Холодильный компрессор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 апреля 2018; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 апреля 2018; проверки требуют 6 правок.

Холодильный компрессор — компрессор, предназначенный для сжатия и перемещения паров хладагента в холодильных установках. При сжатии паров происходит повышение не только давления, но и температуры. После компрессора сжатый холодильный агент поступает в конденсатор, где сжатый газ охлаждается и превращается в жидкость (по типу охлаждения конденсаторы делятся на воздушные и водяные), жидкость затем через дроссельное устройство поступает в испаритель (при этом её давление и температура снижается), где она кипит, переходит в состояние газа, тем самым забирая тепло из окружающего пространства. После этого пары хладагента поступают снова в компрессор для повторения цикла.

Наиболее популярные типы компрессоров — поршневые, ротационные, спиральные, винтовые и центробежные (турбокомпрессоры).

Чаще всего в бытовых холодильниках и холодильных установках для пищевой промышленности используются поршневые компрессоры. Число поршней варьируется от 1 для бытовых устройств до 12 для крупных стационарных компрессоров. Также поршневые компрессоры могут быть одно- и многоступенчатыми (обычно 2-ступенчатыми). В них холодильный агент, сжатый в цилиндрах первой ступени, охлаждается и поступает в цилиндры второй ступени. Другой распространённый тип компрессоров — винтовые. В них сжатие холодильного агента осуществляется в полости, образуемой либо между вращающимися роторами, либо между ротором и корпусом. Винтовые компрессоры обладают большей холодопроизводительностью по сравнению с поршневыми компрессорами при сопоставимых размерах.

Ротационные компрессоры используются, преимущественно, в бытовых кондиционерах. Спиральные компрессоры используют в холодильной технике для пищевой промышленности, однако большинство их применяется в системах кондиционирования.

Центробежные компрессоры (турбокомпрессоры) используются для крупных систем кондиционирования.

Герметичный мотор-компрессор бытового холодильника

Поскольку для нормальной работы низкотемпературных холодильных машин недопустимо присутствие даже малейших следов воды в хладагенте, а рабочие давления, производимые компрессором, могут достигать 20 кгс/см² для фреонов и даже 30-35 кгс/см² для аммиака, важнейшим требованием, предъявляемым к холодильным компрессорам является

герметичность. Для обеспечения её холодильный компрессор бытовых холодильных установок (таких как кондиционеры воздуха и холодильники) вместе с электродвигателем заключают в герметичный кожух, выводя наружу только герметизированные электрические выводы. Для смазки холодильных компрессоров применяются только специальные холодильные масла.

Автомобильные холодильные компрессоры для кондиционирования воздуха чаще всего делаются с приводом от общего с генератором ремня, шкив такого компрессора имеет в себе электрическую муфту позволяющую отключать компрессор когда он не нужен. Обычно используется схема с косой шайбой и 5-7 поршнями. Для грузовиков и автобусов, имеющих мощные генераторы тока, также иногда делается электрический привод вращения вала от отдельного электродвигателя. Передвижные рефрижераторы могут иметь привод компрессора и от отдельного собственного ДВС.

Холодильный компрессор от бытового холодильника можно также использовать в качестве воздушного для различных целей^[1].

Компрессор в холодильнике. Что это?

«Сердцем» холодильника можно назвать компрессор. Этот узел отвечает за поддержание низкой температуры в камерах, организуя циркуляцию охлажденного.

Что такое компрессор?

Без компрессора работа холодильника невозможна. Именно этот прибор создает разницу давления в различных участках системы охлаждения. Это осуществляется за счет уменьшения объема хладагента и его дальнейшего продвижения по теплообменной системе. Благодаря работе компрессора осуществляется отвод из холодильных камер тепла в окружающую среду, вследствие чего в холодильнике появляются условия для охлаждения, заморозки и долговременного сберегания продуктов.

Какими бывают холодильные компрессоры: плюсы и минусы

На сегодняшний день компрессоры для холодильников можно разделить на несколько категорий

Поршневой компрессор

Наиболее часто встречающийся и популярный вид. Такой узел состоит из одного или нескольких цилиндров, расположенных вертикально или горизонтально. Поршни, находящиеся в этих цилиндрах осуществляют с помощью шатунно-кривошипного механизма возвратно-поступательные движения.

Сильные стороны данного компрессора:

• Простая конструкция;
• Демократичная цена;
• Нет сложностей с ремонтом или обслуживанием;
• На выходе давление воздуха высокое;
• Высокая износостойкость. Прекрасно выдерживает как непрерывную работу, так и редкие включения;
• Неприхотлив в работе и содержании.

Слабые стороны:

• Сильная вибрация и шум;
• Низкая производительность;
• Необходимо регулярно проводить техобслуживание;
• Нуждается в системе фильтров.

Роторный (винтовой) компрессор

Известен с конца 19 века. В таких охлаждающих узлах разность давлений, возникающая за счет вращения ротора и подвижной пластины, меняет энергию вращения. Такие компрессоры установлены в некоторых моделях холодильных бытовых приборов Индезит.

Плюсы:

• Значительный коэффициент сжатия.
• Отсутствие элементов, подверженных высокой нагрузке и регулярное впрыскивание масла в паровую камеру, обуславливают надежность и долговечность.
• Регулировать производительность можно изменяя скорость, с которой вращаются роторы.
• Отличается небольшой вибрацией, поэтому не требует прочного основания.
• Относительно низкий уровень шума, благодаря чему холодильник можно устанавливать в любом помещении
• Небольшие габариты самого узла.

Минусы:

КПД изменения состояния фреона внутри системы. Постоянная скорость вращения валов, обуславливает разную силу сжатия.

Инверторный компрессор

Работает без отключений, в отличие от линейного. После первого включения охладительная система опускает температуру в камерах до указанного уровня, в дальнейшем компрессор, используя лишь необходимую мощность, поддерживает необходимые для сберегания продуктов условия. Такими узлами оснащают холодильники Самсунг.

Достоинства:

• Компрессор за редким исключением не задействует в своей работе максимальную мощность, поэтому по сравнению с другими охлаждающими системами электроэнергия расходуется более экономично.
• Благодаря постоянной работе такие узлы не издают громких звуков, обычно сопровождающих процесс запуска традиционного компрессора.
• Инверторные компрессоры более долговечны за счет отсутствия необходимости испытывать повышенные нагрузки при постоянных запусках и остановках.
• На первый взгляд холодильники, оборудованные компрессором такой категории, дороже бытовых приборов с традиционной системой охлаждения. Но высокий уровень экономии электроэнергии, длительный срок эксплуатации, износостойкость делают покупку более выгодной.

Недостатки:

• Сложность устройства и технологии производства, делающие стоимость готового компрессора более высокой в сравнении с более простыми видами охлаждающих устройств.
• Перепад напряжения в домашней электросети может вывести инверторный компрессор из строя. Чтобы избежать подобной ситуации, перед приобретением бытового прибора с таким оснащением желательно убедиться в качестве проводки и при необходимости заменить слабые участки или обезопасить место установки холодильного агрегата.

Компрессор линейный

Работа такого агрегата осуществляется в три этапа: включение, охлаждение, выключение. Температуру в камере холодильника контролирует датчик, как только она превышает заданный уровень, запускается компрессор. Как можно скорее понизив температуру, он снова отключается. Этот цикл повторяется все время, пока холодильник подключен к электросети. Возвратно-поступательные движения поршня в цилиндре происходит за счет воздействия электромагнитных сил, благодаря чему снижаются энергопотери, а срок эксплуатации увеличивается. Энергопотребление таких компрессоров по сравнению с традиционными агрегатами ниже на 40%. Такими узлами оснащены некоторые холодильники Electrolux.

Плюсы:

• Увеличение долговечности и надежности за счет меньшего количества подвижных элементов.
• Система управления компрессора помогает свести к минимуму температурные отклонения в холодильной камере от установленной владельцем и улучшить контроль за диапазоном температурных колебаний.
• Конструкция и система работы компрессора позволяет экономно расходовать электроэнергию.
• Стабильность условий внутри холодильной камере за счет непрерывности работы охлаждающей системы, помогает охлаждать продукты в кратчайшие сроки и сохранять все полезные свойства.
• Холодильник, оснащенный линейным компрессором работает относительно тихо, благодаря плавной системе запуска и остановки охлаждающего узла.

Минусы:

• Каждое включение и отключение охлаждающего узла сопровождается характерными щелчками.
• При запуске компрессор испытывает максимальную нагрузку и увеличивает потребление энергии.

Значительно реже холодильники оснащаются следующими видами компрессоров:

• Безмаслянный. Как следует из названия, агрегат не требует масла для работы. Обычно их устанавливают в холодильных установках.
• Электрогазодинамический. В такой конструкции необходимое давление получается благодаря возникновению в электрическом поле объемных зарядов частиц.

Как и любое устройство, компрессоры имеют свой срок эксплуатации и нуждаются в периодическом обслуживании. В случае выхода из строя охладительной системы в бытовом приборе не стоит самостоятельно устранять неполадку, лучше доверить ремонт холодильников специалисту.

 

Поршневые компрессоры для холодильника – типы и принципы работы

Большинство современных бытовых холодильников и морозильников оснащены поршневыми компрессорами, оптимальными по КПД и энергозатратам, а также по эргономическим составляющим (шум, возможность настройки, стоимость оборудования). Что же находится внутри компрессора и как работает система охлаждения? Каковы особенности ремонта этих компрессоров? Давайте разбираться вместе.

Комплектация и назначение элементов поршневых компрессоров для холодильника

Если вы заглянете за ваш холодильник, то сможете увидеть там небольшой черный металлический бачок с приплюснутым воротом, от которого отходят несколько трубок. Это и есть компрессор. Его кожух герметичен, а подводящие медные трубки выведены к решеткам охлаждения холодильника, размещенным на его задней панели.


Внутри кожуха находится механизм компрессорной установки, состоящей из мотора, поршневого цилиндра с прилегающим к нему клапаном, креплений и медных трубок, витиевато закрученных вокруг самой установки. Таких трубок в современных компрессорах всего три. Две из них, расположенные рядом, отвечают за подачу и возврат в систему фреона, который постоянно циркулирует в системе под определенным давлением. Это давление и призван создавать компрессор.

Третья трубка обычно запаяна с конца. Она находится на противоположной стороне от предыдущих, и через нее систему заправляют фреоном. Эта трубка ведет к пластиковому глушителю, сглаживающему шум от поступающего в корпус фреона.

Двигатель компрессора чаще всего асинхронный, состоит из вертикально расположенных обмоток (статора) и подвижного якоря (ротора), к концу которого закреплен коленчатый вал с кулисой или шатуном, приводящей в движение поршень. Корпус двигателя объединен с цилиндром компрессора, и размещен на независимой подвеске из четырех пружин, сглаживающих вибрацию от двигателя, и делающих работу компрессора почти бесшумной.

Во время работы компрессора, установка вместе с двигателем достаточно сильно нагревается, и ее температура внутри кожуха может достигать порядка 100 градусов Цельсия. Происходит это из-за нагнетаемого компрессором высокого давления для перегонки фреона, в среде которого вынужден работать двигатель. На дне кожуха располагается некоторое количество минерального или синтетического масла (около 200 гр), которое под температурой и давлением превращается в аэрозоль и смешиваясь с хладагентом, попадает в охладительную систему холодильника. За подачу масла на подшипники, клапана и поршень компрессорной установки отвечает центробежный масляный насос, который располагается внутри вала ротора.



Пускозащитное реле, оснащенное термодатчиком, находится на внешней стороне кожуха компрессора и выполняет несколько очень важных функций:

• Регулирует подачу электричества на компрессорную установку;
  
• Отсекает подачу электричества на заклинивший ввиду каких-либо поломок двигатель компрессора, предохраняя обмотку статора от перегрева и сгорания. Спустя некоторое время происходит повторная подача, и в случае неполадки, отключение;
  
• Предохраняет проводку от возгорания в случае перегрева контактной группы, и подведенных к ней проводов. Крайне полезная функция, поскольку по вине возгорания проводки до сих пор происходит огромное количество бытовых пожаров.

Общий принцип работы системы охлаждения

В результате большого давления, нагнетаемого компрессором и клапанами, фреон сильно нагревается, попадая в решетку конденсатора холодильника, которая находится на задней его стенке. Изменяя свое агрегатное состояние, то есть переходя из пара в жидкость, хладагент через капиллярную трубку, снижающую его давление, попадает в испарительный радиатор, в котором снова превращается в пар. Цикличное перемещение фреона по системе охлаждения сопровождается выделением тепла через радиаторную решетку в окружающую среду. А в испарительном радиаторе происходит охлаждение, которое затем передается в камеру холодильника.

Практические советы

1. Нельзя наклонять или опрокидывать холодильник до горизонтального положения. При чрезмерном наклоне механизм компрессора может легко соскочить с амортизирующих пружин независимой подвески, и уже больше никогда на них не встать. После того, как холодильник вернут в исходное вертикальное положение, основному агрегату – компрессору – понадобится ремонт.
   
2. В случае полного отсутствия включения компрессора, необходимо в первую очередь проверить пусковое реле, контактную группу и подводящий кабель. Возможно так удастся избежать сервисного ремонта холодильника.
   
3. Кожух компрессора хоть и состоит из двух частей, но они обычно плотно запаяны. Поэтому в случае неисправности, недостатки самой компрессорной установки так просто не определить. Иногда даже приходится разрезать корпус, отыскивая причину поломки. В таких случаях будет рациональнее заменить агрегат на новый.

Желающим демонтировать компрессор холодильника самому в домашних условиях, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию или проветривание помещения, поскольку пары фреона могут оказаться ядовитыми. Особенно это касается старых холодильников советских времен. Ремонт холодильника, замена фильтра, резка и пайка медных трубок, демонтаж и ремонт компрессора, обратная заправка охладительной системы обладают массой нюансов, из-за которых разумнее эту работу доверить профессиональным мастерам или сервисному техобслуживанию.

Смотрите видео

Полноценный компрессор из холодильника своими руками

С недавних пор компрессоры снискали популярность среди любителей мастерить. Их делают на базе практически любых двигателей, рассчитывая мощность базового агрегата в зависимости от количества потребителей. Для домашних мастерских пользуются спросом самодельные компрессорные установки, сделанные своими руками.
Компрессоры от холодильников часто остаются работоспособными после поломки или устаревания самого холодильника. Они маломощны, но зато неприхотливы в работе. И многие мастера из них делают вполне достойные самодельные установки. Давайте и мы посмотрим, как это можно сделать своими руками.

Детали и материалы

Необходимые детали:

• 11-килограммовый пропановый баллон;
  
• Муфта на 1/2 дюйма с внутренней резьбой и заглушкой;
  
• Металлические пластины, ширина – 3-4 см, толщина – 2-4 мм;
  
• Два колеса с монтажной платформой;
  
• Холодильный компрессор от холодильника;
  
• Переходник на 1/4 дюйма;
  
• Соединитель обратного клапана из латуни;
  
• Медная муфта-соединитель трубы на ¼ дюйма – 2 шт;
  
• Аппаратура для регулировки давления компрессора;
  
• Болты, винты, гайки, фумлента.

Инструменты:

• Сварочный инвертор;
  
• Шуруповерт или дрель;
  
• Фрезы по металлу с титановым покрытием;
  
• Турбинка или бормашина с абразивными насадками;
  
• Щетка по металлу;
  
• Вальцеватель для медных трубок;
  
• Разводные ключи, плоскогубцы.[list]
  

  Собираем компрессор

  
  

  Шаг первый – готовим ресивер

  
  Пустой баллон от сжиженного пропана промываем хорошенько водой. Очень важно удалить таким образом все остатки взрывоопасной газовой смеси.
  
  
  В торцевое отверстие баллона выставляем внахлест переходник на 1/4 дюйма. Обвариваем его со всех сторон сваркой, и заглушаем винтом.
  
  
  
  Ресивер ставим на колеса и подпору. Для этого берем отрезки металлических пластин, сгибаем их под углом и навариваем на корпус со стороны днища. К уголкам привариваем колеса с монтажной платформой. В передней части ресивера монтируем скобу-подпору.
  
  
  
  

  Шаг второй – монтируем компрессор

  
  Сверху ресивера выставляем крепежные рамки для компрессора из металлических пластин. Проверяем их положение пузырьковым уровнем, и обвариваем. Компрессор садим на прижимные болты через резиновые амортизирующие прокладки. У данного типа компрессора будет задействован всего один отвод, через который воздух нагнетается в ресивер. Остальные два, всасывающих воздух, останутся нетронутыми.
  
  
  
  

  Шаг третий – закрепляем обратный клапан и переходник на аппаратуру

  
  Выбираем подходящую по диаметру фрезу по металлу, и проделываем шуруповертом или дрелью отверстие в корпусе под муфту. Если на корпусе муфты имеются выступающие формы, стачиваем их бормашиной (можно для этого применить обычный электронаждак или болгарку с шлифовальным диском).
  
  
  Выставляем муфту в отверстие и обвариваем ее по окружности. Внутренняя резьба ее должна соответствовать по шагу и диаметру посадочной резьбе на обратном клапане.
  
  
  Используем латунный обратный клапан для небольших компрессоров. Отвод для спуска давления заглушаем подходящим болтом, поскольку на регулировочной сборке уже предусмотрен спускной клапан.
  
  
  
  Для установки реле давления или прессостата со всей регулирующей аппаратурой монтируем еще один переходник на 1/4 дюйма. Отверстие под него делаем по центру ресивера, недалеко от компрессора.
  
  
  
  Закручиваем обратный клапан с переходником на 1/2 дюйма.
  
  
  
  Соединяем медной трубкой отвод цилиндра компрессора и обратный клапан. Для этого специальным инструментом развальцовываем концы медных трубок, и соединяем их латунными резьбовыми переходниками. Подтягиваем соединение разводными ключами.
  
  
  
  
  

  Шаг четвертый – устанавливаем регулировочную аппаратуру

  
  Сборка регулировочной аппаратуры состоит из реле давления (прессостат) с регулирующим датчиком, предохранительного клапана или клапана сброса давления, переходника-муфты с наружной резьбой и нескольких кранов и манометров.
  
  Первым делом монтируем реле давления. Его необходимо слегка приподнять до уровня компрессора. Применяем удлинитель-муфту с наружной резьбой, и закручиваем реле через уплотнительную фумленту.
  
  
  Через переходник устанавливаем датчик регулировки давления с манометрами. Завершаем сборку клапаном сброса давления и двумя кранами под выходы шлангов.
  
  
  
  
  
  

  Шаг пятый – подключаем электрику

  
  Отверткой разбираем корпус реле давления, открывая доступ к контактам. Подводим 3-х жильный кабель к контактной группе, и распределяем каждый из проводов согласно схеме подключения (включая заземление).
  
  
  
  
  
  Аналогичным образом делаем подводку питающего кабеля, оснащенного вилкой под силовую розетку. Закручиваем крышку реле обратно, на ее место.
  
  
  

  Шаг шестой – доработка и пробный запуск

  
  Для переноски компрессорной установки прикрепляем к рамкам компрессора специальную рукоять. Делаем ее из обрезков профильной квадратной и круглой трубы. Крепим ее на прижимные болты и красим в цвет компрессора.
  
  
  Подключаем установку к сети 220 В, и проверяем ее работоспособность. По заверениям автора, для получения давления в 90 psi или 6 Атм, этому компрессору необходимо 10 минут. С помощью регулировочного датчика, включение компрессора после падения давления также регулируется от определенного показателя, отображаемого на манометре. В своем случае, автор настроил установку так, чтобы компрессор снова включался от 60 psi или 4 Атм.
  
  
  
  Осталась последняя операция – замена масла. Это немаловажная часть технического обслуживания таких установок, ведь ревизионного окошка в них не предусмотрено. А без масла такие машины могут проработать совсем недолго.
  Откручиваем сливной болт в нижней части компрессора, и сливаем отработку в бутылку. Перевернув компрессор на бок, заливаем немного чистого масла, и закручиваем заглушку обратно. Теперь все в порядке, можно пользоваться нашим компрессорным агрегатом!
  
  
  
  
  

  Заключение

  
  Компрессорное оборудование считается маломощным и практически бытовым. Вряд ли оно потянет работу сразу нескольких пневмоинструментов. Но его можно применить для маломощных устройств, например, для аэрографии или подкачки шин. Кроме того, это прекрасный способ применить ненужный холодильный компрессор, и дать ему вторую жизнь в своей домашней мастерской.
  
  

  Смотрите видео

  
  

какой лучше, плюсы и минусы

Все привыкли к тому, что работа главного кухонного агрегата сопровождается урчащими звуками и легким вздрагиванием. И мало кто задумывается, что эти факты «жизнедеятельности» указывают на тип компрессора холодильника. Какой лучше холодильный агрегат, как раз определяется этим конструктивным блоком. Сегодня, кроме традиционного линейного варианта, часто встречается инверторный.

Давайте разберемся, что это за устройства, чем они отличаются друг от друга, их плюсы и минусы и попробуем выяснить, какой компрессор в холодильнике лучше.

Почему он урчит

То звуковое сопровождение холодильников, которое было раньше, не сравнить с нынешним. Оно стало тише. Это объясняется тем, что ранее в холодильниках использовались компрессоры, работа которых осуществлялась кривошипной системой под действием крутящего момента. В дальнейшем, да и сейчас в некоторых марках, электромагнитное поле, создаваемое обмотками электродвигателя, обеспечивает поступательное движение компрессорных поршней в одной плоскости. Отсюда и название агрегата – линейный компрессор.

Дабы не вдаваться больше в технические дебри, познакомимся с элементарным принципом работы этого агрегата, который заключается в следующем:

1. На протяжении всего процесса датчик реле постоянно анализирует показатели существующей температуры.
2. Если температура поднялась, датчик дает сигнал (раздается щелчок), компрессор подключается к работе (холодильник вздрагивает) и со всей мощью, с полной нагрузкой и максимальной скоростью начинает охлаждать камеру.
3. В течение работы компрессора датчик продолжает сравнивать температуры.
4. Когда воздух в камере достаточно охладится до нужного показателя, компрессор отключится, холодильниквздрогнет, релещелкнет. Но датчик по-прежнему будет анализировать температуры.

Эта цикличность продолжается до конца эксплуатации холодильника.

Такой способ работы реле называется ступенчатым. Надо ли говорить, что эти постоянные включения, выключения линейного компрессорного агрегата сопровождаются его сильным разогревом. Это отрицательно сказывается на всей холодильной системе и повышает нагрузки на внутреннюю электросеть. Максимальные обороты компрессора при работе являются причиной большого расхода электроэнергии.

Но не все так плохо. У линейных холодильников есть и свои достоинства:

• он отличается высокой экологической чистотой, так как при эксплуатации используются безопасные охлаждающие рабочие вещества. За то, что эти изделия не наносят урон атмосфере, они удостоились звания «зеленых»;
• уровень энергоэффективности этого агрегата считается высокоэкономичным, поэтому он заслужил класс энергопотребления «А++»;
• значительно снижена вибрация и шумы при включении и выключении, то есть обеспечивается система «тихого старта» и «тихой остановки».

Бесшумный и высококачественный

Инверторный компрессор холодильника работает спокойно и размеренно без пикового повышения мощности и нагрузки, а стало быть, без  систематического включения и выключения. Этому способствует инверторная система, которая позволяет потребляемый переменный ток из сети преобразовывать в постоянный. Далее происходит преобразование постоянного тока в переменный с изменением его параметров: напряжения, силы тока, частоты.

Охлаждение камеры поддерживается не включением и выключением компрессора, а снижением его оборотов.

Этим и объясняются следующие достоинства холодильников с инверторным компрессором:

1. Холодильные агрегаты такого типа отличаются низким потреблением энергии, поэтому им присуждается самый высокий класс энергосбережения. Он на 20% экономичнее, чем другие компрессоры. Причина этой экономии в том, что максимальную мощность он использует только при включении, а затем обороты снижаются, обеспечивая необходимую температуру в камере.
2. Как вытекает из конструктивных и эксплуатационных особенностей инверторного компрессора, он включается один раз и без звукового сопровождения температурного датчика.
3. Температура, которую устанавливает пользователь, постоянно держится на одной отметке.
4. Долгий срок эксплуатации объясняется отсутствием в работе амплитудных скачков, которые приводят к износу механизма. Десятилетний срок гарантии подтверждает высшее качество изделия и гарантирует его длительную работу.

Но «в каждой бочке с медом» всегда найдутся свои недостатки:

• в этой высококачественной технике минусом является ее высокая цена. Конечно, в дальнейшем экономия электроэнергии перекроет стоимость холодильника с инверторным компрессором, но для этого нужно время;
• сбои в сетях энергоснабжения со значительным скачком могут стать причиной отказа в работе холодильника данного типа. Некоторые производители предусматривают защиту своей продукции от скачков напряжения, устанавливая барьер или стабилизатор напряжения. Когда появляется угроза стабильной работе, агрегат переводится в «ждущий режим», а после того, как напряжение нормализуется, возобновляется стандартное течение процесса.

Итоги сравнения

Холодильники с инверторным компрессором уверенно входят в нашу жизнь. Но не все могут смириться с повышенной стоимостью ради бесшумной работы при одинаковом качестве замораживания с линейным агрегатом. А экологичность, долговечность и энергоэффективность последних не меньше, чем у инверторных моделей. Владельцев старых добрых и привычных агрегатов не раздражает на кухне урчащее и вздрагивающее чудо техники.

важные критерии и особенности, достоинства и недостатки

Показать содержание статьи

Дееспособность морозильного и холодильного отсека в оборудовании напрямую зависит от сжатия и перекачки газов хладагента в системе. Ввиду этого 70% потребителей проявляют интерес к используемым типам компрессоров в холодильнике при выборе бытового прибора для дома.

Принцип работы линейного компрессора

Большинство холодильного оборудования (~80%) для использования в домашних условиях функционирует на линейных компрессорах. Современное шумовое сопровождение работы агрегатов несравнимо со звуком, которые издавали старые приборы, т. е. сейчас шумовой фон значительно ниже. Такое явление объясняется тем, что в старых моделях использовалось оборудование с кривошипной системой, работающей под воздействием крутящего момента. Новые аппараты действуют на электромагнитном излучении от обмоток электродвигателя, обеспечивающие поступательное движение в поршнях на единой плоскости. Поэтому компрессор получил название «линейный».

Принцип работы линейного компрессора

Принцип действия таких установок:

1. В морозильном отсеке устанавливается индикатор сверки температурного воздействия. Анализ индикатором осуществляется в постоянном режиме, т. е. через этот датчик собирается актуальная информация и происходит сверка с принятыми нормами;
2. При повышении температурного воздействия раздается щелчок, холодильник «вздрагивает». Если выявлено отклонение в большую или меньшую степень, силовая установка автоматически изменяет мощность. Во время фиксации совпадения заданной и текущей температуры, двигатель автоматически начинает охлаждать отсеки;
3. Пока работает компрессор, датчик продолжает сравнивать температурные показатели. После достижения нужного уровня, линейный агрегат выключается, техника опять «вздрагивает» и щелкает;
4. Однако индикатор продолжает работать и собирать показатели. Срок службы датчика заложен на весь эксплуатационный период устройства.

Холодильник с линейным компрессором

Примечательно, что такой способ работы также имеет вторичное название «ступенчатое». Соответственно, постоянное включение и отключение линейного оборудования влечет повышение температуры корпуса техники. Это негативно воздействует на работу всей системы и повышает нагрузку на электрическую сеть. Работа силовой установки на максимальных оборотах является причиной высокого расхода электричества.

На заметку: минус использования линейного оборудования — систематические включения и выключения аппарата. Из-за этого происходит перенапряжение в системе, и пользователь получает большие счета за используемую электроэнергию.

При включении или отключении линейного агрегата возникает нестабильная работа техники, в частности, температурного воздействия в пространстве отсеков. Соответственно, износ холодильника происходит интенсивнее.

Признаки выхода из строя:

• повышенный шум;
• нагревание;
• незначительное охлаждение внутреннего пространства.

Выявление ошибок в работе установки, а также устранение поломки должен производить квалифицированный мастер. Вызов специалиста следует осуществлять при обнаружении признаков неисправности.

Принцип работы инверторного компрессора

Если будущий владелец проявляет интерес к теме, какой компрессор для холодильника лучше, то рекомендуется рассматривать технику нового поколения с инверторными компрессорами.

Принцип работы агрегатов с инверторной системой:

1. Во время включения прибора в камеры нагнетается заданная температура. За длительную поддержку необходимого уровня отвечает инвертор;
2. В отличие от предшественника, в этих приборах нет эффекта «вздрагивания» при включении или отключении, как у линейного агрегата по несколько раз в день.

Инверторный компрессор

Подобное функционирование обеспечивает плавный и размеренный ход двигателя, а температурный режим действует без перепадов. Ввиду этого срок службы такой техники значительно выше, чем у линейных моделей.

Более того, аппараты с инвертором надежны и практичны в эксплуатации, а также обеспечивают низкий расход потребления электричества. По результатам проведенных тестов, нагрузка на сеть снижается на 25%.

Примечательно, что такой тип устройства используется в премиальном сегменте бренда Bosch. Холодильники этой марки отличаются длительным сроком службы, обладают высоким запасом мощности, благодаря чему при максимальной загрузке продолжают работать, не используя предельную мощность. Кроме того, представители ассортиментной линейки отличаются низким шумовым эффектом. Таким образом, становится понятно, какой компрессор в холодильнике лучше.

Холодильник с инверторным компрессором

Однако при выходе техники из строя, восстановление работоспособности должно проходить только под руководством квалифицированного мастера. Поэтому пользователям необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры производителя.

На заметку: компания Samsung на холодильное оборудование с системой Digital Invertor дает гарантию 10 лет.

Достоинства и недостатки холодильников с инверторным компрессором

Положительные аспекты:

1. Холодильные установки этого вида отличаются низким уровнем энергопотребления. Ввиду этого, агрегатам присвоен высокий класс сбережения энергии. В данном случае, экономия составляет 20% в отличие от других типов силовых установок. Обусловлена эта особенность использованием максимальной мощности только в момент включения. В остальное время система работает на сниженных оборотах для обеспечения необходимого температурного режима в камерах;

   У техники с инверторным компрессором низкий уровень энергопотребления

2. При рассмотрении конструктивных и эксплуатационных моментов, следует отметить однократное включение в тихом режиме. При этом звук датчика отсутствует;
3. Температурный режим, заданный пользователем, постоянно находится на установленной отметке;
4. Длительный срок службы обусловлен отсутствием амплитудных скачков, приводящих к повышенной амортизации системы. Как правило, производитель предоставляет 10 лет гарантии на приборы, что дополнительно подтверждает качество изделий;
5. Практически бесшумная работа, т. к. компрессор не задействует максимальную мощность;
6. Положительные стороны использования инверторных установок также прослеживаются в отзывах потребителей, которые купили более двух моделей. Исследования показали, что владельцы отмечают отсутствие высоких нагрузок.

Подбирая модель прибора, будущие владельцы закономерно проявляют интерес: тип компрессора в холодильнике, какой лучше. Эксперты отмечают, что выбор установки зависит от бюджета пользователя.

Невзирая на плюсы такого типа установок, существуют и минусы:

1. Недостатком ассортиментной линейки является высокая стоимость. Безусловно, в будущем изначальные расходы на приобретение аппарата окупаются за счет экономии в потреблении электроэнергии. Тем не менее, на это необходимо до 3 лет;
2. Холодильные установки с таким видом компрессора имеют высокую чувствительность к перепадам в сети электроэнергии. Такие ситуации могут стать причиной выхода из строя оборудования. Однако ряд производителей дополнительно оснащают технику защитной системой, устанавливая встроенные стабилизаторы или барьеры.

Если планируется установка агрегата на даче или в загородном коттедже, то пользователь самостоятельно может защитить технику от скачков в сети, дополнительно приобретя стабилизатор напряжения. Устройства срабатывают при проявлении угрозы стабильного функционирования, и прибор переходит в ждущий режим. После того как сеть нормализуется, восстанавливается работа системы.

Рекомендации

1. Прежде чем выбирать новую технику для дома, необходимо выяснить следующие моменты (в случае, если надписи затерты, закодированы или плохо читаемы, рекомендуется обратиться к специалисту):
   • какой используется вид хладагента — эта информация указывается производителями в инструкции;
   • мощность прибора должна соответствовать параметрам из паспорта или этикетке, установленной на корпусе;
   • характеристики используемой электрической сети;
   • вид оборудования;
   • тип охлаждающей системы;
2. Подбирая установку или планируя провести замену, нужно обладать соответствующими знаниями и опытом. Квалифицированные компании, оказывая такие услуги, предоставляют гарантию на выполненные работы. При этом пользователь может быть уверен в надлежащем исполнении в отличие от самостоятельного ремонта;
3. Выбирая устройство между инверторным и линейным типом, лишь немногие потребители готовы мириться с высокой ценой ради бесшумной работы агрегата. При этом второй вид также относится к экологически безопасному оборудованию. А срок эксплуатации и эффективность у линейных установок не сильно уступает инверторным представителям. Примечательно, что владельцы старых моделей спокойно относятся к урчанию холодильника на кухне;

   Линейный компрессор шумный, но такой же долговечный

4. Первым признаком для обращения к мастерам по ремонту техники является повышение температуры во внутреннем пространстве отсеков, в т. ч. полная разморозка камеры;
5. Разработчики холодильных установок производят технику с одним или двумя компрессорами. Если оборудование имеет только одно устройство, то морозильная камера и отсеки работают на одном двигателе. Соответственно, из-за постоянной нагрузки мотор быстро изнашивается. Рекомендуется приобретать холодильник с двумя силовыми установками, т. к. такой вариант обладает повышенной надежностью.

Посмотрите видео про холодильник с инверторным компрессором

Как можно использовать компрессор от холодильника в качестве аэрографа

статья о применение старого компрессора от холодильника, для использования в аэрографе.

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия — плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора — процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать — плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами — не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки — можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное — компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган — пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относится к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент — надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно — об этом ниже.

Ну и наконец третье — с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать — контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное — закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу — оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

Когда всё готово и закреплено — можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке — компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается — дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите — не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление — продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться — мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора — замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное — моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа «а у меня на подсолнечном работает и хорошо!», распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое «веретённое” (фреонное, компрессорное — как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того — в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно — какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа — цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые — практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём — вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров — горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе — это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке — я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых — есть такое явление в поршневых устройствах — гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого «Этон» – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относится широко распространённый «Этон» – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв — он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.