Китайский блок питания – Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым часть 2

Как отличить хороший блок питания от дешевой китайской поделки

Сергей Леонов

Несколько дней назад получил письмо от представителя компании AMD. Позволю себе процитировать. «Вы подтвердили то, о чем мы давно говорим, и… постепенно сборщики начинают с удивлением обнаруживать, что под двухпроцессорную платформу, нагруженную дисками, часто достаточно 300W блока питания с нормальными токами. А когда мы показываем системы на 150W блоках питания, люди нам не верят». Зря не верят, вопрос только в том, какая единица измерения имеется в виду, ≈ ватт системы СИ или китайский.

Письмо представителя AMD касалось в основном сравнения энергопотребления P4 и Athlon, однако к этому вопросу я надеюсь вернуться в ближайшее время, а на сей раз закончим, наконец, с источниками питания. «Китайский ватт» -единица нестандартная и общепринятому ватту не равная. Употребляя здесь слово «китайский», я имею в виду не страну происхождения — в Китае собирается много нормальной электроники, но много и дешевых подделок.

Как определить завышенность «китайского ватта»? Увы, по внешнему виду, скорее всего, никак. Разве что вы хорошо знаете блоки питания конкретной марки и уверены в них (или, наоборот, не уверены). Пожалуй, единственный признак ≈ маркировка проводов. В прошлый раз я упоминал, что провода 12-вольтового и 5-вольтового питания типоразмера 20AWG нагружены практически до предела, и в блоках мощностью больше 200 Вт должны применяться силовые провода 18AWG (черный, красный, желтый, оранжевый).

Если вскрыть корпус блока питания (на котором обычно написано «No user serviceable parts inside»-но если уж вы туда полезли, должны понимать, для чего), можно найти много интересного.

Во-первых, обратите внимание на габариты силового трансформатора и тороидального «выравнивающего» дросселя. Чем больше размеры сердечников, тем больше запас по токам насыщения. Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах. На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца (монетка положена для сравнения размеров).

трансформатор нормального блока питания
Фото 1.

трансформатор откровенного китайца
Фото 2.

Во-вторых, явный признак китайца — отсутствие на плате элементов, которые предусмотрены конструкцией, в частности дросселей выходных фильтров (фото 3 — нормальные дроссели, фото 4 — заменяющие их перемычки), фильтра и варисторов на входе (фото 5).

нормальные дроссели
Фото 3.

заменяющие их перемычки)
Фото 4.

фильтра и варисторов на входе
Фото 5.

Кое о чем может сказать и номинал накопительных высоковольтных конденсаторов (на фото 6 нормальный блок, на фото 7 — китаец ). За половину периода сетевой частоты напряжение на конденсаторах падает на величину, определяемую емкостью этих конденсаторов и мощностью нагрузки. Например, для указанного на многих блоках значения 235 Вт при емкости конденсаторов 470 мкФ «провалы» составят около 30 В, а для 330 мкФ — 50 В (провал в 60-70 вольт может вызвать кратковременный срыв нормальной работы преобразователя или уход в режим защиты от перегрузки).

номинал накопительных высоковольтных конденсаторов
Фото 6.

номинал накопительных высоковольтных конденсаторов
Фото 7.

«Встреча по одежке» в данном случае соответствует действительности: на фото 8 и 9 приведены осциллограммы напряжения +5 В на выходе нормального блока питания и китайца (одно деление на экране осциллографа соответствует напряжению 10 мВ) при работе в реальных условиях. Как видите, у китайца, кроме почти вчетверо больших против нормального блока скачков напряжения, имеется еще и неотфильтрованный высокочастотный шум.

осциллограммы напряжения
Фото 8.

неотфильтрованный высокочастотный шум.
Фото 9.

Косвенно можно оценить источник питания и по разбросу напряжений в каналах, имеющих общую регулировку. Во всех типовых блоках питания применяется общая регулировка каналов +3,3, +5, +12 и -12 вольт (-5 вольт обычно получают отдельным линейным стабилизатором из -12 вольт, и это напряжение — не показатель для оценки качества блока). Поставьте штатный системный монитор от вашей материнской платы (программка, которая показывает температуру, скорости вращения вентиляторов и напряжения питания). Основные элементы, влияющие на разброс напряжений в каналах, — опять же трансформатор и дроссель. Если по 12-вольтовому каналу для обоих блоков монитор показал значения 12,1-12,2 В, то отклонение в 5-вольтовом канале (мой компьютер собран на базе AMD Athlon, и основное потребление именно по цепи 5 В) оказалось значительным: для нормального блока — 4,89 В, для китайца — 4,65 В. Для систем на базе P4 все наоборот: завышенное напряжение 5-вольтового канала и заниженное — 12-вольтового.

А теперь самое главное: приведенные фото и осциллограммы сняты с блоков, на этикетках которых написано «200W» для нормального и «235W»- для китайца . Какая цифра соответствует действительности, думаю, объяснять не надо.

Компактный Лабораторный блок питания

Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
Здравствуйте. В этой статье я подробно вам опишу и, пожалуй, покажу. Как сделать мини лабораторный блок питания.
Блок питания это то что нужно иметь в каждом доме, ведь он нужен не только для зарядки аккумуляторов, а также для проверки работоспособности различных электроприборов. Уже много сказано об изготовление громоздких и очень мощных блоков питания.
Но зачастую большая мощность не требуется даже самодельщикам, не говоря уже любителям для домашних целей. Мы будем собирать недорогую и компактную версию.

Для изготовления данного лабораторного блока питания нам понадобится.

1- Понижающий китайский преобразователь. А именно XL4015E1, который можно приобрести у китайцев относительно за недорогую стоимость, перейдя в конец статьи.
2- Блок питания, например, от ноутбука желательно на 24V и не менее 1A постоянного тока. Но мы будем использовать китайский, который тоже можно будет приобрести, перейдя в конец статьи.
3- потенциометра 2шт.
4- Клеевая термопаста.
5- Вольтамперметр.
6- Гнёзда для выхода. Быстрозажимной аудио порт.
7- Крокодильчики.
8- Гнездо для входа.
9- Выключатель.
10- Китайский корпус.
11- Паяльник.
12- Кусачки.
13- Припой.
14- Отвертка.
15- Саморезы.
16- Монтажный провод.

17- Терма усадка.
18- Дрель или шуруповерт
19- Сверла.
20- Нож.
21- Линейка.
22- Напильник.
23- Алюминиевый профиль.


Изготовление самодельного компактного блока питания

1- Для начала разберемся, что будет представлять из себя наш лабораторный блок питания. В общем, идея такая, блок питания в своём отдельном заводском корпусе установлен в розетке и не мешает на столе, проводом он соединяется с нашим мини лабораторным блоком питания, Который компактно лежит на столе.

2- А соединять все компоненты, мы будем по данной схеме (смотреть фото ниже).

Компактный Лабораторный блок питания
3- Теперь нам нужно будет определиться, каким образом мы будем располагать все компоненты в корпусе. Данный китайский корпус отлично подходит для данных целей и в нём можно компактно расположить все компоненты при разных вариантах компоновки. Примеры можно увидеть на фотографиях расположенных ниже.

4- Начнём мы, пожалуй, с самого простого, а именно с выпайки штатных потенциометров с понижающей платы.
Компактный Лабораторный блок питания
5- Для выпайки потенциометров можно использовать специальную оплётку для выпайки или оплётку от старого тв кабеля. Но мы будем действовать по старинке, пальцем наклоняем потенциометр и быстренько прогреваем места пайки до тех пор, пока одна сторона потенциометра не вылезет.

6- Так должен выглядеть понижающий преобразователь после того как мы выпаяли из него штатные потенциометры.
Компактный Лабораторный блок питания

7- По схеме видно, что есть тонкие провода и толстые силовые. В качестве тонких проводов будем использовать простой монтажный провод из Китая, а в качестве силового аудиокабель который можно достать со старой колонки. В качестве силового кабеля сойдет любой кабель с сечением хотя бы в 1мм2.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
8- Ну и давайте запаяем потенциометры. Снимаем изоляцию с тонких заранее подготовленных проводов.
Компактный Лабораторный блок питания
9- Флюсуем.
Компактный Лабораторный блок питания

10- И припаиваем провода. Припаиваем их туда, откуда недавно выпаяли штатные потенциометры.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
11- Затем только что припаянные провода припаиваем к новым потенциометрам. Припаивать следует согласно схеме. Не забывая использовать термоусадку в местах спайки. Также стоит помнить, что потенциометры можно очень легко перегреть

12- При помощи мультиметра проверяем работоспособность потенциометров.
Компактный Лабораторный блок питания
13- Переходим к вольтамперметру. Сам вольтамперметр отлично встает в корпус, но вот штекер силового разъёма упирается в дно. Это означает то, что если вы будете использовать такой же корпус, то придется обойтись без штекера.
Компактный Лабораторный блок питания
14- Так что берём и припаиваем силовые провода напрямую к вольтамперметру (смотреть фото ниже).
Компактный Лабораторный блок питания
15- После чего следует при помощи кусачек откусить стойки внутри корпуса, а иначе они просто будут мешаться.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
16- После чего нам нужно будет проделать отверстия в корпусе под потенциометры и под вольтамперметр.
Отмечаем на корпусе посадочные места
Компактный Лабораторный блок питания
17- Точно также размещаем окошки под остальные компоненты.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
18- Места под потенциометры высверливаем при помощи дрели.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
19- А окошки под вольтамперметр и выключатель вырезаем при помощи слабо разогретого паяльника с тонким жалом.
Компактный Лабораторный блок питания
20- После чего обрабатываем края только что вырезанных окошек при помощи напильника или наждачной бумаги.
Компактный Лабораторный блок питания
21- Вставляем вольтамперметр в свое место.
Компактный Лабораторный блок питания
22- Вставляем и прикручиваем потенциометры.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
23- После чего паяем гнездо и выключатель, не забывая использовать терма усадку.
Компактный Лабораторный блок питанияКомпактный Лабораторный блок питанияКомпактный Лабораторный блок питания
24- Вставляем аудио разъем, после чего припаиваем к нему провода согласно схеме, также не забываем использовать термо усадку.
Компактный Лабораторный блок питания
25- Далее вставляем согласно схеме провода в зажимные клеммы.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
26- Не забываем прикрутить разъём выхода.
Компактный Лабораторный блок питания
27- Но перед тем как закончить нужно позаботиться об охлаждение, так как все знают, что данный китайский модуль имеет свойство нагреваться.
Компактный Лабораторный блок питания
28- Для охлаждения будем использовать «П» образный профиль со строительного магазина.
Компактный Лабораторный блок питания
29- Обрежем небольшой кусочек. Кусочек должен быть такого размера, чтобы без труда помещался на плате.
Компактный Лабораторный блок питания
30- Крепить алюминиевый профиль будем на клеевую терма пасту или терма двойной скотч.
Компактный Лабораторный блок питания
Компактный Лабораторный блок питания
31- Вот и всё, затем просто собираем корпус, защелкивая его.

32- Вставляем колпачки на потенциометры.
Компактный Лабораторный блок питания
33- И готово!
Компактный Лабораторный блок питания
Заключение:

У нас получилась довольно эстетичная самоделка, за которую будет не стыдно.
Проверяем работоспособность блока питания. И видим, что он работает.
Компактный Лабораторный блок питания
Проведя небольшие тесты, мы узнали то, что данный блок питания может выдавать 24V и 3A на протяжении долгого времени. Но скорее всего вам не понадобится такое большое напряжение тем более на протяжении большого времени. Теперь у вас появился практичный и всегда нужный настраиваемый блок питания, на котором можно заряжать аккумуляторы и использовать в лабораторных целях.

Также некоторые компоненты для сборки можно заказать перейдя по ссылкам ниже:
Понижающая плата
Блок питания
Вольтамперметр

Спасибо за внимание надеюсь, данная статья была полезна для вас, а также у вас есть замечательная возможность посмотреть видео сборку данной самоделки и увидеть более подробную инструкцию по зарядке аккумуляторов при помощи данного лабораторного блока питания.


Источник Компактный Лабораторный блок питания Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Квест с китайским блоком питания

Понадобился мне блок питания чуть мощнее, чем тот, что был (3А), ибо последний греется на нагрузке, как утюг. Нашел блок на 6А, заказал. Блок пришел и я его включил. Проработав с полчаса, блок героически сдох, испустив негромкий звук и неприятный запах. Ладно, думаю, на выходных посмотрю, может даже починю. И вот настали выходные…

Блок я вскрыл и стал внимательно выискивать, что же сдохло. Визуально все было нормально, хоть плата и здорово пованивала.

Предохранитель на входе не звонился, но это слабо утешало, поэтому я полез искать схему на этот блок, благо на плате была указана маркировка: PB-1120-8SA1. Схему я не нашел, зато нашел любопытнейший даташит на блок питания с этой платой.
Фото оттуда:

Видно, что платы идентичны. Правда, корпус у него оказался другой:

Вы, наверное, уже всё поняли, да? Эта плата от блока на 1А. Китаец обрезал кусачками входные и выходные провода — их обрезки видны на первом фото, припаял снизу свои провода, сунул все это дело в большую коробку и блок на 1А превратился в блок на 6А. Признаться, с такой борзотой я столкнулся впервые. Стал искать, можно ли открыть спор после подтверждения получения и оказалось, что можно в течении двух недель! Правда тут тоже ждал сюрприз. При нажатии на ссылку «Открыть спор» на странице заказов открывается страница отправки сообщения продавцу. Полазил дальше и нашел такую же ссылку в «Заказ… подробнее», вот она оказалась вполне рабочая. На следующий день я получаю уведомление, что что спор удовлетворен и жидкие сопли продавца, что он ничего не понял, какого хрена и вообще.
Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.

Подборка источников питания с Алиэкспресс

 Хорошая подборка полезных и необычных источников питания с Aliexpress, цены стартуют от $1. Есть очень интересные варианты. Подойдут как для разработки плат, так и для тестирования и ремонта. 

 

Огромное количество других полезных статей и подборок можно посмотреть в моем блоге:

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЛОГА ЛЕКСУСА ТОЙОТОВИЧА 

Начну с интересного и доступного варианта — питальника от USB источника или внешнего аккумулятора

Модуль питания DP3A от USB

 Представляет собой компактный «питальник», работающий от USB. Обеспечивает выход до 15 Вт, стабилизация тока предусмотрена в пределах 2А. Удобно тестировать автономные устройства и проверять, например, светодиоды (в режиме CC). Есть поддержка быстрой зарядки.

 Чуть более дешевый аналог — модуль питания DP3A От USB

 Аналогично предыдущему, есть поддержка быстрой зарядки QC, и выходная мощность 15W. Подключение — клеммы. Установлен простой сегментный индикатор для отображения тока и напряжения.

 

USB Step UP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP

Недорогой USB StepUP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP для получения тестового напряжения в диапазоне от 1.2V до 24V. Мощность всего 2-3 Вт, но и схема простейшая. 

 Если нужно что-то посерьезнее, то рекомендую посмотреть в сторону DIY модулей с регулировкой и стабилизацией ток (СС) и напряжения (СV).

Модуль для лабораторного блока питания DPX6005S

Для создания своих источников питания от подойдет интересный модуль-стабилизатор DPX6005S. Параметры выхода — 60V/5A. Можно найти и более мощную модель: DPX6012S. 

Модуль для лабораторного блока питания RD DPS5020

Отличается повышенной мощностью (1 кВт) и выходом до 20 А. Есть комплектация с блютуз-модулем и USB-управлением. Один из самых лучших вариантов для домашних блоков питания. 

Лабораторный источник питания Gophert CPS-3205 CPS-3205II

Один из самых популярных  источников — импульсный настольный источник питания с регулировкой Gophert. Никаких дополнительных источников не требуется — все встроено внутри. Стабилизация и регулировка тока доступна в пределах 32В и 5А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek K3010В

 Компактный лабораторный источник питания для ремонта и проектов. Более мощный, чем предыдущий. Параметры выхода: 30В и 10 А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek GPS3010D 

Обновленный вариант ЛБП, более интересный дизайн, больше дисплей, удобнее организована панель для работы. На мой взгляд один из самых оптимальных.

 

 

Компактный источник питания с регулировкой Excellway

Хороший блок питания в форм-факторе ноутбучных блоков. Есть регулировка и стабилизация напряжения в пределах  9-24V, Обеспечивает выход до 3A (72W). Цена весьма демократичная (по акции $7)

 Блоки питания Hi-Link  5\3.3 \ 12 вольт 

Устанавливаются прямо на плату. Одни из лучших в своем классе. Компактные и эффективные. Преобразуют с 220в на нужное напряжение.

 Подобные источники питания с Алиэкспресс могут быть значительно дешевле, чем аналогичные в оффлайн магазинах. А часть ассортимента не найти даже под заказ.

 

 

Блок питания 48V 600W доработка

Доброго времени суток читатели Муськи!
Сегодня я расскажу о неплохим китайском блоке питания 48в 600W

Для лабораторного блока питания на базе dps5015 мне понадобился первичный источник питания. На момент покупки 60в блоки на 800W начинались от $70. Да и зная китайцев понятно, что для полной мощности надо брать 1000-1200W чтобы снять честные 750W, а там цены совсем не гуманные.
Поэтому решил взять что нибудь народное за 30 с небольшим на 600W и довести его до номинала. Большая мощность в принципе не нужна если не стоит задача снимать постоянно 15А при 50V.
Заказывал с доставкой из России. Так было дешевле чем из Китая. Приехал блок за неделю.
Собственно говоря сам блок питания:
Пломбы с завода присутствуют.

Включаю через лампочку работает. Далее пробую крутить напряжение. Можно накрутить до 59 вольт это то, что мне надо.
Открываем:

Сразу меняю 4*1000 (ёмкость честная) на 4*2200+пленка это максимум, что по размеру влезает. Плюс ставлю варистор. Снимаю переключатель 110/220

Плата с обратной стороны

Транзисторы irfp460a

В принципе в блоке питания все нормально сделано, подозрение вызывают только входные конденсаторы:

Берём мультиметр измеряем:


В итоге имеем, что из коробки блок на честные 333W и больше из него не выжать из за данных перемаркированных конденсаторов.
Пишу об этом продавцу не особо надеясь на успех… (Обычно у китайцев в таком случае моя-твоя плохо понимай, открывай диспут, отправляй в Китай)
Тут же продавец все понял сразу. Говорит сейчас все решим, пиши какие детали тебе нужны, все вышлю! Пишу ему все варианты с номиналами и размерами. Высылает буквально через день с трэком из Китая.
Вместо двух приезжают три 450V 330uf. С ёмкостью и esr все в порядке видно что оригиналы но б/у. Ну что же спасибо.
Раз уж приехало три сверлю ещё дырок и ставлю все три (место появилось по причине удаления переключателя 110/220. Плюс ставлю плёнку. Шлифую/полирую радиаторы, народу термопасту, собираю:

Включаю через лампочку все работает. Собираю корпус.
Далее испытания. Электронной нагрузки такой мощности у меня нет. Мощных резисторов в необходимом количестве тоже нет. По этой причине собрал ВСЕ домашние глупые нагревательных приборы утюг, электробатарею, рисоваку, три чайника, блинницу итд.
Блок питания выкрутил на 57в
К выходу блока питания подключился dps5015 далее ВСЕ нагревательные приборы. В итоге у меня получилось 590W при 50В на выходе понижайки. Больше мощных глупых приборов пригодных для эксперимента не нашлось. В чайники, рисоварки итп налил воды. И поставил все это дело поработать на 4 часа. Блок питания не вонял, не сгорел никаких критических перегревов элементов не обнаружено.
Вентилятор в данном источнике работает всегда даже на холостом ходу, с увеличением потребляемой мощности обороты растут.

Далее соединив в одном корпусе данный блок питания и dps5015 я получил лабораторный источник питания, который успешно работает у меня уже год.
Но это будет новый обзор.

Цифровой лабораторный блок питания с управлением через ПК

Наткнулся в интернете на схему лабораторного блока питания, да еще и с управлением от компьютера, и не смог устоять. Детали решил брать в российских магазинах, потому что доллар, санкции, ну и все такое. Вот что из этого получилось…

Лабораторный блок питания нужен для запитывания различных махараек устройств на этапе разработки. Первое подобие лабораторника я сделал лет в 16. Это был леденящий душу ужас, который, тем не менее, худо-бедно справлялся со своими функциями. Тогда я только начинал познавать электронику, и все ограничивалось кручением моторчиков. Мне бы в то время интернет и хоть какие то карманные деньги…

Первый блок питания

Потом был длительный перерыв, армия, несколько лет работы далеко от дома, но после этого периода я вернулся к этому хобби, все было гораздо серьезнее, и был изготовлен из подручных материалов этот монстр:

Фото



Он выдержал много издевательств, и жив до сих пор, но мне хотелось большего. Были мысли купить готовый у китайцев, но пока душила жаба случился кризис, а тут подвернулась эта схемка. Начал собирать компоненты. Многое нашлось в закромах (резисторы и транзисторы, импульсник от ноутбука, ненужная зарядка от телефона), но без закупки не обошлось.

Список закупленных деталей:

Чип-Дип
силовой транзистор 2SD1047 — 110 р.
конденсатор электролитический 330 мф — 2х8 р.
корпус будущего блока питания — 540 р.
итого 825 р.

Чип-нн (со ссылками не получается из-за специфики сайта)
операционный усилитель LM358N — 12 р.
конденсатор электролитический 2200 мкф. — 13 р.
винтовые терминалы 2х — 22 р.
держатель светодиода х3 — 20 р.
кнопка с фиксацией красная, здоровенная — 17 р.
шунт 0.1 ом — 30 р.
многоборотные подстроечные резисторы 470 ом х2 — 26 р.
итого 140 р.

Для любопытствующих схема.

Принцип работы сего устройства.


Ардуино следит за напряжением на выходе, за током, и посредством ШИМ пинает силовой транзистор так, чтобы блок питания выдавал установленные значения.
Блок питания умеет выдавать напряжение от 1 до 16 вольт, обеспечивать ток 0.1 — 8 ампер (при нормальном источнике напряжения) уходить в защиту и ограничивать ток. То есть его можно использовать для зарядки аккумуляторов, но я не рискнул, да и зарядник у меня уже есть. Еще одна особенность этого странного блока питания в том, что он питается от двух напряжений. Основное напряжение должно подкрепляться вольтодобавкой от батарейки, или второго блока питания. Это нужно для корректной работы операционного усилителя. Я использовал ноутбучный блок питания 19в 4А в качестве основного, и зарядку 5в 350мА от какого-то телефона в качестве добавочного питания.

Сборка.


Сборку я решил начать с пайки основной платы с расчетом забить болт, если не заработает, так как начитался комментов от криворуких, как все у них дымит, взрывается и не работает, да и к тому же я внес некоторые изменения в схему.
Для изготовления платы я купил новый лазерный принтер, чтобы наконец то освоить ЛУТ, ранее рисовал платы маркером (вот пример), тот еще геморрой. Плата получилась со второго раза, потому что в первый раз я зачем-то отзеркалил плату, чего делать было не нужно.

Окончательный результат:


Пробный запуск обнадежил, все работало как надо

После удачного запуска я принялся курочить корпус.
Начал с самого габаритного — системы охлаждения силового транзистора. За основу взял кулер от ноутбука, вколхозил это дело в заднюю часть.

Натыкал на переднюю панель кнопок управления и лампочек. Здоровенная крутилка это энкодер со встроенной кнопкой. Используется для управления и настройки. Зеленая кнопка переключает режимы индикации на дисплее, прорезь снизу для разъема юсб, три лампочки (слева направо) сигнализируют о наличии напряжения на клеммах, активации защиты при перегрузе, и об ограничении тока. Разъем между клеммами для подключения дополнительных устройств. Я втыкаю туда сверлилку для плат и резалку для оргстекла с нихромовой струной.

Засунул все кишки в корпус, подсоединил провода


После контрольного включения и калибровки закрыл крышкой.

Фото собранного

Отверстия проделаны под радиатором стабилизатора lm7805, который нехило греется. Подсос воздуха через них решил проблему охлаждения этой детали

Сзади выхлопная труба, красная кнопка включения и разъем под сетевой кабель.

Прибор обладает кое-какой точностью, китайский мультиметр с ним согласен. Конечно калибровать самопальную махарайку по китайскому мультиметру и говорить о точности достаточно смешно. Несмотря на это прибору найдется место на моем столе, так как для моих целей его вполне достаточно

Некоторые тесты

Взаимодействие с программой. На ней в реальном времени отображается напряжение и ток в виде графиков, так же с помощью этой программы можно управлять блоком питания.

К блоку питания подключена 12-вольтовая лампа накаливания и амперметр. Внутренний амперметр после подстройки работает сносно

Измерим напряжение на клеммах. Великолепно.

В прошивке реализована ваттосчиталка. К блоку подключена все та же лампочка на 12 вольт, на цоколе которой написано «21W». Не самый паршивый результат.

Изделием доволен на все сто, поэтому и пишу обзор. Может кому-то из читателей нехватает такого блока питания.

О магазинах:
Чип-нн порадовал скоростью доставки, но ассортимент маловат на мой взгляд. Этакий интернет магазин, аналогичный арадиомагазину в среднем городке. Цены ниже, кое на что в разы.
Чип-дип… закупил там то, чего не было в чип-нн, иначе б не сунулся. розница дороговата, но все есть.

Мои исходники:
Переделанная схема в протеусе+печатная плата

Животное

животных под руку не подвернулось, есть искусственный слон с испорченной платой для этого блока питания

Дешёвый блок питания на 12V 5A или опять китайцы экономят

Сегодня речь пойдёт об очередном обмане китайских продавцов.
Решил я заказать несколько БП и что из этого вышло…

Китайцы обычно говорят цена — качество, но они не говорят цена — обман.
Заказал я 4 блока питания, выбирал самые дешёвые, естественно я понимал, что честных 5А там не будет, но я надеялся, что будет хоть 3-4А.

Продавец отправил пакеты через sf-express на что я ему выразил своё фи, мол у вас указана China Post Registered Air Mail.
Но пакеты на удивление добрались быстро, за 16 дней.

И я приступил к тестам, подключил автомобильный электрический насос (Компрессор воздукшный 300PSI) — не работает, хотел замерить тестером, но толком ничего не вышло, цифры прыгали от 0.7А до 2.52А, хотя на другом БП с аналогичными характеристиками он работает.
К сожалению запечатлеть этот момент во время скачков не удаётся.
В характеристиках к компрессору написано: напряжение 12V, 10 ампер постоянного тока.

Решено было произвести вскрытие, чтобы выяснить, что же напихали внутрь чёрненькой коробочки.
Китайцы сэкономили и на клее, корпус легко открылся ножичком.

Всё выполнено очень компактно, не припаяны светодиод, диод ZD1 и конденсатор C13.

С другой стороны платы написана модель блока питания FLY10008E

Забиваем в поиск и получаем:

SHENZHEN FLYING ELECTRONIC FACTORY

Model Number: FLY10008E
Output Type: DC
Usage: LCD Monitor and TV
Connection: Other
Type: Adapter
Desktop for 36W-C14
Ac input voltage: 100 to 240V AC, 50/60Hz
Output voltage: 9.0 to 30.0V DC
Output current: 0 to 3.5A
Full load efficiency: over 84%
Standby power: less 0.3W (at 240V AC)
Short-circuit protection
Over-current protection
Over-voltage protection
International approvals
Warranty: two years
Safety certificates: CE (EMC, LVD), UL, FCC, TUV-GS, CB, C-Tick,SAA,PSE,KC,MEPS and RoHS

Так как дома нет никакого оборудования для замера, хотел уже было идти к другу, но вспомнил, что у меня есть мешочек для подогрева бутылочек с детским питанием.

Результат: 1.53А.

Вспомнил и о паяльнике 12V 25Вт, который совсем не греет припой от 2А и замечательно работает от честных 5А.

Результат 2.11А

Замеры с сопротивлением 3-4 Ома показали 11V 4.7A (в холостом 12.16V) видимо из-за нагрева оно не правильно определялось тестером.

Поразмышляв над комментариями муськовчан, решил уже подпаять к плате разъём и замерить от туда.
Подключил сопротивление 3-4 Ома и замерил ещё раз.
Амперы в норме.

Напряжение в норме.

Вывод: За 6$ не плохой БП но необходимо переделать.

Плюсы:
+ Цена
+ 12V 5А честно выдаёт на плате.
+ Не греется (во время проведения теста, нагрев не обнаружен).

Минусы:
— Кабель на входе и на выходе очень плохого качества
— Напряжение проседает до 11V 4.7A

PS. Всем спасибо за внимание и за комментарии!

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о