Установка наружной (накладной) розетки – RozetkaOnline.COM

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – Установка наружной (накладной) розетки. 

Питающий кабель для подключения наружной розетки может быть проложен как открытым способом (в гофрированной трубе, кабель-канале, непосредственно просто проводом) прямо по поверхности стен или потолков, так и скрытно (располагаясь в штробах, полостях стен и т.д.).

В нашем примере, для монтажа наружной розетки, проводка выполнена наружным способом. Питающий кабель располагается в гофрированной трубе, которая крепится к поверхности стены на клипсы. Прямо над розеткой расположен наружный выключатель и проводка для него выполнена в этой же гофре, подробнее о его подключении и протягивании через него питающего провода к накладной розетке, вы можете прочитать в статье «Установка наружного (накладного) выключателя».

Для установки мы используем внешнюю розетку Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из

серии «Этюд» с крышкой, со степенью защиты IP44.

Весь процесс монтажа мы разбили на простые этапы, последовательное выполнение которых позволит выполнить установку наружной розетки практически любому человеку самостоятельно.

 

1.Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель, идущий к розетке. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2.Открываем крышку розетки, чтобы получить доступ до фиксаторов удерживающих лицевую панель розетки.

 

3.Отжимаем фиксаторы отверткой, а затем отсоединяем лицевую часть розетки от корпуса.

 

 

4.Разбираем розетку.

Розетка наружной установки состоит из: лицевой панели с крышкой, непосредственно механизма розетки и корпуса (основания). После снятия лицевой панели, розетку можно разобрать на эти составные части.

 

 

5.Отмечаем положение крепежных отверстий.

Для этого прикладываем корпус розетки к месту установки, выравниваем его строго горизонтально и отмечаем положения крепежных отверстий.

 

 

6.Крепим основание розетки к стене.

В зависимости от типа используемого основания, подбирается соответственный вид крепежа. Мы используем обычные дюбель-гвозди, т.к. монтаж розетки производим на кирпичную стену.

 

7.Вырезаем вводное отверстие в заглушке розетки.

В нашем случае, под гофрированную трубу, в которой расположен питающий кабель. Розетка внешней установки Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» имеет удобную заглушку, с выделенными на ней несколькими возможными вариантами диаметров вводного отверстия, равными стандартным размерам защитных гофрированных труб, применяемых в электропроводке. Поэтому нам не составляет труда точно, с помощью канцелярского ножа (резака), сделать вводное отверстие необходимого диаметра.

 

8.Помещаем гофру с питающем кабелем внутрь розетки как показано на изображении ниже.

 

9.Снимаем изоляцию с кабеля и зачищаем концы жил на 8-10мм.

 

10.Подключаем провода к механизму.

Для этого помещаем

фазный (белый) и нулевой (бело-голубой) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления – защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

 

11.Вставляем механизм розетки в посадочное место корпуса.

 

12. Устанавливаем лицевую панель розетки.

 

13.На этом установка наружной розетки завершена. Включаем подачу электричества и тестируем ее работу.

При использовании скрытой проводки, для установки и подключения наружной розетки, порядок действий в этой инструкции изменится незначительно. Необходимо лишь изменить пункт «7» примера и проделать отверстие для питающего кабеля в тыльной части корпуса, перед тем как закрепить ее на стене.

Если при монтаже накладной розетки вы столкнулись с проблемой, не описанной нами в этой статье, обязательно задавайте вопросы в комментариях, так же вы можете высказать замечания или свое мнение.

Розетки с вилками для электроплит 20-32A

Подключение розеток и вилок для электроплит

Чтобы правильно подключить такие приборы, как электроплита, духовой шкаф или электрическая варочная панель, необходимо использовать специальные разъёмы, вилки и розетки. Желательно обращаться за помощью к профессиональным электрикам со стажем, поскольку эта работа чрезвычайно ответственная, а её грамотное выполнение напрямую отражается на безопасности, находящихся в помещении людей.

Неправильный выбор оборудования для подключения может привести к выходу электрического прибора из строя, к короткому замыканию и даже воспламенению проводки.

Электричество, которое проводят может быть одно-, двух- и трёхфазным. Это влияет на подбор вилок и розеток, необходимо подбирать одно-, двух-, и трёхфазные соответственно.

От значения потребляемой прибором мощности варианты разъёмов варьируются в пределах от двадцати до тридцати двух ампер. Номинальная потребляемая мощность доходит до двенадцати киловатт. Электрическая плита в этом плане выходит на первое место среди бытовых приборов по мощности. Что касается номинального напряжения, то современные плиты в основном все имеют возможность подключения к сети, как 220, так и 380 вольт.

Розетки и вилки для подключения электроплит

Электроплита – бытовой прибор высокой мощности, предназначенный для использования в домашних условиях. Ее мощность представляет потенциальную серьезную угрозу для пожарной и электрической безопасности. В связи этим электроплиту нельзя подключать к обычным розеткам домашнего пользования.

Для подключения электроплит и обеспечения пожарной и электрической безопасности, существуют

специальные вилки и розетки. Называются они силовые розетки и вилки открытого и закрытого типа.

Розетки открытого типа (или накладные) применяются в деревянных домах, где проводка проходит по верху стен. Закрытого типа используются в кирпичных домах, где проводка проложена по специальным желобам внутри стен. Для установки розетки такого типа, требуется углубление в стене, так называемое розеточное гнездо.

Розетки и вилки для подключения электроплит бывают однофазные, рассчитанные на напряжение 220 вольт, трехфазные – на 380 вольт. Их особенностью является высокая электро — и пожаробезопасность, высокая токопроводность.

Материалом для изготовления розетки служит керамика, тугоплавкая пластмасса, поликарбонат. Корпус вилки изготавливается из термостойкой пластмассы. Контактная группа – латунь.

Основными характеристиками подобных вилок и розеток являются, способность выдерживать напряжение от 220 до 380 вольт и силу тока от 20 до 32 ампер. Привлекательный вид розеток и вилок, для подключения электроплит, позволяют им хорошо вписываться в дизайн кухни.

Выпускаются вилки и розетки для подключения электроплит в России, Белоруссии, во Франции. Наиболее известным производителем подобной электротехнической продукции является французская фирма Legrand.

Российские и белорусские производители выпускают розетки, которые имеют контакты для подключения фазы и ноля внизу, заземления вверху. Зарубежная розетка имеет контакты для подключения фазы и ноля вверху, заземления внизу.

При подключении электроплиты, особенно трехфазной, нельзя путать местами полярность подключения. Это может вызвать, в лучшем случае отключение автомата на входном щитке, в худшем случае – поражение электротоком и возникновением пожара.

Перед подключением плиты, нужно внимательно изучить инструкцию по подключению ее к электросети. При покупке электроплиты, нужно обязательно проследить за тем, чтобы в комплект плиты входили розетка и вилка для ее подключения.

И еще одно — перед подключением электроплиты нужно непременно обесточить электропроводку, и если есть сомнения, в возможности правильного подключения электроплиты к сети, лучше пригласить специалиста. Только он сможет провести все работы грамотно, качественно и безопасно.

Виды розеток: их отличия друг от друга и назначение

Оглавление:
Виды розеток: тип разъема и его особенности
Типы розеток: с заземлением или без
Виды электрических розеток: накладная или встраиваемая
Виды розеток и выключателей: дополнительные функции
Розетки специального назначения: какие бывают

Если вы считаете, что розетка – это только две маленькие дырочки, в которых идет ток высокого напряжения, вы глубоко ошибаетесь. Современные розетки – это в первую очередь высокотехнологичное изделие, призванное решать массу задач. В связи с этим и их огромное разнообразие, с которым мы постараемся ознакомить наших читателей в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим виды розеток и рассмотрим их особенности, тем самым ответив на вопрос, какую розетку выбрать?

Какие бывают электрические розетки фото

Виды розеток: тип разъема и его особенности

Самое главное, что нужно понять в самом начале, так это то, что розетки могут быть предназначены не только для потребителей, питающихся током в 220V – розетки могут иметь различное назначение и использоваться для подключения всевозможного оборудования. Если говорить про быт, то в этом отношении можно выделить электрические розетки для подключения антенных кабелей и другого низкоточного оборудования – например, телефонов, музыкальных динамиков и так далее.

Если говорить исключительно о розетках электрических с напряжением 220V, то, в зависимости от типа разъема, их можно разделить на четыре типа.

1. Розетки советского образца. Они еще используются, но постепенно отживают свой век. Их основной недостаток заключается в плохом контакте, который обусловлен недостаточно жесткой посадкой вилки. В принципе, их дни сочтены, и сильно заострять на них внимание мы не будем.
2. Розетки европейского стандарта. Можно сказать, что это изделие практически не имеет недостатков – разве что тугая посадка, благодаря которой из них достаточно сложно вынимать вилку. Отличить такую розетку можно по глубокому посадочному месту и круглым отверстиям для вилки – в магазине их на сегодняшний день очень много на любой размер кошелька.
3. Американская розетка. У них все не как у людей, в том числе и розетки, которые вместо круглых отверстий имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостатком таких розеток можно назвать плохой контакт. К тому же, у нас они не используются, а это означает, что больше о них мы вспоминать не будем.
4. Универсальная розетка. Довольно удачная попытка обеспечить возможность включения в нее европейской и американской вилки. В наших краях подобные изделия можно встретить разве что на импортном электрическом оборудовании.

   Виды розеток и выключателей фото

В принципе, предоставленная выше информация является сугубо ознакомительной – вряд ли кому-либо из наших соотечественников придет в голову мысль приобрести розетку американского образца. Выбор здесь очевиден – евростандарт. И только!

Типы розеток: с заземлением или без

Заземление играет не последнюю роль в работе некоторых потребителей электрического тока. Без него электрические приборы высокой мощности могут оказаться небезопасными для пользователя – легкие щипки тока, которыми проявляет себя отсутствие заземления, это, можно сказать, цветочки. Незаземленная стиральная машина может стать даже причиной смерти человека. В общем, это и есть главный признак, согласно которому производится выбор розеток по наличию или отсутствию заземляющего контакта – другой момент, обусловливающий этот выбор, заключается в наличии заземления как такового. Далеко не в каждом доме или квартире предусмотрен в разводке третий, заземляющий провод – естественно, при отсутствии такового отпадает и надобность в розетках с заземлением.

1. Как вы уже поняли, розетка без заземления применяется исключительно для маломощных потребителей. С одной стороны это правильно, а с другой не очень – отсутствие заземления в маломощном оборудовании не сказывается на защите его самого, а вот для человека оно является отнюдь не безопасным, особенно если потребитель имеет металлические части.
2. Розетка с заземлением – практически вся бытовая техника, мощность которой превышает 300Вт, предусматривает подключение к контуру заземления. В принципе, вилка, которой они оборудуются, подойдет и в розетку без заземления, но, сами понимаете, в таком случае ни о какой защите речи быть не может.

   Виды электрических розеток фото

Вывод напрашивается сам собой – заземление нужно, и если установке розеток предшествует замена электрической проводки, то заземление лучше предусмотреть и выбрать те разновидности розеток, которые предусматривают третий контакт.

Виды электрических розеток: накладная или встраиваемая

Бытует мнение, что встраиваемые электрические розетки применяются при обустройстве скрытой электропроводки, а накладные являются хорошим решением для наружной проводки. С одной стороны это верно, а с другой не совсем. Разберемся с этим моментом несколько подробнее.

1. Встраиваемые розетки. Они знакомы всем, и их отличительная особенность заключается в том, что вся их внутренняя часть, в том числе и место подключения проводов, прячется в стене. Применять такие розетки можно как для наружной проводки, так и для внутренней (скрытой). В любом случае придется позаботиться об установке скрытого подрозетника. Существуют и выдвижные розетки, которые также относят к категории встраиваемых. Как правило, их удел – это столешницы.
2. Накладные розетки. Их конек – простая установка. Для розеток данного типа не нужно долбить в стене отверстие и устанавливать в него подрозетник – поставить такую розетку можно прямо на стену, предварительно просверлив в ней два небольших отверстия под дюбели с пробкой. Есть и недостаток, который выражается в том, что розетки подобного вида очень сильно выступают от стены – некоторым людям этот момент не нравится.

   Разновидности розеток фото

Ну а вообще оба варианта в некотором роде можно назвать взаимозаменяемыми – по крайней мере, сделать это вам никто не запретит.

Виды розеток и выключателей: дополнительные функции

В принципе, розетки – это такие устройства, которые довольно трудно оборудовать дополнительными функциями, придав им таким способом новые функциональные возможности. Но, несмотря на это, все же производители время от времени умудряются радовать своих покупателей подобными новшествами – к таковым можно отнести следующие виды электрических розеток.

1. Розетка с защитой от непрошеных гостей – от детей, которые пытаются влезть куда им по статусу не положено. Отверстия для вилки оборудуются защитой, которая при нажиме вилкой сдвигается в сторону.
2. Розетка с крышкой – в большинстве случаев откидной крышкой оснащаются влагозащищенные розетки, предназначенные для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью. Например, в ванной. Крышка защищает розетку от попадания прямых струек воды.
3. Розетка с таймером. Очень интересное изделие, которое позволяет в автоматическом режиме управлять потребителем, подключенным в эту розетку. Существует два типа подобных устройств – розетки с суточным и недельным таймером (их название говорит само за себя). Первые позволяют программировать работу розетки на протяжении суток, а вторые на протяжении недели.
4. Розетка с выключателем. Это устройство создано для того, чтобы человек имел возможность включать и выключать подсоединенный в розетку потребитель, не вынимая вилки. Штука удобная и позволяет продлить срок эксплуатации как самой розетки, так и вилки потребителя электрического тока.
5. Розетка с подсветкой. Подсветка розетки больше полезна не тем, что в нее можно включать потребителей в темное время суток, а тем, что небольшие огоньки служат своего рода маячками, позволяющими человеку ориентироваться в темном помещении.

   Какие бывают розетки фото

Существуют и другие усовершенствования розеток, позволяющие людям решать те или иные задачи, но в быту они применяются редко.

Розетки специального назначения: какие бывают

Задаваясь вопросом, какие бывают розетки, трудно пройти мимо изделий специального назначения – в быту они используются редко, но, тем не менее, существуют. В частности, здесь можно упомянуть о двух разновидностях изделий этого типа.

1. Розетки для мощных потребителей длительной работы. К таковым смело можно отнести электрические духовки и варочные панели. Основное отличие розеток, используемых для подключения этого оборудования, заключается в мощности и в обязательном наличии заземляющего контакта. В последнее время они применяются достаточно редко, так как люди предпочитают подключать их стационарно, без разъема – в качестве защиты в таких ситуациях используется автоматический выключатель.
2. Розетки, устанавливаемые в щиток на рейку, как и все автоматические выключатели и тому подобное оборудование. Их назначение сводится к тому, чтобы подключать в них потребителей, расположенных в непосредственной близости от электрощитовой. Мало того, они являются отличным решением для мощных электроприборов – например, в них запросто можно включить даже трансформаторный сварочный аппарат и не переживать о том, что перегорит проводка в доме или квартире.

   Виды розеток фото

И, конечно, самое главное отличие всех розеток друг от друга, вне зависимости от их вида, это мощность – каждая розетка рассчитана на работу с током определенной силы. Если вы внимательно изучите это устройство, то наверняка найдете на нем маркировку с одной или двумя цифрами и буквой «А» рядом – последняя обозначает Амперы, а цифры указывают на их количество. В большинстве случаев практически все бытовые розетки способны выдерживать силу тока в 16А, но имеются и исключения – существуют и менее мощные, и более мощные разъемы этого типа. На этот момент нужно обращать внимание, так как при подключении мощного потребителя в слабую розетку последняя просто оплавится, что непременно приведет замыканию, которое в свою очередь может стать причиной пожара.

В принципе все, и остается добавить не так уж и много. Кроме описанных выше, существуют и другие виды розеток – например, они могут отличаться по количеству одновременно подсоединяемых к ним потребителям (одинарные розетки, двойные, тройные). Также можно выделить слаботочные разновидности розеток, которые широко применяются в быту – телевизионная, телефонная и интернет розетки. По большому счету, специализированными разъемами могут быть оборудованы любые изделия, в работе которых задействованы провода.

Автор статьи Александр Куликов

Накладные розетки для кухни: как их правильно установить

Накладные кухонные розетки, установленные на фартуке над рабочей поверхностью

В современных домах и квартирах, кухня является помещением, которое больше остальных наполнено разнообразной бытовой техникой. По этой причине на кухне, как правило, монтируется большое количество электрических розеток, и том, как это правильно сделать, не прибегая к помощи специалистов, мы и поговорим в этой статье.

Что нужно знать о кухонных розетках

Накладные розетки, рассчитанные на разный уровень нагрузки

Расположение розеток в кухне имеет некоторые особенности:

• по причине того, что в кухне присутствует вода и огонь, розетки должны обладать соответствующим классом защиты;
• расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с размещением электротехники и высотой кухонной мебели;
• в кухне большое количество мест, где можно расположить розетки: рабочая столешница, кухонные шкафчики.

Важно! Большинство кухонного оборудования имеет высокую мощность. Этот фактор обязательно нужно учитывать, подбирая оптимальные розетки, чтобы избежать возгорания от перенапряжения.

С точки зрения монтажа, розетки накладные для кухни  являются самым простым решением.

Розетки этого типа обладают определенными преимуществами:

• Легкость монтажа. Не во всех случаях необходимо штробить стены для прокладки проводов электропитания. Это помогает избежать дополнительных денежных расходов и экономит время.
• Удобство использования. Кухонные накладные розетки особенно удобны в случае, когда на кухне устанавливаются новые мощные электроприборы. Гораздо проще провести монтаж розетки поверх стенового покрытия, не нарушая его целостности.
• Сравнительно невысокая цена.

 Размещение накладных розеток на кухне

Оптимальные места для размещения розеток на кухне, приспособленных под разное оборудование

Расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с местоположением электрических приборов, которые будут включаться в электросеть.

Всю электротехнику на кухне можно визуально распределить по трем уровням:

• Нижний уровень. На нем располагается встраиваемая техника в нижних шкафах для кухни: стиральная машина, духовой шкаф, плита. Накладные кухонные розетки на этом уровне монтируют на высоте около 15 см от уровня пола. Непосредственно за электроприбором розетку монтировать запрещено. Для каждого электроприбора, который должен быть постоянно включен, необходима отдельная электрическая розетка. Практичным вариантом для холодильника, стиральной и посудомоечной машины будет установка накладных электророзеток с заземлением.
• Средний уровень. К нему относится техника, которая устанавливается на рабочую столешницу: тостер, блендер, миксер. Обычно, наружные электророзетки устанавливают либо сразу над фартуком, либо под верхними шкафчиками. Большую популярность получили розеточные блоки, состоящие из 3 и более электророзеток.
• Верхний уровень. На нем расположены электроприборы, которые располагаются наверху: подсветка, вытяжка. Высота монтажа электророзеток на верхнем уровне около 10 см от верхней плоскости кухонных шкафчиков. Помимо рабочей зоны, необходимо помнить и про электророзетки на других стенах.

Схематическое расположение кухонного оборудования, и оптимальные места для размещения розеток под него

Определить какое количество розеток необходимо монтировать на кухне совсем несложно. Необходимо посчитать количество электрических приборов, которые будут установлены стационарно, то есть они  постоянно будут включены в сеть, далее считается количество электроприборов, которые будут использоваться периодически, по мере надобности (миксер, блендер). К этому числу необходимо добавить еще от 2 до 5 точек, и в итоге получится количество розеток, которое необходимо будет монтировать.

После закупки необходимого оборудования и материалов, можно начинать монтажные работы. Процесс монтажа электрических наружных розеток  можно распределить на несколько  этапов.  В сети Интернет при необходимости можно найти множество фото и видео, на которых подробно показана инструкция по монтажу накладных электророзеток.

Следуя простой инструкции можно своими руками подключить наружную розетку в кухне.

 Инструкции по установке накладной розетки

Кухонные розетки скрытого типа, вмонтированные в столешницу рабочей поверхности

1. Отключаем подачу электричества на линии.

Первое и важное  дело —  обязательное обесточивание питающего кабеля, который идет к розетке. Сделать это несложно. В электрощите рычаги автоматических выключателей переводятся в положение «выкл.». Стандартно при выключенной электросети рычаг направлен вниз.

Какой точно автомат нужно выключить, если они не промаркированы, можно определить практическим путем — выключать их поочередно. В крайнем случае, можно выключить все. Для страховки может быть проведена дополнительная проверка наличия напряжения на линии обычным фазным индикатором.

2. Линия полностью отключена от электропитания, можно приступать непосредственно к монтажу электророзеток. Первым делом необходимо открыть крышку розетки. Это обеспечит доступ к фиксаторам, которые удерживают внешнюю панель электророзетки. Во многих моделях накладных розеток для получения доступа к внутренней части, просто откручивается верхний болт и снимается крышка.

Схема подключения кухонных розеток и тепловых выключателей

3. Затем необходимо отжать фиксаторы отверткой и отделить лицевую панель и корпус розетки.

4. Необходимо полностью разобрать устройство. Стандартная накладная розетка на кухне состоит из трех элементов: лицевая панель, механизм розетки и корпус. После снятия панели, электророзетка без труда разбирается на эти три основных элемента.

5. Теперь необходимо отметить на поверхности стены место установки электрической розетки и расположение крепежных отверстий на месте монтажа.

Для этого нужно приложить корпус розетки к месту монтажа, выровнять  строго горизонтально и отметить  расположение отверстий для крепежа. Если электромонтаж проводится на основе электрического проекта, то место положения электророзетки должно полностью удовлетворять требования электропроекта.

6. Крепление основания розетки на плоскость.

Место монтажа накладной розетки на плоскости определено, можно крепить основание розетки. В зависимости от вида используемого основания и структуры поверхности, на которую монтируется розетка, используется соответственный вид крепежа.

Крепеж может производиться несколькими способами. Наиболее распространенный тип крепежа – с  использованием дюбелей. Он применяется для поверхностей, как из дерева, так и из бетона.

Подключение бытовой розетки к скрытой электропроводке

7. Вырез вводного отверстия в заглушке розетки.

Розетка оснащена удобной заглушкой, на которой выделено несколько приемлемых вариантов диаметров отверстия для ввода кабеля. Диаметры равны стандартным размерам защитных гофрированных труб для электрической проводки. После того, как закреплено основание, необходимо аккуратно вырезать вводное отверстие в заглушке электророзетки.

Вырезать без особого труда нужное по диаметру отверстие в заглушке можно, используя обычный  канцелярский нож. Далее необходимо будет ввести гофру с проводом внутрь электрической точки.

8. Располагаем гофру с питающим кабелем в розетку.

9. Ввод кабеля в розетку выполнен, можно переходить к подключению электророзетки. Для этого необходимо снять изоляцию с провода и аккуратно зачистить концы жил длиной не менее 10 мм

10. Подключение проводов к механизму.

Подключение механизма электророзетки осуществляется путем помещения жил питающего кабеля в соответствующие по цвету клеммы.

Розетка с защитной крышкой, вмонтированная в рабочую поверхность

Подключаем фазный (белого цвета) и нулевой (светло-голубого цвета) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления — защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

В некоторых моделях накладных розеток достаточно просто подставить провод под зажим или накинуть на болт дугу из очищенного провода. В случае, если крепление проводов осуществляется болтиками, то правильно и надежно нужно будет  из очищенной части провода согнуть круглогубцами колечко диаметром немного больше, чем диаметр болта. Затем колечко накидывается на крепеж и фиксируется.

Последовательное подключение трёх розеток на одну электролинию

В деревянных строениях обязательно требуется подключение трех жил: нуля, фазы и заземления, которые имеют изоляцию различных цветов.

Важно! При последовательном подключении двух и более розеток на одну линии, необходимо помнить, что при выходе из строя одного из элементов, все последующие звенья цепи, так же не будут работать.

В электропроводке современных строений подключить заземляющий провод совсем не составляет сложности. Его можно самостоятельно определить по желто-зеленому цвету. В домах старой постройки для заземления розетки может понадобится помощь квалифицированного специалиста.

11. После подключения электрического кабеля к механизму накладной розетки, механизм устанавливается в посадочное место в корпусе электророзетки.

12. Установка лицевой панели розетки на место. Панель надежно закрепляется с помощью болтов.

Весь процесс монтажа электрической накладной розетки завершен, поэтому можно включить электропитание на линии и проверить функциональность новой розетки.

Поэтапное подключение розетки к электросети

Своими руками подключить наружную розетку в кухне  не составляет особого труда.

При проведении монтажа накладной розетки в кухне обязательно необходимо помнить о важной особенности: запрещено монтировать розетку в непосредственной близости к отопительным и нагревательным приборам, в том числе и к плите, а так же в тех местах кухни, где в розетку может проникнуть вода.

Розетки накладные для кухни в случае необходимости можно легко демонтировать. Отверстий после демонтажа, помимо тех, что проделываются саморезами, на плоскости не остается, поэтому думать о том, чем их закрывать, нет необходимости.

монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Содержание статьи:

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображений

Фото из

Накладные выключатели в ретро стилистике

Электроустановочные изделия для открытой проводки

Распаечная коробка для открытой прокладки электросети

Прокладка проводов к розеткам в кабель канале

Простая конструкция накладного выключателя

Устройство электроснабжения своими руками

Накладные выключатели вкупе со скрытой проводкой

Правила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством , стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно . Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный . Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Галерея изображений

Фото из

Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стене

Удаление заглушки перед вводом проводов в корпус

Введение проводки и части гофрированной трубы

Подготовка двухжильного кабеля к подключению

Подключение механизма

Подключение кабеля снизу выключателя

Установка защитно-декоративной панели

Фиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

• 1

  Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.

• 2

  После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

• 3

  Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

!

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

• У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
• Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
• Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
• 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Wessen Прима Белый Радиорозетка накладная в сборе (DIY) RPVA-BI

Бренд: Wessen

Категория оборудования: Розетки аудио

Цвет: Белый

Тип изделия: Радиорозетка

Способ монтажа: Накладной монтаж

Номинальное напряжение, В: 230

Оттенок цвета от производителя: Белый

Ценовой сегмент: Низкий

Базовая единица: шт

Дизайн: Классика

Кратность отгрузки товара: 1

Тип комплектации: В сборе

Материал: Пластик

Возможные способы оплаты:

Наличный расчет.

Возможен: При совершении покупки физическим лицом, оплата производится по счету наличными денежными средствами при получении заказа курьером или в пункте выдачи заказа.

Важно: Оплата заказа производиться после полной проверки заказа. После проведения оплаты заказа и товаров относящихся к сложным техническим устройствам, согласно Постановления Правительства РФ от 19/01/1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров перечня товаров», товар обмену и возврату не подлежит. Товары находящиеся в статусе «Под заказ» требуют 100% предоплаты в любом пункте выдачи товаров.

Оплата банковской картой.

Возможен: При доставке товара курьерской службой. В пункте самовывоза Электродус. На сайте, через форму оплаты. К оплате принимаются все типы карт (указать логотипы платежных систем)

Важно: При оплате картой комиссия не взымается

Бонусные программы.

Оплата производиться бонусными баллами, при оформлении заказа.

Важно: Участие в бонусной программе могут принять все покупатели прошедшие процедуру регистрации на сайте Электродус.ру.
За каждый отгруженный заказ на персональный счет покупателя начисляются бонусные баллы в размере 5% от стоимости заказа. Активация бонусных баллов происходит через 14 дней с даты фактической отгрузки заказа.

Важно: Оплатить бонусными баллами можно до 50% от суммы нового заказа. Бонусных баллы действительны в течении 365 дней с момента начисления.

ВНИМАНИЕ: Начисленные бонусные баллы привязаны к аккаунту зарегистрированного пользователя в интернет магазине Электродус.ру. Если возникнет необходимость разделить бонусные баллы в зависимости от типа плательщика (частное лицо или организация) в этом случае необходимо будет пройти регистрацию дополнительного аккаунта.

Безналичный расчет для юридических лиц.

При совершении покупки юридическим лицом, оплата производится по счету, который выставляет менеджер интернет-магазина.

Важно: Оплатить счет необходимо в течении 3-х дней. Для продления срока оплаты счет необходимо уведомить менеджера магазина. После 10 дней счет будет автоматически пересчитан.

Передача товара в курьерскую службу или в пункт самовывоза в течении 1-2 дней с момента поступления денежных средств на счет интернет-магазина (исключение составляют случаи оформления товаров в статусе «Под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки доставки включают время доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней) и время доставки до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.

В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи, в течение 14 (четырнадцати) дней, со дня покупки.

Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не имел вмятин, трещин, следов монтажа 
и установки, царапин, сколов и других механических повреждений, за исключением скрытых производственных дефектов).

При несоблюдении данных условий, мы к сожалению, не сможем обменять товар, либо вернуть за него деньги.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» предоставляем следующую информацию о порядке и сроках возврата товара:
Необходима сохранность товарного вида, потребительских свойств, упаковки товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов подтверждающих заключение договора (отсутствуют признаки использования, сохранен товарный вид, пломбы, отсутствуют следы вскрытия товара, механические повреждения , другие дефекты; товар в заводской упаковке, с товарным, кассовым чеком, а также с другими документами на товар, переданными в момент покупки (гарантийный талон, инструкция по использованию, др.)

При отказе покупателя от товара, продавец возвращает сумму, уплаченную покупателем за исключением расходов продавца на доставку, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Amazon.com: Софтбокс KinGrow 150 Вт Подсветка штанги Штанга Комплект штекера США, верхний софтбокс с подсветкой для волос с 2 лампами и мешком с песком для непрерывного освещения Студия видеосъемки: камера и фото

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• В комплект входит: 1 софтбокс с крышкой диффузора (20-28 дюймов / 50-70 см); 2 лампы мощностью 150 Вт, 5500 К; 1 штанга стрелы (29-55 дюймов / 75-140 см) с мешком с песком и рукояткой; 1 х световая подставка (78 дюймов / 2 м)
• Освещение Софтбокс — софтбокс фокусирует свет, обеспечивая мягкое освещение без теней, а его серебристая внутренняя поверхность может минимизировать потери света и максимизировать распространение света.
• Рычаг стрелы — рычаг быстрого высвобождения можно плавно выдвинуть до длины 55 дюймов / 140 см. Его надежная блокировка обеспечивает безопасность вашего осветительного оборудования во время использования.
• Нейлоновый весовой мешок — оснащенный захватным зажимом, легко установить и удерживать мешок с песком. Прочный и прочный мешок с песком служит противовесом стреле для дополнительной стабилизации.
• Идеально подходит для фотостудии — этот светильник для софтбокса со штангой — идеальное дополнение для вашей студии, обеспечивающее верхнее освещение. он может освещать объекты под разными углами, не закрывая обзор при съемке.

Часто задаваемые вопросы по электрике — Электрик

На этой странице вы найдете ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые нашими клиентами.Эти вопросы предназначены для использования в качестве источника информации о вашей электрической системе. Эти вопросы не предназначены для использования в качестве «руководства по поиску и устранению неисправностей» электрических проблем в вашем доме. Если вы получите травму или ваше имущество будет повреждено в результате ваших собственных электромонтажных работ, Root Electric не несет ответственности. Вам всегда следует обращаться к лицензированному электрику для выполнения ремонта или модификации вашей электрической системы.

Что такое «короткое замыкание» или «короткое замыкание»?

«Короткое замыкание» и «короткое замыкание» описывают одну и ту же проблему.Короткое замыкание происходит, когда «горячий» провод (провод, по которому проходит электрический ток, чаще всего «черный» провод) входит в контакт либо с заземленным проводом (также называемым нейтралью, чаще всего «белым» проводом), либо с заземление оборудования («голый медный» провод или «зеленый» провод). При коротком замыкании выделяется чрезмерное тепло. Практическим примером управляемого короткого замыкания является искра, генерируемая дуговой сваркой. Точно так же короткое замыкание, которое происходит в вашем доме, приведет к возникновению тепла и искр, если его не остановить.К счастью, автоматические выключатели в вашей электрической панели отключат питание цепи в случае короткого замыкания.

Что такое розетка GFCI?

Розетка GFCI — это розетка, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в присутствии влаги. Если ваш дом был построен в 1981 году или позже, есть большая вероятность, что ваша кухня, ванные комнаты, гараж и наружные розетки защищены розетками GFCI. Вы можете идентифицировать розетку GFCI по двум кнопкам на ее лицевой стороне.Одна кнопка скажет «тест», другая — «сброс». Кнопка «тест» приведет к срабатыванию (или выключению) розетки GFCI, а кнопка «сброса» сбросит (или включит) розетку GFCI, если она сработала. Если розетка не перезагружается при нажатии кнопки «сброс», возможно, возникла проблема.

Розетка в моей ванной не работает, и это не розетка GFCI. Что случилось?

Розетки GFCI могут быть подключены последовательно. Например, розетка GFCI в ванной на первом этаже может быть установлена ​​так, чтобы она защищала все ванные комнаты в вашем доме.Эту розетку GFCI также можно найти в вашем подвале, гараже или главной ванной, в зависимости от возраста вашего дома. Если вы заметили, что розетка в одной из ваших ванных комнат не работает, проверьте другие розетки. Если отсутствует более одной розетки в ванной, скорее всего, в одном из упомянутых выше мест есть GFCI, который контролирует все ванные комнаты. Вы можете перезагрузить розетку GFCI, нажав кнопку «сброс». После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено.Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

Холодильник на моей кухне не работает и автоматический выключатель не сработал. Что случилось?

Во многих старых домах проводка устроена так, что есть две кухонные цепи общего назначения. Эти цепи питают розетки на кухонных столешницах, холодильнике и микроволновой печи. Если ваш дом был построен после 1981 года, есть большая вероятность, что на вашей кухне сработала розетка GFCI.Найдите розетку GFCI на своей кухне. Загляните за кастрюлями, сковородками, бытовой техникой и картинами, так как розетки иногда закрываются и забываются. Как только вы найдете выход GFCI, нажмите кнопку «сбросить». После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Если на вашей кухне нет розеток GFCI, возможно, проблема с проводкой. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

У меня в подвале или гараже есть холодильник, который не работает, или розетка GFCI, которую он иногда подключает к поездкам, что приводит к размораживанию холодильника. Что вызывает эту проблему?

Холодильники охлаждают себя с помощью компрессора, подобного тепловому насосу или кондиционеру. Компрессор приводится в движение электродвигателем. При этом есть две возможности относительно того, почему холодильник теряет мощность: 1) Холодильник начинает перегружать цепь.В зависимости от размера холодильника он может потреблять от 900 до 1500 Вт. Максимально допустимая мощность цепи на 15 А составляет 1480 Вт, максимальная мощность — примерно 1800 Вт. Этот холодильник может перегружать эту цепь, особенно если розетка находится в одной цепи с другими часто используемыми розетками в доме, такими как ванные комнаты или наружные розетки. 2) Электродвигатель может вызвать отключение розетки GFCI. По мере старения холодильников двигатель, приводящий в движение компрессор, изнашивается.По мере износа этого двигателя у него начинают возникать очень незначительные проблемы, которые улавливает GFCI, что приводит к срабатыванию розетки GFCI.

Когда я использую свою микроволновую печь, установленную в шкафу, гаснет свет и / или срабатывает автоматический выключатель. Что вызывает эту проблему?

Микроволны, устанавливаемые в шкаф, потребляют от 1100 до 1800 Вт, в зависимости от модели и характеристик конкретного прибора. Большинство встроенных в шкаф микроволн — это приборы, добавляемые в дом после его постройки. Строители обычно устанавливают вытяжку над духовкой / плитой только для отвода дыма от готовки.Эта вытяжка обычно питается от удобной цепи освещения на 15 А, которая используется совместно с другими осветительными приборами и розетками в вашем доме. Максимально допустимая нагрузка цепи на 15 А составляет 1480 Вт, и автоматический выключатель сработает, когда в цепи будет подано около 1800 Вт. Если ваша микроволновая печь, установленная в шкафу, потребляет, скажем, 1500 Вт во время приготовления, она уже начинает выходить из схемы на максимум. Как только освещение кухни и столовой включается, цепь начинает выходить за пределы максимальной мощности 1800 Вт, в результате чего свет гаснет или срабатывает автоматический выключатель.Лучшее решение для микроволновой печи, устанавливаемой в шкаф, — это установка новой выделенной цепи на 20 А и 120 В для этой микроволновой печи. Это решение не только соответствует текущим стандартам кодов, но и позволяет микроволнам работать с достаточной мощностью без отключения цепи.

У меня дома есть светильник, из-за которого постоянно перегорают лампочки. Не вызывает ли это «короткое замыкание» в проводах?

Короткое замыкание не приводит к перегоранию лампочек. Ваши автоматические выключатели защитят вас от коротких замыканий.В случае короткого замыкания сработает автоматический выключатель, тем самым отключив питание цепи. Самая распространенная причина перегорания лампочек, кроме старости, — это тепло и вибрация. Тепло убьет лампочку, если ее осветительный прибор имеет закрытую линзу, которая не позволяет достаточному потоку воздуха рассеивать тепло от лампочки. Один из способов снизить смертность ламп в этой ситуации — использовать лампу меньшей мощности. Всегда проверяйте этикетки на осветительной арматуре и не устанавливайте лампочки больше, чем указано на этикетках.Это не только приведет к сгоранию лампочки, но и к повреждению изоляции проводки в приборе, что может привести к возгоранию. Вибрация пережигает лампочки, потому что нить накала внутри (толщиной с человеческий волос) трясется до тех пор, пока не порвется. Это тот же принцип, что и когда вы постоянно сгибаете канцелярскую скрепку, заставляя ее ломаться. Светильники, расположенные рядом с дверями или под зонами проезда, такими как ванные комнаты, коридоры или детские спальни, поглощают всю вибрацию от хлопков дверью, шагов, предметов, падающих на пол, или детей, прыгающих и играющих.Один из способов решить эту проблему — перейти на галогенную лампочку. Галогенные лампы размером с кончик пальца и имеют толстые, плотно намотанные нити. («Лампа», которую вы видите с галогенной лампочкой, представляет собой просто отражатель, в котором находится сама лампочка) Галогенные лампы не только сильнее стандартных ламп накаливания, но и более эффективны.

Другой потенциальной проблемой может быть напряжение в вашем доме. Большинство лампочек, которые вы можете купить в хозяйственном магазине, рассчитаны на работу от 110 или 120 вольт.Во многих домах напряжение достигает 125 вольт. Это более высокое напряжение сократит срок службы ваших лампочек. Решением этой проблемы является покупка лампочек на 130 вольт. Лампочки на 130 вольт можно найти в местном магазине электротоваров или осветительных приборов.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Я только что купил дом, и мой домашний осмотр показал, что электрическая панель небезопасна. Я должен быть обеспокоен?

В районе Северной Вирджинии есть две марки электрических панелей, которые, как известно, имеют серьезные дефекты: это панели Federal Pacific «Stab-Lok» и электрические панели Zinsco.Электрические панели Federal Pacific известны наличием автоматических выключателей, которые не срабатывают в случае короткого замыкания. Сами электрические панели также страдают конструктивными недостатками, касающимися шин и того, как автоматические выключатели вставляются в электрическую панель. Самая опасная часть этих электрических панелей заключается в том, что они могут работать без проблем в течение 20 или 30 лет, а затем неожиданно не срабатывают из-за короткого замыкания или перегрузки. Панели Zinsco страдают от аналогичной, но менее серьезной проблемы.Автоматические выключатели в некоторых панелях Zinsco имеют тенденцию к перегреву и плавлению со временем, вызывая отказ перегретых автоматических выключателей и других устройств, окружающих их. Представьте, что ваша электрическая панель является основой электрической системы в вашем доме. Все электричество, которое поступает в ваш дом, должно сначала пройти через электрическую панель и каждый автоматический выключатель. Это ваша последняя линия защиты от электрических пожаров. Если у вас есть основания полагать, что ваша электрическая панель небезопасна, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.Хотя замена устаревшей электрической панели так же увлекательна, как замена трансмиссии в вашем автомобиле, она также поможет обеспечить годы безопасности электрической системы вашего дома.

Я заменил лампочки в своем люминесцентном светильнике, но лампочки все еще не работают или просто мигают. Я делаю что-то неправильно?

Ответ, возможно. Люминесцентные лампы прикрепляются к светильникам с помощью 4 штырей: по 2 на каждом конце лампы. Если эти штыри не подходят друг к другу идеально, они не будут устанавливаться на светильник и не будут подавать питание на лампочку.Также убедитесь, что ВСЕ лампочки были заменены. Некоторые люминесцентные светильники не включаются, если заменить только одну из перегоревших лампочек. Наконец, возможно, перегорел балласт. Балласт в люминесцентном светильнике — это черный ящик внутри светильника. По сути, это трансформатор, который преобразует напряжение 120 вольт в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Если балласт плохой, светильник не включится или лампочки будут тускло мигать.

У меня есть портативный генератор, которым я питаю свой скважинный насос, и несколько приборов, когда электричество отключается. Когда генератор работает и подключен к панели генератора, он почти не питает светильники и приборы на 240 вольт, такие как мой скважинный насос, не работают.

У некоторых портативных генераторов более высокого качества есть переключатель на панели управления, который позволяет пользователю переключаться между настройками 120 и 240 вольт. Убедитесь, что этот тумблер установлен на 240 вольт.Если он не подает 240 вольт на панель генератора, приборы, требующие 240 вольт, не будут работать вообще, а цепи на 120 вольт будут испытывать нагрузку, пытаясь нести нагрузку приборов на 240 вольт (что приведет к включению осветительных приборов и приборов на 120 вольт.

У меня есть портативный генератор, который я использую для питания моего колодезного насоса и несколько приборов, когда электричество отключается. Я не могу понять, как подключить шнур питания к генератору и к интерфейсной розетке. Что такое Мне не хватает?

Генераторы подключаются к вашему дому с помощью так называемой вилки с поворотным замком.Вместо того, чтобы просто вставлять вилку в розетку, вы вставляете вилку с поворотным замком в розетку, а затем поворачиваете вилку примерно на дюйма по часовой стрелке. Это зафиксирует вилку в розетке, что исключает возможность потери соединения. Один из хороших способов убедиться, что вилка надежно закреплена, — это слегка потянуть за нее после того, как она была вставлена ​​в вилку (просто убедитесь, что генератор на этом этапе не работает). Если вилка не входит в розетку или не остается в ней, убедитесь, что вилка правильно совмещена с розеткой.Тщательно проверьте рисунок штырей на вилке и убедитесь, что они соответствуют рисунку штырей на розетке генератора и интерфейсной розетке.

У меня есть потолочный вентилятор, которым управляет пульт. Когда я нажимаю кнопки на пульте, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство пультов дистанционного управления потолочными вентиляторами продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с пультом дистанционного управления. Большинство пультов дистанционного управления устанавливаются на потолочный вентилятор, управляемый с помощью тяговых цепей.Лучше всего включить вентилятор с помощью пульта дистанционного управления. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня есть потолочный вентилятор, который управляется настенным выключателем. Когда я включаю вентилятор настенным выключателем, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство настенных выключателей для потолочных вентиляторов продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с настенным переключателем. Большинство настенных выключателей устанавливаются на потолочных вентиляторах, которые управляются с помощью тяговых цепей.Лучший способ решить проблему — включить вентилятор с помощью настенного переключателя. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня на заднем дворе есть светочувствительный элемент. Иногда по ночам он остается включенным всю ночь или просто мигает и гаснет. Что здесь происходит?

Большинство людей устанавливают фары с датчиком движения, чтобы осветить домашнее животное на заднем дворе или предотвратить потенциальную кражу со взломом. Если вы получаете слишком много «ложных тревог», читайте дальше.

У светильников с датчиком движения есть шкала чувствительности, установленная под самим датчиком. Этот циферблат может быть установлен слишком высоко для обычного движения на заднем дворе. Попробуйте повернуть диск вниз, чтобы уменьшить чувствительность датчика движения. Датчик по-прежнему улавливает движение домашнего животного или злоумышленника, но не срабатывает при ветре дерева или растения.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

У меня во дворе стоит фонарный столб, который не работает даже после того, как я заменил лампочку.Есть короткое замыкание, вызывающее эту проблему?

Короткое замыкание — потенциальная проблема для фонарного столба. В некоторых случаях установщик не защищал должным образом провод фонарного столба, и через некоторое время он был отрезан несведущим садовником. Однако чаще фонарные столбы перестают работать из-за того, что фотоэлемент умер. Фотоэлемент представляет собой небольшой круглый прибор с красной «волнистой линией» внутри него, который может включать или выключать световой столб, воспринимая солнечный свет или его отсутствие. Фотоэлемент обычно можно найти сбоку от фонарного столба или в защищенном от непогоды боксе в передней части дома.Ремонт фонарного столба обычно так же прост, как замена фотоэлемента.

Диммер в моем доме очень горячий на ощупь. Я должен быть обеспокоен?

Диммер — это не что иное, как небольшой трансформатор, который заставляет лампочки гаснуть, уменьшая приложенное к ним напряжение. По мере того, как диммер снижает количество напряжения, подаваемого на лампочки, генерируется избыточное тепло, которое излучается от переключателя через пластину переключателя. Не о чем беспокоиться о тепле, которое вы чувствуете, если только вы не почувствуете запах горящего пластика или не замечаете мерцание света.

У меня дома есть выключатели, которые, похоже, ничего не делают.

В большинстве случаев коммутатор что-то делает, но это неочевидно. Многие переключатели света, которые, кажется, ничего не контролируют, управляют так называемыми «переключаемыми розетками». Коммутируемые розетки — это розетки в комнате в вашем доме, которые управляются настенным выключателем. Эти розетки сконструированы таким образом, что торшер можно подключить к розетке и управлять им с помощью настенного выключателя. Большинство новых домов построены с коммутируемыми розетками в качестве источника освещения, потому что они менее дороги для застройщика в установке, чем фактические потолочные светильники.

У меня дома не работает розетка. Я должен беспокоиться?

Прежде чем волноваться, найдите небольшую настольную лампу и включите ее в розетку, о которой идет речь. Затем найдите все настенные выключатели в комнате и начните их включать. Если вы обнаружите, что настольная лампа включается, когда вы щелкаете настенным выключателем, вы наткнулись на решение. Некоторые розетки в вашем доме управляются настенным выключателем. Это позволяет подключить торшер к стене в качестве источника света.Если вы не можете найти выключатель, который включает розетку, осмотрите комнату и посмотрите, не погасли ли другие розетки или свет. Затем проверьте электрическую панель, чтобы увидеть, не сработали ли какие-либо цепи. Если это так, сбросьте автоматический выключатель. Если вы не можете найти выключатель света или сработавший автоматический выключатель, а розетка по-прежнему не работает, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Я обнаружил сработавший автоматический выключатель в своей электрической панели, но не могу включить его снова.

Здесь есть несколько возможностей.Во-первых, автоматический выключатель просто сработал, и его необходимо сбросить. Чтобы сбросить автоматический выключатель, переключатель должен быть полностью установлен в положение «выключено», пока вы не почувствуете «щелчок»; как только переключатель будет установлен в положение «выключено», установите переключатель обратно в положение «включено». Если он возвращается в положение «включено» без повторного отключения, автоматический выключатель был успешно сброшен. Если автоматический выключатель не возвращается в исходное положение и срабатывает, когда переключатель установлен в положение «включено», это может означать короткое замыкание или перегрузку в этой цепи.Если автоматический выключатель не может быть сброшен, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Отзывы клиентов

Сегодня Джон и Брайан проделали потрясающую работу с обновлением нашей панели. Они были сделаны так быстро и даже проверили другие комнаты и устранили проблемы, не взимая с нас ни цента больше, чем предполагалось. Огромное спасибо! Я абсолютно рекомендую ваши услуги всем, кто в них нуждается.

Райан Смит
Арлингтон, Вирджиния

В моем доме алюминиевый провод.Меня это беспокоит?

Во всех домах, включая новые, есть алюминиевая проволока. Например, служебный кабель, соединяющий основание измерителя с электрической панелью, представляет собой алюминиевый кабель. Некоторые элементы питания для ваших больших приборов, таких как тепловой насос или плита, также могут быть из алюминия. Алюминий, используемый для этих целей, по-прежнему полностью безопасен. Тип алюминиевого провода, получившего плохую репутацию, — это разветвленная алюминиевая проводка. Алюминиевая разветвленная проводка чаще всего встречается в домах, построенных между 1965 и 1973 годами.Ответвительные цепи — это цепи для освещения и настенных розеток. Причина, по которой алюминиевый провод имеет тенденцию показывать больше проблемных участков в ответвленных цепях, заключается в большем количестве стыков в ответвленной цепи. Каждая розетка и каждый настенный выключатель в вашем доме имеют как минимум три стыка: один для заземления, один для нейтрали и один для горячего подключения. Каждый из этих стыков — это место для потенциально слабого соединения. Поскольку алюминий имеет больший коэффициент расширения, чем другие металлы, используемые в электромонтажных устройствах, он имеет тенденцию создавать неплотное соединение в местах сращивания.Эти незакрепленные соединения в конечном итоге начинают искрить и выделять тепло, что может привести к пожару, если оставить его без ремонта. Если у вас дома есть алюминиевая проводка любого типа и у вас есть вопросы или опасения, позвоните сертифицированному электрику.

Почему у меня тускнеет свет, когда я включаю пылесос?

Как и ваш холодильник, посудомоечная или стиральная машина, ваш пылесос оснащен электродвигателем. Во время работы электродвигатель потребляет постоянное количество электрического тока (так называемый RLA или «ток рабочей нагрузки»).Однако при запуске электродвигатель потребляет примерно в семь раз больше тока, чем он обычно потребляет при стабильной работе (так называемый LRA или «ток заторможенного ротора»). Возьмем, к примеру, пылесос, который потребляет пять ампер при стабильной работе пылесоса. Когда вы включаете вакуум, этот электродвигатель будет потреблять приблизительно тридцать пять ампер электроэнергии, пока двигатель не достигнет своей рабочей скорости. Это создает огромную нагрузку на цепь, к которой подключен вакуум, в результате чего свет тускнеет, пока вакуумный двигатель разгоняется до своей рабочей скорости.При достижении рабочей скорости вакуум потребляет меньше энергии и не приводит к тусклому свету.

Домашний инспектор заметил, что в моем доме есть осветительные приборы с оранжевыми удлинителями и шнурами для ламп. Это безопасно?

Если коротко, то «нет». Оранжевые удлинители предназначены для временной подачи питания в места, где нет постоянного источника питания. Однако они не предназначены для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном.

Шнуры для ламп также не подходят для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном. Шнуры лампы имеют только два проводника: один горячий и один нейтральный. Электропроводка в вашем доме состоит из двух проводов: одного горячего и одного нейтрального, а также заземляющего провода оборудования. Цепи освещения и розетки в вашем доме также устанавливаются с помощью провода 14 AWG, который рассчитан на одновременное управление несколькими осветительными приборами или приборами. В случае короткого замыкания или перегрузки автоматический выключатель сработает до того, как провод 14 AWG перегреется до точки возгорания.Типичный шнур лампы — 16 AWG или 18 AWG (размер меньше провода 14 AWG), который предназначен только для поддержки одного осветительного прибора. При этом шнур лампы, используемый в качестве постоянной проводки, легко может быть перегружен. Если шнур лампы перегружается, вызывая перегрев провода и оплавление изоляции, перегрузки будет недостаточно для отключения автоматического выключателя, что создаст серьезную опасность возгорания. Если вы видите оранжевые удлинители или шнуры ламп, используемые в качестве постоянной проводки в вашем доме, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Свет в моем доме иногда немного тускнеет, а затем возвращается в нормальное состояние. Что вызывает это?

Возможно, вы почувствовали «потемнение». Понижение температуры обычно происходит в летние месяцы, когда кондиционеры постоянно работают, чтобы поддерживать прохладу в зданиях и домах. Электросеть перегружается, в результате чего в вашем доме становится меньше электроэнергии. Это может привести к временному приглушению света.

Другая возможность заключается в том, что может быть ненадежное нейтральное соединение линии электропередачи, соединяющей ваш дом или внутри вашей электрической панели.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Моя электрическая духовка, плита, кондиционер и водонагреватель не работают. Что еще хуже, некоторые огни в моем доме работают, а некоторые нет! Что, черт возьми, происходит?

Возможно, вы потеряли фазу. В вашем доме есть три провода, входящие в основание измерителя: два провода под напряжением, каждый на 120 вольт (так называемая фаза «A» и фаза «B»), и нейтральный провод.Вашим 120-вольтовым приборам, таким как холодильник и микроволновая печь, свет и розетки, требуется только одна фаза (фаза «А» или фаза «В») для работы. Однако вашим приборам на 240 вольт, таким как духовка, плита, кондиционер и т. Д., Нужна как фаза «A», так и фаза «B» (две фазы по 120 вольт каждая дают вам 240 вольт). Если одна из фаз выйдет из строя на линии электропередачи, под землей или в вашей электрической панели, ваши 240-вольтовые приборы и любые осветительные приборы или розетки на обрыве фазы не будут работать.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Идентификатор лампочки и руководство по поиску — Идеи и советы

Готовы найти подходящую лампочку? Наше простое руководство по идентификации ламп поможет вам найти подходящую лампочку для нового светильника или замену лампочки для уже имеющегося у вас светильника.

Приступим.

Лампочки обозначаются буквой, обозначающей форму или тип, и числом, указывающим приблизительный диаметр в восьмых долях дюйма.

Светодиодные лампы

Мы предлагаем энергосберегающие и экономящие деньги светодиодные лампы в широком диапазоне базовых типов для самых разных сфер применения.

Посмотреть все Светодиодные лампы

Свечи

Эта группа лампочек и свечных светодиодов используется в люстрах, наружном освещении и небольших акцентных лампах.

Посмотреть лампы для свечей

Галоген

Компактные лампы с высокой выходной мощностью и светодиоды, используемые в подвесках, фонариках, настольных лампах и других переносных светильниках.

Посмотреть галогенные лампы

Стандарт-среднее домашнее хозяйство

Лампа накаливания или стандартный светодиод, который можно найти в широком ассортименте домашних осветительных приборов.

Просмотреть стандартные и средние базовые лампы

Тип лампы PAR-

Лампа PAR может быть лампой накаливания, галогенной или светодиодной и имеет встроенную отражающую поверхность.

Посмотреть PAR-Bulbs

Типы ламп CFL

Энергоэффективная лампочка. Многие из них имеют встроенные балласты и бывают стандартными или канделябровыми.

Посмотреть лампы CFL

Типы ламп для бытовых приборов

Специальные лампы накаливания и светодиодные версии для использования в холодильниках и плитах.

Лампы для приборов View

MR Галоген

Линия низковольтных компактных рефлекторных ламп и светодиодных типов, используемых для акцентного и точечного освещения в путевом и ландшафтном освещении.

Посмотреть лампы типа MR

Короткая трубка

Лампы и светодиодные версии используются в осветительных приборах, полосовых светильниках, ландшафтном освещении и других специальных применениях.

Посмотреть короткие трубчатые лампы

R-лампа тип

Типы ламп и светодиодов со встроенной отражающей поверхностью, используемые в потолочном освещении, трековом освещении и других специальных помещениях.

Посмотреть R-Bulbs

Ночная лампа Тип

Найдите специальные ночные лампы и светодиодные версии для использования в светильниках, лампах и настенных светильниках.

Просмотр ночных лампочек

Люминесцентная лампа

Эти энергоэффективные люминесцентные ламповые лампы и светодиодные лампы используются в потолочных осветительных приборах, специальных светильниках и т. Д.

Посмотреть люминесцентные лампы

Глобус Тип лампы

Декоративные лампы в форме шара и светодиодные версии для светильников, штанг для ванн и т. Д. В канделябрах и базах стандартного типа.

Лампочки View Globe

Позвоните нам, если вы не видите то, что ищете; мы будем рады предоставить вам его.У нас есть широкий ассортимент лампочек для удовлетворения всех ваших потребностей.

Лампочки

Освещение для ювелирных изделий и фотографии малых объектов

В качестве источника света и освещения, особенно для ювелирных изделий, которые я рекомендую для нашей системы отбрасывания теней, я рекомендую использовать фотозабор (тип B). Вы можете купить эти лампы во многих фотомагазинах, но вам стоит присмотреться к ним: цены варьируются от 2 до 10 долларов за лампу. Это довольно стандартный товар в фотомагазинах, которые продают профессионалы.Сообщите сотрудникам фотомагазина, что вы будете использовать вольфрамовую пленку.

Светильники (Photofloods)

Они устанавливаются в зажиме — на светильниках, например, вы можете найти в хозяйственном магазине, где есть алюминиевый колокол и маленький зажим — на части к патрону светильника. У самых качественных есть керамические розетки, поэтому вам следует попробовать найти керамические розетки, если это вообще возможно. Пластиковая розетка может перегреваться, их переключатели имеют тенденцию изнашиваться, и они обычно не рассчитаны на высокую мощность, используемую в лампах для фотозабора, что делает их опасными и, вероятно, незаконными в случае пожара.

Мы будем использовать три основных источника света для нашей системы: две лампы 250 Вт и одну лампу 500 Вт. Один на 500 ватт находится над съемочной поверхностью, а на 250 ватт сверху и по бокам. Я рекомендую купить по крайней мере четыре из 250-ваттных ламп и три из 500-ваттных лампочек и большую часть времени иметь их под рукой. Может быть очень неприятно сжечь последнюю лампочку в середине важной фотосессии и не иметь под рукой замену. Мы будем использовать три источника света для нашей системы, и большую часть времени они нам очень пригодятся.Когда вы берете в руки и меняете лампы, используйте чистую ткань, например носовой платок, или хлопчатобумажные перчатки, которые продают в магазинах фототоваров. Следы смазки на лампе, по-видимому, иногда могут способствовать ее выходу из строя (обратите внимание, что если вы когда-либо меняете галогенные лампы для слайд-проектора, вы должны относиться к ним так же).

Не забывайте выключать любые другие источники света во время съемки, поскольку расположенные поблизости лампы накаливания или люминесцентные лампы могут повлиять на цвета, получаемые на фотографиях. Вольфрамовые пленки плохо реагируют на свет других типов, когда вы фотографируете с ними.

Лампы для заливки в зажимных светильниках используются большую часть времени с рассеивающим светом, таким как Mylar®, между ними и фотографируемым объектом. Зеркала используются для сбора света от фотозаборников и добавления света к различным частям объекта. Для ясности на следующем чертеже диффузоры не показаны.

Блок диммера: увеличение и уменьшение света

Лампочки и вся ваша система освещения должны, по возможности, проходить через блок диммера.Вы можете купить диммер в строительном магазине и построить коробку или попросить друга-электрика сделать это за вас. Помните, что диммерная коробка должна быть рассчитана на мощность, которую вы будете пропускать через нее, чтобы избежать опасности возгорания. Причина наличия диммера в том, что мы хотим увеличивать и уменьшать свет. По моему опыту, когда вы включаете свет, вы перегораете лампочки. Поэтому стараются не включать их внезапно. Если вы увеличиваете и уменьшаете свет, вы обнаружите, что они служат намного дольше, и это намного мягче для них.Кроме того, вы хотите, если возможно, включать и выключать свет из одного места, чтобы облегчить жизнь. Блок диммера должен быть подключен к розеткам для освещения. Если вы используете переключатели включения / выключения на зажиме — на самих лампах они часто ломаются по прошествии определенного периода времени, поэтому все, что вы можете сделать, чтобы изменить это переключение, а также толчок включения / выключения лампочек, будет полезным.

Журнал учета

Замечание о фотозаводке и профессионалах: профессиональные фотографы будут вести журнал использования фотозаводки, и они будут отмечать каждую минуту работы, и когда эта лампа пробьет 2 часа, они выбрасывают лампы, даже если лампы все еще функционирует.Теперь, после большого опыта, я не чувствую в этом необходимости. Я чувствую, что если вы начнете с трех ламп для фотовода и просто будете их использовать, то через некоторое время у вас будет одна старая, одна новая и одна средняя, ​​то получится смесь световых качеств, и все получится. Мне еще предстоит увидеть какое-либо нарушение цветовой температуры из-за того, что я не веду журнал учета и не разбиваю свои лампочки каждые несколько часов. Я использую лампочки до тех пор, пока они не умрут, а затем меняю их. Это снижает ваши накладные расходы. Один профессиональный фотограф однажды сказал мне, что при тестировании ламп используются более чувствительные пленки, чем обычно, и поэтому в реальной жизни это не так уж важно, как можно было бы подумать.

Хотя это и не дневник как таковой, я настоятельно рекомендую держать рядом с местом съемок блокнот и ручку, чтобы записывать свои наблюдения и опыт. Это поможет вам лучше понять, что вы делаете, и уберечь вас от неприятностей при похожих обстоятельствах. проблемные ситуации возникают не раз.

Зеркала

Важной частью нашей системы, которая делает ее очень хорошей, является использование зеркал. Мне нравятся поворотные зеркала для бритья, которые стоят по два-три доллара каждое.Вы также можете использовать зеркало для макияжа, которое с одной стороны увеличивает предметы, а с другой — дает регулярное отражение. Убедитесь, что ободок зеркала серебристый или белый, так как цветные оправы могут отражаться на вашей работе. Такие зеркала очень полезны для наших целей. У меня есть от 15 до 20 зеркал разных размеров вокруг моей собственной установки. Фотоводы и зеркала будут всем, что вам нужно в осветительном оборудовании для получения хороших результатов. Используемые зеркала должны быть устойчивыми и легко наклоняемыми и устанавливаемыми.Они также не должны двигаться после того, как вы их разместите. Зеркала улавливают жесткий свет, падающий с боков зажима — на фары и дают нам миниатюрные прожекторы на объекте. Именно зеркала позволяют нам моделировать свет на объекте и получать результаты, равные или даже лучшие, чем те, которые доступны при использовании профессионального фотоосветительного оборудования стоимостью в тысячи долларов.

Это все старинные технологии. Так они сделали оригинальный «Горбун из Нотр-Дама» 1920-х годов; они использовали зеркала, чтобы освещать свет, и современные фотографы в некоторой степени забыли об этом, но это чрезвычайно полезно, особенно для небольших объектов, которые мы будем снимать.

Я часто использую зеркала в упорядоченных слоях, одно позади и, возможно, выше следующего, так что можно использовать оба. Еще у меня есть зеркала, которые падают с потолка; У меня есть зеркала везде, где я могу их поставить. Мне тоже нравятся зеркала микроскопов, маленькие, которые я затем устанавливаю так, чтобы они могли поворачиваться. Вы можете купить их на блошином рынке, и они могут стоять прямо на поверхности для съемки, чтобы направлять свет на ваш объект.

Далее следуют несколько дополнительных опций, которые иногда могут быть полезны.

Проекторы

Источником света, который я иногда использую в своей фотобудке, являются слайд-проекторы.Слайд-проекторы обладают светом, подходящим по цветовой температуре для того типа пленки, которую мы будем использовать. Если вы пойдете на блошиный рынок, вы можете купить более старый функциональный слайд-проектор за 5 или 6 долларов — часто это такие слайд-проекторы, в которых слайды организованы в длинный прямоугольный лоток. Их использование настолько болезненно, что люди с радостью избавляются от них, и они очень дешевы. Если учесть, что когда-то одни только лампочки стоили около 25 долларов каждая, это довольно неплохая сделка. Итак, если вы можете купить слайд-проектор недорого, установить его на какой-нибудь штатив, тогда он тоже станет источником света для нашей системы.Можно замаскировать части линзы темной бумагой, чтобы создать «полосы» света. Иногда слайд-проектор обеспечивает отличную «подачу» жесткого света на зеркало или может отражаться от белой поверхности на объект в качестве «заполняющего» света для освещения темной части предмета.

Кварц-галогенные рабочие лампы

Сейчас в хозяйственных магазинах можно купить кварцево-галогенные «рабочие лампы» по цене от пятнадцати до тридцати пяти долларов, что дает вам фотолампу, за которую несколько лет назад фотограф заплатил бы триста или четыреста долларов. .Цветовая температура у них примерно такая же, как у фотозаводов. Тем не менее, они, как правило, довольно яркие, и я не использую их для маломасштабной системы, о которой мы говорим, больше для более крупных объектов за пределами фото-кабины или для снимков комнат. Однако для более крупных объектов они могут быть очень рентабельным дополнением к фотографическому освещению для вольфрамовых пленок.

Фотозаводка при дневном свете (синие лампочки)

Вариант, который некоторые люди используют для фотографии вместо вольфрамовой фотозаводки, — это сбалансированная дневная фотозаводка, часто называемая «синими лампочками».Эти лампы предназначены для пленок дневного света, а не для вольфрамовых пленок, которые я рекомендую. Главное преимущество здесь — стоимость: вольфрамовая пленка стоит дороже, чем пленка дневного света. Однако синие лампочки (и синие фильтры) сокращают количество света, попадающего на пленку, и это может повлиять на возможности вашей системы. Опять же, выберите систему, изучите ее и живите с ней.

Синие фильтры

Вместо использования синих лампочек можно также использовать синий фильтр на объективе камеры, что позволяет использовать вольфрамовое освещение с пленкой дневного света.Некоторым людям очень нравится возможность использовать пленку дневного света. Это довольно недорогой способ использования обоих вариантов в вашей фотосистеме. У меня его нет, и я делаю это не потому, что мне нравится придерживаться одного типа пленки, чтобы избежать сюрпризов, но вам может быть полезно узнать об этом в какой-то момент. В фотоателье попросите фильтр, позволяющий снимать пленку при дневном свете с использованием вольфрамовых ламп для заливки (3200K). В системе Kodak Wratten это будет корректирующий фильтр на 80 А.Для этого требуется увеличение экспозиции примерно на два диафрагмы ( Collins, стр. 64 ).

Collins, p 64 ).

Причина, по которой некоторым людям нравится вариант пленки дневного света (помимо возможности использовать Kodachrome), заключается в том, что они предпочитают снимать цветные пленки для печати своих работ, которые можно быстро обработать практически в любом месте и относительно недорого. На практике я лично не считаю цветные отпечатки более полезными по сравнению со слайдами.

Если мне нужны цветные отпечатки, слайды можно легко скопировать на пленку для цветной печати.Кроме того, хорошие отпечатки слайдов можно сделать со слайдов в большинстве фотомагазинов, и всегда есть возможность сделать цветную фотокопию со слайда, отсканированную лазером. С другой стороны, если у вас есть цветные отпечатки, слайды из которых вы хотите получить, вы можете получить довольно хорошие результаты, взяв слайды самих цветных отпечатков, используя принципы горизонтальной настройки копии (описанные ниже).

Fiber — Optic Lights

Если у вас есть лишняя пара сотен долларов, я настоятельно рекомендую также приобрести один или два волоконно-оптических источника света.Их можно приобрести у поставщиков геммологии. Они обеспечивают несколько настроек интенсивного вольфрамово-галогенного прожектора на длинной гусиной шее, которую можно повернуть и расположить достаточно близко к небольшому объекту. Конец «световода» или «гусиная шея» составляет около 1/2 дюйма в поперечнике. Их очень приятно иметь под рукой, и они позволяют действительно точно выделять и устранять тени на детали. У меня нет своих, но я использую их всякий раз, когда они у меня есть.

Рекомендуемое мной освещение для выбора ювелирных изделий для начинающих:

Пока у вас не будет опыта, я предлагаю свой рецепт основного успеха: 3 лампы для фотозабора, одна большая наверху, две меньшей мощности по бокам, диффузионные экраны на всех и использование Вольфрамовая пленка 64 ISO (не используйте синие лампы, пленку дневного света и т. Д.немного). Это то, что я использую.

Опять же, что бы вы ни делали, установите строгую систему и живите с ней, и так вы получите наилучшие результаты.

Топ-5 лучших штативов для съемки сверху и еды

Хорошо сделанная фотография идеально приготовленной еды может поднять продажи в ресторане или специализированном продуктовом магазине. Фотография еды и других продуктов — важные маркетинговые инструменты для многих видов бизнеса.

Но как для этого установить камеру в правильном месте? Иногда достаточно снимка с рук, но часто бывает необходимо использовать хороший штатив, который можно разместить в подходящем месте.

К сожалению, не все штативы можно установить для съемки прямо над головой. Из-за этого я нашел 5 хороших кандидатов для рассмотрения как лучшие штативы для съемки с высоты птичьего полета. Но сначала…

---

Как делать снимки сверху еды и продуктов

Один из способов — положить объект на пол и встать над ним. Другой способ — пронести в студию прочную лестницу. Но позвольте мне сказать вам, что я не хочу рекомендовать ни один из этих способов.

Однако есть гораздо лучший способ — использовать штатив с регулируемой выдвижной центральной стойкой. Также есть возможность добавить выдвижную штангу к существующей треноге.

Это позволяет мне размещать камеру прямо над объектом, глядя прямо на него. Помимо продуктов питания и готовых блюд, это размещение камеры может принести пользу и другим продуктам. Игрушки и небольшие диковинки или антиквариат также подходят для этой техники.Любое произведение искусства, такое как картина или наброски, также будет хорошо отображаться при размещении камеры над головой.

Помимо правильного штатива, для достижения наилучших результатов необходим дистанционный спуск. Помимо базового проводного выпуска, беспроводной выпуск может стать любимым выбором оборудования. Это позволяет отойти назад и вызвать наименьшую возможную вибрацию для получения четкого изображения. Я также рекомендую использовать блокировку зеркала для еще лучших результатов.

Последний штрих, который я люблю добавлять при съемке с перегревом, — это внешние источники света.Лично я использую софтбоксы, которые очень недороги и невероятно просты в установке. Это действительно творит чудеса, создавая эффектное изображение, которым стоит поделиться.

---

Как я нашел лучшие штативы для съемки сверху

Покупка оборудования для верхней фотосъемки не сильно отличается от поиска базового фотографического оборудования. Есть еще несколько соображений, чтобы подобрать лучший штатив для съемки с высоты птичьего полета. Давайте посмотрим на несколько:

• Размер: Для фотографирования продуктов мне нужен штатив, который должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать необходимую высоту, и достаточно прочным, чтобы удерживать камеру.Так что походный штатив или компактный штатив, вероятно, не восполнят эту потребность. Однако нам не обязательно иметь самый большой. Если только мы не используем штатив большего размера для других целей. Среднего размера, средней мощности более чем достаточно.

• Прочность, вес: Это не всегда так, но для этого типа фотографии неплохо иметь немного веса на штативе. Дополнительный вес обычно добавляет немного прочности, но прочный штатив для других целей может не подойти для съемки сверху.Все просто и понятно. Если мы расширяем камеру над объектом, штатив должен иметь некоторый вес, чтобы он не опрокинулся.

• Функциональность: Действительно ли он выполняет ту работу, которая мне нужна? Я просмотрел много очень хороших штативов, но не многие из них можно было бы рекомендовать как топ-5 лучших штативов для съемки с высоты птичьего полета. У него должна быть центральная колонна, способная выдвигаться горизонтально, или чтобы она могла удерживать руку для этой цели.

• Головка штатива: Это не будет препятствием для большого набора ножек. Если удастся снять голову, я могу заменить ее на хорошую для съемок сверху. Мой лучший выбор — хороший шар и гнездо или головка с тремя головками. Другие головы все еще можно использовать, но эти два типа отлично подходят для многоугольных позиций, необходимых для множества выстрелов над головой.

Топ 5 лучших штативов для съемки сверху и еды

---

1.Алюминиевые ножки штатива Vanguard Alta Pro 263AT (лучшие испытания!)

Технические характеристики алюминиевых ножек штатива Vanguard Alta Pro 263AT

Вес: 5,38 фунта
Высота в сложенном состоянии: 24 ″
Высота в разложенном виде: 65 ″
Максимальная нагрузка: 15,4 фунта
Цена: Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену

Обзор алюминиевых ножек штатива

Vanguard Alta Pro 263AT

Сначала в моем списке фантастический набор ножек штатива с трансформируемой центральной стойкой, которая может выдвигаться как по горизонтали, так и по вертикали.Он также имеет многоугольное положение ножек, что делает его одним из наиболее универсальных штативов для самых разных фотографических задач.

Этот аппарат попал на обзор без головы, но Vanguard предлагает несколько головок, которые хорошо сочетаются с этим штативом. Одна из моих любимых голов от этого производителя — сверхпрочная головка с шаровой головкой и быстросъемной головкой, которую я использовал для съемки природы.

Так как у меня был один из другого теста, я установил эту голову.В противном случае я бы, вероятно, установил свою трехходовую головку Manfrotto. Оба варианта — отличный выбор.

Ножки этой конфигурации изготавливаются из алюминия или углеродного волокна. Для этого обзора я тестировал ножки из алюминиевого сплава, поскольку наличие противовеса было для меня важнее, чем легкость. Вес был достаточным, чтобы я мог чувствовать себя комфортно с моей зеркалкой формата APS-C, макрообъективом и беспроводным контроллером, даже если центральную колонку выдвинуть по горизонтали.

При использовании более тяжелой оснастки можно легко установить грузы мешков с песком с помощью прилагаемого крюка.

Он поднимается на высоту примерно 65 дюймов, а с добавлением головки штатива он поднимается до 70 дюймов или около того. 3-х секционные ножки из алюминиевого сплава регулируются под углом 25, 50 и 80 градусов, что позволяет снимать с очень малых углов или устанавливать штатив на неровных поверхностях. Ножки фиксируются с помощью системы защелкивания, которая проста и удобна в эксплуатации.

Многоугольная система центральной стойки — вот что делает этот штатив действительно «выдающимся» (каламбур). Он позволяет мне перемещать центральную стойку от нуля до 180 градусов в различных вертикальных и горизонтальных положениях.

Этот мгновенный поворотный механизм стоп-n-замок надежно перемещает центральную стойку одним простым движением всего за несколько секунд, сохраняя при этом настройку штатива и устойчивость. Использование этой функции позволило мне с легкостью расположить камеру над объектом, не работая с вибрацией или опрокидыванием.

Для меня единственное недовольство, которое у меня было, было то, что если бы он был немного тяжелее, избавляясь от необходимости добавлять дополнительные веса. Я также хотел бы, чтобы центральная колонка была немного длиннее.Мелкие гниды, правда, которые меня не слишком беспокоили. Но было бы неплохо увидеть в будущем обновление модели.

В целом, этот Vanguard 263AT казался очень прочным и хорошо сделанным, его очень легко настроить и использовать для съемки с высоты птичьего полета. Определенно один из лучших штативов для съемки сверху, такой как фотография еды, художественная фотография или фотография небольших продуктов. Настоятельно рекомендуется!

ПРОВЕРИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА AMAZON

---

2. Штатив ZOMEI 72 дюйма с шаровой головкой на 360 градусов

ZOMEI 72-дюймовый штатив с шаровой головкой на 360 градусов Технические характеристики

Вес: 3.48 фунтов
Высота в сложенном состоянии: 18 ″
Высота в разложенном состоянии: 72 ″
Максимальная нагрузка: 17,6 фунтов
Цена: Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену

ZOMEI 72-дюймовый штатив с шаровой головкой на 360 градусов Обзор

Следующим в моем списке идет мощный штатив Zomei из алюминия и магниевого сплава. Хотя Zomei — относительно новый бренд в мире фотографии, я еще не разочарован качеством и универсальностью их продуктов. Этот штатив также следует этой традиции.

Что касается качества сборки, то это устройство очень прочное для своего размера и может увеличиваться до 72 дюймов с поставляемыми в комплекте шаровой головкой и головкой под торцевой ключ. Такая дополнительная высота отлично подходила для съемки под большим углом с опущенным макрообъективом под углом.

В этом штативе есть две приятные черты: он складывается и складывается до очень компактного размера, что удобно при поездках в ресторан для фотосессий на месте или в любом другом виде съемок местности, которые вам нужно сделать. Кроме того, ножки разделены на четыре секции, что отчасти объясняет, почему он становится таким компактным для путешествий или хранения.Они очень надежно закручивают замок с минимальным давлением.

Использование центральной колонны в горизонтальном положении было не самым простым или элегантным решением, которое можно вообразить, но оно выполнило свою работу, что я и искал. По сравнению с другими доступными вариантами штатива он также не уширен, но я счел его подходящим для предполагаемого использования при съемке над головой.

Поставляемые в комплекте шаровая головка и головка с головкой под торцевой ключ были очень прочными, но при этом очень плавными и простыми в эксплуатации.Система быстрого выпуска соответствовала «быстрому» описанию. Использование шаровой головки с головкой под торцевой ключ было одним из основных моментов при обзоре этого штатива, он действительно настолько хорош. В целом хороший выбор.

ПРОВЕРИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА AMAZON

---

3. Штатив-монопод Neewer с поворотной центральной стойкой

Штатив-монопод Neewer с поворотной центральной стойкой Технические характеристики

Вес: 4,8 фунта
Высота в сложенном состоянии: 24 ″
Высота в разложенном состоянии: 75 ″
Максимальная нагрузка: 26 фунтов
Цена: Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену

Штатив-монопод Neewer с поворотной центральной колонной Обзор

Еще одно замечательное предложение от Neewer, этот трансформируемый штатив имеет дополнительную функцию, которую я нашел очень полезной.Эта особенность — встроенная панорамная разметка на нижней стороне очень хорошо сделанной шаровой головки с головкой под торцевой ключ. Наверное, не заменит мою узловую оправу для сферических панорам, но для панорамной съемки «на лету» он наверняка пригодился.

Этот алюминиевый штатив немного тяжелее, что делает его одним из лучших штативов для съемки с высоты птичьего полета. Максимальная высота тоже была приличной, всего до 75 дюймов. Центральная колонна полностью выдвинута наружу и может быть установлена ​​в перевернутом положении для съемки под очень низким углом.Его также можно прикрепить к съемной ножке и использовать как монопод.

Этот универсальный штатив также возможен на горизонтальной стойке, что делает его идеальным для съемки с высоты птичьего полета. Поскольку штатив тяжелее некоторых других компактных штативов, он может надежно удерживать небольшую камеру. Ножки фиксируются с помощью поворотных ручек, а также могут устанавливаться под разными углами, что делает его очень удобным фотографическим инструментом.

Что касается шаровой головки и головки с быстросъемным креплением, то она была очень гладкой, надежной и довольно прочной.Один из лучших вариантов для тех, кому нужна дополнительная универсальность в дополнение к съемкам сверху.

ПРОВЕРИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА AMAZON

---

4. Профессиональный штатив и монопод с горизонтальным рычагом Vivitar

Технические характеристики профессионального штатива и монопода Vivitar Horizontal Arm Professional Camera

Вес: 3,5 фунта
Высота в сложенном состоянии: 18,5 ″
Высота в разложенном состоянии: 67 ″
Максимальная нагрузка: 15.5 фунтов
Цена: Актуальную цену нажмите здесь

Обзор профессионального штатива и монопода Vivitar Horizontal Arm Professional Camera

Vivitar — широко известный среди фотографов бренд. Этот штатив продолжает традицию качества по разумной цене, которую мы от них ожидаем.

Максимальная высота этого полностью алюминиевого штатива составляет 67 дюймов с прилагаемой шаровой головкой и головкой под торцевой ключ. При использовании голова гладкая на ощупь и надежно фиксируется на месте. Кроме того, центральная колонна крепится к съемной ножке штатива, превращаясь в монопод, и может быть установлен для горизонтального удлинения для использования при съемке продуктов и еды.

Несмотря на то, что этот штатив металлический, он легкий. Подходит для путешествий, но я бы применил противовес, чтобы закрепить камеру, когда вы выдвигаете колонну по горизонтали. Как и в случае с парой других штативов, которые я тестировал, установка центральной колонны в горизонтальное положение было не самым простым или элегантным решением, но она выполнила свою работу.

По сравнению с другими доступными вариантами штатива он также не уходит далеко, но я счел его подходящим для предполагаемого использования, которое я рассматривал для съемки над головой.

Использование штатива Vivitar было приятным в полевых условиях, несмотря на всю универсальность его функций. Но я чувствовал себя несколько ограниченным в студии из-за более короткой центральной колонки в горизонтальном положении. Тем не менее, это один из лучших штативов для съемки с высоты птичьего полета.

ПРОВЕРИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА AMAZON

---

5. Штанга штанги Tycka

Характеристики штанги штатива Tycka

Вес: 1,1 фунта
Длина: 12.6 ″
Максимальная нагрузка: 11 фунтов
Цена: Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену

Обзор штативной штанги Tycka

Если вы уже привыкли к имеющейся студийной треноге, но хотели бы заняться съемкой с высоты птичьего полета, то лучшим вариантом может стать добавление выдвижной штанги, подобной этой.

Полностью регулируемая штанга для штатива Tycka спроектирована так, чтобы ее можно было полностью регулировать по вертикали и горизонтали. Он может удерживать вашу камеру на нужной высоте и под нужным углом столько, сколько вам нужно.Пузырьковый уровень позволяет точно отрегулировать угол. Это действительно отличная идея для использования в студийной, уличной и макросъемке.

Установка проста, ее можно навинтить на штатив как головку штатива, а затем на нее можно установить головку. Таким образом, любой штатив, который у вас есть и с которым вы привыкли, теперь можно использовать для съемки с потолка и фотографии продукции.

ПРОВЕРИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА AMAZON

---

Мое заключение

Снимки сверху — отличный способ изобразить еду и другие продукты в приятной перспективе.Если вы покупаете новый штатив для такого использования, эти, которые я рассмотрел, — ваш лучший выбор. Вы можете узнать больше о съемках с потолка и фуд-фотографии здесь.

Наличие штанги для добавления к существующей системе штатива дает нам возможности, которые могут выделить наши изображения. Наши фотографии не будут нравиться всем остальным в социальных сетях. Наши изображения будут продавать продукт и вызывать у нас повторный бизнес. Также ознакомьтесь с моим руководством по лучшим штативам Manfrotto для фотографии и видеосъемки.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Связанные

Наши любимые идеи освещения столовой

Если вы хотите оживить светильник, который у вас уже есть.. .
Настройте абажур
Отражающий материал внутри абажура поможет отбрасывать свет обратно на стол, отмечает Гроувс, а перфорированные плафоны превратят любую лампочку в мерцающий свет (если это ваша прерогатива). «Фактурные ткани, такие как необработанный шелк, добавят в комнату красивого тепла и тени», — говорит он, но если вам потребуется более направленный оттенок, «непрозрачный оттенок не даст вам много света в комнате, но добавит больше на столе.» Тот факт, что у светильника есть оттенки, которые вам не нравятся, не означает, что это конец линии.Поменяйте их местами!

Если вам надоел типичный вид столовой. . .
Рассматривайте менее традиционные светильники
От бумажных фонарей до подвесных светильников — люстры не ограничиваются выбором. Гроувс предлагает создать эффект созвездия, повесив группу огней или поместив торшер рядом со столом, вместо того, чтобы устанавливать какой-либо светильник. Может быть, вы любите хрусталь (это понятно, по словам Гроувса, поскольку «он существует уже сотни лет по уважительной причине»), и в этом случае рассмотрите более современную форму, созданную из традиционного материала.

Как установить освещение в столовой

При подвешивании кулона или люстры. . .
Позаботьтесь о том, чтобы повесить его на правильной высоте
Слишком высокая подвесная лампа может выглядеть прилипшей к потолку, суженной; слишком низко, и вы не сможете увидеть своих гостей вокруг него. Что-то среднее — самое подходящее, поэтому сделайте шаг назад и рассмотрите его с разных сторон, прежде чем остановиться на одном. «Когда вы сидите, вы не хотите, чтобы [приспособление] было у вас перед лицом — так же, как все раздражаются, когда цветы мешают», — говорит Гроувс.

Если вам нравятся геометрические линии. . .
Проявите творческий подход со шнуром
При подвешивании подвесного светильника с очень простым силуэтом, не стесняйтесь проявить творческий подход со шнуром: проведите зигзагом от стены к стене за угол, прикрепите его к потолку, или закрепите ее на крючке на стене.

Для смягчения чрезмерно ярких накладных расходов. . .
Добавьте диммер
Дизайнер Сэм Аллен твердо уверен в достоинствах диммерного переключателя: «Если ваша люстра в столовой не подключена к диммеру, вызовите электрика прямо сейчас.Я серьезно. Даже не дочитайте до конца — сначала позвоните своему электрику ». Простым нажатием на рычаг или поворотом ручки диммеры позволяют управлять яркостью лампочек, что особенно важно, если вы часто имеете дело с: резкое верхнее освещение. «Для меня люстры должны имитировать свет свечи», — говорит Гроувс, — и это теплое тусклое свечение возможно, если вы просто установите диммеры. Кроме того, они доступны как в современных, так и в традиционных силуэтах, которые добавят значительно больше очарования. стены, чем те пластиковые переключатели, которые ты все равно ненавидишь.

Сделать комнату многофункциональной. . .
Дополнение к выбранному вами световому решению
Если в итоге вы получите красивый теплый свет свечей над столом, вам может потребоваться добавить бра или даунлайт, чтобы дополнить свет, когда комната используется для чего-либо, кроме интимного ужина. (Обеденные столы очень хороши для поделок, хотелось бы отметить).

Если вы фанатик качества света. . .
Будьте избирательны с лампочками, которые вы используете
Теплый свет, холодный свет, яркий свет — вы можете получить именно тот уровень яркости, который вам нужен, с правильной лампой.Для большей атмосферы попробуйте винтажные лампы накаливания. Если вам нужна более конкретная форма и стиль для светильника с открытой лампочкой, попробуйте декоративные лампы.

Еще идеи по освещению столовой

Почини антиквариат
Если вы найдете антикварный светильник, который вам нравится — например, этот фонарь в доме дизайнерского дуэта Хейберга Каммингса — просто перемонтируйте их, и они будут хороши новый. Используйте источники на таких сайтах, как eBay, Etsy и 1stdibs (или в местном комиссионном магазине!).

Рассмотрим Can Lighting
В этом потрясающем звуке L.A. Дом по дизайну коллектива Archers, стол в стиле Ле Корбюзье освещен простыми потолочными лампами (определенно на диммерах).

See Double
Если ваш стол очень длинный, подумайте о том, чтобы поставить два или более подвесных светильника для равномерного распределения свечения (так каждый сможет видеть свой обед). Нам очень нравится этот «дуэт» новичка из Швеции Хема.

Vary Heights
Как видно из забавной демонстрации в этой квартире в Нью-Йорке, некоторые пары подвесных ламп выглядят лучше всего, когда они подвешены на разной высоте.

Отказаться от всего
Бра, торшеры, даже настольные лампы могут выполнять роль подвесных светильников и светильников заподлицо, поэтому не заставляйте их, если вы не уверены, что вам вообще нравится внешний вид (доказательство, через Амели Квартира Коломбе).

Как убедиться, что фотоуправление совместимо со светодиодным освещением

Устройства фотоуправления

используют фотоэлементы для определения состояния ВКЛ / ВЫКЛ наружного освещения в зависимости от уровня внешней освещенности.

Хотя обычно они понимаются как реагирующие на видимый свет, некоторые фотосенсоры также реагируют на инфракрасное (ИК) и ультрафиолетовое (УФ) излучение.

Обычно используется для освещения проезжей части, территории, парковки, наводнения и безопасности, фотоуправление автоматически управляет циклом включения / выключения, чтобы оптимизировать эффективность освещения и максимизировать экономию энергии.

В приложениях для сбора дневного света фотоуправление устанавливается внутри занятого пространства (например, в классе) и отправляет информацию об уровне освещенности в модуль управления.Модуль управления использует эту информацию для модуляции электрического светового потока, увеличивая или уменьшая световой поток путем управления, чаще всего, диммирующим балластом.

Эта система позволяет общему освещению внутри помещения оставаться стабильным в течение дня — оптимизированное освещение для жителей и экономия энергии для объекта.

Фотоэлементы, разработанные для традиционных источников света, не работают со светодиодами

Сегодня большое значение имеет совместимость фотоуправления со светодиодными светильниками.Достаточно быстро поискать в Интернете по запросу «можно ли использовать фотоэлементы со светодиодами», чтобы найти широкий спектр форумов по освещению, новостных лент подрядчиков по электричеству и других источников, выражающих жалобы на то, что их фотоуправление не работает со светодиодными приборами.

Традиционно производителям фотоэлементов приходилось проектировать только элементы управления для работы с вольфрамовыми (лампа накаливания / галоген) и балластными (люминесцентными / HID) осветительными нагрузками. Оказалось, что эти традиционные фотоэлементы не работают или работают не очень хорошо со светодиодами.

В конце концов производители догнали. Они узнали об уникальных электрических характеристиках светодиодов и встроили в свои устройства необходимые средства управления.

На что обращать внимание в технических характеристиках, чтобы обеспечить совместимость фотоэлементов со светодиодами

Таблицы спецификаций

Photocontrol всегда включают номинальные нагрузки для типов источников света, которыми может управлять устройство. Обычно это указывается следующим образом:

Вольфрам относится к лампам накаливания и галогенным источникам света.Балласт относится к люминесцентным и СПРЯТАННЫМ светильникам. Если светодиод не включен, как в этом случае, фотоуправление вряд ли будет работать со светодиодными светильниками.

Правило 1: Если светодиод заменяет традиционный источник света в системе, которая включает в себя фотоуправление, предположим, что существующие фотоуправления несовместимы со светодиодами.

Правило 2: Убедитесь, что напряжение, указанное в спецификациях фотоуправления, соответствует установочному напряжению светодиодной системы.

Правило 3: Номинальные нагрузки указаны в таблице технических характеристик.Он должен включать рейтинг для светодиода. Когда он включает светодиод, просто подтвердите, что указанная максимальная нагрузка для светодиода не будет превышена. Если это так, поищите другое устройство фотоуправления, которое допускает более высокую нагрузку на светодиоды. Вот пример из спецификации для фотоуправления, предназначенного для работы со светодиодным освещением.

Мощность и количество ВА, конечно, различаются, но они указывают максимальную электрическую нагрузку, разрешенную для этого типа источника света.

В некоторых случаях производитель может указывать номинальную нагрузку светодиода по-другому.Ниже приведен пример. По заявлению производителя, в номинальную нагрузку электронного балласта включены светодиоды. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к производителю за разъяснениями. В этом примере также показано, как различные версии одного и того же фотоуправления — Specifier, Select, Standard — обеспечивают разные номинальные нагрузки для светодиодов — 8A, 6A, 2A. Всегда важно проверять, чтобы нагрузка на светодиодное освещение не превышала максимальную номинальную нагрузку, указанную в спецификации фотоуправления.

Сегодня, в 2018 году, соединение светодиодных систем с фотоуправлением может быть успешно выполнено, если следовать рекомендациям, представленным в этом посте.