Как отличить хороший блок питания от дешевой китайской поделки

Сергей Леонов

Несколько дней назад получил письмо от представителя компании AMD. Позволю себе процитировать. «Вы подтвердили то, о чем мы давно говорим, и… постепенно сборщики начинают с удивлением обнаруживать, что под двухпроцессорную платформу, нагруженную дисками, часто достаточно 300W блока питания с нормальными токами. А когда мы показываем системы на 150W блоках питания, люди нам не верят». Зря не верят, вопрос только в том, какая единица измерения имеется в виду, ≈ ватт системы СИ или китайский.

Письмо представителя AMD касалось в основном сравнения энергопотребления P4 и Athlon, однако к этому вопросу я надеюсь вернуться в ближайшее время, а на сей раз закончим, наконец, с источниками питания. «Китайский ватт» -единица нестандартная и общепринятому ватту не равная. Употребляя здесь слово «китайский», я имею в виду не страну происхождения — в Китае собирается много нормальной электроники, но много и дешевых подделок.

Как определить завышенность «китайского ватта»? Увы, по внешнему виду, скорее всего, никак. Разве что вы хорошо знаете блоки питания конкретной марки и уверены в них (или, наоборот, не уверены). Пожалуй, единственный признак ≈ маркировка проводов. В прошлый раз я упоминал, что провода 12-вольтового и 5-вольтового питания типоразмера 20AWG нагружены практически до предела, и в блоках мощностью больше 200 Вт должны применяться силовые провода 18AWG (черный, красный, желтый, оранжевый).

Если вскрыть корпус блока питания (на котором обычно написано «No user serviceable parts inside»-но если уж вы туда полезли, должны понимать, для чего), можно найти много интересного.

Во-первых, обратите внимание на габариты силового трансформатора и тороидального «выравнивающего» дросселя. Чем больше размеры сердечников, тем больше запас по токам насыщения. Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах. На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца (монетка положена для сравнения размеров).

Фото 1.

Фото 2.

Во-вторых, явный признак китайца — отсутствие на плате элементов, которые предусмотрены конструкцией, в частности дросселей выходных фильтров (фото 3 — нормальные дроссели, фото 4 — заменяющие их перемычки), фильтра и варисторов на входе (фото 5).

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Кое о чем может сказать и номинал накопительных высоковольтных конденсаторов (на фото 6 нормальный блок, на фото 7 — китаец ). За половину периода сетевой частоты напряжение на конденсаторах падает на величину, определяемую емкостью этих конденсаторов и мощностью нагрузки. Например, для указанного на многих блоках значения 235 Вт при емкости конденсаторов 470 мкФ «провалы» составят около 30 В, а для 330 мкФ — 50 В (провал в 60-70 вольт может вызвать кратковременный срыв нормальной работы преобразователя или уход в режим защиты от перегрузки).

Фото 6.

Фото 7.

«Встреча по одежке» в данном случае соответствует действительности: на фото 8 и 9 приведены осциллограммы напряжения +5 В на выходе нормального блока питания и китайца (одно деление на экране осциллографа соответствует напряжению 10 мВ) при работе в реальных условиях. Как видите, у китайца, кроме почти вчетверо больших против нормального блока скачков напряжения, имеется еще и неотфильтрованный высокочастотный шум.

Фото 8.

Фото 9.

Косвенно можно оценить источник питания и по разбросу напряжений в каналах, имеющих общую регулировку. Во всех типовых блоках питания применяется общая регулировка каналов +3,3, +5, +12 и -12 вольт (-5 вольт обычно получают отдельным линейным стабилизатором из -12 вольт, и это напряжение — не показатель для оценки качества блока). Поставьте штатный системный монитор от вашей материнской платы (программка, которая показывает температуру, скорости вращения вентиляторов и напряжения питания). Основные элементы, влияющие на разброс напряжений в каналах, — опять же трансформатор и дроссель. Если по 12-вольтовому каналу для обоих блоков монитор показал значения 12,1-12,2 В, то отклонение в 5-вольтовом канале (мой компьютер собран на базе AMD Athlon, и основное потребление именно по цепи 5 В) оказалось значительным: для нормального блока — 4,89 В, для китайца — 4,65 В. Для систем на базе P4 все наоборот: завышенное напряжение 5-вольтового канала и заниженное — 12-вольтового.

А теперь самое главное: приведенные фото и осциллограммы сняты с блоков, на этикетках которых написано «200W» для нормального и «235W»- для китайца . Какая цифра соответствует действительности, думаю, объяснять не надо.

Компактный Лабораторный блок питания

Здравствуйте. В этой статье я подробно вам опишу и, пожалуй, покажу. Как сделать мини лабораторный блок питания.
Блок питания это то что нужно иметь в каждом доме, ведь он нужен не только для зарядки аккумуляторов, а также для проверки работоспособности различных электроприборов. Уже много сказано об изготовление громоздких и очень мощных блоков питания.
Но зачастую большая мощность не требуется даже самодельщикам, не говоря уже любителям для домашних целей. Мы будем собирать недорогую и компактную версию.

Для изготовления данного лабораторного блока питания нам понадобится.

1- Понижающий китайский преобразователь. А именно XL4015E1, который можно приобрести у китайцев относительно за недорогую стоимость, перейдя в конец статьи.
2- Блок питания, например, от ноутбука желательно на 24V и не менее 1A постоянного тока. Но мы будем использовать китайский, который тоже можно будет приобрести, перейдя в конец статьи.
3- потенциометра 2шт.
4- Клеевая термопаста.

5- Вольтамперметр.
6- Гнёзда для выхода. Быстрозажимной аудио порт.
7- Крокодильчики.
8- Гнездо для входа.
9- Выключатель.
10- Китайский корпус.
11- Паяльник.
12- Кусачки.
13- Припой.
14- Отвертка.
15- Саморезы.
16- Монтажный провод.
17- Терма усадка.
18- Дрель или шуруповерт
19- Сверла.
20- Нож.
21- Линейка.
22- Напильник.
23- Алюминиевый профиль.

Изготовление самодельного компактного блока питания

1- Для начала разберемся, что будет представлять из себя наш лабораторный блок питания. В общем, идея такая, блок питания в своём отдельном заводском корпусе установлен в розетке и не мешает на столе, проводом он соединяется с нашим мини лабораторным блоком питания, Который компактно лежит на столе.

2- А соединять все компоненты, мы будем по данной схеме (смотреть фото ниже).

3- Теперь нам нужно будет определиться, каким образом мы будем располагать все компоненты в корпусе. Данный китайский корпус отлично подходит для данных целей и в нём можно компактно расположить все компоненты при разных вариантах компоновки. Примеры можно увидеть на фотографиях расположенных ниже.

4- Начнём мы, пожалуй, с самого простого, а именно с выпайки штатных потенциометров с понижающей платы.

5- Для выпайки потенциометров можно использовать специальную оплётку для выпайки или оплётку от старого тв кабеля. Но мы будем действовать по старинке, пальцем наклоняем потенциометр и быстренько прогреваем места пайки до тех пор, пока одна сторона потенциометра не вылезет.

6- Так должен выглядеть понижающий преобразователь после того как мы выпаяли из него штатные потенциометры.

7- По схеме видно, что есть тонкие провода и толстые силовые. В качестве тонких проводов будем использовать простой монтажный провод из Китая, а в качестве силового аудиокабель который можно достать со старой колонки. В качестве силового кабеля сойдет любой кабель с сечением хотя бы в 1мм2.


8- Ну и давайте запаяем потенциометры. Снимаем изоляцию с тонких заранее подготовленных проводов.

9- Флюсуем.

10- И припаиваем провода. Припаиваем их туда, откуда недавно выпаяли штатные потенциометры.


11- Затем только что припаянные провода припаиваем к новым потенциометрам. Припаивать следует согласно схеме. Не забывая использовать термоусадку в местах спайки. Также стоит помнить, что потенциометры можно очень легко перегреть

12- При помощи мультиметра проверяем работоспособность потенциометров.

13- Переходим к вольтамперметру. Сам вольтамперметр отлично встает в корпус, но вот штекер силового разъёма упирается в дно. Это означает то, что если вы будете использовать такой же корпус, то придется обойтись без штекера.

14- Так что берём и припаиваем силовые провода напрямую к вольтамперметру (смотреть фото ниже).

15- После чего следует при помощи кусачек откусить стойки внутри корпуса, а иначе они просто будут мешаться.


16- После чего нам нужно будет проделать отверстия в корпусе под потенциометры и под вольтамперметр.
Отмечаем на корпусе посадочные места

17- Точно также размещаем окошки под остальные компоненты.


18- Места под потенциометры высверливаем при помощи дрели.


19- А окошки под вольтамперметр и выключатель вырезаем при помощи слабо разогретого паяльника с тонким жалом.

20- После чего обрабатываем края только что вырезанных окошек при помощи напильника или наждачной бумаги.

21- Вставляем вольтамперметр в свое место.

22- Вставляем и прикручиваем потенциометры.


23- После чего паяем гнездо и выключатель, не забывая использовать терма усадку.

24- Вставляем аудио разъем, после чего припаиваем к нему провода согласно схеме, также не забываем использовать термо усадку.

25- Далее вставляем согласно схеме провода в зажимные клеммы.


26- Не забываем прикрутить разъём выхода.

27- Но перед тем как закончить нужно позаботиться об охлаждение, так как все знают, что данный китайский модуль имеет свойство нагреваться.

28- Для охлаждения будем использовать «П» образный профиль со строительного магазина.

29- Обрежем небольшой кусочек. Кусочек должен быть такого размера, чтобы без труда помещался на плате.

30- Крепить алюминиевый профиль будем на клеевую терма пасту или терма двойной скотч.


31- Вот и всё, затем просто собираем корпус, защелкивая его.

32- Вставляем колпачки на потенциометры.

33- И готово!

Заключение:

У нас получилась довольно эстетичная самоделка, за которую будет не стыдно.
Проверяем работоспособность блока питания. И видим, что он работает.

Проведя небольшие тесты, мы узнали то, что данный блок питания может выдавать 24V и 3A на протяжении долгого времени. Но скорее всего вам не понадобится такое большое напряжение тем более на протяжении большого времени. Теперь у вас появился практичный и всегда нужный настраиваемый блок питания, на котором можно заряжать аккумуляторы и использовать в лабораторных целях.

Также некоторые компоненты для сборки можно заказать перейдя по ссылкам ниже:
Понижающая плата
Блок питания
Вольтамперметр

Спасибо за внимание надеюсь, данная статья была полезна для вас, а также у вас есть замечательная возможность посмотреть видео сборку данной самоделки и увидеть более подробную инструкцию по зарядке аккумуляторов при помощи данного лабораторного блока питания.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Квест с китайским блоком питания

Понадобился мне блок питания чуть мощнее, чем тот, что был (3А), ибо последний греется на нагрузке, как утюг. Нашел блок на 6А, заказал. Блок пришел и я его включил. Проработав с полчаса, блок героически сдох, испустив негромкий звук и неприятный запах. Ладно, думаю, на выходных посмотрю, может даже починю. И вот настали выходные…

Блок я вскрыл и стал внимательно выискивать, что же сдохло. Визуально все было нормально, хоть плата и здорово пованивала.

Предохранитель на входе не звонился, но это слабо утешало, поэтому я полез искать схему на этот блок, благо на плате была указана маркировка: PB-1120-8SA1. Схему я не нашел, зато нашел любопытнейший даташит на блок питания с этой платой.
Фото оттуда:

Видно, что платы идентичны. Правда, корпус у него оказался другой:

Вы, наверное, уже всё поняли, да? Эта плата от блока на 1А. Китаец обрезал кусачками входные и выходные провода — их обрезки видны на первом фото, припаял снизу свои провода, сунул все это дело в большую коробку и блок на 1А превратился в блок на 6А. Признаться, с такой борзотой я столкнулся впервые. Стал искать, можно ли открыть спор после подтверждения получения и оказалось, что можно в течении двух недель! Правда тут тоже ждал сюрприз. При нажатии на ссылку «Открыть спор» на странице заказов открывается страница отправки сообщения продавцу. Полазил дальше и нашел такую же ссылку в «Заказ… подробнее», вот она оказалась вполне рабочая. На следующий день я получаю уведомление, что что спор удовлетворен и жидкие сопли продавца, что он ничего не понял, какого хрена и вообще.
Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.

Подборка источников питания с Алиэкспресс

 Хорошая подборка полезных и необычных источников питания с Aliexpress, цены стартуют от $1. Есть очень интересные варианты. Подойдут как для разработки плат, так и для тестирования и ремонта. 

 

Огромное количество других полезных статей и подборок можно посмотреть в моем блоге:

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЛОГА ЛЕКСУСА ТОЙОТОВИЧА 

Начну с интересного и доступного варианта — питальника от USB источника или внешнего аккумулятора

Модуль питания DP3A от USB

 Представляет собой компактный «питальник», работающий от USB. Обеспечивает выход до 15 Вт, стабилизация тока предусмотрена в пределах 2А. Удобно тестировать автономные устройства и проверять, например, светодиоды (в режиме CC). Есть поддержка быстрой зарядки.

 Чуть более дешевый аналог — модуль питания DP3A От USB

 Аналогично предыдущему, есть поддержка быстрой зарядки QC, и выходная мощность 15W. Подключение — клеммы. Установлен простой сегментный индикатор для отображения тока и напряжения.

 

USB Step UP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP

Недорогой USB StepUP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP для получения тестового напряжения в диапазоне от 1.2V до 24V. Мощность всего 2-3 Вт, но и схема простейшая. 

 Если нужно что-то посерьезнее, то рекомендую посмотреть в сторону DIY модулей с регулировкой и стабилизацией ток (СС) и напряжения (СV).

Модуль для лабораторного блока питания DPX6005S

Для создания своих источников питания от подойдет интересный модуль-стабилизатор DPX6005S. Параметры выхода — 60V/5A. Можно найти и более мощную модель: DPX6012S. 

Модуль для лабораторного блока питания RD DPS5020

Отличается повышенной мощностью (1 кВт) и выходом до 20 А. Есть комплектация с блютуз-модулем и USB-управлением. Один из самых лучших вариантов для домашних блоков питания. 

Лабораторный источник питания Gophert CPS-3205 CPS-3205II

Один из самых популярных  источников — импульсный настольный источник питания с регулировкой Gophert. Никаких дополнительных источников не требуется — все встроено внутри. Стабилизация и регулировка тока доступна в пределах 32В и 5А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek K3010В

 Компактный лабораторный источник питания для ремонта и проектов. Более мощный, чем предыдущий. Параметры выхода: 30В и 10 А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek GPS3010D 

Обновленный вариант ЛБП, более интересный дизайн, больше дисплей, удобнее организована панель для работы. На мой взгляд один из самых оптимальных.

 

 

Компактный источник питания с регулировкой Excellway

Хороший блок питания в форм-факторе ноутбучных блоков. Есть регулировка и стабилизация напряжения в пределах  9-24V, Обеспечивает выход до 3A (72W). Цена весьма демократичная (по акции $7)

 Блоки питания Hi-Link  5\3.3 \ 12 вольт 

Устанавливаются прямо на плату. Одни из лучших в своем классе. Компактные и эффективные. Преобразуют с 220в на нужное напряжение.

 Подобные источники питания с Алиэкспресс могут быть значительно дешевле, чем аналогичные в оффлайн магазинах. А часть ассортимента не найти даже под заказ.

 

 

Блок питания 48V 600W доработка

Доброго времени суток читатели Муськи!
Сегодня я расскажу о неплохим китайском блоке питания 48в 600W

Для лабораторного блока питания на базе dps5015 мне понадобился первичный источник питания. На момент покупки 60в блоки на 800W начинались от $70. Да и зная китайцев понятно, что для полной мощности надо брать 1000-1200W чтобы снять честные 750W, а там цены совсем не гуманные.
Поэтому решил взять что нибудь народное за 30 с небольшим на 600W и довести его до номинала. Большая мощность в принципе не нужна если не стоит задача снимать постоянно 15А при 50V.
Заказывал с доставкой из России. Так было дешевле чем из Китая. Приехал блок за неделю.
Собственно говоря сам блок питания:
Пломбы с завода присутствуют.

Включаю через лампочку работает. Далее пробую крутить напряжение. Можно накрутить до 59 вольт это то, что мне надо.
Открываем:

Сразу меняю 4*1000 (ёмкость честная) на 4*2200+пленка это максимум, что по размеру влезает. Плюс ставлю варистор. Снимаю переключатель 110/220

Плата с обратной стороны

Транзисторы irfp460a

В принципе в блоке питания все нормально сделано, подозрение вызывают только входные конденсаторы:

Берём мультиметр измеряем:

В итоге имеем, что из коробки блок на честные 333W и больше из него не выжать из за данных перемаркированных конденсаторов.
Пишу об этом продавцу не особо надеясь на успех… (Обычно у китайцев в таком случае моя-твоя плохо понимай, открывай диспут, отправляй в Китай)
Тут же продавец все понял сразу. Говорит сейчас все решим, пиши какие детали тебе нужны, все вышлю! Пишу ему все варианты с номиналами и размерами. Высылает буквально через день с трэком из Китая.
Вместо двух приезжают три 450V 330uf. С ёмкостью и esr все в порядке видно что оригиналы но б/у. Ну что же спасибо.
Раз уж приехало три сверлю ещё дырок и ставлю все три (место появилось по причине удаления переключателя 110/220. Плюс ставлю плёнку. Шлифую/полирую радиаторы, народу термопасту, собираю:

Включаю через лампочку все работает. Собираю корпус.
Далее испытания. Электронной нагрузки такой мощности у меня нет. Мощных резисторов в необходимом количестве тоже нет. По этой причине собрал ВСЕ домашние глупые нагревательных приборы утюг, электробатарею, рисоваку, три чайника, блинницу итд.
Блок питания выкрутил на 57в
К выходу блока питания подключился dps5015 далее ВСЕ нагревательные приборы. В итоге у меня получилось 590W при 50В на выходе понижайки. Больше мощных глупых приборов пригодных для эксперимента не нашлось. В чайники, рисоварки итп налил воды. И поставил все это дело поработать на 4 часа. Блок питания не вонял, не сгорел никаких критических перегревов элементов не обнаружено.
Вентилятор в данном источнике работает всегда даже на холостом ходу, с увеличением потребляемой мощности обороты растут.

Далее соединив в одном корпусе данный блок питания и dps5015 я получил лабораторный источник питания, который успешно работает у меня уже год.
Но это будет новый обзор.

Цифровой лабораторный блок питания с управлением через ПК

Наткнулся в интернете на схему лабораторного блока питания, да еще и с управлением от компьютера, и не смог устоять. Детали решил брать в российских магазинах, потому что доллар, санкции, ну и все такое. Вот что из этого получилось…

Лабораторный блок питания нужен для запитывания различных махараек устройств на этапе разработки. Первое подобие лабораторника я сделал лет в 16. Это был леденящий душу ужас, который, тем не менее, худо-бедно справлялся со своими функциями. Тогда я только начинал познавать электронику, и все ограничивалось кручением моторчиков. Мне бы в то время интернет и хоть какие то карманные деньги…

Первый блок питания

Потом был длительный перерыв, армия, несколько лет работы далеко от дома, но после этого периода я вернулся к этому хобби, все было гораздо серьезнее, и был изготовлен из подручных материалов этот монстр:

Фото

Он выдержал много издевательств, и жив до сих пор, но мне хотелось большего. Были мысли купить готовый у китайцев, но пока душила жаба случился кризис, а тут подвернулась эта схемка. Начал собирать компоненты. Многое нашлось в закромах (резисторы и транзисторы, импульсник от ноутбука, ненужная зарядка от телефона), но без закупки не обошлось.

Список закупленных деталей:

Чип-Дип
силовой транзистор 2SD1047 — 110 р.
конденсатор электролитический 330 мф — 2х8 р.
корпус будущего блока питания — 540 р.
итого 825 р.

Чип-нн (со ссылками не получается из-за специфики сайта)
операционный усилитель LM358N — 12 р.
конденсатор электролитический 2200 мкф. — 13 р.
винтовые терминалы 2х — 22 р.
держатель светодиода х3 — 20 р.
кнопка с фиксацией красная, здоровенная — 17 р.
шунт 0.1 ом — 30 р.
многоборотные подстроечные резисторы 470 ом х2 — 26 р.
итого 140 р.

Для любопытствующих схема.

Принцип работы сего устройства.

Ардуино следит за напряжением на выходе, за током, и посредством ШИМ пинает силовой транзистор так, чтобы блок питания выдавал установленные значения.
Блок питания умеет выдавать напряжение от 1 до 16 вольт, обеспечивать ток 0.1 — 8 ампер (при нормальном источнике напряжения) уходить в защиту и ограничивать ток. То есть его можно использовать для зарядки аккумуляторов, но я не рискнул, да и зарядник у меня уже есть. Еще одна особенность этого странного блока питания в том, что он питается от двух напряжений. Основное напряжение должно подкрепляться вольтодобавкой от батарейки, или второго блока питания. Это нужно для корректной работы операционного усилителя. Я использовал ноутбучный блок питания 19в 4А в качестве основного, и зарядку 5в 350мА от какого-то телефона в качестве добавочного питания.

Сборка.

Сборку я решил начать с пайки основной платы с расчетом забить болт, если не заработает, так как начитался комментов от криворуких, как все у них дымит, взрывается и не работает, да и к тому же я внес некоторые изменения в схему.
Для изготовления платы я купил новый лазерный принтер, чтобы наконец то освоить ЛУТ, ранее рисовал платы маркером (вот пример), тот еще геморрой. Плата получилась со второго раза, потому что в первый раз я зачем-то отзеркалил плату, чего делать было не нужно.

Окончательный результат:

Пробный запуск обнадежил, все работало как надо

После удачного запуска я принялся курочить корпус.
Начал с самого габаритного — системы охлаждения силового транзистора. За основу взял кулер от ноутбука, вколхозил это дело в заднюю часть.

Натыкал на переднюю панель кнопок управления и лампочек. Здоровенная крутилка это энкодер со встроенной кнопкой. Используется для управления и настройки. Зеленая кнопка переключает режимы индикации на дисплее, прорезь снизу для разъема юсб, три лампочки (слева направо) сигнализируют о наличии напряжения на клеммах, активации защиты при перегрузе, и об ограничении тока. Разъем между клеммами для подключения дополнительных устройств. Я втыкаю туда сверлилку для плат и резалку для оргстекла с нихромовой струной.

Засунул все кишки в корпус, подсоединил провода


После контрольного включения и калибровки закрыл крышкой.

Фото собранного

Отверстия проделаны под радиатором стабилизатора lm7805, который нехило греется. Подсос воздуха через них решил проблему охлаждения этой детали

Сзади выхлопная труба, красная кнопка включения и разъем под сетевой кабель.

Прибор обладает кое-какой точностью, китайский мультиметр с ним согласен. Конечно калибровать самопальную махарайку по китайскому мультиметру и говорить о точности достаточно смешно. Несмотря на это прибору найдется место на моем столе, так как для моих целей его вполне достаточно

Некоторые тесты

Взаимодействие с программой. На ней в реальном времени отображается напряжение и ток в виде графиков, так же с помощью этой программы можно управлять блоком питания.

К блоку питания подключена 12-вольтовая лампа накаливания и амперметр. Внутренний амперметр после подстройки работает сносно

Измерим напряжение на клеммах. Великолепно.

В прошивке реализована ваттосчиталка. К блоку подключена все та же лампочка на 12 вольт, на цоколе которой написано «21W». Не самый паршивый результат.

Изделием доволен на все сто, поэтому и пишу обзор. Может кому-то из читателей нехватает такого блока питания.

О магазинах:
Чип-нн порадовал скоростью доставки, но ассортимент маловат на мой взгляд. Этакий интернет магазин, аналогичный арадиомагазину в среднем городке. Цены ниже, кое на что в разы.
Чип-дип… закупил там то, чего не было в чип-нн, иначе б не сунулся. розница дороговата, но все есть.

Мои исходники:
Переделанная схема в протеусе+печатная плата

Животное

животных под руку не подвернулось, есть искусственный слон с испорченной платой для этого блока питания

Дешёвый блок питания на 12V 5A или опять китайцы экономят

Сегодня речь пойдёт об очередном обмане китайских продавцов.
Решил я заказать несколько БП и что из этого вышло…

Китайцы обычно говорят цена — качество, но они не говорят цена — обман.
Заказал я 4 блока питания, выбирал самые дешёвые, естественно я понимал, что честных 5А там не будет, но я надеялся, что будет хоть 3-4А.

Продавец отправил пакеты через sf-express на что я ему выразил своё фи, мол у вас указана China Post Registered Air Mail.
Но пакеты на удивление добрались быстро, за 16 дней.

И я приступил к тестам, подключил автомобильный электрический насос (Компрессор воздукшный 300PSI) — не работает, хотел замерить тестером, но толком ничего не вышло, цифры прыгали от 0.7А до 2.52А, хотя на другом БП с аналогичными характеристиками он работает.
К сожалению запечатлеть этот момент во время скачков не удаётся.
В характеристиках к компрессору написано: напряжение 12V, 10 ампер постоянного тока.

Решено было произвести вскрытие, чтобы выяснить, что же напихали внутрь чёрненькой коробочки.
Китайцы сэкономили и на клее, корпус легко открылся ножичком.

Всё выполнено очень компактно, не припаяны светодиод, диод ZD1 и конденсатор C13.

С другой стороны платы написана модель блока питания FLY10008E

Забиваем в поиск и получаем:

SHENZHEN FLYING ELECTRONIC FACTORY

Model Number: FLY10008E
Output Type: DC
Usage: LCD Monitor and TV
Connection: Other
Type: Adapter
Desktop for 36W-C14
Ac input voltage: 100 to 240V AC, 50/60Hz
Output voltage: 9.0 to 30.0V DC
Output current: 0 to 3.5A
Full load efficiency: over 84%
Standby power: less 0.3W (at 240V AC)
Short-circuit protection
Over-current protection
Over-voltage protection
International approvals
Warranty: two years
Safety certificates: CE (EMC, LVD), UL, FCC, TUV-GS, CB, C-Tick,SAA,PSE,KC,MEPS and RoHS

Так как дома нет никакого оборудования для замера, хотел уже было идти к другу, но вспомнил, что у меня есть мешочек для подогрева бутылочек с детским питанием.

Результат: 1.53А.

Вспомнил и о паяльнике 12V 25Вт, который совсем не греет припой от 2А и замечательно работает от честных 5А.

Результат 2.11А

Замеры с сопротивлением 3-4 Ома показали 11V 4.7A (в холостом 12.16V) видимо из-за нагрева оно не правильно определялось тестером.

Поразмышляв над комментариями муськовчан, решил уже подпаять к плате разъём и замерить от туда.
Подключил сопротивление 3-4 Ома и замерил ещё раз.
Амперы в норме.

Напряжение в норме.

Вывод: За 6$ не плохой БП но необходимо переделать.

Плюсы:
+ Цена
+ 12V 5А честно выдаёт на плате.
+ Не греется (во время проведения теста, нагрев не обнаружен).

Минусы:
— Кабель на входе и на выходе очень плохого качества
— Напряжение проседает до 11V 4.7A

PS. Всем спасибо за внимание и за комментарии!