провода выбирается по нагреву, 0,5-1мм. Если для предотвращения потерь напряжения нужен провод большего сечения, то к его концу подключают тонкий провод длиной 10-15см.

Для того, что бы припаять провода, нужны паяльник мощностью не более 25Вт, оловянный припой и канифоль. Паяльник мощностью более 25Вт перегреет контактные площадки на ленте, что приведет к отклеиванию их от основания. А если вместо канифоли взять ортофосфорную кислоту, то остатки кислоты могут замкнуть места пайки между собой или разрушить провода под изоляцией.

Процесс пайки можно разделить на этапы:

  1. отрезать кусок ленты необходимой длины;
  2. с конца ленты снять силиконовую изоляцию. Это нужно сделать очень аккуратно. Если на контактных площадках останутся следы изоляции, то это очень усложнит процесс пайки, а слишком большое усилие может их повредить. В этом случае придется укоротить ленту на три светодиода и начинать все с начала;
  3. залудить контактные площадки и провода;
  4. припаять провода;
  5. на место пайки надеть кусочек термоусадочной трубки и нагреть его строительным феном. Если припаиваемый провод уже присоединен к другому, более длинному проводу или к другой светодиодной ленте, то термоусадочную трубку одевают ДО пайки.

 

Подключение с помощью коннектора

Кроме пайки, возможен вариант с использованием специальных коннекторов. Они производятся на два провода, для монохромных лент и на четыре, для RGB-лент. По форме бывают для дальнейшего подключения к проводам и для соединения лент между собой. Такие коннекторы, в зависимости от формы позволяют изгибать место соединения, соединяют ленты встык или под прямым углом.

Соединение помощью коннектора менее надежно, чем пайка, поскольку контакты могут окисляться и дороже. Однако если нужно подсоединить много отрезков ленты, то пайка займет очень много времени, а если нужно подключить участок в труднодоступном месте или заменить поврежденный участок, то коннектор остается единственным выходом.

Для подключения с помощью коннектора конец светодиодной ленты тщательно очищают от изоляции сверху и снизу, вставляют в коннектор и закрывают крышку.

коннектор для светодиодной ленты

 

Ремонт светодиодной ленты

Светодиодные ленты выходят из строя очень редко, но иногда такое случается. Если не горит вся лента, то, скорее всего, неисправен блок питания или утерян контакт в проводах или на подключении, например, отпала пайка. При механическом повреждении гаснут светодиоды, расположенные после места повреждения. В случае если гаснет одна секция с тремя светодиодами или механическом повреждении, ремонт заключается в замене поврежденного участка. Соединение производят коннекторами, предназначенными для соединения ленты встык или пайкой короткими отрезками проводов. До сращивания на ленту надевают кусочек термоусадочной трубки, который одевают на оба места пайки одновременно и прогревают строительным феном.

Светодиодная лента очень широко применяется в интерьере. И если вы хотите, чтобы она служила долго и украшала ваш дом, то нужно правильно её выбрать  и подобрать подходящий блок питания.

Как починить светодиодную гирлянду — 5 причин почему не работает, схема, ремонт своими руками

светодиодная гирлянда поломки и ремонтВсем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Из чего состоит елочная гирлянда

елочная светодиодная гирлянда не работаетЧто же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.коробочка блока управления с режимами работы светодиодной гирлянды

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.пыле и влагозащищенная светодиодная гирлянда

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.как открыть коробочку платы управления светодиодной гирлянды

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.различие в проводах питания и отходящих на гирлянду

На плате припаяны:

  • контроллер, который и создает все световые эффекты
  • тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды
  • и диодные мосты

плата управления светодиодной гирлянды из чего состоитКоличество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.предохранитель на плате управления светодиодной елочной гирлянды

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.схема светодиодной елочной гирлянды

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.елочная светодиодная гирлянда с двумя каналами подсветки

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.последний светодиод в гирлянде где сходятся все провода

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.как сделать чтобы гирлянда светилась одним цветом

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.как подается питание на светодиоды в гирлянде елочной

Причины неисправности

букет из елочной гирляндыСитуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

При этом запомните, что самый главный элемент — микросхема на плате, «горит» очень-очень редко.

Примерно в 5-10% всех случаев.

Можно даже составить условный рейтинг неисправностей светодиодной гирлянды (по порядку и частоте повреждений):
  • Плохой контакт на проводах
  • Светодиод в одной из лампочек
  • Сопротивления
  • Один из диодов
  • Один из тиристоров
  • Микросхема контроллера

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.плохой контакт на плате светодиодной гирлянды не работает подсветка

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Самая распространенная проблема китайских гирлянд — это использование очень тонких проводков, которые просто отламываются в местах пайки на плате.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.как улучшить контакт на проводах припаивания к плате управления гирлянды

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.как лучше всего снимать изоляцию с тонких проводов светодиодной гирлянды

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Повреждение светодиода

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?елочная светодиодная гирлянда поиск причин неисправности

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).какие провода проверять на неисправной гирлянде

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.щупы мультиметра для проверки светодиодов в елочной гирлянде

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.как изготовить щупы для проверки исправности диодов на елочной светодиодной гирлянде

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.щуп с острым наконечником как изготовить своими руками

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.проверка елочной гирлянды как найти мультиметром неисправность

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.протыкание проводов елочной гирлянды для поиска неисправности

Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:блок питания на 24В для елочной светодиодной гирлянды

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.как найти неисправный светодиод в елочной гирлянде

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

На рабочих элементах они будут примерно одинаковыми, а вот неисправный покажет обрыв.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Хаотичное моргание

светодиоды в елочной гирляндеБывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда «сошла с ума».

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.неисправный конденсатор в блоке питания светодиодной ленты

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.сглаживающий конденсатор на плате светодиодной гирлянды

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует — меняете.какие елочные гирлянды безопасны и как их выбрать

Не светит часть гирлянды

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.не работает половина подсветки елочной гирлянды

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы — тиристоре или диоде.как найти причину поломки светодиодной елочной гирлянды

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Гирлянда тускло светит

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.тускло светит елочная гирлянда как найти причину

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?как найти поврежденный провод в елочной гирлянде

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.перепайка плохого контакта на неисправной елочной гирлянде

После чего изолируете место пайки термоусадкой.термоусадка места повреждения светодиодной гирлянды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *