Мигает настольная лампа.
А у вас, мигает настольная лампа ? У меня есть светильник местного освещения, а точнее настольная лампа. Постоянно её пользуюсь и всё бы ничего, но применяемая лампа дневного света на 11 вт ,временами, ну никак не хочет зажигаться, а вместо этого, просто постоянно мигает.Как я понимаю, лампа не может выйти на нормальный режим работы. Нужна доработка. Чтобы её зажечь, вначале нужно подать повышенное напряжение на электроды,если этого нет вот и мигает настольная лампа.В вилке нашей настольной лампы установлен дроссель,он как раз это и делает вместе со стартером.
В больших лампах стартер ставиться отдельно, в моём случае находится в цоколе лампы. Однако проблема не в нём, не в лампе или дросселе, а плавающем напряжении сети и старой электрической проводке в доме. Но, избавиться от того, что мигает настольная лампа всё таки можно,если сделать доработку. Сейчас многие используют энергосберегающие лампы, в разборном цоколе этой лампы находится электронная схема, которая называется электронный балласт. По моему опыту часто выгорает нить накала самой лампы , а электроника способна работать и дальше. Вот это я и использовал для доработки. Важно только чтобы мощности настольной и энергосберегающей ламп совпадали или отличались не значительно. Например для 11вт, на одной из доработанных ламп установил электронику от 9 ватной энергосберегающей. Но идеальный вариант один к одному.Что необходимо
- Поменять вилку на обычную
- Найти и разобрать одинаковую по мощности энергосберегающую лампу.
- Взять от туда электронную схему,аккуратно разобрав цоколь.
- Убедиться в исправности электроники.
- Установить плату в настольную лампу и подпаять провода от вилки к контактам,куда шли проводки от цоколя.
- Вытащить лампу из настольного светильника и аккуратно разобрать цоколь и убрать стартер
- На плате есть конденсатор, его нужно выпаять и установить в цоколь, вместо стартера. Вот как на схеме .
- Соединиться 2-мя проводками от лампы к схеме, туда откуда шли провода на колбу энергосберегающей лампы.
Ремонт и доработка настольной лампы своими руками
РЕМОНТ И ДОРАБОТКА НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СВОИМИ РУКАМИ
Если у Вас начала мигать или моргать настольная лампа в доме, значит она просто не может выйти на нормальный режим работы. Для этого необходима ее доработка и небольшой ремонт.
У нас в доме есть настольный светильник дневного освещения, которым постоянно пользуется мой ребенок чтобы читать за столом в вечернее время сказки и детские рассказы. И вроде все здорово, светильник нас полностью устраивает, но применяемая лампа дневного света на 10 ватт, временами, не хочет зажигаться и вместо этого просто начинает мерцать и мигать. Проконсультировавшись со знакомым электриком, я пришел к выводу, что данная лампа просто не может выйти на нормальный режим работы. Поэтому ей и понадобилась доработка.
Для того чтобы ее зажечь, в начале необходимо повышенное напряжение на ее электроды. А данное напряжение отсутствует или не достаточное, вот она и мигает. В вилке настольной лампы установлен специальный дроссель, который как раз это и делает вместе со стартером. На фото ниже мы можем воочию это увидеть:
Как мне известно в больших лампах стартер устанавливается отдельно, в нашем случае он находится в самом цоколе лампы. Однако проблема не в нём, не в лампе или дросселе, а не стабильном напряжении электрической сети, а также в старой электрической проводке по всему дому. В начале я подумал, что из за всего этого мне так и не получится избавится от мигания и мерцания настольной лампы. Но я решил и понял, что чинить бессмысленно, нужно сделать просто доработку лампы.
Теперь многие стали использовать энергосберегающие и ледовские лампы. В разобранном цоколе лампы находится электронная схема. Называется она электронным балластом. По своему личному опыту знаю, что выгорает сама нить цоколя лампы, а электроника способна работать дальше не выходя из строя. Вот именно это я и стал использовать для доработки нашей настольной лампы. На фото ниже можем увидеть разбор цоколя настольного светильника:
Самое главное, чтобы мощности настольной и энергосберегающей ламп совпали. Допустимо даже не значительное отличие. Можно например, для 10 ваттной лампы, установить электронику от 9 ваттной энергосберегающей. Но в идеальном варианте – это конечно один к одному, т.е. 10 ватт к 10.
Наши действия необходимые для доработки в настольной лампе:
- Меняем вилку в проводе на обычную
- Находим и разбираем одинаковую по мощности энергосберегающую лампу.
- Берем из лампы электронную схему и аккуратно разбираем сам цоколь.
- Убеждаемся в неисправности электроники.
- Устанавливаем плату в нашу настольную лампу и немного подпаиваем припоем из олова или свинца провода от вилки к контактам. Там, где шли проводки от самого цоколя.
- Вытаскиваем лампу из светильника и очень аккуратно разбираем цоколь. При это убираем наш стартер.
- На плате, сверху имеется, так называемый конденсатор, его нужно полностью выпаять паяльником и установить в наш цоколь. Заменив при этом стартер. Ниже на рисунке приведена электронная схема, необходимо сделать точно так же как на ней:
- Следующим этапом, мы соединяемся двумя проводками от лампы к самой схеме (туда откуда шли провода на цоколь энергосберегающей лампы.
После того как мы осуществили данную махинацию, ой простите, доработку подобных проблем у нас не возникало.
На нашем личном примере, могу сказать, что данная доработка нам очень помогла и настольная лампа теперь загорается моментально и работает уже более 3 лет.
Видео обзор: «Ремонт и доработка настольной лампы своими руками»
Подведем итог:
— затраты времени: ~ 120 минут;
— денежные затраты: никаких;
— моральные затраты: возникли сложности в самой схеме цепи, но при помощи видеохостинга ютуб, вопрос был решен.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Неисправности настольной лампы дневного света. Мигает настольная лампа
А у вас, мигает настольная лампа ? У меня есть светильник местного освещения, а точнее настольная лампа. Постоянно её пользуюсь и всё бы ничего, но применяемая лампа дневного света на 11 вт,временами, ну никак не хочет зажигаться, а вместо этого, просто постоянно мигает.Как я понимаю, лампа не может выйти на нормальный режим работы. Нужна . Чтобы её зажечь, вначале нужно подать повышенное напряжение на электроды,если этого нет вот и мигает настольная лампа .В вилке нашей настольной лампы установлен дроссель,он как раз это и делает вместе со стартером.
В больших лампах стартер ставиться отдельно, в моём случае находится в цоколе лампы. Однако не в нём, не в лампе или дросселе, а плавающем напряжении сети и старой электрической проводке в доме. Но, избавиться от того, что мигает настольная лампа всё таки можно,если сделать . Сейчас многие используют энергосберегающие лампы, в разборном цоколе этой лампы находится электронная схема, которая называется электронный балласт. По моему опыту часто выгорает нить накала самой лампы, а электроника способна работать и дальше. Вот это я и для доработки. Важно только чтобы мощности настольной и энергосберегающей ламп совпадали или отличались не значительно. Например для 11вт, на одной из доработанных ламп установил электронику от 9 ватной энергосберегающей. Но идеальный вариант один к одному.Что необходимо
Настольная лампа с балластом от энергосберегающей лампы
Настольные светильники — устройства, имеющие свою специфику, светильники с люминесцентными лампами — особенно. Светильник располагается не так далеко от глаз, как люстра, поэтому мерцание лампы при таком близком расположении особенно заметно. У светильников с лампами накаливания такое неудобство отсутствует, у светильников же с люминесцентными лампами — наоборот ярко выражено, что неудивительно, потому что собраны они по стандартной дроссельной схеме со стартёром.
Было бы неплохо заменить дроссельную схему включения лампы в настольном светильнике на электронную (ЭПРА), например, от сгоревшей энергосберегающей лампы, тем более, что во многих светильниках для этого имеется достаточно места. Стандартный дроссель при этом становится ненужным и извлекается из светильника.
Ещё одной особенностью, которую необходимо учесть, является тот факт, что настольные лампы включаются лишь по мере необходимости, то есть подразумеваются частые включения и выключения.
А это, как известно, значительно сокращает срок службы нитей накала ламп в стандартных ЭПРА без мягкого запуска. Из статьи про переделку балластов мы уже знаем, что любой балласт можно дополнить термистором и значительно увеличить срок службы нитей накала лампы. Этим обязательно необходимо воспользоваться при переделке светильника.
В светильниках чаще всего используются лампы мощностью 9 и 11 ватт, поэтому идеально подойдёт ЭПРА от энергосберегающей лампы мощностью 13Вт. Лампа для переделанного светильника должна быть заранее подготовлена: необходимо убрать стартёр, который находится в пластмассовом цоколе и заменить его на конденсатор, выпаянный с платы электронного балласта. Схемы электронных балластов от энергосберегающих ламп можно посмотреть .
На фотографии выше виден дисковый NTC-термистор, который предохраняет нити лампы от броска тока в момент включения. Лампа в таком светильнике с переделанным ЭПРА не перегорела за несколько лет. В стандартном дроссельном включении лампы в светильниках перегорают раз в полгода.
При установке ЭПРА в корпус лампы необходимо тщательно проверить изоляцию всех частей, так как они находятся под сетевым напряжением.
Переделанный светильник светит ярко (т.к. мощность лампы получается чуть выше), не гудит и не мерцает.
UP 14.02.2011 Ещё несколько фотографий.
Переделываем лампу. На фото — снятый пластмассовый Т-образный цоколь, и отсоединённые стартёр и конденсатор. Эти детали больше не понадобятся.
Между нитями лампы припаивается резонансный конденсатор с платы ЭПРА, а также PTC-термистор, если таковой имелся на плате.
Так выглядит балласт от энергосберегающей лампы (ЭПРА):
Вариант 1: Установка ЭПРА на месте штатного дросселя лампы. Недостаток метода — необходима установка нового выключателя поблизости.
Вариант 2: Установка ЭПРА ближе к лампе. Здесь можно использовать штатный выключатель.
На фото видно, что в балласт
Рекомендуем также
Устранение мерцания (мигания) настольной люминесцентной лампы с цоколем G23
Началась весна и начались у соседей строительно-ремонтные, сварочные работы. Как следствие, проседание напряжения в бытовой сети, а в итоге, вернулась одна из неприятностей – мерцание настольной люминесцентной лампы (с цоколем G23). Устранить данную проблему довольно просто и быстро.
У каждого из нас перегорали энергосберегающие лампы и многие слышали, что схемы от них лучше не выбрасывать, т.к. они могут пригодиться в разных переделках. Так вот одна из таких схем понадобится для устранения мигания настольной люминесцентной лампы. Лампы должны быть по мощности приблизительно равны мощности подключаемой лампы, т.е. 11-13 ватт.
Прежде всего нужно удалить дроссель, он уже не понадобится. Дроссель настольной люминесцентной лампы с цоколем G23 может находиться в вилке включения в сеть 220v или в крепеже лампы к столу (как у меня). Провода, идущие от дросселя, нужно скрутить или спаять между собой. На плате от энергосберегающей ламы следует выпаять конденсатор, который находится между двумя спиралями колбы.
После этого необходимо разобрать цоколь G23 лампочки и удалить стартер, состоящий из конденсатора и неоновой лампы. Затем, на место контактов, где был стартер, подпаять конденсатор, ранее выпаянный из платы энергосберегающей лампы. Теперь можно собрать обратно цоколь G23 и установить лампу на свое место.
Остается только отпаять провода от гнезда G23 настольной лампы провода и впаять их к схеме энергосберегающей лампы в место входа 220v. К гнезду же лампы следует подпаять провода ведущие к точкам А и Б (к оставшимся свободным контактам на плате), как это указано в условной схеме. После сборки всего в корпус, переделка закончена.
Теперь пуск настольной лампы плавный, приятный, без мерцания и дребезга, а перепады напряжения еле заметные глазу и не приводят к полному отключению лампы, как это было ранее.
Почему лампочка часто мигает в настольной лампе?
Перебои с питанием
от перепада напряжения, но хорошая не будет моргать, так что лучше поставить новую.
залезь под стол. . и пережди…
Если мигает как обычная длинная люминисцентная лампа то нормально, а если реже то лучше лампу поменять
Экономку наверно в настольную лампу вкрутили, а светильник с регулятором света наверное. Если так то будет мигать . Поменять на лампу накаливания. Если лампочка накаливания мигает-выкидывайте эту китайскую лампу быстрее пока не замкнуло и не выбило пробки.
Это у неё предсмертные конвульсии. Обычно бывает перед перегоранием нити накала.
Почему мигает люминесцентная лампа
Содержание:
- Как работает люминесцентная лампа
- Функции стартера и дросселя
- Работа ламп с электронным балластом
- Почему моргает лампа
- Видео: Причины неисправностей люминесцентных ламп
В быту и на производстве используются различные конструкции источников света. У них разный принцип действия, параметры и технические характеристики. Широкое распространение получили газоразрядные приборы с люминофором, применение которых требует соблюдения особых правил. В первую очередь, это пускорегулирующая аппаратура, обеспечивающая запуск и дальнейшую безопасную работу.
Неполадки в ее работе, приводят к различным неисправностям, нередко приходится выяснять, почему моргает люминесцентная лампа. Это происходит по разным причинам и точно определить их можно только хорошо зная устройство и принцип действия этих приборов.
Как работает люминесцентная лампа
Несмотря на разнообразие размеров и конфигураций, в конструкцию каждой лампы входит стеклянная колба цилиндрической формы. Внутри нее расположены электроды в количестве 2 или 4 штук. Весь объем колбы заполнен смесью инертных газов и ртутных паров, а ее внутренняя поверхность покрыта люминофором. Для запуска используется специальная аппаратура, которая может располагаться снаружи или внутри лампочки.
Электроды по своей сути являются электрическими контактами, проводящими ток. Между ними установлена нить накаливания, на которую нанесено специальное активное вещество, ускоряющее эмиссию электронов и увеличивающее срок эксплуатации лампы. При подключении к ним электрического тока, начинается их разогрев и последующее испускание электронов.
Однако их недостаточно для создания тлеющего разряда, представляющего собой поток ионизированных газовых частиц. Поэтому в действие вступает часть управляющей схемы, обеспечивающая пуск лампы. С ее помощью на короткое время создается импульс высокого напряжения, поджигающий вначале инертный газ, а затем и ртутные пары. Смесь обоих газов ионизируется под действием тока и производит ультрафиолетовое излучение, невидимое человеческому глазу.
Далее ультрафиолет попадает на люминофорное покрытие стенок колбы, и воздействуя на него, преобразуется в видимое световое излучение. Данная схема действует в отношении всех типов ламп, а разница заключается лишь в конструкции пускорегулирующей аппаратуры, которая может быть электронной или электромагнитной. В первом варианте используются полупроводниковые компоненты, а во втором, более устаревшем – стартер, дроссель, конденсатор и другие детали, составляющие в целом довольно громоздкую конструкцию.
Функции стартера и дросселя
Аппаратура со стартером и дросселем до сих пор используется во многих источниках освещения. Именно они нередко становятся причиной того, что люминесцентная лампа моргает или вообще не запускается. Газовая среда внутри колбы является проводником электрического тока и обладает отрицательным сопротивлением. Между электродами, расположенными с разных сторон, снижается напряжение, одновременно возрастает ток, который требует ограничения.
В схеме присутствует дроссель, называемый балластом, с помощью которого и создается импульсное высокое напряжение, зажигающее газовую смесь. Здесь же устанавливается стартер, изготовленный в виде стеклянной колбы с газовой средой, с размещенными внутри нее двумя электродами. Один из этих электродов представляет собой биметаллическую пластину, а изначально они оба находятся в разомкнутом состоянии. Этот прибор известен еще как лампа тлеющего разряда.
Стартер и дроссель используются в электромагнитной аппаратуре. Их действие осуществляется в определенной последовательности:
- После подачи напряжения ток вначале не может преодолеть расстояние между противоположными электродами из-за высокого сопротивления газовой среды. Изначально он попадает на спирали катодов и способствует их разогреву. Одновременно ток поступает на стартер, и его величины вполне достаточно для создания внутри него тлеющего разряда.
- Под действием тока контакты стартера нагреваются, в результате происходит замыкание биметаллической пластины. Действие тлеющего разряда прекращается, а проводником становится уже металлический контакт.
- После остывания биметаллического электрода происходит размыкание контактов. Одновременно в дросселе возникает самоиндукция, образующая высокое импульсное напряжение. Под действием этого импульса лампа загорается.
- Далее напряжение на дросселе падает, а ток, проходящий через лампу, уменьшается в два раза. Силы тока уже недостаточно, чтобы повторно запустить стартер, и его контакты остаются в разомкнутом положении в течение всего периода свечения.
При одновременном подключении сразу двух ламп для люминесцентных светильников используется общий дроссель, подключенный последовательно с ними. Стартеры подключаются параллельно к каждой лампе. В случае выхода из строя одной лампы, вторая также отключится, и это является основным недостатком данной схемы. Для люминесцентных ламп рекомендуется пользоваться специальными выключателями, поскольку обычные приборы могут не выдержать действия больших стартовых токов, что приведет к залипанию контактов.
Работа ламп с электронным балластом
На смену устаревшему электромагнитному балласту постепенно приходят более современные и надежные электронные схемы. В этом случае люминесцентные лампы включаются без дросселя, с помощью одного лишь электронного блока. В этом устройстве последовательно формируются все процессы, в том числе и связанные с изменениями напряжения во время зажигания.
По сравнению с электромагнитным балластом, электронные схемы обладают существенными преимуществами:
- Возможен запуск с любыми задержками по времени.
- Отсутствуют крупногабаритные элементы в виде дросселя и стартера.
- Лампа во время работы не гудит и не мерцает.
- Электронная аппаратура повышает световую отдачу.
- Данные устройства значительно легче и компактнее, они отличаются более высокими сроками эксплуатации.
В повседневной жизни они называются драйверами. Небольшие размеры позволяют размещать их внутри цоколей компактных люминесцентных ламп и применять вместе с обычными патронами стандартного типа.
Электронная аппаратура преобразует обычный ток в напряжение высокой частоты. Вначале происходит быстрый разогрев электродов, после чего осуществляется подача высокого напряжения. Высокая частота способствует повышению КПД и полностью исключает мерцание в процессе работы. Создание повышенного напряжения происходит за счет колебательного контура. Он вызывает резонанс и последующее зажигание лампы. После снижения пускового напряжения, разряд удерживается на необходимом уровне.
Со временем характеристики ламп изменяются, и они постепенно теряют свои качества. В связи с этим, в электронной схеме имеется функция автоматической подстройки под текущие параметры. Например, изношенная лампа требует повышенного напряжения при запуске, и если с электромагнитным балластом она просто не запустится, то электронная схема может легко подстроиться под изменившиеся характеристики и обеспечить нормальную эксплуатацию.
Почему моргает лампа
Рассмотрев устройство и работу источников света в различных схемах подключения, можно довольно точно определить, почему мигает люминесцентная лампа. Данное явление может наблюдаться постоянно, с самого момента включения, через некоторое время после включения или сразу же после выключения. Иногда лампа начинает моргать, независимо от того, в каком состоянии она находится – во включенном или выключенном.
Мигание после включения может случиться из-за низкого сетевого напряжения, которое не позволяет выполнить правильный пуск. В любом случае проверку следует начинать с измерения этого параметра. Регулярные перепады напряжения снижают срок службы лампы примерно на 20%. Другой причиной нередко становится сбой в работе пусковой схемы опять же из-за скачков напряжения. В этом случае единственным выходом становится замена лампы.
Если мерцание люминесцентной лампы происходит сразу же после включения, причина скорее всего заключается в неисправном стартере. После его замены лампа начинает вновь нормально работать.
Мигание после выключения может происходить по нескольким причинам. Это может быть действие выключателя с подсветкой, энергия которого дает толчок к зажиганию. Но этого тока совершенно недостаточно для пуска и через некоторое время лампа перестает моргать.
Одной из причин, почему мигает люминесцентная лампочка, становится воздействие мощных электромагнитных волн, проходящих поблизости. Источниками могут стать любые объекты и без посторонней помощи эту проблему не разрешить. В большинстве случаев неполадок и неисправностей рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам.
Почему светодиодные лампы моргают, когда отключены
Мерцание или тусклое свечение в выключенном состоянии — довольно популярная проблема у покупателей светодиодных ламп. Давайте рассмотрим самые распространенные причины и варианты их решения.
1. Установлены выключатели с подсветкой.
Такие выключатели широко распространены и устанавливаются почти в каждой квартире. Но с удешевлением сначала энергосберегающих люминесцентных ламп со встроенным ЭПРА, а затем и светодиодных ламп покупатели столкнулись с проблемой, что и те и другие могут мерцать или тускло светятся в выключенном состоянии.
Подсветка чаще всего подключена параллельно контактам выключателя. В этом случае, когда выключатель выключен, подсветка подключена последовательно со светильником, когда включен — она шунтируется. Питание осуществляется по цепи:
Фаза – подсветка – лампа в светильнике – ноль
Однако схема люминесцентных и светодиодных ламп не такая простая как в приведенном выше примере. Для их работы нужен специальный источник питания: для люминесцентных — ЭПРА или электронная пускорегулирующая аппаратура, а для светодиодных — драйвер (блок питания со стабилизированным постоянным током на выходе). Он может быть импульсным или линейным
Когда такую лампу устанавливают в светильник, через неё начинает протекать ток подсветки, тем самым заряжая конденсатор на входе драйвера. Он заряжается до величины достаточной для питания светодиодов, но недостаточной для их длительной работы, в результате лампы тускло светятся или кратковременно моргают.
При этом не имеет значения, какой тип подсветки стоит в выключателе – неоновая лампочка или светодиод. Есть несколько способов решения данной проблемы.
Способ 1 — избавится от подсветки
Установить выключатель без подсветки или демонтировать ее. Быстрый и эффективный способ, но главный недостаток – отсутствие подсветки.
Способ 2 — установить хотя бы 1 лампу накаливания
Если в светильнике установлено несколько ламп или от одного выключателя включается несколько светильников, то можно установить в светильник 1 лампу накаливания с похожим световым потоком. Лампа накаливания будет выполнять роль резистора и светодиодные лампы не будут мерцать в выключенном состояние. При таком способе решения задачи одна из ламп будет отличаться по яркости и цветовой температуре.Способ 3 — Установка резистора или конденсатора
Это самый сложный и самый незаметный способ исправления работы ламп. Необходимо подключить резистор или конденсатор параллельно светодиодной лампе. Их установка возможна в распределительной коробке, на клеммнике светильника или непосредственно на клеммах самого патрона.
Для этого нужен резистор мощностью не меньше 2 ватт сопротивлением в диапазоне 51-510 кОм. Для точного подбора необходимо замерить мультиметром ток подсветки с вкрученной лампой накаливания, либо подобрать опытным путем — постепенным увеличением/уменьшением сопротивления, чтобы при этом подсветка достаточно ярко светилась и резистор не слишком сильно грелся.
При таком способе подключения лишняя энергия тратится на нагрев резистора. Данный способ плох там что увеличивается потребление энергии. Резистор греется, а значит, он бесполезно тратит электроэнергию. Например, на резисторе сопротивлением в 51 кОм будет постоянно выделяться 1 ватт мощности в виде тепла.
Но резистор — это активное сопротивление, а в электротехнике есть еще и реактивное. В роли реактивного сопротивления используют конденсатор. Таким же образом, параллельно лампочке устанавливаем конденсатор ёмкостью от 0.1 до 1 мкФ с номинальным напряжением в 630 вольт, внешне они напоминают подушечки коричневого цвета, как показано на фотографии ниже.
В продаже можно найти и готовые решения, такие как Гранит-Б3-300-Л. Это блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп. Подключается он также как описано выше — параллельно светильникам. Внутри такого блока установлена печатная плата с резистором, варистором и конденсатором, а принцип действия такого блока ничем не отличается от установки резистора или конденсатора параллельно лампе. Отличие состоит лишь в том, что варистор должен защитить светодиодные источники света от импульсных перенапряжений в электросети, тем самым продлив им срок службы.
Способ 4 — отдельное питание для подсветки
И последний, не всегда удобный вариант – к выключателю провести отдельный провод нейтрали и запитать подсветку от него. В этом случае нужно будет либо переделать подключение подсветки самостоятельно, либо купить выключатель, в котором изначально предусмотрена клемма для подключения нулевого провода к подсветке, такие есть, например, у компании Legrand, ниже вы видите схему из каталога механизмов серии Cariva.
Другие возможные проблемы
Светодиодные лампы могут мерцать и по другим причинам, например, если выключатель рвёт нейтральный провод, а не фазный. Тогда лампа постоянно будет подключена к фазе, и, если проводка старая, то могут быть утечки, из-за которых и будет возникать мерцание..
Однако, стоит отметить, что в настоящее время производители борются с типовыми проблемами при использовании светодиодного освещения, в том числе и рассмотренной в этой статье проблемой. Решить её можно, если установить в драйвер конденсатор параллельно его входу.