Монтаж подрозетника: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Частые ошибки
монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
установка розеток в бетонную стену без подрозетника
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
неправильная укладка кабеля
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
выскакивание подрозетника из стены
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
арматура в несущей стене
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Статьи по теме
Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену
Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.
Необходимые инструменты и материалы
Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:
Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.
Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:
К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.
Разновидности подрозетников
Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.
Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.
Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.
Установка в бетонную стену
Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:
Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.
Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.
Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.
Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.
Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.
Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:
Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель
Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.
Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.
Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.
Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.
В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:
Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.
Монтаж в гипсокартонную стену
Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.
Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.
Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.
Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.
Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:
Скрытая проводка в деревянном доме
Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.
проводка в стальной гофре, металлические подрозетники
Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.
По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.
Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:
Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.
Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.
В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:
Нюансы выбора
В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.
Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.
Монтаж подрозетника в стену своими руками
Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.
Оглавление:
Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
Технология монтажа подрозетников на бетон
Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
Особенности монтажа розеток в подрозетники
Монтаж подрозетников до штукатурки
Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:
до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.
Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:
наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.
Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:
коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.
Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:
1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.
2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.
3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.
4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.
5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.
Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.
Технология монтажа подрозетников на бетон
Выделяют два вида подрозетников:
старого;
нового поколения.
Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.
В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.
Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.
Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.
Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.
Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.
Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.
Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.
Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.
Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:
1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.
2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:
розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.
3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:
используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.
Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.
Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.
Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.
Особенности монтажа розеток в подрозетники
Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.
Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника. Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.
Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.
Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.
Монтаж подрозетников до штукатурки
Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:
1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.
2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.
3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.
Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.
Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:
гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
алебастр с водой.
Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.
После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.
Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.
Монтаж подрозетника видео:
Установка подрозетников: монтаж своими руками
Читайте в этой публикации:
Установка подрозетников: какие бывают и в чем их особенности
Как установить подрозетник: монтаж в бетон или кирпич
Как закрепить подрозетник: монтаж коробочек в гипсокартон
Работа электрика заключается не только в прокладке электрических кабелей. Попутно мастеру приходится выполнять ряд других работ, связанных с подключением различного рода электроприборов – повесить люстру, установить розетку или выключатель электрик просто обязан уметь правильно сделать. Необходимо даже уметь правильно подготовить место для установки того же выключателя или розетки. Что значит правильно? Как минимум это обустроить в нужном месте посадочное отверстие для этих элементов проводки. Так сказать, установить подрозетник, о котором и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с разновидностями этого элемента проводки и разберемся с вопросом, как производится установка подрозетников своими руками?
Как установить подрозетник в стену фото
Установка подрозетников: какие бывают и в чем их особенности
По большому счету, разновидностей подрозетников не так уж и много – это как раз тот случай, когда можно сказать, что их раз, два и обчелся. Всего два вида.
Подрозетники по бетону. Его смело можно назвать простым стаканом – грубо говоря, это круглая коробочка, в дне которой имеются просечки для отверстий для кабеля. Эти просечки выламываются в процессе монтажа, образуя тем самым отверстие для кабеля – как правило, таких отверстий может быть порядка 4 шт. Размер подрозетника этого типа является величиной стандартной – в диаметре он составляет 62 мм, а в высоту 43 мм или около того (здесь могут быть вариации, и размер подрозетника может отличаться на пару-тройку миллиметров).
Подрозетники для гипсокартона. В отличие от предыдущего варианта подрозетника для бетона, коробочки для гипсокартона имеют два дополнительных элемента. Во-первых, это упор в виде кольцевого выступа по всему диаметру – он не дает возможности коробке провалиться внутрь стенки. И, во-вторых, специальные зажимы, которые вместе с упором расклинивают коробку внутри посадочного отверстия. Зажимы работают по винтовому принципу – вращение винтика заставляет его сдвигаться вперед или назад (все зависит от того, куда крутить). Вращение винта по часовой стрелке притягивает зажим к гипсокартону, в результате чего и происходит крепление этого подрозетника в стене. С размерами этих коробочек тоже весьма все стандартно – диаметр все тот же и составляет он 62 мм, а глубина несколько больше и может варьироваться в пределах от 45 до 55 мм.
Подрозетники для гипсокартона фото
Кроме всего прочего, подрозетники для бетона могут иметь или не иметь специальные соединяющие элементы – говоря простым языком, они могут объединяться в блок по несколько подрозетников. Что касается коробочек для гипсокартона, то они все, как говорится, по умолчанию оснащаются соединительными элементами – в большинстве случаев это пластиковая вставка, имеющая выступы для установки в пазы на подрозетнике.
Как установить подрозетник: монтаж в бетон или кирпич
По большому счету, подрозетники по бетону являются самыми неприхотливыми в установке – для них не нужно бурить идеально круглое отверстие, в полной мере соответствующее диаметру коробочке. Самое главное, чтобы посадка не была меньше, чем нужно – говоря по-простому, для таких подрозетников отверстие можно вырезать болгаркой или просто выбить с помощью перфоратора. В общем, никаких сложностей, и если говорить подробнее, то все работы, связанные с установкой подрозетника в бетон своими руками, можно представить в виде следующей последовательности работ.
Пробиваем отверстие в стене. Как и говорилось выше, это можно легко сделать перфоратором, а если стена кирпичная, то вообще молотком и зубилом. К посадочному отверстию на момент установки подрозетника должна быть пробита штроба, в которую уложен электрический кабель. Если все это готово, то сам подрозетник монтируется легко.
Выламываем отверстие для провода по заводским просечкам, продеваем в него кабель и вставляем подрозетник в стенку. Дальше дело техники – готовим раствор из алебастра, или, попросту говоря, замешиваем его в воде в чистом виде. Этим раствором и закрепляем подрозетник в бетонной или кирпичной стене. Единственное, за чем здесь нужно проследить, так это за тем, чтобы наружное кольцо стакана стало четко в плоскость с поверхностью стены. Алебастр застывает весьма быстро, так что ждать, пока подрозетник закрепится, долго не придется – учтите этот момент и не приготавливайте алебастр в большом количестве.
Монтаж подрозетников фото
В принципе, это и весь монтаж подрозетника в бетонную или кирпичную стену. Тонкостей нет никаких. Единственное, что еще здесь можно сказать, так это о блочной установке коробочек – они монтируются немного сложнее, так как в силу мягкости пластика подрозетника могут выгибаться и выступать тем или иным своим краем. В общем, здесь, возможно, придется подклинивать блок коробок в стене с помощью камешков или чего-либо другого. Производя такие манипуляции, следует стараться не деформировать подрозетник – в противном случае при сильной деформации могут возникнуть проблемы с установкой самих розеток и выключателей.
Как закрепить подрозетник: монтаж коробочек в гипсокартон
Установка подрозетника в гипоскартон осложняется тем, что для осуществления этой работы нужен специальный инструмент, и обойтись без него не получится. Это коронка – кольцевая пила. Продается набором и позволяет высверливать отверстия разного диаметра, в том числе и такого, как подрозетник. В общем, для электрика инструмент нужный, и кроме розеток с выключателями, с его помощью можно будет монтировать точечные светильники. А что касается непосредственного решения вопроса, как установить подрозетник в стену из гипсокартона, то весь этот процесс можно представить в виде следующей последовательности работ.
Сверлим отверстие. Если это блочная установка, то сверлим отверстия с шагом 74 мм – очень важно, чтобы все отверстия, а вернее их центра, располагались на одной линии вертикали или горизонтали.
После того, как отверстия будут просверлены, их нужно будет немного расширить ножом. Не по всему диаметру, а только там, где располагаются зажимы.
Дальше все точно так, как и в случае с бетоном – выламываем одно или несколько отверстий для кабеля (если это блок подрозетников, то выломать необходимо 2 отверстия в каждой коробочке), продеваем кабель, после чего устанавливаем подрозетник в отверстие. Просто впихиваем его туда, после чего закручиваем отверткой или шуруповертом зажимы.
Установка подрозетников фото
По большому счету, это и вся установка подрозетников в гипсокартон – их даже в плоскость со стеной выставлять не нужно, так как они сами занимают свое положение благодаря наружному кольцевому упору. Все просто, особенно если вы приобретете в магазине не самый дешевый стакан для розеток и выключателей. Здесь нужно обратить внимание на качество и толщину пластика, а вернее на жесткость коробочки – если она хлипкая и легко гнется пальцами, то вся эта простая технология монтажа может превратиться в настоящее мучение. Дело в том, что мягкий пластик просто невозможно надежно закрепить в отверстии – вернее возможно, но для этого нужно делать отверстие несколько меньше, чем положено. Коробочку придется впрессовывать в дырку, чтобы она сидела там и без зажимов очень жестко – в противном случае она будет выпадать из отверстия вместе с розеткой. Сами понимаете, что это никуда не годится. В принципе, жесткость подрозетника – актуальный момент для установки в бетон, хотя не до такой степени, как в случае с гипсокартоном.
В заключение темы о том, как производится установка подрозетников, остается добавить только одно – несмотря на всю простоту выполнения работ, все-таки здесь нужна некоторая скрупулезность. Это только кажется, что черновая работа не имеет никакого отношения к чистовой отделке. Как раз все наоборот, и криво установленный подрозетник или неправильный выбор места для него могут изрядно повлиять на восприятие готового помещения. В общем, ремонт и стройка халатности не любят, и даже к простой работе необходимо относиться со всей ответственностью.
Автор статьи Александр Куликов
хитрости установки коробки под розетку
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.
Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.
Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.
Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона
Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.
Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:
внешний диаметр (d2)
глубина (H)
Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.
Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.
Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).
Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.
В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.
Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.
Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.
Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.
Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.
Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.
А вот подрозетник Hegel КУ1202.
Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.
Разметка места установки блока подрозетников
Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.
Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.
Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.
Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.
Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.
Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.
Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.
Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.
Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.
Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.
Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.
Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».
Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону
Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.
Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).
Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.
Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников
По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.
Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.
Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.
Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.
Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.
Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников
Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.
Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.
Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.
Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.
Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.
Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.
Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.
Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.
Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.
Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену
Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.
Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.
Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.
В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.
В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.
Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.
Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.
При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.
После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.
Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.
На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.
Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:
P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево
При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.
Назначение подразетников в доме
Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.
Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:
Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
Изделия, которое в него устанавливается;
Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.
Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».
Основные виды подрозетников
Изделия разделяют по следующим признакам:
Материал изготовления;
Конструкция;
Размеры.
Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.
Пластмассовые (пластиковые) подразетники
Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.
Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами
Прочный металлический подрозетник
С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.
Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.
Металлический подрозетник
Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.
Деревянные подкладки в качестве подрозетников
В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».
Конструктивные отличия подрозетников
Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус в виде стакана.
Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.
Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором
Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.
Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен
При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.
Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.
Овальный подрозетник для установки двух элементов
Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.
Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.
Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса
Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».
Отличие креплений по размерам
Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.
Размеры производители привязывают к стандартам
По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.
Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.
Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.
Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.
Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.
Методика установки подрозетников в стены
Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены
В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:
Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.
Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен
Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:
Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.
Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене
Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники
Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.
Коронка для сверления бетона
Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.
Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.
Насадки на коронку для сверления гипсокартона
Характерные ошибки при монтаже подрозетников
Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?
Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.
Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?
Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.
Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?
Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.
Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?
Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан, уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.
Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?
Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.
Оцените качество статьи:
Установка розетки
Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ней. ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.
Розетку необходимо было установить всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены. Так что я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.
Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила.Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство. гнездо, чтобы идти, а также чтобы нащупать точное расположение шпильки, прежде чем разрезать ее намного больше.
Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в дерево на всякий случай.
Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.
Переделанные розетки имеют откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартоне. Крыло разворачивается, когда винт, к которому оно прикреплено, поворачивается. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и фланцы большего размера на обоих концах распределительной коробки. Это аккуратная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.

Откидное крыло
Положение крыла при вставке
Положение крыла после установки
Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия.На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.
Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.
Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.
Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.
Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.
И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне. предложил бы.

Подключение к существующей розетке
Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже. новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите довольно неожиданное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говоря с опыт, правда не по этому поводу)
Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один для питания, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать, а может и не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.
Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже было полно. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.
Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать с помощью через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открывать их.
Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов за штуку.
Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были едва достаточно сильными, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.
После того, как у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку на достаточное расстояние, чтобы основная изоляционная оболочка вошла в розетка.
Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.
на всякий случай решил сделать подключение нейтральных проводов все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.
Для четырех и более проводов гайки с винтовыми клеммами работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку в плоскогубцах, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковый колпачок.
Что касается горячего (не нейтрального) провода, я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.
Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе с парой квадратов. плоскогубцы перед закручиванием проволочной гайки .
Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделайте гнездо обратно в отверстие и вкрутите его.
Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.
Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог прикрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.
И с разводкой на розетку все готово.
Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «декора». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.
И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленным к стене. Пора снова включить электричество и повесить телевизор на стену.
И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD-плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.
И розетка, как видно из-за телевизора. Может, нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.
См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт Установка розеток
| QA Technology
Установка разъемов | QA Technology
Следуя этим инструкциям, вы обеспечите правильную установку разъемов QA Technology для обеспечения максимальной точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.
Шаг 1
Перед установкой розеток убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный диаметр с помощью соответствующего PG Tool. При сверлении многослойных материалов, таких как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.
Шаг 2
Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.
Шаг 3
Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком (THM-1) по задней части ударника инструмента до тех пор, пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.
Видео
Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.

Установочные гнезда Gemlux для безвинтовых держателей стержней
Х
In-Stockat TackleDirect — Товар доступен для отправки со склада Egg Harbour Twp, штат Нью-Джерси.Последнее известное доступное количество указано слева от сообщения In-Stock. Товар обычно доставляется в тот же рабочий день, если заказ сделан до 14:00 по восточному времени, за исключением того, что использование экономичных методов может быть отложено, за исключением выходных. *
Доступно у наших поставщиков — Товар обычно доступен на складах одного из наших поставщиков и может быть доставлен напрямую от них или сначала отправлен на наш объект для выполнения. Последнее известное доступное количество указано слева от сообщения In-Stock.См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету. *
Подробнее на Wayto TackleDirect — В настоящее время этого товара нет на складе, но он либо в пути, либо доступен для заказа и отправки с нашего склада или напрямую от поставщика, что продлит срок доставки. См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету. *
При обратном заказе у наших поставщиков — Этот товар в настоящее время находится в заказе и ожидает инвентаризации у нашего поставщика (-ов) и будет доставлен при наличии в соответствии с первым заказом, первым отправленным.В сообщении о доступности будет указана предполагаемая дата прибытия, которая может быть непредсказуемой, поскольку поставщики часто меняют эти прогнозируемые даты.
LOW QTYat TackleDirect — Недостаточное количество товара, доступного для немедленной отправки со склада Egg Harbour Twp, штат Нью-Джерси. Последнее известное доступное количество указано слева от LOW QTY. Товар обычно доставляется в тот же рабочий день, если заказ сделан до 14:00 по восточному времени, за исключением того, что экономный метод может быть отложен, за исключением выходных. *
НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО у наших поставщиков — Товар доступен в небольшом количестве на складах наших поставщиков и может быть отправлен напрямую от них или сначала отправлен на наш объект.Последнее известное доступное количество указано слева от LOW QTY. См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету. *
Свяжитесь с нами — Это особый случай. Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или в чате, чтобы получить оценку наличия.
Предварительный заказ — Это новый или специальный заказ с часто непредсказуемой датой доставки. Чтобы зарезервировать следующий доступный товар, разместите свой заказ, и мы отправим вам товар в тот же день, когда он прибудет на наш склад, в порядке первоочередности заказа.
* Если время доставки имеет решающее значение и вы должны быть на 100% уверены, что мы сможем отправить товар немедленно, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами. Мы не всегда знаем состояние запасов на нашем складе или у наших поставщиков до тех пор, пока товар не будет заказан. Иногда у нас НЕТ в наличии определенных товаров, указывающих на наличие В НАЛИЧИИ. Наши индикаторы состояния запасов обновляются практически в режиме реального времени, но основываются на последних известных сведениях о наличии определенных предметов. Если заказываемый вами товар недоступен, мы сообщим вам об этом по электронной почте или по телефону.
Закрывать Найти этот товар дешевле в другом месте? Дайте нам шанс сопоставить это с нашим простым обещанием соответствия цены TackleDirect. В TackleDirect мы делаем все возможное, чтобы предлагать нашим клиентам самые низкие цены заранее, однако многие товары защищены соглашениями производителей о минимальных розничных ценах. Однако мы сопоставим любую цену, предлагаемую любым законным розничным продавцом, с физическим адресом в США. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос о сопоставлении цен на Amazon, eBay или магазинах электронной коммерции, у которых нет физического адреса в США, когда это возможно.Если вы найдете идентичный абсолютно новый продукт по более низкой рекламируемой цене, который есть в наличии на другом сайте, который соответствует указанным выше критериям, просто свяжитесь с нами через чат, по телефону 888.354.7335 или по электронной почте: ([email protected]) для завершения твоя очередь.
Закрыть
Руководство по установке полки розеток
Руководство по эксплуатации
Установка полки розеток

ВНИМАНИЕ!
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезной травме.
ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ:
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ — Используйте только в сухих местах и только в помещении. Не подвергайте этот продукт воздействию дождя, влаги или сырости. Попадание воды в изделие увеличивает риск поражения электрическим током.
Не подключайте к другому переносному силовому ответвителю; например, удлинитель или удлинитель.
Это устройство должно быть подключено к розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми нормами и постановлениями. Никогда не удаляйте заземляющий штырь и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходные вилки. См. РИС. A Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если сомневаетесь в правильности заземления розетки.
Не устанавливайте это устройство, если расстояние между электрической розеткой и электрической панелью составляет не менее 10 метров (30 футов) или более.
Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем; не откручивайте. Этот продукт должен быть надежно вставлен в розетку, а индикатор заземления должен быть включен перед подключением любых шнуров питания к устройству. 1,1
Никогда не используйте этот продукт в сочетании с удлинителем.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ:
Загорается, когда функция защиты от перенапряжения работает правильно и розетка правильно заземлена.Если этот индикатор не горит, функция защиты от перенапряжения либо достигла полной мощности и больше не может поглощать дополнительные скачки и выбросы, либо ваша розетка не заземлена должным образом. Мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям производителя.
ПОЛКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА:
Позволяет удерживать в розетке сотовые телефоны и другие устройства во время зарядки. 2 USB-ПОРТА: USB-порты позволяют эффективно заряжать два устройства одновременно — идеально подходит для смартфона, электронной книги или планшета.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Подключите устройство Socket Shelf ™ к стандартной заземленной розетке на 120 В переменного тока.
Вставьте правильно заземленные шнуры питания в предусмотренные розетки.
Это устройство имеет внутреннюю схему защиты, которая отключит компонент защиты от перенапряжения в случае скачка напряжения, превышающего нагрузку цепи. После отключения схемы защиты от перенапряжения продукт больше не будет защищать от скачков напряжения, хотя он по-прежнему будет работать как удлинитель.В этой ситуации светодиод перестанет светиться, что означает, что устройство больше не защищено от скачков напряжения. Если такая ситуация нежелательна для приложения, следуйте инструкциям производителя по замене устройства.
Эта розетка Socket Shelf ™ с 6 розетками рассчитана на 15 ампер при 125 В переменного тока. К крану можно подключить шесть устройств, но их общая нагрузка должна быть менее 15 А при 125 В переменного тока или 1875 Вт.
ИНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Если индикатор защиты от перенапряжения погас, мы рекомендуем заменить устройство.
УСТАНОВКА ПОЛКИ
Сдвиньте полку по пазам, пока полка не будет заподлицо с задней частью устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Используйте прилагаемый винт, чтобы прикрепить середину Socket Shelf ™ к розетке.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗЕТКИ
Вставьте шнуры с 2 или 3 контактами в нужные розетки.
Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.
Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
Измените ориентацию или положение приемной антенны.
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.
Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.
ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM
IM1
Модель: 00609
Socket Shel
© 2018 APG
Все права защищены.
Socket Shelf является товарным знаком APG
Made in China
Узнайте больше об этом руководстве и загрузите PDF:
Руководство по установке полки розеток
— оптимизированный PDF
Инструкция по установке полки розеток — Исходный PDF
Есть вопросы по вашему руководству? Размещайте в комментариях!
Установка процессора
в разъем LGA1151 Socket
Этот процесс интеграции процессоров Intel® в штучной упаковке основан на настольном сокете LGA1151.
Примечание Процессоры Intel® Core ™ 8-го поколения для настольных ПК продолжают использовать разъем LGA1151, но им нужны новые материнские платы с набором микросхем Intel® серии 300 для обеспечения номинальной производительности. Процессоры несовместимы с устаревшими платформами на базе наборов микросхем Intel® серии 200 и материнских плат на базе наборов микросхем Intel® серии 100.
Аналогичным образом, процессоры Intel® Core ™ 7-го и 6-го поколения для настольных ПК несовместимы с новыми материнскими платами с набором микросхем Intel® серии 300.

Процесс установки стандартного теплового решения
См. Эту статью о том, как установить / сбросить радиатор вентилятора, который поставляется с процессором Intel® в штучной упаковке.
Процесс установки процессоров Intel® в штучной упаковке на базе разъема LGA1151 для настольных ПК
Во время процесса установки процессора убедитесь, что процессор правильно установлен в разъем, прежде чем нажимать рычаг независимого механизма загрузки (ILM).Неправильная установка может повредить ваш процессор и вывести его из строя.
Чтобы убедиться, что процессор установлен правильно, проверьте следующее:
Совместите маркер контакта 1 на процессоре с маркером контакта 1 на разъеме.
Убедитесь, что выемки процессора правильно совмещены с выступами разъема.
После того, как процессор вставлен в гнездо, убедитесь, что все четыре угла по высоте выровнены.
Несоблюдение процедур установки может привести к изгибу углов корпуса процессора при нажатии рычага независимого механизма загрузки (ILM).Проведите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что процессор правильно установлен в разъем.
Посмотрите это видео с советами по установке процессора в разъем LGA1151 перед установкой:

Процесс установки Intel® Thermal Solution BXTS13X
Intel® Thermal Solution BXTS13X поддерживает все разъемы LGA115x. Если вы используете любой из этих типов сокетов, используйте настройку LGA1155 / 1156 на кронштейне.
Посмотрите видео о том, как установить тепловое решение с жидкостным охлаждением Intel® Thermal Solution BXTS13X.
процесс установки розетки выключателя
Редактор ： Производители розеток _ агент подключения розеток _ Агент присоединения Yuba _ Zhejiang GELAN Electric Co., Ltd. │ Время выпуска ： 03.04.2019
Розетка выключателя — незаменимый электрик в домашней жизни. Когда он будет отремонтирован, мы попросим профессионального мастера гидроэнергетики установить его в больших количествах. Однако, когда некоторые розетки выключателей необходимо заменить, многие из нас предпочтут установить их сами.Теперь давайте поделимся инструкциями по установке розетки коммутатора от GELAN Xiaobian, которая предназначена только для справки во время установки.
Во-первых, очистка нижней коробки розетки выключателя
Розетка выключателя устанавливается после плотника и т.п., и в нижней коробке с длинным концом неизбежно накапливается большое количество пыли. Во время установки сначала очистите нижнюю коробку розетки переключателя, особенно очистите пыль внутри коробки, и вытрите остатки пыли в коробке влажной тканью.Это предотвращает влияние особых примесей на использование схемы.
Во-вторых, обработка линии электропередачи
Оставьте провод вынутым из коробки на ремонтную длину, затем разрежьте сердечник, стараясь не повредить сердечник. Намотайте провод по часовой стрелке на соответствующий вывод выключателя или розетки, а затем затяните напорную головку, при этом сердечник не должен быть обнажен.
В-третьих, метод трехпроводной проводки розетки
Подключите одно из двух отверстий переключателя пожарного провода к отметке A, а затем возьмите изолированный провод из другого отверстия и подключите его к отверстию L в трех отверстиях нижней розетки.Нулевой провод напрямую подключается к отверстию N в трех отверстиях розетки. Провод заземления подключается непосредственно к отверстию E в 3 отверстиях розетки. Если нейтральный провод подсоединен к заземляющему проводу, при использовании прибора произойдет отключение.
В-четвертых, фиксированная установка розетки выключателя
Сначала провод, вытянутый из коробки, выводится из выпускного отверстия пластикового стола, а затем пластиковый стол прикрепляется к стене и прикручивается к коробке.После фиксации вытащите провода из отверстия розетки переключателя в соответствии с их соответствующими положениями и прижмите провод в соответствии с требованиями к проводке. Наконец, прикрепите выключатель или розетку к пластиковому столу, выровняйте и закрепите винтами и накройте декоративную доску.
Выше показан процесс установки розетки выключателя. Электромонтаж в розеточной коробке выключателя должен выполняться аккуратно, неправильное соединение и пропущенное соединение недопустимы.
Как подключить розетку? Схемы подключения розеток
Как подключить и установить электрическую розетку?
Что такое электрическая розетка, розетка или розетка?
Электрическая розетка (NEC) также известна как розетка, а чаще розетка (IEC).Согласно NEC, розетка — это точка (точки) в системе электропроводки, где ток может приниматься и использоваться электрическими приборами и оборудованием, подключая их к ней.
Розетка, в которой установлена одна или несколько розеток, или устройство контакта питания, установленное в розетке, для подключения электрической нагрузки через вилки и выключатели.
Обычная розетка или стандартная розетка имеет винты (клеммы) с обеих сторон. Латунные винты должны быть подключены к линейному проводу (горячему, под напряжением или фазе), а серебряные винты — к нейтральному проводу.Другими словами, горячий провод от главного выключателя должен быть подключен к клемме с узким ножом, а нейтральный провод должен быть подключен к клемме с широким ножом. Провод заземления подключается к клемме заземления (чаще всего винт зеленого цвета).
Имейте в виду, что латунные винты (для горячих клемм) электрически связаны друг с другом с помощью ребра (выступ), следовательно, подключение одного латунного винта к горячей проволоке будет подавать питание и на второй латунный винт. . В некоторых случаях вы можете удалить выступ ребра отрыва между двумя латунными винтами (для горячего провода) и разделить розетку для другого конкретного применения (мы покажем на следующих схемах подключения).
В сегодняшних уроках по электромонтажу мы покажем, как подключать и устанавливать электрическую розетку разными способами.
Подключение нескольких розеток параллельно
На этой простой схеме подключения несколько розеток подключены параллельно. Каждая розетка независима друг от друга, поскольку они подключены к отдельным кабелям. Имейте в виду, что последовательное соединение розеток противоречит кодексу NEC (также это не имеет смысла, как если бы один из выходных проводов перерезал или одна неисправная розетка сделала бы всю цепь бесполезной), за исключением розеток GFCI и AFCI.
Подключение нескольких переключаемых розеток
На следующих схемах подключения показано, что несколько розеток подключены к однополюсному переключателю (переключатель SPST, односторонний или двусторонний в США). Как показано на рисунке, переключатель сначала устанавливается в проводку, горячая проволока от переключателя питает все другие параллельно соединенные розетки, следовательно, включением / выключением розетки можно управлять с помощью переключателя.
Подключение переключателя к розетке
В этой проводке выключатель добавляется к существующей розетке путем удаления горячего провода с латунного вывода розетки и подсоединения к первой клемме выключателя.Затем второй вывод переключателя снова подсоединяется к латунному выводу розетки. Таким образом, розетка подключается и управляется (ВКЛ / ВЫКЛ) с помощью переключателя.
Электропроводка розетки 15А с выключателем света
В этой проводке к существующей розетке добавлен выключатель света. Горячий вывод розетки подключается к первому выводу выключателя, а второй вывод выключателя подключается к точке освещения. Наконец, нейтральный провод от розетки подключается к лампочке.
Подключение разделенной коммутируемой розетки
В этой схеме работа розетки разделена на две части, то есть верхняя розетка управляется переключателем, а нижняя часть всегда горячая. Для этого просто снимите перемычку (язычок) между латунными клеммами (горячими), как показано на рис. Подключите выход переключателя (горячий) к верхнему латунному выводу, а нижний горячий вывод должен быть подключен к проводу входа переключателя.
Проще говоря, к первой клемме выключателя и нижней клемме розетки должен быть подключен общий провод под напряжением.Вторую клемму выключателя (горячую) следует подключить к верхней горячей клемме розетки. Наконец, подключите нейтральный и заземляющий провод соответственно, как показано на рисунке ниже.
Таким образом, включение / выключение верхней части (розетки) управляется переключателем, в то время как нижняя розетка всегда горячая и активная.
Подключение AFCI и GFCI к розетке
В этой схеме розетка подключена к клеммам нагрузки GFCI, где GFCI подключен к клеммам нагрузки AFCI.Стандартная розетка защищена как AFCI, так и GFCI. Вы можете использовать обе защиты AFCI / GFCI в одном устройстве вместо двух выходов для защиты AFCI и GFCI. Эта проводка также известна как проводка серии для розеток , что допустимо только в случае AFCI или GFCI.
Проводка двойных розеток от источника 240 В на 120 В
В этой проводке горячие клеммы первой и третьей розеток подключены к Линии 2 (синий), а горячие клеммы второй и последней розеток подключены к Линии 1 (Красный).Нейтраль подключена от главного выключателя ко всем клеммам нейтрали всех выходов. К розеткам подключается заземляющий провод, как показано на рис. Таким образом, все двойные розетки подключаются к одной линии 240 В и могут подавать 120 В.
Комбинация проводки розетки 120 В и 240 В
В этой специальной проводке двойная розетка подключена как к 120 В, так и к 240 В, где верхняя часть обеспечивает 120 В, а нижняя розетка обеспечивает напряжение питания 240 В.В такой проводке используются специальные розетки 5031-I, 5842-I.
Для этого подключите линию 1 и линию 2 к нижним горячим клеммам соответственно. Подключите нейтраль и землю к латунной клемме и клемме заземления соответственно.
Имейте в виду, что вы не можете работать с током более 20 А одновременно от одной розетки из-за номинальных характеристик переключателя (мощность = напряжение x ток). Например, если кондиционер на 15 А подключен к верхней розетке 240 В, а нагреватель на 10 А, 120 В к нижней клемме, общая сила тока превышает номинальное значение переключателя.В качестве альтернативы вы можете подключить лампочки мощностью 100 Вт к нижней розетке на 120 В, независимо от того, работает ли верхняя розетка на 240 В, 15 А для кондиционирования воздуха, поскольку общая сила тока не превышает 20 А для указанной розетки.
Проводка 20A, розетка 120V
В этой проводке розетка 20A, 120V подключена к источнику питания 120V через провод под напряжением, нейтраль и заземление.
Электропроводка 20А, розетка 240В
В этой проводке линия 1 и линия 2 подключены к латунным клеммам соответственно.Нет необходимости в нейтрали в 240 В. Провод заземления подключается к клемме заземления.
Проводка 30А, 240 В, розетка для осушителя
В этой проводке розетка на 30 А, 240 В подключена к осушителю, где также требуется нейтраль. Провода Line 1, Line 2, Ground и Neutral подключаются к соответствующим клеммам через 3-жильный кабель 10-го калибра от отдельного выключателя.
Проводка 50 А, розетка 240 В
Для высоких нагрузок и силы тока линия 1, линия 2, нейтраль и земля подключаются через трехжильный кабель калибра 6 от отдельного выключателя к соответствующим клеммам горячего 1, горячего 2, нейтраль и клемма заземления, как показано на рисунке ниже.
Общая информация об электрических розетках:
Примечание: мы использовали красный для горячего, черный для нейтрального и зеленый для заземления только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.
Латунные винты должны быть подключены к горячему (линейному, фазовому или фазному) проводу (черный, коричневый или красный).
Серебряные винты должны быть подключены к нейтральному проводу (белый или синий)
Зеленый винт должен быть подключен к заземляющему проводу (зеленый / желтый или оголенный)
Если на розетках нет винтов с цветовой кодировкой, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к лицензированному электрику.
Нейтральный провод не требуется для проводки розеток 240 В.
Если в розетке четыре контакта, необходим нейтральный провод, и четыре провода от выключателя должны быть подключены к розетке, то есть две горячие линии (линия 1 и линия 2), нейтральный провод и заземляющий провод.
Используйте переключатель с подходящим напряжением и силой тока с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.