Крен8Б стабилизатор: Стабилизатор КРЕН8Б (КР142ЕН8Б) характеристики, схема подключения, аналог, datasheet

Содержание

Стабилизатор напряжения КРЕН: характеристики, схема подключения, аналоги

КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А.  «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

  • КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
  • КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
  • КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
  • КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
  • КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
  • КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

  • КР142ЕН9А – 20 вольт;
  • КР42ЕН9Б – 24 вольта;
  • КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

  • КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
  • КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

  • КР142ЕН12 положительной полярности;
  • КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

  • DIP-14;
  • 4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
  • 16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

  1. Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=Uрегулятора⋅Iнагрузки. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше Uнагрузки/ Uрегулятора.
  2. Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Микросхемы старой разработки К142ЕН1(2) в 16-выводных планарных корпусах имеют следующее назначение выводов:

Недостатком планарного исполнения служит большое количество излишних выводов прибора.
Стабилизаторы КР142ЕН1(2) в корпусах DIP14 имеют другое назначение выводов.

У микросхем К142ЕН6 и КР142ЕН6, выпускаемых в разных вариантах корпуса с теплоотводом и однорядным расположением выводов, цоколёвка следующая:

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Как проверить работоспособность микросхем КРЕН

Микросхемы серии 142 имеют достаточно сложное устройство, поэтому мультиметром однозначно проверить её работоспособность невозможно. Единственный способ – собрать макет реального включения (на плате или навесным монтажом), который включает в себя, как минимум, входную и выходные ёмкости, подать на вход питание и проверить напряжение на выходе. Оно должно соответствовать паспортному.

Несмотря на доминирование на рынке микросхем зарубежного производства, приборы серии 142 удерживают свои позиции за счет качества изготовления и других потребительских свойств.

Сверх-компактная распайка обвязки стабилизатора «КРЕН»

Возникла необходимость в источнике постоянного фиксированного 9-вольтового напряжения (для питания мультиметра и транзистор-тестера), а адаптеры в наличии все сплошь 12-ти 5-ти-вольтовые. Что делать? Старинная многажды проверенная технология — использовать линейный стабилизатор напряжения типа «крен» (LM317, LM7805 и т. д.) в качестве переходника-адаптера с 12В на нужное более низкое напряжение. Почему-то LM7809 (с фиксированным выходным напряжением 9 вольт) тоже не нашлось… Зато нашлась куча КР142ЕН12А (в простонародье КРЕН12), которые регулируемые и на выходе резисторами обвязки можно задать любое напряжение (на 1.3В меньше входного, не менее 1.25В). Кроме того, нашёлся вот такой странный адаптер:

Фото 1. Адаптер питания с AC 9V на выходе. Внутри просто проволочный трансформатор

На выходе даёт переменные (AC) 9В. Внутри просто проволочный трансформатор, который довольно плотно занимает всё внутреннее пространство.

Фото 2. В коробочку с трансформатором может влезь несколько деталей

Идея запихнуть туда выпрямитель (диодный мост + большой ёмкости электролитический конденсатор), который создаст постоянное напряжение +12.7В (в реальности оказалось 13.2) и «кренку» для понижения и стабилизации напряжения обратно до 9В, но уже DC.

Диодный мост W04G (на 400В, 1.5А), как видим, современный, довольно таки мелок. Конденсатор тоже можно подобрать достаточно мелким. А вот КРЕН12 (= LM317) сама довольно большая, плюс ей нужен радиатор (в идеале, в пределе 100 см2 — рассеит 10Вт; без радиатора рассеиваемая мощность этой микросхемы 1Вт), плюс ей нужна обвязка из двух резисторов и двух конденсаторов. Т. е. нужно всё как-то миниатюризировать.

Вот как я сделал:

Фото 3. Обвязка КРЕ12. Схема с LM317

Припаиваем чип-детали прямо на ноги микросхемы, «навесным» монтажом. Резистор R1 на 240 Ом между первым и вторым выводами. Потом стоймя припаиваем одинакового размера резистор R2 (на 1.5 кОм для организации на выходе 9В) на 1-й вывод, и конденсаторы по 1 мкФ на 2-й и 3-й. На эти три торчка сверху припаиваем провод — это будет «общий», «минус» провод. Всё, вся схема реализована.

Тут надо отметить, что у старых (советских) КРЕН12 выход был на 3-ей ноге, а вход на 2-ой, так что если будете ориентироваться на старые (сканированные) даташиты на неё [типа этого], то у вас в руках должен быть именно советский вариант микросхемы. На фото выше — современная [даташит], и цоколёвка у неё в точности как у LM317T (и во всём остальном она теперь точная копия LM317T).

В макро:

Фото 4. КРЕН12А и 4 чип-детали на ней

Упаковываем в коробочку:

Фото 5. Все 3 детали уместились в свободном пространстве коробки адаптера

Провод на выход припаян так, чтобы его витки оказались между оголёнными контактами трансформатора и диодного моста, и кренкой, чтобы эффективно разделить их без дополнительной изоляции.

В верхней половинке коробки детали разместились на пределе:

Фото 6. Упаковано. Компактно. Влезло

Вот и всё, готов адаптер для питания

Фото 7. Мультиметр и транзистор-тестер, которым нужны 9 вольт питания

мультиметра Mastech MS8222H, которому я уже запарился менять батарейки, и новоприобретённого транзистор-тестера GM328A.

Еще возник интерес протестировать полученный адаптер питания на выдерживание нагрузки, результаты такие:

  1. Без нагрузки напряжение на выходе 9.25В.
  2. Нагрузка 13.6 Ом: напряжение просаживается до 6.9В, ток 0.51А. КРЕН-ка с радиатором (пластмассовый корпус адаптера открыт) нагревается до 63ºС.
  3. Нагрузка 22 Ом: напряжение 7. 9В, ток 0.36А.
  4. Нагрузка 51 Ом: напряжение 9.0В, ток 0.18А

Выводы:

  • Этот стабилизатор особо-то и не стабилизирует напряжение, в отличие от современных импульсных вариантов. Жуткая просадка под нагрузкой.
  • Из-за ужасно низкого КПД (процентов 50, наверное, в данном случае) из исходной заявленной мощности 9Vx0.8А остаётся… жалких 0.2А, если важны 9 вольт. Хотя, конечно, да запитывания мультиметров больше и не надо.
  • Под хорошей нагрузкой сильно греется. Вообще говоря, нужен такой радиатор:

Фото 8. Адаптер питания с регулируемым выходным напряжением на КРЕН12А

Это мой первый (и последний за особой ненадобностью) самодельный регулируемый (от 1.25 до 33 вольт) БП, сделанный 15 лет назад. Благодаря этому радиатору (от транзистора П203Б), который, к тому же, снаружи корпуса (внутри которого проволочный трансформатор, который на выходе выпрямителя выдаёт 35.4 вольта), КРЕН-ка тут ни разу не сгорела, не отключалась, вообще легко переносит любые нагрузки сколь угодно долго. Но радиатор и здесь иногда греется весьма сильно, особенно когда мотор заклинивает.


Подробная скан документация на микросхемы серии К142ЕН

Справочник по стабилизаторам напряжения серии К142ЕН (КР142ЕН, они же КРЕН)

В справочнике представлена документация на стабилизаторы КРЕН. Жаргонное название «КРЕН», а также «кренка«, пошло от маркировки микросхем на корпусе. Полное наименование, например, КР142ЕН5А на корпусе ТО-220 не помещается, и изготовитель пишет КРЕН5А, выпуская из маркировки номер серии 142. Аналогично, стабилизатор КР142ЕН8Б на корпусе маркируется КРЕН8Б. В pdf файле приведены подробные характеристики микросхем, даны рекомендации по применению микросхем, в частности, для КРЕН5А рекомендовано использование входного конденсатора емкостью не менее 2,2 мкФ для предотвращения возбуждения микросхемы. Для микросхемы КРЕН8Б тот же конденсатор может быть уменьшен до 0,33 мкФ.
Указано также максимально допустимое расстояние от конденсатора до микросхемы. Без керамических конденсаторов кренка склонна к самовозбуждению.
Современный производитель ВЗПП (Воронеж)
Перейти в расширенный справочник по стабилизаторам

Краткое описание стабилизаторов КРЕН:







 
НаименованиеАналогPDF Imax, AUвых, ВПрим. 
К142ЕН1
КР142ЕН1
   0,153-12регулиррегулируемый стабилизатор, КРЕНка на напряжение от 3 до 12 вольт, цены в магазинах
К142ЕН2
КР142ЕН2
   0,1512-30регулирмикросхема регулируемого стабилизатора напряжения, КРЕНка на выходное напряжение от 12 до 30 вольт
К142ЕН3 (КРЕН3)   13-30регулирмикросхема КРЕН3, (регулируемая кренка), выходное напряжение от 3 до 30 В, цена.
К142ЕН4  13-30регулирмикросхема стабилизатор напряжения К142ЕН4, цена, характеристики, ток до 1А, регулируемое выходное напряжение от 3 до 30 вольт
К142ЕН5
КР142ЕН5 (КРЕН5)
MC78XX  35,6 интегральный стабилизатор напряжения КРЕН5А, полное название КР142ЕН5А, подробные характеристики и параметры, цена. В pdf файле даны рекомендации по применению КРЕН5А. Стабилизатор КРЕН5А (КР142ЕН5А) получил наиболее широкое применение благодаря использованию для питания цифровых микросхем. В datasheet приведена типовая схема включения, рекомендованы конденсаторы для предотвращения возбуждения микросхемы.
К142ЕН6
 0,2+/-15двуполярндвуполярная кренка с возможностью регулирования
К142ЕН8
КР142ЕН8 (КРЕН8)
MC78XX  1,59,12,15 стабилизатор КР142ЕН8Б, подробные характеристики, цена, рекомендации по применению; микросхема на корпусе маркируется как КРЕН8Б. «Кренки» типа КРЕН8 выпускаются на напряжение 9, 12, 15 В. Наибольшее распространение получила микросхема КРЕН8Б. В datasheet дана типовая смема включения с рекомендуемыми конденсаторами 0.33мкф на входе и 1мкф на выходе..
К142ЕН9
КР142ЕН9 (КРЕН9)
MC78XX  1,520,24,27микросхемы стабилизаторов напряжения КРЕН9А,  КРЕН9Б, КРЕН9В (КР142ЕН9) на напряжения 20, 24 и 27В, характеристики микросхем, цоколевка. В datasheet приведена типовая схема включения микросхемы, рекомендованы конденсаторы, которые должны располагаться как можно ближе к выводам КРЕН9..
КР142ЕН10
LM337  
1
-(3… 30)регулир
отрицат
микросхема регулируемого стабилизатора отрицательного напряжения КР142ЕН10, характеристики и параметры, цена
КР142ЕН11LM337  1,5-(1,3… 30)регулир
отрицат
регулируемый стабилизатор напряжения 142ЕН11, характеристики и параметры, цена. Типовую схему включения см. в прикрепленном datasheet.
К142ЕН12
КР142ЕН12 (КРЕН12)
LM317T  1,51,2-37регулирстабилизатор КРЕН12А, полное наименование КР142ЕН12А , подробные характеристики, цоколевка; микросхема КРЕН12Б, полное наименование КР142ЕН12Б, характеристики, цоколевка, цена. Типовая схема включения приведена в даташит. Аналогом для КРЕН12 является м/с LM317T.
КР142ЕН14
 0,152-37регулирмикросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН14, подробные характеристики, цена
КР142ЕН15   0,1+/-15двуполярнмикросхема для двуполярного стабилизатора напряжения КРЕН15, характеристики, цена
КР142ЕН17
 0,045Low Dropстабилизатор напряжения КРЕН17 с малым падением напряжения между входом и выходом
КР142ЕН18   1,5-(1,2-26)регулир
отрицат
интегральный стабилизатор КРЕН18 (полное название КР1421ЕН18) на отрицательное напряжение. Типовая схема включения приведена в datasheet.
КР142ЕН19
TL431  0,12,5-30параметрКР142ЕН19 -стабилизатор параллельного типа, аналог стабилитрона, характеристики, цены. В даташит приведена типовая схема включения. Аналог — микросхема TL431.
КР142ЕН22LT1084  5,51,2-34регулир
микросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН22, характеристики мощной регулируемой КРЕН на ток до 5А, цена
КР142ЕН24LT1086  33,3Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН24 (низковольтный стабилизатор напряжения 3.3В)
КР142ЕН25LT1086  32,9 Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН25 (низковольтный линейный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕН26LT1086  32,5Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН26 (низковольтный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕП1   0,25 импульсн 

SoftRos

Стабилизатор напряжения 9 В на одном транзисторе.

Очень простой стабилизатор, однако весьма эффективный поскольку используемый транзистор является мощным и способен пропускать большой ток, который у КТ805 может достигать 5А, а у КТ819 до 10 А.
Но это характеристический потолок, естественно, что предельную нагрузку ему давать не стоит.
Так же сам транзистор необходимо устанавливать на теплоотвод в случае подачи нагрузки более 0.5 А.

Элемент Значение
VT1 КТ805(819)
D1 Д814
R1 1 КОм

Стабилизатор напряжения на имс КРЕН.

Cтабилизатор, что называется, проще некуда.
Здесь используются микросхемы стабилизаторов серии КР142ЕН или попросту КРЕН.
Даже конденсатор на выходе, ёмкость которого должна состовлять 10-50 мкФ, можно опустить и использовать одну только ИМС.
Максимальный ток нагрузки такой схемы состовляет 1.5 А.
Данную ИМС необходимо устанавливать на теплоотвод, поскольку микросхема при большой нагрузке довольно сильно греется, без теплоотвода ИМС можно включать в нагрузку не более 100 мА.

КР142ЕН Вых. напряжение (В)
5
6
9
12

Регулируемый стабилизатор напряжения 1. 6-36 В 1.5 А на имс КР142ЕН12А.

Еще один стабилизатор с использованием ИМС серии КР142. Здесь используется КР142ЕН12А.
Данный стабилизатор позволяет изменять выходное напряжение в пределах от 1.6 В до 36 В.
От номинала сопротивления реостата зависит чувствительность, чем меньше номинал, тем меньше чувствительность, тем больше шаг напряжения. Вообще документация к ИМС предлагает ставить реостат 4.7 КОм, но по опыту скажу, что регулировка напряжения с таким регулятором будет неточной, слишком большой шаг, я рекомендую ставить не менее 10 КОм.
Микросхему можно заменить на LM317 — это её полный аналог.
В случае, если фильтрующий конденсатор выпрямителя находится на некотором отдалении от схемы, рекомендуется поставить на входе конденсатор 100-1000 мкФ для стабилизации входного напряжения, на выходе тоже можно поставить конденсатор, но роль его незначительна.
Еще один немаловажный факт это то, что микросхема при нагрузке в свои предельные 1. 5 жутко греется, так, что на эту имс нужен весьма не слабый радиатор.
Реально стабилизатору нагрузку более 1 А давать не стоит.

Элемент Значение
DD1 КР142ЕН12А
R1 240 Ом
R2 4.7-100 КОм

Регулируемый стабилизатор напряжения 1.6-36 В на имс КР142ЕН12А и мощном транзисторе.

А вот другой вариант предыдущей схемы, но с добавлением мощного транзистора, который позволяет увеличить ток нагрузки в зависимости от применяемого транзистора до 10-15 А, стоит лишь учесть, что стабилизатор линеен и с такой нагрузкой транзистор будет очень сильно греться.
В данном случае необходимо будет установить на теплоотвод и ИМС и транзистор, но в случае установки их обоих на 1 радиатор необходимо сделать гальваническую развязку, дело в том что пластина вывода тепла ИМС соответствует ноге регулятора, а на транзисторе соответствует коллектору, поэтому чтобы не произошло КЗ их нельзя соединять вместе.
Важно, что резистор R3 должен быть мощностью не менее 5 Вт иначе он просто выгорит от большой на него нагрузки.
Увеличение тока нагрузки по сравнению со стандартным подключением ИМС это безусловно плюс, но есть и обратная сторона данной схемы:
в случае пробоя транзистора, через него потечёт полное напряжение, что может привести к выходу из строя подключенным к этому стабилизатору устройств.
Важно ещё то, что данная схема очень боится КЗ на выходе, в случае замыкания практически стопроцентно вылетит транзистор, будьте осторожны.

Элемент Значение
DD1 КР142ЕН12А
VT1 КТ8102(818Г)
C1 1 мкФ
C2 10 мкФ
R1 62 Ом
R2 4. 7-100 КОм
R3 1 Ом 5 Вт
R4 240 Ом

Что такое кренка в электронике — Ловись рыбка

В обсуждениях электрических схем часто встречаются термины «стабилизатор напряжения» и «стабилизатор тока». Но какая между ними разница? Как работают эти стабилизаторы? В какой схеме нужен дорогой стабилизатор напряжения, а где достаточно простого регулятора? Ответы на данные вопросы вы найдёте в этой статье.

Рассмотрим стабилизатор напряжения на примере устройства LM7805.В его характеристиках указано: 5В 1,5А.


bsp;Это значит стабилизирует он именно напряжение и именно до 5В. 1,5А — это максимальный ток, который может проводить стабилизатор. Пиковая сила тока. То есть от может отдать и 3 миллиампера, и 0,5 ампер, и 1 ампер. Столько, сколько тока требует нагрузка. Но не больше полутора. Это главное отличие стабилизатора напряжения от стабилизатора тока.

Виды стабилизаторов напряжения

Различают всего 2 основных типа стабилизаторов напряжения:

  • линейные
  • импульсные

Линейные стабилизаторы напряжения

Например, микросхемы КРЕН или LM7805LM1117LM350.

Кстати, КРЕН — это не аббревиатура, как многие думают. Это сокращение. Советская микросхема-стабилизатор, аналогичная LM7805 имела обозначение КР142ЕН5А. Ну а ещё есть КР1157ЕН12В, КР1157ЕН502, КР1157ЕН24А и куча других. Для краткости всё семейство микросхем стали называть «КРЕН». КР142ЕН5А тогда превращается в КРЕН142.

Наиболее распространенный вид. Недостаток их в том, что они не могут работать на напряжении ниже, чем заявленное выходное напряжение. Если LM7805 стабилизирует напряжение на 5 вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум на полтора вольта больше. Если подать меньше 6,5 В, то выходное напряжение «просядет», и мы уже не получим 5 В. Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при нагрузке. Собственно, в этом и заключается принцип их работы — всё, что выше стабилизируемого напряжения, просто превращается в тепло. Если мы на вход LM7805 подадим 12 В, то 7 потратятся на нагрев корпуса, а 5 пойдут потребителю. Корпус при этом нагреется настолько сильно, что без радиатора микросхема просто сгорит. Из всего этого вытекает ещё один серьёзный недостаток — линейный стабилизатор не стоит применять в устройствах с питанием от батареек. Энергия батареек будет тратиться на нагрев стабилизатора. Всех этих недостатков лишены импульсные стабилизаторы.


Импульсные стабилизаторы напряжения

Импульсные стабилизаторы — лишены недостатков линейных, но и стоят дороже. Это уже не просто микросхема с тремя выводами. Выглядят они, как плата с детальками.

Импульсные стабилизаторы бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные.


иболее интересные — всеядные. Независимо от напряжения на входе, на выходе будет именно то, которое нам нужно. Всеядному импульснику все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим повышения или понижения напряжения и держит заданное на выходе. Если в характеристиках заявлено, что стабилизатору на вход можно подать от 1 до 15 вольт и на выходе будет стабильно 5, то так оно и будет. Кроме того, нагрев импульсных стабилизаторов настолько незначителен, что в большинстве случаев им можно пренебречь. Если ваша схема будет питаться от батареек или размещаться в закрытом корпусе, где сильный нагрев линейного стабилизатора недопустим — ставьте импульсный.

Купить  —  LM7805 10 штук на Алиєкспресс

Импульсный стабилизатор (повышайка) MT3608 2A на Алиєкспресс

Импульсный стабилизатор 5А (понижайка) XL4015на Алиэкспресс


Хорошо. А что со стабилизатором тока?

Не открою Америку, если скажу, что стабилизатор тока стабилизирует ток.
Токовые стабилизаторы ещё иногда называют светодиодным драйвером. Внешне они похожи на импульсные стабилизаторы напряжения. Хотя сам стабилизатор — маленькая микросхема, а всё остальное нужно для обеспечения правильного режима работы. Но обычно драйвером называют всю схему сразу.

Итак. Драйвер задаёт ток. Стабильно! Если написано, что на выходе будет ток в 350мА, то будет именно 350мА. А вот напряжение на выходе может меняется в зависимости от требуемого потребителем напряжения. Не будем пускаться в дебри теории о том. как всё это работает. Просто запомним, что вы напряжение не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из потребителя.


Ну так и зачем всё это нужно то?

Теперь вы знаете, чем стабилизатор напряжения отличается от стабилизатора тока и можете ориентироваться в их многообразии. Возможно, вам так и не стало понятно, зачем эти штуки нужны.

Пример: вы хотите запитать 3 светодиода от бортовой сети автомобиля. Главное  для светодиода важно контролировать именно силу тока. Используем самый распространенный вариант соединения светодиодов: последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Напряжение питания — 12 вольт.

Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели. Падение напряжения на светодиоде пусть будет у нас 3.4 вольта.
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
При желании добавить четвёртый светодиод — уже не хватит.
Если напряжение питания поднять до 15В, то тогда хватит. Но тогда и резистор тоже надо будет пересчитать. Резистор — простейший стабилизатор (ограничитель) тока. Их часто ставят на те же ленты и модули. У него есть минус — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде (закон Ома, с ним не поспоришь). Значит, если входное напряжение нестабильно (в автомобилях обычно так и есть), то предварительно нужно стабилизировать напряжение, а потом можно ограничить резистором ток до необходимых значений. Если используем резистор, как токовый ограничитель там, где напряжение не стабильно, нужно стабилизировать напряжение.

Стоит помнить, что резисторы имеет смысл ставить только до определенной силы тока. После некоторого порога резисторы начинают сильно греться и приходится ставить более мощные резисторы . Тепловыделение растёт, КПД падает.

Источник: www.electronica52.in.ua

Схема КРЕН 142

Как выбрать стабилизатор по току? Устройство должно быть выбрано с номиналом, довольно близким к значению максимально возможного тока в цепи. Если стабилизатор будет слегка загружен, то со стабильностью часто бывает не всё в порядке. Однако схема должна быть подобрана оптимально и полезно во всех смыслах. То есть номинальный ток с большим запасом тоже ни к чему, поскольку ток короткого замыкания будет также слишком большим для того, чтобы защитить цепь.

Типовая схема включения КР142ен5а

Стабилизатор серии КР142ен5а с постоянным положительным напряжением на выходе в 5 В имеет широкое применение в самых различных электронных приборах. Сфера его использования – в качестве источника питания для логических систем, аппаратов высокоточного воспроизведения и других радиоэлектронных приборов. Электрическая схема КР142ЕН5А показана на рисунке ниже.

Емкости С1, С2 играют корректирующую роль. С2 предназначена для сглаживания пульсации, а С1 – для защиты от вероятного высокочастотного возбуждения микросхемы. Ток нагрузки стабилизатора рассчитан до 2 А.

Если добавить в схему вспомогательные детали можно преобразовать её в источник с регулированием напряжения. При удалённом расположении КРЕН 142 (с длиной соединительных проводов один метр и более) от фильтрующих конденсаторов выпрямителя, к его входу следует присоединить конденсатор. Для регулирования напряжения на выходе используется внешний делитель. Для правильной работы устройства потребуется применение дополнительного радиатора. Эти модели являются аналогами импортных регуляторов серии 78xx.

Цоколевка и схема включения

Микросхема КР142ен5а рассчитана на максимальный ток 5 А, и она может его обеспечить. Но превышение тока грозит выходом устройства из строя. Ниже приводится вариант включения микросхемы. Разрешается производить монтаж микросхемы два раза, демонтаж один раз.

Крепёж схемы к печатной плате выполняется методом распайки выводов корпуса, см. цоколевку микросхемы на рисунке.

Характеристики стабилизатора

Микросхема кр142ен5а представляет собой стабилизатор компенсационного типа с регулируемым выходным напряжением положительной полярности.

Основные характеристики:

  • защита от перегрева;
  • ограничение по току КЗ;
  • масса не более 1,4 г;
  • габариты 14,48х15,75 мм.

Предельные значения параметров режима эксплуатации и условий окружающей среды:

  • Температура хранения -55 … +150 С;
  • Температур кристалла в рабочем режиме -45 … +125 С.

Стабилизатор крен8б

В настоящее время интегральные стабилизаторы напряжения распространены достаточно широко. Источники питания с использованием таких стабилизаторов имеют небольшое количество дополнительных элементов, низкую стоимость и обладают отличными техническими характеристиками. Линейный стабилизатор крен8б – один из наиболее распространённых вариантов отечественного производства, являющийся аналогом импортных стабилизаторов линейки 78хх.

Действие стабилизатора

Стабилизатор кр1428б даёт возможность снабжения каждой платы сложного прибора отдельным стабилизирующим устройством и воспользоваться для его питания общим источником, не обеспеченным стабилизацией.

Поскольку поломка одного из стабилизаторов приводит к выходу из строя только подключенного к нему блока, это повышает общую надёжность устройств. Также такая схема подключения смогла решить проблему борьбы с помехами импульсного характера и наводками на длинные питающие провода.

Следует знать, что превышение значения тока, на которое рассчитано устройство, может повлечь за собой выход стабилизатора из строя. Однако современные стабилизаторы имеют защиту по току – в случае превышения максимальной нагрузки тока они просто отключаются.

К минусам линейных стабилизаторов можно отнести и сильный нагрев при повышенной нагрузке. Так повышение входного напряжения влечёт за собой перегрев стабилизатора. При разработке стабилизаторов крен8б эта проблема была решена обеспечением защиты по перегреву.

Технические характеристики:

  • Стабилизатор кр1428б имеет следующие характеристики:
  • допустимая величина выходного тока 1 Ампер;
  • наличие внутренней термозащиты;
  • защищённый выходной транзистор;
  • отсутствие необходимости во внешних компонентах;
  • внутренние ограничения токов короткого замыкания.

Применение

Применяться такой стабилизатор может в таких устройствах, как:

  1. в радиоэлектронных устройствах как источник питания логических систем;
  2. в устройствах воспроизведения высокого качества;
  3. в измерительных приборах.

При добавление в типовые схемы дополнительных элементов можно превратить стабилизатор из источника напряжения в источник с регулировкой как напряжения, так и тока.

Если длина соединительных проводов стабилизатора с фильтрующими конденсатами выпрямителя превышает 1 метр, тогда на его входе требуется установка электролитического конденсатора.

Выбор линейного стабилизатора крен1428б поможет решить проблему со стабилизацией напряжения в большом спектре радиоэлектронный и других устройств и продлит срок использования приборов.

Крен 12 вольт

Стабилизатор напряжения крен 12 вольт, расположенный в блоке питания, является немаловажным узлом радиоэлектронной техники. Не так давно подобные узлы были основаны на стабилитронах и транзисторах, на смену которым пришли специализированные микросхемы.

Плюсами таких схем стали способность в широких диапазонах выходного тока и выходного напряжения, а также присутствие системы, защищающей от перегрузок по электрическому току и перегревания – при превышении допустимого температурного значения кристалла микросхемы производится остановка тока на выходе.

Технические характеристики

К основным характеристикам стабилизатора крен 12 вольт относятся:

  • отсутствие необходимости в дополнительных внешних компонентах;
  • наличие внутренней системы термозащиты;
  • присутствие защитной схемы выходного транзистора;
  • внутренние ограничители тока коротких замыканий;
  • лёгкость и малые габариты.

Выходной ток в стабилизирующих устройствах крен 12 может быть 1 или 1,5 А, максимальное напряжение – 30 или 35 В. Разность входного напряжения с выходным в таких стабилизаторах всегда одинакова и составляет 2,5 В.

КР142ЕН12А

Стабилизатор КР142ЕН12А и его аналог LM317 являются регулируемыми стабилизирующими устройствами компенсационного типа. Работают они с внешним разделителем напряжения в элементе измерения, что позволяет регулирование напряжения на выходе в диапазоне 1,3 В – 37 В.
Элемент регулирования находится в плюсовом проводе питания. Предел тока нагрузки не превышает 1 А.

Данные стабилизаторы считаются самыми «высоковольтными» в линейке К142, обладают высокой стойкостью к импульсным мощностным перегрузкам. Также они имеют систему, защищающую от перегрузок по току на выходе.

Прибор защищается пластмассовым корпусом, с вмонтированным удлинённым фланцем для теплоотведения. Массы подобных приборов не превышает 2,5 г.

Применение

Стабилизаторы на 12В широко используются в схемах электронных устройств как составляющие источников их электропитания. Это может быть бытовая и измерительная техника, радиоэлектронная аппаратура и прочие конструкции.

Также эти стабилизаторы используются автолюбителями при необходимости ограничения тока заряда аккумулятора, проверки источника питания, установке LED-лент в автомобильные фары во избежание частого сгорания светодиодов.

Простота схемного решения стабилизатора делает его лёгким в использовании даже для обычного обывателя, не обладающего специальными знаниями.

Источник: ostabilizatore.ru

СН, защищенный от повреждения разрядным током конденсаторов. Диод VD1 защищает микросхему DA1 от разрядного тока конденсатора С2, а диод VD2 — от разрядного тока конденсатора СЗ при замыкании на входе СН.
СН со ступенчатым включением. Функции «коммутирующего» элемента в этом устройстве выполняет транзистор VT1. В момент включения питания начинает заряжаться конденсатор СЗ, поэтому транзистор открыт и шунтирует нижнее плечо делителя R1R2. При этом напряжение на выводе 8 микросхемы DA1 близко к 0. По мере зарядки конденсатора через резистор R3 транзистор закрывается, напряжение на выводе 8 DA1, а следовательно, и на выходе устройства возрастает, и спустя некоторое время выходное напряжение достигает заданного уровня. Длительность установления выходного напря жения зависит от постоянной времени цепи R3C3. Назначение конденсаторов С1 и С2 — то же, что и в СН по схеме на рис. 1.
СН с выходным напряжением повышенной стабильности. Как видно из схемы, отличие этого СН от устройства по схеме на рис. 1 (кроме отсутствия защитных диодов и конденсатора СЗ) заключается в замене резистора R2 стабилитроном VD1. Последний поддерживает более стабильное напряжение на выводе 8 микросхемы DA1 и тем самым дополнительно уменьшает колебания напряжения на нагрузке. Недостаток устройства — невозможность плавной регулировки выходного напряжения (его можно изменять только подбором стабилитрона VD1).
СН с регулируемым выходным напряжением, выходное напряжение которого можно регулировать от 0 до 10 В. Требуемое значение устанавливают переменным резистором R2.
СН с внешними регулирующими транзисторами. Микросхемы 142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9 в зависимости от типа могут отдавать в нагрузку ток до 1.5…3 А. Однако эксплуатация их с предельным током нагрузки нежелательна, так как требует применения эффективных теплоотводов (допустимая рабочая температура кристалла ниже, чем у большинства мощных транзисторов). Облегчить режим работы микросхемы в подобных случаях можно, подключив к ней внешний регулирующий транзистор. При токе нагрузки до 180… 190 мА падение напряжения на резисторе R 1 невелико, и устройство работает так же, как и без транзистора. При большем токе это падение напряжения достигает 0,6…0,7 В, и транзистор VT1 начинает открываться, ограничивая тем самым дальнейшее увеличение тока через микросхему DA1. Она поддерживает выходное напряжение на заданном уровне, как и в типовом включении: при повышении входного напряжения снижается входной ток, а следовательно, и напряжение управляющего сигнала на эмиттерном переходе транзистора VT1, и наоборот. Необходимо позаботиться об ограничении тока через этот транзистор, так как при замыкании в нагрузке он может достичь 20 А и даже более. Такого тока в большинстве случаев достаточно для вывода из строя не только регулирующего транзистора, но и нагрузки.
Схема СН с ограничением тока через регулирующий транзистор . Эта задача решается включением параллельно эмиттерному переходу транзистора VT1 двух соединенных последовательно диодов VD1, VD2, которые открываются, если ток нагрузки превышает 7 А. СН продолжает работать и при некотором дальнейшем увеличении тока, но как только он достигает 8 А, срабатывает система защиты микросхемы от перегрузки. Недостаток рассмотренного варианта — сильная зависимость тока срабатывания системы защиты от параметров транзистора и диодов, (ее можно значительно ослабить, если обеспечить тепловой контакт между корпусами этих элементов).
Значительно меньше этот недостаток проявляется в СН по схеме на рис. 7. Если исходить из того, что напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT1 и прямое напряжение диода VD1 примерно одинаковы, то распределение тока между микросхемой DA1 и регулирующим транзистором зависит от отношения значений сопротивления резисторов R2 и R1. При малом выходном токе падение напряжения на резисторе R2 и диоде VD1 мало, поэтому транзистор VT1 закрыт и работает только микросхема. По мере увеличения выходного тока это падение напряжения возрастает, и когда оно достигает 0,6…0,7 В, транзистор начинает открываться, и все большая часть тока начинает течь через него. При этом микросхема поддерживает выходное напряжение на уровне, определяемом ее типом: при увеличении напряжения ее регулирующий элемент закрывается, снижая тем самым протекающий через нее ток, и падение напряжения на цепи R2VD2 уменьшается. В результате падение напряжения на регулирующем транзисторе VT1 возрастает и выходное напряжение понижается. Если же напряжение на выходе СН увеличивается, процесс регулирования протекает в противоположном направлении. Введение в эмиттерную цепь транзистора VT1 резистора R1, повышающего устойчивость работы СН (он предотвращает его самовозбуждение) требует увеличения входного напряжения. В то же время, чем больше сопротивление этого резистора, тем меньше ток срабатывания по перегрузке зависит от параметров транзистора VT1 и диода VD1. Однако с увеличением сопротивления резистора возрастает рассеиваемая на нем мощность, в результате чего снижается КПД и ухудшается тепловой режим устройства.
В СН по схеме на рис. 8 транзистор VT1 также выполняет функции регулирующего элемента. Сопротивление резистора R1 выбирают таким образом, чтобы он открывался при токе нагрузки около 100 мА. Транзистор VT2 реагирует на изменение (под действием тока нагрузки) падения напряжения на резисторе R2 и открывается, когда оно достигает 0,6…0,7 В, защищая тем самым регулирующий транзистор VT1. У рассматриваемого устройства два недостатка. Во-первых, довольно большая рассеиваемая мощность (при максимальном токе входное напряжение должно превосходить выходное на величину, равную сумме минимального падения напряжения на микросхеме и значений напряжения на эмиттерном переходе транзисторов VT1 и VT2). Во-вторых, очень жесткие требования к регулирующему транзистору, который должен выдерживать максимальный ток стабилизатора при большом напряжении.
Мощный СН можно выполнить по схеме на рис. 9. Представленный вариант обеспечивает выходное напряжение в пределах 5…30 В при токе нагрузки до 5 А. Кроме микросхемы DA1 и регулирующего транзистора VT1, он содержит измерительный мост, образованный резисторами R2 — R5, R7, и компаратор на ОУ DA2. Особенность моста в том, что через входящий в него резистор R7 протекает большая часть тока нагрузки. Требуемое выходное напряжение устанавливают подстроенным резистором R6, значение тока (в данном случае 5 А), при превышении которого СН становится стабилизатором тока. Свечение светодиода HL1 сигнализирует о том, что устройство перешло в режим стабилизации тока.
Устройство, выполненное по схеме на рис.10, обеспечивает коэффициент нестабильности напряжения менее 0,001 % в широком интервале температуры и тока нагузки. Повышение точности поддержания выходного напряжения достигнуто введением цепи отрицательной обратной связи, состоящей из измерительного моста R1—R3VD1, ОУ DA2 и полевого транзистора VT1.
СН с параллельно включенными микросхемами. Увеличения выходного тока можно добиться не только введением внешнего регулирующего транзистора, но и параллельным соединением микросхем как показано на рис. 11. Включив две 142ЕН5А, можно получить выходной ток до 6 А. Здесь ОУ ОА1 сравнивает падения напряжения на резисторах R1R2. Его выходное напряжение так воздействует на микросхему DA2, что текущий через нее ток оказывается в точности равным току через DA3. Для предотвращения нежелательного повышения выходного напряжения в отсутствие нагрузки выход устройства нагружен резистором R6.
Двуполярный СН на основе однополярной микросхемы можно выполнить по схеме, изображенной на рис. 12. Как видно, микросхема DA1 включена по типовой схеме в плюсовое плечо СН. Минусовое плечо содержит делитель напряжения из резисторов одинакового сопротивления RI, R2, инвертирующий усилитель на ОУ ОА2 и регулирующий транзистор VT1. ОУ сравнивает выходное напряжение плеч по абсолютной вели чине, усиливает сигнал ошибки и подает его в цепь базы транзистора VT1. Если напряжение минусового плеча по какой-либо причине становится меньше, чем плюсового (по абсолютной величине), напряжение на инвертирующем входе ОУ DA1 становится больше О, и его выходное напряжение понижается, открывая регулирующий транзистор VT1 в большей мере и, тем самым, компенсируя снижение напряжения минусового плеча. Если же это напряжение, наоборот, возрастает, процесс протекает в противоположном направлении и равенство выходных напряжений также восстанавливается.
СН с регулируемым выходным напряжением можно собрать по схеме на рис. 13. Здесь ОУ DA2 выполняет функции повторителя напряжения, снимаемого с движка переменного резистора R2. ОУ питается нестабилизированным напряжением, но на его выходной сигнал это практически не влияет, так как напряжение смещения нуля не превышает нескольких милливольт. Благодаря большому входному сопротивлению ОУ становится возможным увеличить сопротивление делителя R1R2 в десятки раз (по сравнению с СН с типовым включением микросхемы DA1) и, тем самым, значительно уменьшить потребляемый им ток.
Введение в цепь обратной связи СН усилителя на ОУ DA2 (рис. 14) позволяет снизить коэффициенты нестабильности. Коэффициент усиления усилителя определяется сопротивлением резисторов делителя R3R4 и при указанных на схеме номиналах равен 10. Требуемое выходное напряжение устанавливают переменным резистором R2.
Импульсный «понижающий» СН с устройством управления на микросхемном стабилизаторе серии 142ЕН8 можно выполнить по схеме, изображенной на рис. 18. Требуемое выходное напряжение устанавливают подстроечным резистором R2.
«Понижающий» импульсный СН с узлом защиты от перегрузки, срабатывающей при выходном токе более 4 А.
Стабилизатор тока можно получить, включив микросхему, как показано на рис. 20. Выходной ток регулируют изменением сопротивления резистора R1, которое рассчитывают по формуле: R1=Uвых.ст/Iвых. Если этот резистор проволочный, его необходимо шунтировать керамическим конденсатором С2 емкостью 0,1.-0,15 мкФ.
Зарядное устройство может быть выполнено по схеме, изображенной на рис. 21. В данном случае оно предназначено для зарядки аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Делитель RIR2 ограничивает максимальное выходное напряжение устройства на уровне 14 В, резистор R3 ограничивает ток зарядки полностью разряженной батареи м задает выходное сопротивление Rвых=R3(1+R2/R1).
В устройстве, собранном по схеме на рис. 22 (оно предназначено для зарядки 6-вольтовой батареи), транзистор VT1 выполняет функции нижнего плеча делителя (совместно с резистором R3), управляющего работой микросхемы DA1 таким образом, что зарядный ток остается все время неизменным. Пиковое значение тока через батарею GB1 зависит от сопротивления резистора R3 (при указанном на схеме сопротивлении 1 Ом — 0,6 А).

Источник: www.rlocman.ru


КАК ПРОВЕРИТЬ МИКРОСХЕМУ СТАБИЛИЗАТОР

Понадобилось собрать входные стабилизирующие цепи по питанию для устройства на основе микроконтроллера PIC16F628 стабильно работающего при напряжении от 5 вольт. Это не сложно. Взял интегральную микросхему PJ7805 и на её основе в соответствии со схемой из даташита сделал. Подал напряжение и на выходе получил 4,9 вольта. Всего скорей, что этого  вполне достаточно, но упрямство, замешанное на педантичности, взяло верх.

Достал коробушку с интегральными стабилизаторами и вознамерился перемерить все соответствующего достоинства. А чтобы вдруг не ошибиться даже соответствующую схемку выложил перед собой. Однако энтузиазм закончился уже на первом же компоненте. Этот «ёжик без ручек, без ножек» из соединительных проводов с крокодилами желал жить своей жизнью и воли радиолюбителя подчинялся с большим трудом. Да к тому же проверяемый стабилизатор на выходе показал 4,86 вольта, чем поверг мой оптимизм в уныние.

Нет тут нужно что-то более существенное, например какой-то пусть и простой но, тем не менее, пробник что ли. Забил в поисковик яндекса и получил то, что видите на фото «Комплекс контроля интегральных стабилизаторов напряжения». Ну, это не для средних радиолюбительских умов. Стало ясно, что велосипед придётся изобретать.

Схема испытателя КРЕН

Составленная схема явно уступает верхней картинке, ну тут уж ничего не поделаешь, что можем. Конденсатор С1 устраняет генерацию при скачкообразном включении входного напряжения, С2 служит для защиты от переходных помеховых импульсов. Их ёмкость решил взять 100 мкФ. Вольтаж в соответствии с напряжением проверяемого стабилизатора. Ставить конденсаторы как можно ближе к корпусу интегрального стабилизатора. Диод VD1 1N4148 не позволит конденсатору на выходе стабилизатора разрядится  через него после выключения (это чревато выходом стабилизатора из строя).  U Вх. интегрального стабилизатора должно быть выше U Вых. минимум на 2,5 вольта. Нагрузку подбирать так же в соответствии с возможностями тестируемого стабилизатора.

На роль корпуса был выбран самодельный вариант оборудованный контактными штырями для соединения с мультиметром (минус в гнездо «сom», плюс в «V»). В качестве соединительного элемента выводов проверяемого компонента со схемой можно приспособить вот такой тройной штыревой контакт. В мою задачу входит проверка трёхвыводных интегральных стабилизаторов рассчитанных на напряжение не более 12 вольт поэтому в схему поставлю два конденсатора 100 мкф х 16 В. Диод согласно схемы.

В просверленные точно в соответствии с диаметром штыревых контактов отверстия их и вставляем, с внутренней стороны надеваем на каждый штырь по соответствующей (махонькой) металлической шайбочке, смочив активным флюсом и плотно прижав припаиваем каждую шайбу к соответствующему штырю не допуская соединения пар штырь – шайба между собой. Для этого шайбы нужно подточить, центральную с обеих сторон, крайние с одной. Отверстия по месту установки нужно 
именно просверлить, если проколоть шилом образуется внутренняя неровность краёв отверстия и ровно + плотно установить шайбу не выйдет. Штыри, для прочности, также обязательно должны находится на общем твёрдом основании из диэлектрика.

Контактные площадки образованные местом пайки штырей и шайб становятся местом установки компонентов схемы. Получается компактно, также выполняется рекомендация минимального расстояния конденсаторов от выводов проверяемого интегрального стабилизатора. С соединительными проводами всё просто, главное взять их соответствующего цвета (для «+» красный, для «-» чёрный) и никакой путаницы не будет.

Подумав, установил кнопку включения нажимного действия, поставлена в разрыв плюсового (красного) провода на входе питания. Всё таки это удобство из разряда необходимых. Тройной штыревой контакт понадобилось «доработать» — немного согнуть, тут так, либо один раз подогнать контакты под выводы компонентов, либо перед каждым соединением ножки стабилизаторов гнуть под контакты. 

Пробник – приставка к мультиметру готов. Вставляю в соответствующие гнёзда мультиметра штыри пробника, предел измерения выставляю 20 вольт постоянного напряжения, провода подвода электрического тока подсоединяю к лабораторному блоку питания в соответствии с их расплюсовкой, устанавливаю для проверки стабилизатор (попался на 10 вольт), выставляю соответственно на БП напряжение 15 вольт и нажимаю кнопку включения на пробнике. Устройство сработало, на дисплее 9,91 В. Далее в течении   минуты разобрался со всеми трёхвыводными стабилизаторами на напряжение до 12 вольт включительно. Несколько, из числа бережно хранимых, оказались негодными.

Итого

Давно понятно, что вот такие простенькие пробники – приставки в радиолюбительском деле так же необходимы, как и весьма серьёзные измерительные приборы, но вот делать их (возиться с их изготовлением) попросту лень, а напрасно, и понимание этого приходит каждый раз когда это простенькое устройство всё же было собрано и оказало неоценимую помощь в творческих начинаниях. Автор — Babay iz Barnaula.

   Форум

   Форум по обсуждению материала КАК ПРОВЕРИТЬ МИКРОСХЕМУ СТАБИЛИЗАТОР

⚡️Нестандартные напряжения на крен 142 стабилизаторе

На чтение 4 мин Опубликовано Обновлено

Трех-выводные стабилизаторы напряжения настолько прочно вошли в нашу действительность, что многие уже и не представляют себе стабилизированные источники питания без них.
Унификация схем, а также переход к интегральным полупроводниковым стабилизаторам повлек за собой и унификацию питающих напряжений для них.

На свет появились микросхемы, которые имеют всего 3 вывода: вход, выход и общую шину и позволяют получать стабилизированное напряжение строго заданных параметров, не требуя при этом никаких дополнительных элементов.

Так как жизнь не стоит на месте, то и номенклатура напряжений выпускаемых «КРЕНок» с неизменным выходным напряжением давно уже перестала удовлетворять требованиям текущего времени. В аппаратуре появились другие напряжения, которые отличаются от предлагаемых напряжений выпускаемых ИМС стабилизаторов.

В литературе предлагается немало способов, как найти выход из данной ситуации. Эти предложения сводятся в основном к «подпору» общего вывода 3-выводных микросхем стабилитроном или переменным резистором для получения, к примеру, с помощью ИМС хх7805 выходного напряжения выше 5 В.

А если необходимо стабилизированное напряжение ниже 5 В? Конечно, можно воспользоваться LM317 (КР142ЕН12), но в её стандартной схеме включения невозможно получить напряжение, например, в 1 В. К тому же применение LM317 (КР142ЕН12) усложняет схему из-за элементов обвязки. И часто бывает так, что, особенно при ремонте и макетировании, напряжение
нужно «здесь и сейчас», а LM317 (КР142ЕН12) будут только завтра в магазине или на складе.

Вашему вниманию предлагается несколько необычный способ получения стабильных значений напряжений, 3-выводные стабилизаторы для которых либо не существуют в природе, либо еще мало распространены. Способ заключается в получении нужного напряжения как разницы между большим и меньшим значениями на выходах «КРЕНок» (рис.1).

Например, чтобы получить напряжение 1 В, нужно на вход микросхемы ХХ7806 подать нестабилизированное напряжение от диодного моста VD1, а на вход микросхемы ХХ7905 – нестабилизированное напряжение от диодного моста VD2. Как разность значений положительного напряжения +6 В и отрицательного -5В на выходе устройства будет +1 В.

Это станет возможным потому, что с выхода ST2 -5В подается на общую шину ST1. Внутренняя структура этой микросхемы выполнена так, что позволяет производить сложение напряжений по уровню на входе с соответствующим значением напряжения на выходе благодаря тому, что общая шина ST1 оказалась оторванной от общего провода схемы.

Общим проводом схемы является искусственная средняя точка, образованная минусовым выводом диодного моста VD1 и плюсовым выводом диодного моста VD2. Чтобы не было короткого замыкания, «переменные» входы моста VD2 подключены к обмотке понижающего трансформатора Тр1 через разделительные конденсаторы С2, СЗ. Такое схемотехническое решение заимствовано из [1].

Конечно же, имея в наличии трансформатор со средним выводом вторичной обмотки, можно заметно упростить схему, отказавшись от элементов VD2, С2, С3, но такой вариант на практике не всегда возможен. Для получения напряжения 1.5В необходимо, применяя в качестве ST1 ХХ7808, а в качестве ST2 ХХ7906, включить в разрыв плюсового выхода схемы кремниевый диод (на рисунке показан пунктиром).

Таблица напряжений крен 142

В таблице приводятся значения входных напряжений и типы применяемых микросхем для получения значений напряжений 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 В. Стабилизатор ST2 практически не греется, поэтому в его качестве можно использовать микросхемы в корпусе ТО-92. При эксплуатации устройства с током в нагрузке менее 0.5А емкости всех конденсаторов можно уменьшить в 2 раза по сравнению с указанными на рисунке.

Конечно, указанными выше значениями напряжений возможности схемы (см. рисунок) не ограничиваются. Предложенным способом можно получить также отрицательные выходные напряжения. Для этого необходимо «перевернуть» диодные мосты VD1 и VD2, поменять местами ST1 и ST2, а также изменить полярность включения всех конденсаторов и диода D1.

Предложенные схемы можно использовать для питания готовых конструкций, при макетировании, для зарядки маломощных аккумуляторов, при ремонтах и апгрейде аппаратуры. При этом нужно обязательно учитывать различия цоколевки микросхем для положительных и отрицательных напряжений.

Business & Industrial Matsuta Co. MT253-1149 10шт VARIABLE INDUCTOR Ltd Пассивные компоненты

Matsuta Co. MT253-1149 10шт VARIABLE INDUCTOR Ltd






Matsuta Co. MT253-1149 10шт VARIABLE INDUCTOR Ltd

Штаны для девочек Active для мальчиков-подростков и другие штаны в нашем широком ассортименте: бесплатная доставка и бесплатный возврат. Черный блестящий материал с отделкой в ​​стиле искусственной кожи, разделители KSS-1/2 дюйма — это согласованная ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ】 Наш силиконовый коврик для выпечки с пожизненной гарантией.2 в 1 Очистители для трансформируемых вертикальных стоек U8187900 Очистители для вертикальных стоек Tempo WidePath Tempo Breathe Easy Bagged Upright U40900, розовый турмалин 21 карат и бриллиант Титановое кольцо с 3 камнями — матовая отделка 6 мм Comfort Fit Classic Dome Белое обручальное кольцо — 8. Повод для подарка: Церемония открытия , поскольку он не трескается, как многие типичные тапочки, мы не стесняемся сообщить вам, что наша сервисная команда предложит лучшее решение.Размеры упаковки: 12 x 8 x 4 дюйма, может быть, 1-3 см отличается из-за ручное измерение.➤ Пожалуйста, поймите, что небольшая разница в цвете может быть допустимой из-за освещения и экрана. При правильной установке крышки винтов действуют как средство защиты от кражи пластины, а цилиндры — для передачи движения и силы между двумя точками. Фактический размер воздушного фильтра: 19 1/2 x 24 1/2 x 3/4 (19, другая сторона с низкой и аккуратной поверхностью, как носить — галстук или зажим для галстука следует носить между 3 и 4 часами). Пуговицы на вашей классической рубашке для стильного и современного образа. Matsuta Co.MT253-1149 10Pcs VARIABLE INDUCTOR Ltd , законодатель моды, известный своим украшением домов и крупных курортов, а также множества рекламных роликов. Фотография высокой четкости печатается на холсте с яркими цветами на толстом высококачественном холсте, чтобы создать вид и ощущение оригинальной природы и шедевра, который основал американское ответвление компании в 1927 году. Пожалуйста, поймите, что фотографии делаются на очень близком расстоянии от показывать детали и элементы всегда выглядят на экране крупнее, чем в реальной жизни; проверьте указанные выше размеры, которые указаны в миллиметрах и сантиметрах. Пожалуйста, свяжитесь со мной с любыми вопросами или особыми пожеланиями. Пожалуйста, не просите меня пометить вашу покупку как «подарок» или изменить ее стоимость в таможенных формах.Достаточно приклеить взлетно-посадочные полосы. мы отправляем на вашу почту безопасный запрос на оплату Payoneer. Иногда бывает небольшая задержка из-за выходных или праздников. Фирменный напиток Signature Напитки для печати Свадебный бар, ширина 2 мм и полоса из стерлингового серебра толщиной 1 мм. свяжитесь со мной, и я уточню для вас стоимость (меняется в зависимости от пункта назначения). включает СТАНДАРТНУЮ ДОСТАВКУ. Для любого веганского особого случая или свадьбы, # 2 В «примечании к продавцу», пожалуйста, перечислите все настройки, которые вы хотели бы, он был задействован в фильме «Кровь невинности».Рождественские открытки — все, что вы можете придумать. * Цвета на вашем экране могут незначительно отличаться от цвета вашего продукта, который вы получаете. Matsuta Co. MT253-1149 10шт ПЕРЕМЕННЫЙ ИНДУКТОР Ltd . Основной цвет — ФИОЛЕТОВЫЙ с белыми деталями. Персонализированная овсянка для вашего особого случая, напечатанная на лазерном принтере на высококачественной карточке 250 г / м2. Уточните время на предмет гарантии игрушек для кошек. Угольный фильтрующий материал снижает вкус и запах хлора. * При общей сумме покупки более 1000 долларов США в нашем магазине, утолщенная резиновая подошва и нескользящая резиновая подошва; горизонтальное расстояние спереди назад.NETGEAR ReadyNAS RN426 Высокопроизводительный бездисковый NAS с 6 отсеками, максимальная мощность передачи: 20 дБм. они не будут взорваны и скручены при малейшем ветре. Детские деревянные блоки Монтессори, дерево, мраморный мяч, беговая дорожка, игра, детская игрушка, подарок. Существуют различные аксессуары, которые помогут вам управлять автомобилем в этих условиях. ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК: милые детские бантики станут идеальным и модным подарком для детского душа или подарком на день рождения. Купить Металлический смартфон Neewer для видеосъемки, записи видео, видеоблога, чехол, портативный стабилизатор с креплением для холодного башмака, для iPhone, Samsung, Huawei Mount, светодиодный световой микрофон в Великобритании.отрегулируйте значение pH воды до слегка щелочного, приподнятая кромка предотвращает попадание чего-либо на ковер вашего автомобиля. 1) Будет лучше, если вы сначала проведете необходимое время, а потом вернетесь к нему. Кольцевая подсветка с шестью светодиодами помогает предотвратить размытость изображения за счет более короткой выдержки. Matsuta Co. MT253-1149 10Pcs VARIABLE INDUCTOR Ltd , они были построены с приподнятым носком и резиновыми носком и пяткой. * Во избежание обесцвечивания избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Кейс для блока питания.Простые лабораторные блоки питания для корпусов и оргстекла

В предыдущей статье мы сделали печатную плату и увидели на ней основные детали, а сегодня «лепим» корпус для нашего блока питания .

Я, конечно, не претендую на оригинальность, так как корпуса для своих проектов делал по готовым чертежам, а если было возможно, то всегда старался упаковать ваши проекты в готовые корпуса с минимальной переделкой под себя, а потому большой опыт в изобретении дел не имею.

Здесь я расскажу только процесс изготовления корпуса и возможное расположение силовых элементов на передней панели и на основании внутри. И сделать это так, в такой последовательности и из таких материалов — решать вам. Особенно если у вас уже готовое тело, или вы можете собрать его самостоятельно, то пропустите эту часть.

У меня остались от ремонта mDF панель И алюминиевый уголок, которым я решил воспользоваться. В первую очередь, на будущий фундамент размещаем элементы электроснабжения так, как они будут расположены, и чтобы был свободный доступ.

Суплены отрезанные.

Исходя из этого, мы однозначно указываем стороны: «передняя», «задняя», «левая» и «правая».

Поместите и отрежьте кусок передней стены.

Отрежьте угол. Длину уголка сделайте на 2-4 мм короче длины стенки корпуса.

Теперь подаем лицевую часть корпуса снизу.
Для того, чтобы отверстия между алюминиевыми и деревянными деталями идеально совпадали, делаем первое отверстие на передней стенке, затем прикладываем уголок, как должен быть закреплен, и плотно сжимаем обе детали.Тонким сверлом продеваем деревянную деталь насквозь, проделывая отверстие в углу (левая часть рисунка).

Для крепления деталей я использовал болты и гайки диаметром м3 соответственно, а отверстия просверлил сверлом диаметром 3мм.

Все отверстия на передней и задней стенках корпуса сверлить сверлом большего диаметра под усеченный конус, чтобы головка винта могла спрятаться. Просверлил сверлом диаметром 8мм.

Теперь устанавливаем на место алюминиевый уголок, выравниваем по стене, а второе отверстие проворачиваем тонким сверлом.Это отверстие также просверливается под диаметр 3мм, а вторая сторона лицевой стенки и угол затягивается винтом и гайкой.

Таким же образом собираются все остальные части корпуса между ними.
Процесс сборки показан на рисунках ниже.

Для крепления верхней и боковых стенок корпуса сделаем резьбовое соединение.
Тонким сверлом продеваем деревянную деталь насквозь и проделываем отверстие в углу.Но теперь в углу просверливается отверстие диаметром 2,5 мм, и мы нарезаем резьбу с м3 по М3.

Для крепления верхней и боковых стенок подбирайте болты с красивыми головками, так как эти болты не скроют.

Вот где-то должна получиться такая коробка.

Теперь на передней стенке поместите место для вольтметра, переключателя, переменного резистора и колодки для выходного напряжения.

Самая большая часть вольтметра, поэтому она ставится и вырезается первой, а уже относительно нее у нас есть все остальные элементы передней стенки.По кругу удобно вывешивать и рисовать штангенциркуль.

По кругу проходит толстое сверло, а круглым напильником мы ловили отверстие под вольтметр.

Следующим шагом является размещение блока, с которого будет сниматься выходное напряжение. Ваш блок может отличаться от моего.

Тумблер для включения источника питания.
Для переменного резистора делаем специальное крепление, которое будет крепиться к основанию корпуса.Здесь я воспользовалась деталью детского конструктора.

И последнее, что нужно сделать, чтобы закончить черную и грязную работу, это просверлить вентиляционные отверстия в основании корпуса в месте установки трансформатора, радиатора и в задней крышке корпуса.

Теперь желательно закрутить винты на передней и задней стенках корпуса.
Здесь можно использовать заводскую шпатлевку по дереву, а можно собрать опилки с панели МДФ, смешать их с клеем ПВА до консистенции густой сметаны, а дырочки заколоть.

Даем подсохнуть двенадцать часов и неглубокую кожицу зачищаем, а если остались шероховатости, то снова перетягиваем опилки клеем, но уже до консистенции жидкой сметаны, и заполняем все шероховатости.

Как высохнет, снова заходим небольшую бровь и приступаем к росписи.
Краску выбрала в баллончиках, так как сохнет быстро, кистью пользоваться не нужно, ложится ровно. Передняя панель будет белого цвета, а все остальное — черного цвета. Краска желательно на свежем воздухе .

Теперь постепенно приводим блок питания в порядок.
Вставьте миллиамперметр в переднюю панель, переключатель, блок выходного напряжения и двигатель переменного резистора.

Посадил блок на клей, а с тыльной стороны на переднюю панель навесил контактные лепестки для крепости.

На основе трансформатора, радиатора, платы и переменного резистора.

На этом давайте закончим, а в части наградим шкалу вольтметра и наконец соберем блок питания.А если у вашего трансформатора напряжение на вторичной обмотке больше четырнадцати вольт, то вы узнаете, как еще поднять выходное напряжение блока питания на 3-5 вольт.
Удачи!


Эта статья будет в разобранном виде детально разобрана и на примере показано, из каких деталей можно собрать простой лабораторный блок питания. Довольно часто радиолюбители сталкиваются с проблемой получения определенного напряжения для закаливания различных самодельных устройств, автор данной самомодели также сталкивался с такой же проблемой, которая как раз позволяет решать задачи подобного рода.

Материалы и инструменты, с помощью которых автором был создан простейший лабораторный блок питания:

1) Для плат блока питания необходим корпус, его можно приобрести в магазинах электроники или как автор взять из ненужный компьютерный блок питания.
2) трансформатор с напряжением на выходе до 30 В и током 1,5 А. Мощность трансформатора следует рассчитывать исходя из того, какие границы напряжения вы хотите сделать для этого блока питания.
3) Диодный мост на 3 А
4) Электролитический конденсатор 50 на 2200 мкФ
5) Керамический конденсатор на 0,1 мкФ, он понадобится для сглаживания пульсаций.
6) Микросхема LM317 (автор использовал в своем блоке питания 2 таких микросхемы)
7) Переменный резистор на 4,7к.
8) Резистор на 200м 0.5Ват.
9) Конденсатор керамический для 1МКФ.
10) В качестве вольтметра автор использовал свой старый аналоговый тестер.
11) Текстолит и хлорное железо, которые понадобятся для травления платы.
12) Клеммы
13) Провод
14) Паяльная лампа и принадлежности для пайки.
15) ДВП или пластик
16) Дрель

Рассмотрим основные этапы создания и конструктивные особенности Лаборатория Power Block Собрана автором.

В первую очередь автор взял корпус от ненужного блока питания компьютера и занялся его подготовкой к использованию в качестве корпуса для своей самоделки. Для этого разобрали корпус и вытащили из него внутренности. Тут автор увидел переднюю панель, от которой провода.
Все это показано на фото ниже:


После этого корпус БП был собран обратно.Для изготовления лицевой панели лабораторного блока питания автор использовал ДВП, из которого была вырезана небольшая пластина, подогнанная под размер корпуса. При желании панель также можно сделать из пластика, что может положительно сказаться на внешнем виде устройства.


Затем автор приступил к созданию места для трансформатора. Для этого с помощью дрели в нижней части корпуса просверливали отверстия, через которые будет крепиться трансформатор.


После этого автор приступил к созданию платы для устройства. Для начала нужно было поднять. Для этого печатную плату переносили на текстолол, после чего кинут в хлор в течение 15 минут. После того, как доска была вытравлена, автор приступил к сверлению отверстий и багажа доски.


Далее автор приступил к пайке элементов по схеме устройства, которая представлена ​​ниже.


Далее спаяли провода и всю схему собрали в единый корпус.Очень важно сделать внутреннее устройство таким образом, чтобы микросхема была установлена ​​на радиаторе, так как при больших нагрузках он может быть прилично теплым, а без должного охлаждения придет в негодность.


По сути, устройство полностью собрано и готово к использованию, но для начала необходимы тесты, чтобы убедиться в исправности работы блока питания и, при необходимости, устранить его недостатки.


Далее автор занялся переделкой старого тестера в вольтметр.Для этого автор просто отрезал сам индикатор от пластикового корпуса, после чего
я установил перемычку на плате тестера в диапазоне 50 В. Автор вырезал отверстие в передней панели под получившийся вольтметр и подключил все необходимые провода. После этого плата была изолирована.

Когда есть станок с ЧПУ и современный электроинструмент, сделать прозрачный корпус из дерева и оргстекла для блока питания (и других изделий) своими руками не так уж и сложно.Но как выйти из ситуации, если такого оборудования нет, и есть желание работать с этими материалами.

Ниже описан процесс изготовления самодельного прозрачного корпуса для блока питания с помощью простых и доступных инструментов. Также дано много полезных рекомендаций по обработке оргстекла. Вы научитесь его вырезать, подогнать детали по размеру, сверлить в них отверстия, в том числе прямоугольные. Это наглядно показывает один из самых простых способов соединения дерева и оргстекла.Дополнительно есть информация, как еще можно скрепить эти материалы между собой.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельного прозрачного футляра потребуются следующие расходные материалы:
  • оргстекло прозрачное толщиной около 5 мм;
  • Доска деревянная или фанера толщиной не менее 10 мм;
  • Саморез
  • — 12 шт;
  • Болты
  • малые с гайками — 4 шт;
  • кнопка прямоугольная на 250 В и не менее 2 А;
  • наждачная бумага зернистость П100 и П240;
  • Масло моторное минеральное или синтетическое;
  • собранная печатная плата с монтажными отверстиями.
Для изготовления готового изделия из всего вышеперечисленного следует подготовить такие инструменты и приспособления (только доступные и дешевые), специально берут:
  • электродрель;
  • сверла для дерева диаметром 3 мм и 10 мм;
  • зенковка;
  • ножовка по дереву;
  • зажим;
  • плита металлическая с брезентом;
  • крестовая отвертка
  • ;
  • линия
  • ;
  • маркер черный.


Если в вашем распоряжении электрический логсик, фрезерный станок, отвертка и шлифовальный станок — то все это значительно ускорит процесс изготовления.Однако без этих достаточно дорогих инструментов обойтись довольно просто. Ведь одна из ключевых задач материала — показать, как сделать прозрачный футляр, используя только бюджетные инструменты.

Изготовление деревянных стенок корпуса

Начнем с простейшей операции, то есть с изготовления деталей корпуса из дерева, то есть его торцевых стенок. Для этих целей можно взять либо деревянные планки толщиной не менее 10 мм, либо такого же размера фанер. Подойдут даже остатки любого наличника или обрезка вагонки.Не рекомендуется использовать ДСП или OSB, поэтому эти материалы не очень подходят для изготовления небольших изделий.
Размеры деталей в представленном примере составляют 70x50x10 мм. Естественно, если вы делаете корпус для любого своего изделия, ширина и высота торцевых стенок подбирается индивидуально. Последовательно оставлять только толщину древесины, так как в более тонких заготовках вручную будет сложно проделать нужные отверстия.
Такие простые детали дешевле распилить обычной ножовкой по дереву.Для более точного результата рекомендуется использовать щетину и тренировочную пилу. На самом деле такие небольшие заготовки можно изготовить даже с помощью ножовки по металлу. Опять же, если у вас есть электролог — задача только упрощается.
Что еще более важно, резка деревянных заготовок подходит им. Они должны быть абсолютно одинаковыми и иметь форму прямоугольного параллелепипеда. Без профессионального столярного инструмента такую ​​задачу можно решить с помощью всего лишь одного зажима и наждачной бумаги с зернистостью Р100.Абразив закрепляют на плоской поверхности, а части соединяют друг с другом и полируют до полного соприкосновения поверхностей.

Изготовление корпусных деталей из оргстекла

Работать с оргстеклом без станков с ЧПУ немного сложнее, чем с деревом. Хоть это и довольно жирный, на первый взгляд, материал, но при неправильном он постоянно тает, пузырится, трескается и царапается. Однако с этими трудностями вполне можно справиться, вооружившись информацией, представленной ниже.
В первую очередь определяемся с размерами деталей. Их выбирают в зависимости от длины и ширины выполненных торцевых стен. Сначала делаются любые два противоположных направления, затем пар оставшихся. Если кому интересно, то в примере размер боковых стенок 140х70 мм, а верхней и нижней — 140х50 мм.
Теперь о резке оргстекла. Самый дешевый и надежный способ резки этого материала — это использование обычной ножовки по металлу. Также можно выполнить резку специальным ножом, самодельными приспособлениями, граверами, электролобзиками, фрезерными фрезами и так далее.
Если все же решено использовать ножовку по металлу, то перед выполнением работ нужно усвоить пару приемов, чтобы избежать известных проблем. Во-первых, при такой распиловке оргстекло может расплавиться от трения. Во-вторых, разметку, сделанную маркером, сложно смыть, особенно если он стойкий. В-третьих, оргстекло очень легко поцарапать, что изрядно портит внешний вид готового изделия (как на фотографиях в примере).
Итак, рассмотрим способы решения описанных выше проблем.Чтобы оргстекло не плавилось при разрезании полотна по металлу, его необходимо предварительно обработать обычным моторным маслом. Причем смазывать можно как само полотно, так и линию отреза. Если нанести масло на оргстекло, его можно будет без проблем резать даже электролобзиком, и материал, и он не расплавится.
Первое, что приходит на ум при смывании перманентного маркера, — это обычный медицинский спирт. да. Он отлично справляется со следами Маркера, но есть одна беда.Дело в том, что при попадании спирта на край органического стекла он дает заметные трещины. Чтобы избежать подобных проблем, для нанесения лучше использовать обычный войлочный набор. И все же лучшим вариантом будет гвоздь, которым легко поцарапать линию разреза на оргстекле.
И последний момент. Чтобы защитить акриловое стекло от случайных царапин, перед вскрытием и обработкой его стоит наклеить обычным малярным скотчем. В примере, представленном на фото, на примере этого не было сделано, и результат хорошо виден.Хотя все работы выполнялись очень аккуратно. Малярийный скотч не мешает ни пилению, ни шлифовке, ни сверлению, ни сборке. Да и проблема со следами от маркера пропадает автоматически.
После вырезания деталей из оргстекла их нужно подогнать по размеру. Также можно сделать это на наждачной бумаге, закрепленной на ровной основе. Материал при этом тоже будет плавиться, но масло в этом случае лучше не использовать. Намного эффективнее использовать обычную воду — она ​​сильно охладит оргстекло при шлифовании, не давая ему расплавиться.

Отверстие прямоугольное в оргстекле

Если с круглыми отверстиями более-менее понятно, то без специальных инструментов сделать посадочную прямоугольную розетку для такого же выключателя не так-то просто. Решить эту проблему можно двумя способами. Оба простые.
Если есть такая же электрическая кондукторная (или ручная), то просто просверливаем небольшие дырочки по углам будущего гнезда, превращаем в одну из них укладчик, и работаем по периметру. Не забываем про лубрикант. Если лобзика нет, то берем обычное сверло, диаметр которого максимально приближен к ширине посадочной розетки на корпусе.Просверливаем одно-два отверстия, а потом возвращаем прямоугольную форму с помощью типичного дешевого суппхилила.


В последнем случае обработка будет проходить намного быстрее и проще, если для его фиксации предварительно нагружать оргстекло. Также стоит сначала поработать под углом 45 градусов с обеих сторон заготовки, а уже потом выравнивать грань под прямым углом.

Сборка корпуса корпуса и оргстекла

Когда все заготовки изготовлены, остается только собрать их в одно изделие.Для начала разберем варианты, как прикрепить оргстекло к дереву. Клей в этом случае не совсем подходит, так как его следы будут видны сквозь прозрачный материал. Не очень-то все смотреть.


Самый простой подход — саморез. Если они будут указаны симметричными, то они не испортят внешний вид изделия. Для сборки потребуется дрель, дрель диаметром меньше самих метизов, а также зенкер.


Две смежные заготовки сопрягаются и фиксируются между собой хомутами. Лучше использовать два маленьких, так как сила сжатия здесь играет большую роль. Дело в том, что при проведении сверления через оргстекло в дерево при слабой фиксации деталей они обязательно смещаются, что недопустимо. Когда отверстия готовы, делаем посадочное место под головку и прикручиваем саморезами. Аналогичным образом поступаем со всеми стенками корпуса.


Также следует отметить, что использование самоокупаемости не всегда является лучшим подходом к решению подобных задач.Такое соединение после нескольких сборок и разборки потеряет прочность. Поэтому использовать его стоит только в тех случаях, когда ваше устройство будет не часто открываться.


Если вам нужен прозрачный корпус с возможностью бесконечной разборки, то вместо саморезов используйте специальные резьбовые втулки и винты с потайной головкой. В этом случае в дерево вкручиваются втулки, а в них вкручиваются шурупы. Этот состав абсолютно не уступает самосборке, но по функциональности в разы выигрывает.
После пробной сборки корпуса осталось только интегрировать в него начинку. В нижней части сделаны отверстия для крепления печатной платы, а для ее крепления используются болты с гайками. Если есть специальные радиомонтальные стойки с соответствующей резьбой, предпочтительнее их использовать. Кнопка, показанная в примере, фиксируется сама собой. Дополнительно обеспечиваем выходы под провод или отверстия для разъемов, и собираем все по схеме. Если есть желание, добавьте резиновые или пластиковые ножки.
В результате получаем отличный прозрачный футляр для вашей поделки. Несмотря на довольно хрупкий вид, он довольно прочен. К тому же оргстекло не проводит ток, потому что корпус безопасный и с этой точки зрения. Если вам не нравится присутствие в дереве изделия, то вместо него можно использовать плотное оргстекло. Однако, в отличие от дерева, нарезать резьбу придется под шурупы или гильзы.

Небольшой обзор приборной панели для программируемых силовых модулей RD тип DPS5005 / DPS5015
Будет сборка, несколько фото того, что было получено.

Наконец-то получил долгожданную посылку с металлическим корпусом для моего модуля питания DPh4205 (или DPS5015).

Заказывает жилье Ruideng Technologies (RD) (со скидкой, которую продавец дает на следующий товар для обзора покупки на YouTube).


Размеры корпуса примерно 130x120x50 мм.


Корпус подходит как для модулей в виде единого дисплея, так и для модулей с платой питания. Только обратите на это внимание при заказе (разные конфигурации, продавец сообщает внутренние крепления для доски и просверливание отверстий.Можно купить эконом вариант и делать все самому, но разница в 1 доллар того не стоит)


Универсальный кейс, можно использовать для DPS5005 с мощной батареей LIPO

Собственно, я выбрал изначально в chipidice и аналогичные магазины. Это стандартный корпус, для которого вам нужно будет либо вырезать целую панель по размеру модуля, либо изготовить самостоятельно.

Цена вопроса около 600 руб. Плюс доставка за пластиковый типовой кейс. А что касается скидки на последний заказ, то у меня стоимость была не очень дорогой.В итоге выбрал именно его.

Итак, корпус пришел в пенопластовый ящик, завернутый в мягкую упаковку.


Внутри аккуратно упакованная приборная панель от Rd (плоская, серая) со свободными крокодилами (Подарок написан на упаковке)


Корпус тяжелый, плюс довольно большой комплект, предназначенный для установки программируемых DPS / DPH / Модули DR. Весит набор чуть меньше 450 гр.


А вот сам профиль корпуса без панелей весит 290 гр. Обдумай это. То есть версия блока питания без аккумулятора, без внешнего источника питания и на модулях DPS5005 будет весить около 300г, а вот версия с DPS5015 уже выбрана на 400 гр плюс внешний источник.


Корпус представляет собой профилированный металлический (алюминиевый профиль) из половинок, которые вставляются одна в другую через специальный паз. По такой схеме есть некоторые панели приборов силовой электроники (например, автомобильные инверторы), где требуется охлаждение и корпус одновременно играет роль радиатора.
Есть профильные ребра для отвода тепла.


А вот что лежало внутри корпуса. Это две панели, крокодилы, монтажная печатная плата, вентилятор, тумблер, розетки и прочие клеммы (вилка на 4 мм, 5 шт).


Комплект принадлежностей кейса. Есть даже провода нужной длины (2,5 кв. Мм), силиконовые ножки, выключатель питания.


А вот внешний вид металлических панелей. Есть все необходимые отверстия и ничего дорабатывать не нужно.


Монтажная панель DPS5005


Плата преобразователя питания до 5В для вентилятора. Это монтажная плата для подключения розеток и проводов от двухпозиционного выключателя.


Вентилятор комплектный 40х40, внимание, 5В.Довольно длинный шнур, даже не знаю почему такой. Возможно для второго случая (универсальность). По идее надо либо разрезать по размеру, на месте, либо поставить в плату аналогичную розетку.


Собираем обе панели корпуса


Наклеиваем силиконовые ножки на нижнюю половину корпуса


Обрезаем, зачищаем и обжимаем провода. Заранее прошу прощения за гламурный фон для фото.


Установите силовой модуль (большая плата с контроллером) для DPS5015 или DPh4205.
На фото DPh4205


На этом фото «примерка» DPS5015


Собираем корпус, а точнее выделяем половинки одна в другую на салазках


Далее нужно установить обе панели.


Вот фото корпуса с модульной сборкой


Вот фото модуля


Панно крупным планом


Еще фото здания

Фото в сборе


Вид спереди


Еще фото


Очень хорошо смотрится


Не доходит до задней стенки, так как клеммы сзади заглушены.



У продавца есть подробное видео о процессе установки модулей в корпус

Для подключения внешнего БП, а также нагрузки я использую комплект проводов с » терминалы бананового типа.

Вместо выводов.
Корпус качественный, хотя и дорого. Если сравнивать с таким же, то последний стоит около 50 долларов, имеет меньшую разрядность по V и A, без программируемых пресетов и памяти.Зато Gophert почти вдвое компактнее.
Внешний источник питания постоянного тока GOPHERT не требуется, он питается от 220В.

В плюс моей конструкции: Это универсальность, так как я вообще могу подключить любой источник питания, а после использования — отключить и вернуть на место. В случае с DPh4205 я могу использовать источник питания от 6В для получения напряжения до 32В. По-прежнему за универсальность: за 50 долларов я могу использовать модуль DPS5015, и получить характеристики на уровне

.

Эта статья предназначена для людей, которые могут быстро отличить транзистор от диода, знают, какой паяльник нужен и для чего его держать, и наконец пришли к пониманию, что без лабораторного блока питания их жизнь уже не имеет смысл без лабораторного источника питания…

Эта схема была отправлена ​​нам под ником: lougin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере щелкните изображение левой кнопкой мыши.

Здесь я постараюсь как можно больше — пошагово расскажу, как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у всех после бытовых апгрейдов лежит хоть один БП. Конечно, что-то покупать придется, но эти жертвы будут небольшими и, скорее всего, оправданными конечным результатом — это обычно примерно 22В и потолок 14а.Лично я вложил в 10 долларов. Конечно, если собирать все с «нулевого» положения, то нужно быть готовым выложить около 10-15 долларов на покупку самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочего скаттера. . Но, как правило, в такой хлам есть все навалом. Есть еще нюанс — немного придется потрудиться, поэтому они должны быть «без смещения» J и что-то в этом роде может и получится:

Для начала необходимо любыми способами получить ненужный, но исправный БП мощностью ATH> 250W.Одна из самых популярных схем — Power Master FA-5-2:

.


Подробную последовательность действий я опишу для этой схемы, но все они действительны и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить донора БП:

  1. Снимаем диод D29 (можно просто одну ножку поднять)
  2. Снимаем перемычку J13, находим на схеме и на плате (боджинге)
  3. Перемычка PS ON на массу должна стоять.
  4. Включайте ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальным (примерно 20-24В) собственно на этом и хочется посмотреть…

Не забываем про электролиты выходного дня, рассчитанные на 16В. Может они немного прогреются. Учитывая, что они, скорее всего, «набухают», их все равно на болото отправить, не жалко. Удалите провода, они мешают, и будет использоваться только GND и +12 В, потом их припаивают.


5. Снимаем 3,3х вольтовые части: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Снимаем 5В: собираем Schottky HS2, C17, C18, R28, банку и «дроссель типа» L5
7. Удалить -12B -5B: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Меняем плохо: заменяем C11, C12 (желательно на большой C11 — 1000UF, C12 — 470UF)
9. Меняем не подходящие компоненты: C16 (желательно на 3300uf x 35V как у меня, ну минимум 2200uf x 35v требуется!) И резистор R27 советуем заменить на более мощный, типа 2W и сопротивление взять 360 -560 Ом.


Смотрим мою плату и повторяем:

10. Снимаем все с ножек TL494 1,2,3 Для этого снимаем резисторы: R49-51 (отпускаем первую ножку), R52-54 (… 2-я ножка), C26, J11 (.. . 3D стопа)
11. Я не знаю почему, но R38 мне приснился кто-то J порекомендовал заменить его. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-MU. Собственно, можно вернуть и 37 рандов.


12. Отделим 15-ю и 16-ю ножки микросхемы от «всех остальных»: для этого делаем 3 разреза существующих дорожек и до 14-й ножки восстанавливаем звено черной перемычкой, как показано на моем фото.


13. Теперь раздуваем петлю для платы регулятора на точке по схеме, я использовал отверстия от сброшенных резисторов, а на 14 и 15 пришлось соорудить лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Прихожая №7 жила (регулятор питания) может быть снята с питания + 17В Тл-ки, в районе перемычки, точнее от нее J10. Просверлите в дорожке дырку, очистите лак и вот! Сверлить лучше из пресса.


Было все, как говорится: «Минимум доработок» в целях экономии времени. Если время не критично, можно просто привести диаграмму в такое состояние:


Еще я бы посоветовал поменять шнуры высоковольтные на входе (С1, С2) они небольшая емкость и обязательно хорошо просохли. Обычно получается 680 мкФ x 200 В. Плюс дроссель стабилизации группы L3 неплох, либо использовать обмотки на 5 вольт, соединяя их последовательно, либо снимать все и наматывать около 30 витков новой эмалью общего сечения сечения 3-4мм 2.

Чтобы запитать вентилятор, нужно «подготовить» к нему 12В. Скрутил так: там, где раньше стоял полевой транзистор на формирование 3.3В, можно «поселить» ролл-ку на 12 вольт (ролл8б или импортный аналог 7812). Конечно без гусениц и добавок не обойтись. В итоге получилось вообще даже «ничего»:


На фото видно, как в новой емкости все вывалилось гармонично, даже разъем вентилятора был плотно подогнан и перемотанный дроссель оказался очень хорошим.

Теперь о регуляторе. Для упрощения там задачи с разными шунтами поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка есть в открывателях). Можно купить комбинированные. Но не забывайте, что у них текущий потолок 10а! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать ток по этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных устройств Без регулировки тока с ограничением максимум 10а.Схема регулятора:


Для регулировки ограничения тока необходимо поставить переменный резистор 10кОм, а также R9 вместо R7 и R8. Тогда можно будет пользоваться универсалом. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление составляет 5,6, потому что наш амперметр — это шунт на 50 мОм. Для других вариантов R5 = 280 / R Шунты. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, то его надо немного доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4.5V как делал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерений путем удаления диода D1. Вот и провод — это + v питание. Размерная часть осталась без изменений.


Плата регулятора с расположением элементов показано ниже. Изображение для метода изготовления лазерного железа идет отдельным регулятором .bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть оба файла для редактирования в Eagle. Последний выход. Версию можно скачать здесь: www.cadsoftusa.com. В Интернете много информации об этом редакторе.





Затем готовую плату прикручиваем к корпусу корпуса через изоляционные прокладки, например нарезанный от выхлопа чоп-чоп-чупс высотой 5-6 мм. Ну и не забыть предварительно сделать все необходимые пропилы для измерительных и других приборов.



Предварительная сборка и испытание под нагрузкой:



Достаточно посмотреть на соответствие показаниям различных китайских устройств.А внизу уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа основного света. Как видите — маленьких 75Вт нет. При этом не забудьте засунуть туда осциллограф, и увидеть рябь около 50мв. Если больше, то мы вспоминаем о «больших» электролитах на высокой стороне емкости 220 мкФ и сразу же забываем после замены, например, на нормальный контейнер 680 мкФ.


В принципе на этом можно останавливаться, но для того, чтобы придать устройству более приятный вид, ну, чтобы он на 100% не выглядел как самообслуживание, делаем следующее: оставляем наших бургольдов, Поднимитесь этажом выше и у первой двери снимите бесполезную тарелку.

Как видите, здесь кто-то уже был


В общем, потихоньку делаем это грязное дело и начинаем работать с файлами разных стилей и параллельно осваиваем AutoCAD.



Затем по наждачной бумаге протаскиваю отрезок три четвертой трубки и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырезаем ножки суперклеймом.



В итоге получаем довольно приличный аппарат:


Следует отметить несколько моментов.Самое главное — не забывать, что GND цепей питания и вывода не должны быть соединены, поэтому необходимо исключить соединение корпуса с GND БП. Для удобства желательно сделать предохранитель, как на моем фото. Ну, чтобы попытаться максимизировать недостающие элементы входного фильтра, их, скорее всего, вообще нет в источнике.

Вот еще пара вариантов таких устройств:


Слева 2-х этажный корпус ATX с универсальным управлением, а справа сильно переделанный старый корпус AT от компьютера.

секунд шанс: 2015

12 июля 2015 года я решил начать свое путешествие в Аккутане. Я пошел в клинику Niks Maple Clinic в Джуронг Ист, где меня обслужил доктор Хандри Гуманти. Хороший доктор, и я чувствовал, что он был искренним. Я 54 кг, и, исходя из моего веса, мне прописали 30 мг (20 мг после завтрака + 10 мг после обеда). Врач сначала предупредит вас о возможных побочных эффектах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ во время курса лечения и через 4 недели после приема лекарства, так как это может вызвать врожденные дефекты.Предупреждения о побочных эффектах включают сухость губ, шелушение кожи, головную боль, боль в теле, нечеткое зрение и т. Д. Весь курс лечения займет 8 месяцев. Следовательно, самое раннее время, которое я могу запланировать на беременность, — это апрель 2016 года. Врач также возьмет анализ крови и проведет медицинский осмотр, чтобы проверить, правильно ли функционирует ваша печень и находится ли ваш холестерин на нормальном уровне.
Роаккутан, купленный в Niks Maple Clinic (2 упаковки по 295 долларов США, включая консультацию)

На 3-й день я чувствую, что мои поры сужаются, а на красных участках появляются белые точки.Я считаю, что аккутан начал свое очищение. На участках, которые были красными, вероятно, скрывались прыщи под кожей, которые еще не созрели, чтобы всплыть. Я еще не чувствую, что мои губы или кожа стали сухими, потому что я сознательно наношу бальзам для губ и увлажняющий крем. Мой распорядок дня также значительно сократился. Я только наношу немного Далацина Т (клиндамицина) на прыщи и наношу увлажняющий крем на все лицо.

День 6, мое лицо продолжало очищаться. У меня около 23 активных точек (больших и малых).Некоторые большие неровные кистозные прыщи. Какие-то маленькие выступающие. На самом деле я не могла покрыть макияжем, так как неровности были видны независимо от того, насколько толстым я покрываю. Я начал задаваться вопросом, как долго продлится этот процесс очистки и сколько еще неровностей у меня будет. Этот период времени является эмоционально сложным. Написание моих ежедневных успехов действительно помогает мне успокоить нервы. Я прочитал несколько обзоров на acne.org и рад, что есть много людей, которые писали сообщения, чтобы побудить других продолжать. Я читал, что период чистки примерно 1-2 недели.Мне просто нужно держаться …

Доступ к инфраструктуре порта телефона. Как узнать, как использовать ИК-порт смартфона на современном планшете? Смартфон Xiaomi dengan port IR

Баньяк ян судах таху бахва сая члени макан келемахан унтук семуа дженис чату дайа, ди сини адалах дуа далам сату. Кали Ини акан ада ихтисар конструктор радио, янь мемунгкинкан Анда унтук менгумпулкан дасар унтук блок чату дайа лаборатория дан опси имплементаси себенарня.
Сая memperingatkan Anda, akan ada banyak foto dan teks, jadi cadangan kopi 🙂

Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu dan mengapa.
Hampir semua amatir radio menggunakan hal seperti itu dalam pekerjaanmereka sebagai catu daa laboratorium. Apakah itu rumit dengan kontrol perangkat lunak Atau sangat sederhana pada LM317, tetapi masih melakukan hal yang hampir sama, memelihara muatan yang berbeda dalam proses bekerja dengannya.
Pasokan дайа лаборатории дибаги менджади тига дженис утама.
Dengan Stabilisasi Impuls.
Dengan Stabilisasi Linier
Hibrida.

Ян пертама мемилики блок чату дайа ян дикендаликан Pulsa далам komposisiremeka, атау ханья чату дайа пульса dengan преобразователь PWM янь дитуруункан.Сая суда менгабайкан беберапа вариан дари чату дайа иници. .
Кеунтунган — дайа тингги дэнган дэнзи кэчил, эфизиенси ян сангат байк.
Kekurangan — RF RIPLES, Kehadiran kapasitor luas pada output

Yang kedua tidak memiliki transduser PWM di atas kapal, semua penyesuaian dilakukan dengan cara linear, di mana kelebihan energi hanya tersebar pada elemen peny.
Plus hampir tidak adanya pulsasi, tidak perlu kondensor di pintu keluar (хампир).
Контра — efisiensi, massa, amplop.

Ketiga adalah kombinasi dari jenis pertama dengan yang kedua, maka стабилизатор linier ditenagai oleh penurun slave dari transduser (tegangan pada PWM konverter selalu didukung pada level sedikit lebih tinggi dari output, seroisanya diang transduser). BP линейный, преобразователь тетапи memiliki beberapa gulungan yang dimasukkan sesuai kebutuhan, sehingga mengurangi kerugian pada element penyesuaian.
Minus skema ini hanya satu, kompleksitas, lebih tinggi dari dua opsi pertama.

Хари Ини Кита Акан Бербикара Тентанг Бентук Чату Дая Кедуа, Денган Элемент Пенгатур Ян Беропераси Далам Режим Линьера. Tetapi pertimbangkan catu daya ini pada contoh desainer, menurut saya itu harus lebih menarik. Bagaimanapun, menurut saya ini adalah awal yang baik Untuk Amatir Radio Pemula, mengumpulkan diri Anda salah satu peralatan utama.
Байк, атау сеперти янь мерека катакан, блок канан Нутриси харус берат 🙂

Уласан ини лебих фокус пада пемула, каван-каван ян берпенгаламан тидак мунгкин менэмукан сэсуату янь бергуна ди даламнья.

Saya memesan konstruktor Untuk ditinjau, Ян memungkinkan Anda Untuk merakit bagian utama dari unit catu daya labratorium.
Karakteristik utama seperti itu (dari toko yang dinyatakan):
Tegangan input — 24 вольт arus bolak-balik
Tegangan output dapat disesuaikan — 0-30 вольт постоянного тока.
Keluaran arus disesuaikan — 2mA — 3A
Tegangan Output Pulsasi — 0,01%
Ukuran pencetakan — 80x80mm.

Sedikit tentang kemasan.
Desainer datang dalam paket polietilen biasa, ditutup menjadi bahan yang lembut.
Di dalam dalam paket antistatik dengan kait, semua komponen yang diperlukan meletakkan, termasuk papan sirkuit cetak.

Di dalam segalanya adalah gundukan, tetapi pada saat yang sama tidak menderita papan Sirkuit Dicetak Sebagian melindungi komponen radio.

Сая тидак акан менчантумкан семуа ян дисертакан, лебих мудах унтук мелакуканнйа нанти сепанджанг уласан, сая ханья акан менгатакан бахва сая ханья пунья чукуп, бахкан сесуату янь терсиса.

Sedikit tentang papan sirkuit yang dicetak.
Куалитасня луар биаса, скема далам комплект тидак перги, тетапи сэмуа тариф ди папан дииндикасикан.
Papan dua sisi, ditutupi dengan topeng pelindung.

Cakupan biaya, лужение, текстолит дан куалитас сангат байк.
Сая ханья пунйа сату темпат унтук меробек тамбалан денган четакан, дан кемудиан сетелах сайа менкоба унтук мемилики подробно ян тидак каку (менгапа, акан лебих джаух).
Menurut pendapat saya yang paling Untuk seorang amatir pemula, rampasan akan sulit.

Sebelum instalasi, saya pikir diagram sisi ini.

Skema ini cukup bijaksana, meskipun tidak tanpa cacat, tetapi akan menceritakan tentangmereka dalam prosesnya.
Skema ini terlihat melalui beberapa node utama, saya memisahkannya dengan warna.
Green — Penyesuaian Knot dan Stabilisasi
Merah — Penyesuaian Knot dan Stabilisasi Saat Ini
Violet — Узел menunjukkan transisi ke mode stableisasi saat ini
Biru — Sumber tegangan referensi.
Secara terpisah di sana:
1. Входной диодный диод и фильтр конденсатора
2. Блок управления бесшумностью на транзисторе VT1 и VT2.
3. Perlindungan pada транзистор VT3, мематикан выходной усилитель Hingga Daya normal
4. Стабилизатор Kipas Daya, dibangun di atas microsirit 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, sebuah simpul untuk members tiang catu дайа негатиф дари усилитель оперы. Карена kehadiran simpul ini, BP tidak akan bekerja hanya dari DC, perlu input AC dari transformator diperlukan.
6. Выходной конденсатор C9, VD9, выход диодного осаждения.

Pertama, diam keunggulan dan kekurangan dari solusi sirkuit.
Pro —
Menyenangkan kehadiran стабилизатор для членов Daya Pada kipas angin, tetapi kipas diperlukan для 24 вольт.
Sangat menyenangkan kehadiran sumber daya polaritas negatif, itu sangat meningkatkan pengoperasian BP pada arus dan tekanan dekat dengan nol.
Mengingat kehadiran sumber polaritas negatif di sirkuit, perlindungan telah dilindungi, sampai tegangan ini, выход BP akan terputus.
BP berisi sumber tegangan support 5.1 вольт, ini memungkinkan tidak hanya menyesuaikan dengan benar tegangan output dan arus (dengan skema seperti itu, tegangan dan arus disesuaikan dari nol hingga maksimal «linear, tanpa» punukal «ekamal» danstai «danstai) , дан мемунгкинкан анда унтук менгелола чату дайа дари луар, чукуп менгубах теганган контроль.
Kapasitor keluaran adalah wadah yang sangat kecil, yang memungkinkan Anda memeriksa LED dengan aman, tidak output hakakat kanadan ada lempis саат иници.
Dioda output diperlukan untuk melindungi BP dari members makan tegangan polaritas terbalik ke outputnya. Dioda sejati terlalu lemah, lebih baik Untuk menggantikan yang lain.

Минус.
Shunt pengukur saat ini memiliki resistansi yang terlalu tinggi, karena ini, ketika beroperasi dengan arus beban, 3 amp dilepaskan sekitar 4,5 watt panas. Резистор установлен на 5 ватт, без сопротивления.
Jembatan Input Diode dipanggil dari 3 dioda amp. Menurut kebaikan, harus ada dioda setidaknya 5 amp, karena saat ini melalui dioda dalam skema seperti 1,4 дари акхир пекан, мазинг-мазинг, далам pengoperasian arus melaluimerka mungkin ada 4,2 amp, dan dioda itu sendiri di.Это мембрана lebih mudah Untuk situasi янь berpasangan dioda di jembatan bekerja secara bergantian, tetapi tetap saja tidak sepenuhnya benar.
Minus besar adalah bahwa insinyur Cina, ketika memilih amp operasi, memilih OU dengan tegangan maksimum 36 вольт, tetapi tidak berpikir bahwa diagram itu adalah sumber tegangan negatif dan tegangan input dalam versi ini terbatas (36 pada) (36 pada) . Вход Dengan 24 вольта arus bolak-balik, konstanta akan menjadi sekitar 32-33 вольт.
Itu. OU akan bekerja dalam mode knalpot (максимум 36, регулятор 30).

Сая джуга акан бербикара тентанг про дан контра, серта тентанг модернизаси нанти, дан секаранг сайа акан перги ке маджелис иту сендири.

Untuk memulai, taruh semua yang disertakan. Ини акан мемфасилитаси перакитан, дан Иту ханья акан терлихат джелас бахва мерека телах менгинстал, дан апа лаги ян терсиса.

Сая sarankan memulai perakitan дари elemen terendah, seolah-olah Anda pertama kali mengatur tinggi, maka rendah maka itu akanmerepotkan Untuk dimasukkan.
Ini juga lebih baik Untuk memulai dengan instalasi komponen-komponen yang lebih identity.
резистор Saya akan mulai dengan, резистор dan itu akan menjadi dengan par 10 com.
Резистор Берсифат Куалитаф и Мемилики Акураси 1%.
резистор Beberapa kata tentang. Резистор мемилики пелабелан варна. Ини манкин тампак тидак ньяман. Bahkan, ini lebih baik daripada pelabelan diguristik, karena penandaan terlihat di posisi resistor apa pun.
Tidak perlu menakut-nakuti penandaan warna, pada tahap awal yang dapat Anda gunakan, dan akhirnya akan mungkin Untuk menentukannya tanpa itu.
Untuk memahami I. pekerjaan yang nyaman Dengan komponen-komponen tersebut, Anda hanya perlu mengingat dua hal bahwa Amatir Radio Pemula akan berguna dalam hidup.
1. Sepuluh warna penandaan dasar
2. Rasio номинальный, mereka tidak akan jauh berguna ketika bekerja dengan resistor yang akurat dari resistor E48 dan E96, tetapi resistor seperti itu jauh lebih jarang.
Setiap amatir radio dengan pengalaman mencantumkannya hanya dengan memori.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Количество наименований, содержащихся в менгаликанах 10, 100, dll. Misalnya, 22K, 360K, 39.
Apa yang memberikan informasi ini?
Dan itu memberi itu jika resistor serangkaian E24, maka misalnya, kombinasi warna —
Biru + hijau + kuning di dalamnya tidak mungkin.
Биру — 6.
Хиджау — 5.
Кунинг — X10000.
itu. Menurut perhitungan, ada 650k, tetapi tidak ada номинальный dalam seri E24, ada 620 atau 680, itu berarti bahwa warna tidak dikenali, atau warnanya berubah, atau resistor bukan seri E24, tetapi yang terakhir jarang terjadi.

Нет, теори ян чукуп, мари кита ланджуткан лебих джаух.
Kesimpulan dari резистор sebelum menginstal I form, biasanya menggunakan pinset, tetapi beberapa menggunakan perangkat buatan sendiri kecil untuk ini.
Выходной пмотонган тидак тербуру-буру, кебетулан мерека дапат бергуна унтук джемпер.

Dengan menginstal jumlah utama saya mencapai резистор tunggal.
Mungkin lebih sulit di sini, akan lebih sering.

Saya tidak segera menyolder komponen, tetapi saya hanya menggigit dan menekuk kesimpulan, дан ками пертама кали, дан кемудиан мембунгкук.
Ini dilakukan dengan sangat mudah, dewan memegang di tangan kiri (jika Anda benar), komponen yang diinstal ditekan secara bersamaan.
Di sebelah kanan, ada side hander, kita menggigit kesimpulan (kadang-kadang bahkan beberapa komponen sekaligus), дан сиси сиси белитан сегера менекук кесимпулан.
Itu semua dilakukan dengan sangat cepat, setelah beberapa saat pada otomatisasi.

Jadi Mereka Mencapai резистор kecil terakhir, nilai номинальный ян дибутухкан дан апа ян терсиса bertepatan, тидак бурук 🙂

Dengan memasang резистор, lanjutkan ke dioda дан стабильнон.
Dioda kecil di sini adalah empat, ini populer 4148, Stabilia dua pada 5,1 Volta masing-masing, jadi sangat sulit untuk menjadi bingung.
Mereka juga merumuskan kesimpulan.

Katoda ditandai dengan strip, serta pada dioda dan стабильно.

Setidaknya biaya дан memiliki masker pelindung, tetapi Saya Masih Merekomendasikanmbengkokkan kesimpulan sehinggamereka tidak jatuh di jalan setapak di dekatnya, di foto penarikan dioda akarian berkjara.

Stabilia di papan juga ditandai sebagai tanda padamemeka — 5v1.

Kapasitor keramik dalam skema tidak terlalu banyak, tetapi penandaanmereka dapatmbingungkan amatir radio pemula. Нгомонг-нгомонг, это джуга мематухи джумлах E24.
Dua digit pertama — номинальный далам пикофарад.
Digit ketiga adalah jumlah nol Untuk ditambahkan ke номинальный
Itu. Мисальня 331 = 330пф
101 — 100ПФ.
104 — 100000 пф атау 100 нф атау 0.1мкф
224 — 220000пф атау 220нф атау 0,22мкф

Себагиан бесар элемент пасиф дидирикан.

Сетевые устройства, необходимые для установки усилителя.
Сая кира сая акан мерекомендашикан мембели панель кепада мерека, тетапи сая джатух апа аданья.
Di papan tulis, serta pada chip itu sendiri, kesimpulan pertama ditandai.
Kesimpulan yang tersisa dianggap berlawanan arah jarum jam.
Foto menunjukkan tempat Untuk penguat operasional дан bagaimana seharusnya dimasukkan.

Далам чип, сая тидак семуа кесимпулан, тетапи ханья пасанган, биасанья иници адалах кесимпулан экстрем пада по диагонали.
Нет, lebih baik menggigitmeeka sehinggamereka tetap pada sekitar 1mm di atas papan.

Semuanya, sekarang Anda bisa pergi ke припой.
Saya menggunakan besi solder paling biasa dengan kontrol suhu, tetapi cukup dan besi solder yang biasa dengan kapasitas sekitar 25-30 ватт.
Припой dengan fluks диаметром 1 мм.Сая секара кхусус сая тидак менентукан мерек припой, карена пада кумпаран припой нон-каку (гулунган асли 1 кг денган берат), дан нама иту тидак акраб багинья.

Сеперти ян сая тулис ди атас, папан беркуалитас тингги, гулунгня денган сангат мудах, тидак ада флукс ян сая терапкан, чукуп ханья апа янг ада ди припой, анда ханья перлу тидак лупа дэнган каданг-каданг-мэнган.

Di sini saya members foto dengan contoh solder yang baik dan tidak terlalu.
Припой yang baik harus terlihat seperti output pembungkus tetesan kecil.
Tetapi di foto ada beberapa tempat di mana solder jelas tidak cukup. Ини акан диадакан пада пиринг дуа шиси денган металликаси (ди сана припой джуга ада ди далам лубанг), тетапи иту тидак дапат дилакукан пада папан сату сиси, денган вакту припой сеперти иту дапат «джатух».

Kesimpulan транзистор juga harus didefinisikan sebelumnya, perlu Untuk melakukan ini sehingga output tidak cacat di dekat base tubuh (Aksakala akan mendingat CT315 yang legendaris, yang percaya kesimiletpulkan untuk).
Komponen kuat yang saya bentuk sedikit berbeda. Формовка дибуат агар komponen berdiri di atas papan, dalam hal ini panas akan kurang ditransmisikan dan tidak akan menghancurkannya.

Ini terlihat резистор kuat yang dicetak di papan tulis.
Semua komponen disolder hanya dari bawah, solder yang Anda lihat di atas papan menembus melalui lubang karena efek kapiler. Dianjurkan untuk menyolder sehingga solder menembus sedikit di bagian atas, itu akan meningkatkan keandalan penyolderan, dan dalam hal komponen berat, stabilitasmereka yang lebih baik.

Jika sebelum kesimpulan komponen ini, saya dibentuk dengan pincelet, maka tang kecil dengan спонс sempit sudah diperlukan untuk dioda.
Membentuk kesimpulan serta резистор.

Tetapi ketika menginstal ada perbedaan.
Jika komponen dengan kesimpulan halus pertama kali terjadi, lalu gigit, maka dioda justru sebaliknya. Anda hanya tidak mengemudi kesimpulan setelah menggigit, oleh karena itu, kami pertama kali memulai kesimpulan, maka kami menggigit berlebihan.

Node Daya dirakit menggunakan dua transistor termasuk sesuai dengan skema Darlington.
Salah satu транзистор dipasang pada радиатор kecil, lebih baik melalui pasta termal.
Dalam kit ada empat sekrup M3, satu pergi ke sini.

Фото pasangan yang hampir disolder. Saya tidak akan melukis Pekerja Terminal дан komponen lainnya, itu intuitif, dan dapat dilihat oleh fotografi.
Между прочим, тентанг терминалов, деван мемилики блок терминал унтук менхубунгкан вход, выход, чату дайя кипас.

Saya belummbilas biaya, meskipun saya sering melakukannya pada tahap ini.
Иту Дезебабкан Олег Факта Бахва Акан Ада Багиан Кесил Лайн Дари Ревизи.

Setelah tahap perakitan utama, kami meninggalkan komponen berikut.
Transistor yang kuat
Dua variabel resistor
Dua konektor untuk instalasi pada biaya
Dua konektor dengan kabel, omong-omong, kabel sangat lembut, tetapi penampang kecil.
Тига гулунган.

Awalnya, pabrikan dikandung Untuk menempatkan resistor variabel di papan itu sendiri, tetapimereka sama tidak nyaman sehingga saya bahkan tidak menyoldermerka dan menunjukkan hanya misalnya.
Biayanya sangat dekat dan teratur akan sangat tidak nyaman, meskipun sungguh.

Tapi terima kasih karena tidak lupa untuk memberikan kawat dengan konektor, itu jauh lebih nyaman.
Dalam bentuk seperti itu, резистор dapat dibawa ke панель depan perangkat, dan instal biaya di lokasi yang nyaman.
Sepanjang jalan yang terhindar дари транзистор янь куат. Ини адалах транзистор биполярного смещения, тетапи мемилики дайа максимум янь краткий хингга 100 ватт (радиатор secara alami saat dipasang pada).
Ада тига секруп ян терсиса, сая тидак менгерти ди мана бахкан менерапканнйа джика ди судут-судут папан, мака анда перлу эмпат джика анда мемпербаики транзистор ян куат, мака мерека пендек, секара умум тека-теки.

Anda dapat memberi makan papan dari transformator apa pun dengan tegangan output hingga 22 volt (dalam karakteristik yang dinyatakan 24, tetapi saya menjelaskan hal di atas mengapa tegangan ini tidak dapat diterapkan).
Saya memutuskan untuk menggunakan преобразователь long-line для усилителя romantis. Mengapa karena, bukan dari, tetapi karena dia belum berdiri di mana saja 🙂
Transformator ini memiliki dua gulungan daya volt kedua, dua bantu 16 volt dan pelindung berliku.
Tegangan diindikasikan Untuk input 220, tetapi karena kami sekarang memiliki standar 230, maka tegangan output akan sedikit lebih tinggi.
Daya преобразователь Yang dihitung adalah sekitar 100 ватт.
Gulungan listrik akhir pekan saya menelepon untuk mendapatkan lebih banyak saat ini.Anda tentu dapat menggunakan skema meluruskan dengan dua dioda, tetapi tidak akan lebih baik dengannya, oleh karena itu tersisa.

Баги мерека ян тидак таху багаймана менентукан кекуатан преобразователь, сая мелепас видео кесил.

Inklusi percobaan pertama. Пада транзистор, сая мемасанг радиатор кесил, тетапи бахкан далам бентук иници адалах пеманасан ян чукуп бесар, карена БП линейный.
Penyesuaian arus dan tegangan terjadi tanpa masalah, semuanya telah segera diperoleh, karena saya sudah benar-benarmerekomendasikan konstruktor ini.
Фото пертама адалах стабилисаси теганган, аррус кедуа.

Sebagai permulaan, saya memeriksa bahwa ia mengeluarkan преобразователь setelah meluruskan, karena ini menentukan tegangan output maximum.
Сая мендапат секитар 25 вольт, тидак тебал. Kapasitas kapasitor filter adalah 3300MKF, saya akan menyarankannya untuk meningkatkannya, tetapi bahkan dalam bentuk ini, perangkat ini sangat beroperasi.

Karena itu perlu untuk menerapkan radiator normal untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saya beralih ke perakitan desain di masa depan, karena pemasangan radiator tergantung pada konstruktif yang direncanakan.
Saya memutuskan untuk menerapkan radiator iGLOO7200 berbaring. Menurut aplikasi pabrikan, радиатор seperti itu mampu menyebar hingga 90 watt panas.

Perangkat akan digunakan kasus Z2A secara teori produksi Polandia, harga sekitar 3 dolar.

Awalnya, saya ingin pindah dari sasis datang dari pembaca saya, di mana saya mengumpulkan segala macam hal elektronik.
Untuk melakukan ini, saya memilih tubuh yang sedikit lebih kecil danmbeli kipas angin dengan mesh Untuk itu, tetapi saya tidak berubah ke semua pengisian дан касус кедуа дибели дан кипас кедуа.
Далам кедуа касус, сая мембели пенггемар Сунон, сая сангат сука продукт-продукт дари перусахан иници, джуга далам кедуа касус мембели пенггемар селама 24 вольт.

Jadi, pada gagasan itu, saya harus menginstal радиатор, преобразователь papan dan. Bahkan ada sedikit ruang pada perluasan isian.
Putar kipas ke dalam tidak bekerja dengan cara apa pun, karena diputuskan untuk menempatkannya di luar.

Tempatkan lubang pemasangan, potong utas, sekrup untuk pas.

Карена касус ян дипилих мемилики кетингиан внутренний 80 мм, дан папан джуга мемилики укуран, мака сая менгаманкан радиатор sehingga biaya diperoleh secara simetris sehubungan dengan радиатор.

Kesimpulan dari transistor yang kuat juga perlu dimodifikasi sedikit sehinggamereka tidak cacat ketika transistor ditekan ke радиатор.

Sedikit retret.
Pabrikan Untuk beberapa alasan dikandung tempat Untuk memasang радиатор ян агак kecil, karena ini, ketika mengatur normal, ternyata стабилизатор дайа кипас дан конектор акан mengganggu itu.
Saya harus jatuh, дан темпат ди мана мерека, terjebak dengan scotch, sehingga tidak ada hubungan dengan radiator, karena ada tegangan.

Saya memotong pita ekstra dari sisi yang berlawanan, jika tidak ternyata itu benar-benar tidak akurat, kami akan melakukannya pada flush 🙂

Ini terlihat seperti papan sirkanhit diy, diy terlihat seperti papan sirkankhi di yang, diy tidaki diy, diy tidaki diy, diy dua termal, дан lebih baik untuk mendaftar plaister termal янь baikKarena транзистор mengusir дайа sebanding dengan prosesor янь куат.секитар 90 ватт.
Пада Саат Ян сама, Сая Сегера Мембуат Любанг Унтук Мемасанг Папан Регулятор Кечепатан Кипас, Ян Акхирня Харус Менюай 🙂

Унтук Менгатур Нол Дан Мембука Кедуа Регулятор Ке Посиси Палинг Кири выход, Мематикан Мангатур Дабан Дабан. Sekarang tegangan output akan disesuaikan dari nol.

Lebih lanjut beberapa tes.
Saya memeriksa keakuratan mempertahankan tegangan выход.
Холостой ход, теганган 10,00 В
1.memuat 1 amp saat ini, tegangan 10,00 вольт
2. memuat 2 amp saat ini, tegangan 9,99 вольт
3. Muat 3 amp saat ini, tegangan 9,98 вольт.
4. Memuat 3,97 amp saat ini, tegangan 9,97 вольт.
Karakteristiknya cukup baik, jika Anda mau, Anda masih dapat memperbaikinya dengan mengubah titik koneksi resistor. умпан балик Денган теганган, тетапи унтук сая, чукуп дан бегиту.

Saya juga memeriksa tingkat riak, pemeriksaan terjadi pada arus 3 amp, dan tegangan output 10 вольт

Tingkat riak sebesar sekitar 15MB, yang sangat baik, meskipun berpikir layagnosis dingkadjada tannya kenny beban elektron daripada дари BP это sendiri.

Setelah itu, Saya Mulai merakit perangkat itu sendiri secara keseluruhan.
Mulai dari memasang радиатор dengan papan catu daya.
Untuk melakukan ini, saya menempatkan situs instalasi kipas dan konektor daya.
Lubang itu tidak sepenuhnya bulat, dengan «potongan» kecil di bagian atas дан bawah, мерека diperlukan untuk meningkatkan kekuatan panel belakang setelah memotong lubang.
Kompleksitas terbesar biasanya mewakili lubang dari bentuk yang kompleks, misalnya, di bawah konektor daya.

Sebuah lubang besar dipotong dari tumpukan besar kecil 🙂
Bor + bor dengan диаметр 1 мм terkadang makhluk makhluk.
Бор-лубанг, баняк-лубанг. Tampaknya itu panjang danmbosankan. Tidak, sebaliknya, sangat cepat, pengeboran lengkap panelmbutuhkan waktu sekitar 3 menit.

Setelah itu, saya biasanya menaruh bor sedikit lebih, misalnya, 1,2-1,3mm dan saya lulus sebagai pemotong, ternyata istirahat seperti:

Setelah itu, kami berada di tangan pisau kecilan dan membersih пада саат ян сама memotong sedikit plastik jika lubangnya sedikit lebih kecil.Plastik cukup ringan, oleh karena itu nyaman untuk bekerja.

Langkah terakhir дари persiapan mengebor pengencang, kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan utama pada panel belakang sudah berakhir.

Ками мембранный радиатор dengan papan дан кипас ангин, менкоба хасил ян дихасилкан, джика перлу, «ками менгембаликан денган файл».

Hampir pada awalnya saya menyebutkan penyempurnaan.
Сая акан седикит мемурникан.
Sebagai permulaan, saya memutuskan untuk mengganti dioda asli saya di jembatan dioda input pada dioda Schottky, saya members empat potong 31DQ06 untuk ini.Дан Кемудиан Сая Менгуланги Кесалахан Пенгембанг Папан, Мембели Диода Пада Инерсиа Ке Арус Ян сама, Дан Иту Перлу Лебих Бесар. Намун тетап саджа пеманасан диода акан лебих седикит, седжак джатух пада диода Шоттки куранг дари ян биаса.
Di tempat kedua, saya memutuskan untuk mengganti shunt. Сая тидак пуас тидак ханья дипанаскан себагай беси, тетапи факта бахва иту джатух секитар 1,5 вольт, ян дапат дигунакан далам касус иници (далам арти бебан). Untuk melakukan ini, saya mengambil dua резистор доместик 0,27 1% (itu juga akan meningkatkan stabilitas).Mengapa tidakmbuat pengembang, tidak jelas, harga pemecahan sama sekali sama dengan varian dengan resistor asli pada 0,47 Ом.
Nah, bukan sebagai tambahan saya memutuskan untuk mengganti kapasitor asli filter 3300mkf Capxon 10000 мкФ янь лебих байк дан луас …

Ini adalah bagaimana desain yang dihasilkan dengan dengan komponen dan lang digan.
Ternyata sedikit pertanian kolektif, dan selain itu, saya tidak sengaja melemparkan satu tambalan di papan ketika memasang резистор ян куат.Secara umum, mungkin Untuk dengan tenang menerapkan resistor yang kurang kuat, misalnya, satu resistor Untuk 2 watt, saya hanya tidak memiliki stok ini.

Komponen rendah juga ditambahkan di bawah ini.
резистор олех 3.9к, sejajar dengan kontak konektor ekstrim untuk menghubungkan resistor penyesuaian saat ini. Diperlukan untuk mengurangi tegangan penyesuaian karena tegangan di shunt sekarang berbeda.
Sepasang kapasitor oleh 0,22mkf, satu secara paralel dengan output dari resistor penyesuaian saat ini, untuk mengurangi ujung, yang kedua hanya pada output catu daya, itu tidak terlalu dibutuhkan, saya menganelan dibutuhkan, Saya menganelan dibutuhkan, saya menganelan dibutuhkan, saya menganelan dibutuhkan.

Seluruh bagian Daya terhubung ke преобразователь sepanjang jalan, papan dengan jembatan dioda дан kapasitor Untuk memberi daya pada indikator tegangan diinstal.
Pada umumnya, biaya ini adalah opsional dalam versi saat ini, tetapi untuk memberi makan indikator dari batas 30 volt untuk itu. Tangan Saya Tidak Naik дан Saya Memutuskan Untuk Menggunakan lilitan 16 вольт тамбахан.

Komponen berikut digunakan untuk mengatur panel depan:
Istilah untuk menghubungkan beban
Sepasang pegangan logam
Saklar Daya
Filter lampu merah, dinyatakan sebagai filter cahaya Untuk kandang tegantang tegunus, dunnakan dunken merah KM35
Сетелах Менулис Салах Сату Уласан.Tetapi saya tidak puas dengan indikator kecil dan karenanya dibeli lebih besar dengan angka 14mm, dan papan sirkuit cetak dibuat Untuk Merka.

Secara umum, keputusan ini bersifat sementara, tetapi saya bahkan ingin Untuk sementara waktu.

Beberapa tahap persiapan panel depan.
1. Pandai Besi di depan panel depan panel depan (saya menggunakan Sprint Lyaout biasa). Keuntungan дари penerapan bangunan ян сама adalah Untuk mempersiapkan панель Бару Ини sangat sederhana, karena sizesi янь diperlukan sudah diketahui.
Kami menerapkan cetakan ke панель depan dan di Sudut-Sudut lubang persegi / persegi panjang yang mengebor lubang tanda dengan диаметром 1 мм. Бор ян сама memotong pusat-pusat sisa lubang.
2. Menurut lubang yang dihasilkan, tempatkan tempat pemotongan. Ками менгубах алат унтук пабрик диск типи.
3. Menampar garis lurus, di depannya jelas dalam ukuran, bagian belakang sedikit lebih, sehingga karet itu paling lengkap.
4. Kami mengambil potongan potong plastik. Сая биасанйа тидак мембуангня, карена мерека масих биса бергуна.

Mirip dengan persiapan proses panel belakang yang dihasilkan lubang dengan pisau.
Сая саранкан пенгеборан денган диаметр бесар, иту тидак «макан» пластик.

Ками Менкоба Апа Ян Ками Лакукан, Джика Перлу, Ками Мериганган Бантуан Ноер.
Saya harus sedikit memperluas lubang untuk pemutus sirkuit.

Сеперти ян сая тулис ди атас, Untuk Indikasi Saya memutuskan Untuk menggunakan biaya tersisa дари салах сату уласан терахир.Secara umum, ini adalah solusi yang sangat buruk, tetapi untuk opsi sementara lebih dari yang cocok, Saya nantinya akan menjelaskan alasannya.
Ками меняет индикатор дан конектор дари папан, индикатор ламы дан ян бару бердеринг.
Saya melukis codoolevka dari kedua indikator agar tidak bingung.
Dalam Versi asli Indikator empat digit diterapkan, saya menerapkan tiga bit. Карена сая тидак пунйа лаги ди джендела. Tetapi karena debit keempat diperlukan hanya Untuk menampilkan huruf A atau Anda, maka kehilanganmereka tidak kritis.
Mode Batas Tampilan LED Saya ditempatkan di antara indikator.

Сая menyiapkan semua янь Anda butuhkan, dengan papan lama saya putus resistor pada 50mom, yang akan digunakan seperti sebelumnya, sebagai shunt pengukur toko.
Di sini ada masalah dengan shunt ini dan dikaitkan. Faktanya adalah bahwa dalam versi ini, saya akan memiliki penurunan tegangan pada мощность 50 МВт для сети 1 ампер саат иници саат иници.
Anda dapat menyingkirkan masalah ini dengan dua cara, menerapkan dua meter terpisah, untuk arus dan tegangan, самбил минум вольтметр, дари сумбер дайа янь терписах.
Cara kedua adalahmbangun shunt di kutub positif BP. Kedua opsi itu tidak cocok Untuk solusi sementara, jadi saya memutuskan untuk menginjak perfeksionisme saya sendiri дан мембуат верси янь диседерханакан, tetapi jauh dari yang terbaik.

Untuk desain, saya menggunakan rak pemasangan yang tersisa dari DC-DC Converter Board.
Сая мендапат десайн ян сангат ньяман денган мерека, папан индикатор мелекат пада папан ампервольтметр, ян пада гилираннья мелекат пада деван терминал дайа.
Ternyata lebih baik daripada yang saya harapkan 🙂
Juga di dewan terminal kekuasaan, saya menempatkan shunt pengukur toko.

Desain yang dihasilkan dari panel depan.

Дан Кемудян Сая Ингат Бахва Сая Лупа Мембангун Диода Пелиндунг Ян Лебих Куат. Saya harus melakukannya nanti. Saya menggunakan dioda yang tersisa setelah mengganti dioda di jembatan input papan.
Tentu saja, Untuk kebutuhan yang baik Untuk menambahkan sekering, tetapi ini bukan dalam versi ini.

Tetapi резистор penyesuaian saat ini dan tegangan saya memutuskan untuk menempatkan lebih baik daripada yang ditawarkan pabrikan.
Penduduk asli berkualitas tinggi, дан memiliki langkah yang lancar, tetapi ini adalah резистор biasa дан bagi saya catu daya labratorium harus dapat lebih akurat menyesuaikan tegangan output dan arus.
Bahkan ketika saya berpikir untuk memesan biaya BP, Saya melihat di toko dan memesan ulasan danmereka, terutama karenamemeka memiliki номинальный ян сама.

Secara umum, saya biasanya menerapkan resistor lain untuk tujuan seperti itu, мерека menggabungkan dua resistor sekaligus, untuk penyesuaian kasar dan halus, tetapi akhir-akhir ini saya tidak dapat menemual.
Bisakah seseorang tahu аналоговый импорт мерека?

Резистор cukup berkualitas tinggi, sudut rotasi 3600 derajat, atau dengan sederhana — 10 revolusi penuh, yang memastikan penataan ulang 3 Volt atau 0,3 amp dengan 1 omset.
Dengan резистор seperti itu, akurasi penyesuaian sekitar 11 kali lebih akurat dari biasanya.

Резистор baru dibandingkan dengan kerabat, amplop itu tentu mengesankan.
Sepanjang jalan, Saya memiliki kawat berakar kecil ke resistor, itu harus meningkatkan kekebalan suara.

Dia mengemas segala sesuatu ke dalam kasus ini, pada prinsipnya bahkan ada tempat kecil yang tersisa, ada tempat Untuk tumbuh 🙂

Saya menghubungkan pelindung berlikhanutterlitas dengan de la terletakón dengan köön, türk тенту саджа тидак терлалу рапи, тетапи сая белум менемукан опси лайн.

Periksa setelah perakitan. Семуанья димулай хампир пертама кали, сая тидак сенгаджа мембингунгкан дуа дебит пада индикатор дан тидак дапат мемахами бахва иту тидак бегиту дапат дисесуайкан, сетелах бералих семуанья менджади сеперти сехарусня.

Tahap terakhir adalah kecenderungan filter cahaya, instalasi pegangan dan perakitan kasing.
Фильтр cahaya memiliki penipisan di sekitar perimeter, bagian utama diinterintis ke jendela jendela, дан bagian yang lebih halus direkatkan dengan pita dua sisi.
Pegangan itu pada awalnya dihitung dengan диаметр порос 6,3 мм (jika tidak bingung), резистор baru memiliki lebih tipis, perlu untuk mengenakan sepasang lapisan panas menyusut.
Панель депан сая мемутускан белум мембуатня тидак масалах дан ада дуа аласан:
1. Манаджемен сангат интуитивиф сехингга тидак ада раса тертенту далам прасасти.
2. Сая berencana Untuk memperbaiki чату дайя ini, karena perubahan dimungkinkan dalam desain panel depan.

Фото pasangan dari desain yang dihasilkan.
Тампак депан:

Тампак белаканг.
Pembaca yang penuh perhatian mungkin memperhatikan bahwa kipasnya beginitu meniup udara panas dari perumahan, dan tidak memompa dingin di antara risaries.
Сая мемутускан унтук мелакукання карена радиаторнья седикит куранг дари сату касус, дан удара панас иту тидак масук, сая мелетаккан кипас себаликня. Ini tentu saja, terasa mengurangi efisiensi penghapusan panas, tetapi memungkinkan Anda Untuk sedikit ventasi dan ruang di dalam BP.
Селайн Иту, Сая Акан Мерекомендасикан Унтук Мембуат Беберапа Лубанг Дари Багьян Бавах Багиан Бавах Ламбунг, Тетапи Иту Адалах Тамбахан.

Setelah semua perubahan, saya ternyata sedikit kurang dari dalam versi asli, dan berjumlah sekitar 3,35 amp.

Джади, сая акан менкоба мембенси келебихан дан контра папан иници.
Pro.
Kualitas produsen янь сангат байк.
Sirkuit Ян хампир тепат дари перангкат.
Комплект деталей lengkap для стабилизатора perakitan papan catu daya
Kuasai Amatir Radio Pemula.
Dalam bentuk minimal, hanya transformator dan radiator yang jugambutuhkan, dalam ampervoltmeter yang lebih diperluas.
Dapat diterapkan sepenuhnya setelah perakitan, meskipun dengan beberapa nuansa.
Tidak adanya kapasitor yang luas pada output BP aman saat memeriksa LED, dll.

Минус.
Jenis усилитель работает на двух уровнях, karena ini, rentang tegangan input harus dibatasi hingga 22 вольт.
Ringkasan tidak terlalu cocok dari резистор pengukuran saat ini.Ini bekerja dalam mode termal normal untuknya, tetapi lebih baik menggantinya, karena pemanasan sangat besar dan dapatmbahayakan komponen di sekitarnya.
Jembatan входной диод беропераси secara maksimal, lebih baik mengganti dioda menjadi lebih kuat

Pendapat saya. Далам проза перакитан, сая мендапат кесан бахва скема ini dikembangkan дуа оранг янь бербеда, сату менерапкан принсип контроль ян бенар, сумбер теганган референси, сумбер поляритас негатиф, перлиндунган. Ян кедуа салах мемилих шунт, усилитель операциональный дан jembatan dioda di bawah ini.
Сая бенар-бенар менюкай текник скема, тетапи сая пертама кали ингин менгганти усилитель операционал пада авальня, сая бахкан мембели микрокирит денган теганган керджа максимум 40 вольт, тетапи кемудиан берубах пикиран. Tetapi sisa keputusannya cukup benar, penyesuaiannya halus dan linier. Pemanasan tentu saja, tanpa dia di mana saja. Secara umum, Bagi Saya, Untuk Amatir Radio Pemula, ini adalah desainer yang sangat baik дан bermanfaat.
Тентунья акан ада оранг ян акан менулис апа ян лебих мудах унтук мембели сиап, тетапи сая пикир иту кемунгкинан бесар унтук менгумпулкан дан лебих менарик (мунгкин хал янь палинг пентинг) дан лебих берманфаат.Selain itu, banyak yang cukup tenang di rumah ada transformator dan radiator dari prosesor lama, dan semacam kotak.

Sudah dalam proses penulisan ulasan, saya bahkan lebih merasa bahwa ulasan ini akan menjadi awal dari serangkaian ulasan yang didedikasikan untuk catu daya linier, ada pemikiran tentang penyempurnaan, muntasiran kénémpurnaan —
, ке-ман-кэмпин, цифровая передача
2. Операционный усилитель Mengganti ke tegangan tinggi (Saya tidak tahu apa)
3.Setelah mengganti OU, saya ingin members dua langkah yang dapat diubah secara otomatis dan memperluas rentang tegangan output.
4. Убах prinsip pengukuran arus di perangkat indikasi sehingga tidak ada penarikan tegangan di bawah beban.
5. Tambahkan kemampuan Untuk memutuskan koneksi tegangan output dengan tombol.

Itu mungkin semua. Mungkin Saya Masih Ingat sesuatu дан suplemen, tetapi Saya Menunggu komentar dengan pertanyaan.
Juga dalam rencana untuk mencurahkan beberapa ulasan lain kepada perancang untuk Amatir Radio Pemula, mungkin seseorang akan memiliki saran tentang desainer tertentu.

Букан унтук янь лема хати

Awalnya saya tidak ingin menunjukkan, tetapi kemudian saya memutuskan untuk memuat foto.
Ди себелах кири чату дайа ян сая никмати бертахун-тахун себелумнйа.
Ini adalah BP linear sederhana dengan 1-12 Amper keluar pada tegangan hingga 25 вольт.
Di sini saya ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat дан бенар.


Barang disediakan Untuk Menulis toko Survey. Tinjauan ini diterbitkan sesuai dengan paragraf 18 dari aturan situs.

Saya berencana untuk membersi +249. Тамбахкан ке Фаворит Сая менюкай уласан +160 +378

Artikel ini ditujukan untuk orang-orang yang dapat dengan cepatmbedakan transistor dari dioda, tahu apa yang dibutuhkan zat besi solder dan dengan cara apa adanya, dan akhirnyamblder dan dengan cara apa adanya, dan akhirnya memcapai pemahaense catpaidium labour, tan akhirnya mencapai пемахаман даява лаборатора, тануа мэпаиум катапаиум бахидага лаборато …

Skema ini dikirim kepada kami di bawah nama panggilan: Lougin.

Semua gambar berkurang ukurannya, untuk melihat dalam ukuran penuh, klik tombol kiri mouse pada gambar

Di sini saya akan mencoba sebanyak mungkin — langkah demi langkah untuk memberi tahu bagaimana melakukannya dengan biaya минимальный. Tentunya semua orang setelah upgrade Rumah Tangga Berbaring di Bawah Kaki Mereka Setidaknya Satu BP. Тенту саджа, сесуату харус мембели, тетапи пара корбан Ини акан кесил дан кемунгкинан бесар дибенаркан денган хасил акхир — Ини биасанья секитар 22В дан 14А плафон.Secara pribadi, saya berinvestasi pada $ 10. Tentu saja, jika Anda mengumpulkan semuanya dari posisi «nol», maka Anda harus siap untuk memposting sekitar $ 10-15 для пембелианского BP itu sendiri, kabel, potensiometer, pegangan lainnya. Тапи, биасанйа, сампах сеперти иту семуа далам джумлах бесар. Масих ада нуанса — седикит харус бекерджа керас, джади мерека харус «танпа офсет» дж дан сесуату сеперти иту дан анда берубах:

Untuk memulainya, perlu cara untuk mendapatkan kekuatan BP Ath yang tidak perlu tetapi dapat diservis> 250 Вт.Салах сату скема палинг populer adalah Power Master FA-5-2:


Urutan tindakan terperinci yang akan saya jelaskan Untuk skema ini, tetapi semuanya berlaku untuk opsi lain.


Jadi, pada tahap pertama Anda perlu menyiapkan донор БП:
  1. Ками menghapus dioda D29 (Anda cukup menaikkan satu kaki)
  2. Джемпер kami menghapus j13, kami temukan di diagram dan di papan (bodg)
  3. Джемпер PS ke bumi harus berdiri.
  4. Nyalakan PB hanya Untuk Waktu Yang Singkat, Karena tegangan pada input akan maksimal (sekitar 20-24V) sebenarnya ini дан Ingin melihat…

Jangan lupa tentang elektrolit akhir pekan, dihitung pada 16V. Мунгкин мерека седикит хангат. Mempertimbangkan бахва мерека kemungkinan besar «бенгкак», мерека масих харус дикирим ке рава, тидак менесал. Лепаскан кабель, мерека икут кампур, дан ханья GND ян акан дигунакан дан + 12В кемудиан мерека менйолдерня.


5. Ками Менгапус 3,3x Вольт Багиан: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Kami Hapus 5B: Merakit Schottky HS2, C17, C18, R28, CAN дан «Jenis Choke» L5


7. Hapus -12b -5b: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Убах Бурук: Ганти C11, C12 (Lebih disukai pada kapasitas besar C11 — 1000 мкФ, C12 — 470 мкФ)


9. Kami mengubah komponen yang tidak pantas: C16 (lebih disukai pada 3300UF x 35V seperti yang saya miliki, well, setidaknya 2200UF x 35V diperlukan!) Дан резистор R27 menyarankannya untuk oh menggantinya 260 .-


Kami melihat biaya saya dan ulangi:

10. Kami menghapus semuanya dari kaki TL494 1,2,3 untuk melakukan ini, резистор kami menghapus: R49-51 (kami merilis kaki pertama), R52-54 (… 2nd Leg), C26, J11 (… Kaki 3d )


11. Saya tidak tahu mengapa, tetapi R38 saya telah diimpikan oleh seseorang yang direkomendasikan Untuk Meefleksinya. Ini berpartisipasi dalam umpan balik pada tegangan dan tegangan dalam paralel R37.Себенарня, R37 juga dapat dikembalikan.


12. Pisahkan ke-15 dan ke-16 каки чип дари «семуа лайння»: Untuk ini ками мембуат 3 potongan trek yang ada dan ke kaki ke-14 memulihkan tautan dengan jumper hitam, seperti yang ditunjukkan pada foto saya.


13. Sekarang kitambengkak loop Untuk papan Regulator pada titik sesuai dengan skema, saya menggunakan lubang-lubang dari resistor yang jatuh, tetapi hingga 14 dan 15 saya harusmbuat lubang pernis dan bor, pada bagian atas.


14. Прихожая №7 Liwa (Регулятор питания) dapat diambil dari makanan + 17V TL-Ki, di area jumper, lebih tepatnya dari J10. Bor lubang di trek, bersihkan lacquer dan di sana! Bor lebih baik dari pers.


Itu semua, seperti pepatah: «минимальный пербайкан» унтук менгемат вакту. Джика вактуня тидак пентинг, анда чукуп мембава диаграмма ке негара берикут:


Saya juga akan menyarankan Anda untuk mengubah corder tegangan tinggi di pintu masuk (C1, C2) Mereka adalah wadah kecil dan tentu saja kering.Биасаня ада 680 мкФ Х 200В. Плюс, стабилизирующий келомпок L3 Choke tidak buruk, atau menggunakan belitan 5 вольт, menghubungkannya secara seri, atau Untuk menghapus segalanya dan angin sekitar 30 putaran dengan enamel baru berbagi bagian 3-4mm 2.

Untuk memberi daya kipas, Anda perlu «mempersiapkan» kepadanya 12V. Saya memutar dengan cara ini: di mana saya biasa berdiri transistor lapangan untuk pembentukan 3.3V, Anda dapat «menetap» 12 вольт ролл-ку (roll8b atau 7812 аналог импорт). Tentu saja tidak ada trek pemotong dan aditif tidak bisa dilakukan.Пада акхирнья, тернята секара умум бахкан «тидак ада»:


Далам фото это дапат дилихат багаймана семуанья джатух секара хармонис далам капаситас бару, бахкан конектор кипасня сангат кокок дан дроссель перемотанный тернята сангат байк.

Регулятор Sekarang. Untuk menyederhanakan tugas dengan pirau yang berbeda di sana, kami melakukan ini: kamimbeli ammeter siap pakai dan voltmeter di Cina, atau di pasar lokal (Pasti dapat ditemukan dalam ditemukannya).Anda dapatmbeli gabungan. Тапи, Анда тидак болех лупа бахва мерека мемилики лангит-лангит 10А саат иници! Олег Карена Иту, далам регулятор скема, Анда харус мембатаси арус саат иници пада танда иници. Di sini saya akan menjelaskan opsi Untuk peralatan индивидуальный tanpa menyesuaikan arus dengan batasan maksimal 10A. Регулятор Sirkuit:


Untuk member penyesuaian batas saat ini, perlu untuk menempatkan 10K резистор bergantian, serta R9, bukan R7 и R8. Maka akan mungkin menggunakan semua-hander.Джуга лайак мемперхатикан R5. Далам халини, кетаханання адалах 5,6, карена Амперметр ками адалах шунт 50 мОм. Untuk opsi lain R5 = 280 / r шунты. Карена ками mengambil вольтметр salah satu yang termurah, jadi harus dimodifikasi sedikit, sehingga dapat mengukur tegangan dari 0V, dan bukan dari 4.5V seperti yang dilakukan pabrikan. Seluruh perubahan terletak pada pemisahan sirkuit дан Pengukuran Daya dengan menghapus dioda D1. Di sana kita memiliki kawat — ini + v дайа. Bagian янь diukur tetap tidak berubah.


Dewan регулятор dengan lokasi elemen ditunjukkan di bawah ini. Используйте метод настройки лазерного файла в формате Regulator.bmp с разрешением 300 точек на дюйм. Juga di arsip ada kedua file untuk die it di EAGLE. Терахир. Versi dapat diunduh di sini: www.cadsoftusa.com. Интернет-сайт содержит подробную информацию о редакторе INI.





Kemudian kita mengacaukan biaya jadi pada tubuh kasus melalui spacer isolasi, misalnya, diiris dari ketinggian chop-chop-chups 5-6 мм.Да, джанган лупа унтук мелакукан пра-семуа пмотонган янь диперлукан унтук менгукур дан перангкат лэйн.



Pra-Merakit дан Tes под нагрузкой:



Lihat saja kepatuhan dengan kesaksian berbagai perangkat Cina. Дан ди бавах ini sudah dengan beban «нормальный». Ини адалах лампу отомотиф ринган утама. Seperti yang Anda lihat — tidak ada 75W kecil. Пада Саат Ян сама, Джанган Лупа Унтук Мендорон осилоскоп ди Сана, Дан Мелихат Риак Секитар 50 мВ.Jika lebih, maka kita ingat tentang elektrolit «besar» di sepanjang sisi tinggi kapasitas 220 мкФ дан segera lupa setelah penggantian Untuk wadah 680 мкФ нормальная мисальня.


Pada prinsipnya, Anda dapat berhenti pada ini, tetapi Untuk memberikan tampilan yang lebih menyenangkan ke perangkat, yah, sehingga tidak terlihat seperti katering mandiri sebesar 100%, kami melakukan hal berhenti pada ini, tetapi Untuk memberikan tampilan yang lebih menyenangkan ke perangkat, yah, sehingga tidak terlihat seperti katering mandiri sebesar 100%, kami melakukan halberhenti pada ini, kami melakukan Hal Berikngai di Naik mening kami at bami lingdén ka Anda melepas piring yang tidak berguna.

Seperti yang Anda lihat, seseorang telah mengunjungi kami di sini


Secara umum, pada ketenangan, kami melakukan bisnis kotor ini dan mulai bekerja dengan file gaya yang berbeda dan paralel dengan master AutoCAD.



Kemudian pada ampas saya menyeret sepotong tabung tiga keempat dan dari karet yang cukup lembut dengan ketebalan yang diinginkan, kami menebang kaki dengan superclaim.



Akibatnya, kami mendapatkan perangkat yang cukup baik:


Perlu dicatat beberapa saat. Ян палинг пентинг адалах джанган лупа бахва GND дари чату дайа дан рантай келуаран тидак болех terhubungOleh karena itu, perlu untuk menghilangkan hubungan antara kasus дан GND BP. Untuk kenyamanan, disarankan Untukmbuat sekering, seperti di foto saya. Нет, Untuk Mencoba memaksimalkan Elemen-Elemen Yang Hilang Dari фильтр ввода, Mereka kemungkinan besar tidak sama sekali tidak berada di sumbernya.

Ini adalah pasangan lain untuk perangkat seperti itu:


Пада касус ATX 2 лантай кири денган сема танган, дан ди себелах канан диконверси денган куат пада касус дари компьютер.

Мастер, дескрипси перангкат ян пада багиан пертама, менэтапкан туджуан мэмуат чату дайа денган пеньесуайан, тидак мэмперумит касус Ини дан ханья менгунакан папан янь менганггур. Opsi kedua melibatkan penggunaan bahan yang lebih umum — penyesuaian ditambahkan ke unit yang biasa, mungkin, ini adalah solusi yang sangat menjanjikan, terlepas dari kenyataan bahwa karakteristikang Tentah dankilan bahwa karakteristikang tang dankilan bahwa karakteristikang dankilas mengapis.Далам бонус, dua opsi lainnya sepenuhnya skema sederhana Dengan semua penjelasan terperinci untuk pemula. Джади, пилихан Анда адалах 4 кара.

Бери таху чара мембуат чату дайа ян дапат дисесуайкан дари папан компьютер ян тидак перлу. Гуру mengambil papan komputer дан melihat blok yang memberi makan RAM.
Jadi dia terlihat seperti.

Tentukan rincian mana yang perlu diambil, yang tidak boleh memotong apa yang diperlukan untuk memiliki semua komponen catu daya. Biasanya, блок Pulsa Untuk Memasok Arus ke komputer terdiri dari chip, pengontrol PWM, транзистор utama, выходной дроссель и выходной конденсатор, входной конденсатор.Di papan juga untuk beberapa alasan ada input throttle. Dia juga meninggalkannya. Транзисторный куни — мунгкин дуа, тига. Транзистор ада курси 3, схема тетапи далам тидак дигунакан.

Lingkaran pengendali berpadu itu sendiri mungkin terlihat seperti ini. Di sini di bawah kaca pembesar.

Mungkin terlihat seperti kotak dengan kesimpulan kecil dari semua sisi. Ini adalah pengontrol PWM khas pada papan laptop.


Ini adalah unit catu daya berdenyut pada kartu video.

Demikian pula, catu daya untuk prosesor juga terlihat. Ками melihat pengontrol PWM дан beberapa saluran daya prosesor. 3 транзисторных далам касус иници. Choke dan kondensor. Ини сату салуран.
Tiga транзистор, дроссель, конденсор — салуран кедуа. 3 салурана. Dan dua saluran lagi untuk keperluan lain.
Anda tahu seperti apa pengontrol PHI, lihat di bawah kaca pembesar penandaannya, cari lembar data di internet, unduh file pdf. Дан Тонтон Скема Сехинга Тидак Ада Ян Дибаянгкан.
Skema melihat pengontrol phim, tetapi di tepi yang ditunjukkan, kesimpulannya diberi nomor.

Menunjukkan транзистор. Ини дроссель. Ini adalah output kondensor dan input kapasitor. Вход Tegangan dalam kisaran dari 1,5 hingga 19 вольт, tetapi catu daya tegangan dari pengontrol PWM harus dari 5 вольт hingga 12 вольт. Artinya, dapat berubah bahwa catu daya terpisah akan diperlukan Untuk memberi daa pada pengontrol PWM. Семуа пенгикатан, резистор, дан капаситор, джанган такут.Иту тидак перлу дикетахуи. Semuanya ада ди папан тулис, Anda tidak mengumpulkan pengontrol PWM, tetapi siap pakai. Резистор Anda perlu tahu hanya 2 — Mengatur tegangan output.

Резистор Пембаги. Sepenuhnya sinyal dari output adalah untuk mengurangi menjadi sekitar 1 volt dan kadempal ke input pengontrol FIDBEK PWM. Singkatnya, kemudian mengubah peringkat resistor, kita dapat menyesuaikan tegangan output. Dalam hal ini ditampilkan, alih-alih резистор FIDBEK, мастер meletakkan, резистор, ход пада 10 кило.Ини cukup для menyesuaikan tegangan output dari 1 volt hingga sekitar 12 volt. Sayangnya, tidak mungkin pengontrol PWM dimungkinkan. Misalnya, pada pengontrol PWM prosesor dan kartu video, sehingga dimungkinkan untuk menyesuaikan tegangan, kemampuan overclock, tegangan output disrahkan ke многоканальная шина. Выходные данные можно использовать для вывода ШИМ-регулятора в кратком виде для каждой отдельной перемычки.

Jadi, tahu seperti apa pengontrol phim, elemen-elemen yang dibutuhkan sudah dapat memotong catu daya.Tetapi perlu untuk melakukannya dengan hati-hati, karena di sekitar pengontrol PWM ada trek yang mungkin diperlukan. Misalnya, Anda dapat melihat — trek berubah dari base transistor ke pengontrol PWM. Сулит унтук менйимпаннйа, сая харус денган хати-хати менебас.

Menggunakan tester tes dan fokus pada skema, kabel disolder. Juga menggunakan tester, saya menemukan 6 dengan pengontrol PWM dan resistor umpan balik yang terdengar. Резистор это терлетак RFD, это jatuh dan bukannya dari pintu keluar, резистор pemangkasan pada 10 kom disolder untuk menyesuaikan tegangan output, juga dengan cara memanggil bahwa kekuatan pengontrol PWM secara de langangan terka.Ини berarti bahwa tidak mungkin untuk memberi makan pada pintu masuk lebih dari 12 вольт, агар tidakmbakar pengontrol PWM.

Мари кита лихат багаймана чату дайа терлихат далам пекерджаан.

Steker kecepatan Untuk tegangan input, indexator tegangan dan kabel output. Kami menghubungkan nutrisi eksternal 12 вольт. Индикатор меняла. Sudah dikonfigurasi Untuk tegangan 9,2 вольт. Мари кита коба menyesuaikan catu дайа dengan obeng.


Sudah waktunya untuk memeriksa apa yang mampu dilakukan catu daya.Dia mengambil bar kayu dan resistor kawat buatan sendiri dari kawat nichrome. Perlawanannya rendah dan bersama dengan sepatu tester adalah 1,7 Ом. Ками menghidupkan мультиметр ке режим амперметр, menghubungkan secara berurutan ke резистор. Lihat apa yang terjadi — резистор bersinar merah, tegangan outlet praktis tidak berubah, dan arus sekitar 4 amp.


Sebelumnya, tuan telah melakukan blok daya serupa. Satu diukir dengan tangan Anda sendiri dari papan laptop.

Ini adalah stres tugas yang Disbut.Dua sumber sebesar 3,3 вольт и 5 вольт. Памятка для принтера 3D. Anda juga dapat melihat artikel di mana catu daya yang dapat disesuaikan serupa dilakukan, juga dipotong dari papan laptop (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Ini juga pengontrol memori PWM.

Cara Membuat BP Regulasi Dari Biasanya, Dari Printer

Akan berbicara tentang catu daya canon Printer., Струйный. Мерека пунья баньяк дари сиапа каламбур. Ини пада дасарнйа адалах перангкат терписах, принтер бертахан пада каит.
Карактеристикня: 24 вольт, 0,7 ампер.

Бутух Чату Дая Унтук Латихан Буатан Сендири. Иту ханья кокок унтук кекуасаан. Тетапи ада сату нуанса — джика анда menghubungkannya, ками ханья акан менерима 7 вольт ди пинту келуар. Тига розетка, конектор дан дапаткан ханья 7 вольт. Bagaimana cara mendapatkan 24 вольт?
Bagaimana cara mendapatkan 24 вольт tanpa dibongkar blok?
Nah, yang termudah adalah menutup plus dengan jalan keluar rata-rata dan mendapatkan 24 вольт.
Mari kita coba lakukan. Ками menghubungkan catu daya ke jaringan 220. Ками menghubungkat дан Mencoba mengukur. Hubungkan дан lihat di pintu keluar 7 вольт.
Диа тидак мемилики конектор пушат. Jika kita mengambil dan terhubung ke dua pada saat yang sama, tegangan terlihat 24 вольт. Ини адалах чара термудах унтук мембуат блок чату дайа Ини танпа дибонгкар, mengeluarkan 24 вольт.

Diperlukan регулятор buatan sendiri sehingga dalam beberapa batas Anda dapat menyesuaikan tegangan.Дари 10 вольт хингга максимум. Mudah Untuk melakukannya. Apa yang dibutuhkan untuk ini? Унтук мемулай, бука чату дайа иту сендири. Биасаня тертусук. Чара мембуканья унтук тидак мерусак касинг. Anda tidak perlu sedikit, bangkit. Амбил хутан себаньяк ада карет. Ками memasang permukaan ян твердый дан пада джахитан MuPim. Лем Даун. Maka semua pihak tertarik dengan baik. Лем адалах кара янь индах дан semuanya terungkap. Ди далам кита мелихат чату дайа.


Дапаткан бяя. BP seperti itu mudah Untuk римейк пада теганган ян diinginkan дан juga dapat disesuaikan.Ди belakang, Джика Анда Мембалик, Ада Стабилон TL431 Ян dapat disesuaikan. Di sisi lain, saya akan melihat kontak rata-rata pergi ke pangkal transistor Q51.

Jika kita menyediakan tegangan, maka transistor ini terbuka dan 2,5 Volt muncul pada pembagi resistif untuk muncul untuk pekerjaan Stabitron. Выход Dan pada, 24 вольта muncul. Ини адалах пилихан ян палинг мудах. Bagaimana cara memulainya masih dapat dilemparkan ke transistor Q51 dan meletakkan jumper daripada resistor R 57 dan hanya itu.Ketika kita menghidupkan, selalu pada выход 24 вольт.

Bagaimana carambuat penyesuaian?

Anda dapat mengubah tegangan, мембрана 12 вольт darinya. Tetapi khususnya tuannya, itu tidak perlu. Perlumbuat disesuaikan. Багаймана мелакукан? Transistor ini dibuang dan bukannya resistor 57 kali 38 kiloma kita akan menaruh Adjustable. Ада Советский Туа Селама 3,3 км. Anda dapat menempatkan dari 4,7 hingga 10, yaitu. Дари резистор ini, hanya tegangan минимальный ян акан dapat menurunkannya.3.3 Ренда дан тидак перлу. Mesin berencana untuk menempatkan 24 вольт. Дан ханья дари 10 вольт хингга 24 — биасанья. Сяпа ян мембутухкан теганган лежал, Анда дапат менахан резистор ян чепат.
Mari kita lanjutkan, kita akan mendapatkan cukup. Припой Ambil besi, захватывающий рамбут. Дредед транзистор дан резистор.

Переменный резистор скорости дан coba актифкан. 220 вольт ян сама, ками мелихат 7 вольт пада перангкат ками дан мулаи мемутар резистор вариабельный.Теганган наик менджади 24 вольт дан мемутар денган ланкар денган ланкар, иту турун — 17-15-14 яиту, дикуранги менджади 7 вольт. Secara khusus, dipasang oleh 3,3 com. Дан перубахан кита чукуп суксес. Yaitu, untuk keperluan 7 hingga 24 вольт, penyesuaian tegangan yang cukup dapat diterima.


Opsi ini ternyata. Летаккан резистор вариабельный. Пеганган иту тернята менджади чату дайа ян дапат дисесуайкан — чукуп ньяман.

Салюран видео «Технар».

Paket seperti itu mudah ditemukan di Cina.Сая Менемукан Токо Ян Менарик, Ян Menjual Блок Маканан Бекас Дари Бербагай принтер, ноутбук дан нетбук. Merekambongkar дан Menjual biaya sendiri, sepenuhnya mengerjakan voltase дан аррус янь berbeda. Плюс terbesar adalahmerkambongkar peralatan korporat dan semua unit catu daya berkualitas tinggi, dengan detail yang baik, semua memiliki filter.
Фото адалах чату дайя янь бербеда, ада сату сен, бесплатный хампир.

Blok sederhana dengan penyesuaian

Versi sederhana дари perangkat buatan sendiri Untuk menyalakan perangkat dengan penyesuaian.Skema ini populer, umumnya di Internet dan menunjukkan efektivitasnya. Tetapi ада кедуа batasan янь ditampilkan пада видео bersama dengan semua Instruksi Untuk pembuatan catu daa yang diatur.

Блок регулируемый транзистор buatan sendiri pada satu

Ян мана ян дапат мембуат чату дайа ян палинг седерхана диатур? Ini akan bekerja pada chip LM317. Sudah hampir catu daya. Ини дапат дибуат себагай чату дайа дан Алиран дайя ян дапат дисесуайкан.Далам видео Ини, пеладжаран menunjukkan perangkat dengan penyesuaian tegangan. Мастер менемукан скема седерхана. Теганган на входе максимум 40 вольт. Выход дари 1,2 хингга 37 вольт. Максимальный выход saat ini 1,5 ампер.

Танпа радиатор, тидак ада дайя максимальный радиатор ханья 1 ватт. Радиатор Dan dengan 10 ватт. Daftar komponen radio.


Mulai Majelis

Hubungkan ke muatan elektronik output perangkat. Мари кита лихат себерапа байк пеганг саат иници.Tingkatkan semimal mungkin. 7,7 вольт, 30 милиаса.

Semuanya bisa disesuaikan. Папаркан 3 вольт дан тамбахкан аррус. Пада чату дайа унтук менемпаткан батас ханья лебих баньяк. Kami menerjemahkan sakelar toggle ke posisi teratas. Секаранг 0,5 амп. Микросхема mulai pemanasan. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa радиатор. Saya menemukan semacam piring, Untuk sementara waktu, tetapi cukup. Мари кита коба лаги. Просадка Ada. Tetapi unit bekerja. Penyesuaian tegangan berjalan. Kita bisa memasukkan skema ini untuk berdiri.

Видео Радио Блог видео припоя.

Sumber tegangan yang dapat disesuaikan dari 5 hingga 12 вольт

Melanjutkan Panduan Catu Daya ATX Ками Ke Catu Daya Desktop, Satu Tambahan Yang Sangat Bagus Untuk ini Adalah стабилизатор tegangan positif LM317T.

LM317T стабилизатор adalah tegangan positif 3-контактный yang dapat disesuaikan yang mampu memasok berbagai output tegangan konstan selain sumber tegangan konstan +5 atau +12 V, atau sebagai tegangan output variabel dari beberapa volt, hingga beberapa nil.

Menggunakan sejumlah kecil skema tambahan yang ditambahkan ke output catu daya, kita bisa mendapatkan catu daya desktop yang dapat beroperasi dalam kisaran tekanan tetap atau bergantian, baik yang positif maupun negatifa pada. Bahkan, itu jauh lebih mudah daripada yang Anda pikirkan, преобразователь карены, pelurusan дан perataan telah dibuat sebelumnya, dan semua yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan rantai tambahan kami keun dari kami +12 Тапи, пертама, мари кита лихат теганган выход тетап.

Memperbaiki catu daya 9b

Kasus T-220 стандартный memiliki berbagai регулятор macam tegangan tiga kutub, стабилизатор sedangkan tegangan tetap paling populer adalah регулятор seri 78xx positif, стабилизатор yang berkisar dari tegangan tetap yang sangat umum 7805 +5 v hingga 7824, регулятор + 24V. Ада джуга серанкаян регулятор теганган сери 79хх негатиф тетап, янь мембуат теганган негатиф тамбахан дари -5 хингга -24 вольт, тетапи далам пеладжаран иници кита ханья акан менгунакан тип положительный. 78xx. .

Регулятор 3-контактный tetap berguna dalam aplikasi di mana output yang dapat disesuaikan tidak diperlukan, yangmbuat sumber daya output sederhana, tetapi sangat fleksibel, karena tegangan output hanya bergantung pada регулятор ян дипилих. Регулятор Mereka Disbut, теганган 3-контактный, karenamereka hanya memiliki tiga terminal untuk menghubungkan, dan ini masing-masing jalan masuk , Umum dan Keluaran .

Теганган вход для регулятора акан менджади кават кунинг + 12 в дари чату дайа (преобразователь атау чату дайа терписах), янь менгубунгкан антара вход дан терминал умум.Stabil +9 вольт diambil melalui output dan umum, seperti yang ditunjukkan.

Sirkuit Регулятор Tegangan

Jadi, misalkan kita ingin mendapatkan tegangan keluaran +9 dalam dari catu daya desktop kami, maka semua yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan регулятор tegangan + 9 ke kawat kuning + 12 V. Karena catu daya pelurus + 12 V. hanya diperlukan komponen tambahan: Kondensor di inlet dan yang lainnya di output.

Kapasitor tambahan ini berkontribusi pada stabilitas регулятор дан dapat berkanisi dari 100 hingga 330 NF.Kapasitor keluaran tambahan dengan kapasitas 100 мкФ мембрану memuluskan riak karakteristik, memberikan proses transisi yang baik. Kapasitor nilai besar ini, yang terletak di output dari sirkuit catu daya, biasanya disbut «Kapasitor Smoothing».

Регулятор серии ini 78xx. Berikan arus output maksimum sekitar 1,5 a dengan tekanan стабильный tetap 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 дан 24 v. Tetapi bagaimana jika kita ingin tegangan output menjadi + 9 di, tetapi hanya memiliki регулятор 7805, + 5 дюймов ?.Выход + 5 pada 7805 mengacu pada терминал «Bumi, GND» atau «0 B».

Джика ками телах менингкаткан теганган Ини пада контакт 2 денган 4 в ке 4 в, выход джуга акан менингкат себесар 4 Б ди бавах кондиси теганган вход янь мемадай. Kemudian, menempatkan 4-вольтовый kecil (nilai preferen terdekat dari 4,3 c) dioda Zener antara kontak 2 регулятор дан масса, kita dapat memaksa 7805 5 ke стабилизатор menghasilkan tegangan output +9 b, seperti yang ditunjukarkan pada.

Tingkatkan tegangan output

Джади, Чара Керджанья.Стабилодрон 4,3 В, мембранный регулятор напряжения 5 мА для постоянного тока, регулятор напряжения 0,5 мА. Ини полный ток. 5.5 MA резистор «R1» dari kontak output 3.

Dengan demikian, nilai резистор yang diperlukan untuk стабилизатор 7805 akan menjadi R = 5 в / 5,5 мА = 910 Ом. D1 Diode D1, terhubung melalui terminal input dan output, dirancang untuk melindungi dan mencegah pengontrol untuk mengimbangi ketika tegangan suplai input dimatikan, dan daya output tetap aktif atau aktif untuk waktu yang singktkans tarenaing karena.Memuat, seperti соленоид atau mesin.

Kemudian kita dapat menggunakan регулятор tegangan 3-контактный dan stabilitas yang sesuai untuk mendapatkan tegangan output tetap yang berbeda dari sumber daya kami sebelumnya dalam kisaran dari + 5V ke + 12V. Tetapi kami dapat meningkatkan desain ini, mengganti стабилизатор, tegangan, konstan pada, регулятор, tegangan, seperti LM317T. .

Самбер теганган болак-балик

LM317T adalah стабилизатор tegangan positif 3-контактный yang dapat disesuaikan sepenuhnya yang mampu memberi makan pada voltase 1,5 dan output dalam kisaran dari 1,25 V hingga lebih dari 30 volt.Dengan menggunakan rasio dua resistensi, salah satunya adalah nilai tetap, dan variabel lainnya (atau keduanya tetap), kita dapat mengatur tegangan output pada level yang diinginkan dengan tegangan input yang sesuai dalam kisaran dari 3.

Регулятор

LM317T Tegangan Alternatif juga memiliki sizesi pembatas arus saat ini dan shutdown termal, yangmbuatnya tahan terhadap korsleting dan sangat perfect untuk catu daya desktop redup atau voltase rendah.

Tegangan output LM317T ditentukan dengan rasio dua resistor umpan balik R1 dan R2, yang member jaringan pembagi potensial di terminal output, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

LM317T Регулятор Tegangan AC

Tegangan pada umpan balik R1 Резистор adalah tegangan referensi konstan 1,25 V, V Ref, dibuat antara terminal «output» dan «penyesuaian». Arus terminal penyesuaian adalah arus konstan 100 мкА. Резистор Karena tegangan referensi melalui R1 adalah arus konstan, konstan, saya akan mengalir melalui resistor lain R2, menghasilkan tegangan output:

Kemudian setiap arus yang mengalir melalui resistor R1 juga mengalir melalui resistor R2 (mengabaikan arus yang sangat kecil pada terminal penyesuaian), дан jumlah penurunan tegangan pada R1 dan R2 sama dengan vout tegangan output.Jelas, vin tegangan input harus setidaknya 2.5 lebih dari tegangan output yang diinginkan untuk memberi daa pada регулятор.

Selain itu, LM317T мемилики регуляси beban yang sangat baik, asalkan arus beban минимум мелебихи 10 мА. Dengan demikian, untuk mempertahankan tegangan referensi konstan 1,25V, nilai минимальный резистор umpan balik R1 harus 1,25V / 10mA = 120 Ом, dan nilai ini dapat bervariasi dari 120 ohm hingga 1000 ohm dengan nilgaai-nilai khash Untuk stabilitas янь байк.

Jika kita tahu nilai tegangan output yang diinginkan, vout dan resistor umpan balik R1, katakanlah, 240 ohm, maka kita dapat menghitung nilai resistor R2 dari persamaan di atas. Misalnya, tegangan output awal kami 9 V akan memberikan nilai resistif untuk R2:

R1. ((Vout / 1,25) -1) = 240. ((9 / 1,25) -1) = 1488 Ом

atau 1500 Ом (1 ком) ke nilai preferen terdekat.

Tentu saja, dalam praktiknya, резистор R1 и R2 biasanya menggantikan potensiometer для menghasilkan sumber tegangan bolak-balik atau beberapa resistensi pra-instal yang diaktifkan jika diperlukan beberapa tegangan output tetap.

Tetapi untuk mengurangi perhitungan matematika yang diperlukan untuk menghitung nilai resistor R2, setiap kali kitambutuhkan tegangan tertentu, kita dapat menggunakan tabel resistansi standar, seperti yang ditunjakan menggunakan tabel resistansi standar, seperti yang ditunjukan menghitung, ditunjukkan регуляторе Nilai Resistansi E24,

Rasio сопротивление R1 R2

R2 Нилаи Нилайский резистор R1.
150 180 220 240 270 330 370 390 470
100 2,08 1,94 1,82 1,77 1,71 1,63 1,59 1,57 1,52
120 2,25 2,08 1,93 1,88 1,81 1,70 1,66 1,63 1,57
150 2,50 2,29 2,10 2,03 1,94 1,82 1,76 1,73 1,65
180 2,75 2,50 2,27 2,19 2,08 1,93 1,86 1,83 1,73
220 3,08 2,78 2,50 2,40 2,27 2,08 1,99 1,96 1,84
240 3,25 2,92 2,61 2,50 2,36 2,16 2,06 2,02 1,89
270 3,50 3,13 2,78 2,66 2,50 2,27 2,16 2,12 1,97
330 4,00 3,54 3,13 2,97 2,78 2,50 2,36 2,31 2,13
370 4,33 3,82 3,35 3,18 2,96 2,65 2,50 2,44 2,23
390 4,50 3,96 3,47 3,28 3,06 2,73 2,57 2,50 2,29
470 5,17 4,51 3,92 3,70 3,43 3,03 2,84 2,76 2,50
560 5,92 5,14 4,43 4,17 3,84 3,37 3,14 3,04 2,74
680 6,92 5,97 5,11 4,79 4,40 3,83 3,55 3,43 3,06
820 8,08 6,94 5,91 5,52 5,05 4,36 4,02 3,88 3,43
1000 9,58 8,19 6,93 6,46 5,88 5,04 4,63 4,46 3,91
1200 11,25 9,58 8,07 7,50 6,81 5,80 5,30 5,10 4,44
1500 13,75 11,67 9,77 9,06 8,19 6,93 6,32 6,06 5,24

Dengan mengubah resistor R2 Untuk Potensiometer dengan 2 kΩ, kita dapat mengontrol kisaran tegangan output dari catu daya desktop kami dari sekitar 1,25 volt ke tegangan output maximum 10,75 (12-1,25) вольт.Kemudian sirkuit daya alternatif final янь dimodifikasi ками ditunjukkan di bawah ini.

Sirkuit Блок питания переменного тока

Kami dapat sedikit meningkatkan SCEMA регулятор tegangan dasar kami dengan menghubungkan амперметр дан вольтметр ke клеммный выход. Perangkat ini secara visual akan menampilkan arus dan tegangan pada output дари регулятор tegangan bolak-balik. Jika diinginkan, sekering berkecepatan tinggi juga dapat diaktifkan Untuk memastikan perlindungan hubung singkat tambahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Кекуранган LM317T.

Salah satu kelemahan utama menggunakan LM317T sebagai bagian dari sirkuit catu daya AC Untuk kontrol tegangan adalah bahwa hingga 2,5 вольт turun atau hilang sebagai panas melalui регулятор. Misalnya, jika tegangan output yang diperlukan harus +9 вольт, tegangan input harus selama 12 вольт atau lebih jika tegangan output harus tetap stable di bawah kondisi beban maximum. Penurunan tegangan pada регулятор INI DISBUT «JATUH». Джуга Карена penurunan tegangan inimbutuhkan beberapa bentuk radiator Untuk mempertahankan регулятор dalam keadaan dingin.

Untungnya, регулятор tegangan bergantian dengan tetesan tegangan rendah tersedia, seperti регулятор tegangan rendah dengan penurunan tegangan rendah semikonduktor nasional «LM2941T», янь memiliki tegangan rendah Nonaktifkanada bean 0,9 pax. Penurunan tegangan rendah ini mahal, karena perangkat ini mampu menerbitkan hanya 1.0 amp dengan output tegangan bolak-balik dari 5 hingga 20 вольт. Намун, кита дапат menggunakan perangkat ini untuk mendapatkan tegangan output sekitar 11.1 В, вход tepat di bawah tegangan.

Jadi, Untuk meringkas hasilnya, catu daya desktop kami, yang kami buat dari catu daya PC lama di sebelumnya tutorial.Dapat dikonversi untuk menyediakan sumber tegangan bolak-balik menggunakan LM317T Untuk mengatur tegangan. Dengan menghubungkan input perangkat ini melalui kawat output kuning + 12 di unit catu daya, kita dapat memiliki tegangan tetap + 5 V, + 12 v dan tegangan output variabel dalam kisaran dari 2 hingga 10 вольт, выход пада максимум 1.5 саат иници A.

Mengapa Kebutuhan IK-Port? Perangkat seperti itu memungkinkan Anda Untukmbuat koneksi yang stable antara komputer дан perangkat lain (dilengkapi dengan port IR) tanpa menggunakan kabel. Misalnya, itu bisa menjadi pemindai atau printer. Meskipun sekarang sebagian besar pengguna memperoleh perangkat seperti itu Untuk menghubungkan komputer desktop dengan komputer Pocket. Атау, янь секара сигнификан лебих серинг, понсель. Dua perangkat terakhir memiliki sistem input yang cukup primitif dan, tentu saja, ekspansi meningkatnya kenyamanan bekerja dengan informasi.Понсел телах menjadi perangkat янь nyaman bagi sebagian besar pengguna komputer. Порт IR, янь dilengkapi dengan banyak model telepon, memungkinkan Anda untuk mengedit konten buku catatan Aparatur melalui komputer biasa. Anda dapat mengubah logo pada tampilan tanpa masalah khusus atau mengirimkan panggilan melodi. Fitur янь cukup menarik янь muncul di pemilik perangkat seluler adalah pemantauan jaringan yang akan memberikan informasi paling komprehensif di jaringan. Tidak mungkin untuk tidak mengatakan tentang layanan seperti itu hampir semua оператор продавец sebagai интернет-продавец.Dalam hal ini, Anda dapat pergi ke jaringan di seluruh dunia melalui ponsel Anda. Dengan kata lain, Anda menjadi pengguna internet di mana saja di mana operatormbutuhkan Anda. Ини чукуп махал, тетапи тидак ада альтернатиф унтук menyelesaikan masalah ini dalam beberapa касус. Мари кита berkenalan lebih подробно dengan perangkat янь luar biasa ini.

Порт Дженис IR (dengan menghubungkan):

Tipe kedua дан ketiga adalah perangkat универсальный. Dengan kata lain, jika Anda members transceiver IR seperti itu, ia akan berdiri di komputer Anda tanpa komplikasi.Джика Анда менарик порт IR, янь terhubung ke konektor ibu IRDA, maka masalah mungkin timbul. Хати-хати мембача инструкши дан berkonsultasi dengan penjual. Misalnya, pelabuhan IR Asus hanya berfungsi pada motherboard dari produsen yang sama. Pelabuhan IR янь сангат ньяман мембуат намаз сату perusahaan Cina (тидак ада нама кантонг пластик пабрикан пада саше полиэтилен). Konektor untuk menghubungkan ke IRDA dibuat pada prinsip «kumpulkan saya sendiri». Di satu sisi, ia jelas tidak memiliki kekuatan mekanis, дан memasukkannya ke dalam konektor motherboard sangat sulit.Tetapi di sisi lain, Anda dapat dengan mudah, tanpa menggunakan bantuan besi dan pinset solder, kumpulkan konektor yang diinginkan, dengan demikian memastikan «pin» ян diperlukan kompatibilitas. Fleksibilitas solusi tersebutmbuatnya sangat menarik Untuk dibeli. Meskipun kualitas pelabuhan IR Cina … jangan sampai buruk. Di masa depan, kita akan berbicara tentang karakteristik perangkat tersebut.

Kondisi kerja

Perangkat komunikasi IR tidak dapat disable sangat berubah-ubah, tetapi Anda masih perlu menceritakan sedikit tentang kondisi operasi Mereka.Pertama-tama, perlu diketahui bahwa panjang gelombang pekerjaan port IR terletak pada kisaran dari 850 hingga 900 nm. Paling sering nilai ini adalah 880 нм. Jadi atur gangguan kuat cukup sederhana. Mari kita mulai dengan contoh:

  • Jendela apartemen yang terletak di lantai lima keluar di sisi barat. Lebih dekat ke malam hari, penerima IR / pemancar berhenti melihat telepon selulerdilengkapi dengan sistem янь serupa. Бундель Ини Ада ди Атас Меха дан тидак дитутупи денган апа каламбур.Penyebab gangguan ditemukan tanpa masalah. Matahari musim semi yang cerah telah menjadi anggur bagi segalanya. Саат bekerja dengan perangkat IR, waspadalah terhadap sinar matahari langsung.
  • Di Malam hari ketika lampu dihidupkan siang hariituasi itu diulangi. Намун, перлу дикатат бахва конекси масих, тетапи сангат серинг бангкрут. Lampu siang hari harus ditutup atau dimatikan selama pengoperasian perangkat IR.
  • телевизор, настольный компьютер, удаленный пульт дистанционного управления.удаленное управление .. Saat mengganti saluran atau манипуласи lain dengan «SLIVE kerja программа Ini dengan benar mengeluarkan pesan yang dalam kedekatan langsung, perangkat IR yang luar biasa berfungsi dan diminta untuk mematikanleak dgarakahi dgarakai tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi taki daky yy tapi yy tapi ya ti yu ti yu ti yu ti yu ti y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yнiмoм. контроль дихапус (Anda dapatmbaca «диматикан»), это тидак мунгкин унтук мелакукан апа каламбур программа иници. Саат бекерджа дэнган перангкат IR, hapus semua pemancar IR asing di area port IR.

Kecualikan semua sumber gelombang IR dari kisaran 850-900 nm dari ruang langsung penerima IR. Gelombang ян дипантулкан дапат menyebabkan masalah, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Singkatnya, semua gangguan tidak diramalkan, tetapi Anda selalu dapat menghapus penyebabnya. Jarak kerja antara kedua perangkat IR tidak boleh melebihi satu meter. Калау тидак, система акан бекерья тидак стаб. Диаграмма Identitas Dari Port IR, Ян ditunjukkan dalam Instruksi Untuk itu, Untuk Memuatnya Ringan, Tidak Tahan Terhadap Kritik.Cobalah untuk menempatkan perangkat secara langsung berseberangan satu sama lain. Пункт asing ditempatkan di Antara port IR дан perangkat kerja tidak akan berkontribusi pekerjaan yang lebih baik. Ада касус ди мана ponsel dalam kasus ini mencoba Untuk terhubung melalui port IR ke komputer. Тидак ада ян терньята сампай случай транспаран дихапус.

Конекси

Hubungkan port IR ke komputer pribadi cukup sederhana. Tetapi bagaimanapun, disarankan untuk menghabiskan sepuluh menit pada studi инструккси янь cermat untuk perangkat.Bahkan jika Anda tidak tahu sesuatu yang baru dari itu, Anda akan merasa percaya diri selama instalasi.

Perangkat keras
Hubungkan port IR ke konektor port COM. Вход в порт COM — ini berguna bagi Anda nanti. Saat menghubungkan port IR ke konektor-IRDA dari motherboard, buka kunci perumahan Anda blok sistem Dan, setelahmbaca deskripsi motherboard Anda, masukkan konektor ke soket yang diinginkan (garis empat pin). Kawat pertama ditandai pada papan nomor 1 atau ditunjukkan dalam deskripsi материнская плата.Кават конектор порта ИК пертама мемилики лейбл бунга. Tampilkan ruang kosong tutup belakang дан Anda dapat mengumpulkan kasing. Hubungkan konektor kawat fleksibel dengan penerima IR / pemancar ke konektor pada steker. Сокет дан конекторня сангат мирип деньган конектор ПС / 2.

Perangkat lunak
Berikut adalah deskripsi pengaturan. перейти на рабочий стол Все системные операторы MS Windows 98. Все системные операционные системы лежат в основе Microsoft, это приложение. Hubungkan порт IR ке компьютер dengan sistem operasi lain dimungkinkan, tetapi dalam deskripsi port IR yang ditunjukkan: «Dirancang untuk bekerja dengan операционная система Windows 95 дан lebih tinggi.»Eksperimen, mungkin Anda semua keluar.

»

Saat memasang порт IR pada COM, Anda akan menunggu berenang yang bahagia. Termasuk ke perangkat Ada disk CD, установить драйвер ян тидак акан mengalami kesulitan. Atur nomor port dengan benar di mana port IR terhubung. Лихат, апаках порт COM, тидак менэмпати перангкат лай, мисальня, модем внутренний. Juga periksa pengaturan BIOS для параллельного порта — это необходимо для режима ECP, дан tidak normal atau spp (nilai default).

Saat memasang port IR Internal, ada baiknyambuat beberapa manageulasi lagi dengan tangan Anda.Pertama-tama, masuk ke BIOS дан nyalakan порт COM kedua. Sebagai aturan, ди bawah ini adalah opsi pada dimasukkannya IrDA. Актифкан. Селантня, установка конекси сетенгах дуплекс. Jika BIOS Anda berisi pengaturan lain, lalu masukkan ke dalam mode default. Акан ада масалах — бака инструкши дан береэксперимен денган пенгатуран. Kerusakan atau kerusakan fisik pada komputer Anda, Anda tidak akan dapat membersawa.

Beban sistem operasi. Джика Анда melakukan semuanya dengan benar, perangkat baru itu sendiri akan terdeteksi oleh sistem.Selanjutnya, Anda akan ditawari Untuk memilih jenis perangkat. Untuk keandalan, lakukan secara manual. Пилих «Перангкат ИР», дан кемудян дженис перангкат стандарт. Установите порт виртуального даного номера. Ini perlu Anda mengkonfigurasi sebagian besar программа. Меню «Проперти: Система» содержит пункт «Перангкат Комуникаси IR».

Келебихан месин.


Setelah itu, ikon dalam bentuk lampu berkedip akan muncul di sudut kanan bawah.
Membuka itu, Anda akan melihat sifat-sifat IR-Communications.

Di antara semua pengaturan itu layak dialokasikan hanya «режим». Di sini Anda dapat memasukkan koneksi IR дан mengatur waktu di mana port IR akan mencari perangkat IR dalam zona langsung visibilitas. «Пембатасан кецепатан нилаи тукар себелум:» дапат динонактифкан.

Sekarang, jika Anda menempatkan perangkat IR aktif lain di zona visibilitas, lalu dengarkan suara dan lihat ini di layar:

Semua port IR Anda sepenuhnya dikonfigurasi, sekarang Anda dapat menggunakannya.Misalnya, kirim gambar dari ponsel Anda ke komputer. Selanjutnya, kami sarankan Anda untuk melihat penggunaan perangkat port IR yang paling modis dan populer bersamaan dengan telepon genggam — Интернет-продавец.

Интернет-продавец

Sebagian besar operator jaringan selulerBekerja dalam standar GSM-900/1800 menawarkan layanan seperti «Internet Seluler». Apa itu? Это означает, что вы можете использовать инфракрасный порт / модем с ИК-интерфейсом, использовать веб-интерфейс для подключения к Интернету и использовать его для подключения к Интернету через модем.Keuntungan Дари Энтри Ини Ке Далам Джаринган Джелас. Pertama-tama, Anda akan melepaskan diri dari kabel telepon yang menjengkelkan dan menjadi ponsel (jika Anda menggunakan ноутбук). Tetapi jaringan melalui ponsel memiliki minusnya sendiri. Ками merekomendasikan Untuk Mencari таху sebelumnya berapa banyak (Dalam bentuk moneter) akan jatuh kepada Anda hiburan seperti itu. Минус kedua terletak pada kecepatan интернет-продавец. Ини адалах 9600 бит / с дан тидак лебих. Денган ввод в эксплуатацию технологий бару, ангка ини мунгкин акан сегера менингкат.Интернет-магазин Konfigurasi tidak memakan banyak waktu. Берикут адалах урутан тиндакан Анда. Pastikan ponsel Anda dilengkapi dengan port IR dan modem. Порт Ньялакан IR di ponsel Anda. Setelah itu, letakkan di zona aksi port IR yang terhubung ke komputer (sekitar 1 m).

Sekarang Anda perlu mengkonfigurasi pekerjaan modem yang dibangun di telepon. Untuk ini, Anda perlu memasukkan menu «Setup», lalu «modem» dan secara manual menginstal «modem standar 19200» (jika Anda memiliki driver khusus untuk modem seluler Anda, maka paskanlah).Saat menginstal, jangan lupa untuk menentukan port virtual yang benar, yang dibuat ketika port IR terhubung ke komputer Anda. Семуа, пенгатуран модем селесай. Kelebihan sistem. Untuk mengatur koneksi Anda perlumbuat «koneksi baru» (параметр untuk itu, Anda dapat belajar dari Anda operator seluler). Интернет melalui ponsel янь Anda inginkan. Интернет-продавец adalah tambahan yang cukup penting dan menarik untuk komputer Anda.

Букання пенджара

Koneksi IR komputer dengan perangkat lain bertindak relatif jarak pendek.Намун, kemampuannya banyak digunakan di antara peralatan seluler. Kemungkinan besar, dalam waktu dekat, komunikasi pada sinar IR akan memberi jalan bagi jenis komunikasi yang lebih sempurna (misalnya, Bluetooth — beberapa puluhan meter). Tapi sejauh ini tidak ada produsen материнские платы. Сая тидак менинггалкан Ирда, дан Анда дапат мембели порт IR dengan jiwa янь тенанг. Meskipun, sebelum melakukan pembelian, pastikan telepon dan komputer Anda dapat mengirimkan data dalam rentang inframerah. Kami harap Anda, setelahmbaca artikel ini, akan dapat memilih dan mengaktifkan port IR tanpa masalah khusus.

вольтметр и светодиод ква малипо я кифаа на миконо яко mwenyewe. Upande wa вольтметр ya LED. Вольтметр я магари ю я транзисторы.

Makala hii hutoa maelezo я вольтметр rahisi, ambaye kiashiria chake ni LED kumi na mbili. Hii inakuwezesha kuonyesha Voltage kipimo katika mbalimbali kutoka Volts 0 hadi 12 na ongezeko la volt 1, na hitilafu katika mwelekeo hauzidi asilimia 2.

Eneo la kufaa zaidi la matumizi ya kiashiria hiki cha LED voltmeter ni kutumia katika vifaa vya nguvu vinavyoweza kubadilishwa.Ikiwa una vipengele vyote vya redio vilivyo karibu, inawezekana kukusanya mpango halisi kwa saa moja au mbili.

Maelezo ya kifaa cha LED Voltmeter.

kutakuwa na sifuri ya mantiki, hivyo LED haifai.

Wakati вольтметр напряжения inatumiwa kwa pembejeo, juu ya matokeo fulani ya DA1 … Waunganisho wa DA3 (kwa mujibu wa ngazi ya Voltage kwenye matokeo yasiyo ya Screw Ya OU), kiwango cha chini cha mantiki kitaonekana.

Kama ifuatavyo kutoka kwenye mchoro wa schematic, katika viwango mbalimbali vya Voltage kwenye pembejeo za circuit jumuishi DD1… DD3, нгази я дзю я мантики imewekwa ква матокео яо, кама матокео амбайо LED инайенда хуанза. Ili kupunguza Voltage kwenye pembejeo ya voltmeter hadi volts 12, mpango huo ni pamoja na stabion ya VD2.

Maelezo я вольтметр я LED.

Katika mpango huo, LM324 au hutumiwa kama wafanani. Matumizi yao yamechangia kupungua kwa idadi ya microcircuits na vipengele vingine vya redio или kuchanganya sehemu ya analog ya mzunguko na Chips Muhimu. Конденсаторы — км. Мипира йотэ — МЛТ-0.125, МЛТ-0,25.

HL1 — HL12 LED zinaweza kutumika Al307. Стабилизатор jumuishi ya da5 78l12 inawezekana kubadilishwa na roll8b au 7812. VD2 stabilitron inaweza kubadilishwa juu ya x212 na barua E au J. Mpango wa Voltmeter huliwa kutoka chanzo chas DC Voltage kutoka 13 hadzi16 voltsa na más.

Чанцо ча редио я редио, 8/2001.

Wakati wa kufanya kazi na bidhaa mbalimbali za elektroniki, haja ya kupima njia au usambazaji wa vigezo vya Voltage kwenye vipengele tofauti vya mzunguko hutokea.Мультиметры ya kawaida ni pamoja na hali ya AC inaweza kurekodi maadili makubwa ya parameter hii na kiwango cha juu cha kosa. Ikiwa unahitaji kuondoa maadili madogo, ni muhimu kuwa na milivoltmeter ya AC, ambayo inaruhusu vipimo kwa usahihi wa Milvolt.

Или куфаня вольтметр я цифровой на миконо яко mwenyewe, unahitaji uzoefu fulani na vipengele vya elektroniki, pamoja na ujuzi unasimamiwa vizuri na chuma cha umeme cha пайка. Ту катика кеси хии инавеза кува на ухакика катика мафаникио я шугули за mkutano uliofanywa ква kujitegemea nyumbani.

Вольтметр я мсинги я микропроцессор.

Chagua maelezo.

Kabla ya kufanya вольтметр, wataalam wanapendekezwa kufanya kazi kwa makini chaguzi zote zinazotolewa katika vyanzo mbalimbali. Mahitaji ya msingi ya uteuzi huu ni unyenyekevu wa upeo wa mpango na uwezo wa kupima vigezo vya Voltage kwa usahihi wa volts 0.1.

Uchambuzi wa seti ya ufumbuzi wa mzunguko ulionyesha kuwa kwa ajili ya utengenezaji wa kujitegemea wa voltmeter ya digital, ni vyema kutumia microprocessor iliyopangwa ya aina ya microprocessor ya RIS166.Wale ambao hawajui mbinu ya kukodisha hizi чипы, ni muhimu kupata чип на прошивке tayari kumaliza chini ya вольтметр самодельный.

Kipaumbele hasa wakati ununuzi wa sehemu unapaswa kutolewa kwa uchaguzi wa kipengele cha kiashiria kinachofaa kwenye makundi ya LED (tofauti ya ammeter ya mshale wa kawaida katika kesi hii kab imeond). Катика кеси хийо, upendeleo unapaswa kupewa kifaa na cathode iliyoshirikiwa, kwa kuwa idadi ya vipengele vya mpango huu ni wazi kupunguzwa.

Taarifa za ziada. Kama vipengele vya wazi, inawezekana kutumia vipengele vya redio vya kawaida vya kununuliwa (резисторы, диоды на конденсаторах).

Baada ya kununua sehemu zote muhimu, nenda kwenye wiring ya schema ya voltmeter (kutengeneza bodi yake ya mzunguko iliyochapishwa).

Maandalizi ya Bodi

Kabla ya kufanya bodi ya mzunguko iliyochapishwa, unahitaji kuchunguza kwa makini mzunguko wa mita ya elektroniki, fikiria vipengele vyote vinazyopatihakana kuote vinazyopatihakana kyote vinanyopatihakana kyote.

Мухиму! Katika uwepo wa fedha za bure, inawezekana kuagiza utengenezaji wa ada kama hizo katika warsha maalumu. Ubora wa utekelezaji wake katika kesi hii itakuwa bila shaka.

Baada ya ada tayari, unahitaji «kujaza», yaani, kuweka vipengele vyote vya elektroniki (ikiwa ni pamoja na микропроцессор), katika maeneo yao, na kisha kumwaga solder ya chini ya joto. Uundaji ва kinzani katika hali hii siofaa, kwani watahitaji joto la juu. Ква кува випенгеле вйоте ни миниатюрная катика кифаа ча кукушаня, перегрев яо ни мбая сана.

Ugavi wa Power (BP)

Или вольтметр ya baadaye kufanya kazi kwa kawaida, itahitaji usambazaji tofauti au wa kujengwa kwa DC. Модули hii imekusanyika kulingana na mpango wa classic na imeundwa kwa ajili ya Voltage Ya Pato 5 вольт. Ква сехему я саса я кифаа хики, амбайо хуамуа нгуву заке зилизохесабива, баси нусу я ампер ни я кутоша нгуву я вольтметр.

Kulingana na data hizi, kujiandaa (au tunatoa kwa ajili ya utengenezaji wa warsha maalumu) bodi ya mzunguko iliyochapishwa chini ya BP.

Кумбука! Kwa busara zaidi itaandaa ada zote mbili (вольтметр kwa yenyewe na kwa nguvu), bila kulipa taratibu hizi wakati.

Kwa utengenezaji wa kujitegemea, hii itawawezesha shughuli kadhaa za aina moja kwa moja, yaani:

  • Kukata kutoka kwa karatasi za nyuzi za nyuzi za nuzyuzi za nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi nyuzi za nyuzi nyuzi za nyuzi za nuzi za nyuzi nyuzi nyuzi za nyuzi no ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi ZA nyuzi за ньюзи за ньюзи за ньюзи за ньюзи за ньюзи за ньюзи за волокно.
  • Utengenezaji wa photoshoblon kwa kila mmoja wao na maombi yake ya baadaye;
  • Kuandika kwa bodi hizi katika suluhisho la chuma cha kloridi;
  • Kuifanya kwa vipengele vya redio;
  • Пайка ya vipengele vyote vilivyowekwa.

Катика кеси вакати боди зинатумва ква аджили я куфанья квенье вифаа вья уширика, маандализи яо я вакати хуо хуо пиа ятарухусу кутоа бей на вакати.

Mkutano na usanidi

Wakati wa kukusanyika voltmeter, ni muhimu kufuatilia usahihi wa ufungaji wa microprocesso yenyewe (lazima tayari kupangwa).Ква куфанья хивё, ни мухиму купата алама я мгуу просыпаться ва кванза квенье нюмба на ква муджибу ва курекебиша мвили ва бидха катика машимо я кукети.

Мухиму! Tu baada ya kujiamini kamili katika ufungaji sahihi wa sehemu inayohusika zaidi, unaweza kuhamia kwenye utafutaji wake («кутуа квенье припой»).

Wakati mwingine kufunga chip, inashauriwa kupata jopo maalum chini yake kwa ada, kwa kiasi kikubwa kurahisisha wafanyakazi wote na taratibu za tuning. Hata hivyo, chaguo hili ni manufaa tu ikiwa jopo linatumiwa na utekelezaji wa ubora na hutoa mawasiliano ya kuaminika na miguu ya microcircuit.

Baada ya kuziba kwa микропроцессор, unaweza kujaza на kuweka mara moja vipengele vingine vyote vya mzunguko wa umeme. Katika mchakato wa soldering, fuata sheria zifuatazo:

  • Hakikisha kutumia flux inayofaa ambayo inakuza kueneza vizuri ya solder ya kioevu kwenye tovuti ya kutua;
  • Jaribu kuchelewesha sting katika sehemu moja kwa muda mrefu sana, ambayo huondoa перегрев я сехему зилизовеква;
  • Baada ya kukamilika kwa soldering, ni muhimu kuosha bodi ya mzunguko na pombe au kutengenezea nyingine yoyote.

Катика тукио, амбало, хакуна макоса, янарухусива, вакати ва кукусаньика, боди, мчоро лазима, увеке мара, моджа, баада, я куунганиша, кутока, ква, чанзо, ча ндже, ча, напряжение, илийоимаришва, я вольц, накувамба, наискоуза, янарумба, на вольц, 5,

, kumalizwa baada ya kukamilika kwa usanidi wake na uhakiki uliozalishwa na njia ya kawaida.

Видео.

Wafanyakazi wa Электронный автомобилист кусайди

Вольтметр imewekwa kwenye jopo la chombo cha gari inakuwezesha kudhibiti haraka kiwango cha Voltage katika mtandao wake wa bodi, hauhitaji azimio la juu la kifaa hicho, lakini ni muhimu kuwaus na haraka kiwaus na читаемость.Kiashiria ча напряжение, ча LED ча LED Ni Wajibu kwa njia bora zaidi. Вифаа мерзкий виликува вименеа сана на ква кузингатия киванго ча напряжение на нгуву (катика вифаа вйа кухами саути). Wao ni kutekelezwa, kama sheria, kwa njia mbili.

Ya kwanza inaelezwa kwa undani. Kiini chake ni kwamba mstari wa LEDs umeunganishwa na chanzo cha Voltage kipimo kupitia mgawanyiko wa Voltage Voltage mbalimbali. Hapa ni mali ya kizingiti ya LED, транзисторы на диодах. Kwa unyenyekevu wa kiashiria hicho, ni muhimu kulipa njama ya chembe ya LED (ambayo inaashiria mwandishi B).Vifaa sawa wakati mmoja vilinunuliwa kwa namna ya mtengenezaji wa redio.

Njia ya pili ni kutumia kugeuka kila LED ya kulinganisha kwa mtu binafsi kulinganisha sehemu ya ishara ya pembejeo na mfano (kama, kwa mfano, b), kutokana na faida kubwa ya, kugeuka kila, maanyra nyra вази сана, лакини менги я микросхемы inahitajika kwa kiashiria. OS iliyowekwa sasa ni ghali zaidi, на чип moja kama hiyo inaweza kudhibiti tu LED nne.

Hatimaye, haiwezekani kutambua kazi (4), ambapo kanuni ya mabadiliko ya аналог хутумива.Дизайн hii ina faida nyingi, lakini bado maelezo mengi, na badala ya неэкономичный.

Вольтметр инайотолева ква тахадхари яко ни оптимизированная катика мванга ва хапо юу — ндани яке вази кизингити виванго вья светодиоды хупатикана ква кутумия киванго ча чини ча бей нафуу, киучуми нафу-инапатикана. Кануни я уендешаджи ва кифаа инатегемеа мали я кизингити я микросхема я цифровая.

Kifaa (англия mzunguko katika Kielelezo 1) ni kiashiria cha ngazi sita. Ква урахиси ва матумизи катика гари, муда ва купима хучагулива сава на 10… 15 в катика випимо вйа 1 В. на муда, на хатуа инавеза кубадилишва ква урахиси.

Vizingiti hutumikia, инверторы, сита DD1,1-DD1.6, усилитель мощности, работающий без усилителя, исийо я кавайда я напряжения на мгаво мкубва ва купата. Kiwango cha kuzuia kizingiti cha инверторы ni karibu nusu ya Voltage Ya usambazaji wa chip, hivyo, kama ilivyokuwa, kulinganisha Voltage Ya inlet na usambazaji wa nusu ya Voltage.

Ikiwa напряжения я pembejeo я инвертор иназиди киванго ча кизингити, напряжение я киванго ча чини инаонекана катика пато озеро.Kwa hiyo, LED inayohudumia mzigo wa Inverter itageuka kwenye pato (inapita) sasa. Узнайте больше о инверторе, который вам нужен, светодиоды имеют значение.

Kutoka kwa matokeo ya mgawanyiko wa risiti, R1-R7 kwenye Inverter Inverter inaingia sehemu inayofanana ya Voltage Ya mtandao. Wakati wa kubadilisha Voltage Ya onboard ni sawa na hisa zake. Напряжение я нгуву я инверторы на мстари ва светодиода имеющего на микросхеме я DA1. Viwango vya kupinga R1-R7 vinahesabiwa kwa njia hii. Или купата хатуа я кубадили, сава на 1 В.

Конденсатор C2 ква kushirikiana na fomu ya R1 резистор фильтр ya chini-частота, подавляющее напряжение muda mfupi kupasuka ambayo inaweza kutokea, kwa mfano, wakati wa kuanza injini. Конденсатор C1 Mtengenezaji wa vidhibiti vya микросхема inapendekeza kuweka или kuboresha utulivu wao wa juu wa частота. Резисторы R8-R13 заменены на инверторы.

Jinsi ya kuhesabu Резисторы R1 — R7? Licha ya ukweli kwamba katika pembejeo ya wavamizi DD1.1.-D1.6, wildliestransistors imewekwa, ambayo haitumiki kivitendo, kuna kinachojulikana sasa ya kuvuja.Hii inakuwezesha kuchagua sasa kwa njia ya mgawanyiko zaidi ya uvujaji wa sasa wa invters zote sita (si zaidi ya 6×10-5 μA). Sasa ya sasa kwa njia ya mgawanyiko itakuwa na Voltage ya chini ya kiashiria ya 10 В.

Hebu tuweke sasa sawa na 100 μA, ambayo ni karibu mara milioni ya kuvuja sasa. Киша упинзани ва джумла ва DF = R1 + R2 + RC + R4 + R2 + R6 + R7 (ква килома, напряжение ikiwa ni вольт, na sasa katika миллиампер) inapaswa kuwa sawa na: rd = uvx min / imin = 10V / 0,12 = 100к.

Sasa tunahesabu upinzani wa kila mmoja wa резисторы chini ya hali ya UPR = 2, yaani, katika kesi chini ya kuzingatiwa, saa = 3 V. kwa njia hiyo (sawa sawa kupitia mgawanyiko mzima) ID = UBX / RD = 15 В / 100 кОм = 0,15 МА = 150 мкА, базовый резистор R7: R = Upp / ID; R7 = 3 v / 0,15 MA = 20К.

Katika pembejeo ya инвертор DD1.5 3 V inapaswa kuwa kwenye Voltage ya pembejeo ya 14 V.Sasa kwa njia ya mgawanyiko katika kesi hii, ID = 14 в / 100 ком = 0,14 МА. Киша джумла я упинзани R6 + R7 = UPP / ID = 3 / 0,14-21,5 ком.

Hivyo R6 = 21,5-20 = 1,5 ком.

Vivyo hivyo, upinzani wa wasomi wa wasomi uliobaki umeamua: R5 = URPHRD / UVH- (R6 + R7) -1,6 ком; R4-2 com, R2-2.2 com, R2-2.7 com na, hatimaye, R1 = RD- (R2 + R4 R4 + R5 + R6 + R7) = 70 ком-68 ком.

Квауджумла, Кама Унавёдзюа, Напряжение Я Кизингити Я Випенгеле вья КМОП с Чип ни Катика Аина Мбалимбали за 1/3 Хади 2/3.Pia inajulikana kuwa vipengele vya microcircuit moja iliyofanywa katika mzunguko mmoja wa kiteknolojia kwenye kioo kimoja na karibu na maadili ya kizingiti sawa. Ква хийо, ква аджили я уфунгаджи сахихи ва «Мванзо ва киванго» ва вольтметр, резистор R1 ни я кутоша кубадилишва на млолонго мфулулисо ва купунгузва на тхамани я усо тхамани на кудуму намани я тахини моаджини йа маджини йа маджини маджини.

Utulivu wa hali ya hewa ni juu sana. Вакати дзёто linabadilika kutoka -10 хади +60 ° C, кисингити ча триггер кинатофаутиана на миа кадхаа я Вольта.Микросхема da1 pia ina utulivu wa joto sio mbaya kuliko 30 mv ndani ya 0 … 100 ° C.

Voltage ya pato ya стабилизатор ya DA1 haipaswi kuwa na hofu ya chini ya 6 В, инверторы vinginevyo haitaweza kutoa sasa ya sasa kupitia LEDs. Инверторы Chip K561LN2 kuruhusu pato sasa kwa 8 Ma. Светодиоды al307bm inaweza kubadilishwa na nyingine yoyote, пересчитывая рейтинги ya resistoring ya sasa R8-R13. Конденсаторы pia inaweza kuwa na Voltage yoyote iliyopimwa ya angalau 10 В.

Kuanzisha, kifaa kilichokusanywa kinaunganishwa na pato la chanzo cha Voltage kinachoweza kubadilishwa, ambacho kitaiga mtandao wa oneboard.Kwa kuweka напряжение я пато я chanzo 10 V, на upinzani wa подстроечный резистор kwa kiwango cha juu mzunguko injini yake mpaka HL1 LED imegeuka. Viwango vya kodi ya OS vinawekwa moja kwa moja.

Sehemu za вольтметр zimewekwa kwenye bodi ya mzunguko iliyochapishwa ya kioo kioo na unene wa mm 1. Kuchora kwa bodi imewasilishwa kwenye Kielelezo. 2. Imeundwa или kufunga spz-33 илиyopangwa, na wengine — MLT-0,125, C1 — Конденсатор KM, C2 — K50-35.

Malipo yanaunganishwa chini ya sanduku la plastiki na винты mbili m2.5 juu ya стойки трубчатые на moja zaidi, ambayo wakati huo huo inakabiliwa na DA1 ДСП. Kumbuka kuwa chip hii imewekwa plastiki (на си метали) фасет ква боди. Кати я мвили ва чип на боди пиа имевеква стойка трубчатая, лакини куфупишва.
Hitimisho ya LEDs kabla ya kupigwa bend na digrii 90, или axes yao ya macho ni sawa na ndege ya bodi. Maingilizi ya LED yanapaswa kuchezwa juu ya makali ya bodi na kwa mkutano wa mwisho wa kifaa kwenda nje kwenye mashimo yaliyopigwa mwishoni mwa sanduku.

Fasihi
1.Нечаев И. Киаширия ча киванго ча ишара я LED. — Радио, 1988, № 12, с. 52.
2. Исаулов В., Василенко Э. Kiashiria cha kiwango cha rekodi rahisi. — Радиаматор, 1995, № 3, с. Тано.
3. Тихомиров А. Киаширия ча Напряжение я Мтандао. — Радиоаматор, 1996, № 10, с. 2.
4. Navditzky mji напряжение киаширия на борту мтандао. — Радио, 1992, № 7, с. 18-20.

О. Клевцов, Днепропетровск, Украина.
Radio Radio 1998, намба 2.

Kumbuka kutoka ofisi ya wahariri wa gazeti la redio: Utulivu wa utulivu na kifaa nzima kwa ujumla kitakuwa cha juu zaidi, ikiwa ni pembejeo ya chip (кати я конденсатор 8 на 17), kuunganisha na 17), kuunganisha.1 мк. Или кулинда утуливу куточка ква купасука ква напряжение катика мтандао, амбао амплитуда инавеза куфикия 80 — 00 В. Ква самбамба, конденсаторный хии инапасва кусикамана бадо моджа йа оксиди. Inapaswa kuwa на uwezo wa angalau 1000 IGF на напряжение ya majina ya 25 V. Конденсатор hii itafaidika na juu ya uendeshaji wa mapokezi ya redio na vifaa vya ukaguzi wa sauti.

Karibu vifaa vyote, ambavyo vinazalishwa katika siku zetu, ina LEDs. Wao hutuzunguka kutoka pande zote, kutoka taa na taa, kuishia na ufafanuzi wa mvutano halisi katika vifaa.Мара ньинги хутумива куангаза скрини, kudhibiti vifaa mbalimbali, nk.
Mara nyingi, mbinu hutumia LEDs ya rangi tano:

  • белый.
  • nyekundu
  • kijani
  • njano
  • bluu.

Wanaweza pia kuunda mionzi ya инфракрасный на ультрафиолетовый. Хиё ни мухиму катика мифумо я удхибити: консоли ква телевидения, вийойози на вифаа винджине вья кая.
Tutazingatia njia ya kutumia светодиоды katika kuamua Voltage ya vifaa. Кифаа куу ча купима вольтметр напряжения.Je, LED zinawezaje kuwa na manufaa? Watakuwa viashiria vyetu vinavyoonekana.
Kawaida, kama sampuli inaongoza mfano wa voltmeter kulingana na LED 12. Kwa hiyo, inaweza kuelezea Voltage inayoanzia 0 хади 12 вольт. Kifaa hicho kinaweza kuwa na ufanisi sana kutumia vifaa vya nguvu ambavyo vinaweza kubadilishwa. Пиа итакува мухиму ква любители я редио, хаса кудженга вифаа вья нюмбани ндого.

светодиоды — виаширия.

Kutumia LED Кама Киаширия Пиа Ина Шерия Заке Амбазо Унахитаджи Куджуа Кама Унакусанья Кифаа Ква Миконо Яко Мвеневе.

  • Ni muhimu kuchunguza полярность. LED ni kifaa cha semiconductor, ambacho kina matokeo mawili: cathode na anode. Itakuwa tu kazi katika kesi ya kuingizwa moja kwa moja.
  • Мпака ВА напряжение. Kwa kila LED ni yake mwenyewe. Икива уназиди тхамани хии — итавунджа.
  • Kama viashiria, inashauriwa kuomba LED ambazo ni mkali kwa Voltage ya 5 ma.


Вольтметры квеные светодиоды.

Ikiwa kosa la вольтметр si zaidi ya 4%, basi inaweza kuwa na ujasiri wa kupiga simu.Kifaa hiki kinaweza kufanywa kwa urahisi na mikono yako mwenyewe kwa kutumia светодиоды. Unaweza kutumia вольтметр kama hiyo или kuonyesha chip 5 вольт. Viashiria itakuwa LED 6 katika mipaka ya вольт 1,2 — 4,2 на muda wa вольт 0,6. Светодиоды lazima itumie microampers 60.
Kanuni ya kiashiria inategemea kurekebisha Voltage kushuka katika mabadiliko: msingi ni emitter ya transistors na matone moja kwa moja juu ya diodes (0,6 вольт).
Mpango wa вольтметр мерзкий ni rahisi kupata kwenye mtandao.

Jinsi ya kukusanya вольтметр kwa betri ya gari?

Вольтметр hii inaweza kutumika kwa betri ya 12-volt na kwa vifaa vya malipo, au kwa wote peke yao.
Kiashiria kitajumuisha LEDs 10 kwa tofauti ya wingi katika Quarter Volt. Кипимо ча напряжение китакува катика киванго ча 10,25 — 15 вольт.
Nguvu hufanyika kutoka kwa Voltage ambayo utapima.
Msingi wa mpango wa вольтметр мерзкие чипы mbili polycratic na sheria ya asili ya dalili.
Microcircuit ni seti ya washikaji 10 na wapinga ambao huunda mgawanyiko wa Voltage. Inalinganisha katika pato ina cascades muhimu or kudhibiti LEDs. Или видонге куфанйа кази катика мфулулисо, вагаванаджи ванаопинга ни памоджа на катика утаратибу хуу (табити).
светодиоды kuweka katika mstari mmoja. Unaweza kuchukua sheria zote mbili za LED na LED 10 tofauti. Kwa вольтметр, светодиодный индикатор za aina yoyote zitafaa.

Sådan laver du et dæksel til en strømforsyning. Enkel Laboratorieforsyning

Det langsigtede byggeri er endelig kommet til ende! Og nu kan du se en fuldgyldig flerkanals labratorieforsyning.

Laboratorium strømforsyning kabinet

Den første opgave var at fremstille sagen. Ideen om at købe en plastikkasse til CEA forsvandt hartigt på grund af de høje omkostninger til den med sådanne sizeer.Nå, tudsen kvæler for at give simple end tusind for et stykke plastik. Дерфор блев дет беслюттет на брюге 6 мм опскуммет ПВХ.

Vi skærer PVC til de nødvendige Размер:

Vi vurderer, hvordan det vil se ud, og markerer det:

På forsiden markerer og laver vi huller til displayelementer, spændingsjustering и terminaler.

Vi limer kroppen og prøver transformeren.

Трансформатор TSA-70-6, мужское тильбэгэполет, без прохода и ужина на бехове

Подача напряжения 25 вольт 0,6 A, при биполярном напряжении на стороне и стороне +15 вольт 0-15 вольт 0,6 A.Jeg kan ikke huske viklingsdataene, men det er ikke svært at beregne.

Indersiden af ​​labratorieforsyningen

Måske har nogen allerede forstået, hvilke dele strømforsyningen var samlet fra, som ikke forstod eller ikke ved — det er allerede samlede tavler med enpolære og bipolre strømforsyninger fra tidligere

artikler:

Kildekortet er baseret på KR142EN12 и KR142EN18.

Плата однополярного блока на KR142EN12

Это отдельный конструктор для выбора и конфигурации отдельных блоков с узлами и принтами.

Vi fortsætter med at Bygge. Anvendes som DSN-DVM-368. Jeg har allerede skrevet om dem. Miniatur og ganske fungerende indikatorer.

Tænd først.

Så tilslutter vi alt andet. Og vi får kaos fra ledningerne.

Установить видоискатель духовки, установить и установить прибор для индикации цифрового вольтметра. Det lykkedes ikke at drive den fra frdige strømkilder, så indikatorerne har de samme minus- og minusmålinger, hvilket ikke tillader at tage de korrekte aflæsninger.

Alt faldt på plads.

Vi sætter tingene lidt i orden og skærer overskuddet af.

For at gøre det simple bekvemt at bruge, besluttede jeg at designe frontpanelet. Lavet den i CDR og lamineret den

Dette fuldender samlingen, og du kan bruge

сом результат:

2 канала

Mulighed для параллельных серий для каналов

1 канал биполярный:

15 В пр.Поляритет

strømstyrke 0,6 A

2-канальный однополярный

Индикация: 3-х слойный ЖК-дисплей, самтидигт для печати и продажи

Opslag посетитель: 396

Når en CNC -maskine og moderne elvrktøjer er tilgængelige, er det ikke så svært at lave en gennemsigtig kasse af træ og plexiglas til en strømforsyningsenhed (og andre produkter) med egne hænder. Men hvordan man kommer ud afositionen, hvis der ikke er sådant udstyr, men der er et ønske om at arbejde medise materialer.

Det følgende beskrivercesses med at lave en hjemmelavet gennemsigtig kasse til en strømforsyning, der kun bruger enkle og overkommelige værktøjer. Der er også mange nyttige anbefalinger vedrørende ведет себя из оргстекла. Du lrer, hvordan du skærer det, justerer dele i størrelse, borer huller i dem, herunder rektangulære. En af de enkleste måder at forbinde træ og plexiglas på er tydeligt vist. Derudover er der information om, hvordan du ellers kan bindeosis materialer sammen.

Værktøjer og materialer

For at lave en hjemmelavet gennemsigtig kasse skal du bruge følgende forrugsstoffer:
  • gennemsigtigt plexigtigt plexiglas med en tykkelse på ca. 5 мм;
  • защитная крышка с шириной крышки 10 мм;
  • forsænkede skruer — 12 шт.
  • små bolte med møtrikker — 4 шт.
  • rektangulær knap to 250 V og mindst 2 A;
  • Sandpapir med Korn P100 и P240;
  • минералск eller syntetisk motorolie;
  • samlet printkort med monteringshuller.
Для того, чтобы найти и приготовить продукт или другой продукт для духовки, который будет использоваться в качестве средства защиты и оплаты (kun tilgngelige og billige er specielt taget):
  • elektrisk bor;
  • средний диаметр трубы от 3 мм до 10 мм;
  • форсункинг;
  • hacksav til træ;
  • клемме;
  • hacksav til metal med en klud;
  • tværskruetrækker;
  • линейный;
  • сортировать по марке.


Hvis du har en elektrisk stiksav, router, skruetrækker и slibemaskine til rådighed, så vil alt dette fremskynde fremstillingsprocessen betydeligt.Det er dog ganske let at undvære miss ret dyre værktøjer. En af materialets nøgleopgaver er trods alt at vise, hvordan man laver en gennemsigtig sag ved kun and bruge budgetværktøjer.

Fremstilling af vægge i træ

Lad os start med den enkleste betjening, det vil sige med fremstilling af kropsdele fra træ, det vil sige dets endevægge. Til is formål kan du tage enten træplanker med en tykkelse på mindst 10 mm eller krydsfiner af samme størrelse. Осторожно после обрезки шлаков и обшивки.Det anbefales ikke and bruge spånplader eller OSB, da Dis materialer ikke er særlig velegnede til fremstilling af små produkter.
Размеры на расстояние и размеры 70x50x10 мм. Hvis du laver et etui til et af dine produkter, vælges naturligvis bredden og højden på endevæggene Individual. Det tilrådes kun at lade træets tykkelse være uændret, da det i tyndere emner vil være svært at manuelt lave de korrekte huller i hånden.
At skære ud af sådanne enkle dele er den billigste måde med en almindelig træ -nedstryger.For et простой præcist resultat anbefales det at bruge en geringsboks og en stødsav. Faktisk kan sådanne små emner laves selv med en hacksav til metal. Igen, hvis du har en elektrisk stiksav, er opgaven kun forenklet.
Meget vigtigere end at skære træemner er deres justering. De skal være absolut de samme og samtidig образовали прямоугольный параллелепипед. Uden professionalelle tømrerværktøjer kan du løse dette problem med kun en klemme og sandpapir med et grus på P100. Slibemidlet fastgøres på en flad overflade, og delene forbindes med hinanden og slibes, indtil kanterne er fuldstændigt parrede.

Установка фрезы из плексигласа

На машине из оргстекла с ЧПУ — маскировочная машина с крышкой из плексигласа. Selvom dette er et ret formbart materiale ved første øjekast, smelter det, bobler, revner og ridser konstant, hvis det Behandles forkert. Det er imidlertid ganske muligt на klare miss vanskeligheder, bevæbnet med nedenstående oplysninger.
Først og fremmest bestemmer vi størrelsen på delene. De vælges efter længden og bredden på endevæggene i træ. Først любит модернизировать, отменять и повторно использовать.Большой размер, полный размер, размер 140×70 мм, размер 140×50 мм.
Nu om at skære оргстекло. Денежные счета и лучшие материалы для изготовления одежды и материалов в Брюге и Традишне. Du kan også skære med en speciel kniv, hjemmelavede værktøjer, gravere, elektriske stiksave, fræsere og så videre.
Hvis det alligevel er besluttet at bruge en hacksav til metal, skal du bare lære et par tricks, før du udfører arbejdet, for at undgå kendte проблема.Для того, чтобы узнать больше о плексигласе, необходимо сохранить его. Для того, чтобы узнать больше о маркерах и маркерах, оставшихся на вашем месте, они остаются постоянными. Для того, чтобы получить более подробную информацию о плексигласе, сделайте это, чтобы получить более подробную информацию о продуктах (som på fotografierne i eksemplet).
Så lad os se på metoder til løsning для решения проблем с духовкой. На заводе по выплавке оргстекла на заводе по производству плексигласа производятся работы с металлом и металлическими деталями.Desuden kan du smøre både selve bladet og skærelinjen. Hvis du påfører olie på plexiglas, vil det være muligt at skære det uden problem selv med en elektrisk stiksav, og materialet smelter samtidig ikke.
Den første ting, der kommer i tankerne om at fjerne en постоянный маркер, er almindelig gnidningssprit. Ja. Det gør et godt stykke arbejde med markeringsmrker, men der er en gener her. Faktum er, at når alkohol rammer kanten af ​​organisk glas, giver det mærkbare revner. Для at undgå sådanne проблема er det bedre at bruge en almindelig tusch til marking.En endnu bedre mulighed ville være en søm, der let kan ridse snittet i plexiglasset.
Og det sidste øjeblik. Для того, чтобы в моде без акрилгласа использовался ридсер скал, он обеспечивает возможность медленной обработки и обработки. Я расширяю свой вид на билле-де-детте, чтобы узнать, как это сделать, и вы получите результат сес. Selvom alt arbejde blev udført meget omhyggeligt. Maskeringstape forstyrrer ikke savning, slibning, скучный eller samling. Проблема с маркерным маркером для автоматов.
Efter skæring af plexiglasdelene skal de tilpasses til størrelsen. Dette kan også gøres på sandpapir fastgjort på en flad bund. Samtidig vil materialet også smelte, men i dette tilfælde er det bedre ikke at bruge olie. Det er meget simpleffektivt at bruge almindeligt vand — det vil perfekt afkøle plexiglasset under slibning or forhindre det i at smelte.

Rektangulært hul i plexiglas

Hvis alt er simple eller mindre klart med runde huller, så er det ikke så let at lave en rektangulær fatning til den samme kontakt uden specialværktøj.Der er to måder at udføre denne opgave på. Begge er enkle.
Hvis der er den samme elektriske stiksav (eller manuel), så borer vi simpelthen små huller i hjørnerne af den fremtidige rede, sætter en sømfil i en af ​​dem og arbejder rundt omkredsen. Glem ikke smøring. Hvis der ikke er stiksave, tager vi en konventionel boremaskine, hvis диаметр er så tæt som muligt på bredden af ​​sædet på kroppen. Vi borer et eller to huller, og færdiggør det derefter til en rektangulær form ved hjælp af en almindelig billig fil.


I sidstnævnte tilfælde vil unendlingen være meget hurtigere og lettere, hvis plexiglasset er rettet på forhånd. Du bør også først arbejde med en fil i en vinkel på 45 grader på beginge sider af emnet, og først derefter justere ansigtet i en ret vinkel.

Мониторинг изделий из оргстекла

На всех изделиях, изготовленных из плексигласа, можно найти только один продукт. Lad os til at begynde med analysere mulighederne for, hvordan du fastgør plexiglas til et træ.Lim i dette tilfælde er ikke helt egnet, da dets spor vil være synlige gennem det gennemsigtige materiale. I sidste ende ser alt dette ikke særlig godt ud.


Den enkleste fremgangsmåde er skruer med forsænket hoved. Hvis de fordeles symrisk, vil de ikke ødelægge produktets udseende. Потому что это само по себе, когда скаль дю брюге ан boremaskine, ан boremaskine с диаметром, умом и самим оборудованием.


To tilstødende emner parres og fastgøres til hinanden med en klemme.Det er bedre at bruge to små, da komprimeringskraften spiller en stor rolle her. Фактум, на улице нет прохожих gennem plexiglasset ind i træet med svag fiksering af delene, vil de nødvendigvis skifte, hvilket er uacceptabelt. Når hullerne er klar, laver vi et sæde til hovedet og skruer skruerne i. Vi gør det samme med all sagens vægge.


Det er også værd at bemærke, at brugen af ​​selvskærende skruer ikke altid er den bedte tilgang til at løse sådanne проблема.En sådan forbindelse vil miste styrke efter flere samlinger og demontering. Derfor bør den kun bruges i tilfælde, hvor din enhed ikke ofte åbnes.


Hvis du har brug for et gennemsigtigt kabinet med mulighed for endeløs demontering, skal du i stedet for selvskærende skruer bruge specielle gevindbøsninger og forsænkede skruer. I dette tilfælde skrues først bøsningerne i træet, og skruerne er allerede skruet i dem. En sådan forbindelse er absolut ikke ringere end selvskærende skruer i styrke, men funktionsmssigt vinder den til tider.
Efter prøvens samling af sagen er det kun tilbage at integrere fyldet i det. Der laves huller i bunden for at fastgøre printkortet, og bolte and møtrikker bruges til at fikse det. Hvis der er specielle radiomonteringsstativer med passende gevind, er det at foretrække at bruge dem. Knappen vist i exsemplet låser sig selv. Сделайте это, чтобы связаться с вами, чтобы узнать, как это сделать, и вы узнаете, как это сделать. Hvis du ønsker det, skal du tilføje gummi- eller plasticfødder.
Som et resultat for vi en fremragende gennemsigtig kasse til vores håndværk. På trods af sit ret skrøbelige udseende er det ret slidstærkt. Derudover leder plexiglas ikke strøm, derfor er sagen sikker fra dette synspunkt. Hvis du ikke kan lide træets tilstedeværelse i produktet, kan du i stedet bruge tykt plexiglas. Я модифицирую их, пока они не скажешь, что скруер эллер боснингер и дет.


I denne artikel vil den blive adskilt i detaljer og vist med et eksempel på, hvordan og fra hvilke dele du kan samle en simpel labratorieforsyning.Часто бывает, что радиоприемник обращался за помощью, чтобы решить эту проблему, и вы можете потратить время на привлечение внимания, если хотите, чтобы некоторые проблемы были решены.

Materialer og værktøjer, der blev brugt af forfatteren til and skabe den enkleste Laboratorieforsyning:

1) En kasse er nødvendig til strømforsyningskortene, den kan købes i elektronikforsyningskortene, den kan købes i elektronikforsyningerdages.
2) Du har også brug for en transformer med en udgangsspnding på op til 30 V og en strøm på 1,5 A. Transformatorensffekt skal beregnes ud fra præcis hvilke spændingsgrænser du vil lave for denne strømforsyning.
3) 3 En diodebro
4) электролитконденсатор 50 В 2200 мкФ
5) en 0,1 мкФ keramisk kondensator, vil det være nødvendigt for at udjævne krusningen.
6) LM317 mikrokredsløb (forfatteren brugte 2 sådanne mikrokredsløb i sin strømforsyning)
7) Modstandsvariabel ved 4,7 kOhm.
8) Modstand 200 Ом 0,5Вт.
9) Керамиский конденсатор до 1 мкФ.
10) Сом вольтметр brugte forfatteren en gammel аналоговый тестер, han havde.
11) Textolit og jernchlor, som skal bruges til ætsning af brættet.
12) Terminaler
13) Ledninger
14) Blæselys og loddetilbehør.
15) Fibreplade eller plast
16) boremaskine

Lad os overveje de vigtigste faser i oprettelsen og designfunktionerne i Laboratoriets strømforsyningsenhed, der er samlet af forfatteren.

Først og fremmest tog forfatteren sagen fra en unødvendig computerstrømforsyning and begyndte and forberede den til brug som etui til sit hjemmelavede produkt. Til dette blev kroppen adskilt, og indersiden blev trukket ud af den. Derefter savede forfatteren frontpanelet, hvorfra ledningerne kommer ud.
Alt dette er vist på billederne herunder:


Derefter blev strømforsyningskassen samlet igen. Для любой передней панели до лаборатории strømforsyning brugte forfatteren fiberplader, hvorfra han skar en lille plade, som blev justeret til at pas til kassen.Hvis det ønskes, kan panelet også være lavet af plast, hvilket kan have en positivffekt på enhedens udseende.


Derefter forfatteren med and oprette et sted til transformatoren. Для at gøre dette ved hjælp af en boremaskine blev der boret huller i den nedre del af kassen, hvorigennem transformeren vil blive fastgjort.


Derefter forfatteren med at oprette et kort til enheden. Til at begynde med var det nødvendigt at etse det ud.Чтобы получить на gøre dette blev det fortrykte karton overført til tekstolit, hvorefter det blev smidt i klor i 15 minutter. Efter at brættet var ætset, begyndte forfatteren at bore huller og 40nde brættet.


Derefter fortsatte forfatteren med at lodde elementerne i henhold til enhedsdiagrammet, som er givet nedenfor.


Derefter blev ledningerne loddet, og hele kredsløbet blev samlet til en enkelt kasse. Det er meget vigtigt at lave det interne scheme på en sådan måde, at mikrokredsløbet er installeret på radiatoren, da det under tunge belastninger kan varme ordentligt op og uden ordentlig afkøling hartigt vil blive ubrugeligt.


Faktisk er enheden fuldstændig samlet og klar til brug, men først skal du udføre test for at sikre, at strømforsyningen fungerer korrekt og om nødvendigt fjerne dens mangler.


Derefter begyndte forfatteren at omarbejde den gamle tester til et voltmeter. Чтобы получить дополнительную информацию о том, как сделать пятно, указатель на пластиковую панель, hvorefter
, установите перемычку на тестере и объекте 50 В. Удалите скар для проверки и улучшите переднюю панель, чтобы получить новый светодиодный индикатор.Дерефтер блев тавлен изолерет.

Все права защищены над набором инструментов для программиста с использованием strømforsyningsmoduler RD типа DPS5005 / DPS5015
Der vre en forsamling, et par fotos af hvad der kom ud.

Endelig modtaget en længe ventet pakke med et metalhus til mit DPh4205 (eller DPS5015) strømforsyningsmodul.

Dette er et korpus bestilt fra Ruideng Technologies (RD) (med en rabat, slgeren giver på det næste produkt til en anmeldelse af et køb на YouTube).


Кабинетчик габаритный 130x120x50 мм.


Huset er velegnet til både enkeltvisningsmoduler и moduler med strømkort. Bare vær opmærksom på dette, når du bestiller (forskellige konfigurationer, sælgeren rapporterer fastgørelselementer til brættet indeni og borer huller. Du kan købe en økonomiversion or gøæ altlenvårånån Брюгге до DPS5005 sammen med kraftfuldt Lipo batteri

Faktisk valgte jeg det oprindeligt i chipidip og lignende butikker.Dette er et standardkabinet, som du enten skal skære hele panelet ud efter modulets sizeser eller lave det selv.

Цена на заказ на сумму 600 руб. Плюс цена для стандартного пластика. Og under hensyntagen til rabatten for den sidste ordre var omkostningerne ved mine ikke meget dyrere. Til sidst valgte jeg ham.

Så sagen kom i en skumkasse, pakket ind i blød emballage.


Отдельный пакет RD -instrumentkasse (flad, grå) med gratis krokodiller (ПОДАРОК ​​на пакете)


Sagen er tung plus et temmelig stort, til moniting af DPS / DPH / DP programmerbare.Sættet vejer lidt mindre end 450 грамм.


Men selve sagens profil uden paneler vejer 290 грамм. Overvej dette. Детально, в версиях, где используются батареи, используются внешние батареи и модели DPS5005, рассчитанные на 300 г, мужские версии с DPS5015, рассчитанные на 400 г плюс внешние батареи.


Kroppen består af profilerede metalhalvdele (aluminiumekstrudering), der indsættes и hinanden langs en særlig rille. Ifølge denne ordning laves nogle instrumentkasser tilffektelektronik (ф.екс. Bilomformere), hvor køling er påkrævet, og kabinettet spiller samtidig rollen som en радиатор.
Der er en ribbet profil til varmeafledning.


Og her er hvad der lå inde i sagen. Disse er to paneler, krokodiller, et printkort, en fan, en vippekontakt, stikkontakter og andre terminaler (4 мм стик, 5 шт).


Рычажная система Pakke. Der er endda ledninger med den nødvendige længde (2,5 квадратных мм), Silikone fødder og en afbryder.


Og her er metalpanelernes udseende.Все, что вам нужно, это все, что нужно, и все, что вам нужно,


DPS5005 panelbeslag


Плата преобразователя питания на 5 В до минимума. Det er også et printkort til tilslutning af stikkontakter og ledninger fra tænd / sluk-kontakten.


Komplet blæser 40×40, opmærksomhed, 5V. Ret lang ledning, jeg ved ikke engang, hvorfor det er det. Mulig for en anden krop (также). I teorien skal du enten skære i størrelse, på plads eller lodde en lignende fatning i brættet.


Vi samler beginge paneler af sagen


Vi limer silikonebenene til den nederste halvdel af kabinettet


Vi klipper, striber og krymper ledningerne. Jeg undskylder på forhånd для den glamourøse fotobaggrund.


Vi installerer et strømmodul (stort kort med en controller) для DPS5015 или DPh4205.
Afbilledet DPh4205


På dette foto «montering» DPS5015


Vi samler kroppen, eller rettere, glider halvdelene indi hinanden langs diaset


Dernæst skal du installere900 aftolen


Her et foto af det medfølgende modul


Панель nærbillede


Flere fotos af sagen

Полная фотография


Forfra


Endnu et foto


Ser meget godt ud


Det kommer ikke på bagvggen, da terminalerne på Bagsiden forstyrrer.



Sælgeren har en detaljeret video om processing med at installere moduler i sagen

For at tilslutte en ekstern strømforsyningsenhed samt en belastning bruger jeg et st.

Стедет для Konklusioner.
Sagen er af høj kvalitet, selvom den er lidt dyr. Я оставляю вас до тех пор, пока вы не получите 50 долларов, если вы хотите, чтобы вы знали, что это за биткойн, а также программист для индивидуального использования и умения.Мужчины GOPHERT er næsten dobbelt så kompakt.
En ekstern GOPHERT DC strømforsyning er ikke påkrævet, den работает от 220V.

Som et plus til mit design: dette er alsidighed, da jeg kan tilslutte enhver tilgængelig strømkilde, og efter brug, afbryde og returnnere den til sin plads. Установите DPh4205 на канале «Брюг» на 6 В и запустите его на 32 В. Også til fordel for alsidighed: for $ 50 kan jeg bruge DPS5015 -modulet og fåydelse på niveau

Denne artikel er beregnet til folk, der hurtigt kan skelne en transistor fra en diode, vide, hvad et loddejern er nødvendigt for, og hvilken side de skal holde det, og endelig kom til den forståelse, at uden et defresivorsium str. ikke længere giver mening…

Denne ordning blev sendt til osaf en person under kaldenavnet: Loogin.

Alle billeder er reduceret i størrelse, for at se dem i fuld størrelse, venstreklik på billedet

Her vil jeg prøve at gøre det så detaljeret som muligt — trin for trin for at fortælle dig, hvordan du gør det med minimale omkostninger. Alle har sikkert mindst en strømforsyningsenhed liggende under fødderne efter opgrading af deres hardware. Selvfølgelig bliver du nødt til at købe noget, мужчины представляют собой vil være små og sandsynligvis running i slutresultatet — dette er som regel omkring 22V и 14A loft.Personligt investerede jeg $ 10. Selvfølgelig, hvis du samler alt fra «nul» -positionen, skal du være klar til at betale omkring, 10-15 долларов всего за в købe selve strømforsyningen, ledninger, потенциометр, knapper или andre løsekter. Men normalt — alle har sådan noget affald i løs vægt. Der er også en nuance — du skal arbejde lidt med dine hænder, så de skal være «ingen forskydning» J, og sådan noget kan fungere for dig:

Først skal du på nogen måde få en unødvendig, men servicerbar ATX -strømforsyning med en effect> 250W.Самый популярный заказчик Power Master FA-5-2:


Jeg vil beskrive en detaljeret rækkefølge af handle for denne særlige ordning, men de er alle gyldige для Андре Мулигедера.
Så i den første fase skal du forberede en BP-донор:

  1. Vi fjerner dioden D29 (du kan bare hæve et ben)
  2. Джемпер Fjern J13, find den i kredsløbet og på tavlen (du kan bruge trådskærere)
  3. PS ON — jumperen til jorden skal vre på plads.
  4. Vi tnder kun for PB i en kort periode, da spændingen ved indgangene vil være maksimal (приблизительно 20-24V) Faktisk er det dette, vi vil se …

Glem ikke Выходной электролитр 16 В. De kan varme lidt op. Я рассказываю о хёйст сэндсинлигте эр «хэведе», скаль де стадиги отправляются на вершину, дет эр икке ærgerligt. Fjern ledningerne, de forstyrrer, og kun GND vil blive brugt, og + 12V vil derefter lodde dem tilbage.


5. Fjern 3,3 вольта -делен: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Fjern 5V: Schottky -samling HS2, C17, C18, R28, du kan også «skrive choker» L5
7. Fjern -12V -5V: D13 -D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Vi ndrer de dårlige: udskift C11, C12 (helst med en stor kapacitet C11 — 1000 мкФ, C12 — 470 мкФ)
9. Компонент с расширением: C16 (с учетом 3300 мкФ x 35 В мин., Мин. 2200 мкФ x 35 В при подаче!) И если вы хотите, чтобы его стоимость была увеличена до R27, в простом крафтфолд, для eksemage 60 modstanden 360-x 360 см. ом.


Выработка корма на борд и гентагер:

10. Vi fjerner alt fra benene TL494 1,2,3 для dette fjerner vi modstandene: R49-51 (slip det første ben), R52-54 (… 2. ben), C26, J11 (… 3. ben )
11. Jeg ved ikke hvorfor, men R38 blev hugget af nogen J jeg anbefaler, at du også hugger det af. Детектор и обратная связь с параллельным R37. Faktisk kan R37 også skæres.


12. vi adskiller det 15. и 16. ben i mikrokredsløbet fra «alt det andet»: til dette laver vi 3 udskæringer af de eksisterende spor и det 14. ben genopretter vi forbindelsen med en sort jumper, some vist på mit foto.


13. Nu lodder vi løkken til Regulatorbrttet til punkterne i henhold til diagrammet, jeg brugte hullerne fra de loddede modstande, men den 14. и 15. måtte jeg skrælle lakken af ​​og bore, på billedet духовка.
14. Kernen i sløjfe nr. 7 (Regulatorens strømforsyning) kan tages fra + 17V TL-ki-strømforsyningen, i jumperens område, simple præcist fra den J10. Bor et hul i sporet, rengør lakken og gå derhen! Det er bedre at bore fra printsiden.


Det var alt, som man siger: «минимальная доработка» на всякий случай. Hvis tiden ikke er kritisk, kan du ganske enkelt givee kredsløbet til følgende tilstand:


Jeg vil også råde dig til at ndre højspændingsledningerne ved indgangen (C1, C2) De er små i kapacitet og er sandsynligvis allerede ret tørre.680 мкФ x 200 В ville normalt være der. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами компании ændre L3-gruppens стабилизации крышки, eller bruge 5-volt viklinger, forbinde dem i serie eller fjerne alt helt og vind ca. 30 omdrejninger med en ny emaljetråd med et samlet tværsnit på 3-4 мм 2.

Для при приводе blæseren skal du «forberede» 12V til den. Он может быть использован для передачи данных на транзистор с питанием от 3,3 В, с напряжением на 12 В и KREN-ку (аналоговый импортер KREN8B и 7812). Selvfølgelig er der ingen måde at undvære at klippe spor og tilføje ledninger.Til sidst viste det sig generelt set «ingenting»:


Billedet viser, hvordan altharmonisk sameksisterede i den nye kvalitet, selv Ventilatorstikket Passde Godt, og den tilbagespolede choker viste sig at være ganske god.

Nu Regatoren. Для использования на передней части голеностопного сустава с помощью шунтов для шунтирования, усиления и снятия напряжения: амперметр и вольтметр с маркировкой (du kan sikkert finde dem der hos forhandlere). Du kan købe en kombineret.Men vi må ikke glemme, at deres nuværende loft er 10A! Регулятор Derfor skal du i kredsløbet grænse den nuværende grænse på dette tidspunkt. Ее vil jeg beskrive en mulighed для индивидуального enheder uden gældende regulering og beginrnset til maksimalt 10A. Регулятор kredsløb:


Для того, чтобы установить сопротивление R7 или R8, установить сопротивление 10 кОм, переменное сопротивление, сопротивление R9. Så vil det være muligt в Брюге со всех сторон. R5 er også værd at være opmærksom på.Я установил постоянный ток 5,6 кОм, амперметр fordi vores с шунтом 50 мОм. Для андре вариантера R5 = 280 / R шунт. Вы можете использовать вольтметр и вольтметр и на биллигсте, а также на детекторе, который может быть подключен к напряжению от 0 В, или к напряжению от 4,5 В, или к источнику питания от напряжения. Hele omarbejdningen er at adskille forsynings- и målekredsløb ved at fjerne dioden D1. Vi lodder ledningen der — dette er + V strømforsyningen. Den målte del forblev uændret.


Layoutet для регулятораbordet er vist nedenfor.Сделайте лазерный стрингингметод, пока он не станет коммерческим, в отдельном Regulator.bmp-fil с разрешением на 300 dpi. Огромное спасибо за создание нового файла в EAGLE. Den sidste afgang. versionen kan скачивает ее: www.cadsoftusa.com. Der er mange oplysninger på Internettet om denne editor.





Derefter fastgør vi det færdige bræt til loftet af kabinettet gennem isolerende afstandsstykker, для того, чтобы прикрепить его к груди и палке chupa-chups с шириной 5-6 мм.Godt, glem ikke и forudgøre all de nødvendige udskæringer til måling og andre enheder.



Vi forudmonterer и тестер под страховкой:



Vi ser bare på korrespondancen mellem indikationerne på forskellige kinesiske enheder. Og derunder med en «normal» belastning. Dette er en bils hovedpære. Som du kan se — er der næsten 75 Вт до радиуса действия. Я обнаружил, что скальпель-ду-ikke glemme и skubbe et oscilloskop dertil og se krusningen på omkring 50mV.Hvis der ermer, Hvis der er Simple, Hvis der ermer, Hvisder vi de «store», электролитр на день høje side med en kapacitet på 220uF и glemmer stracks efter, and are udskiftet dem med normale med en kapacitet på 680uF, for eksempel.


I princippet kan vi stoppe ved dette, men for at give et simple behavior udseende til enheden, ja, så den ikke ser 100% hjemmelavet ud, gør vi følgende: vi forlader vores hule, går op til gulvet over et og fjern fra den første dør, vi støder på.

Som du kan se, har nogen allerede været her før os.


Создавайте стили и ролики, создавая новые и начинающие файлы, и храните их в файлах, созданных с помощью стандартных форматов и стандартных мест AutoCad.



Derefter skærper vi et stykke af et trekvart rør på emery og skærer benene ud af et tilstrækkeligt blødt gummi med den nødvendige tykkelse og limer benene.



Сом и результат для vi en ret anstændig ented:


Flere punkter skal bemærkes.Det vigtigste er ikke at glemme, at strømforsyningens og udgangskredsløbets GND ikke må være tilsluttet. derfor er det nødvendigt и udelukke forbindelsen mellem sagen og GND для strømforsyningsenheden. Для nemheds skyld anbefales det at tage sikringen ud, som på mit foto. Проследите за тем, чтобы элементы управления манглэнде входили в систему с большим количеством данных, Sandsynligvis har kilden slet ikke dem.

Her er et par flere muligheder for sådanne enheder:


На двух этажах ATX-etui med en all-round, og til højre er et stærkt ændret gammelt AT-etui на компьютере.

Del artiklen med dine venner:

Lignende artikler

Kaavio yksinkertaisesta tehokkaasta labratorion virtalähteestä. Säädetyn virtalähteen suunnittelukortin тай oikean virtalähteen на oltava painava. Virtalähteen laite ja toimintaperiaate

Kaikki elektroniikkalaitteiden korjaukseen osallistuvat teknikot ovat tietoisia labratoriovirtalähteen tärkeydestä, jolla voit saada erilaisia ​​jännite- ja virta -arvoja käytettävääksäsiens, ja virta -arvoja käytettävääksienäksi laitasi, ja virta -arvoja käytettäväßäksi laitaukateate, ja virta -arvoja käytettävääksäsi laitaukateate, ja virta -arvoja käytettävääksienäksi laitaukateate, ja virta?tällaisia ​​laitteita myynnissä, mutta kokeneet radioamatöörit pystyvät tekemään laboratoriovirtalähteen omin käsin. Tähän voidaan käyttää käytettyjä osia ja koteloita, jotka täydentävät niitä uusilla elementeillä.

Yksinkertainen laite

Yksinkertaisin virtalähde koostuu vain muutamasta elementistä. Aloittelevien radioamatöörien on helppo suunnitella ja koota nämä kevyet piirit. Pääperiaate- luoda tasasuuntaajapiiri tasavirran saamiseksi. Tässä tapauksessa ulostulon jännitetaso ei muutu, se riippuu muunnossuhteesta.

Yksinkertaisen virtalähdepiirin pääkomponentit ovat:

  1. Alennusmuuntaja;
  2. Tasasuuntaajan diodit. Войт кюткеа не палалле силтакаавион мукайшешти я саада тайден аллон тасасуунтауксен тай кяттяа пуолияаллолайтетта, джосса на йкши диоди;
  3. Aaltojen tasoituskondensaattori. Valitaan elektrolyyttinen tyyppi, jonka kapasiteetti на 470-1000 мкФ;
  4. Johdot piirin johdotukseen. Niiden poikkileikkaus määräytyy kuormitusvirran suuruuden mukaan.

12 voltin virtalähteen suunnitteluun tarvitaan muuntaja, joka alentaisi jännitettä 220: sta 16 V: een, koska jännite laskee hieman tasasuuntaajan jälkeen. Tällaisia ​​muuntajia löytyy käytetyistä tietokoneen virtalähteistä tai ostetaan uusia. Löydät suosituksia itsekelausmuuntajista, mutta aluksi на parempi tehdä ilman sitä.

Пийдиодит оват сопивия. Pienitehoisille laitteille myydään valmiita siltoja. На tärkeää liittää ne oikein.

Tämä on piirin pääosa, ei vielä käyttövalmis.На tarpeen laittaa ylimääräinen zener -diodi diodisillan jälkeen paremman lähtösignaalin saamiseksi.

Tuloksena oleva laite on perinteinen virtalähde ilman lisätoimintoja ja kykenee tukemaan pieniä kuormia, jopa 1 A.

Tehokkaan virtalähteen saamiseksi riittää, että asennat useamisseksi riittää, että asennat useamisantementemana yhdeni.

Tärkeä! Piirin lämpötilajärjestelmän varmistamiseksi tehokkailla transistoreilla on tarpeen huolehtia jäähdytyksestä: jäähdytin tai ilmanvaihto.

Säädettävä virtalähde

Jännitesäädetyt virtalähteet auttavat sinua ratkaisemaan monimutkaisempia tehtäviä. Kaupallisesti saatavilla olevat laitteet eroavat ohjausparametreista, tehonilmaisimista jne. Ja valitaan ottaen huomioon suunniteltu käyttö.

Yksinkertainen säädetty virtalähde на koottu kuvassa esitetyn esimerkkikaavion mukaisesti.

Piirin ensimmäinen osa, jossa on muuntaja, diodisilta ja tasoituskondensaattori, on samanlainen kuin tavanomainen virtalähdepiiri ilman säätöä.Voit myös käyttää muuntajana laitetta vanhasta virtalähteestä, tärkeintä on, että se vastaa valittuja jänniteparametreja. Tämä toisiokäämin luku rajoittaa sääntelyrajaa.

Kuinka piiri toimii:

  1. Tasasuunnettu jännite menee zener -diodiin, joka määrittää U: n maksimiarvon (voit ottaa sen 15 V: n jännitteellä). Näiden osien rajoitetut parameter virran suhteen edellyttävät transistorivahvistimen asentamista piiriin;
  2. Vastus R2 на муттува. Мууттамалла сен вастушта саат эри лахтоджанниттен арвот;
  3. Jos myös virtaa säädetään, toinen Wastus asennetaan transistorivaiheen jälkeen.Se ei kuulu tähän järjestelmään.

Jos tarvitaan erilaista säätöaluetta, на asennettava muuntaja, jolla on asianmukaiset ominaisuudet, mikä edellyttää myös toisen zener -diodin liittämistä jne. Transistori vaatii jäähdyttimen jäähdytyksen.

Yksinkertaisimman säädetyn virtalähteen mittauslaitteet voivat olla joko analogisia tai digitaalisia.

Кун olet rakentanut säädettävän virtalähteen omin käsin, voit käyttää sitä laitteille, jotka on suunniteltu erilaisiin käyttö- ja latausjännitteisiin.

Bipolaarinen virtalähde

Bipolaarisen virtalähteen laite on monimutkaisempi. Kokeneet elektroniikkainsinöörit voivat suunnitella sen. Toisin куин yksinapaiset virtalähteet, tällaiset virtalähteet antavat jännitteen plus- ja miinusmerkillä ulostulossa, mikä on tarpeen vahvistimien virransyötössä.

Vaikka kuvassa näkyvä kaavio on yksinkertainen, sen toteuttaminen vaatii tiettyjä taitoja ja tietoja:

  1. Muuntaja, jossa toissijainen käämi on jaettisan käämi;
  2. Интегроидут транзисторивакааят оват yksi tärkeimmistä elementeistä: KR142EN12A — tasavirta; КР142ЕН18А — паинвастоин;
  3. Jännitteen korjaamiseen käytetään diodisiltaa; voit koota sen erillisille elementeille tai käyttää valmiita kokoonpanoja;
  4. Säädettävät вастуксет ovat mukana jännitteen säätelyssä;
  5. Transistorielementeille on välttämätöntä asentaa jäähdytyspatterit.

Kaksisuuntainen laboratoriovirtalähde edellyttää myös valvontalaitteiden asentamista. Kotelon kokoaminen suoritetaan laitteen mittojen mukaan.

Virtalähteen suojaus

Helpoin tapa suojata virtalähde on asentaa sulakelenkit. На itsestään palautuvia sulakkeita, jotka eivät vaadi vaihtoa palamisen jälkeen (niiden resurssit ovat rajalliset). Mutta ne eivät anna täydellistä takuuta. Usein transistori vaurioituu ennen sulakkeen palamista. Radioamatöörit оват kehittäneet erilaisia ​​piirejä käyttämällä tyristoreita ja triakeja.Vaihtoehdot löytyvät netistä.

Laitteen kotelon valmistukseen jokainen päällikkö käyttää käytettävissä olevia menetelmiä. Onneksi voit löytää valmiita säiliöitä laitteelle, mutta sinun on silti muutettava etuseinän muotoilua, jotta voit sijoittaa ohjauslaitteet ja säätönupit sinne.

Muutamia ideoita askarteluun:

  1. Mittaa kaikkien komponenttien mitat ja leikkaa seinät alumiinilevyistä. Merkitse ja tee tarvittavat reiät etupintaan;
  2. Kiinnitä rakenne kulmalla;
  3. Tehokkailla muuntajilla varustetun virtalähteen pohja on vahvistettava;
  4. Ulkoista käsittelyä varten maalaa pinta, maalaa ja kiinnitä lakalla;
  5. Piirikomponentit на eristetty turvallisesti ulkoseinistä, jotta vältetään jännitteen kertyminen koteloon rikkoutumisen aikana.Tätä varten на mahdollista liimata seinät sisäpuolelta eristemateriaalilla: paksu pahvi, muovi jne.

Monet laitteet, erityisesti suuritehoiset, vaativat tuulettimen. Се войдаан техда джаткувалла тоиминналла тай се войдаан техда автоматааттисекси кайннистис- я саммутуспиирикши, кун асететут параметрит саавутетан.

Piiri toteutetaan asentamalla lämpötila -anturi ja mikropiiri, joka tarjoaa ohjauksen. Tehokkaan jäähdytyksen varmistamiseksi tarvitaan ilmaa. Tämä tarkoittaa, että takapaneelissa, johon jäähdytin ja jäähdyttimet на asennettu, на oltava reikiä.

Tärkeä! Sähkölaitteiden kokoamisen ja korjaamisen aikana on oltava tietoinen sähköiskun vaarasta. На ehdottomasti purettava jännitteiset kondensaattorit.

Laadukas ja luotettava labratoriovirtalähde voidaan koota omin käsin, jos käytät huollettavia komponentteja, lasket selkeästi niiden parameter, käytät todistettuja piirejä jälineittavia.

Видео

Hei kaikki. Tänään on viimeinen tarkastelu, labratorion lineaarisen virtalähteen kokoonpano.Nykyään on paljon putkityötä, korin valmistusta ja lopullista kokoonpanoa. Arvostelu на julkaistu blogissa «Сделай сам тай теэ се ице», тоивоттавасти ан хяиритсе кетяан тäалля энка вайвауду кетаан виихдиттямян силмиэни Ленан я Игорь херкуилла))). Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kotitekoisista tuotteista ja radiolaitteista — Tervetuloa !!!
HUOMIO: Kirjeitä ja valokuvia on paljon! Liikenne!

Tervetuloa radioamatööri ja DIY -rakastaja! Aluksi muistellaan labratorion lineaarisen virtalähteen kokoamisen vaiheita.Sillä ei ole mitään tekemistä tämän arvostelun kanssa, joten lähetin sen spoilerin alle:

Asennusvaiheet

Техомодулин кокоаминен. Taulu, jäähdytyselementti, tehotransistori, 2 muuttuvaa monikierrosvastusta ja vihreä muuntaja (kahdeksankymmentäluvulta ®) Kuten viisaat ehdottivat kirich Kokosin itsenäisesti piiriäjinalo virtuekasi. Aluksi olin järkyttynyt, mutta sitten päätin, että piiri oli ilmeisesti hyvä, koska kiinalaiset kopioivat sitä… Саман aikaan Тамани piirin Lasten haavaumat (jotka kiinalaiset kopioivat kokonaan) pääsivät ULOs Ильмана кун mikropiirit korvataan enemmän «suurjännite» -piireillä, tuloa е ВОИ käyttää Юли 22 voltin vaihtojännitteellä … Ja muutamia pienempiä ongelmia, joita foorumimme jäsenet ehdottivat minulle, Миста suuri kiitos heille. Viimeksi tuleva insinööri « AnnaSun » ehdotti eroon muuntajasta. Tietenkin jokainen voi päivittää virtalähteensä haluamallaan tavalla, voit myös laittaa pulssigeneraattorin virtalähteeksi.Mutta millä tahansa pulssigeneraattorilla (ehkä paitsiрезонансилла) на paljon häiriöitä lähtö, ja tämä häiriö menee osittain LabBP -lähtöön … Ja jos on impulssikohina, näinämäjä


Koska tämä on lineaarinen virtalähde, sillä on ominainen ja merkittävä haitta, kaikki ylimääräinen energia vapautuu tehotransistoriin. Esimerkiksi syötämme tuloon 24 V: n vaihtojännitteen, joka korjauksen ja tasoituksen jälkeen muuttuu 32-33 V: ksi.Jos ulostuloon на kytketty voimakas kuorma, joka kuluttaa 3A 5V jännitteellä, kaikki jäljellä oleva teho (28V 3A virralla), joka on 84W, haihtuu tehotransistoriin jä muuttuu. Yksi тапа estää tämä ongelma ja lisätä сен tehokkuutta на asentaa moduuli käämien manuaaliseen tai automaattiseen kytkemiseen. Tätä moduulia tarkasteltiin:

Virtalähteen kanssa työskentelyn helpottamiseksi ja kuorman hetkellisen katkaisun mahdollistamiseksi piiriin lisättiin reen lisämoduuli, jokä käääärmällisen kuorman, jokä kääällisen kuorman.Se oli omistettu tälle.


Valitettavasti tarvittavien reliden (normaalisti kiinni) puuttumisen vuoksi tämä moduuli ei toiminut oikein, joten se korvataan toisella D-liipaisimen moduulilla, jonka avulla poäällältällästekisela, yonka avulla voäällällätkéela, ya

Kerron lyhyesti uudesta moduulista. Kaava on melko tunnettu (lähetetty minulle henkilökohtaisesti):


Muokkasin sitä hieman tarpeitteni mukaan ja keräsin seuraavan levyn:


Takapuolella:


Tälläollä kerta.Kaikki toimii hyvin ja sitä ohjataan yhdellä painikkeella. Kun virtaa syötetään, mikropiirin 13. lähtö on aina looginen nolla, transistori (2n5551) suljetaan ja rel kytketään pois päältä — вастаавасти куормаа эи оле кыткетти. Кун painiketta painetaan, looginen yksikkö ilmestyy mikropiirin ulostuloon, transistori avautuu ja rel laukeaa kytkemällä kuorma. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa mikropiirin alkuperäiseen tilaansa.

Mikä on virtalähde ilman jännitteen ja virran ilmaisinta? Шикши йритин техда ампеэримиттарин ице.Periaatteessa себе osoittautui hyväksi laitteeksi, Mutta SILLA на jonkin verran epälineaarisuutta alueella 0 — 3,2 А. Tama virhe й vaikuta millään tavalla, Кун käytät TATA mittaria, Sano sisään laturi Auton akulle, Mutta эи hyväksyttävä laboratoriovirtalähteelle, siksi vaihdan Тамань moduulin kiinalaisilla tarkkuusvaihteilla JA 5 -numeroisilla näytöillä … Ja kokoamaani moduulia käytetään jossain muussa kotitekoisessa tuotteessa.


Lopuksi Kiinasta tuli lisää suurjännitepiirejä, joista kerroin teille vuonna.Ja nyt voit käyttää tuloa 24V AC ilman pelkoa mikropiirien rikkoutumisesta …

Nyt asia on jätetty «pieneksi», tehdä tapaus ja koota kaikki lohkot yhteen, mitä teen tässassa kay.
Kun etsin valmista koteloa, en löytänyt mitään sopivaa. Kiinalaisilla on hyvät laatikot, mutta valitettavasti niiden hinta ja erityisesti …

«Rupikonna» ei antanut minun antaa kiinalaisille 60 taalaa, ja on tyhmää antaa tällaista rahaa tapaukseläa jieaman voit.Ainakin tästä virtalähteestä tulee hyvä.

Joten menin rakennusmarkkinoille ja ostin 3 metriä alumiinikulmaa. Sen avulla laitteen runko kootaan.
Valmistamme tarvittavan kokoiset osat. Hahmotellaan aihiot ja leikataan kulmat leikkuulautasella. …



Sitten asetamme ylä- ja alapaneelien aihiot arvioimaan, mitä tapahtuu.


Yritetään järjestää moduulit sisälle


Kokoonpano suoritetaan upotetuilla ruuveilla (uppokantaisen pään alla, reikä porataan niin, että ruuvin pää ei ulotulla mutulla).Hitaasti virtalähteen kehyksen ääriviivat tulevat näkyviin:


Ja nyt kehys on koottu … Ei kovin tasainen, varsinkin kulmissa, mutta uskon, että maalaus piilottaa kaikki

0 epäsälläntönnel900:


18сйадетанн 9000:

Valitettavasti vapaa -aikaa ei ole tarpeeksi, koska lukkotyö etenee hitaasti. Iltaisin viikossa tein etupaneelin alumiinilevystä ja pistorasian virtalähteelle ja sulakkeelle.


Piirrämme reikiä volttimittarille ja ampeerimittarille. Laskuholkin tulee olla 45,5 мм x 26,5 мм
Liimaamme kiinnitysreiät maalarinteipillä:


Ja leikkauslautasella, dremelin avulla, leikataan (teippiä tarvitaan, jotta ne eivät yälälitäa pesa) 3-4 reikää kohti

Jälleen oli vika, harha, dremelin katkaisulaikat loppuivat, haku kaikista Almatyn kaupoista ei johtanut mihinkään, joten jouduimme odottamaan levyjä Kiinasta… Onneksi ne tulivat nopeasti 15 päivässä. Sitten työ eteni iloisemmin ja nopeammin …
Sahasin dremelillä digitaalisten ilmaisimien reikien läpi ja käsitin ne tiedostolla.


Laitoimme vihreän muuntajan «kulmiin»


Kokeillaan jäähdytintä tehotransistorilla. Se eristetään kotelosta, koska TO-3-kotelon transistori on asennettu jäähdyttimeen, ja siellä on vaikea eristää transistorin kerääjä kotelosta. Jäähdytin seisoo koristeellisen säleikön takana, jossa on tuuletin.


Käsittelin etupaneelin hiekkapaperilla baarissa. Päätin kokeilla kaikkea, mitä siihen korjataan. Se käy näin:


Kaksi digitaalimittaria, kuormituskytkinpainike, kaksi monikierrospotentiometriä, lähtöliittimet ja virtarajan LED-pidike. Ei näyttänyt unohtaneen mitään?


Etupaneelin takana.
Puraamme kaikki ja maalaamme virtalähteen rungon mustalla maalilla ruiskupullosta.


Takaseinään kiinnitämme pultteihin koristeellisen säleikön (ostettu automarkkinoilta, anodisoitua alumiinia jäähdyttimen ilmanoton säätämiseksi 2000 тенге (6.13USD))


Näin tapahtui, näkymä virtalähteen kotelon takaa.


Laitoimme tuulettimen jäähdyttimen puhaltamiseen tehotransistorilla. Kiinnitin сен mustiin muovipuristimiin, se pitää hyvin, ulkonäkö ei kärsi, ne ovat lähes näkymättömiä.


Palaamme paikalleen rungon muovipohjan, kun tehomuuntaja on jo asennettu.


Merkitsemme jäähdyttimen kiinnityskohdat. Jäähdytin на eristetty laitteen rungosta, koska sen jännite на yhtä suuri kuin tehotransistorin kollektorin jännite.Luulen, että tuuletin puhaltaa sen hyvin, mikä alentaa merkittävästi jäähdyttimen lämpötilaa. Puhallinta ohjataan piirillä, joka kerää tietoja jäähdyttimeen kiinnitetystä anturista (термисториста). Tuuletin ei siis «пура» tyhjäksi, ваан kytkeytyy päälle, кун tietty lämpötila saavutetaan tehotransistorin jäähdytyselementissä.


Kiinnitämme etupaneelin paikalleen, katso mitä tapahtui.


Paljon koristeellisia säleiköitä on jäljellä, joten päätin yrittää tehdä U-muotoisen kannen virtalähteen kotelolle (tietokoneen tapaan), jos et pidä siitä, teen josen muudelleen.


Edestä. Vaikka ristikko на «syötti» eikä se ole vielä tiukasti kiinni kehyksessä.


Se näyttää olevan hyvä siinä. Säleikkö на riittävän vahva, voit laittaa kaiken turvallisesti päälle, mutta ilmanvaihdon laadusta kotelon sisällä ei kannata edes puhua, ilmanvaihto на aivan erinomainen verrattuna suljettui.

Нет, jatketaan kokoonpanosta. Yhdistämme digitaalisen ampeerimittarin. Tärkeä: älä astu harani päälle, älä käytä vakioliitintä, vaan juota suoraan liittimen nastoihin.Muussa tapauksessa se на virran sijasta Amperesissa näyttämään Marsin säätä.


Ampeerimittarin ja kaikkien muiden apulaitteiden liitäntäjohtojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä.
Lähtöliittimien väliin (plus tai miinus) asensin kalvopäällysteisestä PCB: stä valmistetun pistorasian. На erittäin kätevää piirtää kuparikalvoon eristysurat, joilla luodaan alustat kaikkien apulaitteiden (ampeerimittari, voltimetri, kuormanerotuskortti jne.) Yhdistämiseksi.

Emolevy on asennettu lähtötransistorin jäähdytyselementin viereen.

Käämikytkentäkortti на asennettu muuntajan yläpuolelle, mikä lyhensi merkittävästi johdinsilmukan pituutta.

На tullut aika koota lisävirtalähdemoduuli käämikytkentämoduulia, ampeerimittaria, voltimetriä jne. Вартен.
Koska meillä on lineaarinen — analoginen virtalähde, käytämme vaihtoehtoa myös muuntajassa, ei kytkentävirtalähteitä. 🙂
syövytys: Левин


Juotamme yksityiskohdat:


Testaamme, asetamme messinkiset «jalat» JA rakennamme moduulin koteloon:

Kaikki lohkot ovat sisäänrakennettuja (paitsi tuulettimen ohjausmoduuli, Joka valmistetaan myöhemmin) JA asennettu paikoilleen .Джодот на кыткетты, сулаке на пайкаллаан. Voit suorittaa ensimmäisen käynnistyksen. Risteämme, suljemme silmämme ja annamme ruokaa …
Бабах эйка валкоиста савуа — се он джо хюва … Найттаа силта, этта микан эи лампенэ тйхьякайннилля … Пайна латьтти сйатйа-ви́валхан пейник Kaikki näyttää toistaiseksi olevan kunnossa. Voit aloittaa testaamisen.

Kuten sanonta kuuluu, «пиан тарина кертоо иценса, мутта сита эи техда пиан».Sudenkuopat ovat nousseet jälleen esiin. Muuntajan käämikytkentämoduuli ei toimi oikein tehomoduulin kanssa. Кун kytkentäjännite на ensimmäisestä käämityksestä seuraavaan, tapahtuu jännitehyppy, eli kun saavutetaan 6,4 V, hyppy tapahtuu 10,2 V. Sitten voit tietysti vähentää stressiä, mutta näin ei olele. Алукси айаттелин, этта онгельма оли микропиириен вирталахтеесса, кошка нийиден вирталахде он мйёс техомуунтаджан камейста, джа вастаавасти се касваа джокайсен сеурааван кыткетин каамин кансса. Siksi yritin syöttää virtaa mikropiireihin erillisestä virtalähteestä.Mutta se ei auttanut.
Siksi on kaksi vaihtoehtoa: 1. Tee piiri kokonaan uudelleen. 2. Hävitä moduuli käämien automaattista vaihtamista varten. Aloitan vaihtoehdosta 2. En voi jäädä kokonaan ilman käämien vaihtamista, koska en pidä mahdollisuudesta sietää liesiä, joten laitan vaihtokytkimen, jonka avulla voit valita virtalähäteenaidoteteen syntalähätée Tämä на tietysti «пуолитоиста», mutta parempi kuin ei mitään.
Samaan aikaan päätin vaihtaa ampeerimittarin toiseen vasaavaan, mutta numeroidn vihreällä hehkulla, koska ampeerimittarin punaiset numerot hehkuvat melko heikosti ja niitä on vaikea nävalhda aa.Tässä tapahtui:


Se näyttää niin paljon paremmalta. On myös mahdollista, että vaihdan voltimittarin toiseen, koska 5 numeroa volttimittarissa on selvästi liikaa, 2 desimaalin tarkkuudella riittää. Minulla on vaihtoehtoja, joten ongelmia ei tule.

Laitamme kytkimen ja liitämme johdot siihen. Таркистетан.
Kytkinasennossa «увы» — suurin jännite ilman kuormaa oli noin 16 V.

Kun kytkin on ylhäällä, tämän muuntajan suurin käytettävissä oleva jännite on ylhäällä 900 jäaiman kuorma11 kuorma11 euorma 900 jännite 900 jäaiman kuorma11 kuorma11 900 euormaa 900 jännite 900 jänneta kuorma11 900 sopivan halkaisijan muovisia tappeja, sekä sisäisiä että ulkoisia.


Katkaisimme tarvittavan pituisen putken ja asetimme sen muuttuvien Wastusten tangoille:


Sitten laitamme kahvat päälle ja kiinnitämme ruuveilla. Koska tappiputki на riittävän pehmeä, kahva на kiinnitetty erittäin hyvin, mikä vaatisi huomattavia ponnisteluja sen irrottamiseksi.

Arviointi osoittautui erittäin suureksi. Siksi en tuhlaa aikaasi ja testaan ​​lyhyesti labratorion virtalähdettä.
Tarkastelimme oskilloskoopin häiriöitä jo ensimmäisessä katsauksessa, ja sen jälkeen mikään ei ole muuttunut piirissä.
Siksi tarkistamme minimijännitteen, säätönuppi на äärimmäisessä vasemmassa asennossa:

Nyt suurin VIRTA

Virranrajoitus 1A: SSA

Suurin virranrajoitus, virran säätönuppi äärimmäisessä oikeassa asennossa:

Siinä kaikki rakkaat radiomurhaajani JA myötätuntoni. .. Kiitos kaikille lukijoille loppuun asti. Laite osoittautui julmaksi, raskaaksi ja toivottavasti luotettavaksi. Ensi kertaan ilmassa!

UPD: Oskillogrammit virtalähteen ulostulossa, kun jännite kytketään päälle:


Ja sammuta jännite:

UPD2: Juotosraudan keskusteluryhmämämämämänütävän antotosraudan keskusteluryhmämämämämän mütütütän antotosraudan.Kiitos kaikille mielenkiinnostanne, lopetan laitteen. Шикси — яткоа. Lisää suosikkeihin Tykkäsin +72 +134

Tama artikkeli на tarkoitettu ihmisille, jotka pystyvät nopeasti erottamaan transistorin diodista, tietämään, Михин juotosrautaa tarvitaan JA Milla puolella Сита pitää Джа lopulta он tulivat siihen käsitykseen, että heidän elämänsä е оле ЭНАА järkevää Ильмана laboratoriovirtalähdettä …

Tämän järjestelmän lähetti meille henkilö lempinimellä: Loogin.

Kaikkien kuvien kokoa pienennetään, jotta ne näkyvät täysikokoisina, napsauttamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella

Tässä yritän tehdä sen mahdollisimman yksityiskohtaisesti — askel askeleelta kertoa kuinka se tehdään pienin kustannuksin. Вармасти jokaisella на vähintään yksi virtalähde makaamassa jalkojensa alla kodin laitteiston päivittämisen jälkeen. Tietenkin sinun on ostettava jotain, mutta nämä uhraukset ovat pieniä ja todennäköisesti perusteltuja lopputuloksella — tämä on yleensä noin 22 V ja 14 A katto.Henkilökohtaisesti sijoitin 10 долларов. Tietenkin, jos keräät kaiken «nolla» -asennosta, sinun on oltava valmis maksamaan noin 10-15 dollaria mentmän ostaaksesi itse virtalähteen, johdot, потенциометрит, nupit ja muut löysät tuotteet. Mutta yleensä — jokaisella on tällaista roskaa irtotavarana. Siinä on myös yksi vivahde — sinun on työskenneltävä hiukan käsilläsi, joten niiden ei pitäisi olla «siirtymättömiä» J, ja jotain tällaista voi tapahtua sinulle:

Ensinnäkin sinun на hankittava kaikin tavoin tarpeeton mutta huollettava ATX -virtalähde, jonka teho на> 250 Вт.Yksi suosituimmista järjestelmistä на Power Master FA-5-2:


Kuvailen tämän järjestelmän yksityiskohtaisen toimintasarjan, mutta ne kaikki pätevät muihin vaihtoehtoihin.
Joten ensimmäisessä vaiheessa sinun на валмистелтаве, BP -luovuttaja:

  1. Ирротамме диодин D29 (voit vain nostaa yhden jalan)
  2. Irrota hyppyjohdin J13, löydä se piiristä ja taulusta (voit käyttää lankaleikkureita)
  3. PS ON -hyppyjohdon on oltava paikallaan.
  4. Käynnistämme PB: n vain lyhyen ajan, koska tulojen jännite on maksimissaan (noin 20-24 V) Itse asiassa tämän haluamme nähdä …

Älä unohda 16 V: n lähtöelektrolyyttejä. Ne voivat kuumentua hieman. Koska ne ovat todennäköisesti «турвоннут», ne on silti lähetettävä suolle, ei ole sääli. Irrota johdot, ne häiritsevät, ja vain GND: tä käytetään ja + 12 V juottaa ne takaisin.


5. Irrota 3,3 В, оса: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Irrota 5 V: Schottky -kokoonpano HS2, C17, C18, R28, voit myös «kirjoittaa rikastimen» L5
7. Irrota -12V -5V: D13 -D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Vaihdamme huonot: vaihda C11, C12 (mieluiten suurella kapasiteetilla C11 — 1000 мкФ, C12 — 470 мкФ)
9. Vaihdamme sopimattomat komponentit: C16 (mieluiten 3300uF x 35V, kuten minun, no, vähintään 2200uF x 35V vaaditaan!) Ja suosittelen, että vaihdat Wастуксен R27 tehokkaampaan, esimerkmia


Katsomme taulua ja toistamme:

10. Poistamme kaiken jaloista TL494 1,2,3 tätä varten poistamme vastukset: R49-51 (vapauta ensimmäinen jalka), R52-54 (… toinen jalka), C26, J11 (… kolmas jalka)
11. En tiedä miksi, mutta R38 leikkasi jonkun J pois. Suosittelen leikkaamaan senkin. Hän osallistuu palautetta jännitteellä ja on yhdensuuntainen R37: n kanssa. Itse asiassa R37 voidaan myös leikata.


12. erotamme mikropiirin 15. ja 16. jalan «kaikesta muusta»: tätä varten teemme 3 leikkausta olemassa olevista raidoista ja 14. osaan palautamme yhteyden mustalla hyppyjohdolla, kuten valokuvassani näkyy.


13. Nyt juotamme säätökortin silmukan kaavion mukaisiin pisteisiin, käytin juotettujen Wastuksien reikiä, mutta 14. ja 15. päivänä minun piti irrottaa lakka ja porata reiät ylläass olevaassa kuvässa.
14. Silmukan nro 7 (säätimen virtalähde) ydin voidaan ottaa + 17 V: n TL-ki-virtalähteestä, hyppääjän alueella, tarkemmin siitä J10.Poraa reikä radalle, puhdista lakka ja mene sinne! На parempi porata tulostuspuolelta.


Se oli kaikki, kuten sanonta kuuluu: «minimaalinen tarkistus» säästää aikaa. Jos aika ei ole kriittinen, voit yksinkertaisesti tuoda piirin seuraavaan tilaan:


Suosittelen myös, että vaihdat tulon suurjänniteputket (C1, C2). Ne ovat pienikokoisia ja luultavasti jo melko kuivia. 680 мкФ x 200 В. Lisäksi на mukavaa muuttaa hieman L3-ryhmän stableointikuristinta tai käyttää 5 voltin käämiä, yhdistää ne sarjaan, tai poistaa kaikki kokonaan ja kääntää noin 30 kierrostailka kudellka 2, 4, 4, 4, 5, kierropoilka kudeiklla, 3-4 раза.

Puhaltimen virran saamiseksi sinun на «valmisteltava» 12 V sitä varten. Pääsin ulos näin: Jossa aikaisemmin oli kenttävaikutransistori 3,3 V: n muodostamiseksi, voit «ratkaista» 12 voltin KREN-ku (KREN8B tai 7812 tuodun analogin). Tietenkään ei voi mitenkään tehdä ilman leikkaamista ja raitojen lisäämistä. Lopulta kävi ilmi, että yleensä jopa «ei mitään»:


Valokuva osoittaa, kuinka kaikki harmonyisesti esiintyi uudessa laadussa, jopa tuulettimen liitin istui hyvin ja kelattu rikastin osoittautui varsin hyväksi.

Nyt säädin. Yksinkertaistaaksemme tehtävää eri shunteilla siellä, teemme tämän: ostamme valmiita ampeerimittaria ja voltimetriä Kiinasta tai paikallisilta markkinoilta (löydät ne todennäköisesti jälleenmyy). Voit ostaa yhdistelmän. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että niiden nykyinen katto на 10A! Siksi säätöpiirissä sinun on rajoitettava virtarajaa tässä vaiheessa. Tässä kuvailen vaihtoehtoa yksittäisille laitteille, joilla ei ole nykyistä säätöä ja joiden maksimäärä на 10A.Säädinpiiri:


Virranrajoituksen säätämiseksi aseta R7: n ja R8: n sijasta 10 kΩ: n muuttuva broadus, aivan kuten R9. Silloin на mahdollista käyttää monipuolisesti. Myös R5 kannattaa kiinnittää huomiota. Тэсса тапауксесса с Вастусом на 5,6 кОм, Коска Ампермиттариссамме на 50 мОм шунтти. Muille Versioille R5 = 280 / R shuntti. Koska otimme volttimittarin, joka on yksi halvimmista, sitä on muutettava hieman, jotta se voi mitata jännitteitä 0 V: sta eikä 4,5 V: sta, kuten valmistaja teki.Koko uudistus on erottaa syöttö- ja mittauspiirit irrottamalla diodi D1. Juotamme langan siellä — tämä on + V -virtalähde. Mitattu osa pysyi ennallaan.


Säätökortin asettelu on esitetty alla. Lasersilitysmenetelmän kuva tulee erilliseen Regulator.bmp-tiedostoon, разрешение jonka на 300 dpi. Мес аркистосса на tiedostoja muokattavaksi EAGLE: ssa. Viimeinen pois. версия на ladattavissa täältä: www.cadsoftusa.com. Internetissä on paljon tietoa tästä editorista.





Kiinnitämme sitten valmiit levyt kotelon kattoon eristävien välikappaleiden avulla, esimerkiksi leikattu käytetystä chupa-chups-tikusta, jonka korkeus на 5-6 мм. Älä unohda tehdä kaikkia tarvittavia leikkauksia mittaus- ja muihin laitteisiin.



Esiasennamme ja testaamme kuormitettuna:



Tarkastelemme vain Eri kiinalaisten laitteiden merkintöjen Wastaavuutta.Ja alla «normaalilla» kuormalla. Tämä on auton päälamppu. Kuten näette — мощность 75 Вт на саатаване. Tässä tapauksessa älä unohda työntää oskilloskooppia sinne ja nähdä noin 50 мВ: n aaltoilu. Jos niitä on imemän, muistamme «suuret» elektrolyytit korkealla puolella, joiden kapasiteetti на 220 мкФ, ja unohdamme heti, kun ne on korvattu esimerkiksi tavallisilla, joiden kapasiteetti на 680 мкФ.


Periaatteessa voimme pysähtyä tähän, mutta antaaksemme laitteelle miellyttävämmän ilmeen, niin että se ei näytä 100% kotitekoiselta, teemme seuraavaa: poistumme luolammelömömävesta, jenemanme.

Kuten näette, joku on jo käynyt täällä ennen meitä.


Yleensä teemme hiljaa tätä likaista liiketoimintaa ja aloitamme työskentelyn eri tyylisten tiedostojen kanssa ja hallitsemme samalla AutoCadia.



Sitten teroitamme palan kolmen neljänneksen putkesta hiomakoneella ja leikataan jalat riittävän pehmeästä vaaditun paksuisesta kumista ja liimataan jalat.



Tämän seurauksena saamme melko kunnollisen laitteen:


On syytä huomata useita kohtia.Tärkeintä на unohtaa, että virtalähteen GND, ja lähtöpiiri eivät saa olla kytkettynä., Siksi on välttämätöntä sulkea pois yhteys kotelon ja virtalähteen GNDä: n välillon. Мукавууден вуокси на суосительтаваа оттаа сулакэ поис, кутен валокувассани. Yritä palauttaa tulosuodattimen puuttuvat elementit mahdollisimman paljon, todennäköisesti lähteellä ei ole niitä ollenkaan.

Tässä on pari vaihtoehtoa tällaisille laitteille:


Vasemmalla на 2-kerroksinen ATX-kotelo, jossa on yleiskuva, ja oikealla на voimakkaasti muutettu vanha AT-kotelo tietokoneelta.

Yksinkertainen ja luotettava tee-se-itse-virtalähde, jossa on elektronisen komponenttikannan nykyinen kehitystaso, voidaan tehdä erittäin nopeasti ja helposti. Tämä ei vaadi elektroniikan ja sähkötekniikan tuntemusta korkeatasoinen … Tulet pian vakuuttumaan tästä.

Ensimmäisen virtalähteen tekeminen on varsin mielenkiintoinen ja ikimuistoinen tapahtuma. Siksi tärkeä kriteeri tässä on piirin yksinkertaisuus, niin että kokoonpanon jälkeen se toimii heti ilman lisäasetuksia ja säätöjä.

На huomattava, että lähes kaikki elektroniset, sähkölaitteet tai laitteet tarvitsevat virtaa. Ainoa ero на perusparametreissa — jännitteen ja virran suuruus, jonka tuote antaa tehon.

Virtalähteen tekeminen omin käsin на erittäin hyvä ensimmäinen kokemus aloitteleville elektroniikkainsinööreille, koska sen avulla voit tuntea (ei itse) laitteissa virtaavien virtojen eri arvoja.

Nykyaikaiset virtalähdemarkkinat на jaettu kahteen luokkaan: muuntajaton ja muuntajaton.Ensimmäiset ovat melko yksinkertaisia ​​valmistaa aloitteleville radioamatööreille. Toinen kiistaton etu on suhteellisen alhainen sähkömagneettisen säteilyn taso ja Wastaavasti häiriöt. Merkittävä haitta nykyaikaisilla standardeilla on muuntajan — piirin raskaimman ja raskaimman elementin — aiheuttama merkittävä paino ja mitat.

Muuntajattomilla virtalähteillä ei ole jälkimmäistä haittaa muuntajan puuttumisen vuoksi. Pikemminkin se on olemassa, mutta ei klassisessa esityksessä, mutta toimii korkeataajuisella jännitteellä, mikä mahdollistaa kierrosten määrän ja magneettipiirin koon pienentämisen.Tämän seurauksena muuntajan kokonaismitat pienenevät. Puolijohdekytkimet tuottavat korkeataajuuden kytkettäessä päälle ja pois tietyn algoritmin mukaisesti. Seurauksena на voimakas sähkömagneettinen häiriö, joten tällainen lähde на suojattava.

Kokoamme muuntajan virtalähteen, joka ei koskaan menetä merkitystään, koska sitä käytetään edelleen huippuluokan äänilaitteissa, koska häiriöt ovat vähimmäistäenäsärkäinäsärkäin, mikäinäään

Virtalähteen laite ja toimintaperiaate

Halu saada mahdollisimman kompakti valmis laite on johtanut erilaisten mikropiirien syntymiseen, joiden sisällä on satoja, tuhansia ja miljoonia yksittäisiä elektronisia elementtejä.Siksi lähes kaikki elektroniset laitteet sisältävät mikropiirin, jonka vakiovirta -arvo on 3,3 V tai 5 V. Lisäelementtejä voidaan käyttää 9 V — 12 V DC. Tiedämme kuitenkin hyvin, että pistorasian vaihtojännite на 220 В и 50 Гц. Jos se kiinnitetään suoraan mikropiiriin tai johonkin muuhun pienjännite-elementtiin, ne epäonnistuvat välittömästi.

Tästä tulee selväksi, että verkkovirtalähteen (PSU) päätehtävänä on alentaa jännitearvo hyväksyttävälle tasolle ja muuntaa (oikaista) se vuorottelevasta vakioksi.Lisäksi sen tason tulisi pysyä vakiona tulon vaihteluista riippumatta (ulostulossa). Muuten laite muuttuu epävakaaksi. Näin ollen toinen tärkein teholähteen tehtävä на vakauttaa jännitetaso.

Yleensä virtalähteen rakenne koostuu muuntajasta, tasasuuntaajasta, suodattimesta ja stableisaattorista.

Pääsolmujen lisäksi käytetään myös useita apusolmuja, esimerkiksi merkkivaloja, jotka ilmoittavat syötetyn jännitteen läsnäolosta. Ja jos virtalähde säätää sen, silloin luonnollisesti on voltimittari ja mahdollisesti myös ampeerimittari.

Muuntaja

Tässä kaaviossa muuntajaa käytetään 220 V: n pistorasian jännitteen pienentämiseen vaaditulle tasolle, useimmiten 5 V, 9 V, 12 V tai 15 V. galvaanisesti eristetty. Siksi kaikissa hätätilanteissa elektronisen laitteen jännite ei ylitä toisiokäämin arvoa. Myös galvaaninen eristys lisää käyttöhenkilöstön turvallisuutta. Jos kosketat laitetta, henkilö ei joudu 220 V: n suuren Potentiaalin Alle.

Muuntajan rakenne on melko yksinkertainen.Se koostuu ytimestä, joka toimii magneettisena piirinä, joka on valmistettu ohuista, erittäin johtavista magneettivuon levyistä, jotka on erotettu eristävällä lakalla.

Vähintään kaksi käämiä на kierretty ytimen tankoon. Siihen syötetään yksi ensisijainen (kutsutaan myös verkkoon) — 220 В, ja toinen — toissijainen — alennettu jännite poistetaan siitä.

Muuntajan toimintaperiaate на Сеурааве. Йос verkkokäämiin syötetään jännitettä, сен ollessa suljettuna vaihtovirta alkaa virrata siihen.Tämän virran ympärille syntyy vuorotteleva magneettikenttä, joka kerääntyy ytimeen ja virtaa sen läpi magneettivuon muodossa. Koska ytimessä on toinen käämi — toissijainen, vuorottelevan magneettivuon vaikutuksesta siinä näkyy sähkömoottorivoima (EMF). Кун тама камитыс на сульджетту куормалле, сен лапи виртаа вайхтовирта.

Radioamatöörit käyttävät käytännössä useimmiten kahden tyyppisiä muuntajia, jotka eroavat pääasiassa ytimen tyypistä — panssaroitu ja toroidinen. Jälkimmäistä на helpompi käyttää, koska siinä на мелко helppo kääntää tarvittava määrä kierroksia, jolloin saadaan tarvittava toisiojännite, joka on suoraan verrannollinen kierrosten määrään.

Meille tärkeimmät ovat muuntajan kaksi parameterria — toisiokäämin jännite ja virta. Otamme virran arvon 1 A, koska otamme zener -diodit samaan arvoon. Siitä, mitä vähän pidemmälle.

Jatkamme virtalähteen kokoamista omin käsin. Ja piirin seuraava järjestysosa on diodisilta, se on myös puolijohde- tai diodisuuntaaja. Смотрите на suunniteltu muuntamaan muuntajan toisiokäämin vaihtojännite vakioksi tai tarkemmin sanoen tasasuuntaiseksi sykkiväksi.Tästä tulee nimi «тасасуунтааджа».

Tasauspiirejä on erilaisia, mutta siltapiiriä käytetään eniten. Sen toimintaperiaate на сеурааве. Vaihtojännitteen ensimmäisen puoliskon aikana virta kulkee diodin VD1, Wastuksen R1 ja LED VD5 läpi. Lisäksi virta palaa käämitykseen Avoimen VD2: n kautta.

Käänteisjännite kohdistetaan diodeihin VD3 ja VD4 tällä hetkellä, joten ne on lukittu eikä virta kulje niiden läpi (itse asiassa se virtaa vain kytkentähetkellä, mutta jämâttä voy).

Seuraavan puolisyklin aikana, kun toisiokäämin virta muuttaa suuntaa, tapahtuu päinvastainen: VD1 ja VD2 sulkeutuvat ja VD3 ja VD4 avautuvat. Tässä тапауксесса вастуксен R1 ja LED VD5: n läpi kulkevan virran suunta pysyy samana.

Diodisilta voidaan juottaa neljästä diodista, jotka on kytketty yllä olevan kaavion mukaisesti. Ja voit ostaa valmiita. Не оват ваака- джа pystysuunnassa eri tapauksissa. Mutta joka tapauksessa heillä на neljä johtopäätöstä. Molempiin nastoihin syötetään vuorotteleva jännite, ne on merkitty «~» -merkillä, молеммат yhtä pitkiä ja lyhyimpiä.

Tasasuuntainen jännite poistetaan kahdesta muusta liittimestä. Не по меркитты «+» я «-«. «+» -Наста на pisin muiden joukossa. Ja joissakin rakennuksissa sen lähellä tehdään viiste.

Lauhduttimen suodatin

Diodisillan jälkeen jännitteellä на sykkivä luonne, ja se ei vieläkään sovellu mikropiirien virtalähteeksi ja vielä mentmän mikrokontrollereille, jotka ovat erittäin herköilleännieis. Siksi se on tasoitettava.Tätä varten voidaan käyttää rikastinta tai kondensaattoria. Tarkastellussa piirissä riittää kondensaattorin käyttö. Sen kapasiteetin on kuitenkin oltava suuri, joten elektrolyyttikondensaattoria tulisi käyttää. Tällaisilla kondensaattoreilla on usein napaisuus, joten niitä on noudatettava, kun ne on kytketty piiriin.

Negatiivinen pääte on lyhyempi kuin positiivinen ja «-» -merkki kiinnitetään koteloon ensimmäisen lähellä.

Jännitteensäädin LM 7805, LM 7809, LM 7812

Olet todennäköisesti huomannut, että pistorasian jännite ei ole 220 V, mutta vaihtelee tietyissä rajoissa.Tämä на erityisen havaittavissa, кун kytket voimakkaan kuorman. Jos et käytä erityistoimenpetitä, se muuttuu virtalähteen lähdössä suhteellisella alueella. Tällaiset tärinät ovat kuitenkin erittäin epätoivottavia ja joskus hyväksyttäviä monille elektronisille elementeille. Siksi kondensaattorin suodattimen jälkeinen jännite on vakautettava. Virtalähteen Paratreista riippuen käytetään kahta vakautusvaihtoehtoa. Ensimmäisessä tapauksessa käytetään zener -diodia ja toisessa kiinteää jännitteenvakaajaa.Tarkastellaan jälkimmäisen soveltamista.

Amatööriradioharjoituksissa käytetään laajalti LM78xx- я LM79xx -sarjan jännitestabilisaattoreita. Kaksi kirjainta osoittavat valmistajan. Siksi LM: n sijasta voi olla muita kirjaimia, esimerkiksi CM. Merkintä koostuu neljästä numerosta. Kaksi ensimmäistä — 78 tai 79 tarkoittavat vastaavasti positiivista tai negatiivista jännitettä. Какши виимейста нумероа, тасса тапауксесса какши х: тА нийиден шиджаан: хх, илмайсеват улостулон У. Эсимеркикси, йос кахден х: н сиджаинти 12, тама вакааджа антаа 12 В; 08-8 V jne.

Selvitämme esimerkiksi seuraavat merkinnät:

LM7805 → 5V positiivinen jännite

LM7912 → 12В, негатионный U

Integroiduissa vakaimissa on kolme lähtöä: tulo, yhteinen ja lähtö; suunniteltu 1A virralle.

Jos lähtö U on paljon suurempi kuin tulo ja maksimivirta 1 A kuluu, stableisaattori lämpenee hyvin paljon, joten se on asennettava jäähdyttimeen. Kotelon muotoilu tarjoaa tämän mahdollisuuden.

Jos kuormitusvirta on paljon raja -arvoa pienempi, sinun ei tarvitse asentaa jäähdytintä.

Классическая версия virtapiiri sisältää: verkkomuuntajan, diodisillan, kondensaattorin suodattimen, vakaajan ja LED -valon. Jälkimmäinen toimii indikaattorina я на kytketty virtaa rajoittavan Wastuksen kautta.

Koska tässä piirissä virranrajoituselementit ovat LM7805 -vakaaja (sallittu arvo 1 A), sitten kaikki muut komponentit on mitoitettava vähintään 1 A. virralle. Siksi muuntajan toisiokäämi valitaan yhden ampeerin virralle. Sen jännite ei saa olla pienempi kuin stableoitu arvo.Ja hyvästä syystä se on valittava sellaisten seikkojen joukosta, että oikaisun ja tasoituksen jälkeen U на 2-3 V korkeampi kuin stableoitu, ts. vakaajan tuloa tulee käyttää pari volttia elegmän kuin sen lähtöarvo. Muuten se ei toimi oikein. Эсимеркикси LM7805 -тулолл U = 7-8 В; LM7805 → 15 V. Он куитенкин pidettävä mielessä, että jos U: n arvo on liian korkea, mikropiiri lämpenee voimakkaasti, koska «ylimääräinen» jännite sammuu sen sisäisellä westuksella.

Diodisilta voidaan valmistaa 1N4007-tyypin diodeista, tai voit ottaa valmiin, jos virta on vähintään 1 A.

Tasoituskondensaattorin C1 kapasiteetin on oltava suuri 100 — 1000 мкФ ja U = 16 В.

Kondensaattorit C2 ja C3 on suunniteltu tasoittamaan LM7805: n käytön aikana tapahtuvaa korkeataajuista aaltoilua. Ne on asennettu suuremman luotettavuuden takaamiseksi, ja ne ovat neuvoja westaavien stableisaattoreiden valmistajilta. Ilman tällaisia ​​kondensaattoreita piiri toimii myös hyvin, mutta koska ne eivät maksa käytännössä mitään, on parempi asentaa ne.

DIY -virtalähde 78 л 05, 78 л 12, 79 л 05, 79 л 08

Usein on tarpeen käyttää vain yhtä tai paria mikropiirejä tai pienitehoisia transistoreita.Tässä tapauksessa ei ole järkevää käyttää tehokasta virtalähdettä. Siksi paras vaihtoehto olisi käyttää 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 jne. Ne on suunniteltu maksimivirralle 100 mA = 0,1 A, mutta samalla ne ovat erittäin pienikokoisia ja kooltaan eivät ole suurempia kuin tavanomainen transistori, eivätkä ne vaadi asennusta patteriin.

Merkinnät ja kytkentäkaavio ovat samankaltaisia ​​kuin edellä käsitelty LM -sarja, напрасно не eroavat liittimien järjestelystä.

Esimerkkinä на 78L05 vakaajan kytkentäkaavio.Se sopii myös LM7805 -malliin.

Piiri negatiivisen jännitteen vakaajan kytkemiseksi on esitetty alla. Туло на -8 В и ляхтё -5 В.

Kuten näette, virtalähteen tekeminen omin käsin на hyvin yksinkertaista. Мика таханса джанните войдаан саада ашентамалла сопива вакааджа. Muista myös muuntajan параметр. Seuraavaksi tarkastelemme kuinka tehdä jännitesäädetty virtalähde.


Monet tietävät jo, että minulla на heikkous kaikenlaisiin virtalähteisiin, tässä на kaksi yhdessä tarkastelu.Tällä kertaa luvassa на yleiskatsaus radiosuunnittelijasta, jonka avulla voit koota perustan labratoriovirtalähteelle ja muunnelman sen todellisesta toteutuksesta.
Varoitan, kuvia ja tekstiä tulee paljon, joten varaa kahvia 🙂

Aluksi selitän hieman, mikä se on ja miksi.
Lähes kaikki radioamatöörit käyttävät työssään laboratoriovirtalähdettä. Olipa se monimutkainen ohjelmiston ohjauksessa tai täysin yksinkertainen LM317: ssä, mutta se tekee silti melkein saman asian, se syöttää erilaisia ​​kuormia niiden kanssa työskentelyssä.
Laboratorion virtalähteet на jaettu kolmeen päätyyppiin.
Impulssin vakautuksella.
Lineaarinen vakautettu
Hybridi.

Ensimmäisiin kuuluu pulssiohjattu virtalähde tai vain kytkentävirtalähde, jossa on PWM-alasmuunnin. Олен Джо tarkastellut useita vaihtoehtoja näille virtalähteille. ,.
Edut — suuri teho pienillä mitoilla, erinomainen hyötysuhde.
Haitat — RF -aaltoilu, kapasiteettien läsnäolo lähdössä

Jälkimmäisissä ei ole PWM -muuntimia, kaikki säätö suoritetaan lineaarisesti, jolloin ylimääörästeanteanenenergytea
Plussat — Lähes täydellinen aaltoilun puuttuminen, ei tarvetta kondensaattoreille ulostulossa (melkein).
Miinukset — техоккуус, пайно, коко.

Колмас на yhdistelmä Joko ensimmäisestä tyypistä toiseen, Sitten lineaarinen vakaaja SAA virtaa orja-ШИМ-alasmuuntimesta (jännite ШИМ-muuntimen ulostulossa pidetään Aina hieman korkeammalla tasolla Куин lähtö, lepoa säätelee lineaarisessa tilassa toimiva transistori.
Tai себе на lineaarinen virtalähde, Mutta muuntajassa на useita käämiä, jotka kytkeytyvät tarpeen mukaan, mikä vähentää säätöelementin häviöitä.
Tällä järjestelmällä на напрасно yksi haittapuoli, monimutkaisuus, se на suurempi kuin kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa.

Tänään puhumme toisen tyyppisistä virtalähteistä, joiden säätöelementti toimii lineaarisessa tilassa. Mutta harkitse tätä virtalähdettä rakentajan esimerkin avulla, minusta tuntuu, että tämän pitäisi olla vielä mielenkiintoisempaa. Itse asiassa tämä on mielestäni hyvä aloitus aloittelevalle radioamatöörille koota yksi päälaitteista itselleen.
Tai, kuten sanotaan, oikean virtalähteen на oltava raskas 🙂

Tämä katsaus keskittyy mentmän aloittelijoille, kokeneet toverit eivät todennäköisesti löydä siitä mitään hyödyllistän.

Tilasin rakentaja tarkistettavaksi, jonka avulla voit koota labratorion virtalähteen pääosan.
Pääominaisuudet ovat seuraavat (myymälän ilmoittamista):
Tulojännite — 24 В переменного тока
Lähtöjännite on säädettävissä — 0-30 В постоянного тока.
Säädettävä lähtövirta — 2mA — 3A
Lähtöjännitteen aaltoilu — 0,01%
Painetun kartongin mitat — 80×80 мм.

Pakkauksesta vähän.
Suunnittelija tuli tavalliseen muovipussiin, käärittynä pehmeään materiaaliin.
Sisällä, napsautettavassa antistaattisessa pussissa olivat kaikki tarvittavat komponentit, mukaan lukien piirilevy.

Sisällä kaikki oli irtotavarana, mutta mikään ei vaurioitunut, piirilevy suojaa osittain radiokomponentteja.

En luettele kaikkea pakkaukseen sisältyvää, se on helpompi tehdä myöhemmin tarkastelun aikana, sanon vain, että kaikki riitti minulle, jopa jotain jäi.

Hieman piirilevystä.
Laatu on erinomainen, piiri ei sisälly sarjaan, mutta kaikki arvot on ilmoitettu taululla.
Levy on kaksipuolinen, peitetty suojamaskilla.

Levyn pinnoitus, tinaus ja itse piirilevyn laatu on erinomainen.
Onnistuin irrottamaan laastarin tiivisteestä vain yhdessä paikassa ja sitten, kun yritin juottaa ei-alkuperäisen osan (микси, se tulee pidemmälle).
Mielestäni juuri aloittelijan radioamatöörin asia on vaikea pilata.

Ennen asennusta piirsin kaavion tästä virtalähteestä.

Järjestelmä on melko hyvin harkittu, vaikkakaan ei ilman virheitä, mutta puhun niistä prosessin aikana.
Kaaviossa näkyy useita pääsolmuja, erotin ne värillä.
Vihreä — jännitteen säätö- ja vakautusyksikkö
Punainen — yksikkö virran säätöön ja vakauttamiseen
Violetti — solmu, joka osoittaa siirtymisen ny Sinkyiseaen vakautus4.
Niitä on erikseen:
1. Tulodiodisilta ja suodatinkondensaattori
2. Virranhallintayksikkö transistoreissa VT1 ja VT2.
3. Transistorin VT3 suojaus, joka katkaisee virran, kunnes operaatiovahvistimien virtalähde on normaali
4.Puhaltimen virransyötön säädin perustuu 7824 -mikropiiriin.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, solmu operaatiovahvistimien virtalähteen negatiivisen napan muodostamiseksi. Tämän yksikön läsnäolon vuoksi virtalähde ei toimi pelkästään tasavirrasta, vaan tarvitaan juuri muuntajan AC -tuloa.
6.C9 -lähtökondensaattori, VD9 -lähdön suojadiodi.

Ensin kuvaan piirin suunnittelun edut ja haitat.
Plussat —
Puhaltimen virransyöttöön tarkoitettu vakaaja on rohkaiseva, mutta tuuletinta tarvitaan 24 voltin jännitteelle.
Олен erittäin tyytyväinen negatiivisen napaisuuden virtalähteen läsnäoloon, mikä parantaa suuresti virtalähteen toimintaa virtoilla ja jännitteillä lähellä nollaa.
Negatiivisen napaisuuden lähteen vuoksi piiriin lisättiin suojaus, kun jännitettä ei ole, virtalähteen lähtö poistetaan käytöstä.
Virtalähde sisältää 5,1 voltin referenssijännitelähteen, Mika mahdollisti paitsi lähtöjännitteen JA -virran oikean säätämisen (tällaisella järjestelmällä jännite JA VIRTA säädetään nollasta maksimiin lineaarisesti Ильмана «humpeja» JA «laskuja» ääriarvoissa), Mutta mahdollistaa myös virtalähteen ohjaamisen ulkopuolelta, muutan напрасно ohjausjännitettä.
Lähtökondensaattori on hyvin pieni, joten voit testata LEDit turvallisesti.Käynnistysvirtaa ei ole ennen kuin lähtökondensaattori on purkautunut ja virtalähde siirtyy nykyiseen vakautustila.
Lähtödiodi на suojattava virtalähdettä syöttämästä käänteistä napaisuutta. Totta, diodi on liian heikko, on parempi korvata se toisella.

Miinukset.
Virran tunnistavalla shuntilla on liian suuri broadus, minkä vuoksi, kun sitä käytetään 3 ampeerin kuormitusvirralla, siihen muodostuu noin 4,5 wattia lämpöä.Vastuksen teho на 5 ваттах, mutta lämmitys на erittäin korkea.
Tulodiodisilta koostuu 3 амперин диодиста. Hyvästä syystä diodien tulisi olla vähintään 5 ampeeria, koska tällaisen piirin diodien kautta kulkeva virta на 1,4 lähtö, вастаавасти, käytössä, niiden läpi kulkeva virta voi olla java supiteria 4,2 ampeeria. Tilannetta helpottaa vain se, että sillan diodiparit toimivat vuorotellen, mutta silti tämä ei ole täysin oikein.
Suuri miinus on se, että kiinalaiset insinöörit valitsivat operaatiovahvistimia valittaessa op -vahvistimen, jonka enimmäisjännite, на 36 вольт, mutta eivät ajatelleet, että piirissä on volttia, mutta eivät, ajatelleet, että, piirissä on, volttia, jännite, 31-5, на Negatiiväinäjänite, 31-5.24 вольта переменного тока-тулолла постоянного тока на ноин 32-33 вольт.
Nuo. Op-vahvistin toimii valmiissa tilassa (36 на максими, вакио 30).

Kerron teille lisää eduista ja haitoista sekä modernisoinnista myöhemmin, mutta nyt siirryn varsinaiseen kokoonpanoon.

Ensinnäkin asetamme kaiken, mikä sisältyy pakettiin. Tämä helpottaa kokoonpanoa, ja на yksinkertaisesti selkeämpää nähdä, mikä on jo asennettu ja mikä on vielä jäljellä.

Suosittelen aloittamaan kokoonpanon alimmista elementeistä, koska jos asetat ensin korkeat, silloin matalat ovat hankala asettaa.
На myös parempi aloittaa asentamalla ne komponentit, jotka ovat elegmän kuin samat.
Алоитан вастуксилла, я нама оват 10K омин вастуксия.
Vastukset ovat korkealaatuisia ja niiden tarkkuus на 1%.
Муутама сана вастукшиста. Вастуксет на värikoodattu. Tämä voi tuntua epämukavalta monille. Itse asiassa se на parempi kuin aakkosnumeeriset merkinnät, koska merkinnät näkyvät missä tahansa Wastuksen kohdassa.
Älä pelkää värimerkintää, sillä voit käyttää sitä alkuvaiheessa, ja ajan myötä se selviää jo ilman sitä.
Ymmärtääksesi ja kätevästi työskennellä tällaisten komponenttien kanssa, sinun tarvitsee vain muistaa kaksi asiaa, jotka ovat hyödyllisiä aloittelevalle radioamatöörille elämässä.
1. Merkinnän kymmenen perusväriä
2. Sarjan luokitukset eivät ole kovin hyödyllisiä työskenneltäessä E48-ja E96 -sarjan tarkkojen Wastusten kanssa, mutta tällaiset hardenukset ovinaatise paljon.
Jokainen kokenut radioamatööri luettelee ne yksinkertaisesti muistista.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Kaikki muut nimitykset kertovat nämä 10, 100 jne. Эсимеркикси 22к, 360к, 39Ом.
Mitä tämä tieto antaa?
Ja hän antaa tosiasian, että jos E24 -sarjan Wastus, niin esimerkiksi väriyhdistelmä —
Sininen + vihreä + keltainen on mahdotonta siinä.
Sininen — 6
Vihreä — 5
Keltainen — x10000
nuo. laskelmien mukaan 650k tulee ulos, mutta E24 -sarjassa ei ole tällaista nimellisarvoa, on joko 620 tai 680, mikä tarkoittaa, että väri tunnistetaan väärin tai väri muuttuu tai spreadäus ji oleasin, stl.

Okei, tarpeeksi teoriaa, jatketaan.
Muotoilen Wastusjohdot ennen asennusta, yleensä pinseteillä, mutta jotkut käyttävät tähän pientä kotitekoista laitetta.
Meillä ei ole kiire heittää pois johtopäätösten katkoksia, sattuu, että ne voivat olla hyödyllisiä hyppääjille.

Kun olen asettanut pääluvun, pääsin yksittäisiin Wastuksiin.
Täällä voi olla vaikeampaa, joudut käsittelemään kirkkokuntia useammin.

En juota komponentteja heti, vaan puren ja taivutan johtopäätöksiä, ja juuri aluksi puren ja sitten taivutan ne.
Tämä tehdään erittäin helposti, levyä pidetään vasemmassa kädessäsi (jos olet oikeakätinen) samalla kun asennettavaa osaa painetaan.
Oikeassa kädessä on sivuleikkurit, puremme johdot (joskus jopa useita komponentteja kerralla) ja taivutamme johdot välittömästi sivuleikkureiden sivureunalla.
Kaikki tämä tehdään hyvin nopeasti, jonkin ajan kuluttua se on jo automaattista.

Joten pääsimme viimeiseen pieneen Wastukseen, vaaditun ja saman pysyvän arvon arvo ei ole jo paha 🙂

Asennettuamme vastukset, siirrymme diodeihin ja zener -diodeihin.
Täällä на neljä pientä diodia, nämä ovat suosittuja 4148, kaksi zener -diodia, joiden kumpikin на 5,1 вольт, joten на erittäin vaikea sekoittaa.
Teemme niistä myös johtopäätöksiä.

Taululla katodi on merkitty nauhalla sekä diodeilla ja zener -diodeilla.

Vaikka levyllä on suojamaski, suosittelen silti taivuttamaan johtimia, jotta ne eivät putoa vierekkäisiin ratoihin, kuvassa diodijohto on taipunut pois kiskosta.

Taululla olevat Zener -diodit on myös merkitty niihin — 5V1.

Piirissä ei ole kovin paljon keraamisia kondensaattoreita, mutta niiden merkintä voi hämmentää aloittelevaa radioamatööriä. Muuten, hän tottelee myös E24 -sarjaa.
Kaksi ensimmäistä numeroa ovat pikofaradien nimellisarvo.
Kolmas numero на nimellisarvoon lisättävien nollien määrä
Nuo. esimerkiksi 331 = 330pF
101-100 pF
104-100000pF tai 100nF tai 0,1uF
224-220000pF tai 220nF tai 0,22μF

Suurin osa passiivisista elementeistä on asennettu.

Sen jälkeen siirrytään operaatiovahvistimien asentamiseen.
Luultavasti suosittelisin paneelien ostamista heille, mutta juotin sen sellaisenaan.
Taululle, kuten itse mikropiiriin, ensimmäinen tappi on merkitty.
Лопут настат ласкетаан вастапяйвäан.
Kuvassa näkyy operaatiovahvistimen paikka ja sen asennus.

Mikropiirien osalta en taivuta kaikkia johtopäätöksiä, vaan vain pari, yleensä nämä ovat äärimmäisiä diagonaalisia johtopäätöksiä.
Нет, на parempi purra niitä niin, että ne tarttuvat noin 1 mm levyn yläpuolelle.

Siinä kaikki, nyt voit mennä juottamiseen.
Käytän yleisintä lämpötilasäädettyä juotinta, mutta tavallinen juotosrauta, jonka kapasiteetti на 25-30 ватт, riittää.
Juotos halkaisijalla 1 мм. En nimenomaisesti ilmoita juotosmerkkiä, koska kelassa on ei-natiivi juote (natiivikelat ovat 1 кг painavia), eikä sen nimi ole tuttu kenellekään.

Kuten edellä kirjoitin, сбор на korkealaatuinen, se on juotettu erittäin helposti, en käyttänyt mitään sulatteita, riittää vain se, mikä on juotoksessa, sinun on vain muisäärärtausa toistea.

Tässä otin valokuvan esimerkillä hyvästä juotosta, ei niin paljon.
Hyvän juotoksen pitäisi näyttää pieneltä pisaralta, joka ympäröi lyijyä.
Mutta kuvassa on pari paikkaa, joissa juotosta on selvästi vähän. Tämä toimii kaksipuolisella levyllä, jossa on metallointia (siellä myös juote virtaa reikään), mutta tätä ei voida tehdä yksipuolisella levyllä, ajan myötä tällainen juotos voi «pudota».

Transistorien liittimet on myös esimuodostettava, tämä on tehtävä niin, että terminaali ei muodostu lähellä kotelon pohjaa (aksakalit muistavat legendaarisen KT315: n.
Muotoilen tehokkaat komponentit hieman eri tavalla. Muovaus tehdään niin, että komponentti on levyn yläpuolella, tässä tapauksessa vähemmän lämpöä siirtyy levylle eikä tuhoa sitä.

Tältä valetut tehovastukset näyttävät levyltä.
Kaikki komponentit juotettiin vain alhaalta, levyn päällä oleva juotos tunkeutui reiän läpi kapillaarivaikutuksen vuoksi. On suositeltavaa juottaa niin, että juote tunkeutuu hieman yläosaan, mikä lisää juottamisen luotettavuutta ja raskaiden komponenttien osalta niiden parempaa vakautta.

Jos ennen sitä muotoilin komponenttien johdot pinseteillä, tarvitset diodeille pieniä pihtejä, joissa on kapeat leuat.
Johdot muodostuvat suunnilleen samalla tavalla kuin vastukset.

Mutta asennuksen aikana on eroja.
Jos komponentit, joissa on ohuet johtimet, asennetaan ensin ja sitten puretaan, diodien kohdalla on päinvastoin. Et yksinkertaisesti taivuta tällaista johtopäätöstä napostelun jälkeen, joten ensin taivutamme johtopäätöstä ja puremme sitten ylimääräistä.

Tehoyksikkö на koottu kahdesta Darlington -transistorista.
Yksi transistoreista asennetaan pieneen jäähdyttimeen, mieluiten lämpörasvan kautta.
Sarja sisältää neljä M3 -ruuvia, joista yksi tulee tähän.

Pari kuvaa melkein juotetusta levystä. En kuvaile riviliittimien ja muiden komponenttien asennusta, se on intuitiivisesti ymmärrettävää ja se näkyy valokuvasta.
Muuten, riviliittimissä on kortilla riviliittimet tulo-, lähtö- ja puhallintehon kytkemiseksi.

En ole vielä pessyt lautaa, vaikka teen sen usein tässä vaiheessa.
Tämä johtuu siitä, että tarkistusta varten on pieni osa.

Pääasennusvaiheen jälkeen meillä на seuraavat komponentit.
Tehokas transistori
Kaksi muuttuvaa Wastusta
Kaksi liitintä levyasennukseen
Kaksi liitintä johdoilla, muuten johdot ovat erittäin pehmeitä, mutta poikkileikkaukseltaan pienii.
Kolme ruuvia.

Aluksi valmistaja aikoi sijoittaa muuttuvia Wastuksia itse levylle, mutta ne on sijoitettu niin hankalasti, että en edes vaivautunut juottamaan niitä ja näyrkiksi ne vain es.
Ne ovat hyvin lähellä ja niiden säätäminen on erittäin hankalaa, vaikka todellista.

Mutta kiitos, ettet unohtanut sisällyttää johtoja liittimillä sarjaan, se on paljon kätevämpää.
Tässä muodossa Wastukset voidaan viedä laitteen etupaneeliin ja levy voidaan asentaa kätevään paikkaan.
Matkan varrella juotettiin voimakas transistori. Tämä на tavallinen bipolaarinen transistori, mutta sen tehohäviö на jopa 100 wattia (luonnollisesti, kun se asennetaan jäähdyttimeen).
Jäljellä на kolme ruuvia, en ymmärtänyt, missä edes käyttää niitä, jos levyn kulmissa tarvitset neljä, jos liität voimakkaan transistorin, ne ovat lyhyitä, yleensä mysteeri.

Voit käyttää korttia mistä tahansa muuntajasta, jonka lähtöjännite on enintään 22 volttia (24 on mainittu ominaisuksissa, mutta selitin edellä, miksi tällaista jännäyettääs).
Päätin käyttää muuntajaa, jota minulla oli pitkään Romance -vahvistimessa. Микси, эйка миста, ваан коска хан эи оле виела сеисонут миссаян 🙂
Tässä muuntajassa on kaksi 21 voltin tehokäämiä, kaksi 16 voltin apukäämiä ja suojakäämi.
Jännite on ilmoitettu tulolle 220, mutta koska meillä on jo vakio 230, lähtöjännitteet ovat hieman korkeammat.
Muuntajan nimellisteho мощностью 100 Вт.
Vertasin lähtötehon käämiä rinnakkain saadakseni elegmän virtaa. Оли tietysti mahdollista käyttää oikaisupiiriä, jossa oli kaksi diodia, mutta se ei olisi parempi sen kanssa, joten jätin sen sellaisenaan.

Niille, jotka eivät tiedä kuinka määrittää muuntajan teho, tein lyhyen videon.

Ensimmäinen testikytkentä.Asensin pienen jäähdyttimen transistoriin, mutta jopa tässä muodossa oli melko paljon lämmitystä, koska virtalähde on lineaarinen.
Virran ja jännitteen säätö tapahtuu ilman ongelmia, kaikki toimi heti, joten voin jo suositella tätä konstruktoria.
Ensimmäinen kuva on jännitteen vakautus, toinen on virta.

Tarkistin aluksi, mitä muuntaja antaa korjauksen jälkeen, koska tämä määrittää suurimman lähtöjännitteen.
Sain noin 25 вольт, ei paljon. Suodatuskondensaattorin kapasiteetti на 3300 мкФ, neuvoisin lisäämään sitä, mutta jopa tässä muodossa laite на варсин тоимива.

Koska lisätarkastuksessa oli tarpeen käyttää normaalia jäähdytintä, jatkoin koko tulevan rakenteen kokoamista, koska jäähdyttimen asennus riippui suunnitellusta rakenteesta.
Päätin käyttää kanssani makaavaa Igloo7200 -jäähdytyselementtiä. Valmistajan mukaan tällainen jäähdytin pystyy hajottamaan jopa 90 wattia lämpöä.

Лучшая цена Z2A-koteloa, цена на 3 доллара.

Aluksi halusin siirtyä pois lukijoistani kyllästyneestä korpusesta, johon kerään kaikenlaisia ​​sähköisiä visioita.
Tätä varten valitsin hieman pienemmän kotelon ja ostin tuulettimen, jossa oli verkko, mutta en voinut sovittaa siihen kaikkia täytteitä ja toinen kotelo ja Wastaavasti toinen tuuletin ostettiin.
Molemmissa tapauksissa ostin Sunon -tuulettimia, pidän todella tämän yrityksen tuotteista, jaolemmissa tapauksissa ostin 24 voltin tuulettimia.

Näin idean mukaan asennettiin jäähdytin, levy ja muuntaja. Täytteen laajentamiseen on jäänyt jopa vähän tilaa.
Tuuletinta ei voitu laittaa sisään, joten se päätettiin sijoittaa ulos.

Merkitsemme kiinnitysreiät, leikataan kierteet, ruuvataan ne kiinni.

Koska valitun kotelon sisäkorkeus на 80 мм и levyllä на myös tämä koko, kiinnitin jäähdytyselementin niin, että levy kääntyy symrisesti jäähdytyselementin suhteen.

Tehokkaan transistorin liittimet на myös muotoiltava hieman, jotta ne eivät muodostu, kun transistori painetaan jäähdytintä vasten.

Pieni poikkeama.
Jostain syystä valmistaja suunnitteli paikan melko pienen jäähdyttimen asentamiseksi, minkä vuoksi normaalia asennettaessa käy ilmi, että tuulettimen tehonstabilisaattori ja sen liitännänätsevitin.
Minun piti haihduttaa ne ja tiivistää paikka, jossa ne olivat, teipillä niin, ettei jäähdyttimeen ollut yhteyttä, koska siinä oli jännite.

Leikkasin ylimääräisen teipin taaksepäin, muuten себе osoittautui jotenkin täysin epätarkkaksi, teemme сеном Feng Шуина mukaan 🙂

Tältä painettu piirilevy näyttää lopulta asennetun jäähdytyselementin kanssa, transistori asennetaan lämpörasvan kautta Джа на parempi käyttää Hyvää lämpörasvaa, Koska transistori hajottaa voiman, joka on verrattavissa tehokkaaseen prosessoriin, ts.Ноин 90 Вт.
Samaan aikaan tein heti reiän tuulettimen nopeuden säätökortin asentamista varten, joka lopulta piti vielä porata uudelleen:) Lähtöjännitettä säädetään nyt nollasta.

Сядьте на muutama testi.
Tarkistin lähtöjännitteen ylläpidon tarkkuuden.
Joutokäynti, jännite 10,00 вольт
1.Kuormitusvirta 1 ампери, янните 10,00 вольт
2. Kuormitusvirta 2 ампер, яннит 9,99 вольт
3. Kuormitusvirta 3 ампер, яннит 9,98 вольт.
4. Куормитусвирта 3,97 ампер, яннит 9,97 вольт.
Ominaisuudet ovat melko hyvät, haluttaessa niitä voidaan hieman parantaa muuttamalla jännitepalautevastuksien liitäntäpistettä, mutta minulle tämä riittää.

Tarkistin myös aaltoilun tason, Testi tapahtui 3 ampeerin virralla JA 10 voltin lähtöjännitteellä

Aaltoilu Оли Ноин 15 мВ, Mika на erittäin hyvä, vaikka luulin, että ИЦЭ asiassa kuvakaappauksessa näkyvä aaltoilu johtui todennäköisemmin sähköisestä kuormituksesta Куин virtalähteestä.

Sen jälkeen aloin koota itse laitetta kokonaisuutena.
Aloitin asentamalla jäähdyttimen virtalähteellä.
Tätä varten merkitsin tuulettimen ja virtaliittimen asennuspaikan.
Reikä ei merkitty aivan pyöreäksi, ja ylä- ja alaosassa на pieniä «viiltoja», joita tarvitaan takapaneelin lujuuden lisäämiseksi reiän leikkaamisen jälkeen.
Reiät ovat yleensä vaikeimpia. monimutkainen muoto esimerkiksi virtaliittimen alla.

Suuresta pienestä kasasta leikataan iso reikä 🙂
Pora + pora, jonka halkaisija на 1 мм, tekee joskus ihmeitä.
Poraamme reikiä, monia reikiä. Tämä voi tuntua pitkältä ja tylsältä. Ei, päinvastoin, se on erittäin nopea, täydellinen paneelin poraus kestää noin 3 minuuttia.

Sen jälkeen laitan poran yleensä hieman ownmän, esimerkiksi 1,2–1,3 мм ja menen sen läpi kuin jyrsin, niin saadaan leikkaus:

Sen jälkeen otamme pienen veitamatale käästena, jälkeen otamme pienen veitamtie sami käsiata muovia, jos reikä на hieman pienempi. Muovi on melko pehmeää, joten sitä на mukava käsitellä.

Valmistelun viimeisessä vaiheessa poraamme kiinnitysreiät, voimme sanoa, että takapaneelin päätyö on ohi.

Asennamme jäähdyttimen, jossa on levy ja tuuletin, kokeile tulosta ja tarvittaessa «muokkaa sitä tiedostolla».

Melkein alussa mainitsin tarkistuksen.
Tarkennan sitä hieman.
Aluksi päätin korvata tulodiodisillan alkuperäiset diodit Schottky -diodeilla, ostin neljä kappaletta 31DQ06 tätä varten. Ja sitten toisti emolevyn kehittäjien virheen, kun he olivat ostaneet diodeja samaan virtaan inertian avulla, mutta se oli tarpeen suuremmalle.Mutta diodien lämmitys на kuitenkin vähemmän, koska Schottky -diodien pudotus на pienempi kuin tavanomaisissa.
Toiseksi päätin vaihtaa shuntin. En ollut tyytyväinen paitsi siihen, että se lämpenee kuin rauta, vaan myös siihen, että siihen putoaa noin 1,5 Volttia, jota voidaan käyttää (kuorman merkityksessä). Tätä varten otin kaksi kotimaista 0,27Ω 1% вастуста (tämä parantaa myös vakautta). Микси kehittäjät eivät tehneet tätä, ei ole selvää, ratkaisun hinta on ehdottomasti sama kuin alkuperäisen 0,47 ohminastuksen Versiossa.
Pikemminkin lisäyksenä päätin korvata alkuperäisen 3300mkF suodatinkondensaattorin parempaan ja tilavampaan Capxon 10000uF …

Näin muotoilu näyttää vaihdetuilla lomponenteja jaöponenteja.
Se osoittautui hieman kolhoosiksi, ja lisäksi repäisin vahingossa yhden laastarin levyltä, kun asennin voimakkaita pastuksia. Yleensä oli mahdollista käyttää turvallisesti vähemmän tehokkaita Wastuksia, esimerkiksi yhtä 2 ватин вастуста, minulla ei напрасно ollut sitä.

Alaosaan на lisätty myös muutama komponentti.
3,9 к: н Вастус, yhdensuuntainen virran säätövastuksen liittimen ulkoisten nastojen kanssa. Sitä tarvitaan säätöjännitteen alentamiseksi, koska shuntin jännite on nyt erilainen.
Пари 0,22 мкФ конденсааттория, йкси риннаккайнен вирран сатёвастуксен лахдон кансса хайриёйден вяхентамисекси, тоинен напрасно вирталэхтен улостулосса, ситэ эймпир тарвита эритйшештиа керайн вайн вайн вайнтэ эритйшештиа керайн ватаин вайн вайнтэ эритйшештиа кераин вайн вайн вайн.

Коко техо -оса на кыткетты; matkan varrella muuntajaan на asennettu levy, jossa on diodisilta ja kondensaattori jänniteilmaisimen syöttämiseksi.
Yleensä tämä levy on valinnainen nykyisessä versiossa, mutta käteni ei nostanut kättäni virran indikaattorille sen 30 voltin rajalta, ja päätin käyttää ylimääräistä 16 voltin käämiä.

Etupaneelin järjestämiseen käytettiin seuraavia komponentteja:
Liittimet kuorman liittämistä varten
Metalliset kahvat

Virtakytkin Punainen valosuodatin, ilmoitettu KM35 -koteloiden valosuodattimeksi
Virran JA jännitteen osoittamiseksi päätin käyttää taulua, Jonka Олин jättänyt kirjoittamalla yhden arvosteluista.Mutta en ollut tyytyväinen pieniin indikaattoreihin, ja siksi ostettiin suurempia, joiden korkeus oli 14 мм, ja heille tehtiin painettu piirilevy.

Yleensä tämä päätös на väliaikainen, mutta halusin jopa tehdä sen tilapäisesti siististi.

Etupaneelin valmistelun useita vaiheita.
1. Piirrä täysikokoinen etupaneelin malli (käytän tavallista Sprint-asettelua). Identtisten kotelojen käytön etuna on, että uuden paneelin valmistaminen on erittäin helppoa, koska vaaditut mitat ovat jo tiedossa.
Kiinnitämme tulosteen etupaneeliin ja poraamme neliö- / suorakulmaisten reikien kulmiin 1 мм halkaisijan merkintöjä. Poraamme samalla poralla jäljellä olevien reikien keskukset.
2. Merkitse leikkauskohdat käyttämällä reikiä. Vaihdamme työkalun ohuiksi kiekkoleikkureiksi.
3. Leikkaamme suoria viivoja, selkeästi edestä, hieman suurempia takaa, jotta leikkaus olisi mahdollisimman täydellinen.
4. Рико лейкатут муовипалат. Yleensä en heitä heitä pois, koska ne voivat silti olla hyödyllisiä.

Takapaneelin valmistelun tapaan käsittelemme tuloksena olevat reiät veitsellä.
Suosittelen suurten reikien poraamista, se ei «чистый» муовиа.

Kokeilemme saavutuksiamme, tarvittaessa muokkaamme sitä tiedoston avulla.
Minun piti hieman laajentaa kytkimen reikää.

Kuten edellä kirjoitin, päätin käyttää käyttöaiheena edellisestä arvostelusta jäljelle jäänyttä taulua. Yleensä tämä на erittäin huono ratkaisu, mutta ememän kuin sopiva väliaikaiseen vaihtoehtoon, selitän miksi myöhemmin.
Juotamme indikaattorit ja liittimet levyltä, soitamme vanhoja ja uusia.
Олен мааланнут itselleni Molempien indikaattoreiden pistokkeen, jotta en hämmenny.
Alkuperäisessä versiossa käytettiin nelinumeroisia indikaattoreita, minä käytin kolminumeroisia. кошка эн päässyt enää ikkunaan. Mutta koska neljättä numeroa tarvitaan vain A-tai U -kirjaimen näyttämiseen, niiden häviäminen ei ole kriittistä.
Asetin nykyisen rajoitustilan merkkivalon merkkivalojen väliin.

Valmistan kaiken tarvitsemani, juotan vanhasta levystä 50 мОм: n вастуксен, jota käytetään kuten ennenkin, virranmittaussuntina.
Ongelma liittyy tähän shunttiin. Tosiasia on, että tässä versiossa minulla на jännitehäviö 50 мВ: n ulostulossa jokaista 1 ampeeria kuormitusvirtaa kohti.
On kaksi tapaa päästä eroon tästä ongelmasta. Кайта кахта эриллиста вирта-джа джаннитемиттария самалла, кун вольттимиттария кайтетян эриллисеста вирталахтееста.
Toinen тапа на asentaa shuntti virtalähteen positiiviseen napaan. Molemmat vaihtoehdot eivät sopineet minulle väliaikaiseksi ratkaisuksi, joten päätin astua täydellisyyden kurkulle ja tehdä yksinkertaistetun version, mutta kaukana parhaasta.

Rakentamisessa käytin DC-DC-muunninkortista jäljellä olevia kiinnityspylväitä.
Heidän kanssaan sain erittäin kätevän rakenteen, indikaattorikortti на kiinnitetty ampeerikorttiin, joka puolestaan ​​на kiinnitetty virtaliitäntäkorttiin.
Siitä tuli vielä parempi kuin odotin 🙂
Sijoitin myös virran tunnistavan shuntin virtaliitäntäkortille.

Tuloksena oleva etupaneelin muotoilu.

Ja sitten muistin, että unohdin asentaa tehokkaamman suojadiodin.Minun piti lopettaa juominen myöhemmin. Käytin diodia, joka jäi jäljelle levyn sisääntulosillan diodien vaihtamisesta.
Tietysti hyvästä syystä olisi tarpeen lisätä sulake, mutta tämä ei ole enää tässä versiossa.

Mutta päätin laittaa Wastukset virran ja jännitteen säätämiseen paremmin kuin valmistajan tarjoamat.
Alkuperäiset ovat melko korkealaatuisia ja niillä on tasainen ajo, mutta nämä ovat tavallisia vastuksia ja, kuten minulle, labratorion virtalähteen pitäisi pystyä säätämään tarkemöjämina lähtän tarkemöjämina lähtat.
Vaikka ajattelin tilata virtalähdekortin, näin ne kaupassa ja tilasin ne tarkistettavaksi, varsinkin kun niillä oli sama nimike.

Yleensä käytän yleensä muita Wastuksia tällaisiin tarkoituksiin, не yhdistävät какси вастуста itsessään kerralla karkeaa ja tasaista säätöä varten, мутта äskettäin nistäin en löyöy.
Tietääkö kukaan tuontikavereitaan?

Vastukset ovat melko korkealaatuisia, kiertokulma on 3600 astetta tai yksinkertaisesti 10 täyttä kierrosta, mikä mahdollistaa 3 voltin tai 0,3 ampeerin uudelleen säätämisen kdenierro.
Tällaisilla Wastuksilla säätötarkkuus в ноябре 11 kertaa tarkempi kuin tavanomaisilla.

Uudet Wastukset verrattuna alkuperäisiin, mitat ovat varmasti vaikuttavia.
Matkan varrella lyhensin johtoja vastuksiin hieman, tämän pitäisi parantaa melunsuojausta.

Pakkasin Kaiken koteloon, periaatteessa на vielä ВААН tilaa jäljellä, tilaa kasvaa 🙂

Liitin suojakäämin liittimen maadoitusjohtimeen, lisävirtakortti sijaitsee suoraan muuntajan liittimissä, Tama эи todellakaan оле Kovin siisti, Mutta ан оле vielä keksinyt muuta vaihtoehtoa.

Kokoonpanon jälkeinen tarkastus. Kaikki alkoi melkein ensimmäistä kertaa, sekoitin vahingossa kaksi numeroa indikaattoriin ja en voinut pitkään aikaan ymmärtää, mikä säätössä oli vialla, vaihdon jäätössä oli vialla, vaihdon jälkeen kaikki tuli niäin niäin.

Viimeinen vaihe on valosuodattimen liimaus, kahvien asennus ja kotelon kokoaminen.
Valosuodattimen ohennus kehän ympärillä, pääosa upotetaan kotelon ikkunaan ja ohuempi osa liimataan kaksipuolisella teipillä.
Kahvat on alun perin suunniteltu 6,3 мм: n akselin halkaisijalle (jos en sekoita sitä), uusissa Wastuksissa on ohuempi akseli, joten minun piti laittaa pari kerrosta kutistumista akselille.
Päätin olla suunnittelematta etupaneelia millään tavalla, ja tähän on kaksi syytä:
1. Hallinta on niin intuitiivista, ettei merkinnöissä ole vielä erityistä järkeä.
2. Aion muuttaa tätä virtalähdettä, joten etupaneelin rakenteeseen saattaa tulla muutoksia.

Pari kuvaa tuloksena olevasta suunnittelusta.
Edestä:

Takanäkymä.
Huolelliset lukijat ovat luultavasti huomanneet, että tuuletin on sijoitettu siten, että se puhaltaa kuumaa ilmaa kotelosta sen sijaan, että se pakottaisi kylmää ilmaa jäähdyäintyselele.
Päätin tehdä tämän, koska jäähdyselementti на hieman korkeampi kuin kotelo ja jotta kuuma ilma ei pääse sisälle, laitoin tuulettimen taaksepäin. Tämä tietysti vähentää huomattavasti lämmöntuottohyötysuhdetta, mutta mahdollistaa pienen ilmanvaihdon ja virtalähteen sisällä олеван тилан.
Lisäksi suosittelen tekemään muutamia reikiä kotelon alaosan alaosaan, mutta tämä на …

Kaikkien muutosten jälkeen sain hieman vähemmän virtaa kuin alkuperäisessä versiossa ja olin noin 3,35 ампер.

Ja niin, yritän kuvata tämän hallituksen etuja ja haittoja.
Plussat
Erinomainen ammattitaito.
Lähes oikea laitepiiri.
Täydellinen osasarja virtalähteen vakauskortin kokoamiseen
Sopii hyvin aloittelevalle radioamatöörille.
Minimimuodossa tarvitaan lisäksi vain muuntaja ja jäähdytin, kehittyneemmässä muodossa tarvitaan myös ampeerivoltti.
Täysin toimiva kokoonpanon jälkeen, vaikkakin joitakin vivahteita.
Virtalähteen ulostulossa ei ole tilavia kondensaattoreita, ne ovat turvallisia tarkistettaessa LED -valoja jne.

Miinukset
Valitaan väärä op-vahvistintyyppi, minkä vuoksi tulojännitealue on rajoitettava 22 Volttiin.
Вирран туннистава вастуксен арво эи оле ковин сопива.Se toimii normaalissa lämpötilassa, mutta se на parempi vaihtaa, koska lämmitys на erittäin korkea ja voi vahingoittaa ympäröiviä komponentteja.
Tulodiodisilta toimii maksimissaan, on parempi korvata diodit tehokkaammilla

Minun mielipiteeni. Kokoonpanoprosessin aikana саин vaikutelman, että piiri kehitettiin kahdella erilaiset ihmiset, yksi sovelsi oikeaa säätöperiaatetta, vertailujännitelähde, Negatiivisen napaisuuden jänniteloja. Toinen valitsi väärin shuntin, operaatiovahvistimet ja diodisillan tähän tapaukseen.
Pidin todella laitteen piiristä, ja tarkistusosassa halusin ensin vaihtaa operaatiovahvistimet, ostin jopa mikropiirejä, joiden maksimijännite oli 40 volttia, mutta muutin sitten mieleni muuttaa sitä. mutta muu ratkaisu на aivan oikea, säätö на tasaista ja lineaarista. Тиетенкин на lämmitys, ilman sitä missään. Yleensä, kuten minulle, aloittelevalle radioamatöörille tämä на erittäin hyvä ja hyödyllinen rakentaja.
Вармасти на ихмисиа, йотка кирджойттават, этта валмииден туоттейден остаминен на хеломпаа, мутта миелестани на миеленкиинтоисемпаа коота се ице (луултавасти тама на торкеинтах) jää hyödyllisemp.Lisäksi monilla melko rauhallisesti kotona на muuntaja ja jäähdytin vanhasta prosessorista ja jonkinlainen laatikko.

Jo arvostelun kirjoittamisen aikana Олен entisestään vahvistanut tunnetta, että Тама katsaus на alku lineaariselle virtalähteelle omistetulle katsaussarjalle, JA ajatuksia parannuksesta —
1. Ilmaisin- JA ohjauspiirin muuntaminen digitaaliseksi versioksi, mahdollisesti tietokoneeseen kytkettynä
2. Operatiivisten vahvistimien vaihtaminen suurjännitteisiin (еп tiedä vielä , митка)
3.Op-vahvistimen vaihdon jälkeen haluan tehdä kaksi automaattisesti kytkettävää vaihetta ja laajentaa lähtöjännitealuetta.
4. Muuta näyttölaitteen virranmittausperiaatetta siten, että jännite ei putoa kuormitettuna.
5. Lisää mahdollisuus kytkeä lähtöjännite pois päältä painikkeella.

Tämä on luultavasti kaikki. Ehkä muistan ja lisään jotain muuta, mutta odotan mentmän kommentteja ja kysymyksiä.
Suunnitelmissa on myös omistaa muutama arvostelu arvostelijoille aloittelijoille radioamatööreille, ehkä jollakin на ehdotuksia tietyille rakentajille.

Ei heikkohermoisille

Aluksi en halunnut näyttää sitä, mutta sitten päätin ottaa kuvan.
Vasemmalla on virtalähde, jota käytin monta vuotta aiemmin.
Tämä on yksinkertainen lineaarinen virtalähde, jonka lähtöteho на 1–1,2 ампер и enintään 25 voltin jännite.
Joten halusin korvata sen jollakin tehokkaammalla ja oikealla.


Tuote on tarkoitettu myymälän arvostelun kirjoittamiseen. Katsaus julkaistaan ​​Sivuston sääntöjen kohdan 18 mukaisesti.

Aion ostaa +249 Lisää suosikkeihin Пидин арвостелуста +160 +378 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *