Коронка для подрозетников по бетону диаметр: диаметр и размеры, какую лучше выбрать, цены

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

  • для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
  • в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
  • пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

  • маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление.
    Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
  • алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
  • насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

  • неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
  • разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

  • цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
  • хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

  • А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
  • В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
  • С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.
Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

  • Алмазные.
  • Карбидно-вольфрамовые.
  • Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

  • Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
  • Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
  • Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
  • Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDSMAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

  • Быстрый износ инструмента.
  • Невозможность восстановления режущих насадок.
  • Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

  1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
  2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
  3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
  4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

Коронка для подрозетников по бетону: какая лучше, диаметр, цены

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Разновидности и характеристики
  3. Критерии выбора
  4. Расценки

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

  1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
  2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

  • отверстие ровное, без малейших сколов;
  • служат в разы дольше своих аналогов;
  • меньше шума, пыли и вибрации;
  • создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
  • нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

  • SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
  • SDS Max – для тяжелых перфораторов.
  • Трехгранные.
  • Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель Тип Диаметр, мм Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами 68 1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой 76 2370
STAYER PROFESSIONAL Карбидно-вольфрамовая 67 170
STAYER MASTER Победитовая 65 530


 

Диаметр подрозетника. Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву


Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Встроенный подрозетник на 3 розетки

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

  • Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
  • Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
  • Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
  • Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

Подрозетник и установочная крышка

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

  • В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
  • Кухня — порядка 100 см от столешницы
  • Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
  • Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:

  • После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
  • Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
  • Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
  • Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

yaelectrik.ru

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

samelectrik.ru

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

  • Стандартные размеры подрозетников
  • Монтаж одиночного подрозетника
  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Установка блока подрозетников
  • Монтаж на прочие поверхности
  • Расположение провода в подрозетнике
  • Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень;
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

electricvdele.ru

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

  • для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
  • в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
  • пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

  • маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
  • алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
  • насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

  • неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
  • разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

  • цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
  • хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

  • регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
  • выключатели;
  • клеммники;
  • диммеры;
  • розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

  • размер;
  • форма;
  • расстояние между осями;
  • материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

  1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
  2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
  3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

 

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

  1. При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
  2. В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
  3. Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

housetronic.ru

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

  • Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
  • Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
  • LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

  1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
  2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
  3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
  4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
  5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
  6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

  1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
  2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
  3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
  4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
  5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

pauk.top

Коронки для подрозетников по бетону: назначение, типы, применение

Если вы задумали капитальный ремонт, то, скорее всего, понадобится новая проводка, розетки и выключатели. В любом случае, электротехнические работы включают в себя установку электроточек. Ускорить процесс помогают устройства для бурения, но стоит обратить внимание, что обычные сверла по металлу или дереву нельзя использовать, если в доме бетонные или кирпичные стены. Они быстро станут тупыми и пользоваться ими будет невозможно. Именно поэтому установка розетки вызывает массу проблем. Однако, если у вас есть специальные инструменты и приспособления, работа не вызовет больших затруднений.

Назначение электромонтажных коронок

Чтобы установить подрозетники, необходимо просверлить отверстие. Для этого и нужна специальная коронка. От её диаметра зависит диаметр отверстия. Большие чаще всего используют для установки розетки или когда прокладывают трубы. С их помощью можно сверлить не только бетон, но и кирпичную кладку, искусственный и природный камень и т.д.

Внешний вид

Коронка для подрозетника формой напоминает отрезок трубы с режущими сегментами по краям, которые сделаны из твердоплавкого металла. Эти сегменты могут проникать в самые твердые блоки. На другой стороне располагается фланец, он нужен для крепления в головке цилиндра.

Основные типы

Некоторые типы коронок для подрозетников получили наибольшее распространение:

  1. алмазные;
  2. карбидно-вольфрамовые;
  3. с твердосплавными насадками.

Алмазные коронки для подрозетников

Алмаз является самым твердым из всех известных материалов, его кристаллы царапают другие драгоценные камни и стекло. Неудивительно, что алмазные коронки по праву считаются самыми эффективными. С их помощью работу выполнить намного проще, поэтому они нашли широкое применение как на строительных площадках, так и при ремонте квартиры.

Они поддерживают воздушное охлаждение, что является главным плюсом. Благодаря сквозным прорезам температурные деформации исключены. Более того, они считаются самыми прочными, так как напайку сегментов выполняют лазерным методом. Независимо от интенсивности режима, алмазные коронки не тупятся и не портятся. В отличие от влажного бурения, сухое занимает больше времени, но точность разреза и чистота кромки намного выше, что исключает возможность повреждения материала. Такие приспособления могут справиться даже с арматурой и подходят для сверления самых сложных участков. Идеальный вариант, если вас ожидает большой объем работ.

В зависимости от назначения, существуют разные типы алмазных сверлений. Во время производства, алмазную крошку смешивают с металлическим порошком, который называется связка. Из неё формируют алмазные сегменты, которые после запекают. При сверлении таких материалов, как бетон, гранит или кварц используют сегменты средней твердости, а для сверления мягких материалов, например, известняка и кирпича, используют твердые сплавы. Поэтому при выборе обращайте внимание на материал, из которого она была изготовлена.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными и чистыми. Более того, алмазное сверление не вызывает вибраций, из-за которых часто образуются трещины. Единственное, что нужно принять во внимание: при алмазном сверлении обязательно нужно удалять шлам из зоны реза.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Карбидно-вольфрамовые коронки могут сверлить не только бетон и кирпич, но и керамическую плитку. В этом их главное преимущество: для разного типа работ не требуется менять коронки, что экономит время.

С другой стороны, существует несколько ограничений. Мощность дрели не должна быть меньше 800 Вт. Более того, они очень быстро выходят из строя при использовании на тех участках, где есть металлические фрагменты. Поэтому нельзя сказать, что данный тип коронок решит все ваши проблемы.

Коронки с твердосплавными насадками

Коронки с твердосплавными насадками получили наибольшее распространение среди домашних мастеров. Их цена обычно ниже, чем у других, при этом они прославились своей долговечностью. Размеры коронок сильно отличаются, начиная от 35 мм в диаметре и заканчивая 120 мм. Этого достаточно для большинства стандартных работ.

Однако существуют ограничения: они не подходят для участков бетона с армированием. Коронки просто вылетают во время сверления при попадании в арматуру.

Применение

Работы производят в несколько этапов:

  1. подбор размера коронки;
  2. сборка;
  3. сверление;
  4. завершение.

Если требуется сделать отверстие под розетку, нужно определиться с размером изделия для подрозетников. Для начала нужно знать диаметр самого подрозетника. Как правило, в магазине могут помочь с выбором, поэтому уточните, для какого диаметра предназначена коронка.

Стандартный диаметр равен 68 мм. Под этот размер изготавливаются розетки, регуляторы и выключатели. Реже применяют коронки на 70 мм и 75 мм, но они тоже встречаются. Если розетка уже куплена, но вы не знаете, какого размера отверстие сверлить, то возьмите штангенциркуль и измерьте внешний диаметр.

До того как начать пользовать коронкой, её необходимо собрать. Закрепите болтами победитовое сверло, затем закрепите чашу по резьбе. Проверьте, чтобы ничего не болталось и детали крепко сидели на местах. В противном случае есть шанс сломать сверло, чашу или даже получить травму.

Теперь можно начать сверлить бетон. Вам понадобится перфоратор либо ударная дрель. Обычная дрель не подойдет, потому что вы потратите огромное количество времени, чтобы с её помощью сделать в бетоне отверстие нужной глубины.

Для начала сделайте метки для центрирующего сверла. Направьте туда сверло и начните работу. Обязательно оденьте респиратор и очки, вокруг будет много грязи и пыли.

Когда вы закончили, уберите коронку с перфоратором и выбейте центральную часть. Для этого можно использовать зубило, молоток или сверло для перфоратора.

Важно учесть, что, хотя китайские коронки по бетону очень дешевые, не стоит отдавать им предпочтение. Они очень быстро выходят из строя, чаще всего отваливаются победитовые напайки.

Маленький совет: после сверления давайте коронке время, чтобы остыть, и она прослужит вам очень долго.

Алмазная коронка 68мм для подрозетников по бетону

*Оплата*

Оплата для физических лиц:

Для физических лиц возможен наличный или безналичный расчёт.

Наличный расчет осуществляется:

  • — при доставке курьерской службой;
  • — при самовывозе со склада интернет-магазина;
  • — при отправке в регионы РФ (100% предоплата).

При безналичном расчёте физическим лицом оплата производится на основании счёта — выставленного менеджером нашего интернет-магазина.

Оплата счета может быть произведена в офисе банка, через банкомат, в онлайн приложении банка.

Оплата для юридических лиц:

Организации оплачивают товар на основании счета, выставленного менеджером нашего интернет-магазина.

Важно — срок оплаты счета до трех дней, по истечении его срока, следует уточнить актуальность счёта у выставившего его менеджера.

НДС входит в сумму счёта.

Товар предоставляется в комплекте с полным пакетом документации.

*Доставка*

Самовывоз:

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу склада: Москва, Зеленоград, ул. Михайловка, ГСК ПРОГРЕСС — 92, БОКС 313

Доставка по Москве и МО:

После оплаты заказа товар будет доставлен в течение 1-3 рабочих дней. Стоимость зависит от суммы заказа и удалённости от МКАД.

В пределах МКАД:

  • 500 ₽ – при заказе до 7000 ₽;
  • Бесплатно – при заказе от 7000 ₽.

За пределами МКАД:

  • 1 000 ₽ – до 10 км от МКАД;
  • 1 500 ₽ – 10-20 км от МКАД.

Если расстояние от МКАД более 20 км, необходимо связаться с менеджером для уточнения стоимости доставки.

Доставка в другие Регионы РФ:

Мы осуществляем доставку до терминала выбранной вами транспортной компаний в Москве.

Стоимость доставки до терминала транспортных компаний СДЭК и Деловые линии в Москве, бесплатно!

Стоимость доставки до терминала транспортных компаний в Москве по выбору клиента:

  • 500 ₽ – при заказе до 7000 ₽;
  • Бесплатно – при заказе от 7000 ₽.

Hemi, SE, F&D и Flat — Проектирование сосудов под давлением

The Four Heads

Цилиндрическая оболочка, изготовленная из материала Sa-516 70 толщиной 0,500 дюйма (номинальное давление 20 000 фунтов на кв. Дюйм при 100 ° F), прокатывается до внешнего диаметра 48 дюймов. Внутренний диаметр (ID) составляет 47 дюймов. Этот цилиндр и швы, соединяющие его с прикрепленными головками, полностью рентгенографированы, и нет допуска на коррозию. Расчетное расчетное давление в цилиндре ASME VIII-1 составляет 420 фунтов на квадратный дюйм.

Четыре наиболее часто используемых типа головки на сосудах: полусферическая (Hemi), полуэллиптическая (SE), фланцевая и выпуклая (F&D) и плоская.В этом изделии каждая из четырех головок прикреплена к цилиндру, диаметры которых совпадают по внутреннему диаметру. Толщина стенок варьируется, чтобы соответствовать номинальному давлению цилиндра 420 фунтов на квадратный дюйм. Полный набор расчетов приведен ниже.

Результаты — толщина, высота, объем и вес только одной головки, включая прямые фланцы, если они есть:

Головка Толщина [дюйм] Наружная высота [дюйм] Объем [галлоны США] Масса [фунты]
Цилиндр, длина 24 дюйма 0.5 24 180,25 506,7
Hemi 0,2474 23,75 117,7 245,5
SE * 0,4947 13,74 70,1 397,3
F&D * 0,8901 10,29 47,7 602,9
Плоский 3,9120 3,91 0 1920.8
* Включая прямой фланец 1 ½ дюйма

Полусферическая головка (Hemi)

Полусферическая головка имеет простую радиальную геометрию: глубина головки составляет половину диаметра. При внутреннем диаметре 47 дюймов требуемая толщина стенки составляет 0,2474 дюйма, что составляет примерно половину толщины оболочки. Поскольку головка тоньше корпуса, на переходе используется стандартный конус с кодом 3: 1. (Переход является частью более прочной головки, оболочка не сужается на прямом участке, потому что ей нужна полная толщина.)

Обычно полуголовку нельзя сформировать из плоского листа, вместо этого ее делают из сварных частей, что делает ее самой тонкой головкой, а иногда и самой дорогой. Он обычно используется в приложениях большого диаметра или высокого давления, где важна экономия материала. Две сферические головки, расположенные вплотную друг к другу, образуют сферу для хранения, наиболее эффективную форму для хранения под давлением.

Полуэллиптическая головка (SE)

Полуэллиптическая головка имеет эллиптическую форму (наиболее распространенное соотношение 2: 1) или ширина эллипса в два раза больше глубины.(ширина головы в 4 раза больше глубины головы). Возможны и другие соотношения, но обычно они не используются. На практике изготовитель часто делает головку SE из трех радиусов, которые приблизительно равны эллипсу: большого в короне, самого маленького на внешнем диаметре и промежуточного радиуса посередине. Правила кода определяют, насколько близко должно быть приближение к истинному эллипсу. Существуют также правила кодекса, позволяющие два радиуса — коронка и кулак — которые обычно считаются головкой F&D, считаться головкой SE, если используются специальные значения (Ug-32 (c): Приемлемое приближение к 2: 1 эллипсоидальная головка — это головка с радиусом сустава 0.17D и сферический радиус 0,90D. ).

Эта головка 2: 1 SE состоит из половины эллипса, поэтому глубина головки составляет четверть диаметра. Глубина вдвое меньше полуголовки, но больше, чем у F&D и плоской головки. Головки SE могут быть изготовлены из плоской пластины, что часто является наиболее экономичным напором для сосудов низкого давления.

SE не так эффективно справляется с нагрузками, как полукруглый, поэтому правила проектирования требуют большей толщины. Формулы расчета кода ASME для SE 2: 1 очень близки к формулам цилиндра — в этом случае требуемая толщина равна 0.4947 дюймов для SE по сравнению с 0,500 дюймов для цилиндра.

Фланцевое и выпуклое (F&D)

Головки с фланцевыми и торцевыми головками обычно используются там, где давление умеренное и важна общая высота. Здесь внутренний радиус 48 дюймов (равный внешнему диаметру цилиндра), используемый для макушки головки, вместе с тугим поворотным кулаком 2,973 дюйма приводит к получению головки ниже полуэллиптической. Малый радиус кулака приводит к высоким напряжениям формования — в этом случае требуется термообработка после формовки (снятие напряжений).

Головка с фланцем и выпуклостью требует большей толщины, чем соответствующий цилиндр, здесь 0,8901 дюйма. Снова стандарт кода 3: 1 переход на прямом фланце головки (который должен быть только 0,5000 дюйма) обрабатывает разницу в толщине. Если высота не важна, в сосуде с таким высоким давлением, как эта 48-дюймовая конструкция, обычно используется SE.

Плоская головка

Полуголовка является наиболее эффективной, выдерживая давление в чистом натяжении.Другие конструкции заменяют различные величины изгибающих напряжений при более низкой эффективности, чтобы снизить высоту головки и заплатить за это увеличением веса. Эта плоская головка, работающая исключительно при гибке, окупается массивной толщиной 3,9120 дюйма. Плоские головки обычно используются для процессов, требующих плоских внутренних поверхностей.

Было разработано множество решений для обеспечения плоских днищ на внутренней стороне резервуаров без огромного веса стали, необходимой для плоских днищ:

  • Плоская пластина со стяжными шпильками или кольцами, соединенная с головкой SE или F&D, в которой она установлена.Головка выдерживает нагрузку, а пластина обеспечивает ровную поверхность для процесса.
  • Заливка плоского бетонного пола головками SE или F&D. Вес все еще очень велик, но стали используется гораздо меньше.
  • Тонкая плоская пластина, поддерживаемая внешними балками по ширине.
  • Тонкая плоская пластина со стержнями (или трубками) по всей длине сосуда до противоположной плоской головки.
  • Тонкая плоская пластина с диагональными стержнями, прикрепленными к корпусу — часто встречается в котлах.

Напряжения методом конечных элементов (МКЭ)

Цилиндр и полуголовка Tresca напряжений

Уравнения кода ASME VIII-1, используемые для цилиндров и полукруглых головок, легко получить.Цилиндр толщиной ½ дюйма испытывает напряжение, равное нормативному расчетному пределу напряжения в 20 000 фунтов на квадратный дюйм. При расчете методом FEA с использованием формулы Tresca напряжение составляет 20 484 psi Tresca или интенсивность напряжения P1-P3. Кроме того, полусферическая головка толщиной 0,2474 дюйма испытывает нагрузку в 20 364 фунта на квадратный дюйм. Оба напряжения очень близки к целевому показателю 20 000 фунтов на квадратный дюйм.

Интенсивность напряжений (P1-P3) в цилиндре и полуголовке, равная целевым напряжениям проектного кода. В зоне разрыва наблюдаются наибольшие напряжения (тонкая оболочка у перехода).

Напряжение выше в зоне разрыва соединения головки с оболочкой (23 060 фунтов на квадратный дюйм). Правила кодекса VIII-2 допускают это увеличение на малых расстояниях и устанавливают ограничения. Напряжение в этом случае приемлемо. Правила VIII-1, помимо требований к конусу 3: 1, игнорируют эти нагрузки, которые, как известно, работают.

Напряжения по Мизесу в цилиндре и полуголовке

Напряжения Tresca обеспечивают очень близкое соответствие между правилами кодекса VIII-1 и измеренными напряжениями FEA для цилиндра и полуголовки методами VIII-2 FEA.Однако VIII-2 изменился с использования Tresca (стресс P1-P3) на формулировку фон Мизеса.

Напряжение по Мизесу в цилиндре и полуголовке — напряжение в цилиндре теперь на 12% ниже кода VIII-1

Теоретически результаты напряжений по Мизесу варьируются от эквивалента Tresca (P1-P3) до 15% ниже. В этом примере заявленное напряжение в цилиндре теперь составляет 17 740 фунтов на квадратный дюйм, что на 12% ниже заявленного значения Tresca, но заявленное напряжение в полуголовке остается на уровне 20 322 фунтов на квадратный дюйм.

Необходимо выполнить

результатов FEA для методов VIII-2, включая использование отчетов о напряжениях фон-Мизеса, однако уравнения напряжений VIII-1, которые можно вывести, выполняются с использованием методов Tresca.VIII-2 содержит правила для конструкции цилиндров, которые соответствуют методам напряжений Tresca, однако VIII-2 разрешает использование правил FEA Части 5 для замены правил проектирования Части 4.

4.1.1.5 Для определения расчетной толщины и / или конфигурации (т. Е. Конфигурации арматуры патрубка) вместо стандартных правил проектирования в Части 4 для любой геометрии или нагрузки может использоваться поэтапный анализ в соответствии с Частью 5. условия (см. 4.1.5.1).

4.1.5.1 Расчетная толщина. Расчетная толщина части сосуда должна определяться с использованием методов расчета согласно правилам части 4 с сочетаниями нагрузки и загружения, указанными в 4.1.5.3. В качестве альтернативы, расчетная толщина может быть установлена ​​с использованием процедур проектирования по результатам анализа, описанных в Части 5, даже если эта толщина меньше, чем толщина, установленная с использованием методов проектирования по правилам Части 4. В любом случае расчетная толщина не должна быть меньше минимальной толщины, указанной в 4.1.2, плюс любой допуск на коррозию, требуемый в соответствии с 4.1.4.

Конструктор получит более тонкую цилиндрическую оболочку при проектировании для VIII-2, часть 5, чем VIII-2, часть 4. Поскольку методы FEA из VIII-2 части 5 постепенно заменяют правила кодов, как в VIII-1 и VIII-2, часть 4, будут видны уменьшенные цилиндрические толщины.Полуголовки не изменятся.

В оставшейся части статьи используется стресс, сообщенный Мизесом.

Напряжения в головках SE & F&D

Формула VIII-1 для головок 2: 1 SE обеспечивает требуемую толщину, равную толщине оболочки. Однако уравнение кода не является предсказателем фактического напряжения. Это правило проектирования, которое дает заведомо работающие результаты, основанные на сочетании того, что можно легко вычислить, и соответствующих факторов безопасности, обеспечивающих безопасность конструкции.Фактическое напряжение в головке SE выше в области сустава и равно расчетному напряжению в короне. Правила армирования сопла VIII-1 учитывают это, требуя большего армирования в области суставов.

Головка F&D, даже с ее более толстой конструкцией, испытывает гораздо более высокие нагрузки в области суставов. В более тонких головках F&D обычно превышаются допустимые напряжения VIII-2 в суставе. Такие программы, как Nozzle Pro, часто не могут рассчитать насадки в головках F&D, потому что головки не соответствуют правилам VIII-2, даже без дополнительного напряжения прилагаемой насадки.Известно, что головки F&D безопасны, но если бы головки были изобретены сегодня, требуемая толщина для некоторых была бы выше. Дизайнеры особенно осторожны при установке больших сопел в области суставов

.

SE (слева) и головка F&D — нагрузки на суставы выше, особенно в головке F&D

Будьте осторожны при использовании FEA для конструкции этих двух типов головок, потому что напряжения суставов находятся в растяжении в продольном направлении (по длине оболочки), но могут быть сжимающими в радиальном направлении.Костяшки этих головок могут прогнуться, если их сделать слишком тонкими.

Поскольку методы FEA используются чаще, мы ожидаем, что толщина головки F&D (для более тонких головок большого диаметра) будет выше. Мы не ожидаем значительных изменений в конструкции головок SE.

Напряжения в плоских головках Формулы

VIII-1 для плоских головок приводят к головкам, которые имеют напряжения в центральном сечении, рассчитанные FEA, намного ниже, чем допускают правила кодов. Плоская головка находится в изгибе, который имеет допустимые напряжения 1.5x мембрана, или в данном случае 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Фактическое центральное напряжение составляет половину этого значения. Правила кода больше ориентированы на переход от головы к оболочке, где перестроенная голова обеспечивает безопасность перехода.

Очень низкие допустимые напряжения в плоской головке, более высокие в стыке оболочки.

Поскольку дизайнеры получают больше свободы в использовании методов FEA VIII-2 при проектировании плоских головок, там, где это возможно, головки будут делаться тоньше по всему периметру, с большей толщиной в центре, чем по краям. Эти более тонкие головки будут иметь большее вращение на стыке головки с оболочкой, поэтому проектировщик должен уделить этой области заслуженное внимание.По мере того, как использование FEA становится все более распространенным, мы ожидаем уменьшения толщины плоской головки.

Расчетный набор

Загрузите расчетный набор Compress ASME для четырех головок и цилиндрической оболочки. [PVE-3101, Кэмерон Мур, Майкл Томлинсон, Лоуренс Брандретт]

10 различных типов фланцев для унитаза (руководство по покупке)

Будьте осторожны, став экспертом по фланцам унитаза перед заменой старых фланцев.Узнайте, как установить фланец унитаза — простой проект своими руками.

Туалеты движутся, протекают или забиты? Никогда не игнорируйте туалет, который пытается вам что-то сказать. Ремонт «больного» унитаза может быть таким же простым, как замена фланца. Фланец унитаза соединяет унитаз с водосточными трубами, ведущими в наружную канализацию. Фланцы также надежно прикрепляют унитаз к полу, чтобы унитаз не раскачивался взад-вперед, не протекал и не переполнялся.

Перед заменой поврежденного фланца полезно узнать о различных материалах и размерах фланцев, чтобы убедиться, что этот фланец подходит для вашего унитаза.Выбор правильного фланца унитаза означает полную разницу между унитазом, не вызывающим беспокойства, и унитазом, который требует вашего времени и внимания в течение секунд раз.

Связанный: Типы ершиков для унитаза | Ведущие бренды туалетной бумаги | Типы сидений для унитаза | Типы унитазов | Размеры туалета | Стоимость туалета

Типы фланцев для унитаза

Медный фланец для унитаза

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Прочные и устойчивые к коррозии медные фланцы унитаза могут быть мягкими, гибкими или жесткими.Фланцы из твердой меди могут потребовать угловых соединений для правильной установки в водосточную трубу. Медь — это антибактериальный (биостатический) материал, используемый для изготовления многих компонентов водопровода, особенно компонентов, поставляющих питьевую воду в населенные пункты.

Латунные фланцы для унитаза

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию

Латунь — сплав цинка и меди. Это устойчивый к ржавчине, податливый и эластичный сантехнический материал, который отлично подходит для изготовления фланцев для унитазов. Доступны латунные фланцы для унитазов с глубоким уплотнением, смещенные фланцы и фланцы стандартного размера.Некоторые простые круглые фланцы, в то время как другие имеют угловое соединение, предназначенное для подключения к водосточным трубам.

Пластиковые (ПВХ) фланцы для унитаза

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Фланцы для унитазов из пластика или поливинилхлорида (ПВХ) являются наиболее часто используемыми фланцами как в жилых, так и в коммерческих туалетах. Некоторые фланцы унитаза из ПВХ сделаны на 100% из поливинилхлорида, в то время как другие будут иметь металлический верх и основание из ПВХ. Все фланцы унитаза из ПВХ подходят для трех- или четырехдюймовых водосточных труб.

Фланцы для унитаза из нержавеющей стали

Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Фланцы из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии и ржавчине, обеспечивают большую прочность и лучшее уплотнение, чем фланцы из ПВХ. Как и латунные и медные унитазные фланцы, фланцы из нержавеющей стали дороже пластиковых унитазных фланцев.

Фланцы для унитаза из чугуна

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Предназначенные для использования только с чугунными трубами, чугунные фланцы унитаза чрезвычайно прочные, обеспечивая годы использования без трещин и разрушения.Чугунные фланцы, разработанные для водосточных труб, существующих под черным полом туалета, иногда можно отремонтировать вместо замены, в зависимости от того, насколько серьезно они повреждены.

Алюминиевый фланец для унитаза

Источник: PlumbingSupply

Алюминий — легкий, устойчивый к эрозии, прочный материал, используемый для изготовления различных компонентов сантехники. Фланцы из чистого (чистого) алюминия более долговечны, чем фланцы из композитного алюминия, пропитанного медью, цинком и марганцем.Тем не менее, фальсифицированные алюминиевые фланцы унитаза по-прежнему считаются хорошим выбором в качестве прочного и долговечного фланца.

Размеры фланца унитаза

Фланцы для унитаза 3 ″

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Трехдюймовый фланец унитаза имеет нижнюю и верхнюю части шириной ровно три дюйма. Их можно установить только на трехдюймовое колено или на водосточную трубу диаметром три дюйма. Если вы начинаете установку трехдюймовой фланцевой трубы и обнаруживаете, что длина трубы меньше трех дюймов, вам нужно будет установить переходную втулку, чтобы фланец подошел.Однако установка переходной втулки означает, что положение фланца неестественно поднимается, что может повлиять на выравнивание водопровода унитаза.

Восковые кольца — это уплотнения, расположенные между фланцем и унитазом для предотвращения утечки. Давление веса, оказываемое унитазом на восковое кольцо, расширяет кольцо, так что оно быстро образует эффективное уплотнение от утечки воды. Вам не нужно беспокоиться о выборе воскового кольца правильного размера, потому что они подходят всем под один размер.Некоторые восковые кольца поставляются с прикрепленным к нему полиэтиленовым или резиновым элементом, который входит в отверстие фланца унитаза. Восковые кольца для ботинок не следует использовать с фланцами унитаза, которые достаточно высоки, чтобы унитаз не располагался на полу. Для фланцев, которые немного ниже, более толстые восковые кольца адекватно заполнят любое минимальное дополнительное пространство.

Как узнать, что фланец унитаза необходимо заменить как можно скорее?

Унитаз свободный

Если ваш унитаз даже немного покачивается, это может быть связано с повреждением фланца.Прежде чем снимать унитаз с пола, проверьте все соединения и болты на затяжку. Пренебрежение закреплением незакрепленного унитаза может привести к повреждению фланца, замена которого может не потребоваться.

Унитаз протекает на базе

В большинстве случаев, если унитаз протекает снизу, необходимо заменить восковое кольцо. Но на всякий случай снимите унитаз, чтобы осмотреть и фланец, и восковое кольцо. Никогда не пытайтесь «закрыть» утечку в унитазе каким-либо уплотнительным материалом, который предотвращает утечку воды.Хотя вода может больше не течь на ваш пол, она где-то протекает, и это где-то под полом.

Не знаю, когда и заменяли ли когда-либо фланец

Профилактический отказ от дорогостоящего ремонта дома или коммерческого здания означает замену сомнительных компонентов сантехники. Если предыдущий владелец говорит, что у него никогда не было проблем с туалетом, скорее всего, фланец унитаза и восковое кольцо старые и подходят к концу.

В ванной пахнет канализацией

Запах тухлого яйца или серы в ванной без утечки в основании унитаза может означать, что фланец сломан ровно настолько, чтобы запахи канализационной трубы проникли в вашу ванную комнату.Если не заменить, треснувший фланец в конечном итоге приведет к вытеканию воды из нижней части унитаза.

Как снять фланец унитаза

Легко снять фланец, но не так-то просто снять 100-фунтовый унитаз с водосточной трубы. Помимо отверток, разводного ключа, шпателя и профессионального пылесоса для последующей уборки, вам может понадобиться кто-то, кто поможет вам переместить унитаз, чтобы не повредить плитку на полу или вашу спину!

  • Сначала отключите подачу воды в унитаз.Поверните ручку за унитазом по часовой стрелке, чтобы выключить воду. Большинство ручек подачи туалетной воды расположены рядом с плинтусом.
  • Несколько раз промойте унитаз, пока резервуар и унитаз не станут пустыми. Если вы не можете слить всю воду, смажьте излишки воды губкой.
  • Снимите гайки в основании унитаза с помощью разводного ключа. Гайки расположены по обеим сторонам унитаза.
  • После снятия гаек начните осторожно и медленно покачивать унитаз, чтобы освободить восковую печать.(Здесь вам понадобится помощь).
  • Как только вы сломаете уплотнение, поднимите унитаз с пола и отодвиньте его в сторону.
  • Соскребите восковую печать с помощью шпателя. Кроме того, соскребите восковую прокладку, прилипшую к нижней стороне унитаза.
  • Отвинтите фланец унитаза, чтобы снять его. Сохраните винты в хорошем состоянии. Используйте новые, если старые винты корродировали или притерли. Старые или сильно поврежденные фланцы, возможно, потребуется удалить с помощью молотка и зубила. В некоторых случаях действительно жесткие фланцы следует разрезать и соединять с помощью электроинструмента.После полного удаления старого фланца унитаза используйте свой магазинный пылесос, чтобы убрать мусор.
  • Возьмите старый фланец с собой при покупке нового в строительном магазине. При покупке нового фланца в Интернете измерьте нижний и верхний диаметры, чтобы убедиться, что вы заказываете фланец
  • правильного размера.

Как установить новый фланец унитаза

Установить фланец унитаза можно двумя способами:

  • Вы можете прикрепить новое восковое кольцо к основанию унитаза.Для этого вам нужно будет положить унитаз набок. Этот метод обеспечивает правильное положение воскового кольца, когда вы кладете унитаз на фланец. Или
  • Вы можете надеть восковое кольцо на фланец унитаза перед тем, как снова поставить унитаз на сливную трубу. Помните, что если пол был заменен после последней замены фланца, а пол сделан из более плотного материала, вам потребуется восковое кольцо толще, чем обычно.
  • После установки воскового кольца закрепите новый фланец крепежными винтами и болтами.Еще раз поверните каждый болт, чтобы убедиться, что они затянуты.
  • Осторожно замените унитаз на новое восковое кольцо и фланец. Совместите отверстия для болтов унитаза с болтами фланца. Возьмитесь за внутренний край унитаза, а не за внешний, это поможет вам удерживать унитаз более надежно.
  • После того, как вы опустили унитаз на восковое кольцо и фланец, приложите давление, чтобы ускорить герметизацию. Старайтесь не облицовывать унитаз плиткой и не перемещать его после того, как восковая печать села на фланец. Это может повредить уплотнение и способствовать преждевременным утечкам.
  • Затяните гайки на болтах в основании унитаза. Не затягивайте их слишком сильно, иначе вы можете треснуть фарфор.
  • Установите бачок унитаза на унитаз и совместите стержни болтов с отверстиями в унитазе.
  • Затяните болты бачка до соприкосновения бачка с унитазом
  • Медленно снова включите подачу воды и дайте резервуару полностью заполниться. Если вы видите какие-либо признаки протечки на дне чаши, снова выключите подачу воды. Если вода не протекает, дважды промойте унитаз.Конечно, если после промывки вода протекает снизу, вам нужно будет снова снять унитаз и проверить, правильно ли установлено восковое кольцо или ослаблен ли фланец.

Специальные инструменты, предназначенные для удаления ржавых или сломанных фланцев унитаза, доступны, когда простой шпатель не справляется со своей работой. По сути, это резак для внутренних труб, инструменты для снятия фланцев обычно включают в себя циркулярную пилу, прикрепленную к валу. Затем этот вал должен входить в любой стандартный сверлильный патрон.Иногда для удаления старых фланцев используются растворители, но растворители, содержащие определенные химические вещества, могут вызвать эрозию труб. Перед использованием растворителей проверьте возможность химической реакции, исследуя ингредиенты растворителя и материал трубы.

Связанные с: Типы туалетной бумаги | Типы туалетов и опций | Типы держателей туалетной бумаги

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!

Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.

Установить заглушку дымохода

Как установить заглушку или заглушки для нескольких дымоходов


на верхнюю цементную корону дымохода:

Если вы устанавливаете верхнее крепление или заглушку дымохода ,

• Сначала соберите четыре стороны.
• Во-вторых, прикрепите верхнюю крышку к крышке дымохода.
• И, наконец, прикрепите колпак дымохода к дымоходу.

У некоторых марок заглушек для дымоходов с верхним креплением стороны имеют стороны, которые соединяются с помощью простого шарнира и штифта, у других стороны, которые собираются с помощью простой системы блокировки без инструментов, а третьи соединяются с помощью гаек и болтов.

Вдоль нижней части каждой из четырех сторон заглушки дымохода находятся фланцы, которые на самом деле прикрепляются к верхнему венцу дымохода.

Для крепления фланцев к дымоходу можно использовать строительный клей или Tapcon, винты (анкеры для кирпичной кладки) и биты.Некоторые производители заглушек для дымохода предоставляют вам клей или Tapcons при покупке заглушки для дымохода.

Один из способов прикрепить верхние заглушки дымохода — использовать сверло по камню Tapcon и винты

Другой способ установки заглушки дымохода — с помощью клея и пистолета для уплотнения.

Для установки заглушки дымохода или заглушек с помощью клея

Для использования строительного клея для установки верхнего крепления или заглушки дымохода,

  • поместите заглушку дымохода в желаемое место на своду дымохода (бетонная область вокруг дымохода или дымохода) и загните фланец вокруг нижней части крышки дымохода так, чтобы он соответствовал краю дымохода.
  • Проведите линию по периметру фланца.
  • Теперь используйте пистолет для уплотнения, чтобы уложить бусину толщиной 3/8 дюйма прямо внутри линии. Оставьте зазоры 1/4 дюйма в полоске клея на каждом углу заглушки дымохода. Перемещайте пистолет для уплотнения из стороны в сторону, проводя его вдоль волнистой линии шириной около дюйма от края до края, а не плотным зигзагом.
  • Вдавите фланец крышки дымохода в валик клея.

При желании можно использовать шпатель, чтобы разгладить клей, просачивающийся через отверстия во фланце, но в этом нет необходимости.

Для установки заглушки или заглушек дымохода с помощью анкеров Tapcon

Чтобы установить верхнюю крышку дымохода с помощью анкеров Tapcon , вам нужно будет купить коронку 3/16 ″ и достаточно винтов Tapcon для крепления крышки дымохода, если производитель не предоставил их вместе с крышкой дымохода. Выбирайте винты диаметром ¼ дюйма и длиной 1 ½ или 1 ¾ дюйма. Вам понадобится достаточно шурупов, чтобы обернуть по одной ноге вокруг крышки дымохода, но по крайней мере по одному с каждой стороны.Например, если размер крышки дымохода 17 на 24 дюйма, используйте по одному винту в середине каждой стороны 17 дюймов, по одному винту на каждом конце каждой стороны 24 дюйма и по одному в середине каждой стороны 24 дюйма.

Для установки,

  • поместите колпак дымохода в желаемое место на выступе дымохода и совместите фланец с краем дымохода.
  • Удерживая заглушку дымохода на месте, просверлите предварительно просверленные отверстия во фланцах и в коронке дымохода с помощью сверла для каменной кладки 3/16 дюйма.Просверливая каждое отверстие, частично затягивайте в нем винт, чтобы удерживать заглушку дымохода на месте.
  • Затем закрутите все винты.

Некоторые заглушки для дымоходов с верхним креплением можно собирать так, чтобы их фланцы были обращены внутрь сетчатой ​​коробки. Если вы выбрали этот метод монтажа, просто снимите крышку, чтобы прикрутить Tapcons, а затем замените ее.

Последнее обновление: Монте, .

Крепежные детали для бетона

  • Предназначен для анкеровки в твердом бетоне от легких до тяжелых.Бетонный клиновой анкер доступен из оцинкованной стали, нержавеющей стали и горячеоцинкованной стали. Клиновые анкеры бывают диаметром 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма, 7/8 дюйма, 1 дюйм и 1-1 / 4 дюйма. и много разной длины, чтобы приспособиться к различной толщине материала, прикрепляемого к бетону. Диаметр анкера равен диаметру отверстия.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Для легкого и среднего крепления / анкеровки к бетону, кирпичу или блочному основанию.Анкеры с бетонной гильзой доступны в исполнении из оцинкованной и нержавеющей стали. Анкеры-гильзы доступны шести диаметров в шестигранной гайке — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. 1/4 дюйма, 5/16 дюйма и 3/8 дюйма также бывают с плоской потайной головкой. Диаметр 1/4 дюйма также доступен с круглой головкой. Диаметр анкера равен диаметру отверстия.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Винты по бетону

    Tapcon® идеально подходят для крепления к бетону, кирпичу или блочному основанию при легких и средних нагрузках.Tapcons доступны со стандартным покрытием Climaseal® или в виде шурупов для бетона из нержавеющей стали. Винты Tapcon® по бетону выпускаются с двумя типами головок — с шестигранной шайбой и с плоской головкой Phillips, а также с двумя стандартными диаметрами — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. В Tapcon® 3/16 дюйма используется бит 5/32 дюйма, а в Tapcon® 1/4 дюйма — бит 3/16 дюйма. Также доступны переходники Tapcon большого диаметра — диаметром 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Шурупы по бетону

    CONFAST® идеально подходят для крепления к твердому бетону, кирпичу или блоку.Доступен с шестигранной головкой под шайбу и с плоской потайной головкой Phillips: диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, диаметр 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма, длины от 1 до От 1/4 «до 6», все размеры в наличии, все заказы отправляются в тот же день, когда они получены.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Этот крепежный элемент от легких до сверхпрочных предназначен для использования в твердом бетонном базовом материале. Забивные анкеры представляют собой анкеры с внутренней резьбой с внутренними диаметрами 1/4 «, 3/8», 1/2 «, 5/8» и 3/4 «с крупной национальной резьбой.Для вставного якоря требуется установочный инструмент для раскрытия якоря. Забивные анкеры доступны из оцинкованной или нержавеющей стали.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Превосходный анкер для легких и средних нагрузок для крепления к бетонному, кирпичному или блочному основанию. Конструкция анкера машинного винта позволяет использовать его в нестандартных трюмах. Анкер с машинным винтом характеризуется размером внутренней резьбы — 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.Внутренняя резьба анкерных болтов позволяет производить временное закрепление и повторную фиксацию, не влияя на удерживающие параметры. Анкер крепежного винта устанавливается с помощью установочного инструмента.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Предназначен для использования в бетоне, кирпиче или блоке. Анкеры-шурупы из свинцовой древесины предназначены для крепления в легких условиях и легко устанавливаются с помощью соответствующего винта для листового металла (№6, №8, №10, №12 или №16) для расширения анкера-шурупа в основном материале.Анкер / щиток из свинцового шурупа изготовлен из устойчивого к ржавчине материала Zamac.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Предназначен для крепления к бетонному, кирпичному или блочному основанию. Одинарный распорный анкер / экранный болт можно снять и заменить, не влияя на удерживающие характеристики одинарного распорного анкера. Одинарные распорные анкеры бывают шести размеров, которые относятся к внутреннему диаметру анкера, то есть размеру используемого болта — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8. ”И 3/4”, см. Нашу техническую таблицу, чтобы узнать размер отверстия, которое нужно просверлить для каждого анкера.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Обладая отличными удерживающими свойствами в бетоне, кирпиче и блоке, болт, используемый в анкере двойного расширения, можно снимать и заменять, не влияя на значения удержания анкера двойного расширения. Двойные распорные анкеры бывают шести размеров (размеры всегда относятся к внутреннему диаметру анкера, т. Е. К размеру используемого болта — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма 1/2 дюйма, 5 / 8 дюймов и 3/4 дюйма). Обратитесь к нашей технической таблице, чтобы узнать размер отверстия, которое нужно просверлить для каждого анкера.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Предназначен для крепления к бетону, кирпичу и блоку, стандартный винт с шпонкой используется для расширения анкера бетонного экрана. Анкер с защитным экраном бывает пяти диаметров — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма, что относится к внутренней резьбе или диаметру лаг винт. Лаговые экраны бывают двух разной длины для каждого размера — короткой или длинной версии.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Идеально подходит для легкого крепления к бетону, кирпичу или блочному основанию.Нейлоновые анкеры nail-it не рекомендуются для строительных или потолочных работ. Нейлоновые анкеры для гвоздей бывают двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, с тремя различными типами головок — грибовидной, круглой и плоской.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Отлично подходит для легкого крепления к бетону, кирпичу или блоку. Конструкция бетонного металлического анкера после установки делает анкер устойчивым к взлому. Металлические бетонные анкеры бывают двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, и различной длины от 7/8 дюйма до 3 дюймов.Диаметр анкера равен диаметру отверстия.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Предназначен для использования в твердом бетонном основном материале в качестве облегченного крепежа. После установки бетонный разъемный анкер становится устойчивым к взлому. В анкере с раздельным приводом доступны два типа головок — с круглой головкой или с плоской потайной головкой. Анкер с раздельным приводом бывает одного диаметра от 1/4 дюйма и длиной от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов. Размер отверстия, которое необходимо просверлить, составляет 1/4 дюйма.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Забивные анкеры по бетону — это анкеры средней и высокой прочности для использования в твердом бетонном основании. Отверстие, которое необходимо просверлить в бетоне, равно диаметру анкера. Бетонный анкер можно визуально осмотреть, чтобы убедиться в правильности установки — когда центральный штифт находится заподлицо с верхом анкера, ударный анкер установлен правильно. Забойный анкер бывает 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма диаметров и различной длины, чтобы соответствовать различной толщине материала. застегивается.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Сверлильный станок для стен, или застежка-молния, используется для легкого крепления в гипсокартоне. Уникальная конструкция анкера для настенного сверления обеспечивает простой и быстрый монтаж без предварительного сверления отверстия. Сверлильный станок для стен доступен в двух разных материалах — нейлон или Zamac — и двух разных размеров — №6 или №8. Каждый стеновой сверлильный станок используется с винтом для листового металла соответствующего размера.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Разработан для использования в пустотелых базовых материалах, таких как гипсокартон или пустотелые бетонные блоки.

    ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ

  • Испытание модели непрерывных винтовых свай

    Андреас К. Франгулидес, C Frangoulides Developing Co, Кипр (бывший инженерный факультет Кембриджского университета).

    Резюме В этой статье описывается модельное испытание шнековых свай в глине, недавней разработки, которая обеспечивает значительные экологические преимущества по сравнению с обычными сваями. Построенные модельные сваи были нагружены до разрушения при сжатии и растяжении и были физически исследованы после строительства и нагружения.В представленной работе исследуются факторы, влияющие на конструкцию таких свай, такие как коэффициент сцепления, форма и целостность бетонных фланцев, а также расположение поверхностей сдвига, которые определяют эффективный диаметр. Простые лабораторные испытания модели предоставили быстрый, недорогой и эффективный метод изучения физических процессов, определяющих работу сваи, и дополнили натурные испытания.

    Усовершенствованная конструкция шнека позволила построить сваи с полной целостностью фланца и увеличенной грузоподъемностью.

    Введение Шнековые вытесняющие сваи были разработаны в Бельгии в 1960-х годах как новый метод строительства свай, сочетающий лучшие аспекты буронабивных и вытесняющих свай. Сваи Atlas и Omega, вероятно, являются наиболее известными типами шнековых вытесняющих свай и получили широкую популярность в континентальной Европе. Однако в литературе имеется относительно мало практического опыта работы с почвенными условиями Великобритании. Точно так же многое необходимо понять в том, как этот новый тип свай изменяет напряженное состояние грунта во время установки и как ведут себя фланцы свай во время нагружения.В этом документе описывается однолетний лабораторный исследовательский проект, который был выполнен в рамках степени MEng для изучения поведения шнековых свай. Была смоделирована свая с непрерывным спиральным перемещением (CHD), недавно разработанная Роджером Булливантом, которая имеет аналогичные атрибуты свае Атлас (рис. 1).

    Буровая головка со стальным полым штоком с винтовыми лопастями ввинчивается в землю при боковом смещении почвы. Когда достигается глубина залегания, направление вращения меняется на противоположное, и шнек выводится.При извлечении бетон под высоким давлением перекачивается через полый шток и наконечник, образуя сваю с фланцами, которые следуют по траектории, созданной спиральной пролетом. Этот метод строительства свай не требует вибрации грунта и образования грунта, который требует транспортировки и утилизации за пределы площадки. Грунт смещается в сторону и не поднимается вверх по лопастям шнека, что увеличивает прочность почвы и, как следствие, увеличивает емкость сваи, при этом требуется меньше бетона и рабочей силы.

    Целью проекта было моделирование конструкции месторождения и поведения свай.Простые лабораторные испытания модели обеспечили быстрый, недорогой и эффективный метод изучения физических процессов, определяющих вместимость сваи, и проведения параметрических исследований в контролируемых условиях. Была получена ценная информация о деформации грунта во время строительства, смещении поверхностей при сдвиге во время нагружения, целостности и однородности бетонных фланцев, а также кратковременной нагрузочной способности и поведении. Контролируемые параметры испытаний помогут понять, объяснить и улучшить полномасштабное строительство и проектирование.

    Теория Обычно винтовые сваи в глине приписывают около 90% своей общей несущей способности пропускной способности вала. Чтобы рассчитать это, необходима надежная оценка поверхностного трения qsu и площади вала A s. Шнековые сваи до сих пор разрабатывались с использованием данных полевых испытаний (Hollingsworth, 1992; Van Impe, 1984, 1987, 1988; Bustamante & Gianeselli, 1992), и предыдущие исследования были сосредоточены на получении полуэмпирических корреляций на основе полевых условий (CPT, SPT, PMT) и модельные испытания.Вместимость вала в глине традиционно рассчитывается как сопротивление недренированному сдвигу, cu, по формуле: Qu = S (A s. Q su) = SA s (a c cu), где a — коэффициент адгезии. Для расчета площади ствола рекомендуемые эффективные диаметры сваи зависели от диаметров сердечника или фланца (Рисунок 2) в зависимости от толщины фланца. Одна из целей проекта состояла в том, чтобы уточнить, какой диаметр использовать при проектировании сваи CHD, и дать рекомендации по используемым значениям.

    Аппаратура и экспериментальные методы Три модели шнека были изготовлены из алюминиевого сплава (рис. 3).Они представляют собой модели головок шнеков CHD в масштабе 1:10 и сведены в Таблицу 1, где D — диаметр. Шнек 3 изготовлен доработкой шнека 1.

    Процесс создания модели был настроен так, чтобы напоминать полномасштабную установку (рис. 4). Двигатель с регулируемой скоростью вращал полый вал, который можно было перемещать вверх и вниз, в то время как перистальтический насос отправлял раствор под давлением к головке шнека. Приложенный крутящий момент, толкающие и тянущие силы и давление раствора необходимо было тщательно согласовать, чтобы получить сваи хорошей формы и свести к минимуму нарушение почвы.

    Хорошо просортированный песок, быстротвердеющий портландцемент, измельченный гранулированный доменный шлак и пластификатор были необходимы для производства раствора с пропорциями, аналогичными бетону, используемому на площадке. Каолиновая глина высокого качества класса Е (PL = 30%, LL = 51%, I p = 21%) была использована для получения уплотненных и консолидированных образцов, c u измеряли с помощью ручной лопасти.

    Сваи были нагружены поддерживаемыми приращениями нагрузки и считались разрушенными, когда скорость осадки существенно не снижалась.Проведены испытания на сжатие и растяжение, построено 25 свай, большая часть из которых была нагружена. Далее следует обсуждение некоторых выводов.

    Результаты и обсуждение Поверхности сдвига, технология строительства и целостность фланца Было обнаружено, что основная поверхность сдвига сдвига в глине происходит в очень тонкой области, окружающей сваю. Рисунок 5, который представляет собой разрез образца, содержащего горизонтальные слои красителя, показывает, что это происходит на внешнем диаметре пролетов, и это имело место для всех свай.

    Неполные фланцы отломились и привели к образованию второй поверхности сдвига во время нагружения для грунтов с более жестким слоем основания. На рисунке 5 схематично показан этот эффект: силы, действующие на цилиндр между диаметрами сердечника и фланца, не могут быть уравновешены, если фланцы выходят из строя, поэтому вторая поверхность сдвига развивается до того, как будет полностью мобилизовано базовое сопротивление внешнего цилиндра.

    Диагональные метки на некоторых экструдированных ненагруженных образцах указывали на поверхность поперечного среза на внешнем диаметре фланца во время строительства (Рисунок 6).Главный фланец шнеков 1 и 3 проходит более чем на два оборота вокруг сердечника, в результате чего глина застревает между фланцами и сдвигается по окружности во время строительства.

    Наблюдения помогли понять, как ведут себя почва и бетон, и дали четкие доказательства того, как модифицировать головку шнека. Эксперименты показали, что большой нижний фланец шнека 1 блокировал попадание раствора под давлением на фланцы вовремя, что было важно для предотвращения их разрушения во время строительства.Удаление базового фланца шнека 1 для изготовления шнека 3 оказало заметное влияние на целостность фланца (Рисунок 7) и привело к получению толстых сплошных фланцев.

    Шнек 2, с лопастью шнека, простирающейся чуть более чем на один оборот, и усовершенствованным нижним фланцем, образовывал сплошные фланцы и не сдвигал почву по окружности во время строительства. Конечным результатом был четко определенный эффективный диаметр на внешнем диаметре фланца и 20% -ное увеличение значений (см. Исследование параметров конструкции ниже).

    Изменения содержания влаги и прочности глины Для глины в одном и том же консолидированном образце более низкое содержание влаги обычно означает более высокую прочность. На рисунке 8 показано содержание влаги вокруг сваи после загрузки. Все точки находятся в пределах всего +/- 4% от среднего значения 37,8%. Точки, наиболее удаленные от сваи, находятся в пределах 0,3% от этого среднего значения, и это не свидетельствует о значительных изменениях, поэтому поровая вода вблизи сваи перераспределяется локально после укладки и позже при погрузке.Первая точка была снята между полками экструдированных свай. Он имеет более высокое содержание влаги, чем в среднем, так как вода могла диффундировать из раствора. При r = R сваи, где грунт был раздроблен, содержание воды высокое по сравнению с остальными точками. Влага минимальна непосредственно рядом с сваей, а затем увеличивается по мере удаления от сваи, достигая плато при r = 3R сваи. На рисунке 8 показано уплотнение грунта рядом с сваей, которое размягчается после разрушения.

    Исследование параметров конструкции. Предельная пропускная способность вала оценивалась либо как разница между измеренной сжимающей нагрузкой и расчетной базовой нагрузкой, либо как разрушающая нагрузка при растяжении.Фактические измеренные площади поверхности сдвига были использованы с соответствующей обработкой конических частей, чтобы получить значения для a = q su / c u. Эффект от конструкции шнека можно увидеть на Рисунке 9, который показывает изменение значений в зависимости от прочности почвы на сдвиг. Можно отметить следующее: Существует четкая тенденция к снижению a по мере увеличения. В этом нет ничего неожиданного, так как более мягкая глина смещается в поперечном направлении легче, чем твердая глина, что вызывает меньшее беспокойство. Более жесткие глины обычно более хрупкие.

    Верхний эллипс показывает результаты свай, построенных с помощью шнека 2, который не вызывает сдвига по окружности во время строительства, как описано в разделе, посвященном поверхностям сдвига, технике строительства и целостности фланца. a выше, чем при других испытаниях на растяжение шнека, примерно на 20%.

    Для шнеков 1 и 3 испытания на сжатие дали более низкие значения a, чем соответствующие испытания на растяжение. Заостренная форма вершины сваи снижает базовую емкость, которая была рассчитана с использованием A b.N c. c u, где N c = 9 для свай. Альтернативные базовые методы обработки сведут результаты испытаний на сжатие к испытаниям на растяжение. Эта разница не проявлялась в сваях, построенных с помощью шнека 2, из-за более круглой вершины сваи, поэтому результаты растяжения и сжатия сгруппированы вместе.

    Этот вариант показывает, что a — не простое число, а зависит от нескольких параметров почвы и конструкции, которые не могут быть легко определены с помощью полевых испытаний.

    Выводы Лабораторные модели свай CHD были использованы для исследования конструкции свай и расчетных параметров в уплотненной глине.Были сделаны следующие выводы. Было обнаружено, что основная поверхность сдвига смещения возникает на внешнем диаметре фланца, и это определяет эффективный диаметр. Незаконченные фланцы привели к образованию второй поверхности сдвига в сердечнике сваи. Два шнека вызвали сдвиг грунта по окружности во время строительства, что снизило коэффициент сцепления.

    Распределение влажности вокруг сваи указывает на усиление грунта из-за конструкции сваи, что увеличивает несущую способность вала.

    a значения уменьшаются по мере увеличения прочности глины и зависят от конструкции шнека.

    Усовершенствованная конструкция шнека позволила построить сваи с полной целостностью фланца и уменьшить нарушение почвы во время строительства, что привело к увеличению значений a и, следовательно, поверхностного трения на 20%.

    Эта работа показала, как простые тесты могут быть использованы для исследования метода строительства и поведения нагружения сваи в различных грунтовых условиях. Лабораторные испытания модели предоставили быстрый, недорогой и эффективный метод изучения физических процессов, определяющих работу сваи, и дополнили натурные испытания.Дальнейшие исследования могут быть направлены на тщательное изучение влияния этих параметров с целью разработки улучшенных методов проектирования.

    Благодарности Я хотел бы выразить свою благодарность моему руководителю проекта доктору Абиру Аль-Таббаа из Кембриджского университета и доктору Фионе Чоу из Geotechnical Consulting Group за их руководство, поддержку и конструктивные комментарии. Мы очень ценим финансовую поддержку, оказанную Роджером Булливантом.

    Список литературы

    Холлингсворт-младший и Имбо-Бург Р.М. (1992).Винтовая свая Атлас — конструкция, конструкция и исполнение. Пилинг: европейская практика и мировые тенденции, стр 170-176, Томас Телфорд, Лондон.

    Бустаманте М. и Джанеселли Л. (1993). Несущая способность и осадка вытесняющих свай. Фундаменты на буронабивных и шнековых сваях, Van Impe (изд.), Стр. 21-34, Балкема, Роттердам.

    Ван Импе ВФ (1984). Результаты испытаний на нагрузку на шнековую сваю Atlas. В трудах 6-й конференции по механике грунтов и проектированию фундаментов, Будапешт, (ред. Г. Петрасовица), стр. 419-426.

    Van Impe WF (1987). Обсуждение некоторых результатов нагрузочных испытаний на литых шнековых сваях. В трудах 8-й Азиатской рег. конференция по почв. мех. и фундаментостроение, Киото, Япония, стр. 423-426.

    Van Impe WF (1988 г.). Рассмотрение конструкции шнековой сваи. Фундаменты на буронабивных и шнековых сваях, Van Impe (ред.), Стр. 193-218, Балкема, Роттердам.

    Двойной фланец 15 канавок Lexan с алюминиевой вставкой 0,188 Диаметр отверстия 0,813 Общая длина Boston Gear PLB3015DF090 Шкив ГРМ Шаг 3 мм Ширина 9 мм Ремни 0.534 Промышленные и научные шкивы и шкивы внешнего диаметра ferreira-reinigungen.ch

    Boston Gear PLB3015DF090 Шкив ГРМ, шаг 3 мм, 15 канавок, ширина ремня 9 мм, диаметр отверстия 0,188 фута, внешний диаметр 0,534 фута, общая длина 0,813 фута, Lexan с алюминиевой вставкой, двойной фланец: Industrial & Scientific. Boston Gear PLB3015DF090 Шкив ГРМ, шаг 3 мм, 15 канавок, ширина ремня 9 мм, диаметр отверстия 0,188 дюйма, внешний диаметр 0,534 дюйма, общая длина 0,813 дюйма, Lexan с алюминиевой вставкой, двойной фланец: Industrial & Scientific.Этот шкив ГРМ PLB301DF090 имеет шаг 3 мм и 1 канавку и подходит для использования с ремнями с криволинейными зубьями шириной 9 мм в системах передачи энергии, где требуется синхронное вращение. Этот шкив из термопласта из поликарбонатной смолы имеет алюминиевую вставку с внутренним диаметром 0,188 дюйма, внешним диаметром 0,3 дюйма, общей длиной 0,813 дюйма и крепится к приводному валу с помощью установочных винтов. Двойные фланцы на шкиве сопротивляются боковому давлению и поддерживают контакт с ремнем, а Термопласт из поликарбонатной смолы, армированный стекловолокном, обеспечивает легкий вес и низкий уровень шума.Шкивы привода ГРМ представляют собой тип приводного шкива и используются в широком спектре механических и электронных приводов, включая автомобильную и полиграфическую промышленность. Системы привода шкивов состоят из двух или более шкивов, которые соединяются с ремнем для передачи механической энергии на большие расстояния, чем системы, использующие шестерни. Шкивы (шкивы) бывают разных типов: клиноременные, зубчатые, круглые или плоские. Шкивы должны соответствовать ремням, которые их соединяют (для зубчатых шкивов с трапециевидными канавками требуется ремень с трапециевидными зубьями) и зацепляться либо по сторонам фланца шкива (классические клиновые ремни, узкие клиновые ремни или круглые ремни), либо на плоской поверхности. наружный диаметр шкива (плоские ремни) или в канавках шкива, соответствующих зубьям ремня (зубчатые ремни, зубчатые ремни или криволинейные ремни).Шкивы изготавливаются из различных материалов, в том числе чугуна, стали, алюминия, термопласта на основе поликарбонатной смолы и нейлона, и могут удовлетворять широкому спектру требований, включая повышенный крутящий момент, износостойкость и легкий вес. Шкивы используются в конструкциях приводов в автомобильной, бытовой, сельскохозяйственной, текстильной, полиграфической, горнодобывающей и офисной промышленности. Производит шестерни, зубчатые передачи, подшипники, клапаны, муфты вала, муфты и другие компоненты силовых и гидравлических передач.Компания, основанная в 1877 году, со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, соответствует стандарту Международной организации по стандартизации (ISO) 9001: 008.。。。




    Крыша арочной конструкции (со схемой) | Здания

    Крыша с домкратом состоит из арок из кирпича или известкового бетона, опирающихся на нижний фланец R.S.J.s. Балки расположены на расстоянии от 1,0 до 1,5 м от центра к центру и опираются своими концами либо на стены, либо на продольные балки. Подъем арки выдерживается на 1/12 пролета.Минимальная глубина на макушке составляет 150 мм.

    Из-за дополнительной нагрузки на арку напряжение возникает на опорном элементе, особенно на стенах в конце пролета. На концевых пролетах предусмотрены стяжные шпильки для противодействия натяжению. Анкерные стержни диаметром от 20 до 25 мм на расстоянии 1,8–2,4 м от центра к центру закрепляются в стене. Дно пола не ровное, что является недостатком.

    Ремонт крыши Jack Arch:

    Крыша домкрата из-за старения разрушается и требует ремонта для восстановления первоначального функционального состояния.

    Ремонт кровли арки домкрата будет зависеть от степени повреждений, понесенных в отношении:

    и. Заливочные материалы — бетон,

    ii. Арка, и

    iii. Балки.

    Для установления повреждения необходимо провести тщательный осмотр и расследование.

    Сначала удаляются незакрепленные материалы для заполнения, и если арка и балки находятся в хорошем состоянии, их можно не трогать. После полного удаления пломбировочных материалов, которые обычно превышают коронку на 150 мм, производится отливка R.C.C. возможна укладка плиты более тонкого сечения.

    Это снизит статическую нагрузку, а также увеличит высоту помещения. The R.S.J.s. придется нести более легкую статическую нагрузку, это в некоторой степени уменьшится.

    Но в случае повреждения арки, если повреждение не велико и может быть восстановлено, арка может быть отремонтирована путем заклинивания снизу. При реставрации арки тонкий слепок на месте R.C.C. плиту можно укладывать как раньше. Но если арки повреждены и не подлежат ремонту, их лучше снести и удалить все, сохранив R.Только S.J. на месте при условии, конечно, что балки в хорошем состоянии.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *