Как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками

И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также универсальные измерительные приборы, однако контрольные лампочки все еще ценятся и есть у каждого электрика и автолюбителя. Это простое и удобное устройство, с помощью которого можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя, и к какому пину на разъеме приходит 12 вольт. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции, по которым каждый сможет собрать данный инструмент.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:

1. Лампочка на 220 В.
2. Электрический патрон.
3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
4. Щупы для удобства использования контрольки.
5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке. Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

 

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке контрольной лампы электрика:

Для автомобиля

Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку на 12 Вольт для авто, рекомендуем использовать следующую схему:

В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды, которые будут сигнализировать о направлении тока в цепи. Для большей наглядности их можно взять разных цветов и сделать обозначения на корпусе. HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт и напряжением 12 вольт, которая просто показывает наличие напряжения между выводами контрольной лампы, как и в схеме на 220 вольт. Проверка с ее помощью осуществляется при нажатии на кнопку, которая также указана на схеме. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву, его можно заменить любым удобным гвоздем или куском проволоки. Провод рекомендуется брать многожильный, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка должна быть оснащена проводом, длиной около 2 метров, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. На свободный конец провода следует установить небольшой крокодильчик, с помощью него можно подключиться к массе почти в любой части машины, что очень удобно. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте вилку от прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

Увидеть инструмент для автоэлектрика на 12в Вы можете на следующих фото примерах:

В дополнение советуем просмотреть видео, в котором специалист демонстрирует несколько самых популярных видов контрольных ламп для авто (на 12 и даже 24 В), которые можно сделать собственными руками:

Обзор лучших приборов для авто

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками! Надеемся, схема была понятной, и у вас с легкостью получится самостоятельно собрать этот крайне полезный и простой прибор.

Будет интересно прочитать:

Контрольная лампа | Twokarburators.ru

В большинстве случаев провести диагностику неисправностей системы зажигания, электрических цепей различных систем и устройств (генератор, стартер и т. п.) автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 можно без применения диагностических приборов. В этом деле незаменимый помощник – контрольная лампа. Можно приобрести это устройство в магазине. Но проще, быстрее и дешевле всего сделать самостоятельно. Особенно если необходимо что-то проверить в пути. В данном случае контрольной лампой может быть лампочка на 12 В 6А с присоединенными к ней двумя проводами.

Ниже приведен пример самостоятельно изготовленной контрольной лампы. контрольная лампа из патрона повторителя с проводами

За основу взят патрон от повторителя указателей поворота с крыла автомобиля ВАЗ 2108. К нему при помощи разъемов присоединены два провода из проводки этого же автомобиля. Концы проводов при желании можно пропаять оловом или установить на них наконечники. В нашем случае они просто зачищены. Таким образом, буквально за пять минут из подручных средств мы собрали нормально функционирующий диагностический прибор.

Таких вариантов изготовления подобной контрольной лампы существует много (можно поискать в сети), но мы предлагаем именно этот, так как он не требует особых материальных и временных затрат.

Примечания и дополнения

— При более широком подходе к диагностике электрических цепей автомобиля или ее постоянной необходимости стоит приобрести контрольную лампу со встроенным источником питания или тестер-мультиметр. Возможности самостоятельной диагностики сразу повысятся.

— Пример проверки контрольной лампой электрической цепи на короткое замыкание.

проверка диодного моста генератора 37.3701 на короткое замыкание при помощи контрольной лампы без снятия с генератора с двигателя, лампа загорелась — в диодном мосту КЗ

Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ

— Порядок снятия – установки аккумуляторной батареи на автомобиль

— Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ

— Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

— Проверка генератора автомобилей ВАЗ

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя автомобиля

Простая автомобильная контролька из монеты, лампочки и провода

Неисправность электрики автомобиля сложно обнаружить без применения электротестеров. Простейший из них – это контрольная лампочка или, по-другому, контролька. Если поломка произошла в пути и никаких специальных электроизмерительных приборов в дорожном наборе автоинструментов нет, то простейшую автоконтрольку можно сделать из предметов, которые у любого водителя всегда под рукой.

Понадобится:
1. Лампочка, вынутая из переднего поворотника или заднего фонаря.
2. Отрезок двужильного провода (можно позаимствовать его из проводов автомобильной акустики).
3. Скотч, изолента или клейкий пластырь из автоаптечки (что найдется).
4. Монета.

Автомобильную контрольную лампочку из этого набора предметов делают следующим образом:

Подготовка заготовок для изготовления автоконтрольки
1. Жилы провода отделяют друг от друга.

2. Зачищают конец одной из жил от изоляции примерно на 1см и жестко скручивают её проводки между собой. Этот конец будет служить первым контактным щупом будущей контрольки.

3. Удаляют изоляцию со второго конца жилы на протяженности 3-4см, тоже скручивают её проводки между собой, а затем собирают скрутку в «комочек».

4. Прикрепляют, конец жилы, скрученный «комочком», к монете, туго обмотав их несколькими слоями скотча. В результате получается заготовка одного из проводов контрольки.



5. С одного из концов второй жилы разрезанного провода тоже снимают изоляцию приблизительно на 1см, и делают из его проводков жесткую прямую скрутку. Этот конец будет вторым щупом контрольки.

6. Другой конец жилы также очищают от изоляции на 5-6см и разделяют его оголившиеся проводки на две равные части,

каждую из которых скручивают в «косички».

7. Перекрутив на один-два оборота сделанные «косички» между собой, их закрепляют на цоколе лампочки. Для этого цоколь охватывают «косичками» с двух сторон, а затем скручивают друг с другом их кончики.
Получается заготовка второго провода контрольки с прикрепленной к нему лампочкой.

Сборка автоконтрольки
1. Острием ножа или другим острым предметом очищают от скотча небольшой участок в центре монеты на первой заготовке.

2. Прикладывают к очищенному участку монеты контакт лампочки второй заготовки и прикрепляют лампу к монетке скотчем.

3. Закрепляют скотчем провод, обернутый вокруг цоколя лампочки.

4. Фиксируют клейкой лентой между собой все части собранной контрольки.

В результате получается устройство с двумя щупами и лампочкой, которое вполне можно использовать для тестирования участков электросети автомобиля. Например, проверить наличие напряжения на клеммах аккумулятора.

Важно только помнить, что различные электронные блоки и приборы автомобиля таким устройством, снабженным нитью накаливания, проверять нельзя. Для этого надо использовать мультиметр и лампу светодиодную.

Подробное видео, как изготовить простейшую автоконтрольку, не отходя от автомобиля

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Контрольная лампа | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Автор DUNDUK На чтение 2 мин. Опубликовано 11.06.2018

Очень часто многим электрикам, работающим в электроустановках до 1000 В, в своей работе приходится пользоваться контрольной лампой. Она является одним из незаменимых помощников при работе с электричеством до 380 В.

Контрольная лампочка состоит из электрического патрона, лампочки накаливания и двух гибких проводов.
Давайте рассмотрим, чем и как контрольная лампочка может помочь нам в быту, т.е. при электромонтаже проводки и ремонте электроприборов.
1. Контрольной лампой можно проверить наличие, либо отсутствие напряжения в электрической сети.

2. С помощью контрольной лампочки можно «прозвонить» электрическую цепь, т.е. проверить её целостность. Если нам необходимо проверить один проводник (провод), то подаём на него напряжение (фазу) и проверяем его наличие на другом конце проводника, соединив при этом второй провод контрольной лампы с нулём (нулевой проводник).

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

3. Контрольная лампа поможет нам проверить исправность обычного электрического выключателя. Если выключатель, находящийся в сети, вдруг перестал включать нам свет , то его можно проверить следующим способом:

• убедитесь в исправности электропатрона и лампочки в светильнике;
• если светильник исправен, то снимаем клавишу, либо корпус выключателя;
• переводим флажок выключателя в положение «вкл»»;
• соединяем провода контрольной лампы с двумя контактами выключателя.

Если контрольная лампочка светится, а светильник нет, то неисправен механизм выключателя. Его (выключатель) необходимо заменить.

4. С помощью контрольной лампы можно «прозвонить» (проверить наличие, либо отсутствие обрыва в цепи обмотки) электродвигатель. Рассмотрим на примере трёхфазного электродвигателя:
Подаём напряжение (фазу) на один из контактов, допустим 1. С помощью контрольной лампы проверяем наличие фазы на двух других контактах (2 и 3). Ноль берём с заземлённого или занулённого корпуса электродвигателя. Если наша лампочка в «контрольке» светится, то обрыва провода в обмотке нет.
Следует помнить:

• работать необходимо заранее проверенной контрольной лампой.
• работы производятся без снятия напряжения! Необходимо быть предельно внимательными и осторожными!

Контрольная лампа зарядки ваз 2107

Часто владельцы Ваз 2106 – 2107 задаются вопросом, почему не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, “таблетка”, “шоколадка”), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами “цепи возбуждения” или же цепи выходного напряжения “генератор-аккумуляторная батарея”, включая и сам генератор.

Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Лампочка индикатор заряда батареи Ваз

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа.

Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Еще одной распространенной причиной по которой не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 является разредившаяся аккумуляторная батарея.

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Исправная аккумуляторная батарея

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Схема электроцепи Ваз 2107

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет. Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Неисправно реле предохранителей

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Реле предохранителей Ваз 2107

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Как проверить предохранитель в машине мультиметром нужно знать ещё и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схема нуждается в более доскональной проверке. Обычно выход его из строя виден невооружённым глазом, но в некоторых случаях обрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого используют автомобильный тестер или даже простой вольтметр для измерения постоянного тока.

1. Прикладываем щупы к предохранителю.
2. Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

На приборной панели автомобиля имеются не только аналоговые датчики, но и разные индикаторы. Одним из главных индикаторов является значок в виде аккумулятора, который загорается красным цветом при включении зажигания, и гаснет сразу, как только запускается мотор. Если горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 после запуска двигателя, то это указывает на неисправность генератора. Если же генератор исправен, и зарядка идет на АКБ, а лампа горит — тогда причины свечения индикатора необходимо искать.

Причины свечения лампочки зарядки аккумулятора

Такие лампочки имеются в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска мотора продолжает светиться индикатор в виде АКБ на панели приборов ВАЗ 2107, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это верное мнение, и чтобы отыскать точную причину, понадобится произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

1. Ослабевание натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
2. Сгорает плавкая вставка предохранителя.
3. Неисправность реле-регулятора, или выпрямительного(диодного) моста.
4. Возникновение обрыва в обмотке генератора.
5. Ухудшение контакта на клеммах аккумулятора.
6. Истирание графитовых щеток на генераторе.
7. Отсутствие контакта «массы».

Эксплуатировать автомобиль со светящимся индикатором в виде аккумулятора на панели приборов нельзя. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как на него не поступает заряд от генератора, и автомобиль попросту заглохнет. Сколько сможет проехать ТС при неисправном генераторе, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот промежуток времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Другая ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем же может быть причина, насколько она опасна, и как ее устранить, выясним далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка при этом есть, то причины также скрываются в неисправной работе генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение в 12В, а для зарядки на него требуется подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, и лампа на панели проборов светиться при работающем моторе не будет. Если же индикатор светится после запуска мотора, то высока вероятность того, что генератор выдает недостаточную величину напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибором напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе, прибор показывает значение более 12В, но менее 13,5В, то необходимо бить тревогу и начинать поиски неисправности.

Чтобы отыскать причину неисправности и успешно ее устранить самостоятельно, рассмотрим остальные виды возможных дефектов.

Нарушение контакта на выводах АКБ

Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы на АКБ поступает вырабатываемый генератором зарядный ток, поэтому малейшее наличие окислов на клеммах, может приводить к снижению зарядного тока (посредством увеличения сопротивления).

Окислы на клеммах могут возникнуть, если долго не отсоединять их. Также, если используются отличные от свинцовых клемм.

Напряжение, поступающее от генератора, теряется (снижается) из-за слабого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, тускло горит лампочка индикации заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с АКБ, и зачистить их, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой. После удаления окислов, следует обработать клеммы Литолом. Проверить отсутствие свечения индикации при запуске мотора.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

При наличии неисправности требуется произвести проверку состояния приводного ремня генератора. В случае его обрыва, зарядка поступать не будет вовсе, а вот когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе функционирования ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

Ремень необходимо подтянуть или заменить, для чего понадобится немного времени. При своевременной замене ремня, в дороге не случится никаких непредвиденных ситуаций. Кроме того, новый ремень стоит в десять раз меньше, чем новый аккумулятор.

Отсутствие контакта вывода генератора с массой

Для этого следует проверить качество соединения не только минусовой клеммы на АКБ, но еще и все контакты на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабнуть или окислиться, что непременно станет причиной снижения величины зарядного тока.

Устраняются поломки такого типа подтягиванием контактов гаечным ключом. Окисления устраняются при помощи WD-40 и наждачной бумаги. Для защиты контактов от воздействия влаги, их необходимо смазать.

Неисправность реле регулятора

Еще надо проверить реле контрольной лампы заряда, которое отвечает за включение и отключение лампы заряда на панели приборов. Когда запускается двигатель, и вращается шкив генератора, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу для ее отключения. Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

1. Когда включается зажигание, то происходит протекание тока через замкнутые контакты на реле. Этот ток проходит от АКБ, и поступает к контрольной лампе или индикатору.
2. При старте двигателя, происходит включение генератора. Генератор вырабатывает зарядный ток, который поступает на катушку в реле.
3. Под воздействием тока, происходит притягивание сердечника, и размыкание контактов. Лампа индикации на панели приборов при размыкании контактов гаснет.

Чтобы устранить поломку, понадобится заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике расположен блок, где и находится необходимое реле. Для проверки исправности устройства, можно воспользоваться соседним реле.

Неисправности генератора

Если вышеперечисленные способы не помогли разрешить проблему, и лампа индикатора продолжает светиться при работающем двигателе, тогда следует прибегнуть к проверке генератора. Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется в домашних условиях при помощи контрольной лампы или тестера.

Обязательно надо проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то они подлежат замене. Проверить также необходимо исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он устанавливается для выпрямление тока из переменного в постоянный. Если из строя выходит один из диодов схемы, то снижается величина подающего на АКБ тока, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107. Лучше всего поступить следующим образом — если установлено, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый агрегат, и установить на авто. После этого разбираться с неисправностями на старом устройстве.

Неисправность диодного моста и предохранителя

Чтобы удостовериться, что причиной неисправности является не предохранитель, его следует проверить. Он находится на ВАЗ 2107 под капотом возле реле. Он нумеруется обозначением F10.

Как видно, устранить поломки на семерке не составляет большого труда. Самое главное — это отыскать причину, вооружившись необходимыми инструментами и приборами. Для этого не понадобится посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вам почистили окислившиеся клеммы АКБ.

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
• При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительный блок генератора;
3. Диоды;
4. Генератор на обрыв обмоток;
5. Щеточный узел генератора;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.



Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.



Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.



При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая стоянка или надежный гараж.
• Установка сигнализации.
• Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
• Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
• Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.



Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Самый полный гид по контрольным лампам приборной панели твоего автомобиля

Лампочек, огоньков и переключателей в машине много, а голова всего одна. Чтобы не сломать ее, пытаясь догадаться, что означает та или иная пиктограмма, наизусть вызубри вот эту шпаргалку.

И запомни вот еще что. Если на приборной панели что-то горит зеленым или желтым, то все более-менее в порядке — можешь ехать дальше. Но красная контрольная лампа, загоревшаяся во время движения, — это почти всегда плохо. Мы бы на твоем месте остановились.

1. Противотуманные фары (передние).

2. Усилитель рулевого управления (возможны неполадки системы или низкий уровень технической жидкости).

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень стеклоомывающей жидкости.

5. Высокий уровень износа тормозных колодок (ездить можно, но откладывать замену колодок на следующую пятилетку не следует).

6. Круиз-контроль включен.

7. Поворотники (надеемся, ты пользуешься ими).

8. Датчик дождя/света (может указывать на включенный режим, а может — на неполадки).

9. Зимний режим (обычно означает особый алгоритм переключения автоматической коробки передач).

10. Информационное сообщение (в меню борт-компьютера тебя ждет что-то интересное).

11. Свечи накаливания дизельного двигателя (не заводи мотор, пока этот индикатор не погаснет).

12. Скользкая дорога (просто будь осторожней: на трассе возможна гололедица).

13. Проблема с ключом зажигания (обратись на сервис).

14. Ключ зажигания находится вне зоны автомобиля (актуально только для машин с бесключевым запуском. Проверь, может, ключ дома на тумбочке).

15. Низкий уровень заряда батарейки брелока (смени батарейку).

16. Опасность столкновения (загорается во время движения на машинах с системой предупреждения о столкновениях. Имеет смысл посмотреть на дорогу — может, ты и впрямь вот-вот врежешься в кого-то).

17. Выжми педаль сцепления (иначе мотор не заведется — на машинах с «механикой»).

18. Нажми на тормоз (иначе мотор не заведется — на машинах с «автоматом»).

19. Рулевая колонка заблокирована (вставь ключ в замок зажигания и поверни на один шаг, чтобы отключить эту простейшую штатную противоугонку).

20. Дальний свет включен (прямо сейчас встречные водители тебя проклинают).

21. Низкое давление в шинах (подкачай!).

22. Габаритные огни включены (все идет хорошо).

23. Не работает лампа внешних осветительных приборов.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Противосажевый фильтр дизельного двигателя (неисправен или требует замены).

26. Контрольная лампа прицепа (неполадки с замком буксировочного крюка или на прицепе не работают приборы освещения).

27. Неполадки пневмоподвески (звони на сервис).

28. Система удержания автомобиля в выбранной полосе движения (если горит желтым или зеленым, значит, система активирована; если красным, то сломана).

29. Каталитический нейтрализатор (проблемы с системой выпуска отработавших газов и/или датчиком кислорода. Может быть ерундой, а может — большой проблемой. Звони на сервис).

30. Ремень безопасности не пристегнут (ты знаешь, что делать).

31. Парковочные огни включены.

32. Аккумулятор (если горит при заведенном моторе, значит, на батарею не поступает заряд).

33. Система автоматической парковки (разрешается к использованию только женщинами и студентами).

34. Время пройти ТО.

35. Адаптивные фары (если режим активирован, фары сами переключаются с дальнего на ближний и наоборот).

36. Корректор фар (настраивать в зависимости от уровня загрузки — смотри инструкцию).

37. Датчик активированного антикрыла (поздравляем, у тебя спорткар!).

38. Датчик складной крыши (может указывать как на идущий прямо сейчас процесс складывания/раскладывания верха, так и на неполадки в механизме).

39. Датчик подушки безопасности (если горит после включения зажигания, лучше обратиться на сервис).

40. Стояночный тормоз (красный — значит, «ручник» включен; отключи, прежде чем трогаться с места. Также может указывать на неполадки тормозной системы).

41. Вода в топливном фильтре (ты попал, парень!).

42. Подушка безопасности отключена (работает только для фронтальной подушки переднего пассажира в случаях, когда нужно установить детское кресло спереди).

43. Ошибка (загляни в мануал, чтобы узнать какая).

44. Ближний свет включен.

45. Грязный воздушный фильтр (заменить, не дожидаясь перитонитов!).

46. Индикатор экологичного режима движения (режим для ботаников).

47. Ассистент спуска с горы (обычно встречается на внедорожниках).

48. Высокая температура охлаждающей жидкости (остановись немедленно, у тебя проблемы!).

49. Антиблокировочная система тормозов (с твоей ABS что-то не так).

50. Топливный фильтр (ехать можно, но фильтр пора менять).

51. Дверь открыта (закрой!).

52. Капот открыт (см. п. 51).

53. Низкий уровень топлива.

54. Предупреждение автоматической коробки передач (может закончиться крупным счетом за ремонт).

55. Ограничитель скорости активирован (ты не сможешь разогнаться быстрее установленного значения).

56. Проблемы с амортизаторами (ехать можно, но осторожно и лучше сразу на сервис).

57. Низкое давление масла (если горит при включенном моторе, значит, дело плохо — глуши немедленно!).

58. Обогрев лобового стекла.

59. Багажник открыт.

60. Система динамической стабилизации (или отключена или неисправна).

61. Стеклоочистители с датчиком дождя.

62. Проверь двигатель (может быть ерундой, но лучше сделать как просят — проверь его!).

63. Обогрев заднего стекла.

64. Стеклоочистители работают в автоматическом режиме.