Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг

Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.

Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования.
Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная.
Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки.
Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил.
Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора.

Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре.
Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…
Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.

Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.

Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.

Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.

Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя, но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета

, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.

Провода уложил, как показано на фото.

Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.

Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.

Мигающие и не мигающие лампы

Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.


Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!

+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
— Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.

Ну и мой помошник

Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой / Habr

Еще о выключателях Ливоло.

Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.

Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01).
Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную.
Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя.
Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:

крупно конденсатор:

Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз:
— наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока
— внешний вид конструкции странен…

Поэтому я задумался, а что собственно мешает выключателю коммутировать малые нагрузки?
Я исследовал схему, снятую и выложенную товарищем mChel(http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html).
Позволю себе положить копию этой схемы тут:

Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой.
Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать.
Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым.
Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.

ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.

Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу.
Я сделал вывод, что не стартует микропроцессор. Изучение мануала по процессору Microchip 16F690 подтвердило мое предположение – система Power on Reset нормально стартует систему при скорости нарастания напряжения питания не менее указанной в табл 17.1

Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует.
Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно.
А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.

Мне повезло и решение нашлось — и емкости достаточно для питания реле пока нагрузка выходит на рабочий режим и скорость нарастания напряжения питания достаточна для запуска процессора.
Если бы не повезло — то следующей идеей стала бы установка динистора на малое напряжение на входе LDO стабилизатора U1. Думаю, динистора на 8-10 вольт было бы достаточно. Динистор — это прибор, который резко включается, когда напряжение на выводах станосится более порогового и далее остается во включенном состоянии, пока ток через него не станет менее тока удержания.

Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.

Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:

После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму.
Дополнительный конденсатор я обернул несколькими слоями черной изоленты, к выводам припаяны короткие провода МГТФ, дополнительно защищенные термоусадкой соответствующего цвета (синий минус, красный плюс). На плате Ливоло выводы конденсатора С6 расположены так: внизу плюс, вверху минус.

Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше.
В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.

Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места.
В принципе, есть место и между корпусом выключателя и электроустановочной коробкой.

И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.

Очумелые ручки — сенсорный выключатель.: podpolkovnikvvs — LiveJournal

В начале была идея (мечта), завершая ремонт в ванной комнате и установив «мойдодыр», сверху шкафчика поставить лампу, что бы была с сенсорным выключателем, удобно же (я так думаю).

Выбирая модели остановились на светодиодном светильнике Aquanet WT-330 C Led со встроенным сенсором

Выбрали, заказали, привезли…оплатили. Осталось подключить, да что там подключать то? Правда?

Подключил, работает. Касаешься корпуса светильника он включается, опять касаешься — выключается. Гордый своим мастерством зову жену, НО светильник выключился, а я его не торогал. Женнааа… подожди не ходи.

Вообщем… включается светильник нормально, но выключается сам и тогда когда ему вздумается. Может и через 5 сек, а может и через 12 сек.

От же бляхамедная. Ладно, звоню в магазин, рассказываю проблему, отправляют в СЦ Aquanet, там связываюсь с главным спецом по светильникам. Он дает устное заключение — «обменять». Звоню в магаз, они все уточняют и через «неделю» мне привозят такой же новый светильник.

Привезли…обменяли. Осталось подключить, да что там подключать то? Правда)

Подключил, работает — бляхамедная опять выключается, но теперь чуть дольше, может и 20 сек светить, но всё одно выключается.

Опять — магазин…СЦ…магазин. Говорю, везите светодиодный но без сенсора. Выбрал другой.

Теперь осталось решить как включать и выключать его. Стал шерстить Инет и нашел ссылочки по теме

Недорогие сенсорные выключатели

Сенсорный выключатель, обзор и применение.

и

Сенсорный выключатель 220В с доработкой

Заказал на Алиэкспрессе партию сенсорных выключателей и сразу симисторы BT136 в корпусе TO-220. Уже тут купил резисторы на 100К (эти две детали требуются для доработки выключателей)

И вот все заказанные выключатели и симисторы пришли, осталось включить паяльник и завершить эпопею со светильником в ванной комнате.

1

Выключатель

2

Заменил эти детальки

3

Старый симистор вообщем то слабоват.

4

Так же решил поменять провода, так как кетайские совсем тоскливые и припаяны фигово.

4.1

5

Осталось прикрутить лампу и «скрутить» провода.

6

Подрезаю провода и собираю все в «кучу» и прячу.

7

8

9

Вуаля!)

А теперь главное, стоимость такого выключателя с доработкой — 65р.

ЗЫ — осталось еще 4 штуки, теперь еще буду их встраивать, например для прикроватной лампы.

Сенсорный выключатель с пультом.

Всем привет!
Засела у меня в голове мысль установить в квартире сенсорные выключатели света. Долго откладывал эту затею, но наконец решился и приобрел одно такое устройство.
О нем и хочу рассказать.
Вещь для меня новая, ни у кого из знакомых не видел и лично не пользовался. Вдохновился отзывами и обзорами людей из интернета. Было решено приобрести один экземпляр для, так сказать, пробы. Расположение одного из выключателей (именно его я и собрался заменить) в моей квартире не поддается никакой логике и с удобным использованием ничего общего не имеет. Поэтому наличие возможности управления новым выключателем с пульта для меня было жирным плюсом.
И вот посылка с девайсом у меня на столе.

Внутри небольшая коробочка с обозначением конфигурации выключателя. Из информации о производителе только надпись Made in China.

Содержимое коробки полностью соответствует перечню на сайте. В него входит: непосредственно сам выключатель, пульт дистанционного управления, элемент подключаемый в электрическую цепь (необязательно) и инструкция развертыш на английском и китайском языках.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: AC 110-240
Максимальная нагрузка: 3-300W, 800W общая
Рабочая температура: -20 ° C ~ 70 ° C
Относительная влажность: 10% ~ 93% (без конденсации)
Рабочая частота: 50 / 60Hz
Потребление энергии: 0.02W
Количество включений: 100000 раз
Данный выключатель работает с одним потребителем, также есть версии для работы с двумя и тремя. (Имею ввиду линии подключения).
Внешний вид такой как я и ожидал, рассматривая фото на сайте магазина. Качество изготовления довольно приличное, собрано все тоже ровно и аккуратно.


Основные размеры устройства (в мм).


Беглым взглядом посмотрев в инструкцию, приступил к демонтажу старого выключателя. Но все оказалось не так просто. Углубление в стене оказалось раздолбаное и монтажная коробка тоже требовала замены. В итоге собрал, пока, все как было. А дабы удовлетворить свой интерес — подключил выключатель к настольной лампе. Здесь сложностей не возникло. Работает выключатель от малейшего прикосновения в область где светится контрольный светодиод, переключения происходят совершенно беззвучно. Обратил внимание, что чувствительности сенсора достаточно для срабатывания когда палец находится на расстоянии около 3-4 мм от выключателя. Кстати яркость светодиода (который светит в выключенном состоянии) ровно такая, чтобы увидеть расположение выключателя в темноте.

Разборка
Снимаем декоративную крышку, которая представляет из себя пластину из оргстекла приклеенную к пластиковой рамке.

Белая область и есть тот чувствительный элемент, который реагирует на касания. Далее снимаем верхнюю плату с сенсором. Она соединена с нижней через «колодку» контактов.

Отдельные фото.


Нижняя плата крепится к основанию выключателя тремя саморезами. Откручиваем и вынимаем.

Вид сзади.

В электронике я не силен, поэтому подробного описания дать не смогу. Как я понял алюминиевая пластина предназначена для отвода тепла и привинчена к элементу который отвечает за переключения. Замерить температуру пластины и других элементов не могу, но тактильно за 2 часа работы при нагрузке лампой накаливания 60Вт, ничего не нагрелось.
Вот что находится под самой пластиной.


Пульт дистанционного управления.
Выключатель комплектуется пультом работающим на частоте 433 MHz. Дизайн пульта в виде брелка от сигнализации мопеда.


Собран достаточно неплохо. Пульт имеет четыре программируемые кнопки, которые во избежание случайных нажатий, закрываются шторкой, хотя и так достаточно тугие чтобы случайно нажать. Во время нажатий загорается синий светодиод. Такими пультами комплектуется большинство устройств такого типа (я так понимаю чтобы снизить их стоимость), а к некоторым вообще нужно покупать отдельно. Имеется возможность приобрести более «домашний» пульт.
Открутив 3 самореза пульт раскладывается на 3 части, хромированная вставка выполнена из металла.

Питание происходит от батарейки типа 27А.

.
Приятно удивила дальность действия пульта. В квартире он работал из любой точки что для меня является достаточным. Решил выйти на улицу для испытаний дальности (живу на втором этаже), отходя от дома продолжал производить вкл-выкл, на расстоянии около 50 м все работает (дальше окно скрылось из обзора за углом). Думаю такому радиусу действия найдут применение в частном секторе.
Обучение кнопок пульта довольно простое. Кнопки можно настроить на три режима работы:
1. Включить-выключить,
2. Только включить,
3. Только выключить.
Для настройки исходное положения выключателя- выкл. Прикасаемся к сенсору и ждем единичного звукового сигнала, после нажимаем нужную кнопку на пульте, слышим контрольный звуковой сигнал и готово — кнопка настроена на первый режим работы. Для наглядности я сделал ролик в котором можно посмотреть настройку кнопок для разных режимов.

Отмечу, что использовал выключатель только с лампой накаливания и при работе с ней никаких проблем не возникает. Читал что при подключении некоторых экономок иногда случаются ложные срабатывания. Для этого производитель комплектует выключатель вот таким элементом (помехоподавляющий конденсатор)

который подключается в цепь согласно инструкции

и призван устранить проблему ложных срабатываний.
В целом выключатель мне понравился, сейчас планирую купить еще один такой же только на 2 линии, и возможно какой-то более эстетичный пульт.
На этом все. Всем спасибо. Надеюсь обзор кому-то пригодится.

Сенсорный выключатель, обзор и применение.

Обзавелся я диваном с подобием бара, и сразу решил его модернизировать, ибо по замыслу мебельщиков подсветка бара должна была осуществляться здоровенной лампой, бьющей в лицо как прожектор. Незамедлительно все было переделано под светодиодную ленту, и в завершении было сделано сенсорное управление с помощью героя обзора. За подробностями прошу под кат

Общий вид бара

в центре тот самый прожектор

Посмотрим же на героя обзора.

На корпусе нарисована схема подключения, кстати довольно простая, и другие технические данные. Концы проводов уже зачищены, приятная мелочь.

А теперь залезем внутрь. Корпус легко разбирается

Наиболее интересные детальки это та маленькая платка с черной кляксой — микроконтроллер, и черная трехногая штучка — тиристор MAC 97A6.
Микроконтроллер «чувствует» прикосновение к желтому проводку, и заставляет тиристор включать и выключать нагрузку.

Приступим же к монтажу!

Соединять проводки я решил через колодку — так удобнее и эстетичней.

Тонкие проводки не хотели держаться в колодке, пришлось их утолстить сгибанием вдвое, и залудить, чтоб не растрепались

Колодка прикручена, идем дальше…

Эта штука в синей изоленте — блок питания для светодиодов, который я спаял на коленке как временный вариант, он хорошо показал себя, и я оставил его как постоянный.

подключаем все согласно схеме

Заткнув уши включаем в сеть. Не долбануло, уже хорошо, трогаем железочку на желтом проводе… Горит! трогаем еще раз — не горит. и так по кругу. Все работает превосходно

Прячем все это хозяйство на место, желтый провод подключаем к декоративному патрону лампочки, которую поставили на фабрике. Раньше она служила заглушкой для дыры, а теперь будет в роли кнопки включения света.

Видео работы

Покупкой доволен, минусов не обнаружил, буду думать, куда пристроить остальные два таких выключателя.